liana_karimova писал(а) 13 сен 2013, 21:16:У многих путешественников помимо самых любимых и самых близких друзей, которые остаются в родных городах, есть трэвел-друзья. Их еще называют travel-buddy (google translate переводит как что-то там про приятеля и путешествия=)) Это люди, которые чаще всего живут в разных городах и разных странах, а видятся только тогда, когда путешествуют. Путешествуют целыми семьями, компаниями друзей, а потом разъезжаются по своим домам и снова расстаются на неопределённый период времени.
это вы уже придумываете. Travel-buddy - это просто попутчик, может быть кто угодно. Из того же Google: а friend or a person that you know that travels with you so your not alone.
Otta08 писал(а) 15 сен 2013, 08:33:Очень интересно! А вы не первый раз в таком формате путешествуете?
В "безлошадном" формате и с рюкзаком в первый раз. Обычно всегда арендовала машину и колесила по окрестностям. Думаю, что этот формат тоже оказался очень даже удачным=)
liana_karimova писал(а) 13 сен 2013, 21:16:У многих путешественников помимо самых любимых и самых близких друзей, которые остаются в родных городах, есть трэвел-друзья. Их еще называют travel-buddy (google translate переводит как что-то там про приятеля и путешествия=)) Это люди, которые чаще всего живут в разных городах и разных странах, а видятся только тогда, когда путешествуют. Путешествуют целыми семьями, компаниями друзей, а потом разъезжаются по своим домам и снова расстаются на неопределённый период времени.
это вы уже придумываете. Travel-buddy - это просто попутчик, может быть кто угодно. Из того же Google: а friend or a person that you know that travels with you so your not alone.
Хорошо, буду называть его просто мой "travel-friend", если у travel-buddy есть прям конкретное определение. Правда, не думаю, что одно другое исключает.
С чего начался Берген для меня? Конечно же, с хостела. Еще в мае я забронировала спальные места в одном из хостелов сети YMCA. Я так понимаю, это самый популярный хостел в Бергене. Располагается он в пяти минутах ходьбы от порта. Он довольно большой: 3 или 4 этажа. Мне кажется, в нем одновременно жили около 120 человек. «Как?» - спросите вы. Да все просто, у них 2 огромные комнаты, которые вмещают 16 двухэтажных кроватей, они их называют общежитиями. А остальные помещения хостела - это обычные комнаты по 8-12 мест, холлы, и т.д. Вот и нам предстояло ночевать в одном из таких общежитий две ночи. Когда я выбирала, где жить, забронировать место в таком общежитии оказалось единственным нормальным вариантом не потратить уйму денег на жилье. Две ночи в хостеле мне обошлись в 340 NOK - это около 1900 рублей. Тридцати двух местная комната в Бергене по цене обошлась почти как шести местная комната в хостеле в Амстердаме, о которой я упоминала в посте про Осло=). И все же, это очень неплохая цена для этого города. Летом в Бергене двухместные номера в отелях обойдутся вам от 5000 рублей за сутки. Что понравилось в этом хостеле больше всего – это то, что все гости ведут себя очень тихо и культурно. Хоть комната, в которой мы ночевали, и была предназначена для 32 человек, как только вечером выключался свет, никто не разговаривал, все старались ходить очень тихо, чтобы не будить соседей. Однажды я для себя поняла, что, если устану, могу спать практически в любых условиях: музыка, свет, посторонние в комнате. Но то, что меня действительно убивает – это храп… Храп - это тот звук, с которым моя психика отказывается справляться и который отказывается подавлять. Я помню, когда мы с сестренкой были маленькими, мы часто приезжали в гости к бабушке и спали с ней на одной большой двухместной кровати. Ох, как она храпела… Я помню, что я просыпалась несколько раз за ночь, не ленилась будить бабушку и просить повернуться на бок. Она нам с сестренкой сама всегда говорила ее будить, переживала, что не дает спать, но поделать с этим ничего не могла. Вот и в Бергене больше всего я боялась, что в этом общежитии обязательно будет храпун. И… конечно она там оказался! Я не могла уснуть минут 40. Пихнуть в бок, как бабушку, я его, к сожалению, не могла, так что мчалась и ворочалась. Уснула только тогда, когда он перестал храпеть, несмотря на то, что я была очень уставшая за день.
А вот что мы делали 1,5 дня в Бергене.
В первый день просто гуляли на закате по набережной, она у них очень красивая. Можно сказать открыточная.
Эти домики, которые на фотографии - визитная карточка Бергена. Они очень старинные и мило кривятся в разные стороны.
Утром следующего дня мы пошли на рыбный рынок Бергена - еще одна достопримечательность города. Этот рынок подают под соусом того, что сохраняют городские традиции, зародившиеся со средневековья, на самом деле зарабатывают на туристах. Я могу сказать со 100% уверенностью, что никто из местных никогда ничего на этом рынке не берет. Мы решили поступить как местные, и ничего не покупать=) Тем более отдавать 500 NOK (2700р) за большую тарелку морских гадов, не хотелось. Хоть выглядело все очень аппетитно, а приготовить могли прям при тебе.
Очень порадовали продавцы, которые говорят практически на всех языках мира. Когда они узнавали, что я из России, тут же находился кто-то, кто начинал со мной говорить на довольно приличном русском языке. Рынок на самом деле совсем крохотный: один коридорчик с палатками и всякие столики и скамеечки для тех, кто решил перекусить прям здесь.
У Бергена, как у любого уважающего себя города, есть смотровая площадка. Вот на нее-то мы и отправились после прогулки по рынку. Наверх можно забраться двумя способами: на вагонетке за деньги или пешком совершенно бесплатно и с пользой для здоровья. Подниматься пешком минут 40 наверное, конечно же мы пошли пешком. Строили из себя спортсменов первое время, чуть в других постах напишу, чем нам это аукнулось. Наверх стоит подняться однозначно, вид очень красивый. Виден весь город, порт и часть фьорда. Если погода хорошая, то можно провести там весь день: забраться еще выше (три часа пешего пути в обе стороны) или просто посидеть на травке, погулять по небольшому парку.
Наверх мы не пошли, что-то я поленилась, хоть Дэннис и несколько раз предлагал, говорил, что вид гораздо круче этого. Я ему, конечно, верила, он ведь до этого уже был в Бергене и облазил его окрестности, но желание просто побалдеть было сильнее. Тем более, хотелось поснимать порт на закате, надо было успеть. В итоге мы просто решили посидеть в беседке и погреться на солнышке, поболтать. Боже, сколько же у иностранцев стереотипов о России и русских… а сколько у нас о Германии и немцах… Я, наверное, напишу об этом отдельный пост. Мы вернулись в хостел, чтобы перекусить перед гулянием в порту. В хостеле прекрасная кухня, которой мы решили воспользоваться. Так как утром насмотрелись на морепродукты, решили приготовить пасту с креветками. На кухне к моменту нашего прихода было несколько человек, которые готовили себе ужин: две немки готовили что-то незамысловатое, чтобы перекусить; китаец готовил пиццу для себя и жены, и была еще милая тройка из какой-то азиатской страны, которые готовили себе… Вот тут-то я хочу немного остановиться. Мне кажется, большую часть времени я не готовила, а смотрела, какой ужин они готовят себе. Это был ужин из трех блюд и закусок. Салат из свежих овощей, не просто так нарезанный в общую чашку, а сервированный каждому отдельно; суп с лапшой и морепродуктами, тоже украшенный веточкой петрушки; стейк из семги, который их повар отдельно выкладывал на каждую тарелку и рядом аккуратно укладывал овощи в виде солнышка. То, как он это делал, завораживало, хотелось посмотреть, как они это будут кушать, так же изысканно, как сервировали или как обычные люди=) А мы просто приготовили свои пасту и салат и пошли кушать на террасу. Странно, но там было очень мало народу, хотя вид с террасы явно благоприятствовал пищеварению.
После ужина, как и планировали, снова отправились в порт. Тут уже ничего писать не буду, просто выложу фотографии. А вообще я завела альбом на Flicr.com, мои фотографии из Осло и Бергена вы можете посмотреть, если перейдете по этой ссылке.
После Бергена у нас в планах стояло посещение города Гудванген, который располагается у Нерёй-фьорда самого узкого фьорда в Норвегии. Попал Гудванген в наш маршрут совершенно случайно, Дэннису кто-то на ферме сказал, что каждое лето рядом с этим городком начинает работать ярмарка Викингов. Я не помню, как она называется на норвежском. Суть этой ярмарки в том, что на небольшой территории разбиваются палатки на средневековый манер, в которых люди живут до осени как настоящие Викинги: ходят в старинных одеждах, куют оружие, сражаются на мечах и т.д. Конечно, нам захотелось посмотреть на средневековых Норвежцев и их промысел. Тем более, что Гудванген был как раз по дороге в Аурланд, откуда мы планировали начать свой поход по долине Аурланд.
Доехать до Гудвангена мы решили на автобусе, для этого в Бергене зашли в туристический информационный центр, где нам сказали расписание движения автобусов по направлению в Гудванген. Я вызвалась записывать расписание, и стоимость билетов, это было моей первой ошибкой… Не помню почему, но мне запомнилось, что каждый день самый ранний автобус уезжает в 8 утра. Вечером мы спросили у администратора хостела где нам сесть на автобус, он сказал, что на остановке на площади напротив. Нашей второй ошибкой было ему поверить… Утром мы вышли в 7:45, но оказалось, что от площади междугородние автобусы не отходят, а отходят они от вокзала, который в 10 минутах от этого места. Так как следующий автобус планировался в 12 дня, мы с не легкими рюкзаками очень быстро двинулись в сторону вокзала. Добежав до него в 7:55 у прохожих мы выяснили, что автобус отходит от здания автовокзала, до которого бежать еще минуты 4 точно. Добегаем мы до автовокзала, а там куча платформ, никого нет, и не понятно от какой платформы отходит наш автобус. Мы узнали, что автобус уходит с платформы M, и, так как на ней не было ни людей, ни автобуса, а время было уже 8:03, наша железная логика нам подсказала, что мы опоздали… Впереди маячили 4 часа ожидания следующего автобуса непонятно где, так как из хостела мы уже выехали.
Дэннис пошел изучать расписание, которое, кстати, почему-то было только на Норвежском (никто из нас норвежской не знал, но немецкий немного походит на норвежский и это нас иногда выручало) , а я пыталась придумать, где бы эти 4 часа провести. В итоге минут через 10 он вернулся с новостью, что по воскресеньям, вроде бы, есть еще один автобус в 8:50 и что нам лучше отправиться на платформу M, чтобы его не прозевать. В итоге действительно постепенно к платформе стали подходить люди, а в 8:40 приехал и сам автобус. В общем, можно сказать нам повезло, что в воскресение оказался автобус в 8:50. Так что рекомендую вам брать просто распечатку рейсов, ее вам дадут в туристическом информационном центре, если попросите, так будет удобнее.
А на самом деле, мы чуть не опоздали из-за меня... Я только дома обнаружила, что на листочке с расписанием я написала: «Воскресение – 8:50!» Но проверить то ли поленилась, то ли понадеялась на свою память, я ведь отчетливо помнила, что автобусы отходят в 8:00 и 12:00. Я Дэннису так и не призналась в своей ошибке=) Надеюсь, google translate плохо переведет этот отрывок моего отчета с русского на немецкий, и он так и не узнает правды=) Но, главное, что мы сели на этот автобус. Студенческий билет из Бергена до Гудвангена обошелся в 145 NOK. Проезд для студентов стоит примерно на 30% дешевле обычного проезда, и только однажды у нас попросили их предъявить студенческие билеты, и то, не настаивали, когда я сказала, что они очень далеко в рюкзаке. Ехали мы до Гудвангена примерно 2 часа, может чуть меньше. Автобус в wi-fi и розеткой, очень удобно. Пейзаж вокруг завораживал, но, несмотря на то, что не хотелось постоянно пялиться в окно, мне удалось подремать.
Так получилось, что вышли мы не в городе, а возле кемпинга у въезда в город. Хотя нам пришлось идти пешком еще минут 20 до этой самой ярмарки, зато мы увидели, как американские парашютисты приземлялись на поле рядом с нами. Зрелище, конечно же, захватывающее, когда крохотный человек летит на фоне гор. Сфотографировать не успела, но поснимала, точно включу кадры в ролик.
В следующем посте немного расскажу про Гудванген, саму ярмарку Викингов, дорогу на попутке сквозь очень длинный туннель и кемпинг в Аурланде.
Гудванген – деревенька у Нёрей-фьорда - очень живописное место!
Дошли мы до нее довольно быстро, а ярмарку Викингов даже и не пришлось искать, так как она располагалась прям у дороги. Ярмарка из себя представляет небольшую территорию, огороженную бревенчатым забором, на которой располагаются палатки ремесленников, и где эти же ремесленники ходят в старинных одеждах, изображая викингов.
По нашим данным, вход на территорию ярмарки бесплатный для всех желающих. Но, это всего лишь наши данные, которые на деле никак не соответствовали реальности. А в реальности нам пришлось заплатить по 100NOK (510 рублей) или 10Euro (420 рублей) с каждого за вход. Странный, да, курс? Я тоже просекла, что в евро платить выгоднее, и мы в итоге сэкономили 200 рублей на разнице курса на этой ярмарке. Мелочь, а приятно. «Ярмарка Викингов» – рай для поклонников скандинавской мифологии, Толкиенистов, язычников и прочих неформалов. Там очень много различных изделий ручной работы: от рун, начертанных на особые породы дерева до огромных луков с настоящими стрелами. Цены- норвежские, этим все сказано. Мы себе взяли только малиновый мед, который приготовлен по древнему рецепту, почему-то чехами. (Видимо у Викингов и у Чехов есть особые древние связи). Кстати, этот мед был нашим ежедневным десертом ближайшие четыре дня. Когда мы его ели, намазывая на хлеб, каждый раз говорили, что это была классная идея, купить его у Чехов-Викингов. Что мне понравилось больше всего на этой ярмарке, это открытость и доброжелательность всех продавцов. Они не просто мило улыбались и предлагали посмотреть товар поближе, они с огромным удовольствием рассказывали значения всех символов, почему оберег имеет именно такое начертание, а не другое. Поделюсь с вами тем, что нам рассказал один из ремесленников. Он продавал разные обереги – языческие символы, вырезанные на дереве. Когда он узнал, что мы путешествуем, он предложил купить оберег вот с таким изображением:
Он сказал, что это один из самых сильных защитных амулетов северных народов. Если посмотреть на его символы, то стрелки олицетворяют стороны света 3 палочки – это 3 уровня защиты. Ты находишься в самом центре и окружен еще одним уровнем защиты. В общем, купишь эту штучку - все беды будут обходить тебя стороной. Я чуть не купила, люблю я сказки слушать. Но что-то в последний момент, мое рациональное (или наоборот иррациональное, то бишь, интуиция) взяли верх, и мы без покупок пошли дальше, смотреть кукольный спектакль. Все-таки я считаю, что с языческими символами надо быть аккуратнее. Мы не знаем, что в себе на самом деле таит тот или иной символ приносит он добро или зло. При этом воздействовать на тебя он может независимо от того, веришь ли ты в это или нет=) Кстати этот символ, оказывается, называется «Шлем Ужаса» про него много чего написано в интернете. Одно название чего стоит… В общем, приходите на эту ярмарку подготовленными и с большой кучей денег, тогда у вас остается много интересных вещиц, которые вы не найдете в обычных сувенирных лавках.
В расписании говорилось, что в этот день с часу до двух дня, после кукольного представления, должны были быть показательные бои на мечах. Прождали мы эти бои почти час, никакого намека на баталии, только где-то в уголке пели менестрели.
А так хотелось посмотреть на мужчин в доспехах... Но мы так и не дождались их баталий, хотя они были в расписании.
Из Гудвангена до Аурланда два пути: первый, через 11 километровый туннель на машине. (автобусы ходят редко и надо знать расписание). А еще можно прокатиться на пароме по этому самому фьорду.
Паром до Аурланда и обратно - это самый популярный маршрут для туристов, билет в одну сторону (если правильно все помню) стоит порядка 1500р. Можно прокатиться туда и обратно, если, например, в Гудвангене у вас, стоит машина. Еще есть паромы до Флома, но, как они ходят я не знаю. Знаю только, что многие в Гудванген из Флома приезжают в качестве экскурсии. Несмотря на предупреждения сотрудников туристического цента о том, что в Норвегии не очень любят автостопщиков, мы решили попытать счастье и поймать попутку до Аурланда. Или хотя бы до выезда из туннеля.
В Бергене, когда мы узнавали расписание движения автобусов до Гудвангена, сотрудник туристического информационного центра спросил нас, как мы собираемся добираться до Аурланда. Когда мы очень вдохновленно ответили: «Автостопом!», в его взгляде прочиталось сочувствие. Он сказал, что в Норвегии перемещаться автостопом проблематично, так как местные останавливаться не любят, и как будто это у них не принято, поэтому поймать машину бывает очень проблематично. Мы эту информацию услышали, но все-таки надеялись на лучшее. Кстати Гудванген и Аурланд разделяют 30 километров пути, 11 из которых по туннелю, нам как-то надо было его преодолеть.
После прогулки по деревне Викингов и пикника у Нерей-фьорда мы все-таки решили попробовать поймать машину в Аурланд. Тем более вариантов у нас было немного: до посинения ждать автобус до Аурланда (мы не знали когда вечерний автобус проезжает, если еще проезжает), разбить палатку где-то в поле и переночевать до утреннего автобуса, или попытать счастье и поймать машину, чтобы нас перевезли хотя бы через туннель. Мы вышли на трассу и стали ловить машину метрах в трехстах от въезда в туннель. Через 20 минут безуспешного держания вытянутой руки, и заглядывания в каждую проезжающую машин, у нас встал вопрос: «Кому из нас снимать майку?». В итоге мы просто пришли к тому, что я распускаю волосы, снимаю темные очки и расстегиваю пару пуговиц на рубашке, а Дэннис садится на землю и прячется за свой огромный рюкзак. Через 15 минут моего безуспешного «соблазнения» водителей мы начали рьяно обсуждать половую дискриминацию, так как я утверждала, что если бы я была одна или вдвоем с подругой, я бы поймала машину за 10 минут, а не торчала уже 45 минут на обочине. В итоге, Дэннис решил проверить наличие желающих перевезти нас через туннель на парковке напротив. Соответственно я осталась одна, и, о чудо, через некоторое время останавливается машина, но дальше метров на 150 от меня, естественно, я думаю, что это по мою душу, но они съезжают на обочину и водитель выходит, чтобы что-то достать из багажника. «Обидно, досадно, да ладно!» Пока искала глазами своего немца на стоянке, заметила автобус, из которого играет группа «Мираж». Когда Дэннис вернулся, я пошла к этому автобусу и, познакомившись с русским водителем, стала уговаривать его взять нас к себе на борт. Ну, конечно же, у него совсем не оказалось мест, (ага прям вот все 46 мест были заняты) в итоге я вернулась ни с чем с этой стоянки, но тут у въезда в туннель загорелся красный свет и все машины стали останавливаться. Стала выстраиваться довольно длинная цепочка машин снаружи туннеля – рай для автостоперов. Мы стали заглядывать в машины, в которых было по два свободных места и спрашивать, не могли бы они перевезти нас через туннель, но все отказывали… Через некоторое время, девушка, которая ехала в машине одна и тоже нам отказала, подошла к нам и предложила сесть в машину к ее бойфренду, который стоял чуть ближе к туннелю. Счастью нашему не было предела! Я тут же представила ужин где-то в Кэмпинге в Аурланде с красивым видом на фьорд. «Бойфренд» оказался мужчиной лет пятидесяти, у которого был свой собственный театр кукол, который много нам рассказал о своей профессии о своих спектаклях, о том, как он мастерит куклы. Потом мы стали обсуждать политическую обстановку в России, то как ситуация у нас представляется Норвежцам: без малого царская империя, и понятно, кто царь. Обсудили наших политзаключенных, Pussy riot, в общем, было о чем поговорить. Еще мы поболтали немного о его жизни, о том, почему он переехал из Осло в Берген, о там как так произошло что два человека из разных стран путешествуют вместе. А успели мы все это обсудить потому, что мы целый час стояли в пробке перед туннелем! А когда мы в него въехали, то оказалось, что пробка образовалась огромная: часть машин стояла в самом туннеле. Так что нам еще крупно повезло, что мы застряли снаружи на свежем воздухе а не в полумраке сырого туннеля. До самого Аурланда мы доехали минут за 30. Там мы заметили кэмпинг у дороги, у которого нас и высадил этот общительный кукольник. Я ему на память оставила значок, хотелось сделать ему что-то приятное в благодарность. Все таки удачным оказался мой первый опыт передвижения автостопом.
Наш первый кэмпинг в Норвегии оказался очень уютным и многолюдным, хоть и не большим.
Зеленая травка, шум речки, wi-fi (очень важно, когда от тебя родители ждут очередного фотоотчета "Как я провела сегодняшний день"). Мы разбили палатку около речки, там как раз выделялось место для "палаточников".
Вида на фьорд не было, и еще из минусов: шум трассы и очень громкий шум речки: когда палатка стоит прям около нее заснуть сразу невозможно. А в остальном, все очень и очень красиво! А домики, просто загляденье)
Владелец кэмпинга сказал нам, что единственный автобус до Остебу, куда нам надо было ехать на следующий день, отправляется в 8:30 утра, и если мы проспим, то мы застрянем тут еще на сутки. Так что, когда мы ложились спать, мы оба поставили по два будильника, только чтобы не проспать наш «супер-мега» двухдневный поход. Ну это мы думали, что он таким будет...
Этот поход стал для меня определенным испытанием, не физической силы и выносливости, а испытанием моих волевых качеств и лишним напоминанием старых, как мир истин. Да, возможно, для многих то, что я опишу дальше, покажется просто обычной «воскресной вылазкой», но для человека, который всего третий раз в жизни идет в поход, это было особой «вылазкой». Благодаря этому походу, я еще раз для себя подтвердила теорию профессора Виктора Франкла о том, что можно преодолеть многие жизненные сложности и справиться с невыносимыми условиями, если есть смысл в том, что ты делаешь; если есть то ради чего ты это делаешь. А у меня смысл был... Прочитайте его книгу «Сказать жизни «Да!», возможно она что-то откроет и для вас. Не преувеличу, если скажу, что, в ночь перед походом, спала я очень плохо. Сначала не могла заснуть от шума воды в речке, возле которой стояла наша палатка, а под утро мне было жутко холодно. И это притом, что мой спальник был рассчитан на -3 градуса, спала я в нем в штанах, а сверху футболки еще была надета флиска. Сначала я не знала, в какую такую позу эмбриона мне свернуться, чтобы ноги отогреть. Потом меня стали посещать мысли уйти на кухню кемпинга, и продолжить спать там. А лейтмотивом всего этого полусонного состояния была мысль : «Вот, доигралась, надо было в Испанию поехать, в тепло!». В общем уснула я только когда солнце стало припекать палатку и я немного согрелась. Конечно же, моему напарнику было довольно сложно меня разбудить с утра, но желание поесть в итоге пересилило желание поспать, и я встала. Ровно в 8:30 мы уже стояли на остановке, которая была прям перед выходом из кемпинга. Рядом с нами стояла еще одна пара туристов, которая тоже ждала автобус до Østerbø. Проезд до Østerbø по студенческому тарифу нам обошелся в 60 HOK, а это всего 30 минут в пути. Когда мы планировали поход, мы решили, что мы доезжаем до Østerbø и идем по долине вниз до Vassbygdi. Идем или весь день или разбиваем дорогу на 2 дня, если решим делать долгие привалы или захотим переночевать в красивом месте. Карта с маршрутом, которую мы купили еще в Бергене, показывала нам, что длительность этого маршрута 6 часов. Вот такую карту нашего маршрута я нашла в интернете.
Автобус ехал по очень красивым местам и делал не очень много остановок. Одной из них как раз таки и была деревня Vassbygdi, в которой в автобус зашли почти 35 человек. Было понятно, что все они тоже едут до Østerbø. Я читала, что в Норвегии пешие прогулки в горах и долинах очень популярны, и там всегда ходят толпы туристов, и наш полный автобус еще раз мне это доказал. Мне сразу стало спокойнее, что мимо всегда будут проходить люди, которые, если что, смогут нам помочь. Приехали мы в Østerbø, который оказался даже не деревней, а просто местом, где есть автобусная остановка, кемпинг и какой-то пансион со множеством домиков. То ли по неопытности, то ли от того что просто было лень искать магазин возле кемпинга в Аурланде, мы решили что купим продукты тогда, кода приедем в Østerbø. Итак первая истина, которая всплыла у мня в голове, когда мы узнали, что в этом месте нет магазина (!): не оставляй на завтра то, что можно (и нужно!) сделать сегодня. Все, что у нас было из еды это: банка малинового меда, пол пачки макарон, и пол банки томатного соуса для макарон – по сути, ничего! Я понимала, что с голоду мы не умрем, но тащить рюкзак в полуголодном состоянии тоже не хотелось. Дэннис нашел в этом пансионе ресторан, а владелец пансиона любезно продал нам часть того, чем они кормят гостей на завтрак. В итоге мы купили: 2 буханки нарезанного хлеба, пару шоколадок, несколько пачек печенья и еще что-то там по мелочи. В общем, нам стало ясно, что лучше бы нам разделаться с этим походом за один день. (даже по тому как я пишу, становится заметно как меняется мое отношение к этому «прекрасному приключению»). Пока мы искали магазин и закупались, некоторые из наших попутчиков уже начали свой поход, и мы не задумываясь двинулись в ту сторону, куда ушло большинство людей. Среди всех туристов, которых мы догоняли и которые шли мимо нас мы встретили только одну пару с большими как у нас рюкзаками, по ним было видно, что это не первый их поход, что нельзя было сказать про нас. Все остальные туристы шли налегке: сумки для бутылок воды, с небольшими карманами для перекусов. То что, практически никто тут не шел с большими рюкзаками, должно было нас насторожить… Но мы не придавали этому значение, так как удивлялись красоте вокруг, стараясь запомнить каждый момент. Первое время мне хотелось доставать фотоаппарат каждые 500 метров, настолько красивые были картинки.
Мы шли, смотрели по сторонам, болтали о чем то, вежливо приветствовали прохожих, с кем-то даже обменивались любезностями типа: «Хорошей дороги», «Ой, а вы прям всей семьей путешествуете, какие молодцы!» и т.д.
Кстати, там действительно было много туристов с семьями, даже с маленькими детьми. Мы встретили семью: мама и папа, у которого на плечах был специальный рюкзак с малышом года полтора, а впереди них шли еще двое их детей лет семи. Смотря на них, во-первых, я вспомнила, как часто мы с родителями вместе выезжали отдыхать всей семьей; во-вторых, что я тоже хотела бы, чтобы мои дети путешествовали с раннего возраста вместе со мной; только в третьих я подумала, что возможно они сумасшедшие, что не держат детей за руки и подпускают их так близко к обрыву. Вот про этот обрыв я говорю)
Через пару часов пути мы подошли к развилке, на карте было видно, что одна часть тропы продолжает идти вдоль реки, а другая часть уходит куда-то вверх. Дэннис спросил меня: «Ну что, как пойдем, вдоль реки или заберемся чуть выше?». И что вы думаете, моя дурная голова выдала? Конечно же: «Наверх! Там же виды красивее будут!». Мудрость номер два: думай сто раз прежде чем что-то сказать, и что-то решить, если тащишь рюкзак 11 килограмм, а твой напарник и того больше – 19, и вы понятия не имеете, какая тропа впереди! На самом деле потеряться и запутаться в этих маршрутах довольно сложно, так как постоянно встречаются красивенькие и яркие указатели, а эти указатели, помогают не сбиться с пути. Но, это в том случае, если тропу не размыло дождем или не снесло камнепадом….
Сначала идти было не сложно, просто была легкая тропа наверх, потом угол подъема становился все больше, а рюкзак все тяжелее. Я заметила, что мы перестали разговаривать, а тупо шли и смотрели вперед. Почему-то мы перестали встречать прохожих туристов, только однажды мы встретили небольшую группу пожилых норвежцев, которые со счастливыми улыбками (тоже налегке) шли навстречу нам.
Примерно через час нашего подъема мы решили сделать привал: поели бутерброды с малиновым медом, передохнули и пошли дальше. Слава Богу, вода была на каждом шагу: маленькие речушки, водопадики - поэтому, воду мы не жалели, пили столько сколько хотелось. А пить хотелось постоянно из-за жары и нескончаемой физической нагрузки.
Потихоньку наш энтузиазм стал прощаться с нами, оставляя один на один с неизвестным финалом этого предприятия, а я стала сверяться с картой после каждого знака, который мы проходили мимо. Казалось, что мы идем с черепашей скоростью.
Но я все еще продолжала доставать свою камеру из рюкзака, чтобы сделать снимки. Вид с высоты на долину был просто невероятным!
В определенный момент мы заметили, что тропа стала какая-то не совсем тропа, а просто спуск вниз по гальке и сыпучке. Идти было очень не удобно, страшно и постоянно летели камни из-под ног. Пытались спуститься таким вот образом мы примерно 30 минут, потом спускаться стало невозможно совсем и до нас дошло, что вряд ли норвежцы позволили бы людям идти по такой вот сыпучке. Мы поняли, что мы сбились с пути… Дэннис оставил меня сидеть на склоне, сам снял рюкзак и сказал, что вернется обратно и поищет верную дорогу. То время, пока я его ждала, я пыталась вспомнить, где мы могли сбиться с пути, потом я стала думать: «Неужели мы пойдем обратно, если не найдем правильную тропу», следующая мысль, которая ко мне пришла: «Как же мы будем спускаться, если это все-таки верная тропа, но просто она для экстрималов?». В итоге во мне стал расти страх: «А что я буду делать, если он не вернется?» Мое больное на тот момент сознание, никак не воспринимало тот факт, что Дэннис оставил свой рюкзак тут, и вернется в любом случае. Вот в этот момент я начала волноваться по-настоящему…
Самое неприятное в этой ситуации – это не просто думать, вернется твой напарник или нет, а сидеть на спуске и видеть дорогу внизу, по которой проходят люди. Они там есть, но никак не смогут тебе помочь… А ты продолжаешь сидеть и ждать возвращения человека, который решит вашу дальнейшую судьбу: либо обратный путь до развилки, либо все-таки продолжение пути по другой тропе. Спуск вниз я больше не рассматривала как адекватный вариант. Стало понятно, что спускаться по такой сыпучке с большими рюкзаками – это самоубийство. Дэннис вернулся минут через 20 после того как ушел. Мне кажется я давно не была так рада его видеть=) Он вернулся с двумя новостями (в классике жанра): одной хорошей и одной плохой. Хорошей новостью было то, что он нашел тропу, а плохой, что подниматься по этой сыпучке еще сложнее чем спускаться… Усугубляло наше положение 2 тяжелых рюкзака. Ну, у нас выбора особо не было, поэтому мы надели наши рюкзаки и стали карабкаться вверх. Да, карабкаться, так как ползли мы, цепляясь за более-менее устойчивые камни и подтягивая себя вверх. Дэннис пропустил меня вперед, чтобы камни сыпались на него, а не на меня. Вот это ответственность! Одно твое неловкое движение и твоему другу в лоб может влететь камень. И ты ползешь и пытаешься уследить за тем чтобы: во-первых, нога не скользила, рука держалась за устойчивый камень, тело сохраняло равновесие (рюкзак очень тянул назад); во вторых успеть сказать «Watch out!», сразу же, как из-под твоей ноги полетят камни. Очень медленно и очень аккуратно мы доползли до верха, и вышли на тропу. Наши улыбки и радость от того, что мы вернулись на нормальную тропу выглядели немного искусственными, так как каждый из нас понимал, что мы потратили кучу времени, а сколько нам еще идти на самом деле было непонятно.
Решив, что у каждого из нас в копилке историй для детей, о сумасшедшей юности родителей, добавилось по эпизоду, мы отправились дальше по тропе. Было понятно, что для того, чтобы выйти на главную дорогу, нам необходимо спуститься вниз. И самое забавное – это когда ты идешь по тропе вниз и думаешь: «О! Идем вниз, класс! Значит, скоро спустимся!», но тут за поворотом тропа начинает уходить наверх, уводя тебя все дальше от реки. Дальше от воды…
Да, у нас стала кончаться вода, если раньше мы ее не экономили, то сейчас мы старались пить меньше, так как было понятно, что воду мы можем встретить еще не скоро, а идти еще часа полтора до спуска. Признаюсь, это довольно противное чувство, когда ты идешь, и слышишь, как в твоей металлической бутылке плескается вода, но ты не пьешь, потому, что ее осталось мало и надо экономить.
Но на этот раз нам повезло, очень сильно пить не хотелось, поэтому, когда мы спустились-таки, у меня еще оставалось немного воды в бутылке, а люди, которых мы встретили у спуска, сказали нам, что речка есть метрах в трехстах от этого места. Кстати эти же норвежцы объяснили нам, что за объявление висит на табличке у спуска. Оно было на норвежском, что-то про верхний маршрут, но мы не понимали. Оказалось, что в объявлении говорилось, что верхний маршрут не рекомендован как безопасный маршрут, так как высока вероятность камнепада и возможности потерять тропу!!! «Мы настоятельно рекомендуем вам использовать нижний маршрут для продолжения пути» - писалось в этом объявлении. Тут я не выдержала… Не шибко пристойные русские эпитеты перебивали мой туповатый смех, а вопрос: «А почему там перед развилкой нельзя было это написать?!», так и остался без ответа. В общем, если вы вдруг пойдете по этому маршруту, выбирайте верхний, только если у вас есть каски, и нет рюкзаков.
Мы прошли всего чуть больше половины всего пути до Vassbygdi и уже были невероятно уставшими. Когда мы дошли до речки мы устроили привал: подкрепились бутербродами с малиновым вареньем, и напились вдоволь воды. Вода там очень вкусная: чистая, холодная, прозрачная – прям действительно, живительная влага. Мы думали, что идти нам еще часа четыре, как мы ошибались… Сейчас я понимаю, что лучше бы нам было переночевать там, у речки. Но мы то думали, что часа через четыре будем в Vassbygdi и там нас ждет душ. Душ для меня был архиважным финалом этого события, поэтому мы пошли вперед. Тропа была довольно легкая, без крутых спусков и подъемов мы шли, смотрели по сторонам, в основном молча…
Сил разговаривать не было, да и не очень хотелось, иначе сбивалось дыхание. Потихонечку стало понятно, что за четыре часа мы не дойдем до Vassbygdi, поэтому мы стали искать место для ночлега. Но в основном тропа проходила по склону и возможности поставить палатку не было. Поэтому мы продолжали идти смотря по сторонам уже не наслаждаясь видами, а просто в поисках хорошего места для ночевки. На всем пути нам встречались милые пугливые овечки.
В поисках места мы дошли вот до водопада, который даже на карте указали. Маленькая на первый взгляд речка выливается в мощный водопад. Это такой огромный поток воды. Я впервые в жизни видела такой водопад. Из-за шума воды, мы иногда не слышали друг друга.
На берегу реки рядом с этим водопадом было неплохое место для ночевки. Шумно конечно и сыро, но ровно и вода рядом. Я полезла за телефоном, чтобы отправить родителям смску: «Жива, у меня все хорошо. Классный поход!)» Почему я даже не подумала, что на дне долины, которую по бокам окружают 2 горы может не быть связи? Естественно ее не было… Я сказала Дэннису, что сбегаю чуть выше поищу связь, а он остался устанавливать палатку. Бегала. Искала. Не нашла. Я понимала, что мы очень устали, а Дэннис вообще практически убит своим неподъемным рюкзаком. Но на другой чаше весов было спокойствие моих родителей, которые итак скрепя сердцем отпустили меня в Норвегию, и скорее всего поседеют (мягко сказано), если я не выйду на связь вечером. Вот здесь я благодарна Дэннису за понимание которое он проявил, когда я сказала, что связи нет. Он просто спросил: «Тебе ведь очень важно написать родителям, да?» Когда я кивнула, он стал собирать палатку и запаковываться обратно.
Теперь я шла впереди, старалась идти бодро и улыбаться, хотя мне хотелось просто сесть и сидеть. Еще как на зло, тропа была очень каменистой с крутыми спусками и подъемами, а ступни через довольно толстую подошву кроссовок чувствовали каждый камешек, который врезался в ногу. Но у меня был смысл: надо было написать родителям, что у меня все хорошо. Вот поэтому я продолжала идти впереди, умудряясь задавать темп движения нашей паре инвалидов-неудачников.
Эти 2, 5 часа пути нам было абсолютно плевать на природу вокруг: красивые водопады – всего лишь возможность набрать воды, поворот с открывающимся видом на долину – возможность проверить, есть ли связь и видна ли деревня. Все это время я ни разу не достала камеру, даже когда мы устраивали привалы. Связь появилась через полтора часа нашего угрюмого молчаливого движения к деревне, я написала родителям и сказала Дэннису, что теперь можем уснуть хоть здесь. Только мы были на момент появления связи далеко от воды, поэтому пошли дальше. И за ближайшим поворотом мы увидели что впереди начали появляться домики.
Тут энтузиазм проснулся в моем друге!) Мой смысл пропал, я родителям написала (ну, еще хотелось помыться в душе, но без этого я бы прожила). Теперь Дэннис шел впереди и подбадривал меня, что осталось чуть-чуть. Я понимала, что иду на автопилоте на грани измененного состояния сознания. И, конечно же, эти пол часа оказались по внутренним ощущениям самыми долгими из всего пути. Когда мы пришли в Vassbygdi уже темнело, первое, что я сделала, это села, сняла обувь и стала через боль массировать ноги. Потом побежала в душ, только после душа я почувствовала себя "человеком" и смогла помочь в приготовлении ужина. Вместе с нами на остановке (если можно этот пятачок со скамеечками так назвать) были две туристки из Польши.
Они расспросили нас про маршрут, так как они планировали проделать его завтра. Мы им посоветовали обязательно оставить рюкзаки здесь, и идти налегке. Полячки поблагодарили нас за совет и в свою очередь сказали нам, что если мы хотим уехать завтра до обеда, то нам придется рано встать, так как первый автобус уходит около 9 утра, и следующий только в 4 вечера. Я подумала: «Не… я просто не встану раньше обеда…» Было абсолютно все равно, что мы могли застрять в этой деревне еще на день.
Бывает такое, что ты настолько утомлен, что не можешь спать? В тот вечер я уснула не сразу, так как очень болели ноги, а в голове витали разные мысли. Одна из них была: «Мы это сделали! Я это сделала!»
На следующее утро после похода, когда я проснулась, было уже около одиннадцати. Естественно, утренний автобус до Флома мы прозевали. Вечерний автобус должен был подъехать через пять часов, поэтому мы решили, что снова попробуем поймать попутку. Мне казалось, что так далеко от более-менее больших городков поймать машину будет практически нереально, но Дэннис не отчаивался. Более того, мы еще упаковывали вещи, а он уже пытался договориться с проезжающими мимо машинами, чтобы нас подвезли куда-нибудь ближе к Флому. После пары неудачных попыток договориться с местными, мы заметили, что к нашей остановочке подъехал старый Фольксваген с немецкими номерами. Их этого миниавтобуса 60х годов вышла пожилая пара. Я глазом не моргнула, а Деннис уже направлялся к ним спрашивать, могут ли они нас подвезти куда-нибудь поближе к Флому. По сияющему выражению лица, с которым он шел обратно, я поняла, что он договорился. Нам снова очень крупно повезло, эти немцы ехали в сторону Флома! Уже через тридцать минут мы ехали вместе с ними в направлении нашего следующего места стоянки. Я, как обычно, пялилась в окно, и о чем-то мечтала, а мои временные попутчики что-то очень шумно и весело обсуждали на немецком языке. Как мне потом Дэннис рассказал, эта пара уже сорок лет, два раза в год ездит в Норвегию путешествовать, хотя сами они живут в Германии. Раньше всегда ездили с детьми, а сейчас дети уже большие, живут своей жизнью, а они живут для себя. Больше всего на свете любят именно эту страну, путешествуют на своем фургончике, в котором и ночуют. Излазили уже всю Норвегию, но не перестают открывать все новые и новые уголки. «Вот она, семейная идиллия – путешествовать вместе и вместе открывать мир» - подумала я. А тем временем мы подъезжали к Флому.
Оставили они нас около кемпинга во Фломе. Мы попрощались, и я им на память тоже отставила значок, с Универсиады обрадовались и даже немного смутились моему презенту.
Одна ночь в кемпинге во Фломе со своей палаткой стоила около 500 рублей с человека. Очень хорошая цена для Норвегии, при этом можно пользоваться общественной кухней и душевой (душ, кстати за отдельные деньги). Первое, что мы сделали, после того как устроились, конечно же пошли в магазин пополнять запасы нашей провизии. Магазин находился рядом с кемпингом и поэтому (слава Богу!) долго идти не пришлось. Я решила утроить Русский ужин, поэтому для основного блюда мы купили селедку и картошку. На завтрак у нас оставалось немного прекрасного малинового меда, а к чаю я набрала печенюшек, и зачем-то я взяла попробовать их местный коричневый сыр. Зря… Мне он не понравился: сладкий сыр еще и с запашком специфическим. Я его в этот же вечер отдала компании русскоговорящих ребят, которые, оказывается, его очень любили.
Первый день во Фломе мы просто отходили от тяжелого похода: я спала, загорала, слушала музыку, снова спала, даже кушать почти не хотелось. Только вечером мы все-таки решили прогуляться до порта. Флом очень симпатичный городок, который расположен на Фьорде и окружают его небольшие горы со всех сторон. Очень живописное место.
Этот городок соединяет с ближайшими городами своя собственная ветка железной дороги, которую начали строить еще в 1924 году. По этой железной дороге до станции Мюрдаль, более крупного транспортного узла, ездит их фирменный поезд Flamsbana - одно из мест паломничества туристов. Завлекают туристов тем, что этот поезд проезжает одни из самых живописных мест Норвегии, останавливается у Водопада и совершает огромное количество поворотов. Но самое примечательное то, что этот поезд поднимает вас с высоты 2 метра над уровнем моря до высоты 865 метров над уровнем моря. Когда мы пришли в порт, все было уже закрыто, кроме сувенирных магазинов, поэтому мы решили прийти сюда еще раз утром, чтобы выяснить в туристическом информационном центре, какие интересные места мы можем посмотреть в окрестностях.
Утром еще в кемпинге мы увидели, что к городу причалил огромный лайнер. Мне не терпелось поскорее дойти до порта, чтобы посмотреть на лайнер вблизи. Такой махины я не видела никогда в жизни! Это был лайнер на 3000 человек, плюс еще 700 человек команды корабля.
Порт из тихого уютного места, которым он был вчера, превратился в огромный муравейник.
В туристическом информационном центре яблоку негде было упасть. Нам пришлось отстоять немаленькую очередь, чтобы взять буклеты и уточнить, сколько стоит прогулка на пароме по Фьорду. Стоимость оказалась для нас неподъемной: около 3000 рублей за двухчасовую экскурсию. Поэтому мы взяли карту пеших маршрутов по окрестностям и решили отправиться по одному из них до какой-то деревянной церкви. Выходя из туристического центра, я заметила пункт проката велосипедов, мы решили, что, когда вернемся обратно после прогулки, узнаем, столько будет, стоит аренда велика, так как мы предполагали, что останемся во Фломе еще на денек, надо же было придумать себе развлечение.
Пока мы шли по нашей дороге, нам на встречу попадалось очень много велосипедистов, спускающихся откуда-то сверху, нам было интересно, откуда они едут. Наш интерес возрос, когда мы встретили пару индусов, которые жили в нашем кемпинге. Выражение лица девушки, которая ехала на велосипеде за своим парнем, говорило о том, что ее друг явно сегодня будет ночевать вне палатки, а она никогда не забудет этой вело-прогулки. Мы с Дэннисом еще долго обсуждали эту пару и предполагали, что же стряслось с девушкой, что повергло ее в такой шок. Остановились на варианте, что они встретили медведя на своем пути=)
До церкви мы так и не дошли, так как довольно сильно пекло солнце и было очень жарко, а идти надо было еще полпути. На обратном пути мы как и планировали зашли в пункт проката.
Там нам рассказали, что что велосипеды можно просто арендовать на день и покататься по окрестностям, а можно прокатиться по самому популярному веломаршруту Западной Норвегии Rallvagen. Для этого желающие арендуют велосипеды тут во Фломе (2 метра над уровнем моря), на поезде добираются до Финсе (1222 метра над уровнем моря), забирают велосипеды на станции, и оттуда едут вниз примерно 55 км обратно до Флома (там есть и другие более длительные маршруты, но о них я ничего рассказать не могу). При этом в рекламном буклете писали, что дорога в основном идет вниз, вокруг природа неземной красоты и длительность маршрута всего около семи часов. Помните, есть что-то, чего в буклетах не пишут никогда… Но мы об этом не подумали и долго совещаясь, стоит ли тратить 5000 рублей (!!!) на эту авантюру, решили арендовать велосипеды, купить билеты до Финсе, и отправиться в вело-тур на следующий день. То, что в этот же день нам предстояло уезжать из Флома обратно в Арно, на последнем семичасовом автобусе, чтобы там переночевать и утром сесть на поезд до Осло, нас не смущало. Мы были уверены, что за 8 часов, которые мы закладывали на прогулку, мы спокойненько доберемся на велосипедах обратно до Флома. Более того, я думала: «Так вниз же будем ехать, даже педали крутить не придется – легкотня!» Ага… как же… «Наивный ты чайник-велосипедист, Лиана» - должен был сказать мне мой внутренний голос в тот момент. Но он был под влиянием моего любопытства и авантюризма.
В то утром мы запаковали все наши вещи и оставили рюкзаки на ресепшене кемпинга, где нам очень клиентоориентированно пообещали присмотреть за ними, до нашего возвращения. Чтобы начать наше приключение нам сначала надо было на Flamsbana добираться до Мюрдаля и там пересесть на поезд до Финсе. На наш утренний поезд были раскуплены все билеты, судя по количеству «свободных» туристов и туристических групп. В вагоне напротив нас села пожилая пара Американцев. Дядечка держал в руке Canon, D600 кажется, он начал со мной разговор после того как увидел мою камеру: «Nice cam!» Я решила было поддержать беседу, сказала, что да, камера хорошая, но объектив не очень. И тут он, перебив меня, стал рассказывать про свой объектив. Но поняла я, что он говорит про объектив только по тому, что он его крутил-вертел и что-то на нем показывал. Для меня оставалось загадкой каждое второе слово, которое он говорил на английском…. Тут, значит, моя самооценка в плане знания английского языка рухнула нижу плинтуса… Даже Штаты перехотелось смотреть: «Я же там никого не пойму, лучше уж с немцами и норвежцами на «нашем» английском разговаривать» - думала в этот момент я. В итоге, я использовала свой любимых ход, который мне пригождался, когда я только начинала общаться на английском: «Улыбаемся, киваем, делаем вид, что понимаем». А тем временем поезд тронулся. Я достала камеру в предвкушении шикарных видов ради которых туристы покупают билеты на это поезд. Все как и я достали свои фотоаппараты и прильнули к окнам… и вот…
.....мы заехали в тоннель. Потом выехали из него, потом снова заехали, потом снова выехали, посмотрели налево, да открылся красивый вид на долину, не успела я настроить камеру, мы снова заехали в тоннель. В общем, у меня сложилось впечатление, что 60% пути мы ехали в тоннеле. И если вы едете из Осло в Берген на поезде, не тратьте деньги на Flamsbana, вы по дороге из Осло и по красивее виды видели. Ну, конечно впечатлил водопад, у которого останавливается поезд, тут уж не поспоришь. На станции Мюрдоль весь поезд опустел ненадолго, но потом практически все вернулись, чтобы поехать обратно во Флом, а мы сели на поезд до Финсе и поехали дальше. Важно отметить, что нам очень повезло с погодой. Все время нашего путешествия было солнечно в тех краях, где 350 дней в году идут осадки. Но, конечно же, когда мы приехали в Финсе стал накрапывать дождик. При этом там было очень даже прохладно, все-таки высоко в горы мы забрались.
Нашли мы станцию проката довольно быстро, она расположена, рядом с вокзалом. Мы квитанции о том, что мы уже оплатили велосипеды во Фломе и сотрудница проката стала нам подбирать велосипеды. А выбрать было из чего, только вот все они без передних амортизаторов! Разве можно сдавать в прокат тем, кто поедет по бездорожью велосипеды для прогулок в парках? Видимо можно, если они сами их берут…. После того как мы подобрали себе велосипеды, я спросила, дадут ли нам шлемы (просто увидела, что все проезжающие мимо велосипедисты были в шлемах), на что мне ответили: «А у нас нет шлемов, надо было внизу брать». На мой не слишком сдержанный вопрос: «А почему нас не предупредили?!» , мне попытались объяснить что ничего страшного нет в том, что мы без шлемов поедем. Естественно, это лучшее объяснение, учитывая, что нам все равно надо было бы ехать, будут у нас шлемы или нет. Стало абсолютно понятно, что нам предстоит проделать путь в 55 километров по бездорожью с перепадами высоты с 1222 метров над уровнем моря до 2 метров над уровнем моря, без шлемов. А преодолеть нам его нужно было за 8 часов, так как в 19:00 отходил последний автобус до Арно, если мы не попадаем на этот автобус, мы не попадаем на поезд до Осло, а это уже серьезно. Сели мы на наших двухколесных друзей и поехали вперед. Первые 10 километров пути предстоял не большой подъем в гору, а после того как мы преодолеем самую высокую точку маршрута, должна была пойти дорога преимущественно под гору. Ехали мы сначала по долине с красивыми видами, время от времени приходилось подниматься в горку, когда мне не хватало сил подняться на велосипеде, я просто с него слезала и тащила за собой, поднимаясь пешком.
Велосипедистов разных возрастов было большое количество (и все в шлемах!). Первое время мы останавливались на 5 минут, чтобы я поснимала. Иногда даже я не замечала красивый вид, тогда Дэннис сам останавливался и предлагал мне достать камеру. А почему я не замечала, да потому что только и смотрела, что на руль да на тропинку! Что-такое велосипедная тропа – это камни, щебень иногда песок иногда утоптанный грунт – в общем сущий кошмар для велосипедиста любителя вроде меня. Поэтому я ехала все время подпрыгивая «в седле», и пытаясь дать себе разумное объяснение почему я решилась на эту авантюру.
Худо бедно мы доехали до самой высокой точки, у которой, конечно же, все фотографируются. Я слезла со своего «коня» и довольно громко сказала: «Слава Богу, теперь поедем вниз» - на что, проезжающий мимо дядька ответил мне «Неее! Еще очень не скоро вниз)». Выбора у меня не было, и поэтому я предпочла воспринять это как шутку, все равно до Флома было еще 45 километров пути.
Да, местами дорога шла под горку, но по ней все равно было очень сложно ехать, так как в колеса врезались камни и постоянно приходилось приподниматься на ногах, потому что ехать сидя было невозможно. Дэннис ехал все время впереди меня и явно наслаждался поездкой, что нельзя было сказать обо мне. Единственное, что меня подбадривало, это волшебные виды, которые открывались за каждым новым поворотом.
Мы проезжали огромное количество речушек, водопадов, скал и обрывов… Вот тут я остановлюсь чуть поподробнее. Постепенно дорога из «справа долина + слева долина = красотища» превратилась в «справа скала + слева обрыв = «какого черта мы не взяли шлемы!». Если сначала ехать было сложно, то теперь ехать было страшно! Теперь я спускалась с велосипеда в некоторых местах не чтобы его на горку закатить, а чтобы мостик деревянный над речкой проехать, который никак не огорожен, или пешком пройти участки, где обрывы слева от меня были ну уж очень страшные, хоть и огороженные веревочкой. Да, ширина дороги такая, что запросто разъедутся два велосипедиста, но страх потерять управление не давал мне покоя, и я просто шла пешком. А Дэннис уезжал вперед и, наслаждаясь видами, покорно ждал, когда же я его догоню. В некоторых местах я задумывалась: «Хорошо застраховалась на 50000 EUR, интересно моя страховка предполагает эвакуацию на вертолете?» Ат ведь все остальные ехали и наслаждались.
Усугубляло обстановку то, что у объем времени, который мы выделили на «прогулку» совсем не соответствовал той скорости с которой передвигалась я. Понимание того, что если мы не приедем до отъезда автобуса, у нас будут еще большие сложности, мотивировало меня и помогало продолжать крутить педали, хотя иногда прям хотелось сеть и, по-женски так, заплакать. Но я по традиции не сдавалась. А виды становились все красивее и красивее.
Мы сделали еще несколько привалов по 5-10 минут и стали задумываться о том, чтобы отправить меня из Мюрдоля, который нам предстояло проехать, во Флом на поезде.
Но когда мы доехали до Мюрдоля оказалось, что мы проезжаем довольно далеко от вокзала, а ехать совсем одной так долго до вокзала не хотелось. И мы поехали дальше вдвоем – вот это было правильным решением. Так как буквально через 10 километров после Мюрдоля, когда до Флома оставалось еще 20 километров, началась асфальтированная дорога... дорога вниз!
Вот это счастье мчаться на велосипеде под гору на большущей скорости, совсем не крутить педали и громко-громко кричать. Мне не хотелось останавливаться, я обогнала Дэнниса, чтобы передо мной был только чистый вид на горы. Скорость, ветер, горы и солнце. Если меня спросят: «Вспомни тот момент, когда ты была абсолютно счастлива» – я точно одним из первых вспомню этот двадцатикилометровый спуск.
Мы приехали во Флом в 17:45, уставшие, но веселые. Дэннис сказал, что я не была похожа на ту индианку, которую мы встретили днем ранее, я вздохнула с облегчением, не смотря на то, что в мизинце и безымянном пальцах на левой руке я потом еще два дня чувствовала онемение. Видимо, слишком крепко держала руль, что защемила где-то нервы. Еще Дэннис сказал, что в следующий раз проехал бы этот маршрут с более опытным велосипедистом, и я прекрасно его понимаю, все таки я была в этот раз немного обузой. Я могу с уверенностью сказать, что если вы заядлый велосипедист и сможете взять в аренду хорошие горные велосипеды, то однозначно стоит прокатиться по этому вело маршруту. А если вы как я, катаетесь на велосипеде, только когда в Москву приезжаете, и ходите в свой любимый Парк Горького, то закладывайте на это приключение примерно 10 часов и готовьтесь, что будет тяжело. И, да, шлемы не забудьте.
В завершении рассказов о моем летнем путешествии в Норвегию, я сделала ролик, в котором вы можете увидеть то, о чем я так много писала, и то, чем восхищалась. Буду рада ответить на вопросы или дать более конкретное описание моего маршрута, если понадобится.
Спасибо Вам за ролик, вернули на 2.5 минуты в любимую Норвегию. Спасибо за эмоциональный отчет, за нестандартный подход к путешествию и рассказу, за новые места, новые пейзажи, за смакование Норвегии и ее чудес. +!
Очень интересно и не стандартно. Стало стыдно, так как я тоже не беру автостоперов, боюсь почему-то. Теперь буду брать хотя б девушек.
Рождественский ужин в июле - это сильно. А вам не объяснили почему они решили приготовить именно это? Может это как-то связано с тем, что девушка долго жила на ферме, а они разводят овец, ребрышки-то бараньи! Просто норвежсцы очень удивляются предложению съесть что-то из рождественской еды в не сезон. У меня как-то были гости и я готела зажарить им риббе-свиные ребрышки, тоже рождественское национальное блюдо. Так меня долго пытали в мясном магазине на кой черт мне сдались ребра летом? Вы немножко не поняли как готовят то, чем вас угощали. Эти ребрышки солят, потом сушат, в таком виде из можно хранить очень долго. Перед приготовлением их вымачивают 10-12 часов, что б ушла лишняя соль, а потом уже готовят на пару.
"Каждый выбирает по себе - женщину, религию, дорогу..." НЕТ ВОЙНЕ!
Спасибо Вам за ролик, вернули на 2.5 минуты в любимую Норвегию. Спасибо за эмоциональный отчет, за нестандартный подход к путешествию и рассказу, за новые места, новые пейзажи, за смакование Норвегии и ее чудес. +!
Очень рада, что вам понравилось, такую цель я себе и ставила, когда ролик делала, чтобы те, кто еще не были в Норвегии, захотели туда поехать, а те, кто уже видел эти красоты, захотели вернуться)
Alisia писал(а) 26 янв 2014, 01:32:А вам не объяснили почему они решили приготовить именно это?
Мне сказали, что именно это блюдо они готовят каждое рождество, и их родители тоже всегда готовили именно этот набор блюд, вот и нас решили угостить.
Вы немножко не поняли как готовят то, чем вас угощали. Эти ребрышки солят, потом сушат, в таком виде из можно хранить очень долго. Перед приготовлением их вымачивают 10-12 часов, что б ушла лишняя соль, а потом уже готовят на пару.
Спасибо, что пояснили, я чувствовала, что они как-будто вяленые, теперь буду точно знать=)
liana_karimova писал(а) 26 янв 2014, 17:08:Мне сказали, что именно это блюдо они готовят каждое рождество, и их родители тоже всегда готовили именно этот набор блюд, вот и нас решили угостить.
С рождеством понятно, мы тоже готовим это блюдо в рождественские дни, не понятно с чего они решили этим угощать в июле.
Норвежцы очень приверженный традициям люди и в еде тоже. В сентябре вся страна поголовно ест форь- и- коль, баранину с капустой. Как раз в это время забивают на мясо молодых барашков и капуста тоже созрела. На Рожество ребрышки, на пасху - окорок. Летом логичнее было бы угощять гостей рыбой и клубникой, именно поэтому я и удивилась такому выбору. Тем более это Берген, они издавна славятся именно рыбными блюдами, например занменит Бергенский рыбный суп.
Вы отлично путешествовали, узнали страну немножко изнутри. И с погодой вам очень повезло. Как представила ваш пусть по горам в дождик.. Состояние я ваше отлично понимаю. У меня так было с байдаркой. Дали весло и предупредить забыли, что остановка через 15 км. Когда доплыли до места я уже ничего не соображала, кажется всю ночь веслом отмахивалась после.
"Каждый выбирает по себе - женщину, религию, дорогу..." НЕТ ВОЙНЕ!
liana_karimova писал(а) 26 янв 2014, 17:08:С рождеством понятно, мы тоже готовим это блюдо в рождественские дни, не понятно с чего они решили этим угощать в июле. Норвежцы очень приверженный традициям люди и в еде тоже. В сентябре вся страна поголовно ест форь- и- коль, баранину с капустой. Как раз в это время забивают на мясо молодых барашков и капуста тоже созрела. На Рожество ребрышки, на пасху - окорок. Летом логичнее было бы угощять гостей рыбой и клубникой, именно поэтому я и удивилась такому выбору. Тем более это Берген, они издавна славятся именно рыбными блюдами, например занменит Бергенский рыбный суп.
Мне они объяснили, что так так их няня, которая жила у них 3 года уезжает, они хотят сделать праздничный ужин в ее честь, а так как в доме много иностранцев, решили сделать именно рождественский. Я и сама удивилась, и очень обрадовалась. Кстати, клубникой нас тоже угощали, на десерт мы кушали клубнику в сливках=)
И с погодой вам очень повезло. Как представила ваш пусть по горам в дождик..
О да, нам все и говорили, что мы везунчики, что все 10 дней было солнце, учитывая, что в районе Бергена практически все лето идет дождь
liana_karimova, прочитал Ваш отчет с большим интересом! (хотя без машины и не путешествую.) Вы прекрасно передали круговорот настроений настоящего путешественника.
Как это будет прекрасно!
Похоже, мы это иначе представляли!
Какого черта ввязались в эту авантюру!
Мы это сделали!
Будет что рассказать внукам на старости и даже раньше - на форуме!
Нет сомнения, что без не было бы .
Из Вашего отчета узнал про вуферов. Доводилось ли Вам путешествовать как вуфер? Я имею в виду в путешествии работать 4-6 часов,как Вы пишете. И 4-6 часов работы - это только за ночлег и еду? Было бы интересно почитать отчеты про такой способ путешествия. А в Норвегии в этот раз Вы работали, что делали? Напишите, пожалуйста, подробнее. Еще вопрос: почему Вы выбрали 7-часовой веломаршрут Финсе-Флом, а не что-нибудь покороче, например, Мюрдаль-Флом или еще короче - последние 20 асфальтированных километров. Мне кажется, велосипеды можно взять во Фломе и вместе с ними подняться на поезде? Или это не так? Спасибо +.
P.S. И еще одно замечание - для тех, кто планирует путешествие в Норвегию. Не тратьте лишний день (тем более - лишние дни) на Осло. Перечитайте отчет снова и Вы поймете, как замечательно можно потратить лишний день в любом месте Норвегии, но не в Осло. ИМХО.
