Маленькая Великая страна. Португалия, октябрь 2011.

[Srbobran]

Заходим внутрь. Но сразу бросается в глаза, что почти нет статуй и икон, в часовнях всего по минимуму, а многие витражи явно XIX-XX веков. Причина проста и имя этому бедствию – французы. Солдаты маршала Массены не то, что только разграбили монастырь, но еще и сожгли его в 1810 году. Вообще, Андре Массена известен тем, что не только не сдерживал своих подчиненных, но частенько и поощрял их к нарушению общепринятых правил поведения на войне. После окончания гражданской войны в 1834 году и роспуска монашеских орденов восстанавливать монастырь вообще стало некому. Только в 1840 году король Фернанду II приказал начать реставрацию, которая продолжалась до начала XX века. И наконец, в 1907 году монастырь был объявлен национальным монументом.

А мы заходим в часовню основателя и первое, что бросается в глаза это гробница короля Жуана I и его жены королевы Филиппы Ланкастер. Сама гробница очень высокая и сфотографировать скульптуры короля и королевы очень сложно.
Следует сказать, что для посещения часовни основателя и клауштру нужно купить билет. Стоил он не дорого что-то от 4 до 5 евро.

[Srbobran]

Несмотря на разграбление и пожар интерьеры часовни основателя по-прежнему поражают своим великолепием и одновременной строгостью.

[Srbobran]

А дальше захоронения инфантов, детей короля Жуана I.

Тут похоронен Фернанду, который был Великим Магистром ордена Сан Бенту де Авиш. Фернанду попал в плен к маврам во время неудачной осады Феса в Северной Африке в 1437 году и умер в плену в 1443. Его останки были выкуплены и перенесены сюда в Баталью в 1473 году.

Эта гробница, со сценами распятия, принадлежит инфанту Жуану. Его гробница украшена кошелечками с ракушками Сантьяго. Это верный знак того, что Дон Жуан совершил паломничество в Сантьяго де Кампостела. При жизни Жуан занимал высокий пост Кондештавеля Португалии.

Тут покоится великий Энрике Мореплаватель. Вроде и говорить нечего, тут ничего не добавить и не убавить. Дон Энрике – это Дон Энрике.

И наконец, гробница злосчастного инфанта Педру. Он был регентом при малолетнем короле Афонсу V, но в результате интриг был обвинен в государственной измене, которую он не совершал. Свою правоту Дон Педру решил доказать с оружием в руках и пал в битве при Альфоробейре в 1449 году. Именно после гибели Педру, Энрике утратил статус признанного дуайена семьи и удалился в провинцию, на берег океана. Ирония злой судьбы – семейная трагедия и гибель брата поставили его на путь славы и бессмертия.

А вот тут в трех саркофагах западной стены покоились король Афонсу V, правивший в 1438-1481годах. По иронии судьбы впритык со своим дядей «изменником» Педру. Затем король Жуан II, правивший в 1481-1495 годах и его сын инфант Афонсу трагически погибший в возрасте семнадцати лет. Гробницы Афонсу V и Жуана II пусты, французские солдаты маршала Массены (того самого, которого наш Александр Васильевич в Альпах мордовал и гонял) выкинули их останки во время оргии и грабежа 1810 году.

[Srbobran]

Выходим на улицу через главный вход. Западный фасад великолепен! Т.н. перпендикулярный стиль в готике.

На тимпане изображен Иисус Христос и четыре евангелиста Иоанн, Матвей, Лука и Марк, каждый со своими знаками, ошибиться невозможно.

"Веселые уродцы" обещают нам счастье.

Нуну по-прежнему на своем постаменте, хранит Португалию.

[Srbobran]

А нам надо двигаться дальше, в Фатиму. Поэтому нехотя идем к автобусу. Оборачиваемся на монастырь.

Красота! Есть хороший повод вернуться в будущем, очень на это надеюсь.

Говорим пока Нуну!

[Srbobran]

Фатима
В Фатиму я ехал не потому, что очень хотел, а потому, что «оплачено». Оказалось, что я поехал туда и потратил время не зря. Не буду подробно останавливаться на фатимском чуде. Просто, вкратце, напомню, что со слов трех детей: десятилетней Люсии Сантуш, девятилетнего Франсишку Марту и его семилетней сестры Жасинты, 13 мая 1917 года, среди ветвей дуба им явилась Дева Мария – Матерь Божия и сообщила, что будет являться в течение нескольких месяцев по тринадцатым числам. Говорила она только с Люсией, Франсишку и Жасинта, якобы видели ее, но не могли четко слышать. В последний раз 13 октября 1917 года в этом месте собралась семидесятитысячная толпа. Многие утверждали, что видели чудо солнца, причем все описывали это чудо по-разному, так что трудно определить, что за явление они видели. Ни одна из мировых обсерваторий не подтвердила наличия каких-либо аномалий солнечной активности в этот день. Франсишку и Жасинта умерли от гриппа в 1919 году. Лусия прожила долгую жизнь и сообщила церкви три секрета, которые, с ее слов, ей сообщила Дева Мария. Первый секрет о том, что Франсишку и Жасинта скоро умрут. Тут следует иметь в виду, что мы не знаем, кому и когда она сообщила это устно, но письменно она об этом впервые упомянула в 1927 году.
Второй секрет был о том, что скоро окончится Великая война (первая мировая), но если люди не перестанут грешить тяжко, то Господь нашлет на них еще более ужасную войну в понтификат Папы Пия XI (1922-1939). Формально как бы сбылось, вторая мировая началась 01.09.1939 в понтификат Папы Пия XI. Однако, данное откровение было впервые письменно зафиксировано в августе 1941 года, т.е. уже два года шла вторая мировая война.
И третий, самый важный секрет или откровение. Люсия написала его в 1944 году и направила в Ватикан. Конверт с откровением был направлен в архив Ватикана в 1957 году. 26.06.2000 года конверт вскрыл кардинал Йозеф Ратцингер, а ныне Папа Бенедикт XVI и публично огласил содержимое. Там говорилась, что Дева Мария послала Люсии видение, в котором она видела ангела посылающего лучи и молнии левой рукой на землю. При этом ангел кричал: «Наказание, наказание». Напротив Божья матерь пыталась смирить гнев ангела. Затем она увидела епископа в белом облачении, которого убили солдаты. Затем эти солдаты из ее видения убивали и других священнослужителей. Вот и все. Персонажи с особо живым воображением тут же заявили, что папа это епископ Рима и белый цвет это цвет его традиционного облачения и, что это откровение ничто иное, как предсказание покушения турка Али Агаджи на папу Иоанна Павла II. Так что судите сами. А еще апологеты конспирологических теорий утверждают, что «злые» парни держат в секрете основные откровения, что там о русской революции и великой роли великой России. Но это отдельный вопрос.
Вот в связи со всеми этими событиями и существует место всемирного паломничества в Фатиме.
Место надо сказать намоленное. Народ там очень разный, туристы типа меня, кто приехал просто «отбыть номер» и поставить галку, искренне верующие, больные и инвалиды, фанатики и т.д. Самое интересное, что атмосфера очень терпимая, тут никто никому не мешает и молитвы каждого слышны господу и божьей матери.
Часовня в Фатиме не велика, а вот площадь в несколько раз больше, чем площадь перед собором Святого Петра в Риме.

[Srbobran]

Вот то самое дерево, в ветвях которого Дева Мария якобы являлась Люсии, Франсишку и Жасинте.

Правило поведения просты – не шуметь и не сбиваться в толпы для групповых фото.

А вот местный фатимский обитатель, он видимо устал и прилег отдохнуть.

[Srbobran]

Каждый выражает свою веру и просит Господа о чем либо так, как он считает возможным. В Фатиме наше внимание привлекли два молодых парня, которые шли на коленях к часовне, где происходило богослужение и обратно. Для таких случаев там есть специальная дорожка, отполированная коленками тысяч верующих. О чем они молились, чего просили или в чем каялись, я не знаю, но делали это истово и очень искренне.

[Srbobran]

Находясь на площади перед часовней в Фатиме я не испытывал никаких особых чувств. Никакого волнения и тем более благоговения.
Когда зашли за часовню там, где расположены общественные туалеты, я обратил внимание, что солнце на закате светит как-то по-особому, птицы вроде копошатся в траве, но их не слышно. Появилось ощущение, что даже плотность воздуха изменилась. Не знаю почему, но вслух я сказал: «А вот тут вполне могла появиться Дева Мария, вот там на площади - не верю, а тут могла». Не успел я произнести эти слова, как произошли вполне естественные события, которые я считаю чудом и дополнительным подтверждением существования Бога. Никаких откровений мне не было, ничего сверхъестественного не произошло. Однако, я предпочитаю не говорить о том, что конкретно произошло и в чем заключается чудо. Одно, я знаю точно – в Фатиме я оказался не зря.

После этого мы зашли в часовню, внутри все просто, но строго и красиво.

Вернулись на другой конец площади к модернистскому распятию и статуе папы Иоанна Павла II, который при жизни был больше политиком, чем духовным лидером со всеми вытекающими.

Солнце уже заходило, а народ, туристы, пилигримы и просто богомольцы все шел и шел.

[Srbobran]

День седьмой, 22.10.2011.

Коимбра.
Ну что сказать про Коимбру? Все и так знают, что этот город наследник античной римской Конимбриги, раскопки которой расположены в 16 километрах. Просто когда уже не было возможности эффективно оборонять Конимбригу от набегов варваров, вандалов и свевов, жители решили перенести город на удобный для обороны холм Эминиум над рекой Мондегу. Конимбрига со временем трансформировалась в Коимбру. С VIII по XI Коимбра была во власти мавров и была отвоевана христианами в ходе реконкисты в 1064 году. До отвоевания Лиссабона, Коимбра с 1139 года была первой столицей недавно провозглашенного королевства Португалии.
Как всегда, с утра пораньше мы потратили десять минут, чтобы пешком прогуляться до вокзала Санта Аполония. Попросили у сеньоры в кассе на ломанном португальском «Дойш бильетуш а Коимбра, пурфавор!», то есть два билета до Коимбры на скоростной поезд «Альфа Пендуляр». Пендуляр резко рванул и помчал нас к месту назначения. Первая остановка – ультрасовременный, арочный вокзал Ориенте. После Ориенте поезд внезапно остановился, что-то скороговоркой объявили на португальском, я хорошо понял только «сеньоруш пасажайруш». Простояли мы в полной неизвестности минут пятнадцать. Неожиданно поезд тронулся медленно поехал задним ходом. Как оказалось у поезда вышла из строя колесная пара и поезд отбуксировали задним ходом на вокзал Ориенте. Там всех пассажиров высадили и минут через 15 подали новый поезд.

В итоге мы прибыли в Коимбру на сорок минут позже чем планировали. Подавляющее количество поездов следуют не в Коимбру, а мимо нее и прибывают на вокзал Коимбра «А». Чтобы попасть в исторический центр города необходимо прибыть на вокзал Коимбра «Б». Между двумя вокзала курсируют местные поезда. Если у Вас билет откуда бы ни было и до Коимбры, то этот билет действителен при поездке от вокзала «А» до вокзала «Б», главное сохранять его. Время в пути между вокзалами 10-15 минут.
Вышли мы с вокзала и тут же португальская экзотика, Коимбрская домохозяйка, ловко так несет груз на голове.

Возле агентства банка Португалии девушка в единственном лице провидит то ли акцию, то ли инсталляцию. Разложила она кругами пластиковые тарелочки, на каждой что-то написано. Я так и не понял что это и про что. Но все было цивилизовано, девушку охранял полицейский, малочисленная публика делала фотографии.

Долго мы тут не задержались, а пошли в гору к университету по улице Коураса де Лижбоа.
С этой улицы открывается хороший вид на реку Мондегу и ее противоположный берег с монастырем Санта Клара, где погибла несчастная Инеш де Каштру.

[Srbobran]

Так мы и шли по пустынным улицам, интуитивно двигаясь в сторону университета.

По пути попадались местные действующие церкви.

И просто остатки былой роскоши в стиле мануэлино.

В конце концов получилось, что к университету мы вышли с тыльной стороны. Как оказалось не зря, только отсюда можно понять, что университет расположен во дворце, построенном в XV-XVI веках, когда дворцы все еще оставались и крепостями по совместительству.

[Srbobran]

Ну вот, наконец и ворота в храм португальской науки и национального образования через Порта Ферреа, т.е. железные ворота, построенные в 1634 году.

Заходим во двор, а там вах, красота!

Часовая башня с колоколом по прозвищу «коза», удары которого, в былые времена возвещали о закрытии и открытии университетских ворот вечером и утром.

Смотрим левее, перед нами открывается вся университетская площадь с памятником королю Португалии Жуану III.

Вот он, Дон Жуан, который III и который передал свой дворец под университет. Понимал, что такое наука и образование.

[Srbobran]

Университетский двор если смотреть от памятника выглядит очень красиво. Думаю стоит себе каменный Жуан III и душа у него радуется.

Сохранилась дверная арка в стиле мануэлино, с символами ордена Христа (крест) и королевской династии Авиш (глобус).

Внутренний дворик университета, повсюду расклеены расписания занятий.

Барельеф одного из королей XVIII века (по-моему Жозе) над центральным входом. Губки у него как гелем накачанные.

[Srbobran]

Прошлись по городу. Очень покоробил тот факт, что памятник королю Динишу исписан дурацкими лозунгами на тему университетских выборов.

С площади Дона Диниша открывается вид площадь Республики и средневековую городскую стену.

Есть в Коимбре и акведук.

[Srbobran]

По пути в музей Машаду ди Каштру мы вышли к СЕ Нова, то есть новому кафедральному собору, построенному в 1600 году или вернее пристроенному к иезуитскому коллегиуму.

Епископская часовня закрыта для публики. Рядом с нею ворота в белой стене это вход в музей Машаду ди Каштру. Музей по расписанию был еще на сиесте и открывался только через два часа. Поэтому для начала мы решили разведать, открыт ли СЕ Велья, т.е. старый кафедральный собор и пообедать.

По пути вновь попались расписанные стены на тему прекращения бесконечной войны, неизвестно кого и против кого.

[Srbobran]

Очень интересный отчет. Меня поражает, что Европа переходит на электромобили. У нас наверно дороги вначале надо переделать, чтобы такой транспорт смог везде проехать.

Спасибо! дополнительный + меня бы очень порадовал, настолько, что бы даже подписался под инициативой о поэтапном переходе на новые дороги и электротранспорт!
Благо в исторической части Коимбры все рядом и уже вскоре показалась абсида собора, заложенного первым королем Португалии Афонсу Энрикешем.

За оградой под алтарной стеной собора растет Оливейра милленария или оливковое дерево, которому более тысячи лет. Впечатляет. Вообще говорят, что оливковые деревья способны жить и плодоносить более двух тысяч лет и якобы в Святой Земле есть деревья, помнящие еще земную жизнь Господа нашего Иисуса. Однако лично мне показывали в Черногории оливковое дерево, которому тысяча лет. Это в Коимбре второе столь же великовозрастное оливковое дерево, которое я видел в своей жизни.

Проходим вдоль северной стены собора, мимо врат северного трансепта в стиле платереско, пристроенных в начале XVI века.

Наконец выходим на площадь, с которой открывается вид на западный фасад собора с главным входом. Левее собора виднеется часовая башня университета. Тут все близко.

[Srbobran]

Портал с главным входом, как бы это помягче, шедеврален. Однако, что странно, отсутствует тимпан с какими-либо типичными для того времени изображениями Христа или Девы Марии во славе и т.д. Двери в соборе тугие, можно подумать, что заперты. Поэтому толкайте сильнее.

Заходим внутрь, типичный романский собор с бочковым или бочкообразным сводам. Судя по отсутствию растяжек инженерный расчет проекта был верным, а строительство качественным.

В качестве купелей для святой воды использованы огромные раковины из тропических морей, насколько мне помнится, откуда-то из Индонезии.

Крестильная чаша или купель вообще "опупеоз" камнерезного искусства!

[Srbobran]

Трансепт собора, вид на южное крыло.

Главный алтарь, выполнен неизвестным фламандским мастером в самом конце XV века, но в Пиренейских традициях. Шедевр однозначно!

Среди Святых на алтаре безошибочно угадываются Козьма и Дамиан с колбами, оба покровители докторов и всех врачующих.

Внизу алтаря сцены страстей Господних. Вот в частности сцена воскресения Христа с изображением спящих стражников. Тот, что слева от Христа – типичный гранадский мавр. Еще резьба на алтаре говорит нам о том, что волынка в XV веке была хорошо известным в Португалии музыкальным инструментом.

Еще один алтарь первой половины XVI века в стиле платереско, находится в южном нефе собора.

Захоронения в соборе в основном принадлежат священнослужителям и принцессам. Вот тут похоронен кардинал, который вроде как был в ранге епископа Сантьяго де Кампостела, но умер в Коимбре во время деловой поездки. Надо себя беречь!

[Srbobran]

После посещения собора был обед. Прямо тут на площади, напротив собора. Сели за столик на улице. Мясо, много мяса, жаренного, вкусного с красненьким сухим вином. Было хорошо и не дорого по российским меркам.

Пришли в Национальный музей Машаду ди Каштру. Оказалось, что, не смотря на долгую и многолетнюю реставрацию, музей все еще был закрыт по техническим причинам.

Работали только римские подвалы под музеем. Сходили в римские подвалы. Больше двадцати минут там делать нечего. Обычные подвалы, есть бюсты императоров I-IV веков н.э.

Кроме римских подвалов пришлось удовольствоваться внутренним двором музея.

С террасы музейного двора открывается неплохой вид на крышу собора СЕ Велья.

Очень жаль, что я не увидел великолепную коллекцию средневекового искусства, которая хранится в этом музее, но зато у меня есть еще один повод вернуться. Кстати подробности о работе музея можно узнать вот тут:
http://www.turismodecoimbra.pt/en/museu ... useum.html
тут вообще много чего о туризме в Коимбре. Сайт очень полезный для туристов.

[Zlatan]

Отчет настолько детальный и подробный, что во время его "освоения" у меня возникло сначала одно желание - поехать и самому посмотреть, которое потом сменилось другим - лучше ещё раз посмотреть отчет.
Автор создает идеальный отчет.

[Srbobran]

Отчет настолько детальный и подробный, что во время его "освоения" у меня возникло сначала одно желание - поехать и самому посмотреть, которое потом сменилось другим - лучше ещё раз посмотреть отчет.
Автор создает идеальный отчет.

Нет, только не это! Любой отчет только для того, чтобы пробудить желание все увидеть самому. Никакой отчет не заменит собственного присутствия.

После музея пошли мы вниз с холма, через типично португальские улочки.

На этот раз нашей целью был монастырь Санта Круш основанный в середине XII века королем Афонсу Энрикешем. До перевода университета в Коимбру при Жуане III этот монастырь был главным центром науки и образования в городе. Вот уже завиднелись и его крыши с крестами.

Проходя мимо парка Манга, мы обратили внимание на такие милые беседочки с бассейнами и фонтанчиками. В действительности это были купальни монастыря Санта Круш и местные монахи августинцы купались, мылись и стирали именно тут, пока монашеские ордена не были упразднены в 1834 году, после гражданской войны. Хотите верьте, хотите нет, но купальни были сданы в эксплуатацию еще в 1533 году.

Еще немного и мы оказались на площади 8-го мая перед главным входом монастыря Санта Круш. Этот главный портал был перестроен в первой четверти XVI века при короле Мануэле I Счастливом, естественно в стиле мануэлино. Реконструкция затянулась более чем на двести лет, статуи были установлены только в XVIII веке.

[Srbobran]

Зашли в монастырь.

Орган оказался в ремонте и был укрыт защитной пленкой.

Стены монастырской церкви отделаны азулежу в XVIII веке.

Кафедра проповедника работы французского мастера Николя Шантарена в стиле мануэлино, начала XVI века. Говорят, он работал над ней десять лет.

[Srbobran]

Проходим поближе к алтарю. Сам алтарь – не на что смотреть, типично барочная «разлюли малина».

Потолок, реконструированный в стиле мануэлино в начале XVI века, традиционного украшен королевскими гербами Португалии, символами ордена Христа и глобусами династии Авиш-Бежа.

Слева от алтаря находится гробница первого короля Португалии и можно сказать «отца» нации Афонсу Энрикеша.

А слева гробница его сына короля Португалии Саншу I.

Обе гробницы были построены при короле Мануэле I в начале XVI века, когда хлынул денежный поток от восточной торговли. Поэтому и Афонсу Энрикеш и Саншу изображены в доспехах начала XVI века. В то время когда они жили в XII, начале XIII веков о подобных доспехах еще даже и не мечтали, а обходились простеньким кольчужным хауберком, да кольчужными чулками. Сами гробницы имею высоту по двенадцать метров и наверняка поражали воображение современников. Иными словами они превосходили гробницы королей и правителей многих великих держав того времени.

[Srbobran]

Вход в монастырскую церковь бесплатный. Чтобы пройти дальше в сакристию и клауштру надо купить билет, цена его была всего два евро. К сожалению, в сакристии смотреть нечего, во-первых - она маленькая. Во-вторых - монастырь также был разграблен французами в 1810 году. Но купить билет и посетить клауштру ду силенсиу стоит. Там действительно тишина и покой. Сегодня это единственный монастырский клауштру, а когда-то их было два! В начале этой страницы я выложил фото с монастырскими купальнями, построенными в 1533 году. Так вот они раньше помещались внутри второго еще большего Клауштру де Ла Манга, которое не дошло да наших дней. Купальня теперь просто в т.н. парке Манга.

[Zlatan]

Отчет настолько детальный и подробный, что во время его "освоения" у меня возникло сначала одно желание - поехать и самому посмотреть, которое потом сменилось другим - лучше ещё раз посмотреть отчет.
Автор создает идеальный отчет.

Нет, только не это! Любой отчет только для того, чтобы пробудить желание все увидеть самому. Никакой отчет не заменит собственного присутствия.

Дорогой О. !
Благодаря твоему отчету и фотографиям мы получили идеального электронного гида по местам твоей боевой славы в Португалии.
Почти как в песне - "Словно книга открыта большая
- перед нами чужие края.
И читать эту книгу, мечтая,
До чего интересно друзья !

[Srbobran]

Дорогой О. !
Благодаря твоему отчету и фотографиям мы получили идеального электронного гида по местам твоей боевой славы в Португалии.
Почти как в песне - "Словно книга открыта большая
- перед нами чужие края.
И читать эту книгу, мечтая,
До чего интересно друзья !

Спасибо! Спасибо! Спасибо! Я зарделся и засмущался. А если честно, то конечно во всех отчетах есть элемент соперничества. Я за то, чтобы соперничество носило позитивный характер. Португалия мне очень понравилась, поэтому я просто пытаюсь передать то, что узнал и почувствовал сам. Если кого-то зацепит, значит не зря тратил время.

Продолжаю:
Закончили мы осмотр и вышли на площадь перед монастырем. Там увидели такой совершенно очаровательный туристический мотороллер. За 9 евро предлагается экскурсия и «перекус». Мы не рискнули, так-как я страшно испугался, что, находясь в блаженной портвейновом наркозе, могу завалиться на бочек и вывалиться где нибудь на повороте.

Поэтому, как гласит девиз британской пехоты – «Пехота всегда сражается на собственных ногах!» пошли мы пешочком по улице Висконде да Лус.

Прошли мимо церкви Сантьяго, основанной в 1064 году сразу после освобождения города от мавров. То есть это старейшая церковь в Коимбре.

В конце концов, мы дошли до «Арко де Алмедина», то есть арабских ворот сохранившихся со времен владычества мавров и сохранивших свое название. Название Алмедина в моем сознании тут же ассоциируется к традиционным ором и ревом боснийских мусульман – «Наша Дрина jе Мекка и Медина!» и традиционный сербский ответный рев – «Носила ти Дрина сто муhахедина!». Да, Дрина тут река, воспеваемая сербами также как Волга русскими. Однако ворота впечатляют, построены качественно. Чтобы их качественно сфоткать нужен супер-пупер широкоугольный объектив.

Дальше улица Висконде да Лус переходит в улицу Ферейра Боржис и ведет к набережной Мондегу.

[Srbobran]

Дальше оставалось перейти на другой берег Мондегу через мост Санта Клара. С другого берега открывается неплохой вид на холм с университетом.

А пошли мы на другой берег глянуть монастырь Санта Клара а Велья, то есть старый монастырь XIV века, в котором жила и по некоторым данным, была убита Иниш ди Каштру. По другим данным это случилось в трестах метрах в «доме слез» куда можно пройти по Кинта Даш Лагримаш. Как всегда версий много – выбирай на вкус! В XVII веке, из-за изменения русла реки Мондегу монастырь занесло илом. Пришлось строить новый монастырь Санта Клара. Старый, слава Богу, откопали археологи и там сейчас интересный археологический музей.

Поблизости от монастыря Санта-Клара расположен построенный при пожизненном президенте Салазаре детский городок «Португал душ пикиенитуш», где можно увидеть все португальские достопримечательности и памятники архитектуры в миниатюре, но мы туда не пошли. Если кому интересно, то можно вот тут глянуть:
http://www.portugaldospequenitos.pt/ind ... ducao.html

А дело шло к вечеру, поэтому мы вернулись на другой берег, еще раз поглядев на холм Эминиум, пошли на вокзал, чтобы вернуться в Лиссабон.

[Srbobran]

День восьмой, 23.10.2011.

Эвора.

В этот день, как обычно с утра, после завтрака и быстрых сборов мы быстренько дошли до вокзала Санта Аполония. Спустились в метро и доехали до станции метро Маркиз Помбал, где сделали пересадку на другую линию, после чего проехали до станции метро «Энтре Кампос». Там находится одноименная железнодорожная станция, название которой пишется одним словом «Энтрекампос». Поезда в Эвору идут с вокзала Ориенте через «Энтрекампос». Теоретически они могли бы отправляться и с Санта Аполонии через Ориенте и Энтрекампос. Однако реальность такова. Какова она есть. Купили билеты сели в поезд. Поезд оказался не скоростной, а самый обычный, очень чистенький, несмотря на пожелтевшие от времени стекла окон. Пассажиров в поезде почти не было, кроме нас с женой и группы китайских туристов. Путь до Эворы занимает немногим более часа. Автобусы ходят чаще, чем поезда.
На поезде мы переехали реку Тежу по первому этажу моста 25 апреля. Сделал вот такую фотографию с Торре де Белен. Лучше не получилось.

Почему, Эвора? Потому, что с раннего средневековья этот город был одним из крупнейших в Португалии и самым большим в провинции Алентежу. Соответственно и культурное наследие города одно из самых значительных в Португалии. Не даром весь город объявлен памятником ЮНЭСКО в 1986 году.

Без каких либо приключений доехали до Эворы и направились к центру. Заблудиться там невозможно, пара улиц идет от вокзала на север к центру.
Первое, что мы увидели, была небольшая, но красивая церковь Сан Браш (Св. Власий). Церковь в стиле мануэлино, построенная в конце XV, начале XVI века. Внутрь мы не пошли, потому что там шла церемония конфирмации и фотографировать во время службы было бы не совсем прилично. Когда мы возвращались назад, церковь уже была закрыта.

[Srbobran]

Затем прошли через площадь с памятникам уроженцам Эворы, погибшим и участвовавшим в Первой Мировой войне. У португальцев к этому трепетное отношение. На этой же площади был установлен цирк шапито.

[Srbobran]

Дальше на север и мы оказались в дворцовом парке. В парке есть пруды и фонтанчики, окруженные деревьями так, что даже в жару, наверное, можно посидеть в тенистой прохладе. В прудах плавают гуси. Не попрошайничают, наверное сытые.

Затем увидели беседку в мавританском стиле.

[Srbobran]

А за беседкой и сам «мавританский» дворец короля Мануэля I. Хорошо у него все было продумано, летний дворец в прохладной Синтре, а зимой можно вот в Эворе пожить, там, где потеплее. Дворец по современным меркам скромный, но это показатель того, что дон Мануэль будучи королем одной из богатейших стран начала XVI века знал меру и не был расточительным.

[Srbobran]

Возле дворца расхаживают павлины. Их там много, наверное их неплохо кормят, но они все равно попрошайничают. Так, что возьмите с собой немного булочки.

Тут же возле дворца расположены руины великолепного сооружения в мавританском стиле, а может и реально мавританского.

[Srbobran]

От дворца уже виднеется цель нашего следующего визита – королевская церковь Сан Франсишку, построенная при короле Мануэле I Счастливом или Удачливом, в конце XV-го, начале XVI века.

Проходим мимо памятника Вашку да Гаме. В правой руке Вашку держит глобус - символ династий Авиш и Авиш-Бежа. Мануэль I был первым в династии Авиш-Бежа.

Судя по тому сколько машин на паркинге перед Сан Франсишку, можно сделать вывод о том, что в церкви идет служба.

Вот мы уже и перед входом в церковь.

Над главными вратами опять королевский герб Португалии в центре, глобус династий Авиш и Авиш-Бежа, а также пеликан, кормящий птенцов кровью из собственной растерзанной груди. Чей это символ я не знаю точно, но вероятно королевы, жены дона Мануэля.

Заходим внутрь, действительно служба в самом разгаре, поэтому, чтобы не мешать священникам и не отвлекать молящихся я просто делаю пару кадров и мы выходим на улицу. Честно говоря, мы немного потеряли, так как вся что живопись и скульптура, созданная в XV-XVI веках и находившаяся в Сан Франсишку, теперь в краеведческом музее Эворы. А в самой церкви только то, что я называю «барочной разлюли малиной» XVII-XVIII веков.

[Srbobran]

Направились мы в соседнюю дверь. Строительство церкви Сан Франсишку было завершено в 1510 году, примерно тогда же была построена и часовня «Душ оссуш» или часовня костей. Путь в нее лежит через остатки некогда великолепного клауштру.

В нем и сегодня растут розы, апельсины и мандарины. Недаром ведь любой клауштру это средневековая модель рая, где монахи могли уединится для молитв и внутреннего созерцания.

Как, говорится «зрителей со слабыми нервами прошу удалиться», потому, что часовня костей не просто оссуарий, а часовня стены, которой построены из костей пяти тысяч умерших граждан Эворы. Обычный средневековый способ решения проблемы площадей для захоронения. Все культурно все пристойно. Лозунг над входом в часовню гласит «наши кости ожидают ваших».

[Srbobran]

Ну, а чье-то тело не истлело. Это уже один из признаков святости. А если еще возле этого тела чудеса начнут происходить, да еще и покойный при жизни был известен как праведник, тут возможно начало процесса беатификации.

Поэтому и тут, когда обнаружили, что тела взрослого и ребенка не истлели, то их не стали разбирать на кусочки. Кто его знает, вдруг чудеса начнутся. Вот и повесили два тела бережно на стеночку, дожидаться второго пришествия и судного дня, когда все восстанут из мертвых и Господь всем воздаст по вере и делам их.

Кости, черепа и снова кости. Тут по настоящему можно понять истину о скоротечности жизни и людской суетности.

О толщине стен может поведать глубина оконного проема.

А нам пора на выход уже. Мертвые к мертвым – живые к живым! Но помни о смерти! Не умри без покаяния. Совсем забыл. В нашем суетном мире вход в часовню стоил два евро.

[Srbobran]

Вышли мы из часовни, не забыв попросить Господа об упокоении душ покойных эворчан и обошли церковь Сан Франсишку. Погода стала портиться, на горизонте появились грозовые тучи и стало прохладно впервые за все время нашей поездки в Португалию.

Даже голуби, эти милые какальники, нахохлились и прильнули к нагретым солнцем и поэтому тёплым камням.

На Сан Франсишку много различных горгулий, химер и уродцев. Вот этот, вероятно особо злобный и поэтому в наморднике. Будет вести себя хорошо, намордник снимут.

А мы пошли в сторону Кафедрального собора. Эвора, известная еще с доримских времен как кельтская Эбора, оказалась городом, выдержанным в белых тонах, таким же светлым, как и Обидуш. Началась сиеста, поэтому народ весь куда-то подевался.

[Srbobran]

Вот уже показался и собор.

Он один из самых больших романских соборов на Пиренеях.

Как и положено горгульи, химеры и прочие уродцы, бдительно охраняют собор.

Поскольку в соборе шла служба, то мы для начала отправились в местный музей. Из музея, можно выйти в такие вот закоулочки между северной стеной собора и южной стеной музея.

[Srbobran]

Музей Эворы стоит посетить хотя бы потому, что в нем собраны почти все артефакты из местных церквей, собора и дворцов, произведенные до середины XVI века. Мы попали в такое время, когда нас выпустили бесплатно. То есть мы сэкономили целых 6 евро. Подробности о музее, в т.ч. график работы, стоимость посещения и т.д. есть тут:
http://museudevora.imc-ip.pt/en-GB/Info ... tList.aspx
В залах музея интересная коллекция средневековых надгробий, саркофагов, арок и скульптуры XIV-XVI веков.

Есть живопись, начиная с XIV и включая XVIII век. Даже голландцы XVII века представлены в коллекции музея.

Хотя для меня более интересен огромный алтарь конца XV-го, начала XVI века, состоящий из десятка огромных картин, посвященных житиям Марии и Иосифа. Алтарь этот из кафедрального собора, сейчас там висит какая-то херня XVIII века. Вот центральная картина алтаря «Мария с младенцем Иисусом во славе».

Есть целая серия картин неизвестного фламандского художника конца XV-го, начала XVI века со страстями Христовыми. Тут Христос перед Понтием Пилатом.

А это картина фламандца, именуемого в Португалии как Франсишку Энрикеш, вероятно Франсуа Анрио на родине, который работал в Португалии с 1508 по 1512 год. Его картина «Дева Мария с Младенцем Иисусом, Святой Джулиетой и Святым Сиром». Святой младенец Сен Сир (наверно помните Сен-Сирскую военную академию в Париже, названную в честь Маршала Сен Сира) изображен с гвоздями в ушах и в руках. Святые мученики часто изображались с орудиями собственных мучений. Святой Сир или Сириакус, а по нашему Кир, был замучен в 305 году нашей эры, в возрасте трех лет вместе со своей матерью Святой Джулиетой. Его мощи в следующем веке были доставлены в Осер во Францию, вот поэтому там очень силен культ этого святого.

Музей стоит посещения, даже на беглый осмотр уйдет полтора часа. Выходишь из музея и сразу взгляд падает на древнеримский храм Дианы, построенный в I веке нашей эры, ему уже без малого тысяча лет.

[Srbobran]

Затем, после службы, мы пошли в собор. Осмотр собора, клауштру, музея церковного искусства при соборе и подъем на крышу стоил пять евро с человека. Как и предполагалось внутри собора, кроме самих стен и колонн, ничего старше конца XVI века нет.

Алтарь весь реконструирован, а точнее уничтожен в XVII-XVIII веках и забит барочной хренотней.

Вся иконопись и живопись тоже XVII-XVIII века.

[Srbobran]

Поэтому мы не стали тратить время на детальный осмотр внутренних убранств собора, просто прошли и осмотрели. Затем поднялись на крышу собора. Подъем по лестнице южной башни не является утомительным, а награда совершенно великолепная, очень красивая крыша.

В хорошую, солнечную погоду с крыши собора открываются живописные виды, как на сам город, так и на окрестности – провинцию Алентежу. Подъем на крышу собора в Эворе, на мой взгляд, обязательный пункт туристической программы.

[Srbobran]

А вот так с крыши выглядит клауштру – местный вариант модели рая.

Спустились вниз, сам клауштру ничем особым не выделяется. Ни в плане архитектуры, ни в плане знаменитости чем-либо.

Однако вот есть там какая-то аура, делающая место притягательным и умиротворяющим. Хорошо там.

По углам клауштру установлены статуи, как я полагаю евангелистов, потому что их четверо, пророков бы было больше. Кто-то оставил плод лимона, который сразу бросался в глаза, контрастируя с камнем и мхом.

В каждом углу клауштру есть винтовая лестница, по которой возможно подняться на крышу.

Неплохое местечко, чтобы сесть в тишине и заглянуть во внутрь себя. Иногда там можно разглядеть столько всякого, без чего лучше бы обойтись!

[Srbobran]

Еще немного фото из клауштру.

После осмотра клауштру мы пошли в музей религиозного искусства при соборе. Вход туда осуществляется через дверь северного трансепта собора. То есть надо выйти во дворик, напротив белое здание музея. Дверь в музей имеет кодовый замок, код тебе называют при покупке билета, или дают бумажку с кодом. В музее для меня особо ничего интересного не оказалось, было только две больших иконы первой четверти XVI века. Все остальное XVII век и позднее.

[Srbobran]

Выходим из собора, проходим мимо храма Дианы в садик Дианы, оборачиваемся и получаем неплохой вид, как на сам храм, так и на башни собора.

Отходим немножко в сторонку и слева в камеру попадает беленькая, аккуратненькая церковь Сан Жуан Батишта (Св. Иоанн Креститель).

Далее поворачиваем налево и выходим на улицу Руа до Менину Жезус. Оборачиваемся и видим средневековую башню дворца герцогов де Кадаваль.

Затем еще раз на лево и выходим на площадь перед зданием муниципалитета Эворы.

[Srbobran]

А затем на площадь Жиралду, центр местного тусняка и сборищ местного и заезжего бомонда. Все обычно восхищаются вот этим ренессансным фонтаном.

На площади Жиралду много ресторанчиков и кафешек, однако, места там лучше резервировать заранее. Когда мы туда сунулись в послесиестовое время, мест почти не было. Самое интересное это то, что в ресторанах полным полно местных португальцев.

Тут же на площади Жиралду, на северном ее конце, стоит церковь Санту Антаун XVI века.

Вообще, говорят, что в Эворе не менее трехсот церквей, так что их можно смотреть и не пересмотреть. Запомнилась вот эта, явно конца XVI, первой половины XVII века. С учетом «накачанных» скульптур на крыше, я назвал про себя эту церковь как церковь «качков - культуристов».

[Srbobran]

Дело шло к вечеру и надо было ехать назад в Лиссабон. Снова прошли через парк мимо прудов. В одном из прудов жили утки. Несмотря на близость португальского общепита к пруду утки не попрошайничали. Может в прудах есть рыба и они и так сытые.

Голуби прилетают попить водички.

Снова встретили павлинов, сначала было неясно куда это они идут один за другим.

Оказалось, что они шли попрошайничать к ларьку португальского общепита, где местные жители не спеша перекусывают и пьют пиво.

[Srbobran]

На вокзале Эворы нас встретили вот такие его обитатели. Ну прямо сладкая парочка!

Они оказались любопытными. Вероятно это питомцы работников вокзала, терпеливо дожидающиеся конца рабочего дня своих хозяев.

На самом вокзале много различных, забавных азулежу на темы португальской истории. Вот тут изображено народное восстание против испанцев незадолго до реставрации.

А тут король Мануэль I отправляет Вашку да Гама в плавание в Индию вокруг Африки. Типа: «Ступай брателло! Сплавай, да побольше специй привези!»

[Srbobran]

В Лиссабон прибыли уже затемно. Только тут нам стало ясно, что в городе был ливень. Но нам повезло, на нас не упало не капли. Все случилось без нас.

Ну вот уже и ставшая родной Ларгу де Санту Эштеван. На этом об Эворе все. Мы многого там не увидели, например не побывали в музее декоративно-прикладного искусства, не сходили к акведуку и т.д. Зато есть повод вернуться.

[Srbobran]

День девятый, 24.10.2011.
Порту.

Ну вот и настал день выезда из Патео Санту Эштеван и переезда в Порту. Рано утром я еще пробежался оп Алфаме.

Алфама есть Алфама, она очень португальская и очень лиссабонская.

Вот это меня всегда умиляло в Португалии – сеть Банков Святого Духа (Банку Эспириту Санту)! Средневековые теологи говорили, что любой труд и любое ремесло существуют не для извлечения греховной прибыли, а для общего блага. Банкирам вообще нет шанса спасти свою душу, поэтому этим презренным ремеслом сначала занимались евреи, а затем итальянцы. Но жизнь есть жизнь и без кредитов ну никак. Поэтому и теологи столетиями бились над установлением канонического процента, брать свыше которого – грех! И вот на тебе, в современном мире, в католической стране – Банк Святого Духа! Мир действительно меняется!

[Srbobran]

Расплатились за проживание и попрощались с Марицей. Она уже для нас стала как родственница. Через 10 минут мы уже были на вокзале Санта Аполония, где без какой либо брони купили билеты до Порту на скоростной Альфа Пендуляр. Вообще в португальских поездах на направлениях между Порту и Лиссабоном заполнена была едва ли треть от всех мест. Точно по расписанию, через два часа и сорок четыре минуты мы приехали на вокзал Кампанья в Порту, но нам надо было на вокзал Сан Бенту в самом центре города. Поэтому мы просто подождали на этом же перроне другого поезда, идущего на Сан Бенту. Он прибыл через 10 минут. Если у Вас билет до Порту, то дополнительного билета между вокзалами Кампанья и Сан Бенту не надо. В двух минутах ходьбы от вокзала Сан Бенту, на улице Са да Бандейра мы поселились в гостинице «Театро». Обычные, хорошие 4 звезды.

Гостиница располагается действительно в здании бывшего театра и является т.н. дизайн – отелем. Там все сделано как если Вы в театре. Если Вам нравится история призрака опера, то это Ваш отель. Однако люди, боящиеся темноты и полумрака, страдающие некоторыми видами фобий, не могут там находиться. Имейте это ввиду при выборе места проживания. В остальном там все было замечательно.

Впрочем, все подробности есть на «букинге».

[Srbobran]

Вышли мы из гостиницы и тут же прошли на Праса да Либердаде, т.е. площадь свободы. Поскольку во время гражданской войны 1820-1834 годов Порту был оплотом либералов и даже был в осаде абсолютистов, то поэтому на площади свободы стоит памятник лидеру либералов Педру IV, первому императору Бразилии.

На барельефах постамента изображены пафосные сцены из жизни Дона Педру и его соратников либералов.

Дальше за памятником площадь свободы постепенно переходит в Авениду душ Алиадуш, в конце которой стоит здание муниципалитета с 70-ти метровой колокольней.