Маленькая Великая страна. Португалия, октябрь 2011.

[Srbobran]

Заходим внутрь. Но сразу бросается в глаза, что почти нет статуй и икон, в часовнях всего по минимуму, а многие витражи явно XIX-XX веков. Причина проста и имя этому бедствию – французы. Солдаты маршала Массены не то, что только разграбили монастырь, но еще и сожгли его в 1810 году. Вообще, Андре Массена известен тем, что не только не сдерживал своих подчиненных, но частенько и поощрял их к нарушению общепринятых правил поведения на войне. После окончания гражданской войны в 1834 году и роспуска монашеских орденов восстанавливать монастырь вообще стало некому. Только в 1840 году король Фернанду II приказал начать реставрацию, которая продолжалась до начала XX века. И наконец, в 1907 году монастырь был объявлен национальным монументом.

IMG_6594.jpg

IMG_6588.jpg

IMG_6589.jpg

А мы заходим в часовню основателя и первое, что бросается в глаза это гробница короля Жуана I и его жены королевы Филиппы Ланкастер. Сама гробница очень высокая и сфотографировать скульптуры короля и королевы очень сложно.
Следует сказать, что для посещения часовни основателя и клауштру нужно купить билет. Стоил он не дорого что-то от 4 до 5 евро.

IMG_6599.jpg

IMG_6603.jpg

IMG_6630.jpg

IMG_6618.jpg

[Srbobran]

Несмотря на разграбление и пожар интерьеры часовни основателя по-прежнему поражают своим великолепием и одновременной строгостью.

IMG_6638.jpg

IMG_6606.jpg

IMG_6628.jpg

IMG_6639.jpg

IMG_6629.jpg

IMG_6641.jpg

[Srbobran]

А дальше захоронения инфантов, детей короля Жуана I.

Тут похоронен Фернанду, который был Великим Магистром ордена Сан Бенту де Авиш. Фернанду попал в плен к маврам во время неудачной осады Феса в Северной Африке в 1437 году и умер в плену в 1443. Его останки были выкуплены и перенесены сюда в Баталью в 1473 году.

IMG_6607.jpg

Эта гробница, со сценами распятия, принадлежит инфанту Жуану. Его гробница украшена кошелечками с ракушками Сантьяго. Это верный знак того, что Дон Жуан совершил паломничество в Сантьяго де Кампостела. При жизни Жуан занимал высокий пост Кондештавеля Португалии.

IMG_6609.jpg

IMG_6610.jpg

Тут покоится великий Энрике Мореплаватель. Вроде и говорить нечего, тут ничего не добавить и не убавить. Дон Энрике – это Дон Энрике.

IMG_6634.jpg

И наконец, гробница злосчастного инфанта Педру. Он был регентом при малолетнем короле Афонсу V, но в результате интриг был обвинен в государственной измене, которую он не совершал. Свою правоту Дон Педру решил доказать с оружием в руках и пал в битве при Альфоробейре в 1449 году. Именно после гибели Педру, Энрике утратил статус признанного дуайена семьи и удалился в провинцию, на берег океана. Ирония злой судьбы – семейная трагедия и гибель брата поставили его на путь славы и бессмертия.

IMG_6621.jpg

А вот тут в трех саркофагах западной стены покоились король Афонсу V, правивший в 1438-1481годах. По иронии судьбы впритык со своим дядей «изменником» Педру. Затем король Жуан II, правивший в 1481-1495 годах и его сын инфант Афонсу трагически погибший в возрасте семнадцати лет. Гробницы Афонсу V и Жуана II пусты, французские солдаты маршала Массены (того самого, которого наш Александр Васильевич в Альпах мордовал и гонял) выкинули их останки во время оргии и грабежа 1810 году.

IMG_6627.jpg

[Srbobran]

Выходим на улицу через главный вход. Западный фасад великолепен! Т.н. перпендикулярный стиль в готике.

IMG_6656.jpg

На тимпане изображен Иисус Христос и четыре евангелиста Иоанн, Матвей, Лука и Марк, каждый со своими знаками, ошибиться невозможно.

IMG_6648.jpg

"Веселые уродцы" обещают нам счастье.

IMG_6663.jpg

Нуну по-прежнему на своем постаменте, хранит Португалию.

IMG_6655.jpg

[Srbobran]

А нам надо двигаться дальше, в Фатиму. Поэтому нехотя идем к автобусу. Оборачиваемся на монастырь.

IMG_6674.jpg

Красота! Есть хороший повод вернуться в будущем, очень на это надеюсь.

IMG_6680.jpg

Говорим пока Нуну!

IMG_6681.jpg

[Srbobran]

Фатима
В Фатиму я ехал не потому, что очень хотел, а потому, что «оплачено». Оказалось, что я поехал туда и потратил время не зря. Не буду подробно останавливаться на фатимском чуде. Просто, вкратце, напомню, что со слов трех детей: десятилетней Люсии Сантуш, девятилетнего Франсишку Марту и его семилетней сестры Жасинты, 13 мая 1917 года, среди ветвей дуба им явилась Дева Мария – Матерь Божия и сообщила, что будет являться в течение нескольких месяцев по тринадцатым числам. Говорила она только с Люсией, Франсишку и Жасинта, якобы видели ее, но не могли четко слышать. В последний раз 13 октября 1917 года в этом месте собралась семидесятитысячная толпа. Многие утверждали, что видели чудо солнца, причем все описывали это чудо по-разному, так что трудно определить, что за явление они видели. Ни одна из мировых обсерваторий не подтвердила наличия каких-либо аномалий солнечной активности в этот день. Франсишку и Жасинта умерли от гриппа в 1919 году. Лусия прожила долгую жизнь и сообщила церкви три секрета, которые, с ее слов, ей сообщила Дева Мария. Первый секрет о том, что Франсишку и Жасинта скоро умрут. Тут следует иметь в виду, что мы не знаем, кому и когда она сообщила это устно, но письменно она об этом впервые упомянула в 1927 году.
Второй секрет был о том, что скоро окончится Великая война (первая мировая), но если люди не перестанут грешить тяжко, то Господь нашлет на них еще более ужасную войну в понтификат Папы Пия XI (1922-1939). Формально как бы сбылось, вторая мировая началась 01.09.1939 в понтификат Папы Пия XI. Однако, данное откровение было впервые письменно зафиксировано в августе 1941 года, т.е. уже два года шла вторая мировая война.
И третий, самый важный секрет или откровение. Люсия написала его в 1944 году и направила в Ватикан. Конверт с откровением был направлен в архив Ватикана в 1957 году. 26.06.2000 года конверт вскрыл кардинал Йозеф Ратцингер, а ныне Папа Бенедикт XVI и публично огласил содержимое. Там говорилась, что Дева Мария послала Люсии видение, в котором она видела ангела посылающего лучи и молнии левой рукой на землю. При этом ангел кричал: «Наказание, наказание». Напротив Божья матерь пыталась смирить гнев ангела. Затем она увидела епископа в белом облачении, которого убили солдаты. Затем эти солдаты из ее видения убивали и других священнослужителей. Вот и все. Персонажи с особо живым воображением тут же заявили, что папа это епископ Рима и белый цвет это цвет его традиционного облачения и, что это откровение ничто иное, как предсказание покушения турка Али Агаджи на папу Иоанна Павла II. Так что судите сами. А еще апологеты конспирологических теорий утверждают, что «злые» парни держат в секрете основные откровения, что там о русской революции и великой роли великой России. Но это отдельный вопрос.
Вот в связи со всеми этими событиями и существует место всемирного паломничества в Фатиме.
Место надо сказать намоленное. Народ там очень разный, туристы типа меня, кто приехал просто «отбыть номер» и поставить галку, искренне верующие, больные и инвалиды, фанатики и т.д. Самое интересное, что атмосфера очень терпимая, тут никто никому не мешает и молитвы каждого слышны господу и божьей матери.
Часовня в Фатиме не велика, а вот площадь в несколько раз больше, чем площадь перед собором Святого Петра в Риме.

IMG_6697.jpg

IMG_6715.jpg

IMG_6713.jpg

IMG_6747.jpg

IMG_6744.jpg

[Srbobran]

Вот то самое дерево, в ветвях которого Дева Мария якобы являлась Люсии, Франсишку и Жасинте.

IMG_6753.jpg

Правило поведения просты – не шуметь и не сбиваться в толпы для групповых фото.

IMG_6750.jpg

IMG_6748.jpg

IMG_6742.jpg

А вот местный фатимский обитатель, он видимо устал и прилег отдохнуть.

IMG_6751.jpg

[Srbobran]

Каждый выражает свою веру и просит Господа о чем либо так, как он считает возможным. В Фатиме наше внимание привлекли два молодых парня, которые шли на коленях к часовне, где происходило богослужение и обратно. Для таких случаев там есть специальная дорожка, отполированная коленками тысяч верующих. О чем они молились, чего просили или в чем каялись, я не знаю, но делали это истово и очень искренне.

IMG_6698.jpg

IMG_6719.jpg

IMG_6721.jpg

IMG_6756.jpg

IMG_6758.jpg

IMG_6755.jpg

IMG_6759.jpg

IMG_6767.jpg

[Srbobran]

Находясь на площади перед часовней в Фатиме я не испытывал никаких особых чувств. Никакого волнения и тем более благоговения.
Когда зашли за часовню там, где расположены общественные туалеты, я обратил внимание, что солнце на закате светит как-то по-особому, птицы вроде копошатся в траве, но их не слышно. Появилось ощущение, что даже плотность воздуха изменилась. Не знаю почему, но вслух я сказал: «А вот тут вполне могла появиться Дева Мария, вот там на площади - не верю, а тут могла». Не успел я произнести эти слова, как произошли вполне естественные события, которые я считаю чудом и дополнительным подтверждением существования Бога. Никаких откровений мне не было, ничего сверхъестественного не произошло. Однако, я предпочитаю не говорить о том, что конкретно произошло и в чем заключается чудо. Одно, я знаю точно – в Фатиме я оказался не зря.

IMG_6727.jpg

После этого мы зашли в часовню, внутри все просто, но строго и красиво.

IMG_6735.jpg

Вернулись на другой конец площади к модернистскому распятию и статуе папы Иоанна Павла II, который при жизни был больше политиком, чем духовным лидером со всеми вытекающими.

IMG_6762.jpg

Солнце уже заходило, а народ, туристы, пилигримы и просто богомольцы все шел и шел.

IMG_6766.jpg

[Srbobran]

День седьмой, 22.10.2011.

Коимбра.
Ну что сказать про Коимбру? Все и так знают, что этот город наследник античной римской Конимбриги, раскопки которой расположены в 16 километрах. Просто когда уже не было возможности эффективно оборонять Конимбригу от набегов варваров, вандалов и свевов, жители решили перенести город на удобный для обороны холм Эминиум над рекой Мондегу. Конимбрига со временем трансформировалась в Коимбру. С VIII по XI Коимбра была во власти мавров и была отвоевана христианами в ходе реконкисты в 1064 году. До отвоевания Лиссабона, Коимбра с 1139 года была первой столицей недавно провозглашенного королевства Португалии.
Как всегда, с утра пораньше мы потратили десять минут, чтобы пешком прогуляться до вокзала Санта Аполония. Попросили у сеньоры в кассе на ломанном португальском «Дойш бильетуш а Коимбра, пурфавор!», то есть два билета до Коимбры на скоростной поезд «Альфа Пендуляр». Пендуляр резко рванул и помчал нас к месту назначения. Первая остановка – ультрасовременный, арочный вокзал Ориенте. После Ориенте поезд внезапно остановился, что-то скороговоркой объявили на португальском, я хорошо понял только «сеньоруш пасажайруш». Простояли мы в полной неизвестности минут пятнадцать. Неожиданно поезд тронулся медленно поехал задним ходом. Как оказалось у поезда вышла из строя колесная пара и поезд отбуксировали задним ходом на вокзал Ориенте. Там всех пассажиров высадили и минут через 15 подали новый поезд.

IMG_6775.jpg

В итоге мы прибыли в Коимбру на сорок минут позже чем планировали. Подавляющее количество поездов следуют не в Коимбру, а мимо нее и прибывают на вокзал Коимбра «А». Чтобы попасть в исторический центр города необходимо прибыть на вокзал Коимбра «Б». Между двумя вокзала курсируют местные поезда. Если у Вас билет откуда бы ни было и до Коимбры, то этот билет действителен при поездке от вокзала «А» до вокзала «Б», главное сохранять его. Время в пути между вокзалами 10-15 минут.
Вышли мы с вокзала и тут же португальская экзотика, Коимбрская домохозяйка, ловко так несет груз на голове.

IMG_6782.jpg

Возле агентства банка Португалии девушка в единственном лице провидит то ли акцию, то ли инсталляцию. Разложила она кругами пластиковые тарелочки, на каждой что-то написано. Я так и не понял что это и про что. Но все было цивилизовано, девушку охранял полицейский, малочисленная публика делала фотографии.

IMG_6783.jpg

IMG_6788.jpg

Долго мы тут не задержались, а пошли в гору к университету по улице Коураса де Лижбоа.
С этой улицы открывается хороший вид на реку Мондегу и ее противоположный берег с монастырем Санта Клара, где погибла несчастная Инеш де Каштру.

IMG_6797.jpg

IMG_6798.jpg

IMG_6806.jpg

[Srbobran]

Так мы и шли по пустынным улицам, интуитивно двигаясь в сторону университета.

IMG_6802.jpg

По пути попадались местные действующие церкви.

IMG_6803.jpg

И просто остатки былой роскоши в стиле мануэлино.

IMG_6804.jpg

В конце концов получилось, что к университету мы вышли с тыльной стороны. Как оказалось не зря, только отсюда можно понять, что университет расположен во дворце, построенном в XV-XVI веках, когда дворцы все еще оставались и крепостями по совместительству.

IMG_6815.jpg

IMG_6816.jpg

IMG_6821.jpg

[Srbobran]

Ну вот, наконец и ворота в храм португальской науки и национального образования через Порта Ферреа, т.е. железные ворота, построенные в 1634 году.

IMG_6822.jpg

Заходим во двор, а там вах, красота!

IMG_6830.jpg

Часовая башня с колоколом по прозвищу «коза», удары которого, в былые времена возвещали о закрытии и открытии университетских ворот вечером и утром.

IMG_1939.jpg

Смотрим левее, перед нами открывается вся университетская площадь с памятником королю Португалии Жуану III.

IMG_6835.jpg

Вот он, Дон Жуан, который III и который передал свой дворец под университет. Понимал, что такое наука и образование.

IMG_6836.jpg

[Srbobran]

Университетский двор если смотреть от памятника выглядит очень красиво. Думаю стоит себе каменный Жуан III и душа у него радуется.

IMG_6839.jpg

IMG_6838.jpg

IMG_6840.jpg

Сохранилась дверная арка в стиле мануэлино, с символами ордена Христа (крест) и королевской династии Авиш (глобус).

IMG_6842.jpg

Внутренний дворик университета, повсюду расклеены расписания занятий.

IMG_6847.jpg

Барельеф одного из королей XVIII века (по-моему Жозе) над центральным входом. Губки у него как гелем накачанные.

IMG_6852.jpg

[Srbobran]

Прошлись по городу. Очень покоробил тот факт, что памятник королю Динишу исписан дурацкими лозунгами на тему университетских выборов.

IMG_6864.jpg

С площади Дона Диниша открывается вид площадь Республики и средневековую городскую стену.

IMG_6867.jpg

IMG_6870.jpg

Есть в Коимбре и акведук.

IMG_6869.jpg

[Srbobran]

По пути в музей Машаду ди Каштру мы вышли к СЕ Нова, то есть новому кафедральному собору, построенному в 1600 году или вернее пристроенному к иезуитскому коллегиуму.

IMG_6872.jpg

IMG_6879.jpg

IMG_6886.jpg

Епископская часовня закрыта для публики. Рядом с нею ворота в белой стене это вход в музей Машаду ди Каштру. Музей по расписанию был еще на сиесте и открывался только через два часа. Поэтому для начала мы решили разведать, открыт ли СЕ Велья, т.е. старый кафедральный собор и пообедать.

IMG_1953.jpg

По пути вновь попались расписанные стены на тему прекращения бесконечной войны, неизвестно кого и против кого.

IMG_6887.jpg

[Srbobran]

Очень интересный отчет. Меня поражает, что Европа переходит на электромобили. У нас наверно дороги вначале надо переделать, чтобы такой транспорт смог везде проехать.

Спасибо! дополнительный + меня бы очень порадовал, настолько, что бы даже подписался под инициативой о поэтапном переходе на новые дороги и электротранспорт!
Благо в исторической части Коимбры все рядом и уже вскоре показалась абсида собора, заложенного первым королем Португалии Афонсу Энрикешем.

IMG_6891.jpg

IMG_6892.jpg

За оградой под алтарной стеной собора растет Оливейра милленария или оливковое дерево, которому более тысячи лет. Впечатляет. Вообще говорят, что оливковые деревья способны жить и плодоносить более двух тысяч лет и якобы в Святой Земле есть деревья, помнящие еще земную жизнь Господа нашего Иисуса. Однако лично мне показывали в Черногории оливковое дерево, которому тысяча лет. Это в Коимбре второе столь же великовозрастное оливковое дерево, которое я видел в своей жизни.

IMG_6894.jpg

Проходим вдоль северной стены собора, мимо врат северного трансепта в стиле платереско, пристроенных в начале XVI века.

IMG_6900.jpg

Наконец выходим на площадь, с которой открывается вид на западный фасад собора с главным входом. Левее собора виднеется часовая башня университета. Тут все близко.

IMG_6902.jpg

[Srbobran]

Портал с главным входом, как бы это помягче, шедеврален. Однако, что странно, отсутствует тимпан с какими-либо типичными для того времени изображениями Христа или Девы Марии во славе и т.д. Двери в соборе тугие, можно подумать, что заперты. Поэтому толкайте сильнее.

IMG_6906.jpg

Заходим внутрь, типичный романский собор с бочковым или бочкообразным сводам. Судя по отсутствию растяжек инженерный расчет проекта был верным, а строительство качественным.

IMG_6909.jpg

В качестве купелей для святой воды использованы огромные раковины из тропических морей, насколько мне помнится, откуда-то из Индонезии.

IMG_7018.jpg

IMG_6911.jpg

Крестильная чаша или купель вообще "опупеоз" камнерезного искусства!

IMG_6927.jpg

[Srbobran]

Трансепт собора, вид на южное крыло.

IMG_6933.jpg

Главный алтарь, выполнен неизвестным фламандским мастером в самом конце XV века, но в Пиренейских традициях. Шедевр однозначно!

IMG_6945.jpg

Среди Святых на алтаре безошибочно угадываются Козьма и Дамиан с колбами, оба покровители докторов и всех врачующих.

IMG_7027.jpg

Внизу алтаря сцены страстей Господних. Вот в частности сцена воскресения Христа с изображением спящих стражников. Тот, что слева от Христа – типичный гранадский мавр. Еще резьба на алтаре говорит нам о том, что волынка в XV веке была хорошо известным в Португалии музыкальным инструментом.

IMG_7021.jpg

Еще один алтарь первой половины XVI века в стиле платереско, находится в южном нефе собора.

IMG_6936.jpg

Захоронения в соборе в основном принадлежат священнослужителям и принцессам. Вот тут похоронен кардинал, который вроде как был в ранге епископа Сантьяго де Кампостела, но умер в Коимбре во время деловой поездки. Надо себя беречь!

IMG_7013.jpg

[Srbobran]

После посещения собора был обед. Прямо тут на площади, напротив собора. Сели за столик на улице. Мясо, много мяса, жаренного, вкусного с красненьким сухим вином. Было хорошо и не дорого по российским меркам.

Пришли в Национальный музей Машаду ди Каштру. Оказалось, что, не смотря на долгую и многолетнюю реставрацию, музей все еще был закрыт по техническим причинам.

IMG_7043.jpg

IMG_7066.jpg

Работали только римские подвалы под музеем. Сходили в римские подвалы. Больше двадцати минут там делать нечего. Обычные подвалы, есть бюсты императоров I-IV веков н.э.

IMG_7053.jpg

IMG_7055.jpg

Кроме римских подвалов пришлось удовольствоваться внутренним двором музея.

С террасы музейного двора открывается неплохой вид на крышу собора СЕ Велья.

IMG_7047.jpg

Очень жаль, что я не увидел великолепную коллекцию средневекового искусства, которая хранится в этом музее, но зато у меня есть еще один повод вернуться. Кстати подробности о работе музея можно узнать вот тут:
http://www.turismodecoimbra.pt/en/museu ... useum.html
тут вообще много чего о туризме в Коимбре. Сайт очень полезный для туристов.

[Zlatan]

Отчет настолько детальный и подробный, что во время его "освоения" у меня возникло сначала одно желание - поехать и самому посмотреть, которое потом сменилось другим - лучше ещё раз посмотреть отчет.
Автор создает идеальный отчет.