Впечатления, отчёты, фотографии и блоги о путешествиях и трекингах в Непале, Тибете и Бутане. Личный опыт туристов: маршруты, советы, цены, как недорого увидеть регион. Отзывы о Катманду, Лхасе, треках к Эвересту и Аннапурне.
b-olegh писал(а) 14 май 2012, 17:51:А "контрабандисты" бродят в направлении Таме и далее на север... Причем, там эта контрабанда какая-то полуофициальная... Одна из народностей района - ламы - могут посещать приграничные районы без дополнительного оформления (визы/пермиты), и они этим усиленно пользуются... Хотя, для остальных (в частности, шерпов) уже требуются разрешения!
Можно об этом по-подробнее? А то есть желание сходить по долине Bhote Kosi севернее Langden.
Подробнее о тропе в Тибет? Спрошу!
IMDM писал(а) 15 май 2012, 05:19:какие тактичные, друг другу не мешают, не беспокоят
b0b Вот как выглядит тропа Ее лучше на карте показать.
можно предположить что ее начало где-то в районе 4го-5го озера?
Нет. От третьего до шестого озера спуска с морены я не нашел. Тропа есть от Драгнаг вдоль морены до озера, фото которого я показывал. Но дальше - каменная стена, уходящая в ледник и обрыв морены. Для меня самого загадка как можно с одной тропы попасть на другую. Мне не удалось. Может я чего не разглядел под снегом....
7 апреля. Опять Нгозумпа. Очередной облом Ночью видимо был морозец, поскольку чтобы достать воды на озере пришлось пробивать корку льда. С утра – ясно. Великолепный вид на восьмитысячник Чо Ойю (Cho Oyu) и семитысячник Ганчунг канг (Gyachung Kang).
Cho Oyu (8201)
Gyachung Kang (7922)
Хорошо здесь, но нужно возвращаться. Я позавтракал, собрался и двинулся в обратный путь – к леднику Нгозумпа. Поднялся на морену, бросил прощальный взгляд на свою долину, озеро… Спускаться на ледник решил по пути подъема. Впрочем, других вариантов то и не было.
Прощальный взгляд на долину
До свиданья ледник Гаунара
Первоначально планировалось после посещения Diwanare Tsho пересечь ледник и где то в районе Шестого озера Гокио подняться на морену по правому его борту. Хотелось посетить это озеро (другое название - Gyazumpa Tsho) и базовый лагерь Чо Ойю. Накануне я пытался разглядеть на противоположном берегу ледника место возможного подъема на морену. Но там была сплошная осыпная стена, подняться на которую мне вряд ли по силам. Это был очередной облом первоначального плана. Стало ясно, что к Шестому озеру напрямую не пройти. Поэтому решено было пересечь ледник и двигаться на юг вдоль его правого борта, попутно высматривая возможность подъема на морену. В крайнем случае, пришлось бы пройти до самого Гокио и подниматься на морену по тропе, идущей из Драгнаг.
Здравствуй, Нгозумпа
На ледник я спускался по знакомому уже гребню. Крутовато. Все сыпется под ногами. Как тут ходят непальцы со своими коровами, ума не приложу. В конце концов, спуститься мне удалось и я двинулся дальше через ледник.
На леднике
Очередное озеро
По нему я шел целый день. Никаких подходящих вариантов подъема на морену по пути я так и не обнаружил. Крутой осыпной склон поднимается на сотню метров вверх, так что и пытаться туда лезть я не пробовал. От места моего выхода на ледник утром до Гокио по прямой было около 6 километров. В 17 часов вечера, когда я уже еле волочил ноги, до Гокио оставалось еще 2 километра. - Сегодня, похоже, до Гокио не дойти, - констатировал Док. - Значит, завтра дойдем, - невозмутимо ответил Турик. – А сегодня здесь заночуем. Я нашел ровную песчаную площадку недалеко от заполненной водой ямы во льду и поставил там палатку. Погода: с утра ясно, после 12 небо затянуло облаками. Высота 4750 м. Температура ночью -5 градусов.
Последний раз редактировалось b0b 17 май 2012, 22:26, всего редактировалось 1 раз.
8 апреля. Все еще Нгозумпа Проснулся в 6 утра, но до 7 часов не вылезал из спальника. В каком то я не удачном месте поставил палатку накануне вечером. Наверное, лед близко к поверхности – не только тент, но и все дуги палатки покрылись инеем и даже замки молний обмерзли. Только когда солнце осветило палатку и стало немного теплее я начал шевелиться. Сходил за водой, приготовил завтрак. В 8.30 опять вышел на юг по леднику. Опять по камням, песку, осыпям… Склон морены, вдоль которого я шел, с утра освещенный солнцем, нагрелся и по нему то тут, то там поскакали вниз камни.
Ледник
И опять он
И так еще целый день
До Гокио оставалось два километра. Но эти километры были самые трудные: то крупные каменные завалы, то замерзшие озера, которые приходилось обходить по склону … - Мне кажется, что этот ледник никогда не закончится, - в отчаянии простонал Док после четырех часов изматывающего движения по камням. - Да, - сказал Турик. – Похоже, Нгозумпа не хочет нас отпускать… Судя по навигатору, к 12 часам я находился уже как раз напротив поселка Гокио. Он был где то наверху, за гребнем морены. Но никаких намеков на возможность подняться туда не было – надо мной высилась все та же осыпающаяся каменно-песчаная стена. Наконец, оставшиеся по навигатору километры пройдены и около 13 часов дня я вышел в точку, в которой должен был ниходиться выход тропы на морену. Ничего. Все та же стена, уходящая в обе стороны… Над ледником нависли низкие облака. А вокруг – камни…камни…камни… Появилось чувство, что и предстоящую ночь придется провести на леднике. Нгозумпа не отпускал. Я оставил рюкзак и решил налегке провести разведку. Пошел вперед и обнаружил место, где часть склона съехала вниз и можно было попытаться забраться на морену. Вернулся с рюкзаком и полез по этому склону. Там я, наконец, выбрался к тропе, которая проходила неподалеку. По тропе я поднялся на край морены, устало сел на рюкзак, оглянулся на ледник и только тогда осознал: все закончилось, Нгозумпа отпустил меня…
Нгозумпа – прощальный взгляд с морены. Это только я вижу кривую ухмылку?
Однако он оставил о себе память. За пару часов до этого произошло следующее: я карабкался по каменному завалу во впадине между склоном морены и одним из гребней ледника, когда прямо надо мной послышался шум летящих по склону камней. Я сумел быстро (насколько это позволял мой рюкзак) отскочить и выбраться наверх по противоположному склону. Не знаю уж, как это произошло (может от напряжения, а может солнце словил), но в результате в правом глазу у меня образовалось пятно. То есть я видел перед собой в центре большой кровоподтек. Это пятно потом постепенно уменьшалось. Но даже сейчас, по прошествии месяца, еще осталось небольшое пятнышко. Такое остается перед глазами, если посмотреть на что-то яркое.
Гокио
Наконец к 14 часам я дошел до Гокио. Озеро, на берегу которого стоит поселок, было почти полностью покрыто льдом. Ото льда свободна только небольшая часть озера возле поселка в месте впадения в него ручья. Я заселился в Gokyo Resort. В столовой встретил двоих соотечественников. Они собирались через Чола идти на Чуккунг, а затем – на Айленд пик. Немного отдохнул и вышел прогуляться. - Ну что, на Гокио Ри? – бодро предложил Турик. - Ага… полдня по леднику перли, а теперь еще на гору лезть! Так и ноги отвалятся…– упирался Док. – Да и не увидим оттуда ничего – все в тумане. Последний аргумент возымел свое действие, и я ограничился простой прогулкой по берегу озера.
Из озера на минутку выглянул огромный серый кит – реинкарнация огромного черного яка
Вечером в столовой собралось много народу. Я уже как-то отвык от таких больших компаний. Поел свое момо в сторонке и потопал спать. В кровати! Сразу даже уснуть не мог – непривычно мягко и тепло. Погода: с утра ясно, после 12 небо затянуло облаками. Высота 4790 м. Температура ночью +3 градуса.
Последний раз редактировалось b0b 17 май 2012, 22:28, всего редактировалось 1 раз.
Вообще странно, что пришлось забирать далеко южнее Гокио чтобы выбраться наверх. Помнится когда шел от Гокио к Драгнагу тропа начиналась прямо от поселка, т.е. вы на нее должны были точно выйти сразу около Гокио.
И еще - насколько реально выглядит спуск на ледник со стороны 5-6-го озера с дальнейшим переходом в район стыка ледников Gyubanara и Ngozumpa ?
ebambucha писал(а) 16 май 2012, 14:00:Вообще странно, что пришлось забирать далеко южнее Гокио чтобы выбраться наверх. Помнится когда шел от Гокио к Драгнагу тропа начиналась прямо от поселка, т.е. вы на нее должны были точно выйти сразу около Гокио.
от поселка, и то не сразу, начинается плавный пологий спуск, видимо по этому им пришлось сначала пройти южнее, чтобы попасть на тропу
b0b писал(а) 16 май 2012, 01:14: Нгозумпа – прощальный взгляд с морены. Это только я вижу кривую ухмылку?
При виде этой ухмылочки во мне вдруг проснулся мой Док , хмуро, перестав грызть яблоко, стал бубнеть. - Ну, что, видели? Это ж надо в такую … рожу залезть ! Хорошо хоть отпустила…
- Это ж надо, надо! – ошалело подпрыгнул мой Турик ! Ну, человек! Ну, человечище! Таки он его сделал, этого Нгозумпа! Док! Давай собирать рюкзак, хватит яблоки грызть! Вдруг и нам по зубам окажется этот Нгозумпа – великий и ужасный…
-ХА! Твой отпуск за далёкими горами, непролазной сыпухой… Вот когда Нгозумпа на фото y boba распахнёт руки в жарком приветствии, тогда и пойдёшь… -Твоя взяла, - вздохнул мой бедный Турик. Будем путешествовать здесь и сейчас с boboм. Вот хорошо же, когда такие люди на свете белом есть!
Здоровский отчёт, bob! На месте уже трудно усидеть. Ждём продолжения!!!
IMDM писал(а) 16 май 2012, 13:37:эхх жаль .. не пойдем значит через ChangriLa
Вы знаете, 6 апреля я планировал с утра сходить на восток именно к ШангриЛа и истокам ледника Гаунара. Но утром было все в снегу и тумане и я решил, что все равно через ледник ничего не увижу и пошел на север к Озеру Diwanare. И вообще я планировал отжигать там два-три дня. Но это предполагая, что за день смогу добраться от Драгнаг до озера. А пришлось топать три дня, да и обратный путь не сулил быстрого возвращения... Поэтому пришлось сократить программу. Так что ШангриЛа отдыхает. Я же уже писал во введении - все пошло наперекосяк. Все планы улетели в то самое место....
IMDM писал(а) 15 май 2012, 05:12:можно предположить что ее начало где-то в районе 4го-5го озера?
ebambucha писал(а) 16 май 2012, 14:00:Вообще странно, что пришлось забирать далеко южнее Гокио чтобы выбраться наверх. Помнится когда шел от Гокио к Драгнагу тропа начиналась прямо от поселка, т.е. вы на нее должны были точно выйти сразу около Гокио. И еще - насколько реально выглядит спуск на ледник со стороны 5-6-го озера с дальнейшим переходом в район стыка ледников Gyubanara и Ngozumpa ?
Для тех кого интересует вопрос спуска с морены на ледник Нгозумпа в районе 4-5-6 озер Гокио:
это морена между 4 и 5 озерами
ее продолжение в районе 5 озера
а это - в районе 6 озера
Можно ли спуститься? Решайте сами. Подняться я не рискнул. Вот так примерно это выглядит снизу:
Морена в районе Гокио - вид с ледника
С учетом того, что снималось снизу вверх. Склон на переднем плане - примерно 45 градусов. Выше 70-90 градусов. Камушки на этом склоне готовы катиться вниз в любой момент. А с верхней части может оторваться кусок "склона" и полететь вниз, заставляя двигаться те самые камушки... Вот так было как раз напротив Гокио. Тропа на леднике начинается значительно южнее. Поднимается по склону на морену и с юга приходит в Гокио. В моем предыдущем посте есть фото, снятое с тропы на вершине морены в сторону поселка.
Заменил карты во всех предыдущих постах. Шнайдеровские карты это конечно классика, но уж больно оторваны от реальности. Кстати на новых картах ледник Губанаре зовется Гаунара.... Кому верить...
Часть 4. Хмурый Renjo pass Я уже ходил этот перевал. Никаких сюрпризов – такой же хмурый и неприветливый, как и в прошлый раз.
9 апреля. Лазарет на 5К Утром – ясная солнечная погода. Поселок еще в тени морены, но окружающие горы уже залиты солнечным светом. Я встал в 6.30, позавтракал и в 8.30 уже вышел из лоджа. - Ну что, к Шестому озеру Гокио? – спросил Турик. - Что-то нет настроения туда топать, - заупрямился Док. – Это же как минимум два дня туда – обратно. Да и там день… Озеро, уверен, подо льдом. Что там делать? С морены на Нгозумпу смотреть? - А как же базовый лагерь Чо Ойю? - Да нет там ничего. С юга на Чо Ойю давно уже не ходят. Турик не стал настаивать. Почему? Трудно объяснить. Может сказалась усталость последних дней борьбы с ледником, может общее болезненное состояние (чувствовалась сильная простуда), а может еще что. Сейчас я жалею об этом решении. - Ну что же… - сдался Турик. – Тогда пошли на Ренджо пасс. Так окончательно обломались планы, связанные с дальними озерами Гокио и БЛ Чо Ойю. Я пошел по тропе в сторону перевала Ренджо.
Утро над Гокио. Pharilapche (6073)
Вдалеке – перевал Renjo pass
Перевал Ренджо (Renjo pass) связывает между собой долины рек Dudh Kosi и Bhote Kosi и довольно активно используется трекерами. С востока, со стороны Гокио, к нему идет хорошая тропа. С запада на перевал ведет гигантская каменная лестница. По тропе шел не спеша, наслаждаясь не только окружающими меня видами, но и самой тропой. Давненько я не ходил по обычной трекерской тропе. Однако, наверху, на плато перед перевалом уже лежал снег. Так что к самому перевалу пришлось подниматься по вытоптанным в снегу следам. После 12 часов, как это водится, солнце исчезло и все небо и окружающие вершины потонули в облаках.
Белое озеро Гокио. Синюю краску еще не подвезли
Подъем к перевалу
Pharilapche (6073)
Гряда к югу от перевала
Тропа
На сам перевал я поднялся около 15 часов. К этому времени все вокруг было окутало густым туманом. Сыпет снежная крупа. Впрочем, я не удивился. Точно так было и в прошлый раз, когда я проходил через этот перевал два года назад. - Традиция тут что ли такая – встречать нас туманом, - возмутился Док. – Опять вокруг ничего не видно. А ведь говорят, что с перевала открываются великолепные виды. - На этот раз этот фокус не пройдет, - заявил Турик. – Ставим здесь палатку. Дождемся если не вечерних, то уж точно утренних видов. Нас так просто не возьмешь… - А может, спустимся вниз? - Куда? Туда? – Турик глянул с перевала на запад. Занесенная снегом каменная лестница, идущая вниз с перевала, упиралась в белое марево. Полный решимости встретить здесь вечернюю и утреннюю зорьку я поставил палатку на полке у перевала. А тут и снег пошел. Плотный туман стоял до самого вечера. Так что никаких видов мне так сфотографировать не удалось. Ну ничего, вся надежда на традиционно ясное утро. Главное встать пораньше.
На перевале Renjo pass (5340)
Но впереди была еще ночь. Я уже упоминал, что неважно себя в этот день чувствовал. Вообще то простуда нормальное состояние трекера – большинство из них кашляют и сопливят на высоте. Я не исключение, поэтому обычно не обращаю на это особого внимания. Но тут кашель, который сопровождал меня уже много дней, сделался совсем уж плохим. Видимо сказались ночевки на леднике. Упаковку Септолете я уже к тому времени почти прикончил, поэтому решил прибегнуть к более кардинальным мерам. На ужин в этот вечер я приготовил сублимированный суп-харчо. В него я всыпал хорошую горсть специй из пакетика. Пробрало аж до слез! На второе – гречневая каша с салом и чесноком. Ну и сверху все залил горячим чаем. Дыхание стало как у дракона средней руки. Несмотря на это, ночью долго не мог уснуть. Кашлял так, что с окружающих гор сходили небольшие лавины… ;) - Как бы хуже не стало, - забеспокоился Док. – Говорят, на высоте очень быстро обострение может произойти. А там и отек легких … - Какой там в баню отек… - возразил Турик. – Придумаешь тоже, Пилюлькин доморощенный… Симптомы то хоть какие? Симптомы я не знал. Решил, что нужно прислушиваться к дыханию. Прислушивался…прислушивался… Дышать трудно, это факт. Все же 5К, не шутка. А тут еще нос заложило. Горло болит… Так и провел почти всю ночь: размышляя о медицине, пытаясь равномерно и глубоко дышать и кашляя на всю округу. Погода: с утра ясно, после 12 небо затянуло облаками, вечером и ночью – туман и снег. Высота 5340 м. Температура ночью 0 градусов.
10 апреля. Перевальный облом Утром проснулся пораньше, выглянул из палатки… Бамбарбиякергуду!!! За бортом – мутная белая мгла. Идет снег. Вот это облом всех утренних видов! Опять Ренджо пасс показал свой скверный характер и не дал мне увидеть окружающих красот. - Мда… - ехидно заметил Док. – Из-за этого конечно стоило ночевать на перевале. - Да уж, обломс вышел, – согласился Турик. – Надо отсюда сматываться пока снегом не завалило. Действительно, если завалит снегом подходы к перевалу, то здесь можно надолго застрять. А это при моем кашле может закончиться плохо. Я набрал свежего снега, вскипятил чаю, позавтракал и начал быстро собираться. В 7.30 все было уже готово к выходу. К этому времени снегопад ненадолго прекратился и я сделал несколько снимков утопающих в облаках и тумане окружающих вершин на востоке. На западе внизу было видно только озеро Angladumba Tsho. Правда (как и большинство виденных мною озер) оно было подо льдом. Дальше все было скрыто в тумане.
Вид в сторону Гокио. Эверест… Лхотце…Макалу… Вот и верь после этого рекламе
Pharilapche (6073)
Внизу – озеро Angladumba Tsho
Renjo pass
От перевала на запад метров на 300 вниз спускается каменная лестница. Меня еще в прошлый раз поразило это сооружение. Но, как и в прошлый раз, я так и не смог ее толком разглядеть. Спускаться по ней вниз было не просто – ступени засыпаны снегом, идти очень скользко. Под перевалом располагается плато, на котором находится озеро Angladumba Tsho. Как я уже написал, оно было подо льдом.
Angladumba Tsho
А дальше – занесенная снегом тропа. Уже после озера я встретил группу трекеров, которые шли в сторону перевала. Стало легче – я пошел по их следам, а они – по моим. Далее я встречал еще две или три группы, идущие к перевалу. Гиды этих групп (те, что в теме) с удивлением спрашивали меня – во сколько же я вышел из Гокио, что встречаю их уже после перевала. Я их успокаивал, говоря, что иду не из Гокио, а ночевал на перевале. Так и шел до самого поселка Лундхен по вытоптанной в снегу тропе в сплошном тумане, посыпаемый сверху снежной крупой. Примерно также было и два года назад, только без снега. В Лундхен пришел около 11 часов. Перекусил в одном из лоджей и пошел дальше по долине реки Bhote Kosi. Весь день был туман и периодически сыпал снежок. В Тхаме я пришел около 16 часов. Остановился в Everest Summiteer Lodge у Апа Шерпы. Вечером перед ужином принял горячий душ! Не просто ведро с водой, а настоящий душ из нагревателя. Заодно и постирал кое-что. Развесил в комнате на просушку палатку, разложил другие влажные вещи. «А жизнь то налаживается…» - подумал Док, засыпая в мягкой теплой кроватке.
Тхаме Погода: весь день – туман, временами снег. Высота 3800 м. Температура ночью +5 градусов.
11 апреля. Тхаме. Relax day Сегодня – день отдыха. С утра – туман. После завтрака Док опять забрался в спальник и полежал там в сладкой дреме до 9 часов. Но Турика такое положение вещей не устраивало. Для него день отдыха означал если не километр по вертикали, то десяток километров по горизонтали. - А не прогуляться ли нам в Намче? – как бы невзначай спросил он. - В Намче? Чего там делать по такой погоде? – промямлил Док в полудреме. - Прикупим чего по мелочи… В Интернет заглянем… При последних словах Док оживился. Интернет! Давно забытое слово вмиг пробудило его. - А это повод! – воскликнул Док. – Пошли. Я собрался и в 9.30 вышел в Намче. Погода весь день была отвратительная. Туман, периодически накрапывает дождик. Поэтому никаких фотографий в этот день я не делал. В 12 часов пришел в Намче. Потолкался по поселку, спустился к ступе, перекусил в Everest bakery, заглянул на полчасика в киберпространство, купил в лавке два рулона туалетной бумаги (в последние дни большой расход на сморкание) … вот собственно и все удовольствия. В 13.30 вышел в обратный путь, а в 16 был уже в Тхаме. До ужина опять залез в теплый спальник. Так и прошел этот серый туманный день. Погода: весь день – туман, временами дождь. Высота 3800 м. Температура ночью +5 градусов.
b0b писал(а) 19 май 2012, 21:53:- Да уж, обломс вышел, – согласился Турик.
Эти строки навеяли грустные мысли: «Стареет бродяга Турик». Однако, после того как из Тамме он уговорил Дока прогуляться в Намче, понял, что с выводом я поторопился. Ну и конечно, очень сожалею, что для Вашей компании вновь не задалось погода на Ренджо пасс. Прошлый год, практически в это же время, реклама соответствовала действительности на все 100! Впрочем, судя по Вашему первому утреннему фото на перевале, восход вы зацепили потрясающий. Желаю здоровья и продолжения.
Вы правы. Предыдущее было аклиматизационной разминкой. У Турика запасено еще достаточно отжигов... А у Гималаев - обломов... Вечером постараюсь выложить новую часть... Марлезонского балета
Последний раз редактировалось b0b 21 май 2012, 21:56, всего редактировалось 1 раз.
Часть 5. Жесткий Trashi Labtsa Многие ходили перевал Таши лапча. И в последний год на форуме появились отчеты об этом. Два - три дня в кроссовках… Я шел от Тхаме до озера Ролпа неделю. И это не показалось мне легкой прогулкой.
12 апреля. По тропе на перевал Встал в 6.00. Утро выдалось ясным. Настроение было боевое. Вчерашний отдых пошел мне на пользу. Да и кашель стал вроде не таким ужасным. Правда, рюкзак мой значительно потяжелел. Дело в том, что две недели назад я не просто так совершил прогулку из Намче в Тхаме и заходил в лодж Апа Шерпы. Я принес туда заброску. Еще дома весь провиант был поделен на 3 части и расфасован по отдельным пакетам. В Тхаме тогда я принес сумку с двумя пакетами еды и четырьмя баллонами газа, купленного в Намче. Дальше на себе я потащил только треть всех своих запасов. Иначе бы умер под рюкзаком на леднике. Теперь же я забрал весь свой провиант и газ, накануне прикупил еще два рулона туалетной бумаги и таким образом, был полностью готов к продолжению банкета… то есть трека. Василий, изрядно похудевший за последнюю неделю, вместил в себя новую порцию продуктов и заметно поправился и потяжелел. Когда я поставил свой рюкзак у порога лоджа, рассчитываясь и прощаясь с его добрыми хозяевами, портеры других трекеров, отдыхавшие на утреннем солнышке, уважительно похлопывали его по бокам, приподнимали и одобрительно цокали языками. Лодж я покинул в 7.30. - Ну что, курс на Таши Лапча! – бодро воскликнул Турик. - Поехали… – вздохнул Док, взваливая Василия себе на плечи. И я двинулся по тропе в сторону перевала. Перевал Таши Лапча (Trashi Labtsa) соединяет регион Соло Кхумбу с долиной Ролвалинг и является менее посещаемым, чем например Чо Ла или Ренджо пасс. Это связано с тем, что в отличие от этих перевалов, которые можно пересечь за один день от одного поселка до другого, Таши Лапча надо идти несколько дней со своим кемпингом. Ну и, кроме того, перевал этот не так прост. Я знал все это, но не предполагал, что будет так жестко.
Тхаме. Тропа в сторону перевала
Тхаме
Тропа от лоджа поднимается на гребень, разделяющий северную и южную части поселка, проходит мимо монастыря и дальше идет по заросшему лесом склону вдоль реки Thame Khola. Слева высится горная гряда Lumding Himal. А впереди уже видна вершина Parchamo, которая находится совсем рядом с перевалом.
Teng Kangpoche (6500)
Parchamo (6273)
В 13 часов я пришел в Тенгпо, последний поселок по дороге к перевалу. Дальше уже никаких селений не будет. При входе в поселок со стороны Тхаме располагается единственный лодж. - Остановимся на ночь? – предложил Док. - Что ты, еще рано, - ответил Турик. – Вот перекусить можно зайти. Я зашел в столовую. Там находилась группа трекеров с гидом. Но как я понял, они шли не на перевал, а просто делали сюда однодневную радиалку из Тхаме. В лодже я попросил дать мне чаю с тостом. Но тостов у них не оказалось и я ограничился только чаем. Остальное достал свое, из рюкзака.
Тропа в Тенгпо
Тенгпо
Перекусив и немного отдохнув, я двинулся дальше. Но погода испортилась. Все вокруг затянуло туманом. Пошел снег. Пройдя по тропе еще пару часов, в 16.00 остановился на плато, с разбросанными по нему огромными глыбами. Воды, правда, рядом не было. Но вдалеке были видны истоки реки Thame Khola. Потом произошло следующее. Когда я собрался идти за водой и вылез из палатки, то с удивлением обнаружил, что рядом с палаткой стоит непалец и пристально разглядывает ее. Поздоровались. Я у него спрашиваю: «Здесь есть вода?». «Да». Он проводил меня к речке. Но оказалось, что русло сухое, одни камни. Тем не менее, между камнями я обнаружил небольшую лужу с водой, из которой и заполнил все свои емкости. Мужик проводил меня обратно до палатки. Я поблагодарил его, попрощался и полез внутрь. Потом, минут через 5-10 выглянул: он стоит на том же месте. Снег… ветер… А он стоит, смотрит. Я высунулся из палатки, спрашиваю «Может, что надо от меня?». «Нет, - говорит, - ничего не надо». И стоит, смотрит. Потом, наконец, ушел. Может я что не правильно сделал? Не знаю. Даже не ловко как-то стало. К вечеру снег прекратился, но начался сильный ветер. Я вылез наружу, обложил юбку палатки по периметру камнями. Но все равно палатку сильно трясло под порывами ветра. На востоке, в районе Тхаме вспыхивало зарево. Там была гроза.
Скалы Panayo Погода: с утра – солнце, после 12 – пасмурно, после 14 – снег, вечером и ночью – сильный ветер. Высота 4525 м. Температура ночью 0 градусов.
b0b перевал этот не так прост. Я знал все это, но не предполагал, что будет так жестко ... Мужик проводил меня обратно до палатки. Я поблагодарил его, попрощался и полез внутрь. Потом, минут через 5-10 выглянул: он стоит на том же месте. Снег… ветер… А он стоит, смотрит. Я высунулся из палатки, спрашиваю «Может, что надо от меня?». «Нет, - говорит, - ничего не надо». И стоит, смотрит.
это был персональный ангел-хранитель, предупредить хотел
13 апреля. Ползу к перевалу Утром – прекрасная солнечная погода. Вдали виден перевал. Ночью вокруг все подморозило, поэтому, когда я пришел к вчерашней луже в русле реки за водой, то пришлось разбивать лед. В 7.30 уже собрался и вышел верх по тропе.
Впереди – перевал Таши лапча
Вокруг поднимаются заснеженные вершины местных шеститысячников. Впереди виднеются ледники Parchamo (6272).С юга простирается хребет Lumding Himal с вершинами Paniyo Tippa (6696), Paniyo Shar (6549), Tenkang Poche (6500). На севере – гряда Tengi Ragi Tau(6940) – Yasa Thak (6180).
Parchamo (6272)
Tengkang Poche (6500)
Bigphera Go (6729)
Yasa Thak (6180)
Однако после полудня опять набежали облака и скрыли эти заснеженные пики. Я шел по тропе, которая, петляя по моренам, поднималась все выше и выше. К 12 часам пришел к месту базового лагеря. Здесь были видны места под палатки, стояла увешанная обрывками флажков каменная пирамидка, протекал ручей. Предложение Дока насчет ночлега в этом удобном месте были с негодованием отвергнуты (рано еще!). Я пообедал и пошел дальше. Поднялся на морену. Погода стала резко портиться. В 14.30 я опять обнаружил удобное место для лагеря – места под палатки, но воды здесь уже поблизости не было, только снег. - Давай останавливаться здесь, - предложил Док. - А разве мы не на перевале лагерь поставим? – удивился Турик. - Какой там перевал. Целый день по моренам ползем. И все вверх да вверх. Ноги уже не идут. Турику пришлось согласиться, и к 15 часам я уже поставил палатку. И вовремя, поскольку вскоре поднялся сильный ветер и пошел снег.
Стоянка на морене
Ледопад
Ночью спал плохо. Палатку трясло от сильного ветра. Но, поскольку я завалил юбку по периметру камнями, она с честью выдержала это испытание. Погода: с утра – солнце, после 12 – пасмурно, после 16 – снег, вечером и ночью – сильный ветер. Высота 5020 м. Температура ночью 0 градусов.
14 апреля. Все еще ползу Утром – ясно. Встал в 7 часов и к 9 уже собрался и вышел дальше. Сегодня я планировал подняться на перевал, тем более что он уже был ясно виден впереди. До него оставалось менее двух километров по прямой. Нужно было только пройти по морене к ледовому плато к востоку от перевала, подняться на него и выйти к самому перевалу. Кроме того, у Турика была тайное желание на следующее утро попробовать подняться с перевала на вершину Parchamo (6272). Для этого были взяты ледоруб и кошки. Правда для подъема на эту вершину нужно было оформить пермит и брать гида, но кто там на перевале пермиты проверять будет? Таков был план Турика. Но Таши Лапча показал свой необузданный нрав.
Bigphera Go (6729)
До перевала совсем немного
Вначале, я довольно быстро пошел по тропе на морене, отмеченной туриками. Но потом тропа исчезла в снегу, турики тоже пропали и я стал пробиваться к леднику по целине. Скорее всего, тропа проходит в другом месте, поскольку там, где пошел я, оказалось довольно жестко. Приходилось карабкаться по крутому заснеженному склону, а потом и просто по ледовым гребням. Как бы то ни было, мне удалось подняться на занесенное снегом ледовое плато у подножья ледопада, спускавшегося со склонов Tengi Ragi Tau.
Ледник
Плато перед перевалом
К 14 часам я подошел к осыпи, ведущей на перевал. Устроился за камнями, перекусил. Небо тем временем окончательно затянуло, задул ветер. - Может здесь встанем? – предложил Док. - Ты что! Только два часа дня. Еще успеем на перевал подняться, - возразил Турик. - Вот после двух как раз и начнется свистопляска. На перевал нужно с утра подниматься. - С утра мы слишком долго при подъеме на плато корячились. - Тем более. А надо ли сегодня так напрягаться? - Ну сегодня да… Можно и расслабиться, - сдался Турик. Я нашел небольшую площадку между камней и поставил там палатку. Не успел как следует устроиться, как пошел снег. Точнее – началась метель. - Ну что, - радовался Док, слушая как под порывами ветра сотрясается палатка. – Оно в палатке то наверное лучше в такую погоду сидеть, чем на перевал карабкаться. Часа через два ветер ослабел, снег прекратился. Со стороны перевала послышались какие то крики. Я выглянул, но в тумане ничего разглядеть не удалось. Крики продолжались около часа. Видимо кто-то спускается по осыпи с перевала. Судя по поднимаемому шуму, я предположил, что это перегоняют стадо контрабандных индийских слонов. Но все оказалось проще: с перевала спускалась группа из 2 трекеров и 11 сопровождающих их непальцев. Они больше часа возились со спуском всего своего скарба вниз по заснеженной осыпи. От нечего делать я из палатки наблюдал за их манипуляциями. Потом они начали двигаться по склону вниз – в мою сторону. Причем, идущие впереди портеры приняли слишком влево – как раз в сторону скальных сбросов. Я напялил свою оранжевую штормовку, вылез из палатки и стал, размахивая руками, показывать им, что дальше идти нельзя, и надо поворачивать в сторону. Увидели. Повернули. Вся эта группа цепью растянулась по склону. Мимо меня они проходили минут сорок. Подходили небольшими группами, по двое – по трое, здоровались, садились невдалеке, отдыхали и шли дальше. Я тем временем занялся приготовлением ужина. Потом обратил внимание, что все уже давно спустились вниз и ушли, а один из портеров, самый последний, все корячится на склоне метрах в 50 выше моей палатки. У него за плечами была полная корзина, да еще и канистра с керосином навьючена сверху. Он еле плелся. Каждые несколько шагов – садился на камни. Видно было, что ему не дотащить свой груз. А товарищи его уже скрылись внизу в тумане. Наконец он поравнялся с моей палаткой. Я предложил ему остаться у меня в палатке на ночь. Ведь не дойдет же. Парень отказался. У него была канистра с керосином и если он не принесет ее в лагерь, там не на чем будет готовить. Чувствуя, что весь груз ему не унести, он отцепил канистру и понес только ее. Отнес метров на сто вниз, вернулся за своей корзиной. И так, «челноком» начал перетаскивать весь свой груз дальше вниз. Так и скрылся в тумане. Кремень! В 18 часов пять пошел снег. К ночи – задуло. Палатку всю трясет, заснуть невозможно. Погода: с утра – солнце, после 12 – пасмурно, 14.30 - 16 сильный снегопад, метель, вечером и ночью – сильный ветер. Высота 5254 м. Температура ночью -5 градусов.
Да, у Шнейдера на картах много неточностей. Поэтому на Кхумбу я другие карты выложил. Но вот Ролвалинг прийдется в его интерпретации давать. Слева от современного подъема на перевал идет вот такая каменная ступень:
в принципе она и на Шнейдеровской карте показана. Может в его времена непальцы были покруче и прям там ходили?
15 апреля. Таши Лапча. Попытка номер раз Будильник разбудил меня в 6 часов утра, но еще почти час я не вылезал из спальника. - Пора вставать! Перевал ждет нас! – восклицал Турик. - Ну хоть немного поспать дай. Всю ночь же не сомкнул глаз… - упрямился Док. Только когда солнце осветило палатку, я вылез из спальника и начал готовить завтрак. Собрался и вышел около 9 часов утра. Небо ясное. Солнечно. Настроение боевое. Сегодня, наконец, я должен подняться на этот перевал, тем более что осталось совсем малость: вскарабкаться по занесенной снегом осыпи наверх и пройти вдоль скал траверзом к перевалу. Я надел на ноги гамаши и начал подниматься по заснеженному склону к осыпи. Снизу шла группа, которая в конечном итоге меня обогнала. В группе был один европеец с гидом и с ними десять портеров, одетых в одинаковые ярко красные комбинезоны. Глядя на них я понял, почему они ходят такими большими группами: каждый портер нес в своей корзине совсем не много груза. Если сравнивать с моим Василием, то он стоил троих, а то и четверых. Непальцы первыми подошли к подножью осыпи, которая была занесена снегом и теперь представляла собой снежную горку, выходящую из кулуара на склоне Tengi Ragi Tau. Следов спуска здесь вчерашней группы уже не осталось – все было заметено свежим слоем снега.
Перевал совсем близко
Группа непальцев идет наверх
Непальцы остановились под скалой и гид с двумя ледорубами в руках полез наверх – провешивать веревку. Я подошел позже и тоже устроился под скалой – ждать своей очереди на подъем. Наконец веревка была закреплена и портеры, взяв свои корзины, начали друг за другом подниматься вверх по склону. Я спросил, можно ли мне тоже попользовать их веревку. Мне ответили, что веревку они снимать не будут и я могу ей тоже воспользоваться. Когда все непальцы поднялись, настала моя очередь. Я пошел вверх по склону. В принципе веревка там была не очень нужна. Крутизна склона примерно 30-40 градусов. Поднимался по вытоптанным в снегу следам, глубиною по колено. Но иногда проваливался в снег по пояс. С рюкзаком подниматься было не легко. Но, в конце концов, я выбрался на скальную полку, по которой вслед за непальцами прошел к перевальному леднику.
Ледопад к востоку от перевала
Parchamo и край перевального ледника
Здесь я понял, почему непальцы оставили на подъеме веревку. Оказывается, что эта была группа поддержки альпиниста, который собирался подниматься на вершину Паччермо. Непальцы поставили у скал палатку, сложили принесенный скарб и пошли обратно, в свой базовый лагерь. У палатки остались только альпинист с гидом. Я подошел к ним, присел отдохнуть. Гид начал меня выспрашивать не на вершину ли я собрался. Но я ответил, что нет, сейчас передохну и пойду дальше, через перевал.
Впереди – перевал
К этому времени солнце уже исчезло. Все вокруг затянуло облаками. Поднялся ветер. Со стороны перевала показались три фигуры. Когда они подошли поближе, оказалось, что это идет женщина с двумя непальцами – гидом и портером. Они шли в короткой связке, буквально в трех метрах друг от друга: первым шел гид, за ним – треккерша, последним – портер с рюкзаком. «Что же, отлично! – подумал я. – Пойду по их следам». Передохнув немного, начал подниматься по леднику на перевал. В это время ветер усилился, пошел снег. Начиналась метель. Примерно в 13 часов я вышел на перевал. Никаких следов на снегу уже не осталось – все было заметено. Сильный ветер со снегом дул как раз с запада, куда мне нужно было спускаться. Впереди ничего не видно. Куда идти?
Перевал Таши Лапча (5755). Скальная гряда
Со стороны Tengi Ragi Tau к перевалу выходит скальная гряда. Я решил спрятаться за ней и немного переждать, пока утихнет ветер. Спустился к гряде, спрятался за камни. Выпил чайку из термоса, перекусил. Но метель только усиливалась. Свежий снег сдуло с ледника, остался только жесткий фирн. Я одел кошки и сделал еще одну попытку выхода на перевал. Бесполезно: на западе – белая мгла из которой в лицо несет снег. Ветер такой, что трудно устоять на ногах. И главное – не видно куда спускаться. - Что-то нет никакого желания туда идти, - заявил Док. – Ничего не видно. - Да, там на леднике можно встрять… - подтвердил Турик. – Придется ждать здесь. Я опять вернулся к гряде и решил поставить там палатку. Начал разгребать яму в снегу для палатки, но тут порывом ветра опрокинуло мой рюкзак. Его чуть не понесло по леднику. - Нет, здесь палатку ставить не будем. Унесет нафиг… - заявил Турик. - Надо спуститься пониже. Давай вернемся к палатке альпинистов. Гид то уж, наверное, знает правильное место для лагеря, - предложил Док. Я взвалил на плечи рюкзак и, сгибаясь под порывами ветра, медленно пошел обратно. Хорошо, что на ногах были одеты кошки, в руках были палки, а на плечах солидная поклажа. Иначе сдуло бы в момент… Теперь я понял почему те трое шли в связке. Метель не утихала. Вокруг меня была белая мгла. Видно только на два-три шага вперед. Единственный ориентир – ветер, который дул с перевала. Я шел так, чтобы ветер дул мне в спину и уклон под ногами был вниз. Я медленно брел по леднику, впиваясь в снежные заструги зубьями кошек и упираясь палками в склон. Пару раз я внезапно проваливался по пояс, но быстро отклонялся назад, на спину и Василий не давал мне уйти дальше под снег. - Туда ли мы идем? – начал паниковать Док. – Ни черта не видно. - Вроде бы туда, - неуверенно ответил Турик. – Ветер в спину. А он дует с запада. Значит, идем на восток, к альпинистам. Вот и уклон небольшой вниз. - Ага… Только если мы проскочим мимо их палатки, то выйдем на край ледника к сбросам… Я остановился, пытаясь разглядеть что либо в бешено несущейся белой мгле. Ничего. - Так, давай рассуждать логически, - начал Док. – Ветер дует с запада… - Так, давай убираться отсюда, - прервал его рассуждения Турик. – Бог с ними, с альпинистами. Попробуем прорваться к скальной гряде. Она должна быть где то слева. Я повернул так, чтобы ветер дул на меня слева и медленно пошел по склону. Уклон вел вниз. Сколько я прошел? Трудно сказать. Время превратилось в вязкий кисель. Наконец передо мной в белой мгле проступили очертания темных скал. Как потом оказалось, я вышел где-то посредине между краем скальной гряды и палаткой альпинистов. Ветер здесь был не такой бешеный – скалы защищали от сильных порывов. Я раскопал кошками яму в снегу, поставил палатку, завалил по периметру юбку снегом, залез внутрь. Оказалось, что уже было 16 часов. К вечеру снегопад прекратился, хотя ветер дул с прежней силой. Я выглянул из палатки и сделал снимок вечернего Паччермо.
Parchamo
Ночью опять был сильный ветер, но под защитой скал палатку не так трясло. Внутрь палатки попало много снега, поэтому все было влажным и холодным. Я одел на себя всю свою сухую одежду, забрался в спальник и все равно никак не мог согреться. - Ну что, ставим на завтра будильник пораньше? – ехидно поинтересовался Док. – Паччермо ждет нас! - Какое там в баню Паччермо! – ответил Турик, трясясь от холода. – Замерзнем там как мамонты. Тут в палатке согреться бы… - Так может, достанем «резерв ставки»? – предложил Док. - Думаешь, пора? - Уверен. Для экстренных случаев я взял с собой 3 пакетика Теплоида. Открыл один, засунул в спальник. Сначала отогрел замерзшие ноги, потом – остальные места. Работает однако! Пригрелся и быстро заснул. Выспался в эту ночь хорошо. Погода: с утра – солнце, после 11 – пасмурно, 13 - 17 метель, вечером и ночью – сильный ветер. Высота 5670 м. Температура ночью -10 градусов.
b0b писал(а) 23 май 2012, 08:48:Да, у Шнейдера на картах много неточностей. Поэтому на Кхумбу я другие карты выложил. Но вот Ролвалинг прийдется в его интерпретации давать. Слева от современного подъема на перевал идет вот такая каменная ступень: в принципе она и на Шнейдеровской карте показана. Может в его времена непальцы были покруче и прям там ходили?
Вряд ли... Скорее, банальная схематичность карты, весьма далекая от реальности! Примерно с таким же казусом сам столкнулся в марте, но уже в регионе АВС. Согласно картам (и шнейдеровской и непальским), спуск на ледник Аннапурны должен быть немного западнее МВС, и прямо напротив места спуска подъем на противоположную сторону... Я сомневаюсь, что и ранее ходили по картографическому маршруту, потому что со стороны Тент Пика расположены скальные участки... По факту точка спуска на ледник находится почти у АВС, спуск проходи в два этапа - сперва с морены на полку, потом по полке параллельно леднику метров 400, и далее спуск на сам ледник непосредственно под южным АВС. Трейл на противоположную сторону так же проходит совсем иначе, чем показан на картах - по сути, двигаешься на северо-восток к месту слияния Annapurna Glacier и South Annapurna Glacier, далее вверх по направлению к Rakshi Peak (она будет как ориентир), и выходишь на северную морену ледника, откуда идет развилка к ВС Тент Пик (юго-восток) и к ВС Ракши Пик (север)... Такая же чехарда была и в районе Сholo (Kangchungs Peaks)... А уж с картами района пика Мера... Во время трека туда на руках было три карты... В каждой карте пункты были обозначены различно... А в одной как пик Мера был отмечен Пик 41...
b-olegh писал(а) 23 май 2012, 09:20:Вряд ли... Скорее, банальная схематичность карты, весьма далекая от реальности!
Ледники движутся, и некоторые ползут очень быстро. До нескольких метров в день даже бывает. Так что через год место спуска может не только изрядно "уползти", но и из-за осыпей просто исчезнуть. в 2009 мы совершенно точно спускались на ледник в Гокио буквально в 50м ниже посёлка. А в этом году спуск оказался гораздо ниже. Либо он за 2 года уполз, либо его засыпало.
Человеческая жизнь, самая большая ценность. За нее можно и убить!
Neuda4nik писал(а) 23 май 2012, 11:17:Ледники движутся, и некоторые ползут очень быстро. До нескольких метров в день даже бывает. Так что через год место спуска может не только изрядно "уползти", но и из-за осыпей просто исчезнуть. в 2009 мы совершенно точно спускались на ледник в Гокио буквально в 50м ниже посёлка. А в этом году спуск оказался гораздо ниже. Либо он за 2 года уполз, либо его засыпало.
И наверное, не в 50 м, а чуть далее - метрах в 500 южнее... И тропа выводила на левую сторону морену метрах в 500 выше Драгнага... Не спорю, что Нгозумба, что Аннапурна - ледники "живые", и движутся довольно быстро... Но все-таки, я сомневаюсь, что даже 5-10-25 лет назад пересекали ледники в лоб на висящие скалы, либо выходили сразу на штурм бараньих лбов...
b-olegh писал(а) 23 май 2012, 11:25:И наверное, не в 50 м, а чуть далее - метрах в 500 южнее... И тропа выводила на левую сторону морену метрах в 500 выше Драгнага...
в Гокио от крайнего дома напрямки 400м, ну в общем близко совсем а у Драгнага ровно километр выше
Человеческая жизнь, самая большая ценность. За нее можно и убить!
Neuda4nik писал(а) 23 май 2012, 14:36:в Гокио от крайнего дома напрямки 400м, ну в общем близко совсем а у Драгнага ровно километр выше
в 2010 поднимались на морену, и по морене уходили вниз, на ледник... Тропа спускалась к леднику между вторым и третьим озером, потом уходила вверх по леднику, на север, петляла, и потом резко забирала к югу... Не замерили мы точно расстояние между выходом на морену и Драгнагом... Но там было около 10 минут неспешным шагом... Да в принципе, это не принципиально...
16 апреля. Таши Лапча. Второй заход Встал в 6 часов утра. Небо ясное, но сильный ветер. Надо спускаться с перевала. С готовкой завтрака заморачиваться не стал, собрался, оделся потеплее, надел гамаши, кошки, свернул палатку и уже в 7 часов начал подниматься на перевал.
Старт с места ночевки у скал
На перевале – сильный ветер. Несет поземку по льду и плотному фирну. Хорошо, что я одел кошки. Можно было как–то устоять на ногах. Внезапно порывом ветра сдуло накидку с моего рюкзака. Она взмыла вверх и как большая яркая бабочка полетела высоко над ледником в сторону Тхаме. Я даже не пытался ее догнать. - Может подождем когда ветер утихнет, - предложил Док. - Нечего ждать. Сейчас хоть видно куда идти, - ответил Турик. - Вперед! Внизу ветер будет потише. И я начал спускаться с перевала на запад. Ветер хлестал по лицу поземкой. Я, упираясь палками и впиваясь зубьями кошек в склон, медленно двигался вниз. Тропы не было, но иногда встречались снежные заструги, которые я интерпретировал как следы.
Перевал и Parchamo утром
Скальный гребень Tengi Ragi Tau с перевала
Начало спуска с перевала на запад
Впереди открывалась панорама долины, по которой протекал ледник Drolambao. Справа высились вертикальные стены Tengi Ragi Tau, слева – ледяные складки Parchamo.
Панорама ледника Drolambao
Склон Tengi Ragi Tau
Ледяные складки Parchamo
Спуск с перевала на запад. Вот и тропу натоптал…
Внизу ветер был действительно слабее. Но и идти стало труднее. Ледник в нижней своей части был порван многочисленными трещинами и найти правильную дорогу на спуск было не просто.
Внизу ледник разорван трещинами
Вот такими
В 10 часов я спустился вниз к леднику Drolambao. Классической морены у этого ледника не было. Но вдоль склона Паччермо на леднике вытянулась каменистая гряда. Между ней и склонами Паччермо протянулась неширокая занесенная снегом долина. Дальше нужно двигаться по ней на юг, вдоль ледника. Если сверху на перевале снег сдуло ветром и приходилось идти по плотному фирну и льду, то здесь все было наоборот – долина была заполнена снегом. Никаких следов. Приходится тропить, утопая по колено, а где и по пояс в снегу. Я несколько раз пытался выходить на гряду, полагая, что идти по камням там будет легче. Но нет, расщелины между камнями были заполнены снегом, в котором я также утопал почти по пояс.
Каменистая гряда на леднике Drolambao
Bigphera Go Shar (6729)
Tengi Ragi Tau (6943)
В 14 часов остановился на обед. Тем более что сегодняшний завтрак был весьма условным. Достал горелку, набрал снега, вскипятил чаю. Судя по навигатору, вскоре ледник Drolambao должен был закончиться и дальше надо будет попасть на ледник Trakarding, протекающий со склонов Bigphera Go Shar на северо-запад. Все бы ничего, но только Drolambao не просто втекает в Trakarding. Между этими ледниками перепад высот достигает 300 метров. То есть ледник Drolambao, по которому я шел, подходит к скальной ступени и обрывается. Мне надо было найти место спуска с этой ступени вниз, в долину ледника Trakarding. Поскольку никакой тропы до этого я так и не обнаружил, то решил сходить налегке на разведку. Поднялся на гребень гряды, прошел по ней дальше на юг. Однако, возле ступени эта гряда практически сходит на нет и дальше идет только изборожденный трещинами ледник. Справа от гряды проходил сам ледник Drolambao, тропы там точно не было. - Где же может проходить тропа? – недоумевал Турик. - Помню, на фотографиях этих мест люди проходили не по этой гряде, а восточнее, почти впритык к склону, - вспомнил Док. - Скорее всего, там и надо идти, - согласился Турик. – Вперед! - А не поздно уже? Пятый час. Пора место для ночлега искать. Не хотелось бы ночью посреди скальной ступени зависнуть. Я начал искать место для ночлега. Под склонами Паччермо останавливаться на ночь не хотелось – накануне был снегопад и со склона могла сойти лавина. В течении дня я уже наблюдал пару раз это красивое и опасное явление – лавины сходили со склонов Bigphera Go Shar. Поэтому я вернулся с Василием на каменистую гряду, идущую вдоль ледника, и поставил палатку там. Для этого пришлось выкопать в снегу неглубокую яму и утрамбовать ее дно. Копал я кошками и своей универсальной тарелкой. Док еще раз порадовался, что взял тарелку с ручкой из нержавейки. Затем завалил юбку по периметру выкопанным снегом. К 17 часам вечера палатка была установлена. Я поужинал и завалился спать.
Перевал с гряды ледника Drolambao
Лагерь на гряде ледника Drolambao
Ночь прошла спокойно. Сильного ветра не было. Но было довольно холодно. Спальник мой промок и промерз, поэтому видно согревал плохо. Погода: весь день – солнце и сильный ветер. Высота 5300 м. Температура ночью -8 градусов.
Читаешь отчет, и возникают разные чувства: от беспокойства и волнения до искреннего восхищения! И почему «Обломанная улитка»?! Это только Ваш супер путь, пусть не запланированный (в незапланированности всегда есть что-то) . Такой путь, мне кажется, можно пройти имея не только навигационную технику, но и чистое сердце, и светлые мысли!
Главная засада здесь это скрытые снегом трещины и провалы. Хорошо если по пояс утопаешь максимум, а если глубже уйдешь да еще чего-нить сломаешь - без попутчика и связки это будет безвыходная ситуация...
SMAN писал(а) 24 май 2012, 09:21:Читаешь отчет, и возникают разные чувства: от беспокойства и волнения до искреннего восхищения! И почему «Обломанная улитка»?! Это только Ваш супер путь, пусть не запланированный (в незапланированности всегда есть что-то) . Такой путь, мне кажется, можно пройти имея не только навигационную технику, но и чистое сердце, и светлые мысли!
Мне кажется, все намного проще... А насчет почему «Обломанная улитка»?! хехе... Хороший вопрос... Улитка - а на что еще похож человек под набитым 90-литровым рюкзаком, ползущий вверх по склону? Обломанная - почти каждый день обломы. Один обломистей другого... Рейтинг обломов этого трека возглавляют Нгозумпа, БЛ Чо Ойю, Паччермо, закат/восход на перевале Ренджо... Однако, Основной Облом этого трека (по версии Турика) еще впереди
