Отзывы туристов об Испании: впечатления, фото и советы. Отдых в Испании на море, курорты и города — Бенидорм, Коста Бланка, Коста Дорада, Барселона, Мадрид и другие. Опыт путешественников и личные отчёты.
Валенсия и Коста-Бланка: пляжные бездельники в поисках аутентичной Испании
Ленивый рассказ о ленивом путешествии
Menú del día:
Primeros:
- Гуадалест - Хатива - Валенсия
Segundos:
- Гандия - Бокайрент - Биар - Альманса
Incluido: монастыри Сан Херонимо де Котальба, Санта-Мария де ла Вальдигна, де ла Мурта, крепость Корбера
!!! Друзья, если у кого-то в каком-то браузере ("Опере", "Яндексе") не видны фотографии, то: либо 1) откройте в другом, например, в "Мозилле" (там всё видно); либо 2) разово проделайте следующую операцию (на примере "Хрома"): открываете chrome://settings/content/insecureContent и в "Разрешить" добавляете forum.awd.ru - после этого всё начинает работать. Подобный механизм действует и в других браузерах (в частности, в "Опере")
..........
"Мы едем к морю..." Ага-ага, именно так, и к ласковой волне тоже - всё как в старой доброй детской песенке не помню каких времён. Да,мы банально едем отдыхать: купаться, валяться на песочке, играть в тюленей и вообще по максимуму лениться:) Пить вино, каву, сангрию и москатель. Ну и тинто де берано, конечно, куда ж я без него:) Не ставить с вечера будильник. Не въезжать каждый вечер в новый отель. А ... не надо. А это... не стоит. А можно... не нужно. И главное - никаких крепостей, соборов и монастырей! Никаких королей, герцогов и этих... графьёв. Никаких Альфонсов и Педров, альмохадов (ладно, альмоадов, если блюсти чистоту родного, то есть кастильского языка) и альморавидов.
Агга... И вы поверили ? :)
Не, с морем, песочком, кавой и даже пальмами я вас не обманул - всё это добро было, как говорится, "в ассортименте", в достаточном количестве прилагаясь к нашему "турпакету". Утром никто никуда не спешил, будильник не заводился, а устанавливать хорошую погоду не требовалась в силу естественного наличия таковой. Поэтому каждый день начинался с одного и того же пейзажа:
Ну а вечером "Риоха", москатель и тинто де берано (ну вот такие мы всеядные!) только что не рекой лились:) , вот и вещдок (или компромат - как посмотреть) имеется:
Последний раз редактировалось savl1 08 май 2021, 11:20, всего редактировалось 3 раз(а).
> Впрочем, вечером - только для водителя, штурман мог позволить себе и утреннюю каву, подаваемую каждый день на завтрак в отеле . Ну не надо, не надо только вспоминать известную фразу из известного фильма : ведь мало кто знает, что полностью она звучала так "... и валенсийцы", но знаменитые ножницы советской цензуры её несколько укоротили .
Вообще, честно говоря, эта поездка образовалась стихийно и неожиданно. Правда, когда выяснилось, что в середине сентября можно и даже нужно съездить на море, вопрос "куда" (не воспользоваться имевшимся "Шенгеном" внутренняя жаба не давала по-любому ) не стоял - во-первых, для улучшения визовой истории и укрепления, как это раньше говорилось, "тёплых и добрососедских отношений" с облагодетельствовавшим нас двухлетними визами испанским консульством , во-вторых, чтобы оказаться в одном из самых надёжных с точки зрения погоды и температуры воды (для этого времени года) мест Европы. Тем более, что восточное побережье Испании (Левант, как его иногда называют) было нами ещё совершенно не охвачено.
Справедливости ради скажу, что это побережье - практически всё от Таррагоны до Хавеи - одно из самых неживописных и некрасивых, в которых мне доводилось быть . И говорю это не голословно: при выборе места базирования (или двух, как предполагалось изначально) я "прошёлся" по нему очень плотно - как гугловским "жёлтым человечком", так и по "Викимэпии" в самом большом масштабе. Голая, ровная и однообразная до унылости полоса песка, отсутствие скал, укромных уголков и прочих романтических радостей . Нет, несколько более менее интересных бухточек я там выглядел, но для базы они явно не годились в силу отсутствия отелей и обитаемой инфраструктуры. Поэтому в конце концов выбор пал на два самых, на мой взгляд, красивых места - Пеньисколу и Оропесу дель Мар. А в итоге мы оказались в Гандии . Почему ? Об этом чуть попозже.
Кто бы мог подумать, что самые интересные предложения по перелёту из Москвы в Валенсию окажутся у ... турок и марокканцев ? Условия у них были примерно одинаковые, равно как и то, что в обоих случаях мы получали испанский штамп въезда в Шенген, что избавляло нас от нудной необходимости собирать посадочные талоны и отельные фактуры, доказывающие нашу лояльность "визодателям" в виде ещё одного пребывания в Испании. Немножко поколебавшись в обе стороны и в очередной раз понудев на тему, что билет Москва-Касабланка-Валенсия стоит 13 тысяч, а только Москва-Касабланка - аж 17 , мы остановились на турках. Вот, кстати, и наш самолёт на благословенной земле Леванта:
> Как-то так получилось, что "Турецкими авиалиниями" мы летели впервые. Разделить особые супервосторги, иногда прорывающиеся в отдельных отзывах, я не могу: нормальная авиакомпания, нормально оказывающая типовые услуги по воздушной доставке "охотных к перемене мест" из одного пункта в другой. Впрочем, может, в этом и заключается качество работы, в том числе и авиаперевозчика: когда люди просто делают то, что они должны делать - без фанфар и розовых ленточек ? Помнится, впервые в жизни оказавшись в Германии ещё в прошлом веке, я попробовал хвалёное немецкое пиво и был разочарован: до того "никаким" оно мне показалось . Разочарование усугублялось тем, что дело было в самом Мюнхене, да ещё на "Октоберфесте", где "принимающая сторона" устроила банкет для своих гостей (то есть нас). И только как-то вечером, уже вернувшись в Москву, на волне "немецкого последействия", налив дома в бокал то ли "Балтики" (которая тогда была на самом "пике"), то ли "Клинского" или "Ярославского" (тоже, напомню, не последних в те времена), я отхлебнул его... и понял, что в Германии-то, оказывается, пиво было хорошим . А то, что оно показалось "никаким" - да просто потому, что было не горьким и не кислым, к чему мы как-то незаметно привыкли в России . Так и здесь. То, что мы не помним об оказанной нам услуге, что у нас не осталось от неё "выпирающих" воспоминаний, скорее всего, означает, что она была оказана качественно - может, и без приятных излишеств, но уж точно без "кислости" и "горькости" .
Впрочем, пара воспоминаний от полёта у нас всё же остались. Точнее, три. Во-первых, бесплатный лукум, предлагаемый "на пробу" без ограничения в соответствующих торговых точках в зале вылета стамбульского аэропорта (мы решили, что он полностью "отбивается" ценой воды, на которую тянет после такой дегустации ). Во-вторых, "креслами повышенного комфорта" с индивидуальными программами видео-аудио и прочих развлечений (правда, таковые нам попались только на обратном пути). Ну а в-третьих, когда при покупке билетов я ради смеха ткнул в меню выбора бортового питания на "рыбное" (исключительно в порядке заботы о моей половинке, сам-то я рыбу не ем), я и не предполагал, что такие пожелания будут исполняться . Так что каждый раз, когда нам предлагались стандартные горячие блюда, и мы выбирали какую-нибудь курицу, добрая стюардесса, заглянув в свой потайной список, говорила: "Ага, у вас такое-то место ? Госпожа такая-то ? А у вас особое питание, так что верните, пожалуйста, ваше блюдо, которое вы хотите съесть и извольте получить свою рыбу" . В общем, на третий и особенно на четвёртый раз (а история повторялась на всех "плечах") мне уже по полной программе дали понять, как я был неправ .
savl1 писал(а) 10 дек 2013, 18:32: я попробовал хвалёное немецкое пиво и был разочарован: до того "никаким" оно мне показалось
Если у Вас была возможность сравнить его с чешским, а она у Вас была, то понятие "никакое" у Вас бы прочно зафиксировалось в памяти. В России пива по-моему нет вообще, вместо него реализуют пивные напитки.
NevinnkaGrad писал(а) 11 дек 2013, 04:25: В России пива по-моему нет вообще, вместо него реализуют пивные напитки.
Полностью с Вами согласен Это касается и типа как "иностранных" брэндов. Особенно это чувствуется на контрасте после Европы, причём не обязательно после Чехии и Германии.
> Как же мы всё-таки оказались в Гандии ? Вот кто бы мне рассказал... Не иначе это было «игрой ангела», как сказал бы испанский писатель К. Р. Сафон. Вообще выбор между "северной" и "южной" Валенсианой изначально шёл "очко в очко" с переменным успехом ("шарик направо, шарик налево... "). За северную было наличие красивых мест (Пеньискола и Оропеса), за южную - большее число более интересных достопримечательностей, среди которых - главные must see этого региона Гуадалест и Хатива. Сначала, как я уже писал, мы приняли решение в пользу северного побережья с романтичным названием Берег цветущих апельсинов (Costa del Azahar), но буквально за 3 недели до вылета всё переиграли - в основном из-за погодного фактора. Будучи любителями всего тёплого, а температуры "купальной" воды - в особенности, мы подумали (насколько обоснованно - даже не знаю ), что вторая половина сентября - это всё же не август, и надежд (о гарантиях в таких вопросах, понятно, и речи не идёт) на более стабильную погоду в целом и тёплую воду в частности южная Валенсиана дарит всё же побольше. К тому же в то время уже начал вызревать план отдельной поездки по южному Арагону и Эль Маэстрату, маршрут которой территориально частично пересекался с регионом вокруг Пеньисколы (Тортоса, Морелья, Вальдерробрес и т.д.).
Так что в итоге мы приняли абсолютно нехарактерное для нас решение, которое иначе, как раздолбайским назвать трудно: плюнуть на труды нескольких месяцев и полностью изменить план нашего путешествия (простите, отдыха), уже практически сидя на чемоданах . Правда, технически мы могли такое себе позволить: машина была заказана "от аэропорта до аэропорта", а брони отелей позволяли безвозмездно снять себя чуть ли не накануне предполагаемого заселения. Хотя скажу честно, что отказываться от Пеньисколы было очень жалко...
А почему получилась именно Гандия ? Во-первых, как база, наиболее оптимально расположенная относительно тех мест, которые мы намеревались посетить. Во-вторых, из-за наличия ЖД станции электричек (Cercanías), поскольку в Валенсию мы планировали поехать своим ходом. Ну а в-третьих, просто по причине отсутствия реальных и заманчивых альтернатив на устраивающем нас отрезке побережья.
Собственно, речь идёт не о самой Гандии (вот ещё б научиться мне правильно произносить её с ударением на предпоследнем слоге, но боюсь, невыполнима эта миссия, как и черногорский КОтор для меня, наверное, навсегда останется КотОром... ), расположенной в нескольких километрах от моря и в силу этого не пригодной для пляжного отдыха, а о Playa de Gandia (что дословно так и переводится - Пляж Гандии) - отельно-городском районе, протянувшимся вдоль побережья. Его структура весьма традиционна и банальна: широкий пляж, отделённый небольшой дорогой от отелей и жилых домов. Конечно, променад с пальмами и магазинчики-ресторанчики вдоль него вносят определённое оживление, но в целом глаз положить тут, прямо скажем, особо не на что - сравнивать валенсийское побережье с красивейшими бухтами Майорки или Коста-Бравы просто смешно .
Из-за дороги, разделяющей пляжи и жилые кварталы "городка", первой отельной линии как таковой здесь нет. По этой причине лично я не вижу принципиального различия между отелями, выходящими непосредственно к морю, и теми, что расположены чуть в глубине. Скажем, в Сиджесе мы жили на второй от моря улице, и пройти 50 метров до пляжа было совсем не влом . И то, что в Гандии мы выбрали отель на "псевдопервой" линии, объяснялось не нашими завышенными амбициями, а тем, что сам отель нам понравился. Кстати, в рейтинге "Трип Эдвайсора" он занимает первое место среди отелей Гандии. Сравнивать его с другими я не могу, но ожидания отель оправдал и никаких претензий к нему у нас не возникло. Нельзя же всерьёз высказывать недовольство тем, что утром не каждый день подавалась полусладкая кава (брют имел место быть ежедневно) ! А то, что завтрак при всём богатстве ассортимента уже на третий день казался однообразным, скорее отражает свойство человеческой натуры - жаждущим разнообразия на этот счёт надо просто почаще менять отели !
> Для тех, кто обращает внимание на детали в поисках потенциального места отдыха, выделю ещё несколько моментов, которые для кого-то могут иметь важное значение (причём как в одну, так и в другую стороны). Сами по себе пляжи Гандии неплохие: чистые, широкие, с не слишком мелким и не слишком крупным песком. Из "минусов" отмечу совершенно неинтересную поверхность морского дна: камни и водоросли тут отсутствуют в принципе - любителям снорклинга здесь ловить абсолютно нечего . Само море довольно мелкое - опять-таки, для кого-то это будет достоинством, для кого-то - недостатком. А вот то, что частенько (а во второй половине дня - практически регулярно) появлялись мелкие противные волны - из тех, на которых и попрыгать толком нельзя, и плыть мешают - вряд ли кого-нибудь порадует. Что ещё характерно - каждый день ближе к вечеру на побережье поднимался очень сильный ветер - к комфортному лежанию на пляже он не располагал абсолютно. А уж выходить из воды было совсем бррррр.... Любопытно, что каждый день, как по расписанию, ветер резко стихал часам к 8 вечера - знающие люди именно в это время выходили на променад: с семьями, собаками, друзьями.
Ещё на испанских северах, в Хихоне, я обратил внимание на огромное количество людей, занимающихся на пляже хождением по "полосе прибоя". Но в Гандии это явление было просто массовым, если не сказать - повальным. Очень многие отдыхающие (среди которых, а может, и в первую очередь, были местные жители), приходя на пляж, сначала обустраивали "плацдарм" (насыпали песчаный бруствер, раскладывали подстилки и полотенца, устанавливали зонтики), а потом сразу же, не окунаясь в море, "уходили на трассу" - минут на 40. Учитывая, что большинство двигалось в совсем не прогулочном темпе, расстояние за это время проходилось немалое. Со стороны такое "броуновское движение" выглядело несколько потешным: создавалось впечатление, что народ куда-то и зачем-то очень спешит, причём сразу в обе стороны . Глядя на эту "движуху", у меня постоянно возникали воспоминания и ассоциации из тех далёких времён, которые многие форумчане, к счастью, уже не помнят или даже не знают: очень уж это напоминало момент открытия универсального магазина (от ГУМа до более мелких), когда двери наконец распахивались, и толпы ожидавшего на улице (порой под дождём или на морозе !) этого торжественного часа народа начинали разбегаться по "своим" секциям и отделам магазина: кто в обувной, кто в одежду, а кто за постельным или нижним бельём . Причём изначально никто не знал, где что "выкинут" и выкинут ли вообще - просто таковы были реалии ТОЙ жизни.
Только не поймите превратно: несмотря на слегка ироничный тон повествования, моё отношение к людям, выбирающим такой активный отдых, очень уважительное . Тем более, что сам я не нашёл в себе сил ежедневно повторять сей подвиг . Вот поставь меня перед холмом с крепостью наверху - рвану не глядя, даже с полной выкладкой. А песочек на меня как-то слишком уж умиротворяюще действует. И хоть я не большой любитель загорать, если уж лягу - вставать почему-то совсем не хочется. Возраст, что ли... Так что хоть моя половинка, быстро почувствовавшая вкус к таким "похождениям", очень нудно и назойливо (она сама просила передать это именно такими словами ! ) пыталась приобщить к ним и меня, особым успехом её усилия не увенчались... Может, всё дело в каве, которая давала ей по утрам дополнительные силы ? Ведь штурману можно того, чего нельзя водителю...
ДимаБ писал(а) 11 дек 2013, 22:48:Говорят, полезно это очень-хождение босиком по песку(и траве). Да и приятно.
Дмитрий, полностью с Вами согласен Но даже это не сподвигло меня на подвиги А вообще я больше люблю хорошо прогретый песок - пусть даже до жжения. Но в конце сентября даже на Коста-Бланке он не нагревался до такой степени. По крайней мере, до полудня.
> Вот тут мы плавно и переходим к главной теме рассказа. Согласитесь, было бы очень странно услышать от меня просто историю пляжного отдыха - мало кому интересную и вряд ли полезную . Конечно, приятно поболтать ни о чём, но рассказ на этом не построить, тем более, что я не Ян Саныч из Ярославля, который умеет любой бытовой эпизод, мастерски и по делу приправив искромётным матерком, сделать литературным шедевром . За что я его уважаю и периодически почитываю. Моя ноша несколько иная, уж легче или тяжелее - это кому как покажется, но точно прозаичнее: постараться как можно менее заумно и нудно рассказать о тех местах, которые интересны мне, тем, кого они не слишком интересуют .
Конечно, по числу достопримечательностей Валенсиана и юго-восточное побережье - не самый привлекательный регион Испании . В этом плане они и рядом не стоят ни с Кастилией, ни с Арагоном, ни с Каталонией. Нет, интересные места здесь имеются, но почти все они, как и на Майорке, второго ... ну не сорта, конечно, обижать не хочется, наверное, по аналогии с футбольной терминологией лучше сказать "дивизиона" . Суперзвезда здесь одна - красавица Валенсия, которая, на мой взгляд, несправедливо находится в тени искусственно раскрученной популярности своей более северной соседки - Барселоны . Хотя если посмотреть объективно и непредвзято и не принимать в расчёт творчество сеньора Гауди, рассчитанное на определённую аудиторию, вопрос, кто из них действительно является красивее и интереснее, далеко не так прост, как кажется. Чем бы была Барселона без модернистов, международных выставок, Олимпиады-92 и туристических чартеров последних десятилетий ? Ответ на этот вопрос можно найти в книгах Карлоса Руиса Сафона - и, возможно, он удивит многих её сегодняшних почитателей . Впрочем, это уже тема моего следующего - мартовского рассказа.
Ну а достопримечательности и на Коста-Бланке водятся - пусть и не уровня Сеговии, Куэнки или Севильи. И мы отправляемся за ними. Ведь не просто же так мы арендовали машину на весь срок пребывания. И зря я, что ли, ежеутренне жертвовал халявной порцией кавы ? Неееет ! И пусть мы каждое утро, как степенные курортники, начинали с пляжа и моря, днём мы погружались в "Форд" "от Centauro", доставали "путевые листы", включали навигатор - и устремлялись на поиски настоящей аутентичной Испании !
Последний раз редактировалось savl1 21 мар 2015, 14:32, всего редактировалось 3 раз(а).
Возможно, и даже наверняка те немногие, кто читает мой рассказ внимательно и последовательно (надеюсь, такие всё же имеются ! ), сразу же поймают меня не противоречии: дескать, тоже мне, нашли аутентичный уголок - Гуадалест ! И в этом я не то, что спорить с ними не буду, а даже и соглашусь . Да, Гуадалест сегодня - это прежде всего туристический проект. От мавританской крепости, основанной в 11 веке, не осталось практически ничего, да и более поздние христианские постройки не устояли перед землетрясениями и войнами (в начале 18 века во время войны за испанское наследство между Бурбонами и Габсбургами здесь произошёл разрушительный взрыв). И так бы и остался Гуадалест одним из многих вымирающих поселением со своими 200 жителями, если бы не его расположение, ради которого сюда съезжаются туристы со всей Коста-Бланки - и не только.
Сегодня практически все путеводители называют Гуадалест одной из главных достопримечательностей юго-восточной Испании. В русском инете гуляет байка, сказанная, видимо, каким-то излишне ретивым экскурсоводом, что он является вторым по посещаемости после музея Прадо местом в Испании. Верить этому, конечно же, не стоит . Во-первых, вряд ли кто-то может даже предположить, что при всей популярности Гуадалеста посмотреть его приезжает больше народа, чем, скажем, Саграду Фамилия, Альгамбру или кордовскую Мескиту . А во-вторых, в Гуадалест практически не ездит общественный транспорт, не считая нескольких автобусов из Бенидорма, что в любом случае ограничивает потоки желающих здесь побывать .
И тем не менее, Гуадалест смело можно считать одним из красивейших уголков Испании - это практически объективный факт, который вряд ли решит оспаривать кто-то из побывавших здесь. Гуадалест - это не просто крепость (El Castell de Guadalest), это целый ландшафтный ансамбль: устремившиеся в небо скалы, поросшие ярко-зелёным лесом, раскинувшаяся у их подножия равнина, открывающееся на далёком горизонте море и, конечно же, построенное совсем недавно (менее полувека назад) изумительного цвета водохранилище, без которого местный пейзаж уже невозможно себе представить.
Дорога на Гуадалест (уже от Бенидорма) заслуживает особых слов. Я побывал в разных регионах Испании и могу уверенно сказать, что это - одна из самых живописных трасс в стране , прежде всего - благодаря окружающим её горам. Вообще статичным обитателям песчаного побережья трудно даже представить, сколь гориста Коста-Бланка (равно как и Испания в целом - она, кстати, считается одной из самых горных стран Европы). В каком бы направлении ты не поехал - рано или поздно обязательно приходится преодолевать (ущельем или перевалом) пусть небольшие, но настоящие горы. Мы не сделали дорожных фотографий, но в качестве иллюстрации я позволю себе привести несколько видов с гугловских карт (maps.google.com):
А вот и сам Гуадалест на скалах (слева) показался. Хорошо помню, как мы жалели, что не сняли такой кадр «вживую»: то вид был, а «кармана» не было, то наоборот, то просто я не успевал притормозить, а сзади уже кто-то «приёживался» .
Последний раз редактировалось savl1 21 мар 2015, 14:35, всего редактировалось 3 раз(а).
> Но вернёмся в Гуадалест (типа как мы туда уже приехали ). Прямо со стоянки мы попадаем на его "нижний ярус" (Planta Baja, выражаясь по-испански), где расположился сам городок, насквозь пропитанный туристическим духом. И здесь это выглядит очень органично . Бывают места-интроверты, самодостаточные сами по себе, которым любое присутствие современности или излишняя суета идут только во вред . В качестве лишь нескольких примеров приведу Льянес, о котором я писал в "северах", Аинсу, Главную площадь которой очень хотелось очистить от автотранспорта местных nobles или Агуэро с Алькесаром, которые даже страшно представить наводнёнными туристами. А вот кантабрийскую "жемчужину" Сантильяну-дель-Мар или, скажем, французский Мон-Сен-Мишель многочисленные магазинчики, ресторанчики и толпы народу, прогуливающегося по улочкам, только украшают, вселяя в них открытую, радостную и праздничную атмосферу. К таковым, на мой взгляд, относится и Гуадалест, по которому очень приятно просто поболтаться, бесцельно заглядывая из одной лавчонки в другую .
А вот купить здесь что-то даже в мыслях не возникло, очень уж странной показалась направленность местных artesanías (многие выглядели в соответствии с буквальным переводом этого слово - кустарно ), среди которых почему-то было очень много изделий из металла и проволоки:
Честно скажу, что по сравнению со всем этим банальные тарелочки просто радовали глаз . Хотя, наверное, я просто чего-то сильно недопонимаю в искусстве...
Вы знаете, во многих странах мы повидали кактусовые заросли. Когда-то даже в рассказе о Сицилии я назвал её "страной камней и кактусов" ( Сицилия–страна камней и кактусов (неделя в сентябре) ). Но такой "стрижки" я ещё нигде не видел . Вот пройдите здесь в сумерках - волосы дыбом встанут . "И тишинааа..." Ещё одно проявление местного концептуализма ?!
> В "верхний" город можно пройти только через пробитый в скале тоннель, обрамлённый белой аркой - ворота Св. Иосифа (Сан-Хосе по-испански):
Пройдя по тоннелю, мы оказываемся на небольшом вытянутом горном плато, в которое когда-то давно мавры умудрились встроить целый город, укрепив его стенами и башнями. Сегодня единственная улица в этой части Гуадалеста выводит на площадь Св. Георгия, названная в честь святого покровителя города, где находится местное айюнтамьенто:
Отсюда, как и почти из любой точки верхнего города, открываются красивые виды на окрестности - вплоть до моря. И самые живописные из них, конечно же - панорамы водохранилища с водой потрясающего изумрудного цвета :
Главным символом Гуадалеста, его "визитной карточкой", как сказали бы мы, и "иконой", как образно пишут испанские источники, является белая башня-колокольня, видимая практически из любого места города и его ближайших окрестностей:
За колокольней видна квадратная башня - единственное, что осталось от арабской крепости Castillo de la Alcozaiba. Впрочем, судя по её внешнему виду, степень реставрации башни составляет почти 100% .
Кстати, Гуадалест очень долго оставался мавританским поселением (переходя при этом от одного знатного арагонского рода к другому) даже после завершения реконкисты, и только в 1609 году, после изгнания из Испании морисков (мусульман, принявших христианство) национальный состав городка стал меняться.
Самая высокая точка Гуадалеста - крепость Св. Иосифа (в первооснове - также мусульманская). Собственно, от самой крепости уже ничего не осталось - её отреставрированные руины, если присмотреться, можно заметить из "нижнего" города. Зато отсюда и городок виден, как на ладони, и даже колокольня-"брэнд" уже находится под нами где-то далеко внизу:
От крепости и расположенного рядом с ней кладбища – как пишут, самого высокогорного в Испании, вниз ведёт "крёстный путь" - мощёная камнем дорожка, на которой бело-голубые столбики изображают 14 канонических остановок на пути Иисуса к месту распятия:
Кроме своих пейзажей Гуадалест привлекает туристов множеством музеев: микроминиатюр, микрогигантов, ретротранспорта и, конечно же, вездесущим музеем пыток - без него, по-моему, не обходится ни один уважающий себя город Европы (почему - это вопрос, скорее, к доктору Фрейду ). В одном из них - доме Ордунья, средневековой династии, владевшей и правящей Гуадалестом - побывали и мы - не потому, что желали этого (не любители мы домов-музеев и прочих бытовых интерьеров), а потому что только через него можно было пройти в одну из частей верхнего города. Ну а запомнился этот музей нам прежде всего потешными собачками, подпирающими дверные створки:
"АаааднАзначно", как говорил известный персонаж, Гуадалест достоин посещения, чего я искренне рекомендую всем будущим путешественникам и отдыхающим, планирующим приехать на Коста-Бланку ! Это место, которое должно понравиться абсолютно всем, независимо от их интересов, вкусов и пристрастий . Ну а мы отправляемся дальше - уже в более аутентичные и менее туристические уголки юго-восточной Испании !
Небольшой городок Бокайрент (Bocairent), расположенный между Валенсией и Аликанте, интересен прежде всего своим видом со стороны. Этим он привлёк меня с первой же фотографии, которую я увидел в инете. Издалека Бокайрент похож на арабский город (собственно, это недалеко от истины, поскольку его основали мусульмане, дав ему имя Bekiren), напоминающий из-за своего расположения на холме каменный муравейник с плотной хаотической застройкой (в испанском языке используется очень ёмкое слово - apiñadas, что примерно означает "нагромождённые, сваленные в кучу"), над которым возвышается церковная колокольня. На первый взгляд он чем-то напоминает итальянскую Матеру, хотя они, конечно же, находятся в абсолютно разных "весовых категориях".
Дополнительную аутентичность Бокайренту придаёт каменный средневековый мост 15 века с нехитрым названием "расположенный сзади от города" (так переводится с каталонского Puente de Darrere la Vila). Он является старейшим не только в Бокайренте, но и в его окрестностях, а историк 16 века назвал его самым большим и высоким во всём Валенсийском королевстве. Сегодня в город через русло реки Клариано ведут около 10 мостов, но "задний мост" Puente de Darrere la Vila остаётся одной из самых характерных местных достопримечательностей.
Изнутри Бокайрент привлекателен в намного меньшей степени . Это типичный южноиспанский (впрочем, подобное можно увидеть на юге Франции и Италии) городок - довольно невзрачный, в меру обшарпанный, лишённый зелени и обаяния большинства более северных пуэблос (на контрасте сразу вспоминаются Алькесар, Агуэро, Торла и Аинса из недавней поездки по Верхнему Арагону). Впрочем, сие характерно для многих стран Средиземноморья, за исключением, быть может, Германии: совершенно раздолбайский юг и аккуратный, яркий и цветущий север (на этом даже построен комедийный сюжет примерно схожих итальянского и французского фильмов "Добро пожаловать на юг !").
Такой «дорожный знак» в каменных городках типа Бокайрента очень актуален :
Главная церковь Бокайрента, освящённая в честь Успения Богородицы (Iglesia de la Virgen de la Asunción), вблизи вовсе не кажется столь огромной, как с расстояния пары километров. Она и не является такой - просто расположена на самом высоком месте города.
А сам по себе Бокайрент очень крутой (в смысле рельефа) - многие его улицы устроены по принципу автомобильного "серпантина", и по дороге к центру ты частенько вынужден идти как бы "туда-сюда", поднимаясь при этом "всё више и више" .
«Портал водяной арки» (Portal de l'Arc de l'Aigua), ведущий на главную городскую площадь, только кажется мавританским. На самом деле это часть акведука, построенного уже в 16 веке:
Днём (да ещё и в субботу, если мне память не изменяет) город был практически пуст. Чуть ли не единственными встреченными нами местными жителями оказались развлекающиеся на солнышке котята:
Бокайрент интересен уникальной ареной для корриды (Plaza de Toros), полностью вырубленной в скале - самой старой в автономном сообществе Валенсия (построена в 1843 году). Любопытно, что своим сооружением она обязана случившемуся в первой половине 19 века тяжёлому кризису в текстильной промышленности, где была занята большая часть горожан. Чтобы как-то решить вопрос с занятостью населения, старшины местных гильдий посовещались и решили начать строить "тореодром". И получилось ! Бывшие ткачи взяли в руки кирки и poco a poco на месте холма на городской окраине буквально выдолбили новую арену - помните знаменитую фразу Микеланджело: "Я беру камень и отсекаю всё лишнее" ?
Имея время и желание, в окрестностях Бокайрента можно найти много интересного. Например, множество пещер, часть которых известна под названием «мавританских» (les covetes dels moros), датируемых 10-11 веками. Точное предназначение их до сих пор неизвестно, хотя большинство историков склоняются к тому, что пещеры служили в качестве зернохранилищ.
На холме напротив Бокайрента расположена часовня Христа (ermita del Santo Cristo), к которой ведёт заметная издалека зигзагообразная дорога. Местная легенда гласит, что в 16 веке два ангела под видом паломников взошли на этот холм, говоря при этом «какое хорошее место для крестного пути !». В доказательство проявления «руки Божией» на вершину с неба сошли три ярких луча. Излишне и говорить, что местные жители не замедлили построить здесь святилище, а в память о божественном свете до сих пор каждый сентябрь устраивают фиесту под название «праздник трёх лучей».
В завершении маленького рассказа о Бокайренте я приведу любопытное фото из инета, которое показывает, что Коста-Бланка – отнюдь не страна вечного лета :
<<<<<<<<<<<<< ----------- El Pou Clar ----------- >>>>>>>>>>>>>
Недалеко от Бокайрента расположено очень красивое место, которое называется Чистым бассейном (El Pou Clar по-каталонски, или Pozo claro по-испански). Собственно, использование слова "бассейн" здесь несколько притянуто за уши - речь идёт о расширяющемся и углубляющемся участке небольшой реки, которое в русской традиции чаще называется омутом. Но поскольку "омут" для нас на уровне ассоциативного мышления прежде всего является "мутным", мне больше нравится называть его бассейном, как, собственно, сделали и англичане, переведя его как Clear Pool).
Чистый (или Ясный) бассейн - это часть речушки Клариано, которая берёт своё начало в этих краях (и через которую переброшены мосты в Бокайренте). Протекая по и без того живописному руслу с порогами и водопадами, она образует ряд бассейнов (или омутов, если угодно), получивших звучные названия "Замороженный", "Лошадиный", "Боковой" и даже "Рабский". И, конечно же, как и во всём мироздании, если есть "Ясный", то обязательно должен существовать и "Тёмный" .
Ну а народу эти названия (о которых, подозреваю, большая часть и не догадывается ) глубоко до фонаря, зато сами Ясные-Тёмные-Лошадиные омуты-бассейны активно используются для загорания, купания (для особо смелых, поскольку здешняя водичка считается самой холодной во всей Валенсиане) и просто приятного времяпрепровождения . Как, например, одна молодая парочка, которая, увидев нас, быстренько сделала вид, что, мол, ничего такого, что вы, и вообще - как можно думать... А мы отнюдь и не думали больше того, что увидели, но, поверьте, совсем не осудили их .
Последний раз редактировалось savl1 21 мар 2015, 14:54, всего редактировалось 2 раз(а).
ДимаБ писал(а) 14 дек 2013, 23:50:Что подразумевается под "микрогигантами", не интересовались?
Интересовался, но понял, что не очень интересно (для нас).
Вот меня сейчас попросили подредактировать ответ, сказали, что не очень понятно, что я имел в виду. Подразумевалось, что, поскольку не заинтересовало, быстро вылетело из головы, что там такое было. Осталась просто констатация факта: "красный", т.е. не идём. Простите, если мой ответ был превратно понят.
Последний раз редактировалось savl1 16 дек 2013, 11:05, всего редактировалось 1 раз.
Возвращаясь к самому началу Вашего рассказа. А как Вам удалось 2 годичную испанскую визу получить? У меня 6( шесть) полугодовых виз в Испанию через консульство, ходила на консультацию, мол.... ну какой шанс на 2 года то.... Не.. .. или недвижимость или долгосрочная аренда.
dakosta2 писал(а) 15 дек 2013, 21:34:А как Вам удалось 2 годичную испанскую визу получить?
Я уже писал об этом не раз: на мой взгляд, благодаря личному контакту. Мне кажется, нам удалось произвести впечатление на визового офицера, принимающего док-ты (а именно он/она принимает решение о визе, которое, как я понимаю, потом утверждается консулом в 99% случаев), показать, насколько нам интересна Испания, её язык и история. Ну и кол-во пред. испанских поездок, думаю, свою роль сыграло: например, 3 раза по пред. полугодовой визе.
В принципе, сейчас это уже случай не единичный, но мы, по-моему, стали одними из первых, кому дали "2 года".
--------------------------------------------------------------------------------------------- <<<<<<<<<<<<< ---------- Монастырь де ла Мурта ---------- >>>>>>>>>>>>>
Руины монастыря де ла Мурта (Monasterio de Santa María de la Murta) – одно из наиболее красивых и наименее туристических мест южной Валенсианы. В какой-то степени его можно назвать «Гуадалестом наоборот» - с той разницей, что Гуадалест возвышается над окрестностями, тогда как монастырь находится в низине в окружении красивых горных вершин.
Монастырь, принадлежащий Ордену иеронимитов, был основан в конце 13 века (в 1586 году его посетил король Филипп II, в честь которого назван небольшой мост вблизи монастырской церкви) и просуществовал вплоть до печально знаменитой испанской десамортизации 1835 года. После этого он был разграблен и заброшен, долгое время находился в частной собственности, а в конце 20 века выкуплен властями городка Альсира, неподалёку от которого он расположен, и после пятилетней реконструкции открыт для посещения.
Собственно, монастырь, как таковой, восстановлен не был, но его по-средневековому аутентичные развалины в сочетании с окружающей их очень живописной местностью смотрелись на фотографиях весьма привлекающее, и я думаю, вы со мной согласитесь. Вот как это должно было выглядеть:
Наиболее внимательные читатели наверняка обратили внимание на условное словосочетание «должно было» . Ну да, правильно, видов, представленных на фото, мы не увидели . Но обо всём по порядку.
Монастырь находится не только в красивом, но и в достаточно труднодоступном месте. Однако наш навигатор вполне справился с поставленной задачей, хотя пару раз мы ему не поверили, не свернув на указанную им дорогу, потому что в нашем представлении ЭТО дорогой никак не могло быть . В результате на путь, на который предполагалось потратить около получаса, у нас ушло вдвое больше времени (ситуация, думаю, знакомая многим: водитель наезжал на штурмана, штурман на навигатор, а последний был невозмутим и спокоен, как Чингачгук, продолжая упорно гнуть свою линию ), но всё-таки мы оказались в конечной (в полном смысле этого слова) точке перед входом в природный парк, на территории которого и расположен монастырь – точнее, то, что от него осталось. И тут-то нас и ожидал первый облом в виде такого шлагбаума, который заботливо предупреждал, что в силу неких рисков для жизни проход туда, куда нам было нужно, запрещён .
Ну… Как вы понимаете, в таких случаях, как говорится, «возможны варианты» . Одна часть нашего небольшого коллектива - разумная и законопослушная - предлагала плюнуть и, поскольку мы уже прилично выбились из путевого графика, ехать дальше, а другая – любопытная – всё-таки дойти до конца пути, поскольку шлагбаум не выглядел непреодолимым препятствием . В Испании с женщинами обычно не спорят (мне кажется, многие уже разобрались, какое мнение было чьим ), поэтому, оглядевшись по сторонам и убедившись, что на месте преступления нас ловить, вроде, не собираются, мы просочились через ограждение (русские и не такие преграды берут в обычной жизни чуть ли не каждый день ! ) и направились по лесной тропе.
Вот примерно так чаще всего начинаются фильмы определённого жанра («Поворот не туда» или ему подобные). Группа молодёжи или влюблённая парочка по причине невнимательности или чрезмерного любопытства оказываются там, куда в соответствии с многочисленными предупреждениями идти или ехать совсем не следует. Ну а дальше начинается понятно что – быстро выясняется, что совершена, мягко говоря, бАААААльшая ошибка со всеми вытекающими из неё последствиями . И вот идём мы по запретному пути, смотрим по сторонам, и ждём, когда нас отлавливать начнут – и кто это будет . Тем более, что камер тут, как выяснилось, на деревьях понавешено – больше, чем желудей . Правда, при ближайшем рассмотрении оказалось, что какие-то они все ржавые и вряд ли работоспособные, но всё равно – как-то не очень комфортно было идти там, где по всем понятиям ты идти не должен . И это несколько напрягало и мешало полностью отдаться созерцанию очень красивых окрестных пейзажей:
Минут через 15, а именно столько заняла дорога до монастыря, точнее - до того, что от него осталось, картина прояснилась. Нет, обитель не превратилась в рассадник нечистой силы, оборотней или маньяков, всё оказалось намного прозаичнее: вместо живописных средневековых развалин нашему взгляду предстала банальная стройплощадка, причём абсолютно безжизненная . Я уж не знаю, что случилось: то ли предыдущая реконструкция была выполнена так, что новая потребовалась уже менее, чем через 20 лет, то ли тут произошла какая-то аварийная ситуация, то ли власти всё-таки решили восстановить монастырь полностью (что вряд ли, поскольку тогда информации об этом было бы море). В любом случае сути дела это не меняло: любоваться здесь было абсолютно нечем...
Возвращаясь по той же дороге, мы увидели идущих навстречу нам двух парней с серьёзной собакой. Ну вот, мелькнуло в голове, вот и оно: ржавые камеры работали, и местное лесничество всё же отследило и решило отловить злостных нарушителей порядка . Интересно, дело кончится только штрафом, или шенгены изымут прямо на месте ?
Однако ничего страшного не произошло. "Ола! - Ола!" Парни, по всей видимости, оказались такими же туристами, как и мы, только без "тараканов": скорее всего им и в голову не могло прийти, что они делают что-то недозволенное - по крайней мере, шли они совершенно расслабленно, как будто только что честно заплатили за входные билеты и теперь имеют право находиться здесь столько, сколько нужно . Ну а мы вторично форсировали шлагбаум - на этот раз с другой стороны, погрузились в машину и отправились дальше - в одно из самых интересных мест Коста-Бланки: монастырь Санта-Мария де ла Вальдигна. Рассказ о котором, впрочем, будет чуть позже.
Хатива (Xàtiva, или Játiva по-кастильски, в любом случае – с ударением на первом слоге) - один из главных must see, которые рекомендуются на Коста-Бланке всеми уважаемыми путеводителями. При этом, правда, речь, главным образом, идёт о монументальной крепости, эффектно расположившейся на гребне вытянутого горного хребта. Но Хатива - это ещё и очень старый город, топонимика названия которого исходит из римских времён. В средние века Хатива была вторым по значимости городом Королевства Валенсия - после самой столицы, разумеется. В 12 веке (по некоторым источникам - в 11) в Хативе впервые в Европе стали производить бумагу - как и многое другое, технологию её изготовления сюда принесли арабы.
Трагическим для города оказалось начало 18 столетия. В 1707 году Филипп V, первый испанский король-Бурбон, отомстил Хативе за поддержку Габсбургов во время войны за испанское наследство, приказав поджечь город. Пожар продолжался 10 дней, а через месяц, желая навсегда стереть память об упрямом городе, король в традициях римских императоров переименовал его в свою честь, присвоив Хативе название Новая колония Сан-Фелипе, или просто Сан-Фелипе. Экономически этот указ означал, что город терял все привилегии, полученные во времена средневековья за поддержку Валенсийской Короны деньгами и воинами. И только в 1811 году Кадисские кортесы, являвшиеся фактическим правительством Испании во время наполеоновской оккупации, вернули Хативе историческое название.
Как напоминание потомкам о пожаре и его виновнике портрет Филиппа V в местном музее висит вниз головой. Директор музея - юрист и историк из знатного валенсийского рода Сарту - заявил , что так будет до тех пор, пока королевская семья (а современные короли Испании принадлежат династии Бурбонов) трижды не извинится за деяние своего далёкого предка.
Не могу сказать, только ли пожар ли тому виной, но сегодняшняя Хатива (пока я говорю только о городе) не слишком интересна . Каких-то захватывающих дух достопримечательностей здесь нет, а сам город оставил не слишком приятное впечатление - большей частью он по-южному (я уже писал про это в разделе о Бокайренте) невзрачен, большинство домов и улиц иначе, как безликими, назвать сложно, а отсутствие какой-либо растительности ещё более усугубляет эту печальную картину . Нет, в Хативе есть современные районы, бульвары и авениды, буквально утопающие в зелени, но мы сейчас говорим о кварталах, которые принято называть историческим центром. И вот они-то полностью лишены того уюта и шарма, который можно найти в иных средневековых пуэблос.
На улицах довольно часто встречаются традиционные для юга Испании цветные плиточные панно, в основном - на религиозные темы:
С окраины, которая террасой возвышается над городом, открываются виды на Хативу, но ничего особо красивого, за исключением главной церкви, в этой панораме нет. Вот если бы вместо домов внизу плескалось море, в Испании одним "Балконом Европы" было бы больше.
Кстати, именно здесь, на "втором этаже", находится бесплатная парковка - подозреваю, не слишком вместительная для высокого сезона. И отсюда же начинается пешая тропинка, ведущая к крепости.
Главную церковь Хативы иногда называют собором - Seo, хотя на самом деле она имеет более низкий ранг колегиаты. Напомню, что колегиата - это католическая церковь не имеющая епископской кафедры, но имеющая КАПИТУЛ - коллегию (собрание) духовных лиц, состоящую при епископе и его кафедре. Сегодняшнее здание церкви сравнительно не старое, его начали строить только в самом конце 16 века, а закончили - не удивляйтесь ! - уже в 1877 году (впрочем, история знала долгострои и поболе, по сравнению с которыми Саграда Фамилиа возводится со скоростью олимпийского объекта ).
Площадь Каликста III (правда, иногда попадается название Соборная - Plaza de la Seo) перед церковью - одна из самых красивых в Хативе. Здесь зачитывались королевские указы и проводились бои быков и главные городские мероприятия - как религиозные, так и светские. Напротив колегиаты расположено ещё одно очень аутентичное и привлекающее взгляд сооружение - старый госпиталь с фасадом, в котором переплелись черты поздней готики и раннего ренессанса, отражающие разные этапы его строительства:
Наиболее красивый портал госпиталя, расположенный справа - вход в готическую капеллу. Обратите внимание на трогательных ангелочков, играющих для Святой Девы на дудочках :
Остальная часть здания, включая второй этаж, достраивалась уже позднее в соответствии с новыми веяниями - стремительно врывающимся в мир архитектуры стилем ренессанс. Центральный вход выполнен по мотивам римских триумфальных арок:
> Но вернёмся к колегиате. По обеим сторонам её главного портала установлены две скульптуры. Это самые знаменитые уроженцы Хативы, Альфонсо и Родриго Борха, дядя и племянник, вошедшие в историю как римские папы Каликст III и Александр VI, но больше известные по итальянизированной версии своей родовой фамилии - Борджиа. На обоих пьедесталах можно увидеть пасущегося быка - исторический герб династии (позже на гербе Чезаре Борджиа - главнокомандующего войсками Ватикана - бык стал атакующим).
Возможно, не все знают (как и я до недавнего времени ), что всемирно известный (пожалуй, не менее, чем семейство Медичи) род Борджия имеет арагонские корни и происходит из небольшого городка Борха (Borja), расположенного к западу от Сарагосы (если точнее, недалеко от Тарасоны).
Как же выходцы из скромной и ничем не примечательной испанской фамилии оказались на самой вершине европейской духовной иерархии ? Всё началось с некоего Альфонсо де Борха, о месте рождения которого до сих пор не существует полной ясности. Согласно некоторым источникам, он появился на свет (31 декабря, кстати !) в самой Хативе, другие утверждают, что сие событие имело место в маленьком валенсийском пуэбло Торрета-де-Канальс (Torreta de Canals), ныне - просто Канальс. Так или иначе, но точно известно, что крестился он в колегиате Хативы. Потом оказался в Лериде, где сначала учился в местном университете, потом стал священником в знаменитом Старом соборе ( От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков ), а позже в качестве юриста и дипломата оказался на службе арагонского короля Альфонсо V - и после этого его карьера начала стремительно развиваться.
То были времена самого серьёзного за всю историю раскола в католической церкви, когда даже среди пап возникло двоевластие, приведшее к целой линии так называемых антипап, столицей которых стал французский Авиньон. Король Альфонсо V, одно время поддерживающий "альтернативное" папство, по политическим соображениям начал сближаться с официальным Римом. И чтобы доказать свою лояльность высокому престолу, отправил в валенсийскую Пеньисколу, где тогда укрывался очередной антипапа (нелёгкая ж доля у них была ! ) Климент VIII, посланника с призывом отречься от своих претензий на римский престол и признать тогдашнего папу Мартина V "единым и неделимым". А оказался этим посланником не кто иной, как Альфонсо Борха, которого король, вероятно, высоко ценил. И уж не знаю, как, но миссия оказалась успешной: Климент проникся, отправил Мартину своё отречение, а тот так расчувствовался, что простил раскаявшегося отступника и даже милостиво жаловал ему епархию в солнечном граде Пальма на Майорке, где Климент благополучно и прожил остаток своей жизни . Вот она - сила христианского милосердия !
Ну а Борха за сей дипломатический подвиг получил из королевских рук высокий сан епископа Валенсии, а через 3 года отбыл в качестве королевского советника и вице-канцлера в Италию вместе с Альфонсо V - покорять Неаполитанское королевство. Там он тоже отнюдь не оказался в тени - был назначен кардиналом, пользовался авторитетом у двух пап, выполняя их юридические поручения, но при этом вёл довольно скромную жизнь. Современные историки характеризовали его как "человека больших достоинств и великой скромности". Так что логичным завершением карьеры арагонца Борха стало его избрание римским папой под именем Каликст III - правда, уже более чем в преклонном возрасте 76 лет, так что длилось его папство очень недолго - всего три с небольшим года.
Из своих деяний, вошедших в историю, Каликст III известен прежде всего тем, что он приказал пересмотреть процесс Жанны д'Арк и подписал рескрипт о её реабилитации.
А ещё папа назначил кардиналом своего племянника (сына сестры) Родриго Борха, переехавшего в Италию несколькими годами ранее. И это не слишком примечательное тогда событие через 35 лет оказало огромное влияние на судьбы не только большинства итальянских королевств, но и многих стран Европы. Но эта история требует совершенно отдельного раздела .
Последний раз редактировалось savl1 21 мар 2015, 15:09, всего редактировалось 2 раз(а).
10Oboro писал(а) 18 дек 2013, 19:05:Ну судя по фото,все-таки довольно самобытный городок для этих мест.
Могу принять это как комплимент погоде, фотоаппарату и немного себе Сама Хатива (не считая крепости) - город всё-таки не слишком уютный. Вспоминаю, как я "летал" недавно в Алькесаре, Агуэро, Торле, Аинсе - сравнить трудно . Всё-таки "юга" - не мой регион, по крайней мере, в Испании. Возможно, поэтому и Андалусия меня не слишком привлекает.
> История Родриго Борха - будущего римского папы Александра VI и его детей, которые вошли в историю как "семья Борджиа", драматична и увлекательна. Недаром она легла в основу многочисленных произведений искусства: романов, фильмов и сериалов, картин и даже оперы. Лично мне очень понравилась книга автора знаменитого "Крёстного отца" Марио Пьюзо "Первый дон" . Конечно, прежде всего её надо рассматривать как художественную: автор, несомненно, романтизирует историю Семьи (как, кстати, и в "Отце") и даже явно сочувствует многим своим персонажам. Впрочем, и противоположная позиция, встречаемая в иных источниках - полная демонизация Борджиа является просто другой крайностью. Истина же, которую в полной мере мы всё равно никогда не узнаем, находится, скорее всего, как обычно, где-то посередине . И, конечно же, надо оценивать поступки самого папы, его сына Чезаре и дочери Лукреции (роль двух других сыновей не столь заметна в историческом плане) прежде всего в контексте нравов и устоев того времени. Ну и, повторюсь, как можно быть категоричным, не зная всей правды ? Кто на самом деле "заказал" Хуана (Джованни) ? Действительно ли Чезаре и Лукреция были любовниками ? Если б на эти и многие другие вопросы имелись однозначные ответы, давно бы не существовало многих и противоречивых версий на этот счёт...
Очень интересное мнение высказал Г. Мортон в своём итальянском цикле: "В злые минуты латинский мозг обращается к определенным темам, в числе которых инцест, проституция и половая гиперактивность являются самыми популярными. Оскорбления, которыми обмениваются два разъяренных итальянца, практически повторяют обвинения, которые Светоний обрушил на цезарей и которые в более поздние времена адресовали семье Борджиа."
Для понимания истории Борджиа В ОБЩЕМ очень хорош одноимённый испанский фильм 2006 года, переведённый на русский язык - он является прекрасной иллюстрацией к книге (но не наоборот !) М. Пьюзо. Некоторые съёмки фильма проходили, кстати, в Валенсии и Гандии. Можно также отметить ещё более беллетристические романы Виктории Холт, Рафаэля Сабатини и вездесущего Александра Дюма.
Место рождения (интересно, что произошло это 1 января, на следующий день после дяди... только спустя 35 лет) Родриго Борха известно с точностью до дома (хотя некоторые источники добавляют при этом слово "считается"). Этот дом (тоже будем так считать !) можно увидеть в центре Хативы на площади, угадать сегодняшнее название которой совсем не сложно:
Ну а вот и сам отчий дом будущего понтифика - на заднем плане справа:
Окончив университет в Болонье, Родриго переехал в Рим, где к тому времени уже прочно обосновался его дядя Альфонсо Борха. После избрания папой Каликст III возвёл Родриго в сан кардинала и епископа Валенсии (тому было 24 года), а ещё через 2 года сделал его вице-канцлером Римской Церкви - обладатель этой должности был хранителем главной печати и возглавлял службы папских нотариусов и секретарей.
После смерти дяди Родриго уже в 27 лет, среди прочих кардиналов, принял участие в конклаве по выборам нового папы. Эта история рассказана в фильме "Конклав", степень художественного вымысла которого я оценить не берусь. Но то, что именно тогда Родриго впервые проявил себя как хитрый и тонкий политик и дипломат, мастер подкупа и скрытых угроз и нажил серьёзных союзников и врагов - несомненно: слишком большое значение имел каждый "выборный" голос на таких мероприятиях. "...богатства, посты, перспективы менялись на один-единственный голос. Заключались новые союзы, но возникали сомнения, а будут ли выполняться новые договоренности. Все знали, какая короткая у людей память. Кардиналам приходилось решать, кому же отдать свой драгоценный голос, более щедрому на посулы или тому, кто обычно держал слово" (М. Пьюзо).
Спустя 34 года Родриго оказался на новом конклаве - уже как кандидат в понтифики. И хотя его шансы считались невысокими ("Папа-испанец ? Нонсенс" ), победу после нескольких туров одержал именно он - Родриго Борха, кардинал Борджиа и отныне - папа Александр VI.
А дальше - дальше как раз и начинается самое интересное . Но рассказывать об этом в формате моего ленивого рассказа, да ещё в испанской ветке вряд ли имеет смысл - а что можно почитать и посмотреть про итальянскую эпопею Борджиа, я уже посоветовал.
Что касается "испанского следа" Родриго Борджиа, то я бы выделил в этой связи два события. Во-первых, по его просьбе Католический король Фернандо Арагонский повторно воссоздал статус герцогства Гандия (впервые это было сделано почти 100 лет назад, но впоследствии после смерти наследников герцогство отошло к арагонской Короне). Сей акт был произведён ради старшего и сравнительно малоизвестного сына Родриго Педро Луиса, который особо в истории не "наследил" и вскоре скончался. После его смерти вторым герцогом Гандии стал другой старший сын будущего папы - Хуан (Джованни по-итальянски).
Другим существенным для того времени актом стала булла Александра VI о демаркационной линии, разделяющей сферы влияния между Испанией (тогда ещё - Кастилией) и Португалии в Новом свете. Как известно, после первого плавания Колумба между Кастилией и Португалией - пионерами великих географических открытий Средневековья - разгорелась настоящая "гонка первооткрытий" . Поэтому во избежание политических и военных инцидентов, коих тогда и так хватало, требовалось некое положение, регулирующее этот процесс официальными международными рамками. В соответствии с буллой, узаконенной с небольшими поправками через год так называемым Тордесильясским договором, устанавливалась граница, получившая название «папский меридиан», новооткрытые моря и земли к востоку от которой отходили Португалии, а к западу - Кастилии (то есть Испании).
После такого долгого и, подозреваю, показавшегося многим нудного (но столь необходимого для понимания многих событий описываемого региона ) отступления мы вновь возвращаемся в Хативу. Конечно же, имена столь знаменитых горожан здесь всячески обыгрываются, хотя и не столь массово, как имена Сервантеса и Дон Кихота в Алькале-де-Энарес. Ну вот, к примеру, заведение, названное именем первого из "арагонских пап":
Если площадь Каликста III является самой представительной в Хативе, то площадь Св. Троицы (Trinitat) можно назвать самой средневековой. Прежде всего - благодаря одноимённому готическому фонтану 14 века, старейшему в городе:
За фонтаном виден дворец Аларкон (Palacio de Alarcón), где когда-то заседало правительство провинции Хатива:
Здесь же расположены два старых монастыря: Санта-Клара и Св. Троицы, от которого сохранился изящный портал в стиле пламенеющей готики:
Ещё одна красивая площадь Хативы - Св. Павла. На неё друг напротив друга выходят фасады сразу двух церквей: бывшего монастыря Св. Онофре, за которым открывается красивый вид на окрестные холмы:
и менее эффектная, но намного более древняя церковь Св. Павла, построенная ещё в 14 веке, в которой крестился Родриго Борха - будущий римский папа Александр VI. От её первоначального готического вида сохранилась часть монументальной северной стены:
Одним из заслуживающих внимания зелёных уголков Хативы является Сад поцелуя (Jardín del beso), в котором выделяется цветная ротонда в стиле модерн:
Рядом с садом можно увидеть Фонтан 25 труб (La Fuente Real de los 25 Caños) конца 18-начала 19 веков, в котором когда-то поили домашних животных:
А вот более старый фонтан, названный в честь Св. Франциска:
Ну а теперь можно подниматься в крепость !
Последний раз редактировалось savl1 30 янв 2014, 10:35, всего редактировалось 2 раз(а).
> Крепость Хативы – одна из старейших в Испании. Строго говоря, крепостей тут сразу две: Малая (Castillo Menor) и Большая (Castillo Mayor). Можно сказать, что через них прошла вся история Испании. Малая крепость была заложена ещё иберами задолго до Рождества Христова, а в 3 веке до нашей эры её захватил знаменитый Ганнибал. Потом сюда пришли римляне и на соседнем хребте возвели ещё более мощное укрепление, названное Большой крепостью – она служила важным опорным пунктом на Дороге Августа - Vía Augusta, протянувшейся через весь Пиренейский полуостров до сегодняшнего Кадиса.
Захватившие Испанию арабы объединили обе фортификации и окружили их единой стеной, которую, отвоевав регион спустя полтысячелетия, укрепили арагонские короли – уж больно удобное в стратегическом плане место на границе с тогдашним «заклятым другом» – Кастилией - она занимала. Ну а после эпохального брака Изабеллы Кастильской и Фернандо Арагонского актуальность границы между отныне «братьями навек» пропала, и крепость стали использовать в качестве тюрьмы, да не простой, а «дворянской». В числе её высокопоставленных узников, в частности, оказывались те, кто без весомых на то обстоятельств претендовал на самое святое, что могло быть - аж подумать страшно, не то, что произнести – арагонский трон !
А потом уже совсем скучно (стараюсь честно лениться и сокращать, практически комкать, историю изо всех сил ! ): восстание братств (ремесленников), известное как rebelión de las Germanías, война за испанское наследство, которое оказалось слишком лакомым для Габсбургов и Бурбонов, чтобы отдавать его без боя и, конечно же, Отечественная война (в испанском варианте - за независимость) против наполеоновской оккупации. Словом, чуть ли ни все крупные войны на территории современной Испании так или иначе затронули Хативу и её крепость.
Двойная крепость Хативы находится на холме, не слишком высоком на первый взгляд. Но, хотя и кажется, что до её стен чуть дальше, чем рукой подать, восхождение к ней занимает около часа . Правда, этот регламент обычно включает посещение по пути (ну почти !) часовни Св. Феликса (Iglesia de San Félix), руин арабского дворца и чуда средневековой науки и техники – выдолбленного в скале холодильника диаметром 10 метров и такой же глубины.
Ну а мы, каюсь, самым предательским образом махнули рукой и на часовню, и на дворец и даже – простите великодушно ! – на холодильник и поднялись наверх самым банальным способом – на автомобиле . Кстати, не надо бояться рисковать ехать до самого упора: многие (как и в других подобных местах) предпочитают синицу в руках и паркуются чуть раньше, а стоянка на самом верху остаётся полупустой.
Расположение крепости таково, что самые лучшие фотографии Малой крепости получаются из Большой и, соответственно, наоборот. И несмотря на то, что Большая крепость является к тому же и более красивой и интересной, живописнее всего выглядит именно Малая:
Небольшое пространство, разделяющее Малую и Большую крепости, было обустроено уже в начале 20 века, когда крепость попала в руки некоего Грегорио Молины, занимавшегося традиционным для Хативы промыслом – производством бумаги. С его лёгкой руки и появилась «третья крепость» - небольшой ансамбль неоготических сооружений (conjunto neogótico), в которых сейчас располагаются административные и туристические заведения:
Мы, как и большинство посетителей (не знаю уж, почему) начали осмотр с Большой крепости:
Честно говоря, ничего такого уж интересного тут нет. В основном всё либо очень сильно развалено, либо сильно окультурено.
Не слишком живописные остатки Герцогского зала (Sala del Duque) начала 16 века. В верхней части его стены выделяется явно инсталлированное «для антуража» так называемое «ренессансное окно».
Маленькие дикие гранаты:
В капелле Богородицы (Capilla Gótica de Santa María) 15 века захоронены некоторые из высокопоставленных заключённых, которые окончили свою жизнь в крепости Хативы. Вот, к примеру, саркофаг некоего Хайме II, графа Урхеля:
Здесь также похоронен брат ещё одного видного представителя семейства Борха – Франcиско, правнука папы Александра IV по отцовской линии, четвёртого герцога Ганди и третьего генерала Общества Иисуса, известного также как Орден иезуитов. Словом, своих «Ходорковских» хватало во все времена – и тогда никакие звания, титулы и прошлые заслуги уже не могли защитить тех, кто пытался посягнуть на святая святых – власть.
При нас здесь устроили фотосет молодожёны. Наверняка Фрейд не оставил бы без комментария уж по крайней мере одну из фотокомпозиций :
Насколько красиво Малая крепость выглядит со стороны, настолько же малоинтересна она вблизи и изнутри. Или мы просто уже устали ?
Кстати, вход в Малую крепость на фото выше называется Воротами Ганнибала. И хотя они построены уже в 15 веке, считается (опять это бесконечное «считается» ! ), что именно в этом месте въезжали в крепость победители Вторых Пунических войн: сначала сам Ганнибал, а потом римский полководец Сципион.
Зато отсюда открываются лучшие пейзажи на окрестности. Видите, сколь гориста Коста-Бланка: не Пиренеи, конечно же, но и не голая равнина:
А вот и сам Хатива, над которой возвышается колокольня колегиаты:
Пожалуй, самое интересное в Малой крепости – то, как отсюда выглядит крепость Большая:
Вообще крепостные стены раньше окружали и саму Хативу – вплоть до середины 19 века, когда большая их часть была снесена в угоду новым градостроительным концепциям (сколько же средневековых ансамблей было потеряно таким образом – Гимарайш, Вена, Барселона, Валенсия - всех перечислять – никакого рассказа не хватит. Характерно, что зачастую то, что случайно уцелело, позже объявляется национальным историко-культурным наследием… ). Но кое-где они всё же сохранились – даже вместе с башнями:
Для путешествующих без машины полезно помнить, что в Хативу, в отличие от Гуадалеста и многих прочих мест Коста-Бланки, легко доехать общественным транспортом, прежде всего – электричкамиCercanías Valencia «жёлтой» линии С2.
Ну да, но с Арагоном сравнивать трудно . Моя главная задача сейчас - перестать все новые испанские места сравнивать с Арагоном и Пиренеями . А это трудно - слишков высока "планка". И речь не только о ландшафтах: слишком этот регион "мой" (в отличие от южных"), серые арагонские пуэблос мне намного ближе "белых городков" Андалусии
После Хативы я хотел рассказать про Альмансу, но вовремя остановился: наверное, описывать две крепости подряд было бы не слишком хорошей идеей . А потому давайте-ка пока съездим в саму (в отличие от Playa de Gandia) Гандию.
Честно говоря, тратить время на полноценное посещение Гандии мы себе позволить не могли: в конце концов, как бы кому она ни нравилась, по сравнению с прочими местными и окрестными достопримечательностями это всё же не тот "калибр". Да, это городок из тех, которые называют «миленькими», но не более того . А учитывая, что на всё про всё мы располагали всего пятью полными днями - и если уж нам пришлось пожертвовать Вильеной, Монтесой, Кульерой, Альсирой, Алькоем и живописнейшим ландшафтом вблизи крепости Кофрентес , то тратить драгоценное дневное время на Гандию мы сочли практически кощунством . А вот съездить туда в конце "трудового" дня после наступления темноты было вполне удобоваримо: хотя бы для того, чтобы разнообразить вечерний досуг.
На всякий случай скажу, что лучший способ доехать от Гандийских пляжей до Гандии - местный автобус La marina ( http://www.gandiaturistica.com/la-marina.htm ), который курсирует по круговому маршруту (к примеру по "пляжам" в направлении Гандии он идёт по третьей линии, а возвращается уже по первой), причём обратный путь оказывается почти вдвое короче: минут 15-20 против получаса.
Основные достопримечательности Гандии, как и во многих маленьких городках, "кучкуются" в районе так называемого исторического центра, расположенного неподалёку от ЖД станции, откуда отправляются в сторону Валенсии электрички линии С1. Собственно, охватить абсолютно все здешние "пункты интереса" мы совсем не старались, а потому особого плана осмотра у нас не было, и мы просто прогулялись по освещённым улочкам:
Конечно же, мы не могли пройти мимо главной церкви Гандии - колегиаты Санта-Мария (Colegiata de Santa María de Gandía). Её постройка, как и вообще многое в Гандии, да и во всей Валенсиане, тесно связана с семейством Борджиа - именно поэтому я старался как можно быстрее вывести его "на сцену" моего рассказа в главе о Хативе. Напомню, что Гандия считалась испанской вотчиной Борха, особенно после того, как кардинал Родриго "пробил", да не абы у кого, а у целых Католических королей восстановление статуса гандийского герцогства. Правда, особо "таранить" ситуацию ему не пришлось: арагонская Корона имела перед Валенсией долг, залогом которого как раз была Гандия. "Должооок !", - видимо помахал кардинал костлявым пальцем перед Фернандо Арагонским . Впрочем, долг долгом, а "подмазать" всё равно пришлось, а вы как хотели: герцогство всё же, не абы что... В истории сохранилась цена этой сделки: 120 тысяч суэльдо. Много это или мало ? В средние века суэльдо оценивался примерно как 1.244 грамм серебра, то есть герцогство обошлось будущему Папе примерно в 150 килограмм "белого металла". Для сравнения - годовой доход одного из самых могущественных орденов Испании - Калатравы не превышал 175 килограммов. Другой пример - в Кастилии ежегодная выплата королевскому вассалу составляла 50 суэльдо. Так что, как вы можете видеть, наиболее "продвинутые" служители божьи в то время явно не бедствовали .
В конце 15 века Родриго Борджиа, уже будучи римским папой Александром VI, издал буллу о построении колегиаты в Гандии. Собственно, церковь здесь начала возводиться ещё почти столетие назад, но по разным причинам оставалась недостроенной. Но теперь, когда к делу приложил руку сам "наместник Бога не земле", работа пошла очень быстро. Большой вклад в её постройку внесла испанка Мария Энрикес - дочь знатного кастильца и родственница Католического короля Фернандо Арагонского. С семьёй Борджиа её связывали более чем тесные узы: сначала она была женой старшего сына Родриго Борджиа Педро Луиса, а после его смерти вышла замуж за его сводного брата Хуана (Джованни). Овдовев вторично, Мария Энрикес на протяжении нескольких лет оставалась герцогиней-регентшей Гандии, после чего передала титул и полномочия своему сыну, а сама ушла в монастырь Св. Клары, где и скончалась через 9 лет. Кстати, именно благодаря её ходатайству перед Римским престолом в лице своего высокопоставленного тестя местная церковь обрела статус колегиаты.
Интересно, что Мария Энрикес распорядилась перевезти из римской церкви Санта-Мария дель Пополо останки своих мужей, умерших в Италии, и захоронить их в колегиате Гандии, положив таким образом начало целому фамильному пантеону. Она же заказала несколько скульптур для одного из церковных порталов молодому Дамиану Форменту, ставшему впоследствии одним из самых известных скульпторов Арагона, автору ретабло в монастыре Поблет, соборе Уэски и сарагосской базилике Пилар. К сожалению, оригиналы скульптур, созданных Форментом для Ворот Апостолов (puerta de Los Apóstoles) в Гандии, не уцелели, поэтому сейчас там установлены их копии:
Ну а перед самой колегиатой совсем недавно и вполне заслуженно была установлена статуя герцогини Марии Энрикес:
Мы уже столько раз произнесли фразу "герцог Гандии", что явно напрашивается вопрос: "а где эти самые герцоги обитали ?" . А обитали они, естественно, во дворце и, конечно же, герцогском, который и является ещё одной местной достопримечательностью и иногда называется Дворцом Борджиа. Его построили ещё во времена первого герцогства, которое арагонский король Хайме II учредил для своего внука Альфонса Арагонского. Это, кстати, был первый случай в истории (по крайней мере, испанской), когда герцогом стал не сын короля. С его именем мы ещё столкнёмся дальше, а пока только отметим, что именно он распорядился начать строить в Гандии будущую колегиату.
Первый дворец, выстроенный Альфонсом Арагонским, выглядел настоящей крепостью: зубчатый фасад, по бокам которого высились сторожевые башни. Однако впоследствии его неоднократно перестраивали, и сегодня он выглядит довольно заурядно - мы даже не стали его фотографировать .
Когда кардинал Родриго Борджиа "прикупил" герцогство, дворец перешёл во владение династии Борха. Позже здесь родился, наверное, самый знаменитый уроженец Гандии - Франcиско де Борха, известный на итальянский манер как Франческо Борджиа - правнук Александра VI и 4-й герцог Гандии. В историю он вошёл как третий генерал Ордена иезуитов, канонизированный католической церковью через 100 лет после своей смерти. Сегодня Франcиско де Борха является одним из символов Гандии, а его скульптуру можно увидеть перед зданием местного айюнтамьенто:
Последний раз редактировалось savl1 11 янв 2014, 14:31, всего редактировалось 1 раз.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ <<<<<<<<<<<<< ---------- Монастырь САН ХЕРОНИМО де КОТАЛЬБА ---------- >>>>>>>>>>>>>
Монастырь Сан Херонимо де Котальба (Monasterio de San Jerónimo de Cotalba) - один из самых значительных в Валенсиане, в истории которого оставили свой след некоторые из уже упоминавшихся персоналий. Он был основан в конце 14 века первым герцогом Гандии Альфонсо Арагонским, который выкупил земли недалеко от Гандии у проживавших здесь тогда мусульман и подарил их монашеской общине иеронимитов Хавеи, страдавших от постоянных набегов берберских пиратов с берегов Африки. После того, как монахи перебрались в новое, намного более безопасное место вдали от побережья, они основали здесь монастырь, который фактически стал зародышем Ордена Св. Иеронима, быстро распространившегося по Испании и Португалии, а позже - и в Латинской Америке, куда иеронимиты одними из первых отправили своих миссионеров.
В XVI веке монастырь попал под покровительство семьи Борджиа, представлять которых, я думаю, уже не надо. Много сил, средств и, видимо, души в него вложила Мария Энрикес, вдова двух сыновей папы Александра VI - я рассказывал о ней в разделе Гандии. Её усилиями монастырь был расширен и преобразован, в частности, в его клуатре появились новые галереи и фонтан.
Сегодня монастырь Св. Иеронима в Котальбе находится в частной собственности (после испанской дезамортизации 18 века он попал в хорошие руки, благодаря чему хорошо сохранился) и открыт для посещения всего дважды в неделю - по субботам и воскресеньям с единственным "сеансом" посещения в 11.30 (летом по субботам ещё и в 18 часов). Полуторачасовая экскурсия с гидом проводится только в составе группы, чего мы очень не любим - прежде всего, по причине потере драгоценного времени и необходимости подстраиваться под темп экскурсовода .
Кстати, я был искренне удивлён, что желающих посетить монастырь оказалось довольно много - и это в субботнее практически летнее (стояла середина сентября) утро ! При том, что, несмотря на близость к Гандии, подъехать сюда можно только на машине. Уже минут за 15 до открытия монастыря у его ворот собралось человек 20, а за оставшееся время подтянулось ещё почти столько же. Причём процентов на 90 (а, возможно, и на все 100 - исключая нас двоих) они были местными испанцами.
Над входом в монастырь – изображение Св. Иеронима и геральдическая символика Альфонсо Арагонского:
Кстати, само слово "Котальба" в названии монастыря не несёт в себе ничего сакрального. Это всего лишь название местности, что на валенсийском наречии означает (как одна из исторических версий) "Белая возвышенность" (Cota Alba, или Colina blanca).
При всём уважении к монастырю в Котальбе я не могу отнести его к числу самых интересных, виденных мной когда-либо . Конечно же, это не Сантес Креус и даже не Поблет . А среди местных он явно уступает настоящей "жемчужине" Санта-Мария де ла Вальдигна, о которой речь пойдёт чуть позже. Ну и, повторюсь, факт группового посещения снижает "градус" ощущений, размазывая их, как сметану в стакане, по диктуемому гидом регламенту .
По понятным причинам монастырь строился как крепость. Об этом сейчас напоминает главная башня, которая у испанцев почему-то называется Башней почести (torre del homenaje), а у нас чаще всего французским словом донжон:
А вот главный фасад монастыря и площадь перед ним выглядят совсем не воинственно и даже как-то скучновато . Оно и понятно: за всю свою историю монастырь столько раз перестраивался, что по нему можно изучать основные архитектурные тенденции нескольких столетий: от мудехара и готики до барокко, Возрождения и неоклассицизма.
Центральная дверь, назвать которую громким словом "портал", согласитесь, рука не поднимается, ведёт во внутримонастырские помещения. Давайте быстренько, не в пример темпу нашей экскурсии, пройдёмся по основным из них.
Бывший Капитулярный зал (место "общего собрания" монастырской общины), а ныне - часовня Богородицы Здравствующей (не знаю точного русского аналога Virgen de la Salud, может быть, Исцеляющей ? ):
Здесь же на одной из стен установлена гробница детей Альфонсо Арагонского (напомню - основателя монастыря) - Дона Хуана и Доньи Бланки:
Трапезная, а с 18 века - маслодельня, в которой можно видеть 32 больших кувшина, предназначенных для изготовления оливкового масла. От интерьера бывшей столовой здесь сохранилась картина "Тайная вечеря" известного валенсийского художника Николаса Борраса, несколько лет проработавшего в монастыре Св. Иеронима и создавшего здесь, кроме прочего, главное ретабло:
Вот ещё несколько помещений, про которые я уже, признаюсь, ничего не могу сказать :
К сожалению, совершенно не впечатляет монастырская церковь. По сути, она выглядит как абсолютная новостройка, да ещё в процессе реставрации. Церковь совершенно пуста, и кроме стен и нескольких стендов, демонстрирующих, как тут всё было раньше, смотреть здесь абсолютно не на что .
Как часто это бывает, одним из самых интересных мест в церкви или монастыре является внутренний дворик, или клуатр. В монастыре Св. Иеронима это, на мой взгляд, самое интересное, что можно здесь увидеть. Главным образом - благодаря характерной раскраске потолочных перекрытий:
В одном из углов галереи красивая лестница в стиле поздней готики ведёт куда-то наверх:
Внутри клуатра располагается апельсиновое патио, существовавшее здесь со времён основания монастыря. Кроме апельсинов здесь растут несколько финиковых пальм, самая высокая из которых поднялась на 19 метров. Уже более поздним сооружением является фонтан-цистерна с 24 краниками, построенный по указанию Марии Энрикес.
А вот колодец у одной из боковых галерей был построен намного раньше - примерно в одно время с самим двориком:
Второй этаж клуатра был сооружён уже значительно позже, поэтому его стиль сильно контрастирует с нижней галереей:
В конце экскурсии предлагается посмотреть фильм об истории монастыря, но нам, честно говоря, времени было жаль, поскольку то же самое можно посмотреть (а я уже видел) на сайте http://www.cotalba.es/cast/multimedia.php . Поэтому с позволения гида мы "потерялись" и - конечно же, опять отправились в путь !
Альманса известна прежде всего монументальной и величественной крепостью, возвышающейся над городком. Будучи любителем разного рода фортификаций, я всегда стараюсь включать их в программы своих путешествий по максимуму, и не побоюсь сказать, что крепость Альмансы – одна из самых эффектных не только на Коста-Бланке, но и во всей Испании .
Собственно, Альманса – это не совсем Коста-Бланка и уже совсем не Валенсиана. Это уже Кастилия, правда, не «настоящая», а та, что «Ла Манча» - её самый юго-восточный уголок. А в наш маршрут она попала, потому что очень хорошо вписывалась в направление Бокайрент – Биар – Вильена – Монтеса. Конечно, было ясно, что всюду свои следы мы оставить не сумеем (к сожалению ! ), но в целом этот «куст» с самого начала был в разряде обязательных поездок. Ну а когда я увидел на фотографиях крепость Альмансы – она сразу и безоговорочно попала в разряд «ой-ёй-ёй, как хочу !!!!!» .
Конечно же, своим видом крепость обязана современным рестовраторам. Так что фразы типа «одна из лучших сохранившихся не только в Кастилии, но и во всей Испании» мы сразу отправляем в полный игнор и оставляем их на совести их написавших . Дело в том, что к началу 20 века мощные прежде укрепления пришли в такой упадок, что местный алькальд (мэр «по-нашему») распорядился снести их к понятно какой матери, чтоб и глаза не мозолили, и проблем не создавали (а какой градоначальник любит проблемы на свою понятно что ? ). К счастью, здравый смысл и историческая справедливость восторжествовали, и в полном соответствии с Божьим промыслом (а кто-то думает иначе ? ), проявившимся в поддержке Королевской Академии истории и Королевской Академии изобразительных искусств Сан Фернандо, крепость была сохранена, отреставрирована, а уже в 1921 году получила статус историко-художественного монумента национального значения. В общем, всё, как обычно .
Крепость была заложена альмоадами (я ж предупреждал, что соврал, что ни разу не произнесу этого страшного слова ! )– североафриканскими мусульманами-берберами, составившими основу «третьей волны» (после арабов и, простите за выражение, альморавидов) исламского завоевания Пиренеев. Потом её отвоевали христиане-арагонцы, которые по так называемому договору Альмисра, определившему границы Королевства Валенсия, передали её во владение Кастилии. Не сомневаюсь, что не одно сердце обливалось кровью при этом, но договор, как известно – дело святое. Ну а свой сегодняшний вид (точнее, тот, который был восстановлен в 20 веке) крепость приняла уже в конце 15 века, когда оказалась в руках некоего Дон Хуана Пачеко, маркиза де Вильена – да-да, того самого, «чёрного кардинала» при Энрике IV, личности очень интересной и незаурядной, игравшего огромную роль в интригах вокруг кастильского трона и всячески препятствующего водворению на престол Кастилии Изабеллы, впоследствии ставшей самой знаменитой королевой Испании всех времён и вошедшей в историю как Католическая. Поверьте, из последних сил удерживаю себя от более глубокого развития этой темы , не вписывающегося в общий формат рассказа, а всех интересующихся прямо-таки отсылаю к испанскому сериалу «Изабель».
Дополнительный эффект крепости придаёт то, что она построена на природном «постаменте» - вытянутой скале, известной под названием «холм Орла» (Cerro del Águila). Такой естественный фундамент диктует и общую структуру укреплений: несколько уровней оборонительных сооружений, окружённых зубчатыми стенами, завершаются высокой главной башней-донжоном (Torre del Homenaje «по-нашему», по-испански). Ну что, поднимаемся ?
Нет, хороша крепость, ужас, как хороша ! Большой привет тому алькальду начала 20 века…
Карабкаясь по таким ступенькам, никогда не скажешь, что это всего лишь плоды реставрации:
Несколько видов на город с разных ярусов крепости:
> В самой Альмансе можно выделить прежде всего главную – не по названию, а по факту – площадь Санта-Мария, на которой находятся сразу несколько интересных сооружений 16-17 веков. Во-первых - главная городская церковь, посвящённая Успению Богородицы (Iglesia Arciprestal de la Asunción), с изящным ренессансным (так пишут, я-то сам в этом ничего не понимаю ! ) фасадом:
Напротив церкви – дворец графов Сират (Palacio de los Condes de Cirat), называемый также Большим домом (Casa Grande). Недавно его выкупили городские власти и разместили здесь свою резиденцию, то есть айюнтамьенто:
Двери, как видите, распахнуты настежь (по-моему – по причине отсутствия оных), и внутрь можно совершенно открыто зайти и посмотреть внутренний двор бывших графьёв:
В конце дворика есть дверь (она видна на одной из фото), ведущая в небольшой сад, но ничего особо красивого там не оказалось .
Ну и в лучших традициях итальянских площадей в центре расположен фонтан – совсем новый. Точная дата его строительства неизвестна, но на городских фотографиях он начал появляться в конце 19 века. Сам фонтан довольно простенький, но скульптуры лебедей его оживляют. А называется он… утиным (fuente de los patos) . Почему ? А этого уже никто не знает, как говорится – так получилось…
С площади Санта-Мария открывается ещё один прекрасный вид на крепость:
Интересно, что название города произошло от арабского (в испанском языке вообще практически всё, что начинается на «ал» - арабское) слова al-mansaf, что означает «на середине пути» - тут подразумевается знаменитая римская Дорога Августа, ведущая на самый край света – к Кадису.
Ну и ещё Альманса известна как место, возле которого произошла битва, вошедшая в историю как сражение при Альмансе. В 1707 году здесь столкнулись войска двух международных коалиций, представлявших крупнейшие королевские европейские династии Габсбургов и Бурбонов. Битва закончилась победой пробурбонской французско-испанской армии, что во многом предопределило итоги войны за испанское наследство и укрепило власть первого испанского короля-Бурбона Филиппа V. Впрочем, это уже совсеееем другая история…
Ой-ой-ой ! Вот и наступил тот момент рассказа, которого я боялся изначально . Потому что я не знал и не знаю, как писать про Валенсию . И потому, что Валенсия – такой мощный пласт, отдельные слои которого невозможно не затронуть даже на страницах этого ленивого рассказа. И с чего прикажете тут начать ? С хронологии нашей прогулки ? Банально… С истории ? Нудно и нелениво… С собора ? Ну дааааа, но как-то тоже… Ну не с орчаты же ?!!
А впрочем – por qué no ? Почему бы и нет ? Валенсийская орчата – штука действительно потрясающая и действительно лучшая во всей Валенсиане. Я, конечно, не скажу за всю Коста-Бланку, но пару раз до того мы её пробовали в разных местах, и смею уверить, что валенсийской конкуренцию они и близко не составляют. Так что не проходите мимо !
А давайте-ка мы начнём рассказ с очень интересной вещи – эротики (ну признаемся, кто ж из нас её не любит ?! ). Да не с простой эротики, а практически с порнографии (смотрите, я честно предупредил ! ), можно сказать – с европейской кама-сутры. Где её найти в Валенсии ? А в самом центре - в одной из главных городских достопримечательностей – в Шёлковой бирже. Только, чур, по сторонам лучше смотреть ! И тогда меж библейских, мифических и прочих фантасмагорический сюжетов и персоналий можно увидеть ТАКОЕ !
«Вот это залетела… Да ещё от кого ?!..»:
Ну что, убедились ? И это далеко не всё. Если и менее пикантные, но от этого не менее интересные сцены. Полюбуйтесь:
А уж бестиарий местный не уступит даже парижскому Нотр-Даму:
Тема, конечно, архиинтересная, но давайте уделим хоть немного внимания и самой бирже, коль скоро мы о ней заговорили.
Биржа, конечно, хороша. Что снаружи, что внутри – одно слово: шедевр ! И если бы не собор, я б не стал проявлять оригинальность и поставил бы её на 1 место среди всех городских must see. А конкуренция между ними здесь очень высокая – достаточно сказать, что исторический центр Валенсии считается самым большим в Европе, так что ещё бабушка надвое сказала, кому объективно принадлежит звание «королевы восточного побережья», если, конечно, отбросить стереотипы и маркетинговый пиар «северной соседки» - не будем указывать пальцем, кого я имею в виду .
Последний раз редактировалось savl1 05 янв 2014, 20:00, всего редактировалось 1 раз.
> Да что говорить: один только статус «город Сида» (вот только не ловите меня на слове, припоминая не к месту Бургос, я сам помню, как я в «Аутентичной Испании» цитировал Г. Мортона ) делает Валенсию особенной. Сид-Кампеадор – это фигура, равной которой в Европе ещё поискать надо – за всю её европейскую историю, между прочим. А кого в Испании можно поставить рядом с ним ? Изабеллу Кастильскую ? По масштабу – безусловно, но по деяниям ? По совокупности, так сказать. Ндааа… Впрочем, об этом мы ещё поговорим. Так что Гауди – это, конечно, круто (я, кстати, его обожаю, хоть и мой следующий, барселонский рассказ обойдётся без его присутствия), но давайте всё ж не будем сравнивать его с Эль Сидом…
Я хочу сразу признаться: тема Валенсии для нас осталась не до конца раскрытой, поэтому рассказ о ней ни в коем разе не претендует на исчерпывающий очерк о городе и, тем паче, на подобие путеводителя. Как и в прочие локальные поездки, в Валенсию мы отправились уже после пляжа, а это, во-первых, расслабляет (по крайней мере, меня), во-вторых, в нашем распоряжении было всего полдня, включая обед и посещение собора (последнее, поверьте, не просто оговорка), чего оказалось совершенно недостаточно – причём речь идёт исключительно об историческом центре, никакого Города наук в планах и близко не было !
Впрочем, такой регламент был абсолютно осознанным, поскольку в Валенсии мы ещё побываем (если будет на то Божья воля, разумеется ). И этим совершенно не нарушим наш принцип не возвращаться в уже виденные города – просто Валенсия видится нам «точкой старта» для ещё как минимум двух поездок в эти края: по Нижнему Арагону и Мурсии. Которая при более тесном знакомстве с ней меня подразочаровала, так что «откусить» от неё полтора-два дня в пользу Валенсии будет делом очень лёгким. И уж тогда смотреть мы будем здесь совсем другие места и совсем по-другому .
Практически через весь город проходит совершенно уникальный парк, бывший ранее не чем иным, как руслом реки Турия. Валенсия, хоть и является крупным портом, расположена в некотором отдалении от моря. Дело в том, что основавшие её римляне были людьми умными и практичными и прекрасно понимали, что песчаные морские берега, где не было ни гор, ни холмов, не могли служить естественной защитой. Поэтому они построили город на острове посередине реки, чтобы иметь доступ к питьевой воде и повысить обороноспособность на случай нападения. И только в 60-х годах 20 века Валенсия разрослась настолько, что некоторые её кварталы наконец-то достигли моря.
Что касается реки, то она всегда была не только спасением, но и головной болью из-за периодических разливов, приводивших к разрушениям и человеческим жертвам. Последнее сильное наводнение произошло в 1957 году, когда вышедшая из берегов река заливала проложенные через неё мосты. Ущерб от наводнения был огромен, но у жителей не было средств на ремонт домов, а власти не оказали городу помощи: Валенсия была в немилости у тогдашнего властителя Испании Ф. Франко, не забывшего, как после потери Мадрида в 1936 году республиканское правительство переехало в поддерживающую его Валенсию, которую республиканцы объявили столицей Испании. Многие здания оставались полуразрушенными и опустели, и только в 80-х годах началась масштабная реставрация центра города.
После наводнения власти решили раз и навсегда разделаться с зависимостью от капризов природы. Был задуман масштабный проект, названный Южным планом: осушить русло реки, прорыть канал и вывести реку за пределы города. Интересно, что на время работ все письма и прочие почтовые отправления из Валенсии облагались дополнительной маркой стоимостью в четверть песеты, а вырученные таким образом деньги шли на нужды строительства. Через 10 лет работы были закончены, но бывшая река не сразу стала садом: сначала планировалось превратить её в автомагистраль. И только в 1986 году в на этом месте появился огромный – самый большой в Испании - парк, названный, что не удивляет, Садом Турия.
Трудно даже представить, что осушение не самой широкой в мире реки подарило городу такие огромные площади : кроме собственно парка, то есть зелёных зон, здесь расположились и фонтаны, и множество детских площадок, и теннисные корты, и даже небольшие футбольные поля, на которых – видели сами – возможно, тренируются будущие Раули и Вильи. И здесь же, в бывшем речном русле, нашлось место Городу искусств и наук, Биопарку и Океанариуму.
А как красиво возвышаются над бывшей рекой валенсийские мосты ! Сегодня их уже почти два десятка, причём на любой вкус: от воздушного хай-тека Калатравы до по-средневековому монументальных Королевского и Морского. На этот раз мы всего лишь немного прошлись по «берегу», но в следующий обязательно в полной мере насладимся этим потрясающим и по-своему уникальным парком !
Последний раз редактировалось savl1 11 янв 2014, 14:32, всего редактировалось 1 раз.
А вот с каким преобразованием Валенсии я не смогу ни смириться, ни примириться – это со сносом старых крепостных стен . Как и во многих прочих европейских города (самые яркие примеры – Вена и Барселона), они были разрушены в 19 веке в угоду новым градостроительным планам .
Валенсия всегда была окружена стенами – сначала римскими, потом арабскими, а потом – христианскими, сооружёнными ещё в 14 веке по приказу арагонского короля Педро IV. Именно они простояли полтысячелетия и погибли не в результате землетрясений или войн, а по воле своих же горожан (впрочем, конечно же, властей – когда самих горожан о чём спрашивали, хоть там и тогда, так сейчас и у нас… ). Самое интересное, что тогдашний губернатор Валенсии мотивировал это стремлением занять безработных, которых в то время было очень много из-за кризиса в текстильной промышленности . Вот как примерно это выглядело:
Любопытно, что в точно такой же ситуации власти Бокайрента решили эту же проблему не разрушением, а созиданием – помните, как там оставшиеся не у дел ткачи взяли в руки кирки и выдолбили в скале арену для корриды, которая используется до сих пор ?
Ну а что было дальше – предугадать несложно: «что имеем – не храним, потерявши – плачем» . Спустя столетие жалкие и невзрачные остатки бывших стен были объявлены памятником культурного наследия, а один из фрагментов ныне демонстрируется в Валенсийском институте современного искусства:
От окружавших город древних фортификаций чудом сохранились двое ворот (всего их было четыре) 14 века: Башни де Кварт (верхнее фото) и Башни Серранос (внизу):
Вот так Башни Серранос выглядят «с изнанки». Любопытно, что это уже не первый случай в Леванте, когда крепостные башни изнутри оказываются «пустыми» - к примеру, нечто подобное мы видели в каталонском Монтблане.
А уж чего-чего, а церквей в Валенсии предостаточно. Особенно хорошо это заметно сверху, с высоты соборной колокольни Мигелете: шпилей, башен и куполов оттуда видно столько, что просто не счесть. Вот только некоторые из них, мимо которых проходил наш путь по городу.
Церковь Св. Августина:
Построенная иезуитами церковь Св. сердца Христова:
Цекровь монастыря Св. Воскресения (Santo Domingo):
Церковь Св. Каталины – одна из десяти первых городских церквей, построенных по приказу арагонского короля Хайме I после завоевания Валенсии. После реставрации во второй половине 20 века ей вновь вернули первоначальный готический облик:
Церковь Христа-Спасителя и Св. Моники:
Особый интерес (не считая собора, конечно) представляет церковь Святых Иоаннов, освящённая в честь Иоанна Крестителя и Иоанна Евангелиста. Это ещё одна очень старая церковь, сооружённая в 1240 году. Она неоднократно перестраивалась, и сегодня с разных сторон выглядит совершенно по-разному. Например, западный фасад более других напоминает о том, что изначально церковь была готической:
Огромная круглая ниша так и не стала окном-розой. В народе её называют «глазом Св. Иоанна», не уточняя, впрочем, которого из двух именно.
А вот та же самая церковь с другой стороны:
Если бы мне пришлось придумать, как охарактеризовать сегодняшнюю Валенсию двумя словами, я б назвал её городом церквей и фонтанов. И если с церквями всё более-менее понятно, то тема фонтанов нами осталась совершенно неохваченной и плавно перешла на следующий раз. Тем же, кто собирается сюда в обозримом будущем, я искренне рекомендую посмотреть страничку http://www.jdiezarnal.com/valenciafuentes.html, и практически не сомневаюсь, что многое из увиденного там вам захочется посетить вживую .
Последний раз редактировалось savl1 11 янв 2014, 14:34, всего редактировалось 1 раз.
Надо же, с церкви Святой Каталины сняли леса - казалось бы - всего пара месяцев разница в посещении. Ну и с церковью Святых Иоаннов позволю себе маленькую ремарку - я все-так и понял что дата 1240 год это постройка первого здания несколько в стороне от существующего (аккурат на месте рынка).
> Признаюсь, что с первых шагов от вокзала Валенсия нам активно не понравилась . Количество мусора на улицах зашкаливало все разумные пределы, а числу нищих и попрошаек можно было только поражаться . Однако минут через 10 мы оказались в исторической части города – и всё изменилось. Мы оказались в той Валенсии, которую смело можно называть одной из жемчужин Средиземноморья .
Мне трудно сравнить Валенсию с каким-то другим местом. Она совершенно не похожа на Андалусию, но в то же время в ней присутствует та лёгкость и воздушность южного города, которая не столько видится, сколько ощущается.
Старого города в средневековом смысле этого слова в Валенсии нет. Это город открытых и светлых пространств, которые чувствуются даже на сравнительно нешироких улочках. Которые, в отличие от, скажем, Хативы или Бокайрента, совсем не унылые и не безликие и по которым очень приятно прогуливаться .
Дворец хенералитата (Palacio de la Generalidad) – правительства автономного сообщества Валенсия:
Башня святого Варфоломея – бывшая колокольня одноимённой церкви, одной из десяти, построенных в Валенсии по приказу короля Хайме I сразу после отвоевания города у мусульман в 1238 году (сразу после этого и было создано Королевство Валенсия с одноимённой столицей):
А вот и сам «король-завоеватель» Хайме I:
Что любопытно – его скульптура установлена на площади, названной в честь другого короля, правившего Арагоном спустя два столетия - Альфонсо V Великодушного, дяди Католического короля Фернандо Арагонского. Здесь короли вполне мирно уживаются с Нептуном (или он с ними, не знаю уж, какая у них там иерархия ):
Главный городской вокзал - Estación del Norte. За ним виден «тореодром»:
Один из несомненных символов Валенсии – паэлья. Рядом с характерными сувенирными магнитиками продают вполне взрослые сковородки для её приготовления:
Ну а более серьёзный символ Валенсии, равно как и всей Валенсианы – летучая мышь. Она стала появляться в местной геральдике в середине 17 века. Как обычно в таких случаях, на этот счёт существует много красивых легенд, но историки склоняются к более прагматичной версии, что мышь – всего лишь видоизменённый вариант дракона, появившегося на арагонской королевской символике в 15 веке при Педро IV Церемонном. Дракон, кстати, до сих пор сохранился на гербе автономного сообщества Валенсия:
До Педро IV эмблема Валенсии была совершенно иной: "Una ciudad amurallada sobre olas", то есть окружённый крепостными стенами город, стоящий на волнах. Однако за помошь, оказанную ему в войне против кастильского монарха Педро Жестокого (что вошло в историю как «война двух Педро»), арагонский король, будучи «по совместительству» и королём Валенсии, даровал городу право использовать свою символику, которая в основном сохранилась до наших дней (не считая того, что одна крылатая тварь на нём сменила другую). Он же наградил Валенсию титулом «дважды преданного» ("dos veces leal") города, о чём говорят две заглавные буквы L на его гербе:
Не побрезговал мышкой на своей эмблеме и футбольный клуб «Валенсия»:
Многие города и веси из кожи вон лезут, чтобы разыскать в своей истории Героя, этакого Супермена, на имени которого можно построить городской эпос. Валенсии на этот счёт и думать не надо, ибо таковой у неё имеется. Это знаменитый Эль Сид, Сид-Кампеадор, бургосский рыцарь Родриго Диас де Бивар, ставший некоронованным королём Валенсии. «Сид глубоко проник на вражескую территорию и сделал Валенсию христианской провинцией, став королем во всем, кроме именования. До сего дня Валенсия с гордостью называет себя «Валенсией Сида» (Г. Мортон).
Тут мне хочется привести собственную цитату из своего предыдущего рассказа «От Таррагоны до Арагона». Не из-за завышенного самомнения, а как раз наоборот: я отнюдь не думаю, что все только и делают, что читают мои рассказы . А мысль, которую мне хотелось бы озвучить, очень важна . Порой Сида представляют как некоего партизана-анархиста без твёрдых принципов, сражавшимся то за христиан, то за мусульман. Как я понял (к сожалению, русскоязычной информации по этому вопросу до безобразного мало ), Сид Кампеадор НИКОГДА не воевал на мавританской стороне как таковой, а в тех случаях, когда он всё же был вынужден выступать за мусульман (к примеру, за Сарагосу или Валенсию) против арагонских королей или барселонских графов, он отстаивал их интересы исключительно как данников короля Кастилии, верным вассалом которого он считал себя всю жизнь, несмотря на периодически возникающие между ними разногласия (мягко говоря).
Сид многократно повторял, что он, «как добрый вассал, что бы ни делал и ни приобретал, все будет на пользу его королю и государю» (здесь и далее я цитирую Рамона Менендеса Пидаля, испанского историка и филолога, первого ректора Международного университета имени Менендеса Пелайо в Мадриде, многолетнего главы Испанской королевской академии. И если мнение такой фигуры, основанное, что важно, на собственных исследованиях, не заслуживает доверия, тогда я просто не знаю, откуда ещё можно черпать информацию…). «Первое, что сделал Сид в качестве абсолютного властителя города - заявил, что является вассалом императора, признав перед маврами «верховенство короля дона Альфонса Кастильского, моего сеньора, коего да хранит Бог многие лета». И это – несмотря на то, что король Кастилии (Альфонс VI) несколько раз отправлял Сида в изгнание, лишая его всякой поддержки и запрещая жителям земель, через которые проходил Сид со своим войском, помогать ему любым образом («кто приютит биварца или поможет ему, королевские указы грозили конфискацией имущества и ослеплением»). При этом надо отметить, что Фуэрос (набор законов и прав) того времени давало идальго, безвинно изгнанному, право сражаться с королем, грабить его землю или земли его подданных, а вассалам, которых изгнанник воспитал и вооружил, предписывало помогать ему в войне с королем - это была своего рода компенсация за произвол короля, который мог безо всякого суда изгнать любого, кто возбудил его гнев. Но Сид в течение своей долгой опалы всегда отказывался от права воевать с изгнавшим его королем, упорно утверждая себя королевским вассалом.
Правя Валенсией, Сид придерживался не только существующих законов и порядков, но и проявлял справедливость, уважение к мусульманам и, как сейчас сказали бы, «политкорректность». Ссылаясь на арабского историка Ибн Алькаму, Рамон Менендес Пидаль приводит если не цитату, то суть обращения Сида к жителям Валенсии после её взятия: «мне Бог оказал такую милость, что я приобрел Валенсию и стал ее хозяином. И теперь, если я стану поступать с ней по справедливости и устремлять свои деяния к добру, Бог оставит ее мне; но если буду поступать дурно, кичиться и кривить душой - знаю, Он ее у меня отберет. Ведь я не закрываюсь с женами, чтобы пить и петь, как ваши государи, которых вы не можете увидеть в любой момент, когда вам понадобится. Я желаю сам разбираться во всех ваших делах, быть вам товарищем, беречь вас, как друг бережет друга и родственник - родственника. И теперь живите в своей земле спокойно: я запретил своим людям брать в Валенсии в плен хоть мавра, хоть мавританку, а если кто-то пренебрежет этим запретом, возьмите пленного, освободите его и убейте того, кто его захватил, и вы не понесете за это никакого наказания». Более того, Сид «велел заделать в башнях все окна, выходящие в город, чтобы любопытные взгляды христианских солдат не нарушали интимного покоя мавританских домов, и добавил, что поставил стражниками на башни христиан-мосарабов не потому, что кастильские воины его дома недостаточно благоразумны и сдержанны во всем, а потому, что мосарабы воспитывались среди мусульман, хорошо знают местный язык и обычаи, и этим стражникам он велел и просил их во всем уважать горожан».
Во время властвования Сида Валенсия ни разу не была завоёвана мусульманами, хотя мавры не могли забыть о ней, «соринке в глазу Юсуфа» (Юсуф - эмир государства альморавидов, возглавивший «вторую волну» исламского вторжения на Пиренеи после распада Кордовского Халифата и ослабления арабского влияния на землях современной Испании). Когда Альфонс VI оказался не в силах противостоять альморавидам, Сид на несколько лет фактически в одиночку возглавил всю реконкисту, и его знаменитая фраза «Один Родриго потерял этот полуостров, но другой Родриго спасет его» нагнала ужас на мусульман и отнюдь не казалась им пустой похвальбой.
Если бы не преждевременная смерть Сида, реконкиста могла бы развиваться совсем по другому сценарию. Сид умер, когда ему исполнилось всего 56 лет; он скончался в Валенсии, на завоёванной им земле, в июльское воскресенье 1099 года. После его смерти его супруга Химена ещё 3 года продолжала удерживать Валенсию, но из-за отсутствия какой-либо поддержки (в это время всё христианское рыцарство было поглощено идеей Крестового похода на Иерусалим) в конце концов была вынуждена оставить город. Вместе с прибывшим сюда, но увидевшим свою беспомощность королём Альфонсом «вce христиане вышли из Валенсии и направились в Толедо; они везли с собой тело Кампеадора, чтобы дать ему вечное упокоение в Кастилии, откуда герой при жизни был изгнан королем, возвращавшим теперь на родину его останки».
Очень удивительно, что в сегодняшней Валенсии имя Сида встречается не так уж и часто – по крайней мере, реже, чем имена папы Александра VI в Хативе или Сервантеса в Алькале-де-Энарес. И уж совсем странно, что из семи существующих в мире памятников Сиду-Кампеадору в Валенсии он появился последним – после Сан Франциско, Нью-Йорка, Сан-Диего и Буэнос-Айреса, между прочим…
Кстати, неофициальное, но почётное звание Кампеадора (то есть победителя) Родриго Диас де Бивар заслужил, когда ещё не был Эль Сидом. Будучи сравнительно молодым (чуть более 20 лет), он получил от кастильского короля Санчо высокое звание знаменосца - альфереса. Альферес был первым из всех придворных чинов. Тот, кто носил королевский штандарт, именовался «верховным предводителем над людьми короля в сражениях» и фактически был главнокомандующим войска. Альферес также носил перед собой королевский меч в знак того, что он от имени короля уполномочен защищать все государство, а также отстаивать права вдов и сирот идальго и приговаривать к казни знатных преступников.
Как альферес, Родриго Диас должен был принять участие в судебном поединке ради разрешения спора с Наваррой из-за нескольких замков на границе между Кастилией и Риохой. В этом единоборстве Родриго победил сильного и опытного наваррского рыцаря, за что был осыпан самыми громкими похвалами и «устами всех знатных людей» был назван Кампеадором. Тогда ещё мало кто мог предвидеть, насколько пророческим окажется это прозвище, а Сид станет символом испанского характера, грозой врагов и надёжной опорой друзей и союзников и героем народного эпоса.
Настало время перейти к главной и самой красивой достопримечательности Валенсии - архитектурному ансамблю, центром которого является Кафедральный собор. Это настолько потрясающее место , что я отказался от любых мыслей позаумствовать по этому поводу и ограничусь исключительно лично-визуальными впечатлениями .
Во-первых, с какой стороны ни подходи к собору - зрелище открывается просто изумительное. Две площади с разных сторон собора смело можно назвать одними из красивейших в Испании - и какая из них красивее - вопрос, на который ответа, думаю, просто не существует .
Площадь Королевы (plaza de la Reina):
У меня лично сразу возник вопрос: в честь какой королевы столь анонимно названа площадь ? Оказывается, в честь сравнительно малоизвестной Марии де лас Мерседес Орлеанской, жены испанского короля второй половины 19 века Альфонсо XII. Королева умерла от туберкулёза всего через полгода после свадьбы, и печаль короля была столь огромной, что эта история позже получила романтизированную окраску и была запечатлена в фильмах и романах.
Сегодня от Площади Королевы идёт отсчёт километража всех местных дорог в Валенсиане, а также начинается нумерация домов на улицах самого города.
Площадь Богоматери (Plaza de la Virgen), она же Соборная:
Именно Площадь Богоматери в древнеримские времена была центральной. Здесь располагался городской форум, где в соответствии с градостроительными канонами Римской империи пересекались две основные улицы: Кардо, пролегающая с севера на юг, и Декумано, ориентированная с запада на восток. Сегодня им (очень приблизительно) соответствуют примыкающие к площади улицы Св. мученика Висента и Кабальерос.
Фонтан Турия так по-итальянски гармонично вписывается в ансамбль площади, что кажется, что он тут был всегда. На самом деле его построили совсем недавно, в 1976 году. Расположенный в центре Нептун символизирует реку Турия, протекающую (теперь уже в прошлом) по городу, а 8 окружающих его обнажённых женщин, несущих кувшины – нет-нет, совсем не «божественный» гарем, а каналы, прорытые от реки ещё в арабские времена для орошения окрестных полей. Если приглядеться, то можно заметить, что все женщины держат кувшины по-разному.
Также сравнительным новоделом является бронзовая статуя архангела Михаила – копия скульптуры 15 века, ранее находившаяся в старом Casa de la Ciudad (видимо, подобии айюнтамьенто ? ), разрушенном в середине 19 столетия.
Глядя на фасады собора, которые открываются в глубине обоих площадей, трудно поверить, что они принадлежать одному и тому же сооружению - настолько разными они являются. Что вполне понятно: собор строился на протяжении почти шести столетий и вобрал в себя почти все основные стили и веяния в архитектуре этих лет.
Вот этот портал Милосердия (или Дворцовый, поскольку он расположен по соседству с архиепископским дворцом) – самый старый в соборе (датируется серединой 13 века), хотя, судя по цвету камня, над ним изрядно потрудилась рука реставратора . Историки считают, что здесь был михраб мечети, на месте которой и возведён собор.
Одним из самых характерных и просто красивых элементов собора является колокольня Микалет, или Мигелете (смотря какой из испанских диалектов вы предпочитаете в это время суток ) высотой 63 метра, построенная на рубеже 14-15 веков. Один из её 11 колоколов - "Каталина" - считается старейшим на территории бывшего Королевства Арагон и датируется 1305 годом.
На открытую террасу, расположенную на высоте 51 метра, можно подняться по узкой спиральной лестнице. Никаких современных излишеств вроде лифтов здесь нет, так что панорамы со второй по высоте точки Валенсии открываются только тем, кто утрудиться преодолеть ножками 207 каменных ступенек .
Отсюда видна почти вся Валенсия - и сразу становится понятно, почему её когда-то называли "городом 1000 башен": они вместе с колокольнями и куполами церквей заметнее всего выделяются над крышами городских кварталов и поражают своим количеством:
Собор Валенсии великолепен ! Читающие мои рассказы, возможно, уже заметили, что соборы всегда являются одним из главных мест притяжения в наших поездках, так что повидали мы их предостаточно. И, на мой взгляд, валенсийский собор - один из лучших, по крайней мере, в Испании .
Кстати, «испанский след» семейства Борджия, о котором я уже много писал, остался и в истории собора. Оба Папы, дядя и племянник, ещё будучи кардиналами, поочерёдно занимали должности епископов Валенсии. А Родриго Борха, будущий папа Александр VI, «пробил» для города архиепископский престол и сам же возглавил его, став первым архиепископом Валенсии. Правда, уже через пару месяцев он был избран папой и передал этот высокий сан своему сыну Чезаре (Цезарю) Борджия.
У Ворот Апостолов – соборного портала, выходящего на Площадь Богоматери, до сих пор заседает очень любопытный орган власти с тысячелетней историей – Водный трибунал. Он был создан мусульманами для того, чтобы следить за справедливым распределением воды и решать спорные вопросы и конфликты. Совет, состоявший из представителей общин, каждой из которых принадлежал тот или иной оросительный канал, собирался в полдень по четвергам – последним рабочим днём перед мусульманским выходным. Его решения были окончательными и обжалованию не подлежали. Сначала заседания Трибунала происходили в мечети, а после того, как на её месте построили собор – у его главного входа.
Несмотря на то, что сегодняшние заседания Водного трибунала больше напоминают театрализованные постановки, на которые собираются толпы туристов, некоторые его решения и сейчас имеют юридическую силу. А сами заседания в 2009 году объявлены ЮНЕСКО нематериальноым культурным наследием человечества.
Вот как примерно это выглядит сегодня:
Последний раз редактировалось savl1 21 мар 2015, 16:59, всего редактировалось 1 раз.
ДимаБ писал(а) 12 янв 2014, 01:04:А сегодня они что обсуждают-решают?(Или я опережаю повествование?)
Нет, не опережаете. C Трибуналом я закончил Насчёт сегодня - не скажу, лень было копать так глубоко (рассказ-то ленивый ). Скорее всего, это некие формальные, хоть и юридически-закреплённые, полномочия, которые вряд ли реально востребованы сегодня. Да и каких серьёзных решений можно ожидать в обстановке, в которой сейчас проходят эти заседания - см. видео ?
Последний раз редактировалось savl1 14 янв 2014, 08:31, всего редактировалось 1 раз.
> Изнутри собор тоже хорош . Правда, он не впечатляет так, как, к примеру, собор Лериды, который можно назвать "порталом в прошлое". Но и тут есть, что посмотреть и чем полюбоваться.
Мы провели в соборе много времени. Во-первых, он очень большой, и интересных уголков здесь предостаточно. А во-вторых, мы взяли аудиогид, который входил в стоимость входных билетов. Вообще мы впервые воспользовались аудиогидом в соборе, и моё мнение на этот счёт неоднозначное . С одной стороны, конечно, интересно узнать о том, перед чем ты стоишь в данную минуту. С другой - больше половины (это по очень скромным оценкам, не так ли ? ) самой полезной информации улетучивается сразу после выхода на улицу, а ещё через день-другой помнится, если вообще помнится, дай бог, если 1% услышанного . И получается, что цена того, что тебе так долго рассказывает гид-девайс, минимальна, а времени на это уходит очень много . В нашем случае - просто драгоценного времени, за которое мы могли бы посмотреть ещё пару прочих уголков Валенсии.
Главная капелла и главное ретабло собора:
Одно из самых интересных мест в соборе - капелла Святого Грааля, в которой по преданию до сих пор находится типа как "тот самый" знаменитый библейский Грааль, за которым во все времена гонялись все кому не лень - от рыцарей короля Артура до Индианы Джонса в исполнении Харрисона Форда. Существует даже некая хронология (типа как ! ) местонахождения священной чаши за всю её историю: http://www.arquivoltas.com/9-Grial/Grial02.htm . Думаю, при всей моей любви подискутировать на эзотерические темы, всерьёз рассматривать версию нахождения в Валенсии настоящего Святого Грааля не стоит даже пытаться . А вот капелла, сооружённая на месте бывшего Капитулярного зала, действительно очень красивая , хотя, возможно, это моё субъективное мнения как страстного любителя готики. Капеллу отличает огромное, практически во всю стену, ретабло, в центральной нише которого и хранится «Грааль».
На стене напротив алтаря капеллы висит большая цепь. Когда-то, как было заведено в средневековье, она перегораживала вход в считавшийся неприступным порт Марселя (того самого, французского). В 1423 году во времы войны с анжуйским королём флагманский корабль арагонской королевской эскадры, возглавляемый адмиралом Ромеу де Корберой, рассёк её, после чего цепь в качестве военного трофея была привезена в собор Валенсии.
Кстати, будучи почитателем готической архитектуры, я не могу не отметить ажурный купол собора:
Одна из капелл собора - Святого Воскресения - построена по указу Родриго Борджия (читающим мой рассказ даже через строчку, думаю, уже не надо пояснять, кто это такой), когда он был епископом Валенсии, и посвящена его дяде - первому "арагонскому папе" Каликсту III. Центральный барельеф капеллы как раз и изображает сцену Воскресения:
Это не единственная часть собора, непосредственно связанная с династией Борха - ещё одна капелла носит имя единственного святого в этом семействе - Франсиско де Борха, правнука Родриго Борджия, тоже избравшего духовный путь, но направившемуся по нему совсем в другую сторону и ставшим третьим генералом Ордена иезуитов.
По обеим сторонам от алтаря капеллы вывешены 2 картины Ф. Гойя - далеко не единственные в творчестве художника, посвящённые иезуитскому генералу. По словам самого Гойя в книге Лиона Фейхтвангера "Гойя, или Тяжкий путь познания", "Одного святого, Франсиско де Борха, я рисовал девять раз для герцогов Осунских".
Кафедра 14 века, названная в честь уроженца Валенсии Св. Висента (Викентия) Феррера и его современный портрет над ней:
Да, Валенсия, отчасти неожиданно для меня самого, оказалась во всех отношениях чудесным городом, и я очень надеюсь, что наше знакомство с ней не закончилось в этой поездке. По самым поверхностным и скромным оценкам мы увидели, в лучшем случае, треть её исторического достояния, не говоря уже о парках и фонтанах . Так что если мои рекомендации хоть чего-то стоят, смело закладывайте на Валенсию минимум пару дней - без учёта Города наук и искусств и Биопарка . И, возможно, тем, кто планирует поехать сюда, поможет вот такой перечень достопримечательностей и прочих интересных и красивых мест, которые можно найти в Валенсии: http://www.jdiezarnal.com/valenciadepaseo.html , http://www.jdiezarnal.com/valenciamisce ... npoco.html .
Городок Биар - ещё один след мавританского прошлого на карте современной Испании. Его основная достопримечательность - крепость, возвышающаяся на холме практически в центре города. Она, как и сам городок, была основана мусульманами-альмоадами, а после реконкисты отошла к Королевству Валенсия и стала одним из многих форпостов на арагоно-кастильской границе - в противовес расположенной совсем близко, но уже принадлежащей Кастилии, крепости Вильена. Благодаря этому, а также наличию здесь таможни, про Биар говорили, что он "открывает и закрывает королевство" (cierro y abro el reino), что нашло отражение в изображении двух ключей на городском гербе.
Крепость, над которой, как мачта над кораблём, возвышается 17-метровая главная башня Torre del homenaje, видна издали ещё на дальних подступах к Биару:
Подъезжая к городу, мы остановились у небольшого акведука. Вот люблю я такие сооружения ужас как , сам не зная, почему . На всякий случай поясню, что на следующей фотографии акведук – ближний, за ним виден вполне современный автомобильный мост, по которому мы только что проехали.
Акведук не слишком древний - "всего-то" 17 века, хотя внешне он вполне выглядит как римский, и если бы я захотел слукавить и представить его таковым, вряд ли кто-то "на глаз" сумел бы уличить меня . Предназначался он для переброски воды для орошения окружающих город полей через местную рамблу - на всякий случай напомню, что рамбла - это не только название каталонских бульваров, но и слово, обозначающее овраг или русло реки и пришедшее в обиход из арабского языка.
Как же подмывало меня перейти акведук поверху, по водоводному каналу ! Но природные разумность и рациональность вкупе с ответственностью за всю нашу небольшую команду всё же победили . И столь манящий путь так и остался неосвоенным :
В старый город мы входим через средневековые Кастильские ворота, известные также как Арка Иисуса (arco de Jesús):
В целом Биар имеет заметно выраженную радиально-поперечную структуру паутины: улицы либо ведут вверх к крепости, либо огибают холм, на котором она расположена. Ровных мест здесь, кажется, нет вообще: постоянно приходится то подниматься (причём кажется, что чаще всего ), либо спускаться.
Последний раз редактировалось savl1 22 мар 2015, 11:05, всего редактировалось 1 раз.
