путешествие на автомобиле отзывы по странам Европы. Отзывы о путешествии на своем автомобиле по Европе. На авто по Европе. На своей машине по Европе. Авто путешествия. Путешествия на автомобиле. Автотуризм Авто тур Путешествие на машине. Путешествие в Европу
Итак ...начинаю писать, наверное, уже раз третий...все никак не начну...может в этот раз все получится Итак ...наше автопутешествие проходило в октябре 2010 года. Доехали из Москвы через Беларусь, Польшу и Словакию до Венгрии, потом обратно. Общий пробег около 4500 км. Время в пути - 8 дней. Сразу оговорюсь: это было мое первое путешествие по Европе, было необычно, и казалось удивительным абсолютно ВСЕ: домики, дороги, заборчики, деревья, человечки....ВСЕ! Все у них не как у нас. Я умудрилась нащелкать почти 2000 фоток, хотя мы особо не посещали туристические места. К поездке начали готовиться еще летом. Я выискивала достопримечательности и ставила крестики на карте "сюда можно заехать". Неохваченных крестиков осталось очень много, так как времени, как всегда, ни на что не хватало. В общем "Галопом по Европам"
03.10.10 Выезжаем из Москвы в 8-00, на одометре 35 км, бак полный Этот день - просто перезд, более 1000 км... до Бреста в 12-30 - Красная горка- на одометре 480 км. Заправляемся 33 л - 700 рублей. (еще в России, так как знаем, что чем дальше, тем бензин дороже) обедаем в 13-00 пересекаем границу с Беларусью....просто переезжаем через КПП, никто-ничего у нас не проверяет... местное время 12-00
начинается платная дорога, платим в первый раз 21 рубль (наш, российский...на обратном пути оставались белорусские рубли, хотели оплатить ими, у нас не взяли!!! сказали: "Вы, граждане России, можете оплатить только Вашими рублями!") Дальше просто едем, временами оплачивая по 21 рублю за платную дорогу (всего заплатили 4 раза, т.е. 84 рубля). Но платная дорога себя оправдывает, она хорошая, можно ехать со скоростью 120 км/час. Немного фоток:
Белорусские болота:
В 17-30 (время московское) На одометре 955 км. Заправляемся еще раз, здесь уже бензин порядка 29 рублей: 27,5 л - 800 рублей. В 19-30 прибываем в Брест, не заезжая в город, останавливаемся на ночлег в гостинице "Дружба".
на подъезде к Бресту, вот какая "зебра":
Еще одна заправка 18 литров -550 рублей. Немного не рассчитали с количеством бензина, заплатили больше на 50 рублей. В бак не влезло, а так как платили карточкой, никто нам ничего не вернул. И вот тут начались еще приключения!!! Захотели мы поужинать!!! В баре при гостинице что-то нам не понравилось: гнетущая обстановка, дым под потолком, да и нормально поужинать нам бы не удалось. Так выпить-закусить...а мы хотели именно ПОУЖИНАТЬ. В гостинице указали на ближайший кафе-ресторан. Пришлось брать машину со стоянки и ехать ужинать. Приехали в кафе, зашли...обстановочка понравилась, чешем руки: "Ура! сейчас поедим!" Спрашиваем о меню, нас все устраивает...и вот тут...ладно додумались спросить: "А чем можно оплатить?" У нас есть доллары, евро, есть пластиковая карточка...но...ОНИ НИЧЕГО ЭТОГО НЕ ПРИНИМАЮТ!!! Только рубли!!! И только белорусские!!! Никакие уговоры и просьбы не помогли. Вернулись в гостиницу, тут должен быть обменник. Но...уже поздно, он закрыт.... В итоге, заехали снова на заправку, где до этого "подарили" 50 рублей, в магазинчике при заправке купили сухую лапшу быстрого приготовления и пиво (хорошо хоть они принимают карточки, а то остались бы вообще голодные), пришли в гостиницу, вскипятили воду (чайник у нас собой!), "поужинали", легли спать.
Итого за день 1093 км пробега
Последний раз редактировалось Nat200278 07 сен 2012, 15:14, всего редактировалось 2 раз(а).
Помни, что когда ты чего-нибудь по-настоящему желаешь, то достигнешь этого, ведь вся Вселенная будет способствовать тому, чтобы твое желание сбылось!
Из гостиницы выезжаем в 9-30 (время московское) – 8-30 (местное)
На улицах Бреста:
Подъезжаем к Брестской крепости, оставляем машину на стоянке, идем осматривать.
Мост через реку Муховец:
Сама река Муховец:
И сама крепость:
Главный вход в мемориальный комплекс представляет собой врезанный в вал железобетонный параллелепипед с высеченной в нём пятиконечной звездой. Блок поддерживается откосом крепостного вала. Ширина прохода Главного входа - 18,5 м, длина железобетонного блока – 44 м, высота – 10 м, ширина – 35 м. На строительство израсходовано 700 кубометров железобетона. Бетонный блок опирается на земляной вал и казематы, частично врезаясь и нависая над ними. Внутренняя конструкция бетонного блока (40x35 м, высота – 14 м) – выполнена в сборно-монолитном каркасе.
Стенки прохода облицованы полированным тёмным гранитом, который контрастирует с выступающими в проёме руинами казематов. Это создает зрительный и эмоционально-психологический эффект. Дополняют его позывные Центральной радиостанции Советского Союза - мелодия "Песня о Родине" композитора И. Дунаевского, голос Ю. Левитана, который оповещает о вероломном нападении фашистской Германии на СССР
По обе стороны входа – казематы Восточной части главного вала крепости:
Площадка бронетехники:
На заднем плане Юго-восточная часть оборонительной казармы:
В Цитадели, на левом берегу рукава реки Мухавец расположена скульптурная композиция «Жажда»:
Одна из драматических страниц обороны Брестской крепости – острая нехватка воды. Водопровод был выведен из строя в первый день войны, а лето в тот год стояло необыкновенно жаркое. Клубы дыма, пороховой гари заполняли горизонт. Почерневшие лица бойцов, запекшиеся от жажды губы свидетельствовали о неимоверных страданиях людей. Вода была необходима для охлаждения пулеметов, раненым, женщинам и детям – всем участникам обороны. Казалось, подходи к реке и бери ее, но подступы к воде обстреливались, ночью берега освещали прожекторы. Много бойцов и командиров погибли, пытаясь добыть драгоценные капли. После войны на берегах рек находили пробитые каски, фляжки, кружки и останки погибших. Создатели мемориала, зная об этой трагедии, решили рассказать о ней, используя мастерство скульптора. Фигура солдата, ползущего к воде с каской в руке, не оставляет никого равнодушным. Сегодня в протянутой вперед каске – живые цветы от посетителей крепости.
Длина скульптурной композиции – 13 м. Материал – декоративный железобетон, вес железобетона – 720 тонн. Размер 5 натур.
Помни, что когда ты чего-нибудь по-настоящему желаешь, то достигнешь этого, ведь вся Вселенная будет способствовать тому, чтобы твое желание сбылось!
Накануне Великой Отечественной войны здесь находились клуб, столовая, склады продовольственный, вещевой и боепитания, другие помещения 75-го отдельного разведывательного батальона 6-й стрелковой дивизии Красной Армии. В ходе боевых действий июня 1941 г. здание пострадало, а под обломками рухнувших перекрытий были погребены последние его защитники. Остатки стен разобрали в 50-е годы. В 1958 г. на одной из стен подвальной части нашли кирпичи с надписью «Умираем не срамя».
В послевоенное время в самом здании и возле него нашли останки более 130 человек. При строительстве мемориала и консервации руин в 1968-1971 гг. была разобрана часть фундамента здания, выходившая на площадь Церемониалов. Стены подвалов имеют выбоины в кирпичной кладке. В двух подвальных помещениях восточной части здания сохранились руины сводчатых бетонных перекрытий. Отдельные бетонные и кирпичные перемычки серьезно повреждены.
Плиты мемориала. Площадь церемониалов. Штык-обелиск
Главный монумент:
Свято-Николаевский храм:
В 11-30 (время московское), купив магнитик (Ура! Продавец, посмотрев по сторонам, взял у нас российские рубли!!!), поехали в сторону границы.
В 11-45 встали в очередь на границу. Сервисный сбор 40 рублей. Зачем его собирают, я узнала только потом, когда пошла в туалет, заплатила там 450 белорусских рублей и уже при выходе из туалета увидела, как один мужчина показывает тетечке в туалете квитанцию об оплате сервисного сбора. Я спрашиваю: «А что? По этой бумажке можно бесплатно?» Она так грубо отвечает: «ДА!». Так вот для чего собирают сервисный сбор!!! Но мне было уже поздно, квитанция оставалась в машине. Как мы проходили границу, в какие очереди вставали и куда бегали, писать я не буду. Была такая куча-мала, что я ничего сейчас уже не вспомню. Но было очень муторно и непонятно. Всего на прохождение границы ушло более 4 часов. Хотя толком машину не осматривали ни белорусы, ни поляки. Мы просто больше времени стояли в очередях.
В первой очереди:
А это уже после второй очереди в третью (мы самые последние, так что можно обернуться и посмотреть на Белорусскую сторону):
Последняя очередь с белорусской стороны:
Вот она! Граница! Одна нога в Белоруссии (белая полосочка), другая уже в Польше (красная полосочка):
Река Буг – граница Польши и Беларуси:
А это уже польская пограничная территория:
Теперь стоим в очереди здесь:
Но здесь все гораздо быстрее и….
16-00 (время московское) УРА!!! Мы в Польше!!! Местное время 14-00. Пообедали тут же, в приграничном кафе. Здесь же сняли в банкомате злОтые (я для себя сразу переводила все в наши рубли: один злотый примерно равен нашим 10).
Первоначально планировалось заехать в Люблин, но так как на границе потратили больше времени, чем предполагали, а ночевать собирались в Кросно, маршрут перекроили и поехали в Замосць.
Помни, что когда ты чего-нибудь по-настоящему желаешь, то достигнешь этого, ведь вся Вселенная будет способствовать тому, чтобы твое желание сбылось!
Сразу же свернули с основной трассы и поехали вдоль восточной границы.....нам надо было туда....сначала дорога показалась жуткой...очень-очень узкой....
но уже через км все нормализовалось и, в целом, мне дороги в Польше понравились
И здесь меня понесло! Я же уже в Европе! Надо запечатлеть ВСЕ! Фоткала все подряд, не останавливаясь и не выходя из машины, прямо по ходу движения. Поэтому, не судите строго о качестве фоток
Какой-то населенный пункт:
В каждом есть свой храм:
Храмы красивые:
И очень разные:
Помни, что когда ты чего-нибудь по-настоящему желаешь, то достигнешь этого, ведь вся Вселенная будет способствовать тому, чтобы твое желание сбылось!
В 19-00 (время московское) доехали до городка Замосць. На одометре 1293 км.
Замосць - это город, называемый жемчужиной ренессанса, расположенный в восточной части Польши между Люблином и границей с Украиной. Построенный в конце 15-го века город многие годы был резиденцией рода Замойских и одновременно - крепостью охраняющей их земли от частых набегов казаков и татар. Уникальный характер городской архитектуры, его исторические ценности и крепость, послужили причиной внесения города в 1992 году в Список Мирового Культурного Наследия ЮНЕСКО. Город-крепость Замосць строился в чистом поле как городской архитектурный комплекс: Ян Замойский, правая рука короля Стефана Батория, захотел устроить здесь свою резиденцию. Талантливый проект города - итальянца Морандо.
Прекрасный небольшой город. До всех его достопримечательностей можно легко добраться пешком. Наиболее интересны площадь Ринок Велки ("большой рынок")
Центральная площадь - Рынок - окруженная домами ремесленников в итальянском стиле
Нетронутая городская площадь с длинными сводчатыми галереями и навесами создает ощущения Латинской Америки.
Ратуша Эпохи Возрождения с высокой стройной башней обнимает площадь крыльями лестниц, которые служили декорацией многих театральных постановок, в том числе шекспировских.
Видимо мы выбрали такое время, когда везде начинаются реставрационные работы. Вокруг многих достопримечательностей мы заставали строительные леса, куча строительного материала и пр.,пр.,пр.
Помни, что когда ты чего-нибудь по-настоящему желаешь, то достигнешь этого, ведь вся Вселенная будет способствовать тому, чтобы твое желание сбылось!
До Замосци наш навигатор нас не подводил, направление показывал исправно. А вот здесь…..что-то там у него глюкнуло…никак не мог вывести нас из города, завозил в какие-то тупики, гаражи, огороды. Видимо был какой-то сбой в картах. Начало темнеть, мы начинаем нервничать. Достаем бумажные карты, включаем нетбук (еще дома я сохранила несколько вариантов карт). Из города выехали, навигатор, вроде «пришел в себя». На улице как-то резко потемнело, и создалось такое впечатление, что ЖИЗНЬ ОСТАНОВИЛАСЬ…. Свет в окошках домов проезжающих населенных пунктов не горит. А ведь местного времени всего 7-8 часов. Но…видимо такой распорядок: встают рано, ложатся рано. Свет экономят. Зато дорога продолжает радовать: светоотражающая разметка нанесена четко. На дорожных ограждения светоотражатели тоже очень четко указывают дорогу. Ночью мне даже больше понравилось ехать.
Итак, московское время 22-45 (местное 20-45) – город Ярослав. На одометре 1416 км. Устали, замучались… И тут мы думаем: «Зачем нам ехать до Кросно? Ведь можно заночевать здесь! А с утра заехать и посмотреть замок в Красичине» Пытаемся найти какой-нибудь отельчик. Срабатывает закон подлости: по пути ничего не попадается. Город почти проехали, и уже на выезде видим неоновую надпись MOTEL. Радуемся, заезжаем, бежим узнавать…Свободные номера есть! Мы, довольные, паркуемся, разгружаемся.
Итого за день проехали 323 км.
Уже утром следующего дня, проснувшись, позавтракав и собравшись в дальнейший путь, я сфотографировала этот наш мотельчик. Очень миленький и гостеприимный:
Выехали на основную дорогу…посмотрели по сторонам: различных мотелей разнообразное множество. А вот вчера….когда они были так нужны… Ну да ладно! Поехали дальше….
Последний раз редактировалось Nat200278 16 авг 2011, 13:35, всего редактировалось 1 раз.
Помни, что когда ты чего-нибудь по-настоящему желаешь, то достигнешь этого, ведь вся Вселенная будет способствовать тому, чтобы твое желание сбылось!
9-30 - Выезжаем из гостиницы в Ярославе, (местное время 7-30) в сторону Пшемысля.
До Пшемысля доехали довольно быстро. Город показался мне…мрачноватым….
Надо было проехать через город, было начало трудового дня, и мы попали в небольшую пробку. Я этим воспользовалась и снова фотографировала все подряд.
А вот эту «девочку с чупа-чупсом» я встречала очень часто в Польше:
Мост через реку Сан:
И сама река Сан:
В 10-30 подъехали к замку в Красичине. На одометре 1458 км. Оставили машину на стоянке и пошли гулять по парку вокруг замка (прогулка по парку 2 зл/чел).
Сейчас немного информации о замке (нашла уже после поездки в интернете). Думаю, что просто смотреть фотографии, когда не знаешь, что это такое, неинтересно (для меня, во всяком случае, именно так):
Красичин - замок был построен на рубеже XVI и XVII вв. как оборонное сооружение, но его башни и стены украшены прекрасными аттиками. Замок расположен над рекой Сан, в парке исторического ландшафта Пшемысльского взгорья.
Основание и концепция Красичина – это дело Красицких. Потом были Тарловы, Потоцкие, Пининские и наконец Сапехи. Заслуга последних - окружающий Замок парк, которого самая ценная часть - это коллекция родовых деревьев, увековечивающих рождение очередных членов рода. На территории парка растёт много экзотичных сортов деревьев и растений. Незабываемое впечатление вызывает вид цветущего, мощного лириодендрона тюльпанного. По местной традиции тройной переход вокруг векового гинкго двулопастного гарантирует исполнение самой сокровенной мечты. Любимое место прогулок Липовая аллея XIX века и окрестности Верхнего пруда. Через восточные ворота можно войти на Замочный двор. Его размер импозантный, а окружающие стены украшает сграфитто, которое изображает римских императоров и польских монархов. В этом месте, летом происходят концерты, оперные спектакли и рыцарские турниры. Богатую традицию этого места продолжает, организованный уже несколько лет Большой охотничий парад. Особенно интересная, реставрирована в последнее время, Замковая часовня XVI в., которую сопоставляют наряду с такими жемчужинами польской культуры как Зыгмунтовская часовня на Вавеле.
Замок в Красичине - это одно с самых красивых сокровищ ренессансно - маньеристической архитектуры в Польше, принадлежит также к самым красивым замкам в Европе.
Был построен Станиславом Красицким и его сыном Марцином. Две ширмы стен Замка украшены красивым ажурным аттиком. В углах находятся четыре круглые башни - Божественная, Папская, Королевская и Дворянская (их названия символизируют принятую учредителями иерархию мира, заключающую временность и вечность). Из Замкового двора, окруженного аркадной галереей, восхищаться можно прекрасными сграфиттовыми украшениями изображающими библейские сцены, которые встречаются очень редко, медальонами с бюстами императоров, изображения польских королей и охотничьими сценами.
Ансамбль был построен на переломе XVI и XVII столетий Станиславом Красицким польскими магнатами Станиславом и Мартином Красицкими по проекту итальянского архитектора Галлеацо Аппиани. Строительство велось с 1598 по 1633 годы. В XIX—XX веках дворец принадлежал Сапегам.
С замкового двора, окаймленного арочной сводчатой галереей, можно любоваться сграффито — редко встречаемой фресковой живописью, представляющей библейские сюжеты, портреты польских королей, охотничьи сцены.
По углам стен расположены четыре круглые башни с росписями.
А вот это непонятно что? То ли ягодки, то ли цветочки….
Замок очень понравился! Вернее парк вокруг него. Хочется гулять и гулять. Но…время поджимает, мы мчимся дальше.
Последний раз редактировалось Nat200278 20 янв 2011, 13:56, всего редактировалось 1 раз.
Помни, что когда ты чего-нибудь по-настоящему желаешь, то достигнешь этого, ведь вся Вселенная будет способствовать тому, чтобы твое желание сбылось!
Интересный отчет, жду продолжения, хорошие фото. У меня к вам небольшой совет: вы знаете, что на границе нельзя ни фотографировать ни снимать. У вас могли запросто отобрать фотик. Лучше так больше не делать. Пограничники шуток не любят и часто не хотят их понимать.
Последний раз редактировалось Scarlet-Cet 20 янв 2011, 14:50, всего редактировалось 1 раз.
Scarlet-Cet писал(а):что на границе нельзя ни фотографировать ни снимать. У вас могли запросто отобрать фотик. Лучше так больше не делать. Пограничники шуток не любят и часто не хотят их понимать.
Тогда точно про это я не знала, но предполагала. Поэтому снимала издалека, быстро-быстро, пока никто не видит (во всяком случае я так считала), и тут же прятала фотик.
Последний раз редактировалось Nat200278 24 янв 2011, 08:13, всего редактировалось 1 раз.
Помни, что когда ты чего-нибудь по-настоящему желаешь, то достигнешь этого, ведь вся Вселенная будет способствовать тому, чтобы твое желание сбылось!
Посетить можно: •Замочный двор , •Замочную часовню Успения Пресвятой Богородицы в Божественной башне •склепы в Божественной башне, •террасу на фасаде Дворянской башни, с которой можно смотреть пейзажи
Посещение Замке - исключительно с экскурсоводом. В сезон с 1 апреля до 31 октября: Вход: 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00. Для организованных групп существует возможность определения других часов посещения Замка.
Внесезонно с 1 ноября до 31 марта посещение исключительно после предварительного бронирования в администрации гостиницы (тел.16/671-83-21 вн.55) минимум на день раньше. Последний вход - 15:00. Посещение Замка на иностранном языке (английский и немецкий) исключительно после предварительного бронирования.
Дополнительная оплата - 130 зл / группа
Посещение Замка: нормальный билет - 10,- PLN, льготный билет - 6,- PLN Билеты можно приобрести в кассе, при главном входе в Парк, (Посещение Замка - при группе минимум 5-человек).
Парк открытый с утра до сумерков. Вход в парк: •нормальный билет - 2 , - PLN •льготный билет - 1,- PLN. Билеты можно приобрести в кассе, при главном входе в Парк.
Экскурсовод по парку (только в будни в 7-15) - 40 зл от группы - платить в администрации Гостиницы При ожидании входа в Замок или после окончании посещения, сердечно приглашаем в Замковой ресторану и Винный погреб.
Помни, что когда ты чего-нибудь по-настоящему желаешь, то достигнешь этого, ведь вся Вселенная будет способствовать тому, чтобы твое желание сбылось!
Видимо переехали какой-то перевал в Карпатах, так как сначала ехали все вверх и вверх, а потом все вниз и вниз, даже попадались серпантинистые дороги, которые очень смешно выглядели на карте в навигаторе.
А это проплывающие пейзажи:
Что мне особо понравилось в Польше (и именно в восточной Польше), так это то, как люди облагораживают свои придомовые территории. Очень аккуратно, красиво, чистенько. На фото этого не видно, так как я просто не успевала запечатлеть понравившийся мне домик. Но вот заборчики из живой изгороди иногда получилось захватить:
Что-то проезжаем:
И еще мне понравилось это их «жми на…» и название населенного пункта:
Обычно такие надписи появлялись за несколько км до н/п. Я, наверное, неправильно читаю. Но по-русски очень получается в точку: Жми на…. И вот ты в этом самом…..
А вот это информация для населения, чтобы были внимательными на дорогах:
1 человек погиб, 38 пострадали….
А это уже окрестности Кросно, населенный пункт Едличи:
И ОН! Малюх:
Такие прикольненькие маленькие машинки!!!
15-00 (время московское) – Кросно – на одометре 1600 км.
Обычный город, замков тут нет:
И обед в Маке: заказали сырный соус.....принесли...вроде сырный...но сыр голубой....а вкус сыра с плесенью :-)
На выезде из Кросно:
Все! Еще немного и мы в Словакии:
Помни, что когда ты чего-нибудь по-настоящему желаешь, то достигнешь этого, ведь вся Вселенная будет способствовать тому, чтобы твое желание сбылось!
Время, когда мы пересекли границу со Словакией, я не отметила. Но прошло все быстро, через час после обеда в Кросно, мы уже заправлялись в Свиднике. На границе никто не остановил, никто ничего не проверял. Просто проехали мимо.
Граница:
Дукельский перевал (словацк. Dukliansky priesmyk, польск. Przełęcz Dukielska) — перевал на польско-словацкой границе, 502 метра над уровнем моря в северной части Лаборецкой Врховины. Через перевал проходит дорога Дукля-Свидник — одна из старейших торговых дорог из Польши в Венгрию.
В 1849 году через Дукельский перевал прошла русская армия под командованием Паскевича, чтобы участвовать в подавлении революции в Венгрии. В сентябре-октябре 1944 года перевал в ходе Карпатско-Дуклинской операции (часть Восточно-Карпатской операции) штурмовала Красная Армия, которая шла на помощь Словацкому народому восстанию. Перевал служил этнографической границей между восточнославянскими группами лемков и бойков (до депортации лемков в западную Польшу).
Летом 1944 г. немецко-фашистские войска создали в районе Дукельского перевала мощный узел сопротивления. В ходе Карпатско-Дуклинской операции 1944 г. войска 38-й армии 1-го Украинского фронта и 1-й гвардейской армии 4-го Украинского фронта совместно с частями 1-го Чехословацкого корпуса 20 сентября 1944 года штурмом взяли населённый пункт Дукля, а 6 октября после многодневных ожесточенных боёв овладели Дукельским перевалом, положив начало освобождению Чехословакии. День взятия Дукельского перевала отмечался в ЧССР как День Чехословацкой Народной армии. За каждый холмик, каждый метр земли в этих местах на перевале велись тяжёлые бои. Высота 534 была одним из основных опорных пунктов противника. Кто владел высотой, тот владел доступами и дорогами к польскому городу Дукла и перевалу на польско-чехословацкой границе. Именно поэтому велись ожесточенные бои за эту высоту. 8 дней и ночей продолжался бой. Несколько раз она переходила из рук в руки, пока окончательно не была освобождена. сейчас много вот таких памятников....
А вот это уже немецкие захоронения:
Итак, в 16-00 (по Москве) мы заправляемся в Свиднике.
В Словакии в ходу Евро. 30 литров 95 бензина – 37 евро. В Европе НЕТ 92 бензина!!!
Уже просторы Словакии:
Помни, что когда ты чего-нибудь по-настоящему желаешь, то достигнешь этого, ведь вся Вселенная будет способствовать тому, чтобы твое желание сбылось!
Следующий пункт нашего маршрута, еще один город из списка всемирного наследию Юнеско, город Бардеёв: 17-00 (время моск), на одометре (я уже скоро выучу это слово и перестану подглядывать :-) ) 1680 км. Оставили машину на стоянке перед супермаркетом, пошли гулять.
В целом город обычный
Интерес представляет старый город:
Бардейов в Словакии имеет статус музея под открытым небом. Музейную ценность в нем представляют сами улицы. Восстановленный в 80-х годах 20 века, этот город, облик которого создавался выходцами из Германии, включен ЮНЕСКO в список мирового архитектурного наследия. Благодаря исключительно живой атмосфере средневековья Бардейов стал одним из символов словацкого туризма. Бардейов также считается превосходным место для оздоровительного отдыха, так как в его окрестностях находится знаменитый словацкий спа курорт Бардейовске купеле. Бардейов расположен на северо-востоке Словакии, в области Прешов. На сегодняшний день здесь проживает немногим более 32 тысяч человек. Впервые Бардейов упоминается в летописях православного Ипатьевского монастыря в 13 веке. Немецкие поселенцы, которые пришли в эти края из Силезии на рубеже 13 - 14 веков, дали первый толчок к развитию Бардейова. Основная же часть уникальной архитектуры города появилась в 14-16 веках, в период расцвета здесь торговли и ремесел. Помимо архитектуры, до наших дней в Бардейове частично сохранилась и особая структура его населения, в которой 25% жителей являются представителями православной и униатской конфессий.
Центр города – широкая прямоугольная площадь со старинными готическими особняками, принадлежавшими некогда зажиточным горожанам. Как и положено центральной площади средневекового города, ее украшает здание ратуши. Ратуша в Бардейове - необычное здание. Ее фундамент изначально создавался готическим, а уже в завершение строительства ратуша обрела множество элементов, присущих ренессансу. Все это великолепие окружают остатки бывших крепостных стен и башен, которые когда-то обороняли город от набегов турецких армий.
Костел Св.Эгидия:
Потратив на осмотр старой части города около 1 часа, поехали дальше в сторону Кошице.
Помни, что когда ты чего-нибудь по-настоящему желаешь, то достигнешь этого, ведь вся Вселенная будет способствовать тому, чтобы твое желание сбылось!
Кошице - второй по величине после Братиславы город Словакии, центр восточной части страны. Расстояние от Кошице до столицы – 400 км. Принято считать, что восток Словакии не так богат на достопримечательности, как ее западная половина. Определенно, доля истины в этом есть. Кошице в первую очередь является крупным промышленным центром Словакии. Здесь находятся предприятия черной металлургии, машиностроительные заводы, швейные фабрики и предприятия по производству продуктов питания. Датой основания Кошице принято считать 1234 год , когда на месте будущего города появилось первое славянское поселение. Предки нынешних жителей Кошице знали толк в выборе места. Город был основан на берегу реки Горнад, в живописном районе у подножия знаменитых Рудных Гор. Собственно, близостью этих гор, богатых различными металлами, и объясняется промышленный уклон Кошице.
Ничего не поняв про парковку, бросили машину на одной из улиц. Вроде никаких угрожающих надписей поблизости не было, другие машины тоже стояли в довольно таки большом количестве. Главной задачей было найти потом улицу, где оставили машину.
Кроме промышленных предприятий, есть в городе и интересные места:
Государственный театр Кошице:
Главная достопримечательность Кошице – готический собор Св.Елизаветы (Св. Альжбеты), возведенный в 14 веке. Это самый большой католический собор страны. Он своего рода вершина в пирамиде городской исторической архитектуры
Рыбки в фонтане:
Чумная колонна:
Поплутав по улочкам, нашли машину и поехали дальше. В этот день надо было доехать до Мишкольца, что уже в Венгрии.
На улице уже темнело, фотографировать не получалось. Границу с Венгрией я проморгала….как-то въехали мы в эту страну незаметно….. Навигатор очень удачно провез нас через город Мишкольц, и мы поехали сразу в Мишкольц-Тапольце, где планировалось заночевать. Время 22-00 (москв). Недолго поискали отель, в котором можно остановиться, чтобы цены неочень кусались (все таки это уже туристической место, очень популярное, особенно среди пенсионеров). Ночь, темнота, сижу в машине на одной из улочек Мишкольц-Тапольце. Включила нетбук, поймала чей-то Wi-Fi…..нашла отель!!! Навигатор нас к нему вывел (сначала правда повел в гору, видимо решил, что мы пешком, и спокойно пройдем по всевозможным тропкам). И вообще именно карты Венгрии, заложенные в навигаторе, иногда пугали своей «информативностью». Создалось такое чувство, что там были заложены абсолютно все тропинки. И навигатор, как порядочный, вел нас по самому короткому маршруту, иногда совсем не подходящему для автомобиля.
Почему остановились не в самом Мишкольце? Потому что именно здесь находится преобразованная в пещерную купальню Озерная пещера, вымытая на протяжении тысячелетий в твердых известняковых породах. Эту пещеру в древности знал уже первобытный человек….. Но это еще только завтра. А пока разгружаемся и спать!!!!
Итого за день 454 км.
Ой! Подождите!!! Мы ведь еще ходили ужинать!!! Заказали салат, «гуляш» (единственное, что было понятно в меню) и пиво. Пиво чудесное, очень вкусное. Никто не спрашивает, какое я буду пиво. Просто пиво и все. Съели салат…или мы его потом уже съели…сейчас не помню, а фото нет. А вот «ГУЛЯШ» я запомнила!!! Принесли кастрюльку с половником, надо было самим накладывать. Очень вкусно, в меру остро. В бульоне кусочки мяса, картофель и морковь. Теперь я готовлю гуляш дома практически каждые выходные. Правда, получается он у меня не таким вкусным, как готовят в Венгрии.
Мы поели и довольные «Тузики» пошли спать...
Помни, что когда ты чего-нибудь по-настоящему желаешь, то достигнешь этого, ведь вся Вселенная будет способствовать тому, чтобы твое желание сбылось!
Scarlet-Cet писал(а):Заложила себе ваш маршрут в папочку. Живу то рядом, надо будет прокатиться. Пишите, не бросайте отчета!
Теперь уже и сама жду, не дождусь, когда допишу отчет. Тем более, что самый красивый замок, который я видела, будет только на обратном пути. Тянет время загрузка фоток. Их много, а надо выбрать некоторые.
Помни, что когда ты чего-нибудь по-настоящему желаешь, то достигнешь этого, ведь вся Вселенная будет способствовать тому, чтобы твое желание сбылось!
sergeyf73 писал(а):Это не "чупа-чупс", а жезл с красным светоотражателем, который как бы предупреждает об опасности
Это читается как "гмина" - самая мелкая администранивная единица в Польше. Типа нашего сельсовета.
Я все это понимаю , просто вот такие вот ассоциации!
Попозже покажу еще один "чупа-чупс", я так и не поняла, что это такое. Может вы подскажете :-). Обычно стоит в поле, то ли водонапорная башня (но что-то маловата), то ли антенна какая-то.
Последний раз редактировалось Nat200278 24 янв 2011, 08:23, всего редактировалось 1 раз.
Помни, что когда ты чего-нибудь по-настоящему желаешь, то достигнешь этого, ведь вся Вселенная будет способствовать тому, чтобы твое желание сбылось!
В этот день предполагалось доехать до Дебрецена через Токай. Вернуться в Мишкольц-Тапольце и идти в купальни.
Проснулись, выглянули в окно:
А оказывается неплохо. А то вчера вечером, когда плутали по горам, окрестности показались ТАКИМ захолустьем.
А это сам отель, здесь мы ночевали две ночи:
Очень хорошие номера, и цены приемлемые.
11-00 (местное 9-00) Позавтракав, выезжаем из Мишкольц-Тапольце:
Проезжаем Мишкольц:
Ой! А давайте я вам и про Мишкольц расскажу: Ми́школьц (венг. Miskolc) — город на северо-востоке Венгрии. Административный центр медье Боршод-Абауй-Земплен. Население — 178 950 человек (2006), третий по величине город Венгрии. Мишкольц стоит на реке Шайо у подножия горного массива Бюкк. Поселение на месте Мишкольца существует со времён палеолита, раскопки показали, что люди здесь жили уже 70 000 лет назад (находящаяся на холме Аваш Селетская пещера,в которой жили древние люди, дала название селетской культуре). До римского завоевания здесь жили кельтские племена, после распада империи регион разделил судьбу территории всей современной Венгрии — его населяли авары, славяне, а с IX века — венгры. В 1364 г. король Лайош Великий даровал Мишкольцу статус города. В его же правление была построена крепость Дьёшдьёр, располагавшаяся возле Мишкольца, а ныне находящаяся в черте города. В 1544 году Мишкольц был сожжён турками, полностью освобождён город был лишь в конце XVII века. В начале XVIII века Мишкольц стал одним из центров антигабсбургской борьбы под руководством Ференца Ракоци. В 1707 году имперские войска взяли город, вновь сожгли его дотла и взорвали стены крепости. В XVIII—XIX веке город постепенно восстанавливался и развивался. В этот период город также стал индустриализироваться, первые печи для выплавки чугуна здесь были построены в 1770-е годы. К началу XX века город стал одним из важнейших индустриальных центров Венгрии и центром металлургии и тяжёлого машиностроения страны. После крушения социализма в 1990-е годы промышленность города испытывала тяжёлый и затяжной кризис, во многом, до сих не преодоленный. Кризис привёл к оттоку трудоспособного населения из города и, как следствие, к резкому сокращению численности населения с 211 тысяч человек в 1985 году до 178 тысяч в 2004 году.
В Мишкольце тоже есть, что посмотреть….но времени нет… и мы едем в сторону Токай:
12-00 (местное 10-00) на одометре 1927 км
Небольшой городок Токай расположен при слиянии рек Бодрог и Тиса у подножия гор Надькопас. Это центр всемирно известного региона, в котором производится лучшее в Венгрии белое вино.
Кстати, накануне я вас жутко обманула :-( ….гуляш мы запивали не пивом!!! (пиво было уже только на следующий день). Гуляш мы запивали великолепным токайским вином….(это так – отступление)
Улочки Токая:
И едем дальше, курс на Дебрецен через Ньиредьхазу:
В Венгрии я часто видела вот такие вот засохшие кукурузные поля, так же было и с подсолнухами. Зачем они их так засушивают?
Едем дальше:
А это уже в Ньиредьхазе. Навигатор снова глюкнулся и повел нас через пешеходные улицы. Зато я успела сфоткать вот такое яблоко:
Проезжаем Надькалло:
Курс на Дебрецен!
Последний раз редактировалось Nat200278 24 фев 2011, 13:08, всего редактировалось 1 раз.
Помни, что когда ты чего-нибудь по-настоящему желаешь, то достигнешь этого, ведь вся Вселенная будет способствовать тому, чтобы твое желание сбылось!
15-00 (местное 13-00) Дебрецен. На одометре 2020 км.
Второй по численности город Венгрии, административный центр Северного Альфельда, расположен в восточной части страны, неподалеку от границы с Румынией. Де́брецен (венг. Debrecen, уст. русск. Дебречин, нем. Debrezin, польск. Debreczyn, рум. Debreţin, словацк. Debrecín) — город на востоке Венгрии, второй по населению город в стране после Будапешта, административный центр медье Хайду-Бихар. Население — 206 225 человек (2009). Во время второй мировой войны город сильно пострадал. В октябре 1944 года в его окрестностях проходила Дебреценская операция, после которой 50 % зданий города было полностью разрушено, ещё 20 % понесли ущерб. Восстановление города продолжалось вплоть до 60-х годов XX века. Во второй половине XX века Дебрецен стал третьим по величине городом Венгрии после Будапешта и Мишкольца, а в 90-х годах — вторым после сильного оттока населения из Мишкольца в результате промышленного кризиса.
Поставили машину около торгового центра, но не на стоянке, а на тротуаре (там много машин стояло) и пошли гулять
Это Чоконаи-Витез (Csokonai Vitéz) Михай (17.11.1773, Дебрецен, — 28.1.1805, там же), венгерский поэт и драматург. Просветительские идеи Ч.-В., сложившиеся под влиянием Ж. Ж. Руссо и Вольтера, нашли отражение в стихотворениях "Вечер" и "Константинополь". В сатирической пьесе "Мечтатель Темпефеи, или Безумец тот, кто в Венгрии поэтом хочет стать" (изд. 1844, пост. 1938) обличал косность и невежество дворянства. В цикле стихов "Песни Лиллы" любовное томление, горечь одиночества и разочарование переплетаются с протестом против социального неравенства. Традиционно мифологические элементы и изысканный стиль в стихах Ч.-В. сочетаются с формой и языком венгерской народной поэзии. При жизни Ч.-В. опубликовал немногие стихи, сборник переводов "Весна" (1802) и комический эпос "Дороття" (1804).
Большая церковь (1814-1821, арх.М.Поллак, неоклассицизм, пн-пт 9.00-16.00, сб. 9.00-13.00, вс 12.00-16.00), стоящая на пл.Кальвин. Это крупнейший протестантский храм в Венгрии, вмещающий около 3 тыс.чел. Большая церковь знаменита тем, что в ней 14 мая 1849 года Лайош Кошут во время заседания Государственного собрания зачитал текст «Декларации независимости» Венгрии.
К юго-западу от Большой церкви на пл.Кальвин находится старейшая в Венгрии гостиница – Aranybika (Золотой бык)
Площадь Кальвин:
Свернули на какую-то улочку:
В центре Дебрецена все стоянки платные....а инвалидам, наверное, бесплатные....на всех машинах, припаркованных в центре (а их очень много)
- вот такие наклейки.... В Венгрии все инвалиды??
Одной из целей нашей поездки в Дебрецен было посмотреть на Международный фестиваль воздухоплавания, который в этом году проходил здесь. Четкой информации о том, в какой именно месте он проходит, не было. Было только: «по вечерам десятки воздушных шаров вы можете увидеть на центральной площади города…». Никакого намека на фестиваль мы не увидели, всю обратную дорогу всматривались вдаль, пытаясь найти эти самые шары. Ведь они немаленькие и их должно было быть видно издалека. Но….неудача, воздушные шары мы не увидели. Уже вечером в отеле в интернете прочитали о том, что в этот день был сильный ветер, и погода была нелетная. Жаль, очень жаль!
Еще одним неувиденным местом стала «Самая большая ветряная мельница Венгрии», расположенная практически в центре города. Мы проехали перекресток (на карте стоял крестик), но ничего похожего на мельницу мы не увидели. И снова жаль….
Двинули в обратный путь в Мишкольц.
На подъезде к городу навигатор решил сократить нам путь и повел нас садами-огородами, видимо решил сполна познакомить нас с венгерскими провинциями:
Вон он Мишкольц, а мы сейчас свернет налево:
Зато вот какие красивые места увидели:
Время 17-55 (местное 15-55). В этот день уже никуда не едем. Проехали 266 км.
Мы в гостинице. Переодеваемся, берем все необходимое и идем…..в КУПАЛЬНИ!!!
Помни, что когда ты чего-нибудь по-настоящему желаешь, то достигнешь этого, ведь вся Вселенная будет способствовать тому, чтобы твое желание сбылось!
Мишкольц-Тапольца - знаменитый курорт с единственной в Европе термальной купальней в естественной, созданной природой пещере.
Источники местных термальных вод выходят на поверхность прямо в пещерах среди скал, в купальнях кристально чистый воздух, световые эффекты, подземная речка.
В этой уникальной для Европы пещерной купальне необыкновенно приятно плавать, нырять, наслаждаться термальной водой в созданном природой бассейне, дышать чистым, свободным от всяких загрязнений воздухом.
Многие убеждены и в лечебных свойствах купальни, которые, в первую очередь, объясняются приятным здоровым климатом пещеры, а также теплыми карстовыми водами Эта термальная вода не такая плотная, как отдельные лечебные воды (концентрация всех солей в термальной воде, используемой в комплексе купален, не превышает 1000 мг/литр), поэтому многие очень высоко ценят ее.
В этой воде – в отличие от отдельных более плотных лечебных вод- можно купаться, не ограничивая себя во времени, можно испытать все действующие здесь водные эффекты.
Прелесть купаний в минеральной воде с естественным подогревом оценили еще римские завоеватели. Именно римляне обнаружили лечебные свойства знаменитого комплекса пещерных купален возле Мишкольц-Тапольца и они же построили первые термальные купальни. Практически неисчерпаемые источники и ныне снабжают водой современные купальни, построенные на месте римских терм.
На современном курорте - термальные купальни "Barlangfurdo" в сталактитовых пещерах с световыми эффектами, подземной речкой, водопадами, джакузи, "жемчужная ванна", плавательные бассейны, теннисные корты и комфортные отели.
Температура воды, заполняющей озера больших и маленьких пещер, связанных между собой подземными коридорами, круглый год +29С°…+31С°, а глубина воды 130-140 см.
Вода, известково-водородно-углекислого пита, содержит йод, бром, магнезий-метаборную и метакремниевую кислоту, а также радон. Здесь проводится лечение опорно-двигательного аппарата, нервной системы, бронхиальной астмы. Плавательный комплекс окружен приятными лесонасаждениями. Бассейн на открытом воздухе работает только летом, но пещерные водоемы открыты целый год.
Вода сочится с потолка, стен….
А это в раздевалке: кладешь 100 форринтов, закрываешь дверку....приходишь, открываешь дверку, забираешь свои 100 форринтов
Уникальный микроклимат, чистая голубая вода, великолепные виды и индивидуальные лечебные процедуры помогают гостям уезжать из Пещерной купальни отдохнувшими и поправившими свое здоровье. Своим друзьям они могут сказать: это чудо…
Летом купаются и на открытом воздухе:
А в это озеро поступает вода после купален.....и такой пар стоит над водой
Лебедь…вредный…я протянула ему хлебушек, а он сказал «Пшшшшшшш», аж страшно стало
Все! Поплавали, теперь можно и поесть! Невкусная еда и венгерская кухня – вещи абсолютно несовместимые. Сытные блюда, огромные порции – от этого в Венгрии никуда не деться, приходится привыкать. А к хорошему, как известно, привыкаешь быстро. Первым делом нужно попробовать знаменитый говяжий гуляш!!!
В этот раз заказали всего одну порцию :-)
Поели и, довольные, пошли спать. Завтра нас ждал Будапешт….
Помни, что когда ты чего-нибудь по-настоящему желаешь, то достигнешь этого, ведь вся Вселенная будет способствовать тому, чтобы твое желание сбылось!
Маршрут пятого дня: сегодня мы едем в Будапешт с заездом в Эгер
Накануне вечером, сидим в холле отеля. Хоть и обещают при заселении, что Wi-Fi ловит прямо в номерах, из нашего номера в инет выйти мы не смогли, пришлось спуститься вниз. Так вот, сидим мы такие, просматриваем маршрут на завтра, бронируем отель в Будапеште. За последние 4 дня совсем привыкшие к тому, что вокруг нас речи русской нет. И тут открывается дверь, и заходит….ТОЛПА народу, все суетятся, заносят свои чемоданы и …говорят на чисто русском языке! Мы обрадовались: «О!!! русские!» Они (так обиженно): «Мы не русские, мы с Украины». Тут же половина начинает говорить по-украински. Их гид тоже начинает говорить по-украински (хотя до этого она «шпрехала» только по-русски)….. Чем мы их так обидели??? Для нас осталось загадкой. Мы обрадовались, услышав родной язык. А они не поддержали нашу радость встречи.
Уже утром, собрав вещи и практически сев в машину, познакомились с водителем автобуса, на котором они приехали. Ребята, действительно с Украины. Ездили в автобусный тур по Европе (до Германии), сейчас едут уже домой. Мишкольц-Тапольце последняя их остановка. Именно водитель автобуса просветил нас по поводу платных автодорог. Мы про такие дороги знали. Но не знали, когда же и кому платить? Думали, что будут такие же пункты оплаты, как в Беларуси. Оказывается, на любой заправке надо было купить «матрицу» на необходимое тебе количество дней и кататься уже спокойно.
10-00 (местное 8-00) позавтракав, выезжаем из отеля. Заправка около 33 литров = 11072 форринтов (HUF) (надо делить примерно на 6, чтобы перевести в рубли) Дорожный налог на 4 дня = 1170 HUF Накануне мы проезжали платные дороги, видели красные предупреждающие знаки, но….не знали же…. Сейчас я уже начиталась в инете, что многие путешественники даже бронируют эту матрицу заранее. Чтобы при въезде в страну, она уже действовала. Якобы если тебя засекут камеры наблюдения, допустим, в 8-00, а матрицу ты купишь только в 8-15, то могут оштрафовать. Мы прокатались без оплаты 2 дня. Потом купили матрицу на 4 дня (как раз на столько, сколько мы провели в Венгрии). Короче, вопрос, связанный с оплатой платных дорог, так и остался для меня загадкой (так же как и оплата на городских парковках). Скажу только, что на стекло ничего клеить не надо, на заправке дали чек, где написан номер машины и время приобретения.
Мы едем в сторону Эгера, а вот и засохшие подсолнухи:
По пути в Эгер:
12-00 (местное 10-00) Эгер, на одометре 2203 км.
Эгер, 61,5 тыс.чел., 130 км к северу-востоку от Будапешта, 78 км к юго-западу от Мишкольца. Эгер – древний венгерский город, административный центр, в котором размещается резиденция архиепископа. Расположен в живописной долине у подножия горного массива Бюкк. История города начинается с момента основания епископства (нач. XI), учрежденного королем Иштваном I. Сто лет спустя была заложена крепость, укрепленная после монгольского нашествия (XII). После поражения венгров под Мохачем (1526) турки заняли практически всю страну. Эгерская крепость оставалась одним из последних бастионов венгерской независимости. В 1552 году 150-тысячная армия подошла к ее стенам и начала штурм, окончившийся неудачей. Крепость защищал 2-тысячный гарнизон под командованием Иштвата Добо. Собравшись с силами, венгры выдержали 33-дневную осаду и отразили несколько штурмов противника. Турки вели постоянные артиллерийские обстрелы, значительно повредив стены, но крепость устояла. Последние атаки были предприняты 12 и 14 октября, однако и они не увенчались успехом. Понеся многочисленные потери, турецкая армия вынуждена была уйти от стен крепости.
Прогулку по городу лучше начинать с пл.Эстерхази. Мы бросаем нашу машинку. Теперь уже на платной парковке (но мы снова за нее не заплатили). Постояли около парковочного автомата, ничего не поняли и просто ушли, пронадеясь на «авось пронесет». Простите нас, граждане венгры! Мы просто не знаем, как обращаться с такими автоматами. А инструкция там только на венгерском языке. Была бы она на английском, может, мы чего и поняли бы.
Доминанта площади – внушительная Базилика (1831-1836) в стиле неоклассицизма, построена по проекту архитектора Йожефа Хильда, автора собора в Эстергоме. Это второй по величине храм в Венгрии.
Лицеум (1765), одна из самых старых школ в Венгрии:
Гуляем по Эгеру:
Большой изящный минарет Кетуда (высота 40 метров), увенчанный крестом, напоминает об эпохе окончания турецкого владычества. Наверху устроена смотровая площадка, куда ведет чрезвычайно узкая винтовая лестница (97 ступенек)
Крепость была заложена в XIII в. Звездный час она пережила в XVI в., когда защитники Эгера под командованием Иштвана Добо укрылись в крепости, сумели пережить 33-дневную осаду и отразили несколько штурмов 150-тысячной турецкой армии. Ныне здесь действует музей Иштвана Добо, разместившийся в бывшем Епископском дворце (1470). Можно посетить Зал героев и монетный двор, осмотреть средневековые орудия пытки и собрание старинных надгробий. На территории крепости захоронен ее защитник Иштван Добо (ум.1572)
Вход в крепость (внутрь не заходили):
Венгерские сувениры:
Речушка под названием Эгер:
Сохранилась ортодоксальная синагога (1845), ныне не действующая.
На настоящий момент существует три основных течения в иудаизме. Первое - ортодоксальная синагога. Для нее традиция полностью и неизменно служит неоспоримы авторитетом во всех вопросах теории и ритуала. Ортодоксы бескомпромиссно привержены старым молитвенникам, в богослужении (в котором мужчины и женщины разделены) используют исключительно древнееврейский язык. Второе - консервативная синагога, в которой не вся служба ведется на древнееврейском, допускается использование инструментальной музыки, мужчины и женщины сидят вместе. Третье - реформистская синагога, воплощающая "левый модернизм" в иудаизме.
а это ТАКАЯ ВКУСНЯТИНА!!!! я поздно распробовала, иначе съела бы все :-))))
Подкрепившись, едем дальше. Еще до поездки я нашла в интернете картинки. И про себя назвала это место «Венгерское Памуккале». Уже потом, после возвращения, где-то увидела точно такое же название этого места. Итак, Thermal spring in Egerszalók.
Эгерсалок находится в 6 км от Эгера, у подножия гор Матра и Бюкк, в долине реки Лашко Главной достопримечательностью Эгерсалока является источник вырывающихся на поверхность на его южной окраине с глубины 400 метров термальных вод температурой 68 градусов. Стекающая по склону горы вода постепенно создала известковые отложения (соляной холм) площадью 400 кв.м.
Стекающая по склону горячая вода на площади 900–1000 кв. м постепенно образует кружевные известковые отложения белого цвета. Сегодня известковый холм стал уже таким определяющим местный пейзаж элементом, который не имеет примера в Европе (во всем мире только здесь и в находящемся в азиатской части Турции Паммукале имеются такие естественные природные образования Содержащая натрий, кальций и гидрокарбонаты термальная вода, в которой высоко также содержание метакремниевой кислоты, в категории сернистых лечебных вод получила одну из самых высоких оценок.
Мы едем дальше. По пути попадаются виноградники:
15-40 (местное 13-40) Будапешт. На одометре 2357 км. Останавливаемся в Отеле Villa Hotel Cristal. Стоянка во дворе. Оставляем машину, разгружаемся и идем осматривать столицу Венгрии.
За день 221 км.
Последний раз редактировалось Nat200278 24 фев 2011, 13:16, всего редактировалось 3 раз(а).
Помни, что когда ты чего-нибудь по-настоящему желаешь, то достигнешь этого, ведь вся Вселенная будет способствовать тому, чтобы твое желание сбылось!
Алтай65 писал(а):Я прошу прощение, может я пропустил где-то, а какой навигатор Вы брали с собой ???
Ой! а вот этого ведь я не помню, вернее даже не знаю Для меня навигатор - он просто навигатор. Знаю только, что когда заехали в Польшу, поменяли флешку, поставили с картами Европы. Надо будет уточнить!
Помни, что когда ты чего-нибудь по-настоящему желаешь, то достигнешь этого, ведь вся Вселенная будет способствовать тому, чтобы твое желание сбылось!
Итак, Будапешт! (Вам еще не надоели мои «итак»?) Будапешт состоит из трех объединившихся в 1872 г. городов – Пешта, Буды и Обуды. Дунай делит город на западную и восточную части.
Это сторона Пешта- коммерческого центра с фешенебельными торговыми комплексами и широкими проспектами. Это еще мы едем в сторону нашего отельчика (он расположен в Буде).
Подъезжаем к мосту Эржебет (белый мост):
Западная часть города – холмы Буда, Вар, Геллерт и другие. Там расположен королевский дворец, средневековый квартал, природный парк «Геллерт». Эта часть города носит название Буда. С моста открывается вид на Будайский холм и Королевский замок:
Помни, что когда ты чего-нибудь по-настоящему желаешь, то достигнешь этого, ведь вся Вселенная будет способствовать тому, чтобы твое желание сбылось!
Мемориал в честь св. Геллерта (1904, ск. Д.Янкович, неоклассицизм, высота фигуры 6,76 м, высота с пьедесталом – 12 м), первого христианского миссионера в Венгрии. Огромное бронзовое изваяние святого, зажавшего в вытянутой руке крест и благословляющего город, возвышается на фоне полукруглой мраморной колоннады. По предания, мемориал стоит на том месте. Где язычники подстерегли св. Геллерта по дороге в Секешфехервар, схватили его и сбросили в бочке, утыканной гвоздями, в Дунай.
А эта машинка – знак! По нему мы поворачивали к нашему отелю:
Церковь Бельварош, или приходская церковь Внутреннего города. Первый храм на этом месте возвели в 1046 году на руинах римской крепости и похоронили в нем останки св. Геллерта, убитого язычниками.
Затем церковь неоднократно перестраивали, а в XVI в. захватившие Венгрию турки превратили ее в мечеть. Современный вид храм приобрел в результате реконструкций XVIII и XIX вв.
Мост Эржебет (1897—19О3, инж. А. Цикелиус; длина— 374,6 м. ширина —24,2 м, длина среднего пролета — 290 м) Белый мост — четвертый по времени сооружения в Будапеште.
Назван в честь императрицы Элизабет, погибшей в 1898 г. от рук итальянского анархиста Л. Луккени. При Строительных работах значительно пострадал Средневековый центр Пешта, через который провели осевую мосту улицу. Полностью уничтожена Старая ратуша, а приходская церковь 12 в. уцелела только благодаря протестам общественности, из-за чего пришлось изменить направление улицы. В Буде разрушили значительную часть района Табан и часть памятников времен турецкого правления. 16 января 1945 г. мост Эржебет взорвали гитлеровцы. После Второй мировой войны венгры долгое время не могли решить, восстанавливать ли мост по Старому образцу или построить новый. Победили сторонники модернизации. Строительство нового моста (инж. К. Шавош) завершилось 24 ноября 1964 г. На память о старом мосте сохранили старинное звено цепи, памятную доску и два барельефа с изображением грифона и женской королевской короны. Эти экспонаты можно посмотреть в Музее транспорта. В наши дни мост Эржебет представляет собой площадку для проведения общегородских празднеств. Так, например, ежегодно 20 августа, в день именин первого венгерского короля Иштвана здесь устраивают красочный фейерверк. 1 мая 2004 г. мост был оригинально украшен в честь вступления Венгрии в Евросоюз.
Помни, что когда ты чего-нибудь по-настоящему желаешь, то достигнешь этого, ведь вся Вселенная будет способствовать тому, чтобы твое желание сбылось!
В южной части Буды находится Замковый холм с великолепным комплексом зданий, построенных в разные эпохи. В 1987 г. этот квартал внесен Юнеско в Список всемирного наследия.
Массивный Королевский дворец (XIX – XX). Первый королевский замок на этом месте был построен в 10-11 вв и долгое время оставался небольшим скромным зданием. В сер. 14 в. Лайош I Великий, перенесший королевскую резиденцию из Вишеграда в Буду, полностью его перестроил. Золотой век средневекового дворца пришелся на период правления короля Матьяша Корвина (1458-1490). Тогда итальянские архитекторы Ч.Камичия и Дж.Далмата построили для короля великолепное здание с часовней, восхищавшее современников. Однако от того дворца ничего не сохранилось: во время турецкого правления, в 1678 г., он сгорел от молнии, угодившей в пороховой склад. Следующий небольшой дворец в стиле барокко соорудили на Замковом холме во времена правления императрицы Марии-Терезии. В 1869-1905 гг. архитектор Миклош Ибль полностью его перестроил. После окончания Первой мировой войны в нем размещалась резиденция регента Миклоша Хорти. Но и от того дворца мало что уцелело: в феврале 1945 г. во время ожесточенных боев за Будапешт советская артиллерия практически полностью уничтожила здание. Тот дворец, который мы видим ныне, построен в 1950-е гг. в стиле неоклассицизма.
Неофициальный, но общепризнанный символ Будапешта – Цепной мост им. И.Сечени, самый старый и самый красивый из всех городских мостов. Более 150 лет он соединяет Буду и Пешт – части города, расположенные по обоим берегам Дуная.
Это первый постоянный мост, связавший Буду и Пешт. Его строительство связано с деятельностью выдающегося венгерского политика-реформатора графа Иштвана Сечени (1791—1860). До сер- ХIХ н. через Дунай не было постоянных переправ — только понтонные, действовавшие летом. Зимой реку переходили по льду, а в межсезонье нерегулярно ходил паром. В конце декабря 1820 г. граф Сечени, спешивший на похороны отца, приехал из Дебрецена в Пешт. Дунай еще не замерз, а понтонную переправу уже разобрали. Сечени провел в Пеште неделю и только 5 января 1821 г. смог переправиться на другой берег. После этого он задумал возвести над Дунаем постоянный мост. Подготовка к строительству заняла более двух десятилетий. В нач. 1832 г. была создала Ассоциация строительства моста, однако она испытывала постоянное противодействие со стороны городских властей, которые не хотели лишиться доходов от понтонной переправы. Самому Сечени пришлось поехать в Великобританию, чтобы изучить передовые технологии возведения постоянных переправ. Там он познакомился с талантливым инженером Ульямом Кларком, создавшим подвесной Мост Марлоу в графстве Букингемшир, и его однофамильцем — шотландским инженером Адамом Кларком. Кларки приехали в Венгрию и приступили к строительству в 1842 г. Финансировали работы банкирские дома Я. Ротшильда и С. Водианера. Окончание работ совпало с разгаром антигабсбурской Войны за независимость (1848—1849). Австрийцы хотели взорвать мост. и только решительность А. Кларка, приказавшего затопить удерживающие мост тросы, помешала этому плану. После окончания Войны за независимость состоялась торжественная церемония открытия моста, но граф Сечени на ней не присутствовал: последние годы жизни он страдал психическим расстройством, находился в венской клинике и в 1860 г покончил с собой. В 1945 г мост Сечени взорвали гитлеровцы. Восстановили его в прежнем виде в 1949 г.
Мост украшают выразительные львы (ск. И Маршалко). Поначалу горожане их не приняли, упрекая скульптора за отсутствие языков в пастях животных, но Маршалко сумел отстоять свою точку зрения, опубликовав статью на тему: «Львы — не собаки, и языки из пасти у них не свисают». Со временем львы примелькались и стали неотъемлемой частью декора моста.
Въезд в Будайский туннель (1853-1857, длина 350 м). Тоннель также построен по проекту А.Кларка (отсюда шутка: Кларк построил в Будапеште мост, а рядом туннель, чтобы мост мог прятаться в него во время дождя).
Въезд в туннель со стороны Дуная оформлен в виде классицистической арки со старым венгерским гербом.
Нулевой километр (1971, ск. М.Боршош)
Помни, что когда ты чего-нибудь по-настоящему желаешь, то достигнешь этого, ведь вся Вселенная будет способствовать тому, чтобы твое желание сбылось!
Подняться на вершину холма можно на фуникулере (840 форринтов за человека), открытом в 1870 г
Поехали вверх:
Вид на Цепной мост:
Площадь Адама Кларка, Цепной мост и панорама Будапешта
Парламент (1885-1904, арх. И.Штейндл, неоготика) – пожалуй, самое грандиозное будапештское здание.
Как водится, поначалу у него было немало противников: отнюдь не всем горожанам нравилось это здание. Причем одни находили его «слишком немецким», а другие – «слишком английским». С 1 января 2000 г. в здании Парламента хранится главная святыня венгерского народа – корона св. Иштвана, символизирующая существование Венгерского государства и венгерской нации
Помни, что когда ты чего-нибудь по-настоящему желаешь, то достигнешь этого, ведь вся Вселенная будет способствовать тому, чтобы твое желание сбылось!
«Птица турул» (1903). Похожая на грифа птица, распростерщая крылья и сжавшая в когтях королевский меч, символизирует династию Арпадов – основателей Венгерского королевства.
Слева от фуникулера – массивный Королевский дворец (XIX – XX). вход...
Перед главным входом установлен конный монумент принца Евгения Савойского (1900). Это знаменитый австрийский полководец и государственный деятель, фельдмаршал, генералиссимус.
Он поступил волонтером в австрийскую армию и отличился в сражении с турками под Веной (1683). Маленькие фигуры у ног принца символизируют побежденных турок. Памятник установлен частично на народные пожертвования (которых не хватило), частично на средства императора Иосифа I.
Дунай...вид на Парламент и остров Маргит
Помни, что когда ты чего-нибудь по-настоящему желаешь, то достигнешь этого, ведь вся Вселенная будет способствовать тому, чтобы твое желание сбылось!
Церковь Св.Матьяша (XV, перестр. 1874-1896, неоготика) – самый знаменитый будайский храм. Высота колокольни, напоминающей сказочную башню, – 80 м.
первоначально храм был посвящен Богоматери, но во время правления короля Матьяша Корвина его заново осветили в честь св.Матфея. Матьяш Корвин дважды вступал в брак и оба раза венчался в этом храме. Захватив Буду, турки превратили церковь в мечеть.
В 18 веке храм пришел в упадок, поэтому в конце 19 века было принято решение перестроить его и заново расписать интерьер. В возрожденном храме состоялись торжественные коронации последних Габсбургов: императора Франца-Иосифа I и его супруги Элизабет (1867) и императора Карла IV и его супруги Зиты Бурбон-Пармской (1916).
Колонна Св.Троицы (1713, барокко) возведена в честь избавления города от чумы.
Рыбацкий бастион (1890-1905) – один из символов города.
Знаменитая смотровая площадка, похожая на декоративный замок, выполнены в виде шести небольших островерхих башенок и одной центральной, что символизирует семь племен, основавших Венгерское государство.
В Средние века на этом месте находился рыбный рынок, куда рыбаки с Дуная ежедневно привозили свежий улов. Они же в случае военной угрозы защищали этот участок крепостной стены. Отсюда название бастиона.
Виды со смотровой площадки Рыбацкого бастиона:
Памятник королю Иштвану I Святому (1906), который в парадной мантии сидит на коне, закованном в латы и покрытом роскошной попоной.
Отель Хилтон расположен на месте бывшего доминиканского монастыря. Отель интересен тем, что архитектор сумел встроить в это современное здание остатки колокольни церкви Св.Николая (13 век).
Помни, что когда ты чего-нибудь по-настоящему желаешь, то достигнешь этого, ведь вся Вселенная будет способствовать тому, чтобы твое желание сбылось!
улочки Буды...какой-то институт....а это транспорт студентов...
Вообще в Будапеште встречали очень много велосипедистов. Причем, мчатся так, что идешь и переживаешь, как бы тебя не сбили.
Начинает темнеть, включили подсветку…город преобразился!!!
А у нас ночная экскурсия по Дунаю (2400 форринтов с человека).
Мост Сабадшаг (1896, инж. Я. Фекетехази, длина — 333,6 м, ширина — 20.1 м). зеленый мост. Построенный к 1000-летию Венгрии‚ мост был назван в честь императора Франца-Иосифа I, присутствовавшего на торжественной церемонии открытия. Пожилой монарх собственноручно вбил в конструкцию последнюю серебряную заклепку со своими инициалами.
Сабадшаг считается одним из самых красивых консольных мостов в мире. На пештской стороне сохранились таможенные павильоны — раньше за проезд по мосту брали плату. В нач. ХХ в, около моста Франца-Иосифа каждый год летом организовывали плавательный бассейн: Дунай был настолько чистым, что горожане не баялись купаться в нем. Гитлеровцы взорвали все мосты в Будапеште — и этот не стал исключением. После окончания Второй мировой войны, решено было восстановить его не просто в прежнем виде, а с использованием аутентичных конструкций, которые с большим трудом подняли из Дуная. Возрожденная переправа была открыта 20 августа 1946 г. и переименована в мост Сабадшаг (Свободы). До недавнего времени сохранялась традиция 1 апреля выбрасывать отсюда в Дунай надоевшие домашние вещи
Сходим с кораблика, замерзшие. Несемся на автобусную остановку. Добираемся до отельчика. Пьем горячий чай и спать!!!
Помни, что когда ты чего-нибудь по-настоящему желаешь, то достигнешь этого, ведь вся Вселенная будет способствовать тому, чтобы твое желание сбылось!
Бо́йнице (словацк. Bojnice, нем. Weinitz, венг. Bajmóc) — город в западной Словакии, расположенный у подножья Стражовских Врхов Население около 5 тысяч человек. Бойнице знаменито своим замком, который считается одним из самых красивых в Словакии, и старейшим в Словакии зоопарком
Здесь уже настоящая Золотая осень!
Бойницкий замок был впервые упомянут в 1113 году. Но уже в 9 веке есть сведения, что замок уже тогда был из глины, а в 12 его перестроили на камень, железо и дерево.
Бойницкий замок считается наиболее "туристическим" в Словакии. Через ворота этого огромного крепости-дворца ежегодно проходит до 230 тысяч человек. Фантастический силуэт остроконечных крыш замковых башен и дворцов виден издалека.
Я там стою «для пропорции» :-)
Теперешний романтический замок стоит на месте средневекового града XII в. Замок перестраивался в 1889-1910 гг. в романтическую резиденцию по образцу французских готических замков в долине Луары. Примечателен роскошный потолок в Золотом зале, кожаные турецкие обои в Восточном салоне, замковая часовня с прекрасным лепным сводом фресками 1662 г. и таинственный саркофаг последнего графа. Одной из главных ценностей замка является Бойницкий алтарь итальянского мастера Нардоди Ционе второй трети XIV века.
Замком владели Матуш Чак, семья Турзо, Палффи и наконец Ян Батя. Самым знаменитым владельцом был Ян Франтишек Палфи последний владелец замка.
В XIX в. капитально перестроен в романтическом стиле, говориться что он был перестроен из-за любви к французской контесе, с которой он так и не поженился. В 1950 замок стал народным музеем
Помни, что когда ты чего-нибудь по-настоящему желаешь, то достигнешь этого, ведь вся Вселенная будет способствовать тому, чтобы твое желание сбылось!
После 1945 в замке стали располагаться различные государственные институты. 9 мая 1950 года в замке возник пожар, нанёсший большой ущерб. Правительство выделило средство на восстановление Бойницкого замка. После восстановления в замке расположился филиал Словацкого народного музея, специализированный на документации и презентации постмодернистского архитектурного стиля.
Помимо этого, романтический замок является популярным местом для съёмки сказочных фильмов, в том числе «Пещера золотой розы».
Моя «куча» фоток:
Счастливые, довольные возвращаемся к машине. Думаем: «Сейчас - легкий перекус, и поедем дальше». Наивные….. Подходим к машине, нажимаем на кнопочку на сигналке…машинка никак не реагирует. И справа к ней, и слева, и сверху, и снизу. Ну никак!!! Зарядка на пульте полная. Открываем машину ключем, она начинает истошно вопить. Минуты через две сигнализация успокаивается…но завестись то мы не можем! Машина стоит на охране, а снять с нее мы тоже не можем. Чего делать? Кому звонить? Куда бежать? На всякий случай бежим покупать новые батарейки. Хороший прохожий дядечка-словак, поняв, что нам нужны батарейки, даже побегал с нами по магазинам и помог их купить. Спасибо ему за отзывчатость! Меняем батарейки….нифига… Хорошая мысля приходят опосля….В этом еще раз убедились там! Это сейчас я знаю, что в машине есть кнопка-валет, и с ее помощью можно принудительно снять машину с охраны. В итоге, провозившись час, мы нашли эту заветную кнопку, сделали все, что написано в инструкции к сигнализации (Всегда возите ее с собой!). Машина успокоилась, завелась, и мы поехали дальше. И что самое интересное, потом, уже в Польше, решили проверить и снова поставили машину на охрану. Снимаем с охраны – снимается. Снова ставим, снова снимаем. Все работает!!! И вот прошло уже три месяца, а машинка больше не вспоминает про это. Все работает!!! Тьфу! Тьфу! Тьфу!
Помни, что когда ты чего-нибудь по-настоящему желаешь, то достигнешь этого, ведь вся Вселенная будет способствовать тому, чтобы твое желание сбылось!
Итак, в 16-00 (местное - 14-00) наконец-то выезжаем из Бойнице. Торопимся, очень жалко потраченное время, так как времени то и нет! Сегодня еще по плану заехать в Освенцим. И хочется это сделать пока светло.
И пролетающая мимо КРАСОТА!
18-00 (местное - 16-00) граница с Польшей.
Помни, что когда ты чего-нибудь по-настоящему желаешь, то достигнешь этого, ведь вся Вселенная будет способствовать тому, чтобы твое желание сбылось!
Очень интересно рассказываете о достопримечательностях городов. Как будто я на экскурсии, а Вы русскоговорящий гид. Здорово, интересно и очень познавательно. Не часто такие отчеты попадаются. Спасибо Вам.
Тот отельчик Лидо рядом с купальней хорош качеством номеров, но в январе никому не советую. Тоже через букинг нашли его цепанув халявный вайфай и поняв что это самый дешевый вариант подъехали. Я обошел 4 номера и все были леденящими и с неработающими батареями. Многочисленные панцио частные вокруг тоже дороги, разбиты и холодны. Был там в октябре было холодновато. В январе вообще дубак. Так что прежде чем поселиться проверяйте номера. И рядом с купальней рекомендую за 450 ХУФ прокатиться на американских горках по лесу. Также рекомендую на другой стороне МИшкольца замок посмотреть и в нем музей восковых фигур. А вообще то отчет неплохой. По виньеткам - их можно не покупать. Они только для магистралей. В Словакии вообще не по всем магистралям действует виньетка да и магистралей то там нет практически. В Венгрии можно купить. Там магистралей больше и они по качественнее. Дается только чек с номером машины А001АА 97. Копы и камеры смотрят на номера. А в чехии, словакии и австрии смотрят на стекла (правый верхний угол) куда нужно приклеить липкий талончик веньетку. В Будапеште паркинг с 20 до 8 и в выходные бесплатный. Места есть! на удивление. Был в Будапеште в октябре 10-го года и январе 11-го. В Будапеште обязательно посмотрите лабиринт под будайским холмом и внутреннюю роспись Собора СВ. Матьяша. Цитадель посмотрите на горе Гелерт. И обязательно пещеры за городом в сторону Обуды. Почти на территории города они.
С 2001 года в дальних странствиях на авто. 2000 км двигаюсь без остановки. Кличка - "Водитель Робот". "Сосулек" не подбираю. Самая вкусная и дешевая еда на трассе в Беларусии.
LAPINOZA писал(а): Был в Будапеште в октябре 10-го года и январе 11-го.
А подскажите, пожалуйста, про оплату проезда в общественном транспорте. Нам надо было проехать пару остановок от отеля. Прямо в отеле купили билетики. Сколько они стоили, сейчас не помню, но в переводе на рубли, получалось около 50 рубей за один билетик. А как ими пользоваться, никто не объяснил. Зашли в автобус, каждый билетик засунули в спец штучку...вжжиииик.....пропечаталась дата и время.... Вечером, когда ехать обратно, не нашли, где купить новые билетики, изучали-изучали инфу на билетиках (там были циферки, а 5 была выделена), мы подумали: может это на 5 поездок (а то для одной поездки 50 рублей слишком)...зашли в автобус...на этих же билетиках снова сделали "вжжиииик".... Хорошо, что нас никто не проверял!!! Может мы что нарушили????
А в отеле Лидо (в Мишкольц-Тапольце) в наше присутсвие было тепло. Но тогда и на улице было тепло, только по утрам уже опускалось до 5-10 градусов.
Помни, что когда ты чего-нибудь по-настоящему желаешь, то достигнешь этого, ведь вся Вселенная будет способствовать тому, чтобы твое желание сбылось!
20-00 (местное - 18-00) Освенцим, на одометре 2791 км. На улице уже начало темнеть. И знаете, может даже и лучше, что мы попали сюда в сумерки. Если бы был день, ярко светило солнце, мы бы не прочувствовали в полной мере всю здешнюю атмосферу. Атмосферу скорби и печали…
Осве́нцим, Освенцим-Бжезинка (польск. Oświęcim-Brzezinka), точнее — Аушвиц-Биркенау (нем. Auschwitz-Birkenau) — комплекс немецких концлагерей, располагавшийся в 1940—1945 гг. на юге Польши, около города Освенцим, в 60 км к западу от Кракова. В мировой практике принято использовать немецкое, а не польское название, поскольку именно оно использовалось нацистской администрацией, однако в советских и российских справочных изданиях и СМИ по-прежнему преимущественно используется польское, хотя и более точное немецкое постепенно входит в употребление.
Над входом в первый из лагерей комплекса (Аушвиц-1) нацисты разместили лозунг: «Arbeit macht frei» («Труд освобождает»). Чугунная надпись была похищена в ночь на пятницу 18 декабря 2009 года, и обнаружена через три дня распиленной на три части и подготовленной к переправке в Швецию, арестованы 5 мужчин, подозреваемых в этом преступлении. После похищения надпись была заменена копией, изготовленной во время реставрации оригинала в 2006 году. Около 1 100 000 человек, из которых 1 000 000 составляли евреи, подвергались пыткам и были умерщвлены в лагерях Освенцима. На территории лагеря в 1947 году был создан музей, который включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Комплекс состоял из трех основных лагерей: Аушвиц 1, Аушвиц 2 и Аушвиц 3.
После того как в 1939 году этот район Польши был занят немецкими войсками, Освенцим был переименован в Аушвиц. Первым концлагерем в Освенциме стал Аушвиц 1, который впоследствии служил административным центром всего комплекса. Он был основан 20 мая 1940 года на основе кирпичных двух- и трёхэтажных строений бывших польских, а ранее австрийских казарм. В связи с тем, что было решено создать в Освенциме концентрационный лагерь, с прилегающей к нему территории было выселено польское население. Это происходило двумя этапами; первый имел место в июне 1940 года. Тогда было выселено около 2 тыс. людей, живших недалеко от бывших казарм польской армии и зданий Польской табачной монополии. Второй этап выселения — июль 1940 года, охватил жителей улиц Короткая, Польная и Легионов. В ноябре того же года произошло третье выселение, оно коснулось района Засоле. Мероприятия по выселению продолжались и в 1941 году; в марте и апреле были выселены жители деревень Бабице, Буды, Райско, Бжезинка, Брощковице, Плавы и Харменже. В общем были выселены люди с территории в 40 км2 и она была объявлена сферой интересов лагеря; в 1941—1943 годах на этой территории были созданы подсобные лагеря сельскохозяйственного профиля: рыбные хозяйства, птицеводческие и скотоводческие фермы.
Аушвиц 2 (также известный как Биркенау, или Бжезинка) — это то, что обычно подразумевают, говоря собственно об Освенциме. В нём, в одноэтажных деревянных бараках, содержались сотни тысяч евреев, поляков, цыган и узников других национальностей. Число жертв этого лагеря составило более миллиона человек. Строительство этой части лагеря началось в октябре 1941 года. Всего было четыре строительных участка. В 1942 году отдали в эксплуатацию участок I (там помещались мужской и женский лагеря); в 1943-44 гг. были отданы в эксплуатацию лагеря, находившиеся на строительном участке II (цыганский лагерь, мужской карантинный, мужской, мужской больничный, еврейский семейный лагерь, складские помещения и «Депотлагерь», то есть лагерь для венгерских евреев). В 1944 году приступили к застройке III строительного участка; в незаконченных бараках в июне и июле 1944 года жили еврейки, фамилии которых не были занесены в регистрационные лагерные книги. Лагерь этот тоже называли «Депотлагерь», а потом «Мексика». IV участок так и не был застроен.
Помни, что когда ты чего-нибудь по-настоящему желаешь, то достигнешь этого, ведь вся Вселенная будет способствовать тому, чтобы твое желание сбылось!
Мы посетили только Аушвиц 2. Возможно качество фотографий от отсутствия хорошего освещения и пострадало, но… Судите сами…
Санитарный барак.....я так и не поняла его предназначение....умывались что ли здесь? или это туалеты?
А это уже жилой барак:
А это тоже было бараком:
После освобождения лагеря советскими войсками часть бараков и зданий Аушвиц 1 была использована как госпиталь для освобожденных узников. После этого часть лагеря была использована до 1947 года как тюрьма НКВД и Министерства общественной безопасности. Химический завод был передан польскому правительству и стал основой для развития химической промышленности региона.
После 1947 года польским правительством началось создание музея.
Помни, что когда ты чего-нибудь по-настоящему желаешь, то достигнешь этого, ведь вся Вселенная будет способствовать тому, чтобы твое желание сбылось!
Мрачновато на душе. Но надо поужинать. Я ела пиццу в Освенциме. Как-то это было…жутковато… Но пицца очень вкусная. И вообще, в обычной части города ничего не напоминает о тех годах: жизнь течет своим чередом, люди рождаются, умирают. Дети учатся и радуются жизни. Единственное, как и в любом другом туристическом центре, много автобусов с туристами. Поели мы, подходим к машине. Сигналка работает! Ура! Зато…. Навигатор…завис…никуда не нажимается, никак не отключатся… На улице темно, карты города нет. Знаю только, что ехать надо ТУДА (показываю рукой на северо-восток). Но как ТУДА выехать из города? Сидим, соображаем. Про «хорошую мыслю, которая приходит….» я молчу. Хорошо, что она вообще пришла, эта мысля! До меня доходит, что ведь должна быть какая-то кнопочка для перезагрузки!!! Нажали, навигатор перезагрузился! Все! Все работает! Мы едем в сторону Кракова!
23-40 пригород Кракова. Ночевка. Проехали за день 807 км.
Помни, что когда ты чего-нибудь по-настоящему желаешь, то достигнешь этого, ведь вся Вселенная будет способствовать тому, чтобы твое желание сбылось!
