Италия отзывы: впечатления и отчёты путешественников. Отдых в Италии — море, города, достопримечательности, маршруты, фото и советы. Цены и самостоятельные поездки по регионам Италии.
«Какая-нибудь Италия» в визовых целях планировалась на стыке октября-ноября, но не сложилось… Новогодние каникулы повергали в шок и ступор авиа-ценами, пришедшая московская слякоть накрывала депрессивной пеленой, отпуск в связи со сменой работы предстоял аж в апреле, что для меня с моей швайкой означало почти то же, что и «ваще никада». То есть Италия требовалась в срочном порядке уже не просто как лояльный визодатель, но как инъекция позитива. Напрягши мозг последним тающим усилием воли, я все решила буквально за час: - сорганизовала производственный процесс так, чтоб образовалась лакуна в неск.дней (за свой счет ессно + т.н. «женский день» по колдоговору… хихихи), - посмотрела, куда меня готов отвезти Аэрофлот (пора было потратить накопленные мили), Венеция ёкнула громче других, но именно по Венеции бродить в одно лицо не хотелось… всякие воспоминания, туды их… - итогом стал регион Фриули, где я не была и где редко ступает нога российского туриста – ну нет, по пляжному-то побережью ступает, конечно, но за Римом-Неаполем-Миланом-Флоренцией этой северо-восточной окраине не угнаться, куда там... - плюс один день решила посвятить Тревизо (ну да, это уже не Фриули, а Венето), потому что оттуда есть прямой автобус в аэропорт Марко Поло.
Забастовочная активность итальянцев меня несколько тормознула, но швайка уже не давала спать… в общем, собралась я. Планов, как всегда, было нарыто больше, чем имелось возможностей для юзера общественного транспорта, и очень хотелось успеть в среднем темпе хотя бы половину. Кстати, не упущу возможность повторить СПАСИБО форумчанину Ослику Иа – за мой качественный скачок, если не назвать это прорывом:) благодаря ему я наконец-то прочувствовала принципы общения с итальянскими автобусными сайтами (вот же ленивая нация! нет бы, сделать что-то в духе bahn.de – чтоб для людей! нееее… зачем… мы лучше побастуем) :evil:
Мдя… ну ладно… ибо любим мы Италию не за это:)
Вот отели из поездки, в обоих - двушки с одноместным размещением: Удине, 3 ночи – Hotel Cristallo - большой отель, обычный-приличный (фото не делала), идеальное расположение (3 минуты до вокзала, 1 –до автостанции, 10 – до центра, 5 – до супермаркета), номер достаточно просторный, с балконом. Завтраки скромные – хлопья/мюсли, горячее молоко, йогурты, 3-4 вида нарезки, вареные яйца, чай/кофе. Мне хватало, и еще приятная мелочь: маленькие чайнички для заваривания чая. Персонал внимательный, полиглот на полиглоте, так что я в Италии еще и свой условный немецкий освежила. Тревизо, 2 ночи – Madam Upstairs - мини-БиБ в старом городе, на последнем этаже старого дома без лифта, окна в тихий двор. Был выбран исключительно по картинке на букинге:) Имелись некоторые сомнения, что возьмут карточку, хоть это и прописано – ан нет, дядька Рокко взял и даже не покривился. Отельчик этот – бывшая квартирка, номеров всего три, я была единственным постояльцем, так что и кухня была в полном моем распоряжении, и вообще тишина-покой. Недостаток один – фиг найдешь… я узкую мрачную улицу в два конца прошла, когда, наконец, очередной абориген, к которому я кинулась за помощью, сказал «это здесь» и повлек меня на 4 этаж по узкой лестнице.
Жаль, Аэрофлот не дал на бонусы вечерний рейс из Москвы, а с утренним у меня получались непонятки по дальнейшим планам, ибо от посадки до автобуса было 25 минут, так что последний час в самолете я сидела как на иголках, и в дрожащих ручонках была зажата схема аэропорта Марко Поло…
Первым пунктом на пути из аэропорта «на базу» должен был стать городок Портогруаро:
Этот прелестный ракурс, визитная карточка городка, – не мой, стыренный в инете, потому что на нужном берегу спуск к реке был закрыт.
На русскоязычных сайтах я о нем практически ничего не нашла, пришлось распечатывать корявые гугловские переводы… и если фраза «город в подвешенном состоянии между Средневековьем и Возрождением» еще туда-сюда – таких городочечков и не счесть, то «открывается вид на каждом угле интенсивного увлечения» перевесила все. Я решила - вот поеду и интенсивно увлекусь этим самым фриулийским Портсмутом (гугл его так именует)! (Это, кстати, определило и багажную составляющую поездки – для "заскочить по пути" чемодан был неприемлем, и летела я с совсем маленьким рюкзачком, допускающим 2-3-часовую прогулку).
…а Венеция была затянута плотным слоем облаком… …подрагивая всем тельцем, самолет его пробил, приземлился, я вылетела пулей, наступая на пятки вальяжно-неповоротливому бизнес-классу, пронеслась по рукаву и была первой на паспортном контроле… …схема аэропорта не пригодилась: остановки автобусов – прямо напротив выхода, а я-то уже практически готова была идти по азимуту… …успокоенно выдохнув, я наконец-то огляделась и… оппа! Прилетела, блин, в вечную весну! ВСЕ БЫЛО ЗАТЯНУТО ГУСТЫМ ТУМАНОМ… оставалось надеяться, что Удине далеко, а там гисметео обещал ясно-солнечные выходные, так что, может, по дороге еще рассосется… …машины шли с включенными фарами, белое пятнышко условного солнца напоминало лето в Москве-2010, все было как-то совсем безрадостно, и тут… нет, это не обман зрения! Это действительно, это взаправдашний голубой клочок чистого неба… и еще, и еще! А вот и солнышко! Ураааааааа! Мы победили! …но что это? Хто это? Что за люди в жилетках кислотных цветов тусят на трассе у въезда в Портогруаро? Зачем пристают к водителям авто? Ой, и наш водила зачем-то окно открыл! А они ему – листовку! А дальше еще одна такая же туса и простыни с лозунгами на заборах… …оёёёё! Домой хочу, домой, к маме! Стрррашно! …спрашиваю водилу – чего это, мол… а он мне – это литл револьюшн… ТРЫНДЕЦ! Но и бечь некуды, и уплочено… едем дальше! А листовку у водителя я отняла. Дай, говорю, на память о револьюшене. Вот теперь думаю, дома повесить на стену или на работе.
Автостанция в Портогруаро соседствует с ж/д, по виду все напоминало какую-то промзону, карта была бесполезна… пространство было заполонено старшеклассниками, и только с 4й (!) попытки мне удалось уточнить направление к чентро сторико.
И – ура! Каких-то 10 минут, и вот оно, милое обшарпанное разноцветье…
И речка Lemene с чудо-мельницей 12 века (мельница в 1970г. выкуплена городом, отреставрирована и «спасена от неминуемой гибели»(с)
Все симпатичности сосредоточены на Corso Martiri della Liberta, кроме Villa Communale и напротив расписного Palazzo Marzotto, оба - в начале параллельной Via Seminario (речка как раз меж этими улицами и протекает): Это палаццо – единственный дом в «Портсмуте» с полностью окрашенным фасадом. Правда, мало что осталось, и еще меньше можно сопоставить с греческими мифами (в частности, интернет обещает Аполлона на Парнасе и кражу Прометеем огня). Ну допустим, Аполлон с музами, допустим… еще веселый парняга с гитарой… Но вот это что за полуголая суровая дева?
А это Прометей, что ли? Странный факел какой-то… а зачем он птичку мучает? Не иначе, птенец-орленок… тот самый... вырос и отомстил за децццкие обидки…
А если дойти до конца улицы, то можно посмотреть на старые городские ворота Porta S`Agnesse (13 век)… а другие двое ворот совсем неинтересные.
Но пора на Корсо Мучеников, главную улицу… там люди ходят, кофейни всякие… одна из них – на центральной площади Республики, с видом на ратушу (1265г., «крылья» пристроены в 15в.), белого дядьку на лошадке и зеленых аистов (pozzetto – это фонтан? колодец? гугл не осилил)…
Беру капуччино с куском пирога, вытягиваю ножки, жмурюсь на солнышко, почти мурлычу… девочка бежит следом – ах, как же синьора будет без подушки морозить хвостик? Синьоре становится совсем тепло и благостно… ну здравствуй, Италия… ла белла… беллиссима… лекарство мое для души и гормон радости!
Дуомо –тут же, с плоским фасадом, я обратила внимание – почти все виденные здесь храмы такие же плоско-аскетичные… и внутри все просто, строго, никаких тебе рококо-барокко… но и взгляду не за что зацепиться, разве что вот эта каменная настенная красотишша, да пара макетов…
Еще несколько palazzo в шаговой доступности, 14-16 век… дома все живые. Я не оговорилась, нет… жиЛые, конечно, но если в доме живут – то и он жиВой правда? Ну вот и эти пусть живут и радуют случайно забредших туристов.
А еще, конечно, портики. Всякие-разные. Не очень высокие, весьма облезлые… но чесслово, мне все было в радость.
Возможно, это синдром первого дня – радость, на контрасте замешанная… еще утром было серое низкое небо, черное месиво под ногами, давка в метро… раз, два, три! – и все это где-то там, а у меня – солнышко, капуччино и венецианские окна…
Похоже, я дождалась твое длиннющее письмо! Обожаю твою стремительнось, только твой авторский экшн, и мастерство рассказчика! Была я в тех краях тоже, поэтому еще более нетерпелива в ожиданиях. В Пальманове правда церковка хороша? а тирамису на площади пила? Короче, я рядом до самого конца!
До конца не была уверена, что мне туда надо, и билет-то взяла сразу до Удине… ан нет… подняло и вынесло. Как же ж так, думаю, я просто обязана посмотреть одну из самых красивых деревень Фриули, иначе спать не буду и кюшать не смогу!
Дорога от станции была многообещающе хороша. Красивая, нарядная церковь Санта-Мария-делле-Грацие (начало 17в.) с чудотворной иконой (16в) и рядом бывший монастырь доминиканцев.
В церковь я зашла, но уже на обратном пути:
Через минут 5 был замок… точнее, остатки замка (чуть ли не 11-12в.), видимо, это главное местное маст си, так что я добросовестно его общелкала со всех сторон (права, уже вечерело, и садящееся солнце било прямо в глаз).
Внутри – несколько средневековых палаццо помоложе и дворец Piccolomini с парком, который летом открыт для посещения:
Дуомо (15в.) впечатления не произвел, башня была как башня, а рядом с ней, правда, Дон-Кихот какой-то плоский восседает…
Неподалеку новая церковь, ну тут уж я постояла, пофтыкала на очередной современный образчик церковных врат… начать штоль коллекционировать? Это вот те, где хоть что-то можно понять:)
Ну что сказать… я, конечно, турист благодарный, умею полюблять всякие мелкие мелочи и радоваться им ну разве что чуть меньше, чем Моне Лизе какой-нибудь… но я так и не поняла, за что Кордовадо попал в список самых-самых… ну не за остатки же зАмковых ворот, в самом деле… Кстати, начистоту – вот если бы его не было в почетном списке, я бы смотрела на него вовсе не прищуренным оценивающим взглядом, а было бы с моей стороны что-то вроде «ух, на какоооое чууудо я набрела!»… Когнитивный диссонанс, ёлы-палы!
По приезде в Удине чуть было не вылезла пройтись по вечернему городу… но после ударного первого дня организм среагировал на мелькнувшую было шальную мысль немедленной тяжестью в ногах и ломотой во всем теле… ну да, выйти из дома в 6 утра, перелет и все такое… в общем, все кончилось ближайшим супермаркетом и таким вот походным вариантом, да простят меня эстеты и гурманы:
-прошутто из Сан-Даниэле (местная прошутто-столица), -скаморца мелкоформатная, -какой-то братец горгонзолы, совсем не острый, ну разве что намеками (не покажу, совсем он нефотогеничный), -апельсины - на лицо ужасные, вкусные внутри (очень!), -местное винище – именно locale из сухих было одно белое и 2 красных… захотела белого (пусть это и неправильно под мясо). И - спать!
Последний раз редактировалось Innokentia 22 мар 2025, 15:16, всего редактировалось 6 раз(а).
Приятно читать ваши отчёты, позволяют взглянуть по-новому на то, на что что мой взгляд уже "замылился", и итальянская провинция, которая иногда приводит меня в тоску, в них какая-то магическая...
Друзья, спасибо, спасибо! Обязательно все будет - позавчера только прилетела, в четверг на работу...
Dolores88 писал(а) 20 дек 2013, 17:55: итальянская провинция, которая иногда приводит меня в тоску, в них какая-то магическая...
Все просто: если бы можно было щелчком пальцев все поменять, я жила бы в Баварии, а отдыхала в Италии. Причем именно в каких-нибудь пЫрловках. И каждый раз я лечу и туда и туда в предвкушении счастья. И получаю очередной его кусочек:)
"2013, дек. Туманы и солнце Фриули +Тревизо. Катакомбы, бастионы, фрески и штраф на ж/д".... Опять Innokentia куда-то вляпалась! Вот не буду читать, пока не допишите и не поставите звездочку, что закончили!!!
Таких замечательных авторов я предпочитаю читать целиком, от начала и до конца! А в каких местах уникальных она бывает... По Фриули вообще пришлось новую строчку в навигаторе отчетов вставлять. Названий таких я вообще никогда не слышала.... Ну, кроме Тревизо) Портогруаро... музыка...
Аня, спасибо! я очень буду стараться... только до какого именно четверга? опять меня моя косноязычность подводит Я имела в виду, что в среду 18/12 я прилетела, а в четверг 19/12 на работу пошла:razz:
Innokentia писал(а) 21 дек 2013, 10:26:только до какого именно четверга? опять меня моя косноязычность подводит Я имела в виду, что в среду 18/12 я прилетела, а в четверг 19/12 на работу пошла:razz:
Точно! кто тут у нас косноязычен?) Тогда у меня есть время подождать, я только 30-ого улетаю)
Для того, чтобы включить Пальманову в свой маршрут, мне достаточно было увидеть ее на укрупненной гугловской карте… я уже не помню, чего я там искала, но не ее точно… а вот увидела – и пропала дефффка:) дрожащими ручонками (а вдруг это мираж или там возрастные глюки) я гугл закрыла… открыла… звезда на карте никуда не делась. Полезла копать. Вот она, Пальманова, город-звезда:
(эти картинки - из инета)
Город основан в 1593г. и считается , что это «революционный новый вид поселения» и «идеальный город Ренессанса»… Проектировщики разделяли утопические идеи Томаса Мора… и здесь они надеялись геометрической гармонией и красотой «усилить хорошее самочувствие общества» (c). Еще позволю себе цитатку в корявенько-трогательном гугловском переводе: «Каждая дорога и движение было тщательно продуманы и каждая часть плана была причина бытия. Каждый человек будет иметь такое же количество ответственности и земли, и каждый человек должны были служить определенной цели». Все это, кстати, было прочитано только сегодня, когда отчет писала. И видимо, за то состояние внутренней гармонии и упорядоченности, в котором я там бродила, и на которое не смогла повлиять даже мерзейшая погода, я должна возблагодарить сэра Томаса… во всяком случае, могу быть уверена, что это не было самовнушением после прочтения статьи в вики.
Итак, ясным солнечным (!) удинским утром, прискакав на автовокзал минута в минуту, я сразу наткнулась на свой автобус, но дядька-шофер не продал мне билетика, а отправил в кассу… «а время же!» - «ничего, я подожду!» - это все было на языке жестов… и правда, подождал, поехали… на дворе – суббота, в большом комфортном автобусе – пяток пассажиров… минут через 10 въезжаем в стену молочно-белого тумана… по дороге еще одна «красивая деревня с сайта», Trivignano Udinese, и я мысленно хвалю себя, что после долгих раздумий НЕ поставила-таки ее в планы – ни гугловским желтым человечком, ни из окон автобуса я не увидела ровным счетом ничего, заслуживающего внимания. Возможно, виноват туман, спорить не буду.
Соседка в самолете назвала Пальманову «городом магазинов» и сказала, что смотреть там нечего. Ну это всегда дело вкуса, конечно, но вот туман для визита в этот городок был не просто лишним, а сущим наказанием! Более того – влажность была настолько высока, что улицы, дорожки и трава на бастионах были мокрыми и не совсем комфортными для прогулки… на куртку тоже какая-то изморось оседала, короче – бррр! Трое ворот – три въезда в город, у двух из них мой автобус имел остановки – Palmanova Polveriera, где я вышла, и Palmanova Coop, так что я решила пройти из конца в конец.. но за 2,5 часа я исходила все вдоль и поперек. Замерзла как цуцик. Но впечатлилась:) Фоты тоже соответствующие… туманные… ах, как жаль!
Достопримечательностей в Пальманове нет как таковых. Но городок очень интересный – своей планировкой и старыми фортами-бастионами. Там действительно все так и есть, как на карте: радиальные улицы contrada, поперечные via образуют правильные девятиугольники. Но начала я с ближайших Porta Aquilea.
– это с внешней стороны
– это с внутренней
Проезд через все ворота односторонний, въезд-выезд регулируются светофорами, тротуара для пешеходов нет – нужно подойти поближе, высунуть нос, посмотреть, не едет ли кто тебя давить, и короткими перебежками вперед! Для тех, кто бегать не умеет, есть «островки безопасности»)))
В этот день, кстати, мне встретились 2 группы шумных тинэйджеров с учителями(?), но очхор, что оба раза мы шли в противоход, мне в моих вылазках в туман такая орущая компания вовсе бы и не нужна. Забавно было наблюдать, как учитель переводил свою группу сквозь ворота, вылавливал, кучковал их, как курица-наседка мелких своих цыплят:)
За воротами, как положено, ров, мост и собственно, бастионы (ну в фортификационной терминологии могу путаться, уж простите, не спец ни разу). Вот такая штука «из тумаааааана вырастаааает»…
Вы не смейтесь, пожалуйста… но у меня обычно от момента возникновения идеи до ее осуществления очень недалеко (если бы речь шла не о голове, есть очень точная фраза «одна кишка –и та прямая»… ну вот проведите аналогию:)… это я к чему… я ж там про айсберг им.Аллы Борисовны таки исполнила. Хочется верить, что мой кошачий концерт в тумане никого сильно не напугал…
- пришла я снизу - а это наверху
Увидев входы-выходы, я, конечно же, пошла на разведку. И конечно же, полезла в открытую «дверь»… а там тьма кромешная, но вверх – не вниз, ноги враскоряку на ширину плеч, мелкими шажками, проверяя устойчивость на каждом шажке… про то, как бум спускаться, думать бум после… выхожу к свету – бааа! Оказывается, мне там красная дорожка была постелена!:) (Хорошо, что в европах в целом не принято превращать подобные укромные места в общественные туалеты!)
Людей на улочках утренней Пальмановы немного, турист здесь – птица редкая, и я со своим фоциком вызывала живой интерес. Вот как-то так выглядят поперечно-круговые via:
По дороге попалась мне церковь св.Франциска – зашла, конечно. Снаружи она никакая, серый плоский фасад, внутреннее убранство своеобразное. Я уже не раз писала, что не воспринимаю современное церковное творчество – вовсе не потому, что я человек воцерковленный, напротив, у меня сложные отношения в церковью и религией… но большинство «поделок» мне кажутся абсолютно неуместными, вносящими полную дисгармонию в окружающее пространство… вот я так чувствую… на клеточном уровне:) (Замечу еще вот что – я не художник, не дизайнер и не фэншуист, ничего в этом не понимаю и не умею!)
А в этой церкви ВСЁ было гармонично. И свободное пространство. И плоский купол в форме многоугольника…
И крестный путь… явно современное творчество, но что-то в нем есть...
и Мадонна – посмотрите, какая…
И деревяги…
Три главные улицы (Via Borgo…) наряжены к Рождеству, очень тронула елочка с детскими открытками:
Центральная площадь – уже 6-угольник, посреди – неопознанное мной сооружение: то ли имитация корабельной мачты, то ли каркас для елки, которую пора бы установить. Ручей (опять же 6-угольный), скамеечки, редкие прохожие… Что-то типа пантеона с весьма странным памятником – ну никак не включалось воображение это у меня-то!), чтоб хоть как-то трактовать сию конструкцию.
Начало каждой «контрады» охраняет пара доблестных воинов с покоцанными личиками… один безрукий – то ли в войнах потерял, то ли в веках. Забавные для нас, потомков, героические позы… вот последний особенно хорош – видимо, тот еще был ходОк, раз ему единственному колонну беременными девами облепили.
В самом начале Via Borgo Udine – туринформ (открытый, несмотря на несезон – в других городочках они либо отсутствовали в тех местах, где должны бы быть согласно карте, либо были закрыты, несмотря на рабочие часы согласно вывеске). Аж стало жаль, что мне нечего спросить! Пришлось спрятать карту, упростить выражение лица и хотя бы уточнить, где остановка – вторая, с которой я хотела уехать:)
В Porta Udine, замыкающих эту улицу, сохранилось подъемное устройство.
А за воротами – белый акведук. Или сие - не акведук? ну в общем, вот ЭТО:
(Замечу в скобках, что в Пальманову можно доехать и по ж/д, станция находится на некотором расстоянии от Porta Udine).
Дуомо стоит ессно на центральной площади. Обратите внимание на колокольню – «намеренно короткая, так как враги, атакующие город, не должны быть в состоянии посмотреть собор извне городских стен»(с). Ну… Дуомо как Дуомо. Орган слева расположен (так во многих здешних храмах).
Но внутри есть за что зацепиться взглядом… Тайная вечеря – чеканка… старшее поколение должно бы помнить – в 70-е чеканка была достаточно популярна, в квартирах «картины» вешали… а вот в храме я раньше как-то не видела…
И мозаики в одной из боковых капелл:
На остановку я пришла где-то за полчаса, дабы успеть обследовать третьи ворота - Porta Cividale. Здесь не было внутренних ходов и акведуков, зато были остатки крепостной стены, да огромный щит со схемой окружных пешеходных и вело-маршрутов (о как!). На последней фоте обратите внимание на створки и проем – «маловата кольчужка-то!»… представилось, как ВРАГИ подползают по-пластунски под запертыми вратами и захватывают спящий город…
Мерзнуть на остановке не хотелось, так что я скоротала время в кофейне напротив – кофе был хорош, хозяин – приветлив, одна из продавщиц говорила по-немецки (как и я, на еще школьном:) так что потрещали немного… денег за кофе дядька с меня не взял, как с первого русского туриста в его заведении.
Я так и не поняла, что за фишка такая с итальянскими пригородными автобусами – по какому принципу где-то можно купить билет в автобусе, а где нет… когда водитель пришедшего баса мне объяснил, что я должна буду купить билет в конечной точке, я как бы поняла… но он меня высадил и уехал, на мой вопрос – «А билет-то???» махнув рукой в голубую даль… туда я и отправилась, куда послали.
Последний раз редактировалось Innokentia 22 мар 2025, 15:31, всего редактировалось 11 раз(а).
Не.. я не смотрю.. и не читаю.. Так, присматриваю в силу должности за порядком... а Innokentia - халявщица! и кофеём бесплатно поят, и на автобусе без билета возят... Может, это из серии - "хорошим - хорошее"))) P.S. Хотя, судя по заголовку, с трениталией не договорилась)))
оч- оч трепетная и проникновенная Пальманова! твои краеведческие заметки и меткий глаз конечно просветил... мы -то праздно болтались... А какая она шикарная и веселая в июле! Бог мой! немножко жаль, что пасмурь на фотах.никогда не путешествую в несезон
Gradisca d'Isonzo тоже входит в список самых красивых деревень – и тут у меня нет вопросов, кроме одного: это разве деревня? Доехать туда можно на автобусе из Удине (через Пальманову, как я... и вот как раз в один день они умещаются), из Гориции и наверняка как-то еще. Остановка находится на viale Regina Elena, каковая viale из конца в конец проползается за 5 минут. Все понятно про расстояния?:) Войти в чентро сторико можно с Piazza Unita либо через Porta Nuova, я выбрала первый путь, а через ворота замкнула круг.
Piazza Unita - колонна со львом св.Марка и театр (ну говорю же – не деревня! где вы у нас в деревнях такие театры видели?:)
«Старый город» совсем крошечный, если без посиделок, но мееееедленно – часа на полтора, а у меня было 2 с небольшим до обратного автобуса. Туринформ на обещанном месте отсутствовал, встреченная бабушка пыталась направить меня в какие-то переулки, я в итоге плюнула и гуляла с распечаткой – замечу в скобках, что ВСЕ центровые переулки мною были пройдены, никаких следов туринформа не обнаружено. А и фиг бы с ним! И так хорошо!
Распечатка с гугловским переводом была не сильно полезна:) погода была дрянь, я начинала подмерзать и с нежной грустью вспоминала о теплых носочках… никаких открытых заведений, кроме как возле остановки, не было замечено, поэтому я грызла себя и готовилась простудиться и заболеть… Красивый Duomo SS. Apostoli Pietro e Paolo на Via Bergamas был тоже закрыт… но хорош!
И вдруг… вывернув от Дуомо на красивую Via Ciotti к старинной Chiesa B.V. Addolorata и розово-барочному муниципалитету…
…я буквально натыкаюсь ВОТ НА ЭТО!!!
Обратите внимание на прическу всадницы и "лошадки", а также на лошадкин хвост).
И сей же секунд жить стало веселее:) и палаццы начали радовать, и призывно замаячившая над крышами башня позвала вперед…
…мрачный замок захотелось украсить разноцветными гирляндами, запустить над ним стаю воздушных шариков и рассыпать фейерверки… ничего этого под рукой не было, да и замок был закрыт, но можно же мысленно нарисовать себе картинку, правда?
В районе замка – симпатичные местечки для прогулок влюбленных и выгула собачек:
Обнаруженная на via Mocenigo цилиндрическая углубленная конструкция, куда я, конечно же, тоже полезла, была опознана мной как Polveriera veneta – «редкий артефакт, венецианская пороховая бочка, построенная еще в 15 веке»(с)… могу ошибаться, но ничего другого похожего рядом не было обнаружено:
Отдельного упоминания заслуживают переулки… они там двух типов: собственно переулок (1) и проходная арка (2) и (3)
Крошечный переулок №1 вывел на крепостную стену с чудесными видами… правда, снимать их в туман – занятие неблагодарное, единственная «хоть какая-то» фота:
Зато в арке было обнаружено вот что: Даже комментировать не берусь:) Откуда в этом захолустье сталинисты???
Смотреть и делать здесь больше вроде бы и нечего… двигаюсь в сторону Porta Nuova:
…нахожу памятник Микеланджело и крошечную «часовню Богоматери ворот»(с), с лохматых времен считавшейся покровительницей солдат гарнизона. Считается, что именно она защитила городок во время бомбежки 10 февраля 1945 года, когда на него упали три бомбы союзников, при этом не пострадал ни один человек.
За воротами - Parco della Rotonda и впечатляющий кусок крепостной стены на скальном основании и две башни (конец 15в.). Одна башня – прямо рядом с остановкой, а с другой стороны остановки– открытые ворота… роскошный палаццо и симпатичный маленький парк… никаких VIETATO не было, так что можно даже не думать, пошла ли я туда:) даже поднялась на стену! но выхода на башню там не было,.
До автобуса было почти полчаса, так что я обревизовала елочный базар (это продавец из елочек улыбается)
...и заглянула в кофейню – единственное открытое заведение в поле зрения, где кофе мне сварил красивый седой дядька… за столиком сидела весьма немолодая пара… я поймала пару взглядов… ах, друзья мои… чтоб нам всем так смотреть друг на друга в этом возрасте! (их фоты ессно нет, как-то неудобно стало… и где-то завидно… так что я с чашкой ушла на улицу курить)...
Гадский автобус все это время стоял закрытым, ессно водителю даже в голову не пришло пустить меня, околевающую, внутрь… до Пальмановы мы ехали с ним вдвоем, потом еще пара человек подсела – и все… в автобусе я отогрелась и чуть не уснула, билетик мне опять не дали, я честно собиралась уж этот-то билет оплатить… но стоило мне только выйти – я за секунду окоченела: мерзкий влажный туман дополз до Удине, солнце уже село, поднялся ветер… в отель я летела пулей... спасение пришло в виде кипенного душа и второго одеяла, мне удалось не заболеть, но тут проснулась совесть и начала меня есть: билетик-то я не купила, так что получаюсь в этот день дважды заяц. Позор мне, позор!
Продолжение следует... и будет солнце!
Последний раз редактировалось Innokentia 22 мар 2025, 15:30, всего редактировалось 5 раз(а).
Главный оргвывод поездки: если летишь на 3-4 дня, понедельник можно включать только как день отлета. В понедельник (а то и во вторник) не работают большинство местечковых музеев. А в воскресенье при этом не ходит чуть ли не половина автобусов… Пришлось немножко поломать голову над тем, как уместить собственно Удине в мои планы… но все разрешилось просто… я здесь позволю себе ряд цитат, как-то лениво тужиться и пересказывать своими словами, к тому же если город особенно не зацепил.
Так вот: все, что пишут про наличие и размеры старого города – враки! Нет там старого города в привычном туристическом понимании. Есть историческое ядро, да несколько относительно старых домов и церквей, воткнутых между современными зданиями, и я бы сказала, придавленных ими. Если есть желание посетить галерею Тьеполо, а другими музеями пренебречь, то 2 часа… ну 3 с натяжкой на город достаточно. От моего отеля к центру вела Via Aquileia, начинающаяся от одноименных Portа. На ней находится, к слову, Billa и выстроены в рядок сувенирные и сырно-колбасные прилавки.
Там же был прикуплен очередной шарфик из цветовой категории «пожар в джунглях» (хе-хе… и в эти же дни коллега привезла мне из командировки в Гоа шелковый шарфик в этой же бешеной гамме:) термоядерные оба, но как раз мне в тему сейчас:) опять же – раскрасим тусклый декабрь в яркие цвета!
Кафедральный собор Удине (1) находится на Piazza del Duomo, в минуте ходьбы от лоджий-красавиц на площади Свободы. Уже то, что строить его начали в 13 веке, должно было бы внушить и позвать – ан нет… конечно, заглянула (напоминаю – я честный и ответственный турист!), но ничего не отозвалось, так что я не стала себя терзать… и вас не буду… А вот в соседнюю Капеллу Чистоты я было дернулась продолжить знакомство – не ждали меня там. По дороге попалась строгая романская церковь св.Франциска (2), используется ныне для выставок и т.п.
1. 2.
Главная площадь Piazza della Liberta(«самая красивая венецианская площадь за пределами Венеции»(с)) совсем невелика, но приходить туда лучше с утра, т.к. к полудню уже не протолкнуться. Хех… если бы проводился чемпионат по количеству переименований, эта площадь была бы в числе номинантов, не иначе: «Во средние века она называлась Винная (piazza del Vino). В 1350 году – piazza del Comune, из-за размещения здесь городского совета. В 16 веке – piazza Contarena в честь венецианского наместника. После присоединения области Фриули к Италии в 1866 году она была названа площадью Виктора Эммануила II. Свое современное название площадь получила после Второй мировой войны».
Памятники, стоящие на площади, тоже из разных эпох: - фонтан Каррара - Возрождение, - колонна с шагающим львом святого Марка -1539г., - колонна со статуей Правосудия - 1614 г., - Геркулес, победивший Какуса – тоже 17 век, - памятник Миру -1819г. Не знаю, кем является второй каменный мужЫк на площади, которого голяком на елку пристроили… но мне его было искренне жаль.
Бело-розовая Лоджия Лионелло построена в 1456г. по проекту ювелира (!) Николо Лионелло, одобренному на собрании Городского совета 23 голосами против 20. https://it.wikipedia.org/wiki/Loggia_del_Lionello Любопытно было бы метнуться на машине времени на то заседание, посмотреть как это было – урны для голосования, избирком, вбросы… ай, нет! 94-ФЗ, конкурсная комиссия, откаты… или тогда все было честно и открыто?
Но как бы то ни было, в 1876 вся эта венецианская готика сгорела напрочь, остались лишь фрагменты капителей – их можно увидеть на площадке перед замком на холме. А то, что мы видим – это, понятно, копия, отстроенная заново.
Напротив – Loggia e tempietto di San Giovanni (Лоджия, она же Галерея Сан-Джованни) и часовая башня Torre dell'Orologio. (В левом нижнем углу фото видна Arco Bollani - арка, проход к замку).
Башня эта с интересной, на мой взгляд, историей: «Уже в 1332 году на площади Свободы стояла городская башня, под которой находилась крытая галерея для защиты торговцев от непогоды. В 1369 году на башне установили часы, которые развлекали горожан своим боем и прослужили до 1379 года. Однако неожиданно возник вопрос морали: фигурки, которые отбивали каждый час, были абсолютно голыми! Их пришлось одеть, изготовив специальную кожаную одежду и даже снабдить серебряным пояском. Однако часы стали идти хуже, их пришлось чаще чинить. Примерно в 1394 году по воле каноника Джованни появились новые часы. Они шли вполне сносно вплоть до пожара 1470 года. Башню довольно быстро восстановили, однако в 1511 году во время землетрясения она была окончательно разрушена. Новую башню отстроили в 1527 году, снабдив ее часами, разделенными на 24 части согласно так называемому «италийскому» способу отсчитывать часы (в отличие от «немецкого» способа, предусматривающего двенадцатичасовой цикл). В 1852 году часы, как и фигурки мавров, были заменены Витторио и Лоренцо Солари ди Пезарис. По воспоминаниям одного из современников «две старинные деревянные статуи, заштопанные там и тут тонкими пластинами свинца, выглядели плачевно, однако их головы, сохранившиеся лучше всего, были прекрасны». Их называют «часовые человечки». Между ними находится колокол, в который они бьют каждый час. Тот, который находится слева – «итальянец», справа – «немец» (почти С).
Через Арку Боллани вдоль (или «по») арочной галереи Липпомано можно подняться к Castello. Правда, я после визита к Тьеполо поднималась по булыжному мини-серпантину с противоположной стороны, там большая площадь 1 мая с парковкой… но этот подъем по арочной галерее гораздо симпатиШнее.
Если сразу не сворачивать к замку вот по этой очаровательной лесенке, а пройти чуть вперед, попадаем к самой старой церкви города - Chiesa di Santa Maria in Castello), построенной на фундаменте древней христианской часовни 6-го века. «Главный церковный колокол с 1362 года неизменно за исключением коротких перерывов ежедневно ровно в 22 часа возвещает горожанам о наступлении ночи» (с). А охраняет их покой позолоченный архангел Гавриил. https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di ... llo_(Udine)
"В храме три нефа, отделенных друг от друга массивными колоннами. В правом находится статуя Преподобной Елены. В левом нефе размещены археологические артефакты, среди которых достоин внимания фрагмент надписи, на которой выделяются буквы O. LIUTP: вероятно, это упоминание лангобардского короля Лиутпранда (712 - 744). Здесь же хранится каменное изваяние Христа лангобардской эпохи (с)".
На самой верхней точке холма – собственно замок и небольшая площадь перед ним (кафе, смотровая площадка, телескоп). Первый замок - «Утинум», давший в итоге и название всему городу, - был построен на холме в 9–10 веке. Ессно он не сохранился – сносился, строился новый, горел, трясло его землетрясением… нынешний строился с 1517г. 50 лет. Сейчас там несколько городских музеев (в т.ч. Галерея старинного искусства, живопись 14-18в.), но я туда не пошла по причине отсутствия внутреннего позыва:) https://it.wikipedia.org/wiki/Castello_di_Udine
Виды со смотровой площадки ничего так себе. Те, что в сторону гор:)
Ну и после такой, честно говоря, не самой зажигающей экскурсии по Удине позвольте, господа, пригласить вас в Архиепископский дворец (Palazzo Arcivescovile-Patriarcale), точнее – в Епархиальный музей и галерею Тьеполо, смотреть его замечательные фрески. Фотографировать там нельзя, конечно, но я бродила там одна и бесконвойно, так что позволила себе кое-то наскоро. Без вспышки, чтоб совсем уж не наглеть. https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_P ... ale_(Udine) https://it.wikipedia.org/wiki/Museo_dio ... el_Tiepolo
«На потолке над лестничным пролетом, когда поднимаешься с цокольного этажа на верхние, находится огромная фреска Тьеполо «Падение мятежных ангелов» (1726) в обрамлении восьми раковин, в которых запечатлены картины Книги Бытия – от сотворения Адама до изгнания из Рая»(с)… вообще фрески там везде – даже на потолке винтовой лестницы (запасная? черная? тайная? Не знаю, я случайно туда сунулась:)
Тьеполо ждет нас на 2м этаже, и самые-самые сливки – это т.н. «гостевая галерея» (1727-1728г.) с фресками на тему истории патриархов Авраама, Исаака и Иакова:
Центральная фреска – Рахиль прячет идолов, вывезенных из дома отца:
Жертвоприношение святого Исаака:
Авраам и ангелы / Сара и ангел:
И еще несколько фресок-имитаций (это вовсе не статуи и колонны):
Идем дальше... Тронный, он же портретный, зал:
Потолок в желтом зале:
Потолок в голубом зале:
Роскошный красный зал с потолочной фреской Тьеполо «Суд царя Соломона» (1729):
Заканчивается галерея Архиепископской библиотекой, основанной в начале 18в., и это еще одно АХ! Ценность книг, рукописей и инкунабул наверняка огромна, но я фтыкала на потрясающей красоты мебель и прочие резные прибамбасы.
На первом этаже - Епархиального музея, фриульская деревянная скульптура 13–18 веков на религиозную тематику и небольшая коллекция ювелирных изделий религиозного же назначения. «Жемчужина этого собрания – обложка для Евангелия, украшенная пластинами из слоновой кости 10 века в металлическом каркасе 13 века»(с).
Еще кое за что зацепилась взглядом.
Раскудрявые прически у всех статуэток мужского рода, укладочки ну просто супер - волосок к волоску… на первом фото у св.Баджо это тоже прическа, а вовсе не спортивная шапочка:
Мария Магдалина весьма и весьма секси:)
А тут... ну просто персонажи фильма ужасов, а никакая не Пьета:
Повторюсь - сильно удивил тот факт, что все время я там была единственным посетителем… Ну собственно «и это – всё о нем», о городе моего базирования…
Продолжение следует.....
Последний раз редактировалось Innokentia 22 мар 2025, 15:49, всего редактировалось 9 раз(а).
Город был основан примерно в 56–50 годах до нашей эры Юлием Цезарем и назывался Форум Юлия. Но главная его фишка в том, что Чивидале был столицей лангобардов. И главная ценность – городок не порушен, не затоптан, там много чего сохранилось.
Встречает меня на вокзале бравый солдатик, если пойти примерно в направлении его взгляда:) то минут через 7-10 и будут ворота – вход/въезд в centro storico… сразу за ними веселенькое здание полиции:
…а на первой же улочке я понимаю, что влюблена, расплющена, раскатана, и – дурра, дурра! Надо было здесь пожить пару дней!
Достаточно часа, чтобы обойти его вдоль и поперек в темпе нога за ногу (это без музеев ессно), но у большинства даже искушенных туристов уйдет на него полдня минимум. Потому что не захочется уходить с этих узких кривых улочек… Потому что на каждой piazza захочется присесть на чашку кофе…
Потому что хоть на минуту, но застрянешь у этих каменных голов – казаки штоль? они-то здесь откуда? Или второй – турок?
Потому что обязательно нужно постоять на Ponto del Diavolo (1442г.) – это один из символов города, попытаться представить, как же это он строился при таких-то скалистых берегах… две его арки имеют разную ширину, а колонна стоит на естественной скале (к сжл, не нашла я поблизости спуска к воде … но в инете куча его фот «во весь рост») https://it.wikipedia.org/wiki/Ponte_del ... del_Friuli)
Вообще-то 1442 – это год начала строительства нынешнего каменного моста на месте старого деревянного, который каждый год сносило половодьем – еще бы, тут как раз речка Натисоне пробила себе ущелье… строительство шло непросто - строители как-то активно мёрли (то чума, то еще какая напасть), в общем, промучились люди лет эдак сто и вынуждены были заключить сделку в чертом, который был тут как тут – предложил свою помощь в обмен на душу первого, кто пройдет по мосту. Заключил черт сделку, но выполнение ее условий, как и всегда в этом мире, переложил на хрупкие женские плечи – чёртова бабушка (по другой версии – матушка) принесла в своем фартуке(!) тот самый камушек, на котором стоит центральная арка. Потом, как водится, пришло время отдавать долги, но никто из людей не захотел отдавать свою бессмертную душу. И тогда по мосту пустили кошку. Называют ессно и других геройских домашних животных, вплоть до поросенка… но вот лично мне как-то больше верится в хитрую кошку или преданную собаку, которым не место ни в каком аду… так что остался черт ни с чем, но он же скотина злопамятная, и мостику подгаживал периодически – то на его ремонтников какую беду нашлет, то вот в 1917 году мост был взорван самими же итальянцами в ходе военных действий. Через год его восстановили, но во вторую мировую он снова пострадал… Нынешний мост – копия первоначального, оригинальные только мостовые башенки на берегах. Ну и ессно мост широко представлен на всякой сувенирке – магнитики, кружки-вазочки, открытки, календари… (Замечу в скобках, что оооочень похожая тема была со строительством Ахенского собора… ах уж этот черт, хоть бы что-то новенькое придумал, а то как вошел в образ прораба, так и сидел в нем из века в век, мотаясь по Европе!)
Ближе к мосту кафешек все больше, и вот здесь у меня состоялся очередной капучино и наконец-то была отведана губана. https://it.wikipedia.org/wiki/Gubana А видите фото кошек в остерии? Не иначе, в память о той геройской кисе, не убоявшейся самого черта!
«Для приготовления губаны используется слоёное тесто. Начинку готовят из различных сухофруктов (инжир, изюм, чернослив) и цукатов, тёртых орехов (кедровые орешки, миндаль, грецкие орехи), ароматных добавок (лимонные или апельсиновые корки). Часто также кладут тёртый шоколад. Изюм предварительно вымачивают в «Малаге». В начинку добавляется взбитый белок и желток. Полученную пасту кладут между двумя пластами теста. Изделие закрывается в виде ватрушки и выпекается в духовке. Перед подачей на стол губана чуть сбрызгивается «Сливовицей»(с).
«Фрико – традиционное фриульское блюдо на основе сыра монтазио. Оно бывает двух видов: хрустящее и мягкое. Оба подаются и как закуска, и как второе блюдо. Первый рецепт изготовления этого блюда встречается в «Книге кулинарного искусства» маэстро Мартино, служившего поваром у патриарха Аквилеи Лодовико Тревизан во второй половине 15 века. Тогда фрико готовили в печи на дровах, но на современной газовой или электрической плите оно получается ничуть не хуже. Для приготовления хрустящего фрико берется сыр, выдержанный 6–12 месяцев и трется на терке. Разогретую сковородку нужно слегка смазать маслом и равномерно покрыть тонким слоем сыра (в зависимости от величины сковородки и количества сыра должен получиться круг диаметром 10-15 сантиметров). Придавить лопаткой, чтобы вышли излишки жира. Когда блюдо слегка подрумянится, его нужно аккуратно перевернуть и довести до готовности. Затем снять со сковороды и выложить на пергаментную бумагу, чтобы оно остыло. В результате должно получиться очень приятное на вкус хрустящее сырное печенье. Мягкий фрико готовят из сыра, картофеля, сливочного и растительного масла и соли. Получается довольно сытное и вкусное блюдо. В некоторых вариантах в него добавляют лук, а иногда яблоки, тыкву, травы, лук-порей или шпик. Традиционно фрико подают с полентой» (с).
Но в 2 часа и солнышко намекает на скорый вечер, и туристический долг зовет в музеи, да и FVG-Card жжет карман. Туринформ был закрыт, карта с сайта не очень хороша, но там негде заблудиться, и указатели ко всех достопримам развешаны в достаточном количестве… нужно только обратить внимание на часы работы музеев и выстроить последовательность посещения.
Последний раз редактировалось Innokentia 22 мар 2025, 15:57, всего редактировалось 6 раз(а).
В переулочке, ведущем к монастырю, зацепилась я взглядом за указатель «ipogeo celtico», подергала дверь – тщетно… табличка на двери предлагала желающим посетить сие место обращаться в соседний бар такой-то… чойта я стреманулась, и отправилась в монастырь. Главная церковь была открыта настежь, и там (ну куда ж без этого!) очередная выставка современных творцов. Не, ну чего… зашла, конечно… пофтыкала не без удовольствия:
А в кассе барышня немедленно перешла на вполне приличный русский… как оказалось, ее коллега – наша бывшая соотечественница, которая (вот редиска!) замечательно и свободно владеет итальянским и не хочет практиковать подругу в русском… так что зацепились мы языками надолго (и видимо, в благодарность, мне была предоставлена возможность побродить там в одно лицо, так что я бессовестно щелкала фоциком (но честно – без вспышки!) Замечу в скобках, что музейная дама была крайне удивлена списком «самых красивых деревень» в части Фриули, и назвала следующие, по ее мнению, заслуживающие внимания заезжих туристов: Strassoldo, Spilimbergo, San Daniele (столица прошутто), Pordenone (заготовленный, но выкинутый мной из маршрута по вине «желтого человечка»:).. ну и Аквилею настоятельно рекомендовала – но тут я отговорилась тем, что после Афин и Рима никакие развалины не в кассу!
Но давайте уже пойдем внутрь! Главное сокровище монастыря - Tempietto Longobardo, крошечный храм лангобардов, середина 8-го века, пару лет назад включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Предположительно построен на основе древнего пещерного святилища (что не лишено вероятности, т.к. стоит он на высоком берегу Натисоне). А монастырь уже построен вокруг него. Позволю себе цитату: «Резьба по камню, животный и ленточный орнамент, в котором лангобарды достигли большого мастерства, уступает в капелле место белоснежным рельефам-стукко - лепнине из смеси обожжённого и измельчённого гипса с мраморной пудрой, мелом, известью, алебастром. Виноградные гроздья, удлиненные фигуры святых мучениц, ритм складок - во всем этом чувствуется эхо великого наследия античности и Византии, облагородившего вчерашних варваров и сделавшего их одним из самых культурных народов тогдашней Европы» (с).
Смотрите. Это же прекрасно!
деревянные хоры (самые старые во Фриули) - времен аббатисы Маргариты делла Торре и датируются 1384 годом
И чудесные фрески на центральном своде - тоже 14в.
Прямо из храма можно выйти на небольшую терраску на скалистом обрывистом берегу… посидеть-передохнуть… и представить, как так же тихо и покойно было здесь 13 веков назад… речка бежит по камешкам где-то внизу… синеют вдали горы, аромат роз обволакивает, кисть винограда тяжело ляжет в узкую белую ладонь, и нет ничего, кроме этого маленького солнечного мирка…
…и мне можно было долго там сидеть и растекаться, но русская гидша привела на мини-экскурсию заехавших в гости подружек, пришлось вынырнуть ОТТУДА и топать восвояси… но! В очередной раз убедилась – не нужно бояться спрашивать… просите – и дастся вам, толцыте – и отверзется, да… вот и мне отверзлось – не успела я спросить про кельский ипогей, как мне был выдан ключик и объяснено, где включается свет… пока шла, видела, как туда тыркался какой-то дядя… мелькнула мысль позвать в компанию, но что-то застеснялася я – вдруг дядя неправильно поймет приглашение в уединенное место.. а то еще – вдруг какой маниак, я его приглашу, а он кээээк меня съест! В общем, одна пошла в это самое Ipogeo celtico.
Касательно его предназначения мне были предложены на выбор следующие варианты: -древний некрополь, -древняя тюрьма, -древние катакомбы, где прятались гонимые христиане.
Готова согласиться со всеми. Несмотря на включенный свет и невозможность заблудиться, я чувствовала себя монтекристой и постоянно прощупывала ключ в кармане. Стены давили, маски заглядывали на самое дно души – туда, где мы прячем все не самое лучшее о себе… Наскоро заглянув во все (или не во все?) уголки, ломанулась я наверх, как будто кто-то за мной пошёл и начал ускоряться… Жутковатенькое местечко. Бррр!
Последний раз редактировалось Innokentia 22 мар 2025, 16:00, всего редактировалось 7 раз(а).
. О Кафедральном соборе Вознесения Богородицы ([size=1/15]Duomo di Santa Maria Assunta[/size], 1502) я честно могу сказать только то, что он есть и стоит на piazza Duomo. https://it.wikipedia.org/wiki/Duomo_di_ ... del_Friuli Хоть и заходила, и распечатка у меня была, но – ничего не отложилось… и ладно! Вечером эта площадь очень хороша с подсветочкой…
Здесь хранятся еще два древнющих шедевра мирового уровня - алтарь Рахиса, короля лангобардов, и баптистерий патриарха Каллистуса (некоторое время Чивидале даже был центром патриархата наравне с Аквилеей).
Рахис этот, герцог Фриульский, был королем всего 5 лет (744-749гг.), алтарь же был создан несколько раньше – хотя что значит пяток-десяток лет, когда речь идет про почти 13 веков?
Мраморные плиты, украшающие простой «ящик для реликвий», когда-то были позолочены и окрашены – если хорошенько присмотреться, то можно разглядеть остатки краски в складках рельефов. В инете можно найти и картинки-реконструкции, но на мой взгляд, не нужно всего этого. Восприятие чище и мощнее. Одна беда – фотографировать там вроде как тоже нельзя… и хоть никто не следит и не хватает за руки, сделано все для того, чтоб чайники вроде меня ушли с пустыми руками… волшебное освещение… не фоты, а недоразумение!
Необычайно красивые, просто совершенные орнаменты – и непропорциональные фигуры людей с грушевидными головами… а-бал-ден-но-е сочетание… или НЕсочетание… но оооочень трогательно – чесслово, не меньше щиплет душевные струны, чем детские рисунки «это я, это мама, а это Бог»…
Передняя стенка – Господь во славе ("Majestas Domini"), четыре ангела держа нимб-mandorla.
Боковые стенки: поклонение волхвов и встреча Марии и Елизаветы (если бы у меня не было в руках распечатки, я бы никогда вторую картину не «расшифровала»:)
В этом же зале и восьмигранный баптистерий, крестильный бассейн с колоннами (737г.) Посмотрите на прекрасные арки – опять орнаменты и стилизованные птички-зверюшки. Даже крокодил присутствует – вот где бы его лангобардские резчики наблюдали?
Вот еще чудесное:
Дева на входе дает распечатку на русском языке, но на выходе ее отнимает (потому что единственная… а ксерокс еще не изобрели:), так что по остальным залам мало что запомнилось: реликварии из «ювелирного зала», кресло партриархов аквилейских, потрясающей красоты церковные облачения и… «танцующий» Иисус:)
На входе – несколько мозаик и «портрет неизвестного»… неужто тот самый черт, что мост строил?
В общем и целом коллекции в небольших археологических музеях примерно одинаковы… но этот достаточно интересен, поскольку Чивидале все-таки был столицей. и вокруг было немало небедных захоронений… так что этот зал произвел на меня бааальшое впечатление… оказывается, практически все ближние окрестности Чивидале – зоны раскопок, вот на фото со стендов – копают прямо на винограднике:
Много чего накопали… вот всякие железяки, оружейные и не только:
Бусики-браслетики всяко-разные – и сейчас некоторые были бы к месту:)
Каменюки забавные:
Ходила-ходила я по музеям, тем временем кончились все обратные поезда, выписанные мной на листочке… не, последний не ушел, конечно, но не хотелось помахать уползающему хвосту и потом час ждать следующего поезда, клацая зубами на темной и холодной станции. Перекурив на ступеньках археологического музея и набравшись смелости, я вернулась с широченной улыбкой и заготовочкой «Can you help me?» Девушка с дедушкой изъявили полную готовность хелпнуть, но дедушка явно не очень дружил с компом, так что пришлось напрячься и выдать «Let me do it myself please?» Расписание местечковой ж/д грузиться не хотело, зато trenitelia была быстрее молнии и отпустила меня на дополнительную вечернюю прогулку по волшебному городочку… в частности, на Foro Giulio Cesare с одноименным памятником. Но что означают эти маски на столбах над Юлием - понятия не имею… я вообще их разглядела, когда уже дома фоты разбирала:)
А потом… прохожу я мимо той самой таверны, где днем капучинила… а там Санты тусят, аж три штуки, я всего лишь хотела их сфотать, но они немедленно вовлекли и меня в тусню…
…после чего я решительно затребовала стопку граппы, удивив продавца «пробников» (чего удивляться-то? я ж честно сказала, что я руссо туристо!), а на закусь взяла чего-то всякого, потыкав пальчиком… на вид, может, не очень презентабельно на картонной тарелочке, но оно было настолько в масть! Перченые колбаски, полента и какая-то тефтелька неизвестного происхождения… ээээх! Где мои семнадцать лет?
…и бегом на станцию по вечернему сияющему городу...
…и засыпала я в этот вечер рано и счастливо… в полном понимании, что вот он, главный день всей поездки.
В качестве послесловия (еще не к отчету, терпите, мучайтесь, а только к этому прекрасному дню): два места в окрестностях, куда я намеревалась попасть, да не сложилось: 1. Святилище Богоматери в Кастельмонте (Santuario della Beata Vergine di Castelmonte) Туда из Удине в 9 утра через Чивидале ходит один автобус в день, обратный из Кастельмонте в 12 с чем-то, так что на собственно Святилище остается чуть больше часа. Можно туда отправиться с утра, а затем провести день в Чивидале.
2. Церковь святого Иоанна в пещере (Chiesa di San Giovanni d'Antro) в коммуне Пульферо Из Чивидале в Пульферо ходит автобус (кроме воскресенья), а пещера открыта для доступа как раз по воскресеньям. Но толковой информации мне найти не удалось – то есть и в интернете, и в отеле (менеджер звонила в удинский туринформ), и от русской барышни в музее в Чивидале я получила абсолютно противоречивую инфу и не стала рисковать половиной дня. Но вот туда бы оооочень хотелось. Но, видимо, не в этой жизни:)
Последний раз редактировалось Innokentia 22 мар 2025, 16:09, всего редактировалось 4 раз(а).
Ириша, какие чудные уголки ты нам показываешь. Вот смотрю и в очередной раз убеждаюсь-не нужно по Европе наматывать тыщи километров и смотреть все бегом. Вот один маленький кусочек одной страны, а ведь сколько красот, сколько интересного и сколько восторгов и душевного подъема. Бесподобно. Твои рассказы нужно как путеводители использовать.
Фриульский «райцентр» Порденоне изначально был у меня в заготовках, потом я его выкинула из маршрута... его, но не распечатку – и когда он был упомянут как городок, достойный взгляда туриста, я не без сомнений воткнула его в день переезда из Удине в Тревизо, он как раз на полпути. И с ним-то у меня связано самое острое ощущение этой поездки :evil:
…примчавшись на вокзал за 4 минуты до отправления поезда (а следующий – через час), я успела купить билет, выскочить на платформу и ткнуться в неработающий валидатор… «Авось пронесет!» -решила я и прыгнула в переполненный поезд Триест-Венеция. Ехать было 33 минуты.
…не пронесло… минут через 10 пришел контролер, карлушка примерно моих лет, с детски-обиженным лицом повертел мой билет, не находя на нем положенного выбитого штампика, и начал что-то строго вещать… мои «скузи!» и «фо минитс» не возымели действия, дядька становился все строже и как будто даже выше ростом… вагон с интересом прислушивался, потом принял активное участие в дискуссии (все без исключения на моей стороне, кстати!)… но дядька был неумолим! Объявленный штраф составлял 30 евро, я не теряла надежды, что все как-то рассосется, тем паче до Порденоне оставалось уже минут пять. После того, как двое пассажиров встали и как-то близко подошли к контролеру, он куда-то позвонил… пришли огромный полицейский и хрупкая блондинка (похоже, второй контролер), которые вникли в ситуацию и тоже пытались увещевать карлушку. Но у того, видимо, был неудачный день… или жена с утра чем-то обидела, или зуб болел, или план надо было делать. Пришлось платить - мы к этому времени переместились уже в тамбур, причем полицейский встал в дверях, и моим самым активным защитникам ничего не оставалось, как строить мне сочувственные гримасы из-за его плеча… чек дядька мне выдал сразу, а со сдачей замешкался – но тут уж я встала в позу с лицом «Какого хрена?! Моя станция, гони бабло!» в итоге сдачу мне отдала контролерша-блондинка с сочувственным взглядом… очень хотелось напоследок сказать какую-нибудь гадость, но кроме грозного «Велкам ту Москоу!» ничего не придумалось. Формально я виновата, конечно… но и мужЫк – зараза, пусть ему будет в жизни много счастья и добра:) Правда, успокоилась я совсем быстро, не прошло и… одной сигаретки. *************************************
Три минуты по via Mazzini – и я на центровой Piazza Cavour, куда сходятся лучики главных улиц старого города.
Матчасть: «Исторический центр Порденоне располагается в границах средневекового города. Его архитектура сформировалась в два этапа: в 13 веке, когда были построены Кафедральный собор, кампанила собора, замок-башня и Дворец коммуны, и в 16 веке, с переходом города под контроль Венецианской республики, когда в Порденоне были возведены дворцы знати с элементами венецианской архитектуры»(с).
Сразу скажу: кроме как прогуляться по corso Vittorio Emanuele II (с ныряниями в прилегающие переулки) там делать нечего, но эта прогулка будет достаточно приятной. На Corso Garibaldi я честно завернула, но она… как бы это сказать… недостаточно старая … ничего я там не добыла, кроме обшарпанного палаццо и глазеющей на него дамы:) можно еще дойти до запертой Chiesa di San Giorgio (15в.), посмотреть на св.Георгия.
А это уже современная «фреска» - некто с простреленной головой пытается пустить кораблик по «водопаду», бьющему из стены. Если у кого-то есть иная версия – утешьте меня, пожалуйста… жалко беднягу!
Завернула я оттуда на Piazzale XX Settembre с целью найти обещанный туринформ – тщетно!
Посмотрев «вдоль да по улице» viale Martelli, ни разу не старой, с обычными ж/домами, я решила, что туда не пойду, и вернулась на первоначальный маршрут. Обещанный путеводителем Castello di Torre и соседствующая с ним Villa romana di Torre в 2,5 км от центра были решительно мною отвергнуты после того, как я посмотрела на них глазами желтого человечка.
Итак, солнце находилось прямо по курсу и не давало фотать, опознавать palazzo было лениво, я просто медленно шла и глазела по сторонам… после Чивидале ощущение счастья от «я в Италии» поселилось в каждой клеточке и в каждом закоулочке сознания… Начало corso Vittorio Emanuele вполне обычное для старого городочка – ну да, старые дома, яркие и не очень яркие, но не менее приятные глазу…
…а потом улица делает вот так:
…на секунду спотыкаешься… поднимаешь голову – сумасшествие красок…
..и вот он, здравствуй, срыв башки… срочно нужна пауза!
Ныряю в переулочек, а он выводит на крошечную piazetta Pesheria, а там церковь Chiesa di Santa Maria degli Angeli (1309г.) https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_de ... (Pordenone) Зайдем? А чего ж не зайти? Немного непривычно – темные фрески… как правила, они яркие, много красного, желтого… а тут оно вона как… и посмотрите, какие ножки-ласты на 3-й фоте:
Какая аристократическая ручка у Мадонны:
Тем временем городок просыпается… человеки появляются на улицах… разныееееее…
А эти человеки никогда не спят… но чего-то себе тоже думают и рожи корчат, дразнятся, языки показывают… а первый – ваще мечта стоматолога:
А вот еще переулочек, и Piazza della Motta, а на ней – бывш. монастырь святого Франциска (Convento di San Francesco, 1424г. https://it.wikipedia.org/wiki/Ex_conven ... _Francesco Упразднен в 1767, с 1970 принадлежит муниципалитету Порденоне. Когда-то там были фрески, сейчас они (те, что сохранились) представлены в городском музее, что-то осталось в галереях внутреннего дворика (я случайно набрела на обратном пути)… а вообще монастырский комплекс используется для проведения выставок, концертов и т.п. культурных мероприятий. Одну из выставок я как раз застала.
Эээхма! Не просто современное творчество, а психоделика ВАЩЕ! Поскольку я люблю всякое ТАКОЕ творчество… но! не хочу никого обидеть и не настаиваю на своем мнении, однако я сэршенно искренне считаю, что нормальный трезвый во всех отношениях человек такое не сможет нарисовать… чем-то он должен себя стимулировать, чтобы ТАК ВИДЕТЬ… например, вот это все – разные дни сотворения мира… первая картина – ну да, несомненно, первый день. А дальше?????
Ну это понятно. Око Божье.
Вот это, на минуттттчку, Давид с Голиафом. И изгнание Адама и Евы.
Подумала бы, что крещение в водах, но уж какое-то развеселое… разгуляй прямтаки… И отчего-то вспомнился наш Петров-Водкин.
Здесь прошу прощения, но прямая ассоциация с «Бриллиантовой рукой»:)
А вот это очень, очень и очень… многослойная вещь, правда, начнешь считывать – не остановишься… а может, я ничего не понимаю, и мне просто понравилось.
«Дворец коммуны был построен в готическом стиле в 1291 – 1395 годах. В 16 веке сооружение было перестроено с изменением фасада. Две существенные реконструкции дворец претерпел в 1928 году и в 1960-х годах. Здание имеет в плане форму трапеции. Первый этаж кирпичного сооружения представляет собой большую лоджию со сводчатыми арками, использовавшуюся в качестве зала для городского совета. На фасаде выделяются готические окна-трифоры, портик, увенчанный башней с часами, а также две боковые башни – кампанилы. Украсившие фасад кампанилы и часовая башня были добавлены в 16 веке»(с)
Дуомо совсем неинтересный. Да к тому же и закрытый…. А кампанила (14в.) красивая… ее высота 79м., но шпиль этот ей добавили только в 17в. За башней начиналась заманчивая лесенка – ессно я полезла, но почти сразу уткнулась в облезлую дверь, запертую совсем не вчера.
С одной стороны от Дуомо - крошечный переулок, и дома в нем совсем другие… и грозный страж…
Ой, нет, нет, не хочу ничего серого и мрачного, не в этот раз! А с другой стороны Дуомо – маленькая уютная площадь, как раз для присесть по кофейку – но увы, понедельник, середина дня, все закрыто
Ну что ж, можно еще дойти до речки Нончелло, к мосту Ponte Adamo ed Eva – дошла, ага… ну возможно, это Ева… но Адам? С бородищей? Страааанно! Или это они лет через дцать после изгнания из рая…
Церковь святой Троицы за речкой (Chiesa della Santissima Trinità, 16 век) была заперта, да не очень-то и хотелось… пойду-ка уток кормить. Местные утки небалованные, благодарные... сначала одна красотка, потом целый птичий двор собрался на 2 мои печеньки…
А собор с этого ракурса куда как краше
...речка нечесаная какая-то…
По берегам стоят грозные бабайки и не позволяют закатать ее ни в какие асфальты/граниты… На первой фоте – самый главный бабайка, местный старшОй-смотрящий… помахал мне ветками – фотай, мол, и вали отсель!
…и я послушалась, конечно!
По «доброй старой традиции» нашла открытую кафешку с видом на красОты, капуччино грандо вприкуску с воздухом «правильной» Италии –и на станцию, в Тревизо… билетик пробила сразу же и всю дорогу хранила у сердца, как партбилет!
И на прощание с городом… чтоб окончательно добить «желтого человечка»:
Последний раз редактировалось Innokentia 22 мар 2025, 17:50, всего редактировалось 10 раз(а).
TsarTV писал(а) 23 дек 2013, 21:32:Innokentia Не! Такие отчеты вредны- почитаешь, посмотришь и.... Тоже хочется А полгода вперед уже расписано!:)))
Танюша, уверяю тебя - оно века простояло, и тебя дождется Туда летом бы хорошо... по культуре - а потом хоть на несколько дней в горы... высоко или не очень, неважно!
Город-крепость Тревизо совершенно незаслуженно обойден вниманием… да и я-то его выбрала из логистических соображений – при обратном вылете в 12.50 весьма удобен прямой автобус Тревизо – Марко Поло, отправляющийся в 10.
«Тревизо является городом-крепостью. В настоящее время можно увидеть восстановленные крепостные сооружения, башни с полутайными бойницами и городские стены, протяженность которых составляет 4 км. Из исторических ворот сохранились три — Святого Фомы (San Tomaso), Сорока Святых (Santi Quaranta) и Алтиния (Altinia)»(с). Может быть, я и должна была бы исследовать очередные бастионы, но еще в вечер приезда, когда я шла от вокзала и блуждала в поисках отеля, я поняла, что никуда не пойду из центра – он взял меня в плен своих узких улиц, высоких арок и контрфорсов, ослепил бликами заходящего солнца на зеленой воде каналов… Вечер после приезда прошел за разбором фот в компании сыров, фруктов и Primitivo Tarantino – легкого сухого красного, которое неожиданно вкусно пилось, и я не заметила, как почти все его употребила:)
Главную гордость церкви я не нашла: «капитула (помещение для собраний) содержит выдающуюся фреску да Модена. На ней мастер написал портреты выдающихся доминиканцев, и среди прочих – монаха в очках, что считается первым изображением очков в истории искусства (XIV век)» (с). Уж не знаю, где эта капитула должна размещаться (по канонам али без таковых), но я настойчиво совалась во все углы и тыркалась во все двери. Увы!
- фота из вики
Фрески, фрески, фрески на стенах и колоннах:
Иисус похож на мушкетера с этими усами:
Обратите внимание на ноги – сэршенно асимметричные ступни. А как выписаны жуткие рыбочки и рябь на воде!
Чудесные резные деревяги:
Тайная вечеря:
Картины… какие живые, НЕиконные лица!
Пока я обошла все фрески и картины, я продрогла насквозь, но оторваться не могла (потом все же вернулась в отель утепляться и греться чаем – вот они, плюсы БиБ!). И бегом в другой соседний же храм, Cattedrale di San Pietro Apostolo - собор св.Петра. https://it.wikipedia.org/wiki/Duomo_di_Treviso
Дуомо уже был закрыт после утренней службы, только какая-то не очень итальянская парочка грелась на солнышке, так что пришлось вернуться вечером, по вывешенному расписанию.
Несмотря на его богатое прошлое, нынешнее здание построено в конце 18 в., а фасад и вовсе 1836 года. «Рядом с собором есть недостроенная колокольня. По преданию, ее строительство было остановлено по приказу венецианского правительства, обеспокоенного тем, что колокольня в Тревизо может оказаться выше кампанилы напротив базилики Святого Марка»(с).
Картины и фрески (Возрождение, 16 в.) я как-то пропустила… даже на Тициане не притормозила, потому что четко нацелилась на крипту.
Мозаичные полы:
А какие капители на низких колоннах:
И еще один закуток с расписным потолком (и снова - ах! дивные ножжжжки!):
Местное ноу-хау: под лесенкой висит устройство: бросаешь 50 центов – загорается свет. Но совсем ненадолго… а мне в таких местах надо не просто пощелкать кнопкой, но и посидеть… послушать Время. Полтинник у меня был только один, так что пришлось выходить и покупать на уличном лотке пакетик засахаренных орехов, чтоб разменять пятерку:)
Сердце Тревизо - Piazza dei Signori с ее Palazzo dei Trecento (1185г.) и Palazzo della Prefettura, раньше служившим не только местом для заседаний городского совета, но и резиденцией подеста: «Градоначальнику никакого жилья, кроме дворца для заседаний, в те времена не полагалось. Также он должен был быть обязательно пришлым, чтобы у него не было никаких родственных связей с местными. Таковы были условия, которые налагала на него Венецианская республика»(с). https://it.wikipedia.org/wiki/Piazza_de ... i_(Treviso)
Рядом – самая высокая башня Тревизо, Torre Civica (1218г.): «вначале у башни была куполообразная крыша, но в начале ХХ века ее заменили на характерные зубцы»(с).
Loggia dei Cavalieri – нарядный домище с красивой галереей и забавными мордочками:
На площади кипит жизнь – стоит елка и детская карусель, мелькают туристы с фоциками, народ ныряет в магазины (главная шоп-улица – Кальмаджоре, на которой расположены торговые ряды, Galleria Romana, и улица эта как раз соединяет Пьяцца Дуомо и Пьяцца Синьори). Вечером заполняются столики под портиками.
Но это будет вечером, а пока я шла дальше…
…и в поисках туринформа забрела на маленькую площадь с симпатичным фонтаном:
…улица спускалась к реке и где-то там, на месте слияния двух рек – Силе и Каньян, меня ждал Ponte Dante. Почему Данте? Потому что он написал об этом месте в своей «Божественной комедии» (песнь 9). Он много о чем писал, наш Данте.. вот его и увековечивали где ни попадя:)
Как раз этом месте и был построен каменный мост. Его вначале прозвали «Мостом Невозможного» - жители города ожидали, что он так же будет разрушен наводнениями, как и предшествующие ему деревянные мосты. В 1865 году в честь 600-летия со дня рождения великого поэта на мосту была установлена стела в честь Данте. Само сооружение также получило название моста Данте. Любители видов и романтики не могут пройти мимо этого моста. Считается, что с него открывается самый живописный вид на Тревизо».
До моста я не дошла, желтый человечек не показал мне никаких видов именно с моста, так что мне было жалко бить ноги, и я удовлетворилась вот таким ракурсом в компании бесстрашной общительной утки, получившей от меня печеньку.
Дома выходят прямо к реке, а дальше по на набережной – небольшая плотина и крошечный Parco, где можно посидеть…или полежать…
У меня в этот день было маленькое, но ооочень важное дело, и именно туда я направлялась таким кривым, но познавательным курсом – я должна была найти автостанцию и заодно уточнить насчет забастовок:) почему я этого не сделала по приезде – я понятия не имею… а находится она в двух шагах от вокзала – выходишь, лавируешь меж толпами спешащих и стоящих…
…идешь прямо по Via Roma, переходишь мостик через канал (не через речку! Если вы все же дошли до речки, надо перед ней повернуть налево) – искомое вот за этим зданием на втором фото, и со стороны речки оно «подписано». Билет, кстати, можно купить заранее – он продается по документу и на конкретную дату и рейс.
А если от вокзала пойти направо, вдоль крепостной стены, через мостик и крошечный парк, то придешь к старым Porta Altinia, а внутри ворот – вход в ресторанчик, в стене и размещенный…
…а вот за очередным мостиком и что-то похожее на трущобы – но нет, это всего лишь боковая, неприкрашенная улочка… там что-то похожее на pesca в названии… Рыбачья улица, видимо… но ловить рыбу с моста запрещено... а вот и мужик с мечом… воин? Ан нет, какой-то знаменитый тенор, как гласит подпись…
И вдоль канала –уже на приличные улицы:) А там - прямо весна, несмотря на календарь... и парочки… и троечки…
По пути - мельница, не единственная встреченная, но только к этой я смогла подобраться:
Совсем не парадный Тревизо:
Ранее, в XVI веке, рыбный рынок Пескерия располагался на площади Монте ди Пьета, а сопутствующие лавки находились под арочными сводами вдоль канала Буранелли (разносчики рыбы в большинстве своем прибывали с венецианского острова Бурано). Сегодня Буранелли — самый живописный и очаровательный район Тревизо. Центр района — портик Буранелли (Sottoportico dei Buranelli) — прекрасно сохранился. Теперь здесь, правда, не пахнет рыбой, а скорее кофе и едой: в его аркадах полно ресторанов и кафе. В конце июня этот район становится центром праздника Буранелли, на котором пробуют кулинарные новинки, выступают с представлениями и всячески веселятся местные жители».
Сначала, правда, я забрела не туда, а в какое-то заречье… обалденно облезлое, полупустое, в котором время замерло.
Окна бывшие и настоящие:
Галереи и портики… и то, что они прячут:
А вот и сам Isola della Pescheria с торговыми рядами… пусто, голо… и только местная Несси на страже рубежей.
Последний раз редактировалось Innokentia 22 мар 2025, 19:06, всего редактировалось 7 раз(а).
Судя по "жесткой фиксации пациента" Несси, там тоже не все спокойно..Воруют? *вспомнился Питерский Чижик-Пыжик.. И как-то жалко ее.. все равно ведь придут пусть не сибирские, но холода.. а она так и останется замерзать..
Ириш, я однозначно люблю путешествовать летом.. но эти..Ах! осенние звенящие пронзительные краски и игра света.. Не налюбуюсь твоими фотками.. "Осень Жизни, как и осень Года.. надо благодарно принимать" *пою..
Монастырь Катерины Александрийской существовал здесь более 4 веков, потом здания перешли в госсобственность… и имели судьбу, схожу с нашими церквями после революции… нет, его не взорвали, но размещали там склады/казармы и даже конюшню… И только после бомбардировок второй мировой, во время обследования повреждений, под слоями штукатурки были обнаружены фрески 14-15вв. Это и решило судьбу монастыря – были проведены восстановительные работы, и музей там открыт с 1974г. Там есть: археология (я проигнорировала), романская скульптура, живопись Возрождения ну и так кое-что по мелочи. А главное маст си попало сюда из другой разрушенной церкви – цикл сюжетных фресок все того же Томазо да Модена, 14 век, на тему жития св.Урсулы.
Я опять была единственным посетителем, но на сей раз меня неотлучно сопровождала бдительная тетечка, которая не отходила буквально ни на шаг (даже, пардон, в туалет сопровождала и свет зажигала)… она все пыталась побыть мне гидом… в надежде оторваться я объявила, что языками не владею… тетечка вроде бы отстала, но периодически вскидывалась – то видеоряд предлагала посмотреть, то в таблички тыкала… пришлось даже пару раз что-то записать (ну я благодарный турист, как уже упоминалось:) но вообще распечатки с музейного сайта хватает, хоть и в гугловском переводе. Фотографировать там нельзя категорически, даже без вспышки… пару моментов я улучила… но увы, покажу не все фрески, а они прекрасны!
Драматическая история жития и мученичества св.Урсулы изображена художником с живым участием, тщательно выписаны женские профили, позы, одежда и детали обстановки. С помощью мимики и жестов передано настроение персонажей, что делает повествование психологически сильным.
Вот эта кривая «исподвыверта» фота – бесподобный потолок часовни Иннокентия I (он вообще-то гораздо светлее… но уж как вышло)
Еще одна фреска на военную тематику… лошадки, дядьки в кольчугах и железных тапочках:
И кое-что из картинной галереи… Моделью для Мадонны явно послужила крепкая крестьянка, кровь с молоком…
Благовещенье – распространенный сюжет… а если присмотреться, и там кошка поучаствовала У деревянного святого - опять ножки замечательные… прямо хоббит какой-то. А какой миленький бодигард у Марии!
Очень хороша там были еще резные деревянные шкатулки(?) и одна картина - красавица Юдифь с головой Олоферна… психологически очень сильная картина… но там я была под таким жестким присмотром, что никак было не сфотать.
Тем временем уже совсем стемнело, и мне выпал бонус – вечерняя прогулка по этому чудесному городу…
************** ...вот как-то так все оно и было… хорошо, да мало, хнык-хнык.
Но я опять листаю фоты и повторяю себе, что стакан - полуполный: МАЛО, НО ХОРОШО! …и может быть, этого все-таки хватит, чтобы пережить серую слякоть московской зимы… чтобы вбить гвоздь в этот во всех смыслах тринадцатый год… чтобы снова и снова улыбаться тому декабрьскому фриулийскому солнышку… и верить, что весна – наступит!
Последний раз редактировалось Innokentia 22 мар 2025, 19:09, всего редактировалось 4 раз(а).
О, после таких отчетов хочется уйти в загул и изменить южной итальянской провинции с северной! Ненадолго, недельки эдак на три... четыре... пару раз... Очень уж всё аппетитно расписываете!
Innokentia! ты знаешь кто ты после этого?! Дала мне сегодня 2 in 1!!!
Я тоби поясню:))) у нас тут снег, вернулась после кросса на лыжах, открыла твой отчет, читаю, смотрю, вместе с тобой гуляю, чай пью, а тут фрика перед глазами
читаю- хочу! когда -9С и после спорта- самое то! Бросаю читать, бегу к своему лучшему другу ютюбу, и вот - frico con patate у меня, рядом с компом - горячая, стынет пока печатаю буду читать дальше и есть фрику!!! спасибо
ты мне сегодня дала, как местные 2000 лет тому назад говорили, Panem et circenses! зрелищ и хлеба:) Vita bella!!!
Ириша, диета и Италия - несовместимы!:) Каждый раз чувствую себя тем самым ежиком, который плакал, но мучился с кактусом... ругаю себя, ругаю, но не есть там - невозможно!
Innokentia писал(а) 29 янв 2014, 23:42:Ириша, диета и Италия - несовместимы!:) Каждый раз чувствую себя тем самым ежиком, который плакал, но мучился с кактусом... ругаю себя, ругаю, но не есть там - невозможно!
Это, точно в точку. А в Италии грех себя диетами мучать, чтоб потом не было мучительно больно...дальше все знают.
Ириша, ты давно для меня не просто автор замечательных отчетов, а близкий человек! С наступающим 2017 годом, моя дорогая! Веди за собой начинающих путешественников, показывай им неизведанные миры!!
– это с внешней стороны
– это с внутренней
- пришла я снизу 
- а это наверху
- фота из вики
