Mera La - Amphu Lapsta - Everest Base Camp

[Sokotra]

Как сказал один мой знакомый, хвала всем богам, бывший:
"Долина Хунку? А ничего там красивого нет, кругом одни только камни..."

Долина Хунку. Вид на север.

Долина Хунку. Вид на север.

Итак, в суете городов, возник план пройти маршрут через Чатра, Мера Ла перевалы Вест Кол, Ист Кол, Харди, затем выйти в Чукунг, оттуда стандартной тропой в Луклу. Правда по опыту знаю, что в Непале что-либо планировать бесполезно, горы внесут свои коррективы. Так оно и оказалось.

Так случилось, что на одной из трех работ внезапно дали отпуск, на других же грех не выпросить отгулы.
Без промедлений были куплены билеты Airarabia на 16 марта из Ростова в Катманду. Впервые лечу в Непал весной.

Стартуем.
9 часов ползем до Ростова-На-Дону самыми поездатыми в мире РЖД. По пути бессмысленные часовые простои на трех станциях. Не вагон, а крематорий. Окна не открываются, печка не тухнет. Скорей бы на воздух, на свободу!

Air Arabia за 19 тыщ обещалась доставить в Катманду и обратно без особо долгих транзитных остановок в Шардже.
Снова вылет задержали на пару часов "в связи с погодными условиями". Где - не уточнили. Но и в Ростове и в Шардже была ясная погода. Ерунда, в Шардже меньше буду сидеть.
Самолет достался новенький А320. Мягкая посадка в Шардже, несколько часов ожидания с бесчисленными экскурсиями в Дути Фри. По традиции в поход прикупил Чивас в удобной п/э фляжке.
Встретил ребят с "Планеты-Ростов", планируют прогуляться в районе Аннапурны. Вместе ждать вылета веселее. Ну и черт с ним с Чивасом, в багаже еще припасена кедровка...

И вот, наконец-то, посадка в родном сердцу Катманду. Кажется сам воздух насыщен легкостью, спокойствием и свободой. 5 минут на заполнение анкеты на визу. 40 баксов - в окошко, моментальное получение багажа, и все формальности позади.

Берем такси, без особой торговли, за 400 рупий до Тамеля (как позже оказалось, нормальная цена - 300).
В Катманду мало что изменилось. Появилось больше крупных магазинов, везде улучшают дороги, обустраивают улицы.
После размещения в отеле, пошли гулять ночью на ступу на улице Дантистов.

Не верится, что мы снова в Непале.

Следующий день - апохмелакклиматизация и посещение турист офиса для получения пермита в Макалу-Барун. Стоимость пермита - 3000 рупий.
Стойка выдачи тимсов пустовала - сами виноваты. Если что, его и пермит в Сагарматху потом куплю, на треке, если поймают.. .
В тамельском офисе с вывеской "Yeti" (теперь Tara) взял билет в Луклу третьим рейсом на послезавтра. 140 баксов за 40 минут полета, цены растут. Тетка никак не хотела брать 100 долларов серии A какого-то года выпуска. Мол старые, не котируются. Совсем зажрались. В обменнике, кстати, сию купюру приняли без проблем.
По пути на Дурбар приобрел за 100 рупий симку в офисе ncell. Смс на родину - 15 рупий. Минута разговора с Россией около 40 рупий. Предложили пакет в 40 мб интернета на месяц за 100 рупий. Отказаться не смог, благодаря какой-то акции за те же деньги получил 80 мб.
В Катманду, Бхактапуре, Лукле, Намче, Таме и на EBC интернет 3g летал на ура.

К вечеру решил поехать с Ратна Парка лоКалбасом в Бхактапур с ночевкой, с целью на следующее утро пораньше, без толп пофоткать рассвет.

В Бхактапуре лучший отель Ганеша был забит туристами, пришлось поселиться в другом дорогущем, за 1000 рупий.

Рассвет, на дворцовой площади не наблюдается ни одного туриста. Хотя в каком-то путеводителе написано-все буржуи должны вскакивать пораньше и фоткать!

После утренней прогулки положен отдых с вкуснейшим мороженым кульфи, горкхой. Сходил на экскурсию в местную парикмахерскую, где заодно оболванили за 50 рупий. По опыту, непальские парикмахеры стригут намного лучше и искуснее парикмахерш.
Затем с легкой головой - тур в супермаркет для закупки продуктов в поход. Непальские мюсли, хлопья, орешки, тошнотики намного вкуснее и дешевле наших. Особенно вкусная и нужная в горах вещь-Танг.

В обед вернулся в Катманду. Гуляния по Дурбару, Тамелю, Сваямбунату...

19 марта.
Первый день трека - вылет в Луклу. Пару газовых баллонов, купленных в Тамеле за 150 рупий, обмотал фольгой, засунул в котелки, обложил железяками. На рентгене при входе в аэропорт не спалили.
С трудом пробился к стойке регистрации. Все туристы сопровождаемы гидами-непалоидами, которые всячески старались протиснуться без очереди, дабы угодить своим работодателям. Еще и умничают - мол, жди, ты после нас. Благо рост, вес мой и моего рюкзака позволяет оккупировать всю стойку, "я пятый раз в Непале, у меня не проскочишь!".
Бесплатная норам багажа-15 кг. 18 прокатило. Разумеется в сторонке лежала ручная кладь весом 12 кг.

Рейс задержали часа на 3. Надо быть внимательным, т.к. не все рейсы объявляли на английском, иногда только на непали.
Погрузились, полетели. В полете интересно следить за маршрутом по GPS на телефоне, над чем летишь, какие вершины видишь.
Пики Гауришанкар и Мелунгтзе знаю не понаслышке.

Сделали небольшой круг перед посадкой в Лукле, приземлились удачно. Недалекий народ, начинает ликовать, как только шасси коснулось земли, а ведь надо еще суметь остановиться...

Шоппинг. Докупил газ (маленький балон стоит 600 рупий, хотя и местно заправленный, одного 270г баллона хватало на 8 готовок).
Зашел перекусить к старым знакомым в Dreamland Lodge.

Объяснили как идти на Чатра Ла - от аэропорта повернуть вверх по тропе. Сказали, что до перевала 10 дней ходьбы, сегодня лучше идти только до Чутанги, чтоб акклиматизироваться. Что ж, я так и рассчитывал. Кстати лучшая карта для ориентирования - Jiri-Everest. Очень подробная, захватывает районы от Ролволинга до Макалу. (http://files.mail.ru/03448F097F4244229ADCDB70AB87B944)
В 13 часов стартовал.
Тропинка бежит среди цветущих рододендронов и других неизвестных мне растений. После серой дождливой раши, понимаешь, что попал в рай.

Наслаждаешься каждой секундой.

Через часик накрыли тучки, потом сгустился туман. Сил полно, решаю идти до темноты.

Чутанга

Чутанга

Выше Чутанги встретил, возвращающегося с восхождения на Мера, замерзшего канадца, угостил фирменным чаем (Токла, натертый имбирь, лаймы, сахар) из термоса. Мне сообщил, что наверху очень много снега и сильнейший ветер, на Мера пик они подняться не смогли.
Ну а мне на пик и не надо. Мне бы перевалы пройти без жертв. Глядя на мои босоножки, постучал пальцем по виску и пожелал удачи.

И вот, спустя 5 часов после выхода из Луклы, я в Карка Тенге.

Здесь царит хаос - толпы немцев, япошек с кучей снующих везде гидов и носильщиков. Идут на Мера. Меня приютили в дальнем дормитории. Накормили далбатом до отвала, напоили чаем.

К вечеру в небе закружились снежинки...

День второй.
Ранние сборы групп, ну да мне спешить некуда.

Пусть нормально протопчут путь в снегу, а там и я подоспею.
Настал час расплаты. Меню отсутствует как таковое. Ужин, завтрак и приют оценили аж в 3000 рупий. Мда. С такими ценами скоро придется переходить на автономное питание.

Ну что там, наверное уж протропили? Пора и нам в дорогу.

Чутанга

Чутанга

Потихоньку окутывает туман. Начал догонять носильщиков с их адскими ношами.

На перевале туман такой, хоть глаз выколи. Тропы в обход Коте не нашлось. Пол метра снега под ногами. К тому же дует неслабо.
Зато как легко бежать вниз, выворачивая ноги на скользких камнях. Вот еще навстречу плетется группа товарищей. Вид совсем замученный, даже не поднимают головы, чтобы здрасьте сказать.

Группы япошек и немцев остановились в Thuli Kharke.

Я же пойду до темноты.

Еще через час пришел в Mosom Kharkу.

Познакомился с парнем и девушкой с Аляски. Вечером в столовке распили присланную друзьями с Алтая кедровку. Всем очень понравилась. Сказали, что у них есть мечта побывать на Алтае...
Цены в местном меню бешеные. На вопрос: "это цены или даты?" непальцы ответить не смогли. Жареный рис с овощами и далбат самые лучшие по соотношению цена-качество-размер порции (400 рупий). А чай я вскипячу в номере, в Непале такой вкусный чай вообще нигде не делают.

Третий день. С утра в комнате -7. Погода крутит. Местами туман. Вышел без завтрака, говорят дальше в Коте цены погуманнее.
Тропинка сначала стелется в цветущих джунглях, затем вдоль речки.

Чудесная полянка с tea housом.

Далее перешел пару мостиков.

Вот и Коте.

Насчет цен не соврали. Прикупил пакет сухого молока в дорогу.
Обкормили вкусным далбатом с крепким чаем. Между прочим попытались сосватать молоденькую повариху...
Заявили, что никуда не денусь, дальше Мера Ла не пройду, там слишком много снега, вернусь этим же путем, мол там и поговорим.
Деваться некуда, вот еще один повод не поворачивать назад. Да и возвращаться - плохая примета.

продолжение следует...

[Sokotra]

На выходе из Коте - чек-пост. Пустовал. Очень легко обходится по берегу реки.
К счастью снег подтаял и тропа в сыпухах легко угадывается.

Но вскоре началась метель.
В Tangnage зашел погреться в уютную гостиничку. Вкусная еда и чанг. Решил остаться, и, как оказалось, правильно сделал, до Кхаре еще переть и переть.

Утро четвертого дня ясное. Из-за Мера вышло солнце и свежий снег заискрился всеми красками.

После обильного завтрака вышел в Кхаре. Подъем по сыпухам в снегу. Но тропа хорошо набита.

Tangnag

Tangnag

В 200 метрах левее тропы - видовая точка на Sabai Tcho.

Далее лучше идти по верхней тропе по гребню моренного вала - меньше снега.
Влево уходит долина под Кантегу и Тамсерку. Есть даже перевал в Хонку.
Наконец-то пришел в Кхаре.

Из туристов - я один на весь поселок.
Обустроился в гостиничке и пошел смотреть на достопримечательности. Пару раз пригласили зайти попить чангу, рокси. Зашел, попил. Полегчало.

Пятый день. Со свежими силами иду наверх к перевалу по колено в снегу. Пора одевать привезенные с дома снегоступы.

Khare

Khare

Через 3 часа подполз под Мера Ла.

Последние метров 800 до перевала нужно пройти по ледничку. Трещин мало и все легко обходятся. На перевале дует сильный ветер. Сдувает снег и меня заодно.

Макалу и Чамланг

Макалу и Чамланг

Крутой спуск с перевала на восток весь во льду, лучше не рисковать.

Пришлось давать круг метров в 300 - обходить лед меж бараньих лбов.
На восточном склоне под перевалом спрятался чайный домик.

Внутри - никого. Решил передохнуть, ну, и конечно, как положено, акклиматизироваться.

В процессе поедания непальских орешков развалился зуб...
К обеду поднялся ветруган метров под 30 в секунду. Думал с домика сорвет крышу. Обошлось.
Вечером ветер поутих и я решил подняться на гребень, откуда видны Макалу и Чамланг, полюбоваться закатными красками, а также разведать дальнейшую тропу.
Увы, сам скальный сыпучий гребень оказался сложным для лазания в сумерках. Все что получилось более-менее.

С наступлением темноты нашлось занятие - рассматривать фотки с космоса, закачанные на телефон, в поисках тропы. Проставил GPS метки на пути, чтоб завтра примерно следовать им.

Высота, кстати, никак не ощущалась. Только, засыпая, померял пульс - 120 ударов в минуту.

День шестой.
Утром совсем не жарко.

На небе ни облачка. Зато ветер совсем стих и даже схватился наст.
Тропа, судя по GPS, уходит влево, плавно траверсирует склон и выходит под скальный гребешок. Следов не видать совсем, дальше перевала давно никто не ходил.

Подошел под скалки, здесь то тропа и обнаружилась. Далее она поднимается на холм и сваливается в соседнюю долинку.
Чудесные виды на Пик 41, Макалу, Барунзе, громаду Чамланга.

Снега становится все больше, надуло метровые сугробы. Даже в снегоступах идешь по колено, тяжко. Спустился в соседнюю долинку к развалинам чайных домиков. Разумеется здесь положен отдых с чаем и прекрасными видами в круговерти облаков.

Далее тропинка идет на подъем и выводит еще на одну перемычку в соседнюю долину. Запечатлел небольшое озерцо.

Опять ныряние в снег между камней в поисках тропы. Трудно не вывернуть ноги. Вот и туман подоспел, давно не было.
Здесь и спасли проставленные вчера вечером GPS метки.
Вышел траверсом в долину речки Inkhu. Тут тропа идет по болоту, прикрытому снегом, с каждым шагом ныряешь под снег, а затем и под воду.

После обеда началась метель. Дошел до безснежных полянок у водички. Отличное место под палатку, да и снег топить не надо. Тут же нашел забытый кем-то коврик из пенки, в дальнейшем он очень мне пригодился.

Метет так, что нос из палатки не высунешь.
К ночи погода улучшилась, небо заискрилось звездами.

продолжение следует...

P.S. Нужно иметь адское терпение, чтобы загрузить отчет с фотками на awd. Тупее этой систему сложно найти.

[Sokotra]

День седьмой.
Отличная погода. Виды на юг.

На Эвересте - снежные флаги, по расчетам ветер км под 350 в час - сдувает снег и относит его еще км на 10, аж к Лхотзе Шару.

Слева-гребень Хунку

Слева-гребень Хунку

Слева между пиками 41 и Хунку открывается чудесная долина. Судя по карте с нее можно перевалить и под Ама Даблам и в Хунку Нуп и в долину выше Кхаре.
Решил прогуляться на соседний гребень Хунку, осмотреться.
Тут и там шныряют хомяки.

C подъема понемногу открывается ущелье. Судя по google снимкам где-то там должно быть озеро.
Попытался пройти к нему "по уши" в снегу. Очень тяжко, более-менее проходимы гребешки, где снег сдут. К черту озеро, все равно все в снегу!
Вот и гребень, сложен турик.

Отличные виды на долину и окружающие вершины.

Мера пик

Мера пик

Пик 41

Пик 41

Не подняться ли выше, заглянуть за гребень, вдруг там виды еще лучше. Однако огромные каменюки с трудом обходяться. На предвершинке ураганный ветер, виды на север не открылись - преградил следующий гребень, крут для лазания.

Зато красавец Ама-Даблам и гребень Омбигайчана.

Ама Даблам

Ама Даблам

Омбигайчан

Омбигайчан

С вершины ловятся сотовые сети, правда зарегистрироваться не удалось.

Сбежал в тумане к палатке.

Сегодня снегопад не повторился.

Звезды над Пиком 41

Звезды над Пиком 41

День восьмой.
Приветственные флаги Эвереста.

Долина в лучах солнца. По пригоркам двигаюсь дальше, избегая сугробов. Выхожу на сыпуху, а за ней - озеро и уже знакомые виды на долину Хунку. Озеро заметено глубоким и рыхлым снегом. Даже в снегоступах ныряю по колено. Выбираю вправо в обход по берегу. Впереди замечаю домики без крыш.
Кто-то не донес рога.

Стенки домиков - единственная защита от ураганного ветра. Вставать лагерем внутри нет смысла- срач и жижа от таящего снега. Надо бы пройти еще чуть-чуть.
Опять подъем, и путь по колено в снегу. Приглядел гребешок, защищающий от ветра. Площадку утаптывал минут 15. Палатка установлена, можно прогуляться повыше в поисках закатных видов.

Мороз крепчает. Несколько нажатий на спуск фотика и отогреваешь руки минуты две. Ветер зноя не добавляет.
Ама-Даблам за Минбо Ла. Дежавю.

Интересно, каков сейчас спуск на запад по льду с Минбо Ла, если даже осенью по снежному склону скользить стремновато?

Виден путь на Ампху Лапста.

Лхоцзе за гребнем Кали Гимала

Лхоцзе за гребнем Кали Гимала

Ночью гул ветра и свет звезд сквозь ткань палатки.

День девятый.
Солнце оживляет. Сушка палатки и размораживание вещей. Сегодня принять душ влажными салфетками не удалось, те превратились в ледышку.
Откуда ни возьмись в такую холодину кружат бабочки.
Медленное продвижение вперед и вверх.

Взгляд назад на пройденный путь.

Благо ветруган в спину, парусов только нет, чтоб раскрыть и помчаться.
Уже к 12 часам начала портиться погода, задуло сильнее. Снег все глубже и пушистее, начинаю петлять в поисках более плотного снега. Ветер надувает сугробы. Бороться нет сил, решено поставить палатку у большого недеревянного камня - хоть какая защита от ветра. Кусочек земли без снега.
Снова метель до утра.

День десятый.
Попытка пробиться к Вест Колу. Издалеко видно, что на нем снег сдут, участки скал со льдом.

Решил пойти на разведку налегке. Еле-еле ползу даже в снегоступах.

Погода начала портится уже часов в 12. Следы тут же заметает, стараюсь идти по гребешкам, где меньше снега. Все равно не скучно - резкие порывы ветра швыряют в стороны и набивают снег во все щели в одежде. Все таки рюкзак хорошо греет спину и защищает шею от ветра.
Выше БЛ Барунтзе накрыл туман, закружила вьюга. Решено было сократить программу и вернуться в лагерь.

Долгожданная палатка.
Ужин под гул пурги.
На закате - просветы.

День одиннадцатый.
Подсыпало свежего снежку.
С утра было принято волевое решение - отказаться от Вест Ист Колов, а сразу идти к Ампху Лапсте.

Ампху Лапста

Ампху Лапста

При весьма глубоком снеге требуется много времени на их прохождение, а у меня такового нет.
Сборы. Спуск с гребня и переход аки посуху через озеро на правый берег.

Затем вверх к Панч Покхари. Озеро с виду гладкое, идеально для прохождения, однако на нем лежит самый глубокий снег. Пришлось идти в обход по берегу. Тропа угадывалась по турикам.

Порывы ветра такие, что едва успеваешь вовремя выставить палку, опереться, чтобы не упасть под их напором.
Подобрался под Ампху. Как потом оказалось, немного не дошел до tea housa. Благо нашел ровную площадку, защищенную от ветра каменюкой.

Виды на долину.

День двенадцатый.
Гребу до tea housа.

И дальше вверх на перевал по морене, снег сдут.

Идти легко. Подошел под ступени ледника.

Сильно же он оттаял за несколько лет. Справа оголились скальные выступы, по ним и вылез выше на финишную прямую к перевалу. Я на гребне.

продолжение следует...

[onereport]

Ахренеть можно, 5+

[b0b]

Да...погода вам попалась крепкая.
В БЛ Барунтце пусто было?

[Sokotra]

Да...погода вам попалась крепкая.
В БЛ Барунтце пусто было?

Ну хоть до обеда солнышко радовало.
Ни одной собаки, даже следов не было.

[Sokotra]

Вид на север.
Родные глазу Эверест Лхотзе Нупзе, Макалу.

А там дальше - Чо Полу, Петантзе.

Пик 41

Пик 41

Как-то легко долез, снег плотный, уже и отвык не проваливаться по колено. Но расслабляться рановато, неизвестно, что там на спуске. Сверху видно сплошную заснеженную стену градусов в 50. Ну да ладно, завтра разберемся по ходу движения..
Высмотрел место на льду под палатку. Тут же вмерзший в ледник флажок.

Занялся выравниванием площадки ледорубом, установкой палатки.
Отдохнув, прогулялся вниз с целью разведать состояние спуска с перевала. Без рюкзака идти легко, пролезть можно. Чистить склон и бить ступени сейчас бесполезно, ветер тут же наметает снег.
Никак не могу насытиться видами, хотя и знакомыми. Наверное Ампху - один из красивейших перевалов в Гималаях.

Мера Пик

Мера Пик

Солнце нырнуло в тучку, закрывающую Ама Даблам. Резко потянуло холодом. Впереди по плану мероприятий - остатки гречки с оливковым маслом.
Есть надежда поснимать ночное небо.
Как говориться, умирает последней-такой колотун, руки на ветру мерзнут моментально, а в перчатках кнопку затвора не нажмешь.
К ночи открылся Ама Даблам.

День тринадцатый.
Опять рекорд температуры, -22 в палатке.

О холода спас найденный коврик, в который и завернулся вместе со спальником. Утреннее солнце дает длинные тени.

По леднику Айланда медленно поднимаются 3 точки - видимо восходители идут на штурм.

Сборы в дорогу. Кремом от загара намазаться не удалось, оттаивать его лень. Всю снарягу вешаю на пояс, чтоб поближе взять. Начинаем спуск. Зацепок не видно совсем.

Рюкзак сильно мешает, цепляется за скалу. Главное идти аккуратно, не раскачиваться, иначе он оттолкнет. Ледорубом тянусь, чищу скалки в поисках зацепок. Вот одна, вторая. Пара крючьев. Продел репшнур пополам, чтоб потом вытянуть, и на нем шаг за шагом, очищая склон, сполз к другой зацепке и крюку-метров на 5 ниже первого. Главное не опрокинуться в процессе вытягивания шнура и перепродевания его в следующий крюк. Покачивания неприятны. Сделано. 4 повтора и скалы кончились. Немного пришлось попотеть.

Далее траверс склона по снегу. Вот незадача - ботинки не пробивают 20 см наст, что ж, попробуем пробить кошками. Пробивают, только после каждого шага на подошву налипает ком снега, на 40 градусном склоне кошки с таким комом начинают скользить не хуже коньков. После каждого шага сбиваю ком ударом ледорубом по подошве. Разок ударил слабо и тут же поплатился - скользнул пару метров вниз по склону по направлению к скальным сбросам, но вовремя налег на тормоз-ледоруб.

Вид н пройденный путь с Ампху

Вид н пройденный путь с Ампху

БЛ. Начали попадаться камни. Хоть и скользкие, не устойчивые, зато как приятно ступать по твердому. Проявилась набитая тропа. Бегом вниз. Пару взглядов на Ампху. Как-то тоскливо становиться на душе, когда осознаешь, что вон те горы остаются позади, и не скоро к ним вернешься. Как будто частичка тебя осталась там, наверху.

Что ждет впереди известно - толпы, суета сует.
Впрочем, туда надо еще дойти.
Опять коряченья по снегу среди каменюк. На северном склоне снега еще предостаточно. Налетает туман, озеро Ампху Чо возникает из облаков.

Появилась живность - по полянке носятся гогочущие уларки, человека вообще не боятся. Наверное увлечены брачными игрищами.

Развилка на Айланд, целая дорога, а не тропа. Непривычно легко идтить по ней.
Через часик возникли домики из тумана, оказались Чукунгом. Кругом - пустующие отели. Присмотрел отель с названием "Ама Даблам" - вспомнился самый русский отель с таким же именем в Пангбоче, может это целая сеть ? )). Номер 200 рупий. Нормальненькая комната.
Хозяева-молодая семья шерпов, доброжелательные, хоть и немного жадные.
Сказали, что пару недель назад Ампху с юга прошли несколько местных. Туристов пока не было.
Кроме меня в отеле остановилась пара япошек с гидом, идут с Айланд пика. Это их я видел сегодня утром на леднике Айланда с гребня Ампху.

На стене фотка.

И майка.

Спрашиваю хозяина - откуда? - Говорит Денис Урубко только сегодня утром ушел на Гокио.

Комнату освещает лампочка на 12 вольт, наконец-то можно подцепиться к проводам, подзарядить аккумуляторы. Кстати пальчиковые батарейки Duracell тоже недурно заряжаются, на день работы зарядки хватает.

Первая за 9 суток ночевка в кровати.

продолжение следует...

[Sokotra]

День четырнадцатый.
Яркие лучи солнца бьют прям в окно, звон капели. Виды на Ама Даблам.

Трек можно было б назвать "круг большого радиуса вокруг Ама Даблама". Впрочем, также вокруг Кантеги, Тамсерку, Хунку, Пика 41.

Путь живописен, даже не хочется уходить из такой красоты.

Попил чайку в придорожном tea house. Разносчик чая - паренек лет 10. Тут же его младшие сестры в грязных лохмотьях ковыряются в земле и собирают кизяки. На вопрос как живется, парень ответил, что у него большая семья, совсем небогатая, но он очень счастлив тем, что имеет.
Да, редко встретишь человека, живущего в нищете и не жалующегося на жизнь. Молодца. Еще и чаевые долго отказывался брать.

Но хорошего отдыха понемножку.
А вообще не пройти ли к EBC. А не пройти ли через Конгма Ла? Нет, не на пустой желудок. Сначала надо надалбатиться в Дингбоче, а там, со свежими силами, посмотрим.

В каком-то отеле Дингбоче-подождал заказа минут 40, увы, "more dalbat" здесь не принято. Впрочем, наелся и так.

Сытый и довольный в дорогу. Решено, надо хоть разок, в пятую поездку побывать на EBC!
Вот и развилка - Thokla. Ох и народу же здесь. Вон те туристы с огромными рюкзаками явно русские. Почти угадал, украинская группа. Были на Айланде, хотели пройти через Ампху, но гиды и носильщики отказались идтить. Впервые за 2 недели говорю по-русски. Фразы так и хочется складывать на английский манер.

На EBC решил взять с собой минимум барахла, а так как все равно на обратном пути здесь проходить,то ненужную снарягу решил тут и оставить. Какой-то дядечка в ларьке принял мешок на хранение с гарантией.

Путь по сыпухе. Кладбище альпинистов.

Долина Khumbu.

Народу совсем мало. Только на Лобуче встретил толпы слоняющихся в поисках акклиматизации буржуев.

К вечеру подошел к Gorak Shep. Решил не спускаться сразу в поселок, а подождать заката на гребешке.
Дождался.

Уже по темноте пришел в поселок и стал рыскать по нему в поисках свободной комнаты в отеле. Увы, все занято плановыми группами. Жаль не захватил палатку. Поговорил с хозяином последнего отеля, тот обрадовал наличием свободной комнаты. Правда без электричества, замка на двери и пр. "жизненно необходимых" удобств. За 300 рупий. Отлично. Ночуем с комфортом.

Ужин в общей столовке.

Рекордные цены именно тут. Не слишком дорого и питательно - жареный рис со стаканом кипятка (под Танг).
Как не напрягал слух, не услышал ни одного русского словечка.
Зато были тут и пакистанцы, и индусы, и немцы и пр.

День пятнадцатый
Часов в 5 топот, гам. По масштабу сборов, народ не иначе как на вершину Эвереста собирается. Оказалось на Кала Патар, рассвет встречать. Это стандартная программа для плановых групп - встать в 5 утра, нежравши, по холоду, в ветер переться на вершину Кала Патара.
Может я и ошибаюсь, только солнце встает как раз из-за Эвереста, светит в глаз, и в контражуре не очень хорошие снимки можно получить. Кто должна хорошо быть освещена, так это Пумори. А может это отговорки и просто очень хочется спать.

Впрочем на холмик сбегать не великий труд.

Вот и нормальное освещение.

Прогулка на БЛ.

Район очень красивый, не соврали...

Спускаться с морены неохота, да и чо там делать на БЛ.

Обратно лучше вернуться по другой тропинке, может даже через Кала Патар.
Вот через холмик вблизи озера под Пумори.

Вот тут я и пожалел, что пошел в босоножках.

Дальше идти по живым сыпухам. Сопровождаемый летящими каменюками, с большим трудом, соскочил к тропе.

Послеобеденный туман.

Собрал рюкзак, рассчитался и в путь. К вечеру пришел в Thokla. До заката еще оставалось пару часов, решил попить чайку, забрать с камеры хранения барахло, а там посмотрим.
В столовке сидят одни непалоиды. Спрашиваю, есть ли комната, по чем? Тишина. Попытка номер два - аналогичная реакция. Черт с вами, one cup of black tea то вы понимаете? Очнулись, принесли.

Вот и дядечка-хранитель сокровищ. Отдал вещи, денег за хранение не взял. Оказался хозяином отеля и всей богодельни Thokla. Пожаловался на раздолбаев родственничков и сообщил, что для меня комната бесплатна. Чего это вдруг? Ну да ладно, если чо дам завтра за ночлег максимум 300 рупий.

Приятно поболтали с ним, погоняли чаи с долбатом. Дядька оказался мировым.

День шестнадцатый
Традиционный утренний чай. Погрелся на солнышке, по примеру непальцев. Отдал дядьке ненужные тошнотики, найденный по дороге коврик, баллон газа. Тот долго благодарил, за комнату денег не взял да еще и угостил сникерсом. Чудеса какие-то.

Спасибо этому дому и самому гостеприимному хозяину. Дорога дальняя...

Фериче

Фериче

А не пройти ли верхней тропой, время то и силы еще есть. Пошел и не пожалел.

Дикий козел на тропе.

Лепота.

Тенгбоче

Тенгбоче

До Phortse не встретил ни одного туриста.

Вот и Phortse. Срывается снег.

У калитки зазывала-бабушка пригласила на чай в гостиничку, предложила комнату.

Оказывется, уютный отельчик.

Вечером пришла толпа немцев. Гид ими руководил, чуть ли ни кому с кем спать в одной комнате. Жуть.

Встретил паренька швейцарца. Учится на факультете журналистики, идет с Гокио на EBC делать репортаж о жизни базовых лагерей. Оказывается в Швейцарии БЛ вообще нет.

День семнадцатый

Путь по живописной тропе под птичьи трели среди кедров, рододендронов и березок.

Вот и Phortse Thanga, подъем окончен. Лица тут у всех местных как у продавцов в наших магазинах. Никто даже не поздоровался, не то чтобы на чай пригласить. Бегом отсюда.

Чудные ступени в скалах.

И как тут проносят фанеру носильники. Жуть.
Развилка на Намче и Кумжунг. Конечно, надо хоть разок пройти через Кумжунг.

Огроменный, оказывается, городок.

Главное не промахнуться, в центре Кумжунга вовремя уйти налево на Намче.

Аэропорт.

Стройбаза - материалы привозят по воздуху и продают.

Спуск в Намче, скорее, пока не подошли группы и не заняли все места в лучшем отеле "Sunset Lodge".

Путь мимо монастыря

Отель.

Ба, знакомые все лица, даже продавцы помнят, что я был здесь 2 года назад.

Дорвался до пива, сыра. Кстати, местные потешаются над туристами. Правильно говорить Нак (ячихи) сыр, а не Як сыр. Як так много молока не дает.

Устроился в гостиничке, пошлялся по Намче, православных не встретил.

продолжение следует...

[Sokotra]

День восемнадцатый
В запасе есть пару деньков. Решил, что нормально будет придти в Луклу за 4 дня до вылета на Родину. Если погода испортится, пойду пешком в Джири, успею к вылету.
Устроил себе праздник-день отдыха. Ну или акклиматизации.
Сегодня же пятниццо! Рыночный день. Цены на выездном рынке раза в 1.5 ниже Намченских.

Поменял доллары в местном банке по тамелевскому курсу и занялся шопингом.

Оставшееся время отдыхал от него.

День девятнадцатый
За пару недель скитаний в высокогорье затосковал по лесу, а не прогуляться с пивком в сторону Таме? Сказано-сделано.
Впервые за все время в атмосфере повисла дымка, даже Kongde с трудом просматривается. А может это я слишком низко спустился.
Рододендроны, олени, фазаны.

Цемент, привозимый вертолетами

Цемент, привозимый вертолетами

Пора обратно.
Завтрак с видом.

День двадцатый

На телефоне 5-30. Пол часа на сборы и в путь. Что-то совсем рано, из попутчиков - никого. Погонщики яков вылазят сонные из своих лачуг и странно на меня пялятся.

Если рано утром перемещаться по тропам, можно избежать пыли, яков, колонн туристов. Да и чек-посты пустуют.

Эшафот

Эшафот

Живописный Phakding.

На выходе из деревни - культовое место - здесь самое дешевое пиво. По традиции мне пару банок и закусить! Продавец вспомнил, что мы каждый раз берем у него пиво и пригласил в дом на далбат с попкорном.

Славно пообщались, веселый мужик. Тут же позвонил своему родственнику в Луклу и забронировал мне билет на следующий день на второй рейс.
Сказал, что всегда рад гостям, мол достраивает отель на Ток Токе (Верхняя часть Phakdinga), дал фотку, и просил заходить в гости. Провожал с почестями))

Знакомые все места. Море цветов.

Удивительно быстро пришел в Луклу. Вот и так полюбившийся отель Dreamland Lodge.

C радостью встретили, угостили чаем.

Не стал дожидаться открытия офиса Тары, пошел в аэропорт и взял забронированный билет.

В Лукле скукотища.

Лишь бы завтра улететь, а не торчать здесь как в прошлую поездку 2 недели.

День двадцать первый.
Погода способствует полетам. И ничего, что рюкзак 26 кило при разрешенном бесплатном весе в 15. Идем в угол зала, выкладываем 11 кг барахла, регистрируемся. Далее забираем рюкзак и вместо того, чтоб сразу идти на досмотр, заворачиваем в угол зала, докладываем 11 кг и после уже идем на досмотр, сдаем рюкзак багажникам. Получилось.

Рейс снова задержали часа на 2. Из иллюминатора самолета видно, что ниже 4 тысяч сильнейшая дымка, наверху же все чисто.

Ну вот и Катманду. Жара. Суета. Такси до Тамеля за 300 рупий.

Родной Deutsch Home.

Дурбары
Сваямбунат
Бодданат
Праздник Кумари

Надеемся все это не в последний раз.

Одно радует, дома ждут родные...

горы...

[b0b]

СУПЕР
В палатке -22... ахренеть!!!

[namaste1969]

отличный отчёт
Sokotra вы намучились со вставлением фоток, потому как вложения их приделывали
разместили бы из хостинга типа пикасы и тд- и вам удобнее было бы, и нам смотреть проще

[Sokotra]

отличный отчёт
Sokotra вы намучились со вставлением фоток, потому как вложения их приделывали
разместили бы из хостинга типа пикасы и тд- и вам удобнее было бы, и нам смотреть проще

Ок. Учтем в след раз. Найти б сервис с загрузкой по ftp. Photoshare по ftp теперь не пашет.

[namaste1969]

Sokotra да с хостингами засада нынче, вот гугл грозится перевести с классики пикасы всех в гугл плюс - а там уже примочки неудобные
зато вот фликр всем по бесплатному террабайту выдаёт

[Sokotra]

Sokotra да с хостингами засада нынче, вот гугл грозится перевести с классики пикасы всех в гугл плюс - а там уже примочки неудобные
зато вот фликр всем по бесплатному террабайту выдаёт

Даннебат!

[ahav]

Отчет - мечта! Надеюсь, когда-нибудь тоже что-то подобное осуществить...

А перевесы на самолетиках не чреваты? Одна лишняя пятнашка, вторая, третья.

[b-olegh]

А перевесы на самолетиках не чреваты? Одна лишняя пятнашка, вторая, третья.

Там - не чреваты... При перегрузе просто не догрузят багаж...
И багаж прилетит следующим рейсом...

[namaste1969]

Даннебат!

правда я не курсе, как фликр технически взаимодействует с форумом Винского, надо у админов поинтересоваться
всё-таки террабайт бесплатно - это перспективно

а к вам вопрос - каким gps-навигатором пользовались в этом треке? рекомендуете?

[Sokotra]

Даннебат!

правда я не курсе, как фликр технически взаимодействует с форумом Винского, надо у админов поинтересоваться
всё-таки террабайт бесплатно - это перспективно

а к вам вопрос - каким gps-навигатором пользовались в этом треке? рекомендуете?

На треке пользовался встроенным GPS в телефоне Samsung b2710.
Удобно заливать снимки (в т.ч. с Google Earth) прогой Sas Planet. Да и любые карты можно адаптировать.

Вообще имею Garmin GPSMap 78. Устраивает. Но существуют некоторые сложности с взломом и заливкой карт.

[namaste1969]

Но существуют некоторые сложности с взломом и заливкой карт.

вот-вот, потому и интересовался, может b-olegh , b0b и другие уважаемые люди поделятся опытом

[b-olegh]

вот-вот, потому и интересовался, может b-olegh , b0b и другие уважаемые люди поделятся опытом

В последний раз пользовались приблудой Garmin Asus...
Не скажу, что сам был в восторге...
Но картография в наших походах - не совсем моя зона ответственности...

[namaste1969]

не совсем моя зона ответственности...

у нас тоже как-то так повелось - карты и компас с меня а jps - с попутчиков
наблюдая за их мучениями, решил вникнуть в вопрос

[b-olegh]

у нас тоже как-то так повелось - карты и компас с меня а jps - с попутчиков
наблюдая за их мучениями, решил вникнуть в вопрос

Да особого мучения нет... В обычных треках навигация эта и нах... не сдалась...
Только если высоту отбивать...
Хотя, был случай - в прогулке по леднику... В жуткую непогоду! Когда в 60 метрах ничего не видно!

[Sokotra]

у нас тоже как-то так повелось - карты и компас с меня а jps - с попутчиков
наблюдая за их мучениями, решил вникнуть в вопрос

Да особого мучения нет... В обычных треках навигация эта и нах... не сдалась...
Только если высоту отбивать...
Хотя, был случай - в прогулке по леднику... В жуткую непогоду! Когда в 60 метрах ничего не видно!

GPS использую только для того, чтобы по снимкам со спутника узнать "а что там за горой", стоит ли туда идти фоткать. Ну и при незнании тропы, ее можно рассмотреть на снимках и следовать ей.

[Goodis]

Присоединяюсь к bob-у:
-22 это как вообще??? Да еще и спать....Я даже представить не могу

[Sokotra]

Присоединяюсь к bob-у:
-22 это как вообще??? Да еще и спать....Я даже представить не могу

На седьмой день привыкаешь, не чувствуешь ни мороза, ни ледяного ветра. Акклиматизация ))

[b-olegh]

На седьмой день привыкаешь, не чувствуешь ни мороза, ни ледяного ветра. Акклиматизация ))

А шесть дней мерзнешь?

[Sokotra]

На седьмой день привыкаешь, не чувствуешь ни мороза, ни ледяного ветра. Акклиматизация ))

А шесть дней мерзнешь?

Ага, мечтаешь чтоб ветер поутих.

[Peter Number One]

Прекрасный отчет, все по делу...но...
К большому сожалению, не все фото имеют подписи....(особенно в сериях).
А вот есть подпись, на мой взгляд, которая не соответствуют действительности (например,
панорама с перевала Ампху Ла с подписью "До боли знакомые Лхотзе, Эверест , Макалу..."
- простите, но я не нашел там таковых . )
Может поэтому отчет не дотягивает до the best? (вопрос к авторам данной рубрики)
Тем не менее, спасибо за данный отчет и жду от ТС нового за 2014 год!