Удивительна структура льда, подсвечиваемая солнцем. Лед может блестеть как золото, а может быть и черным как смоль.
Внутри были какие-то золотистые вкрапления, я так и не поняла, что там такое было
На просвет
А вот так эт овсе фотографируется ))
Зимой в Исландии встретили только одну овечку )
Вот уже солнышко взошло повыше и льдины можо=но было подсвечивать сзади в полной мере
Это для масштабу
Мой леденец!! Сама дотащу
Титаник
Кстати, я обожаю лед. Поэтому не приминула попробовать так сказать метсного розлива..Или отгрыза.. НА вкус - чистейшая водичка с примесью вулканического пепла. ;))
Опять прилично устав, мы двинулись на юго-восток, двинули к городку Hofn около фъорда Hornafjörður, где путеводителем нам были обещали вкусные свежие лобстеры.
Сразу после ледяной лагуны дорогу нам перебежало что-то белое и пушистое.. «Ну вот, песец», - подумали мы. Только песец не в обычном его понимании, не то слово, которое мы часто слышим в Москве. А самый настоящий песец, или arctix fox. Когда он остановился уже на холме и обернулся на секудну, мы успели заметить яркие бусинки глаз и пышных хвост. И потом лисичка скрылась от нас. А мы остались с раскрытыми ртами..
По дороге мы расспрашивали Йозаса как местного жителя об исландской фауне. Кроме песца, хищников-животных на острове в общем-то нет. Заплывающие иногда на льдинах белые медведи тут же отстреливаются. Из крупных млекопитающих есть дикие северные олени, но Йозас говорил, что видел их один раз за последние шесть лет.. Исландские лошадки – милейшие создания – известны всему миру, с ними мы конечно же пообщались во время нашего путешествия.
В общем, только мы проговорили про оленей, как слева на поле метрах в 300 от дороги мы увидели целое стало оленей. И как только мы остановились и вылезли с фотодулями из машины, стало встало и понеслось за вожаком.. И так это они ловко перепрыгивали через заборчик, который не способны преодолеть исландские лошадки, овечки и коровки, что через пару минут все стадо мигрировало за 30 метров по другую сторону дороги ближе к горам.
за вожаком
Добавлю, что за нашу поездку в сторону Хофна мы видели еще неоднократно оленьи стада по разные стороны от дороги. Видать, в центре строны совсем голяк, раз они все к морю спустились…
(фото Майи)
А на обратно дороге одна олениха даже выскочила на дорогу и преградила нам путь: мамочка отвлекала внимание от своего олененка. Вот ты какой, северный олень!
В Hofn мы заскочили на несколько минут соориентироваться, чтобы потом уже пообедать в местном ресторанчике. Небольшой порт городка оказался очень колоритным.
Потом мы поехали дальше на восток, посмотреть на побережье чуть дальше за Hofn.
Не доезжая тоннеля Almannaskarðsgöng, который существенно сокращает путь к восточным фьордам, мы свернули направо на грунтовую дорогу к мысу Stokksnes.
Первой остановкой были добродушные животинки – исландские лошадки. Их отличает небольшой рост – всего 144 см. в холке, косматая плотная челка и очень дружелюбный нрав. Благодаря тому, что на протяжении своей истории лошади не встречались с хищниками, они не боятся человека и доверяют ему. В Исландию их завезли викинги еще в 9-10 веках: для экономии места викинги выбирали только низкорослых лошадей. В 982 году альтинг принял закон, запрещающий импортировать лошадей в страну. Это было сделано для предупреждения заболеваний. С тех пор в Исландию не разрешается завозить лошадей, вывезенных оттуда ранее.
Сейчас исландские лошадки очень популярны в мире, их вывозят даже в Австралию. Их используют, к примеру, для работы в полях, на охоте, в конкуре и в скачках на льду, доступных лишь этой породе.
Дорога заканчивалась у мыса Stokksnes. Рядом с небольшой стихийной парковкой на холме стояла статуя викинга из дерева. А пояснения на табличке рассказывали о том, что статуя сделана в 2005 году и изображен на ней норвежский викинг, который в правление короля Норвегии Гарольда в 9 веке приплыл с семьей из Норвегии в и поселился у фъорда Hornafiordur.
Поднявшись на холм мы увидели красивый пейзаж с широким лугом-берегом и скалой на заднем плане. А в центре луга – постройка казалось древних времен.
Но все есть свое объяснение, я с трудом откопала и сопоставила факты из всемирной паутины.
Известный исландский режиссер Baltasar Kormakur собирается снимать фильм про жизнь викингов, частично основанный на известной истории жизни Ньяла (“Njals saga”). «Сага о Ньяле» - это единственная исландская сага, рассказывающая о викингах из южной части Исландии. Это реальная часть истории Исландии, хранимая веками. Проект ожидает быть жутко дорогим – 60-00 миллионов долларов. И сниматься как в Исландии, так и в Норвегии с привлечением артистов Гооливуда и местных звезд. А пока даже окончательно не утвердили продюссера. Но для фильма уже построили ферму викингов. И оставили ее «стареть и ветшать» при непредсказуемой исландской погоде.
Мы сначала хотели спуститься вниз, но потом передумали. Во-первых, это было довольно далеко, хотя глазу казалось обратное. Во-вторых, на пути к ферме стол обычный жилой дом современного фермера. Так что было непонятно, частная это земля или нет. Мы просто поснимали красивые виды и поехали дальше.
( То, что осталось за кадром: какая-то свалка рядом)
После тоннеля дорога медленно петляла по равнине, то подходя к морю, то к горам. Мы уже въезжали в восточную Исландию, район Djúpivogur, или Djúpavogshreppur.
За 35 минут поездки от туннеля мы обогнули два мыса и остановились у cкалистого побережья, о которое с упорством бились волны. Ветер дул с такой силой, что с высоких барашков на волнах разлетались брызги, образуя шлейфы с радугами..
Смотровая площадка на дороге
Потом подъехали прямо к скалам и погуляли у побережья
Возможно на фотографиях мне не удалось передать разгул бушующей стихии на фоне садящегося солнца, но стихи лучше расскажут о наших чувствах в том месте...
Под шум прибоя чайка стонет. Скала, приняв волны удар, Чернеет в брызгах. Но не тонет, Смакуя мокрый моря дар...
И новая волна приходит, Гонима ветром издаля, И солнце по барашкам ходит, Разбрасывая хрусталя…
Если это и есть восточные фъорды, то они мне жутко понравились…
Не...не прекращайте это изумительное измывательство!!!! Это когда закончились слезы, сопли, слюни. Это когда кажется, что ты, именно ты, сейчас задыхаешься ветром и это тебя сейчас "вдует назад, в домик". Это когда смотришь и чувствуешь...И пофигу, что ты-только зритель и читатель... И картину одинокого бегущего оленя-заверните мне!!! Я, слово волшебное знаю-пожалуйста!
Elena_puh писал(а) 10 мар 2014, 21:30:Я, слово волшебное знаю-пожалуйста!
Леночек, спасибо! Мы только ЗА всеми руками и ногами )) Посему продолжаем-с..
Ресторан в Hofn
Вообще у нас тур получился какой-то гастрономический: и то мы попробоавли, и это поели. В обязательном порядке выпили тминную водку и мха, но об этом позже..
На обратном пути к лагуне мы заехали опять в Хофн, на этот раз - пообедать и заскочить в продовольственный "Бонус" закупить недостающих продуктов. Небольшой ресторанчик на главной улице был уже пустой. Но лобстеров там все еще предлагали.
Вот такая животинка встречала при входе в ресторацию..Мдя, странные они, эти исландцы..
Люблю я такие рестораны! Открываешь меню, а там прям на первой странице «Меню из лобстеров» и несколько разных наименований. Мы на радостях даже не стали смотреть дальше… В итоге были заказаны и суп с лобстером, и паста с лобстерами, и лобстеры в чесночном соусе, и пицца с лобстером.
Правда, как оказалось, лобстерами они там называют всех больших ракообразных, кроме креветок. Поскольку вместо лобстеров на самом деле были стоматоподы, такие мясисные морские гады, но вкусные однозначно.
Суп из лобстеров, так себе на самом деле, у нх там такие продают в Бонусе в пластиковых баночках
После ресторана мы заторопились в лагуну льдов. Очень хотели успеть на красивый закат. Но чуда не случилось К тому же похолодало и лагуна покрылась слоем тонкого льда. Так что мы буквально сделали пару-тройку кадров чисто для очистки совести и поехали в гестхауз.
Вечерело, яркая оранжевая луна начала медленный подъем
Остановились по дороге..
А вообще нужно попросить Майю, они с Лешкой утром такие волшебные кадры сделали у лагуны, когда мы с Димкой возле льдинок у моря прыгали..
В это утром мы прощаемся с лагуной льдов и едем обратно, чтобы у Селфоса свернуть в сторону гейзеров. На прощание заскочили в самый-самый последний раз в лагуну...
А сколько ловцов света уже не спит ))
Дорога до долины гейзеров неблизкая. Поэтому едем с красивыми остаровками. Иногда вообще тормозим Йозаса из-за красивого пейзажа прямо рядом с дорогой.
Первая крупная остановка – ледник Svinafellsjokull. От главной трассы – пять минут. И вы рядом с небольшим озером и длинным языком ледника, уходящим куда-то вглубь между гор. На «свиной» ледник тоже водят экскурсии. Но мы приехали сюда утром и были в полном одиночестве.. Озеро замерзло: уже второйдень был небольшой минус. А ледяные торосы были сплошь покрыты вулканическим пеплом.
Все змерзло
Ледяные волны
И пепел въелся
Гравийная пешеходная дорожка идет вдоль левой стороны ледника близ скалы, постепенно превращаясь в более сложную и опасную скальную тропу. Вдоль тропы можно наблюдать замержшие водопадики и кучи маленьких сосулек.
Следующая остановка - опять у водопада в Sidu. Мы останавливались у него три дня назад по дороге к лагуне. Тогда было несколько пасмурно. При свете получилось совсе по-другому. Разнообразие внесли подмерзшие каскады и сильный ветер, сдувающий поток воды..
Ветерок подул и водопад сдуло нафик ))
Сравните
Остановились мы на пять минут и возле лавового поля. Видная от дороги тропинка бежала вглубь на лавовый холм. Шаг в сторону от протоптанной тропинки грозил провалом: лавовые образования могут быть полыми внутри и хрупкими. Можно легко повредить себе что-ньть в падении.
Я в пылу поиска лучшего кадра отступила с протоптанного места на лавовый камень и чуть не поплатилась за это своим объективом. Отделалась легким испугом: поцарапанной в кровь ладонью и сильно поцарапанной блендой, она-то и спасла мой объектив. 2 см в сторону – и у меня бы осталось два объектива.. ))
Дорога проходит через лавовое поле
Вот здесь я отделалась легким испугом
По грунтовым дорогам в лавовых полях – только на джипах
Вообще вот едешь себе и останавливаться хочется у каждого стобла. То есть если бы там стояли столбы через каждые сто метров, то наверняка так бы оно и было...Особенно когда светит солнышко..
Заехали мы и на мыс к скалам Reynisdrangar. Был как раз отлив и мы прогулялись дальше, за скалы. Базальтовые структуры здесь самые разнообразные. Есть и гроты, и скалы, как-будто изрисованные странным художником.
И так
И эдак
И растак
Вундерфуль на месте
Дальше по пути - холм, склоны которого утыканы небольшими строениями непонятного назначения. Может, там гостиницы сделают. Для туристов – изюминка )
Выехав на золотое кольцо, первым по маршруту встречаем кратер вулкана Kerid. Плакат на парковке рассказывает о том, что образовался он примерно 6500 лет назад. Сейчас внутри озеро длиной 270 метров, и глубиной от 7 до 14 метров. Уровень воды в озере меняется: падение уровня воды в кратере Керида сопровождается повышением уровня воды в озере возле Búrfell (Grímsnes).
При подходе – закрытая касса, летом вход платный. Просто чтобы поглазеть на дырку с небольшим озером. В кратере обычное озеро с обычной водой. Поэтому поскольку сейчас на улице минус три, озеро замерзло. Мы прогулялись вдоль кальдеры и снесенные ветром быстро спустились к машине.
Информационный стенд у парковки
И тут замерзло
К закату добрались наконец до гейзеров. Леша с Йозасом поехали искать наш коттедж, а остальные – на прогулку к гейзерам.
Про гейзеры я ничего нового не скажу. Сам его величество Geyzir только дымит, рядом Strokkur оживает каждые 6-8 минут на 15-20 метров. Кругом – дымки и сплошной лед. Поэтому к гейзерам подходили очень осторожно.
Дымит, однако
Маленький гейзер ;)
Тот самый, еще рабочий. Рабоает не покладая рук: выстреливает каждые 6-8 минут
Подготовка
Пли!
Иногда даже два раза сразу, дымок быстро уносит ветром...
С коттеджем, забронированным нами рядом с гейзерами, вышла небольшая неувязочка.
Хозяин должен был прислать на почту инструкции за два дня до заселения. Леша, главный по тарелочкам, ничего не получил. Дозвониться у нас не получилось. Ребята нашли коттедж по картинке и координатам с сайта http://booking.com?aid=325219;, но там все закрыто и темно. Мы позвонили в букинг и нам пообещали связаться с хозяевами. Если в течение часа они бы не ответили, то букинг обещал найти нам альтернативную ночевку. Мы и сами уже присмотрели гостиницу прямо напротив гейзеров, благо там были свободные места. Но не было номеров с кухней: мы ведь сами себе готовили.. А девочка на ресепшене пожаловалась, что мы, мол, не первые, кто попадает с этим коттеджем.
Но нам повезло: хозяева ответили букингу, а букинг переслал сразу нам инструкции по заселению, которые напоминали квест. Едет прямо, потом налево, два перекрестка направо, до конца направо и второй дом справа. У дома ящичек с кодом 375, в ящичке ключик от домика. И да, ребята правильно нашли коттедж по координатам и картинке с букинга.
Коттедж превзошел все ожидания. Большая гостиная с кожаной мебелью, две спальни и второй этаж с еще 3-мя спальными местами..
Гостинная-студио
Спальня один
Спальня два
Второй этаж
Вид сверху
Мы тут же взялись за приготовление ужина. На этот раз решили попробовать одноразовые грили. Ну и наконец решили попробовать местный деликатес- тухлую акулу. Так как делать это в домике мы побоялись – фиг знает как она воняет -, мы вывалились на улицу с баночкой и запивкой.
Тухлая акула ядрено воняла аммиаком и оказалась по консистенции как сладкая исландская селедка, а на вкус – как чуток протухшая рыба.. В целом, невкусно. Оставшуюся часть «деликатеса» решили скормить местным троллям.
Только дома на фотке увидела, что сияние уже готовилось еще до нашего ужина
После одиннадцати Майка вышла покурить и скоро заглянула со словами: « Ребят, по-моему, оно началось». Мы с Лешкой схватили штативы, я быстро заскочила и разбудила Димку. А на небе тем временем разгоралось такое долгожданное Северное Сияние.
Я до сих пор помню тот детский восторг, который мы испытали, впервые увидев Aurora Borealis. Я лихорадочно нажимала на спуск, вокруг дома бегал обалдевший Лешка, а Димка выскочил, одевшись с солдатской скоростью. Целый час сверкало, то угасая, то снова разгораясь. В основном зеленое, сначала было еще немного красного.
С видом на наш коттедж
С видом на долину гейзеров
Вертикальные полоски быстро "бегают" по небу, то затихая, то разгораясь вновь. Длилось это где-то с час..
На следующее утро как водится собрались и двинули дальше: сегодня предстоял переезд на полуостров Snafellsness.
Тип загрузки - полный
Для начала еще раз заехали на Гейзегы: Леша там еще не был. С поиском коттеджей ему так и не удалось посмотреть на выстрелы гейзера вчера вечером. Так что мы неспеша еще раз походили вокруг фумарол и озерцов.
Строккур в действии
Плюс 80-100 и кругом лед и снег ))
А замерзший лед на самом деле полый внутри и очень хрупкий.
