Отдых на море в Греции отзывы. Греция пляжный отдых, лучшие пляжи Греции, отдых в Греции на островах. Отзывы об интересных местах в Греции. Отпуск в Греции на море отзывы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
В каждой семье свои Тараканы. У нас имеется туристический Хорек, который контролирует все наши перемещения по миру. Проведенные на даче майские праздники позволили нашему Хорьку с полным основанием поднять голову и язвительно заявить: «Ну что? И дальше тут прозябять будем???» Пришлось признать его правоту и куда-нибудь собраться на июньские выходные. Поездку хотелось организовать «между делом», то есть недалеко, ненадолго, без напряга. Подумывали о Венгрии, Черногории, как вдруг вспомнили про Грецию. О! - это как раз то что надо - посетить колыбель европейской цивилизации - давно туда собирались, но как обычно отпладывали «на потом».
Мы с мужем Лешей в первую очередь визуалы, то есть «увидеть» для нас важнее остальных составляющих, поэтому греческие приоритеты были ясны сразу: Метеоры и Санторини.
Не знаю, кто куда бежит при слове Греция, я бегу к Леночке Никоновой (ЕленаН)— главному греческому гуру, которая, мне кажется, ездит в эту страну чаще, чем на подмосковную дачу и, соответственно, знает ее вдоль и поперек. Глянув предварительно на карту и осознав, что Метеоры и Санторини не совсем, мягко говоря, рядом, я стучусь к Ленку: «Лен, как совместить-то эти два приоритета?» «А какие проблемы?» - отвечает она, - «На остров надо перелетать или из Афин или из Салоников. Оба варианта быстро, билет стоит недорого и по несколько рейсов в день. Метеоры тоже приблизительно на одном расстоянии и от того, и от другого. Выбирай, откуда начинать и где заканчивать.» В Афины совсем не хотелось летом, тем более там я была, а вот северная часть — это гораздо любопытней. Прочтя Ленины же замечательные отчеты Между небом и землёй. Загорохория и каньон Викос. и Между небом и землёй. Вергина, Эдесса, Лутра Позар, Каймакцалан, Пелла., я сразу решила, что эти места нам должны понравиться — там красиво, малолюдно, не так жарко и не избито-туристически.
Вот все и решилось: берем машину в Салониках по прилету, катаемся недельку по северной Греции, из Салоников вылетаем на Санторини, а оттуда в Москву с короткой посадкой в Афинах. С этими вводными Лена за 10 минут предложила нам круговой маршрут по северу, который превзошел в итоге все наши ожидания! Выглядел он так:
Быстренько взяли билеты и забронировали все гостиницы, выбирая которые и блуждая в их поиске по картам местности, мы удивлялись, насколько же там все красиво и недорого, и решили в эту поездку взять с собой наших мам. Они тоже подзасиделись на Родине и с удовольствием разделят с нами радости пути. Лешка отправляет им письмо следующего содержания (дословно): «Девочки, дружно отправляемся в Грецию с 05.06.14 по 16.06.14 - Метеоры, север Греции, Санторини. Билеты куплены, пора собирать чемоданы, в которые положить купальники и панамки, и срочно подготовить документы. Анкету для визы прикрепил, все стандартно. В идеале - надо подать документы в эту пятницу - так что не расслабляемся В путь!» Так что буквально через несколько дней мы оказались в греческом визовом центре, который произвел приятное впечатление своей оперативностью, но немного обиделись на посольство, которое открыло нам полугодовые визы. У нас уже полные паспорта этих коротких шенгенов!!! То ли карма у нас нехороша, то ли страны все время разные, но никто и ни под каким соусом не дает нам длинных виз! Но беда небольшая, лишь времени жаль.
Так скоропалительно мы давно уже не оформляли все для поездки с момента принятия решения до вылета, который уже на носу.
Прилет в Салоники в 8 утра, очень удобно, чтобы сразу взять машину и оправиться восвояси. В этот раз выбрали Херц и он выдал нам свеженький сиат Леон, в который прекрасно помещались и мы, и наши 4 небольших чемодана. Про эту прокатную контору я еще буду упоминать ближе к концу, когда будет для этого повод... Красненькая машинка весело выкатывается навстречу приключениям и мы, ее обитатели, находимся в радостном предвкушении!!!
в связи с тем, что и мы уже летим, вопросик: а первая фотография из Метеор- это "живая" фотография? Т.е. не фотошоп и не ловкость пальцев? (пардон, никого не хочу обидеть, худого в мыслях не держу) Неужели есть на Земле такая божественная красота? Вы это видели утром или вечером?
Продолжайте, пож, очень красиво.
Не надо оставлять женщину одну, чтобы потом не возникало вопросов: где она была, с кем она была, что она делала и какого фига она это сделала... (с)
SirenaOlga писал(а) 30 июл 2014, 16:20:первая фотография из Метеор- это "живая" фотография? Т.е. не фотошоп и не ловкость пальцев? (пардон, никого не хочу обидеть, худого в мыслях не держу) Неужели есть на Земле такая божественная красота? Вы это видели утром или вечером?
Продолжайте, пож, очень красиво.
Нет, Ольга, Метеоры именно так и выглядят... Фото сделано на закате (будет еще уйма фот оттуда, когда доедем в отчете до этих мест ) С удовольствием продолжаю:
"Я знаю, кем я была сегодня утром, когда проснулась, но с тех пор я уже несколько раз менялась..."
Знакомство с северной Грецией было решено начать с древнего Диона - небольшой деревеньки у подножия Олимпа, известной своим археологическим музеем и проведенными здесь раскопками. Мне показалось правильным приступать к знакомству непосредственно с поклонения олимпийским богам, так сказать, быть сразу представленными на самом верху.
Не прошло и часа, как мы уже проходим странную кассу на входе в комплекс Диона, в которой нам говорят «заплатите после, если понравится...» Необычный и гуманный греческий подход! Если так во всем, то понятно, откуда растут ноги у кризиса в этой местности. Сразу попадаем в водоворот летних запахов трав и цветов, нагретых южным солнцем. Хорошо-то как! А вдалеке виднеется заснеженная вершина того самого Олимпа.
Двигаемся в развалинам древнегреческого амфитеатра, который был построен в III веке до н.э. Пишут, что театр этот действующий, и в летнее время сюда съезжаются театральные коллективы со всех концов страны и из-за границы, чтобы представить свои версии древнегреческих трагедий. Представить сложно, но можно...
Маки! Здравствуйте, мои хорошие!
Я люблю маки, поэтому их будет немало в моем отчете. Кроме того, что это просто красивые цветы, мне все время чудится в их красных головках, особенно выросших на развалинах, тонкий, как дуновение ветерка, привет из прошлого... Словно эти цветы видели гораздо больше эпох, чем мы можем себе представить.
Вдруг в небе появляется большая птица. Сложно рассмотреть на фото - то ли Орел, то ли большущий Ворон. Один из них — священная птица Зевса, второй, по-моему, Аполлона, с поклоном которым мы и взираем на Олимп. О, наши приветствия услышаны! Мы будем под надежной защитой Громовержца и его 11 соседей.
Тут же расположился приветственный подарок — спелейшие и сладчайшие ягоды черной шелковицы были невероятно вкусны! Видимо, не только греки славятся гостеприимством, но и их боги.
Комплимент свыше был с благодарностью отведан. Вокруг дерева паслись толстенькие гуси. Не помню, являлся ли гусь чьей-нибудь символической птицей из пантеона, но нам он понравился и так. Симпатяга!
Чтобы проникнуться глубокими чувствами к развалинам священного для македонцев Диона, требуется хорошее воображение. От многих сооружений, к сожалению, остались одни фундаменты. Здесь когда-то был расположен жертвенный алтарь главного из греческих богов Зевса, который по-микенски звучит как Дий (Dias), давший название Диону, к которому стекались жители античных городов-государств, чтобы преподнести жертву олимпийским богам в знак поклонения и уважения.
Город был основан в IV веке до н.э. македонским царем Архелаем у самого подножия Олимпа на берегу судоходной тогда реки, которая связывала Дион с морем. В те давние времена здесь проживало около 15 тысяч человек. Город имел особую миссию - служил местом сбора войск македонцев перед дальними походами. Именно отсюда Александр Македонский начал свой поход на Восток, принеся жертву богам и получив их благословение.
Как все мимолетно в нашем мире!
После смерти Александра Великого построенные храмы, в том числе и храм Зевса, были разрушены и разграблены. Когда Македония, как и вся Греция попала под власть римлян, Дион стал колонией Рима, который, однако, пользовался либеральной политикой, имел собственные деньги и правительство. К сожалению, многие памятники и скульптуры были вывезены в Рим. Еще один привет нам из прошлого...
Оживлять развалины приходится самостоятельно. В местном театре, по историческим сведениям, сам Эврипид, величайший трагик античности, представлял на сцене Диона своих «Вакханок»,«Архелая» и другие произведения. Он, кстати, умер при дворе царя Архелая на 75 году жизни, где-то поблизости, но про обстоятельства смерти и место захоронения трагика ходят лишь легенды. По преданию, могила Еврипида, как и могила Ликурга, была разрушена ударом молнии, что считалось знаком особенного внимания богов к смертным, так как место, куда ударила молния, объявлялось священным и неприкосновенным. Историк Фукидид или музыкант Тимофей, говорят, украсил его кенотаф следующей надписью: «Могилою Эврипиду служит вся Греция, тело же его находится в Македонии, где ему суждено было окончить свою жизнь. Отечество его – Афины и вся Эллада; он пользовался любовью муз и тем приобрел себе хвалу от всех».
"О Зевс! Зачем ты дал людям верные признаки отличить настоящее золото от поддельного, тогда как у человека нет на теле ни одной приметы, по которой можно было бы узнать мерзавца?" "Жизнь как театр; в ней часто весьма дурные люди занимают лучшие места..." - сказал поэт много тысячелетий назад, а Лешка продекламировал
Дион расположен в очень приятной для жизни зеленой долине с мягким климатом и вкуснейшей водой. Здесь даже в самый жаркий месяц температура не поднимается выше 25 градусов. Понятно, что боги будут выбирать для жизни лучшее, благо у них выбор есть! Мне же, бредя по узким тропинкам мимо плотно сомкнувшихся кустов фиги и ежевики, удивляясь растущим вместе маньчжурскому ореху и шелестящим зарослям бамбука, обвивающим деревья цветущим лианам, казалось, что мы попали в настоящие джунгли. Как не вяжутся эти зеленые картинки с типичным представлением о засушливой Греции!
На расчищенных местах там и сям видны развалины, которые, возможно, и идентифицированы, но это не кажется важным. Понятен масштаб древнего города и он впечатляет!
И еще камыши! Самые настоящие, как в наших подмосковных болотах. Воды явно здесь много.
Точно, вот показалась и речка — стремительная, с заросшими осокой берегами и полчищами стрекоз над ней.
Речка непростая, волшебная. Считается, что она связана с мифом об Орфее. Согласно преданию, местные женщины, растерзавшие его (то ли за то, что он научил фракийцев любви к юношам, то ли за то, что слишком часто прибегал к колдовским чарам своей лиры), хотели омыть окровавленные руки в реке, протекавшей в ущелье Олимпа. Однако река ушла в землю и появилась вновь только у поверхности Диона. Когда-то она была судоходной; сейчас – просто живописный ручей, через который перекинут любопытный железный мост,
перейдя который оказываешься у развалин одного из крупнейших древних сооружений — святилища Исиды.
Святилище египетской богини Исиды включало в себя несколько храмов, жертвенников, специальное помещение для жрецов, портик для молящихся. Многие колонны упали в воду и теперь по ним можно пройтись, как по мосткам
Нам, современным любопытным туристам, с этими развалинами в некотором роде повезло: после римского владычества, в V веке из-за землетрясений, сильных дождей и наводнений Дион занесло песком и илом, и он окончательно исчез с карты Греции. Так что открыли его не так давно, и многие вещи сохранили свою первозданность. Некоторые из обнаруженных здесь статуй, которые были найдены неповрежденными, были заменены на копии, а оригиналы помещены в музей.
Говорят, что здесь стоят и сама прекрасная Исида, и ее спутник — маленький Гарпократ, египетский бог зимнего солнца, которого ошибочно считают богом молчания за то что он держит во рту палец, и печальная Юлия, которая, скорее всего, была жительницей Диона и жертвовала деньги на восстановление святилищ.
Кто есть кто — мы разбираться не станем, главное, что вольно расположенные статуи делают пейзаж очень живым и поэтичным.
Британский полковник и путешественник Уильям Люк, который остановился в этой местности 21 декабря 1806 года, был первым, кто точно определил месторасположение древнего Диона. Своё открытие он опубликовал в 1835 году в третьем томе книги «Путешествие по Северной Греции».
Считается, что местное водно-болотистое угодье с греческими статуями интересно не только археологам, но и натуралистам. В древнем городе когда-то жил сам Александр Македонский, но сейчас пруды и пышная зеленая растительность стали домом для многих других живых существ. Жабы, стрекозы, бабочки, пауки, рыба – все эти представители фауны обитают в парке Дион, а за греческими статуями иногда скрываются и ласки. Эх, ласку на статуе мы, к сожалению, не встретили, за что получили нагоняй от личного Хорька, зато царевен высмотрели множество
Именно за тем, чтобы снять ее поближе, Лешка шествовал по затопленной колонне вглубь пруда. Жаль, царская стрела ушла чуть правее...
Ну а я, как водится, нашла грибы! Вполне симпатичные себе навознички, обидно, что нет под рукой сковородки
Пройдя еще несколько позабытых развалин со статуями в траве,
мы оказываемся у дороги, ведущей к агоре и другим остаткам древнего Диона. Здесь нарисовано, как примерно выглядел этот крупный греческий город в незапамятные времена
В 4 веке до н.э. Дион стал центром цивилизации благодаря прогрессивности Архелая Македонского, упрочившего культ Муз и Зевса и превратившего его в духовный и культурный центр Македонии, сравнимым с Дельфами и Олимпией. Здесь были построены храмы с множеством статуй, театры, стадион, городские стены, украшенные скульптурами, античные термы с системой подогрева, мощеные улицы и виллы. Возможно, эти колонны помнят то время процветания
Масштабным творениям древних мастеров Диона повезло меньше, чем хорошо сохранившимся засыпанным статуям, — везде видны следы многовековых бедствий. Но, блуждая между разрушенными домами и кварталами, примерно понятно, где именно проходит мощеная плитами главная дорога, где располагаются общественные бани, где – рынок, а где - дома или виллы.
Одно из самых прекрасных зданий города – вилла Диониса. Здесь нашли остатки мастерских, жилых комнат, пиршественного зала, библиотеки, бассейна. В самом большом культовом помещении находилась статуя Диониса, а мозаика перед ней изображала бога, восседающего на троне со скипетром в руке и венком из плюща на голове. Очень большой и, к тому же, почти не поврежденный мозаичный пол обнаружили и в зале для послеобеденных развлечений.
На полу изображается триумфальное явление бога, выезжающего из морских волн на колеснице, в которую запряжены морские леопарды. Предполагается, что создана она была во II веке до н.э. и является лучшим образцом мозаичного искусства в мире, при этом занимая площадь около 100 кв.м...
Солнце уже в зените, припекает все сильнее и нам пришлось соорудить главному охотнику за древностями панамку из настоящего фигового листа вместо забытой впопыхах в машине.
Хочу заметить, что бродили мы по развалинам практически в одиночестве, и лишь ближе к 12 стали появляться организованные группы школьников и других туристов. Печальное и величественное зрелище — развалины, видавшие лучшие времена... И невольно задаешься вопросом: почему после гибели Диона в предгорьях Олимпа, овеянных мифами и легендами, больше не появилось ни одного значимого города? Почему святая местность Зевса настолько утратила свое значение?
Небольшая деревушка, расположенная по-соседству с этими развалинами, до 1961 года называлась Малатрия, а после её переименовали в честь древнего города. Пишут, что в современном городке Дион, приютившимся рядом с руинами древности, царит особая атмосфера умиротворенности, что делает его непохожим на ближайшие курортные местечки. Это - всего лишь маленькая деревня, жители которой занимаются животноводством и земледелием и ведут очень неспешный образ жизни, но наполненная магической силой, потому что на нее падает тень гигантского Олимпа.
Странно, что лишь на нее...
С 1983 года в деревне открыт музей, в котором выставлены обнаруженные при раскопках предметы, но в наше посещение музей не работал. Пора и честь знать! На выходе спросили у служителя, сколько мы должны за посещение, но он только улыбнулся «пока бесплатно, еще не сезон». Если в июне не сезон, то когда? - недоуменно подумали мы...
Уже после кассы встретилась табличка, призывающая помочь по возможности ведущимся здесь археологическим раскопкам. Отлично! Лешка взял 20 и пошел обратно к охраннику. Тот с хитрой улыбкой взять деньги отказался и его ответ мы перевели приблизительно так: «Зевс по мелочи не берет!» Тут уж мы были поражены по-настоящему...
О, Ленчики подтянулись!!! Осталось нам Фросеньку дождаться - и будет полный боевой комплект. Спасибо, девчат, с вами всегда веселее! "Без друзей меня чуть чуть... без друзей меня чуть чуть... А с друзьями много! "
"Я знаю, кем я была сегодня утром, когда проснулась, но с тех пор я уже несколько раз менялась..."
Покатили дальше в направлении от Катерини к Ларисе, время вполне себе обеденное, а мы завтракали лишь в самолете в полубессознательном состоянии примерно в 4 утра. Самое время отведать греческой кухни! Сначала хотели пообедать в деревне с милым названием Скотина - там, по нашим предположением, должна быть неплохая говядина; но навигатор не знал о ремонте дороги, которая резко оборвалась насыпью перед нашим капотом, и в Скотину мы не попали. Тут нам пришла в голову мысль, что вот сейчас мы едем прямо по побережью, а буквально через час свернем вглубь страны и у моря окажемся только в Салониках, поэтому мясной кухни впереди еще много, а сейчас хорошо бы отведать морской! Поехали наугад к самому берегу и нашли прелестный курортный городок Platamonas, в котором, как это обычно и бывает, променад вдоль берега окаймляют милые ресторанчики. Есть хотелось страшно, а Лешка все гордо шел мимо приветливо расставленных в тени столиков.
Вдруг резко остановился и без всяких раздумий опустился за ближайший стол. «Почему этот?» выдохнула я, приседая рядом. «Здесь полно местного народа, а в остальных пусто.» А, ну-да, ну-да, обычный критерий ресторанов в поездках, о котором я как-то подзабыла от голода. Утопающий в цветах ресторанчик радовал глаз:
Еще больше радовало обширное меню и симпатичная рыбка и гады, выложенные на лед -
Все оказалось просто волшебным! И местный теплый сыр с помидорами, и хрустящий поджаренный хлеб с чесноком, и кабачки во фритюре, и свежайшая розовая барабулька, и огромная тарелка с микстом из морепродуктов.
Вино для первого раза мы выбрали по совету официанта и не прогадали — местное македонское Догматикос, оказавшееся приятнейшим на вкус (нектар и амброзия в одном флаконе) и напоминающее по вкусу наши любимые эльзасские вина. Забегая вперед, скажу, что это было лучшим греческим вином в поездке. Первый тост за греческих богов и их благословенную землю!
Неплохо, Лешечка?
И весь этот балдеж происходил в тенечке, обдуваемым морским бризом, среди утопающих в цветах столиков, с видом на Олимп вдалеке и на ярко-синее море со смешными корабликами в двух шагах...
А в завершении трапезы нам принесли комплимент — облитые шоколадом профитроли с мороженым, и мы окончательно поняли, что рай на земле есть и находится он именно тут!
Palma писал(а) 30 июл 2014, 21:40:Все оказалось просто волшебным! И местный теплый сыр с помидорами, и хрустящий поджаренный хлеб с чесноком, и кабачки во фритюре, и свежайшая розовая барабулька, и огромная тарелка с микстом из морепродуктов.
Ай-ай-ай! Хочу туда, к теплому сыру и барабульке! Эвхаристо поли за отличный отчет!
спелейшие и сладчайшие ягоды черной шелковицы были невероятно вкусны!
А там варенье из нее не делают? Ела как-то - объеденье!
Ευχαριστώ, Ленок! Похоже, ты проголодалась на ночь глядя... Варенье из шелковицы не видела, но специально и не смотрела. Ягоды отлично пошли в натуральном виде, воспринятые как приветственный божественный комплимент.
"Я знаю, кем я была сегодня утром, когда проснулась, но с тех пор я уже несколько раз менялась..."
Теперь наш путь лежит в сторону Метеор, в Каламбаки через Ларису. Хочу сразу заметить, что в Греции разрешена удивительная цифра промиллей за рулем — 0.5 (что примерно равно 2 стаканам вина на 1 мужчину). Это одна из самых либеральных в плане алкоголя европейских стран, так что комфортные обеды и ужины здесь обеспечены! После такого обеда и почти бессонной ночи глаза слипаются сами — мы поем частушки, болтаем без умолку, лишь бы не отключиться. Несколько раз останавливались размяться на обочине, но помогало не сильно. И вот уже впереди показались гигантские каменные столбы, обзор на которые загораживает забавный Ноев Ковчег, в котором каждой твари - по паре: и лощадь с жеребенком, и козы, и коровы, и овцы. Ферма меняет место дислокации!
Отель мы выбрали не в городе Каламбаки, самом известном месте около Метеор, а в маленькой деревушке Кастраки, которая еще ближе подходит к основанию скал.
Красные черепичные крыши домиков кажутся маленькими на фоне серых громадин
Пожилой хозяин был само радушие, тепло нас встретил и показал номера — у каждой пары двухкомнатные хоромы с камином в гостиной
уютная спаленка, в которую немедленно хочется занырнуть -
хорошая ванная комната
и замечательный балкончик с боковым видом на горы. А внизу стоит наша и еще одна машина постояльцев — обе красные. Смешно, что на следующий день машин стало 4, и все они были одного цвета. Мы шутили, что отель принимает постояльцев только на красных машинах и больше ни на каких!
Выяснив, во сколько закат в горах, мы приняли соломоново решение вздремнуть на пару часов, потому что было уже совсем невмоготу. Мгновенно уснули и столь же быстро проснулись по звонку. Хозяин, увидев мою физиономию, предложил мне чашечку настоящего греческого кофе. О, это было очень кстати! Хорошо, конечно, сидеть под розами с кофе и пироженкой, но нужно уже выдвигаться наверх, на первую разведку к скалам.
Напротив отеля был жилой дом, и пожилая гречанка (всегда в черном!) каждое утро и вечер выходила и занимала свой пост на лавочке
Не все дома в Кастраки жилые, есть совсем заброшенные, покинутые жителями. Для кадра, конечно, развалины живописны, но жаль, что люди, жившие здесь, не нашли чем заняться в родных краях.
Дорога, ведущая в Метеоры, прекрасно асфальтирована. Останавливаться, правда, на ее обочинах сложно — очень узко — поэтому приходиться это делать лишь в карманах у смотровых площадок. Выгрузились на одну из них. Солнце еще довольно высоко, но вид открывается захватывающий
Пока можно поснимать окрестные мхи на камнях,
совсем крохотные цветочки, занесенные сюда неведомым ветром -
и негромко напеть подходящие к случаю строки: "А функция заката такова: Печаля нас, возвысить наши души, Спокойствия природы не нарушив, Переиначить мысли и слова И выяснить при тлеющей звезде, Зажатой между солнцем и луною, Что жизнь могла быть вообщем-то иною, Да только вот не очень ясно — где..." Ю.Висбор
Всем известно, что в переводе с греческого Метеоры — «парящие в воздухе», но только видя их воочию, понимаешь, как точно это название...
Их описание в источниках обычно такое: "На ровной поверхности Фессалийской равнины в Северной Греции возвышаются грандиозные скалы, достигающие 600 метров в высоту. Более 60 миллионов лет назад эта местность была каменистым дном доисторического моря, а затем, в результате воздействия воды, ветра и перепадов температур получились массивные каменные столбы причудливых форм, как бы зависшие в воздухе."
Восхищенно оглядываясь по сторонам, не понимаешь, что поражает больше - невероятные природные или каким-то чудом созданные рукотворные строения... Похоже, здесь оказался редчайший случай, когда вмешательство человека не изменило пейзаж, а гармонично его дополнило.
Еще есть чуть времени, чтобы с удовольствием полазить по камням,
поймать ускользающий лучик в ладошку
и отрепетировать фирменную ласточку, которая от усталости с дороги получается не очень...
Тсс-с-с... Начинается Волшебство, и слова тут становятся не нужны...
Как только солнце коснулось края гор, небо заполыхало и словно раздался Гимн всему сущему
Крупные птицы взмыли вверх со скал в этом аккорде
и наступило время, когда нужно ответить себе на главный вопрос этой жизни - Правильно ли прожит сегодняшний день?
Да, стоя на обрыве гигантской скалы, я знаю наверняка, что мы не зря стремились в это, освященное золотым божественным сиянием, место.
Очень интересный дядечка расположился у камней по-соседству. Когда мы приехали, он уже был, а когда уезжали - еще оставался. Просидел он в этой расслабленной медитативной позе не меньше двух часов, неотрывно глядя туда, где садилось солнце.
"Смотри: закат свою печать Накладывает на равнину. День прожит, солнце с вышины Уходит прочь в другие страны. Зачем мне крылья не даны С ним вровень мчаться неустанно! " Гете
Напоследок сняли большую панораму окружающего нас простора, пытаясь втиснуть в кадр все, увиденное глазами, но это нереально - вид на самом деле и шире, и многоплановей, и однозначно мощнее. Но уж как вышло...
Солнце совсем запуталось в ветвях и метеорских горах и нам пора прощаться с ним. До завтра!
И я! и я тоже подтянулась! мне приятно думать, что я имела некоторое отношение к тому, что ты таки пишешь этот отчет! И как жеж замечательно пишешь! Такое удовольствие прямо с утра!
на самом деле я кошка, превращенная в женщину
"У каждого на пути свои океаны. Чтобы пересечь их, нужна отвага. Это безрассудство? Может быть… Но разве можно уместить мечты в рамки?" (с) Amelia Earhart
Метеоооорыыы!!! Вот это да! Мне туда надо! Какой прекрасный отчет, когда вижу такую красоту и читаю прекрасные слова у меня слезы на глаза наворачиваются. Спасибо за приятное утро!
Нет писал(а) 31 июл 2014, 06:45:Метеоооорыыы!!! Вот это да! Мне туда надо! Какой прекрасный отчет, когда вижу такую красоту и читаю прекрасные слова у меня слезы на глаза наворачиваются. Спасибо за приятное утро!
прям моими словами Очень красиво, мне точно туда надо! Спасибо огромное за красоту!
Не надо оставлять женщину одну, чтобы потом не возникало вопросов: где она была, с кем она была, что она делала и какого фига она это сделала... (с)
Классный отчет ! В середине октября буду посещать Ваши же реперные точки - Метеоры и Санторини. И даже отель(не специально ) в Кастраки заказал тот же . Правда колечко будет на машине из Афин в Афины.
Ух ты ж! Чих-пых! Добежала!!! Уже наслаждаюсь! Совершеннейшая красота и отдохновение! И ангелы поют! И краски - волшебны! И девчонка "в ласточке" - очаровательная! Фоточки засмотрела "до дыр", хотя и многие уже видела! И тоже туда хочу! (так много мест, куда хочется бечь сиюсекундно!!! это ещё одно!!!)
Добегают многие.. А вот ТАК увидеть и ТАК показать - не всем дано.. Это самые красивые фотографии тех мест.. Хотя я сама там была, но не довелось такие мгновения сохранить в Душе. Не дано было причаститься к Чуду..
Майя, какие вы молодцы, что взяли с собой мам! Может, потому так все хорошо и устроилось?...
Мерррсибо, ребята и девчата! У нас с вами впереди еще много чего (пока только первый день с вылета прошел) - вы же знаете, я как Шахерезада, если уж завожу сказочку, то это надолго.
Колямба писал(а) 31 июл 2014, 10:21: В середине октября буду посещать Ваши же реперные точки - Метеоры и Санторини. И даже отель(не специально ) в Кастраки заказал тот же . Правда колечко будет на машине из Афин в Афины.
Да это часто встречается, что форумчане одними тропами ходят - есть в нас, видимо, общность интересов... Отель смело могу рекомендовать - сам очень милый и хозяин крайне доброжелателен. А Метеоры осенью, наверное, по-другому красивы, в рыжем наряде листвы и при прозрачном прохладном воздухе (хотя я по просьбе недавно на ноябрь там архив погоды смотрела - даже в ноябре +20.) Удачного запоминающегося путешествия и для нас фото красивостей оттуда!
Petra_ писал(а) 31 июл 2014, 10:55:...Майя, какие вы молодцы, что взяли с собой мам! Может, потому так все хорошо и устроилось?...
Ириш, у нас все путешествия обычно удачно проходят, просто так часто хочется, чтобы близкие разделили с тобой тот восторг и восхищение, которые охватывают в интересных местах. На Галапагосы, например, мам не уговорить, а в Грецию - легко, это жеж рядом. Впереди еще много фот нашей довольной компании.
Наутро нас ждал милый, совсем домашний завтрак в отеле, где на помощь хозяину подоспели 2 молодые женщины — то ли родственницы, то ли наемные работницы. Управившись с ним, выезжаем наверх, к монастырям. Увидев, сколько туристических автобусов выстроилось на парковке перед главным метеорским монастырем, мы принимаем решение уехать подальше, к самому удаленному монастырю Святого Стефана, пока туда не добрались группы. И хочу заметить, что решение было правильным — мы разминулись со всем туристическим населением в этот день и нигде в толпе не ходили. По дороге приостанавливаемся на той же обзорной площадке, где вчера провожали спать закат. Прошло меньше 12 часов, а словно это было в другой жизни! Вид вроде бы тот же, но по ощущениям совершенно другой, наполненный радостью и надеждой.
Метеоры готовятся к новому, боюсь даже подумать какому по счету, дню своей жизни:
В прогалине между скал вчера было темно, а сегодня проглядывают оставшиеся далеко внизу крыши Каламбаки.
Женский монастырь Св.Стефана расположился в самом конце автомобильной дороги, на входе в него дорога собственно и заканчивается. Сначала мы полюбовались им издали,
ну а после на самом подъезде, перед навесным мостом, ведущим ко входу.
Это единственный из открытых метеорских монастырей, в который не нужно подниматься по крутым лестницам — он самый доступный для людей, имеющих ограниченные возможности для передвижения. Для бодрых открывает два пути — или начать с него для разминки, или уже подъехать к нему, когда устали, и нет сил уже тащиться в гору. Вид с мостика перед входом:
Становится понятно, что если его убрать, строение превращается в столь же неприступную крепость на скалах, как и остальные монастыри. Массивная железная дверь тоже явно свидетельствует о защитной функции
На каменной арке над входом в монастырь до 1927 была видна плита с надписью «6770 год. Иеремия», что означало, что некий отшельник Иеремия жил на этой скале уже в 6770 году от сотворения мира, что соответствует 1192 году от рождества Христова. М-да..... Сегодня внутри все мило, нарядно и чистенько.
Святая Стeфания - самый «населенный» на нынешний день монастырь – тут живут более ста монашек, если учесть, что во всех остальных Метеорах по 3-4 монаха (а в Троице вообще один) на приход, то эта цифра действительно внушительная.
Кроме церкви, трапезной и жилищ монахинь (где фотографировать конечно же нельзя), в монастырях есть приветливый, залитый солнцем внутренний дворик. Тут вам улыбается Архангел Михаил,
здесь же разбит аптекарский огородик с древним колодцем посередине,
а на солнышке жмурится довольный монастырский кот, который, похоже, совсем неплохо тут себя чувствует.
Внизу, как на ладони, расположилась Каламбака. Сверху прекрасно видно, что это довольно крупный город. Хорошо, что мы выбрали отель в маленькой живописной деревушке у подножия гор
Святая Стефания — спасибо за гостеприимство, нам пора двигаться дальше!
Наши мамы, радостно улыбаясь из-под своих панамок и думая, что и дальше все будет происходить так же легко и просто, пока не подозревают, что мы потащим их воооон в тот монастырь, который виднеется над их головами.
Монастырь Святой Троицы приглянулся нам еще с дороги -
Когда мы подъезжали к Стефану, оттуда спустилась русскоговорящая группа, которая в красках обсуждала путь наверх, но мамы, к их счастью, этого не слышали... Дорога сначала приветливо идет под уклон, и как только вы уверились, что так и будет, круто начинает подниматься (в этом месте, как видно на фотографии, есть пешая тропа вниз в город, но это как-нибудь в следующий раз!)
Завидев свои любимые маки, мне пришлось слезть с дороги на обочину, а они в Метеорах круто обрываются (вниз или вверх, как повезет). Зато и цветы, и выступ монастыря уместились в кадр, я довольна...
Теперь только ввысь!
Дальше лестница вырублена прямо в скале и на входе нас встречал охранник-кот
и игривый щенок, который своими короткими лапами не мог преодолевать высокие ступени и смешно подпрыгивал, провожая нас и цепляясь за длинные полы юбок.
Самая эффектная часть монастыря — терраса с крюком, к которому цеплялась знаменитая корзина или сеть для поднятия монахов наверх.
Внутри можно подробно рассмотреть, как именно это происходило -
На видавший многое деревянный столб наматывается канат, цепь или стальной трос (видимо, в зависимости от эпохи.)
Та самая знаменитая сетка...
Пожалуй, не самое комфортное размещение - в корзинке, по-моему, поудобнее... При этом надо представлять, что эта вещь скользит снизу вверх на веревке мимо отвесной 400 метровой скалы. Задумаешься тут о вечности!
Подъём занимал более получаса и, естественно, был опасен. Сети и веревки иногда рвались, поэтому монах предупреждал об опасности инока так: «Будь бдителен; я не только поднимаю тебя от земли к вершине, но возношу тебя на Небо.»
Сейчас монастырь Святой Троицы любопытен тем, что в нем остался один-единственный монах. Внутри огромные пространства, столько помещений, каких-то закрытых дверей — так жалко видеть, что монашеская жизнь здесь приходит в упадок. Заглянули в одну из открытых келий — комнатка такая крохотная, буквально 2 на 2 метра, чтобы войти в нее, приходится сгибаться буквально пополам! Потолок пришлось снимать, распластавшись на полу
На стене обнаружился любопытный зверь - видимо, лев, "ходящий на цепи кругом..."
Хорош Собор Святой Троицы, украшенный прекрасными потолочными и настенными фресками. Снимать в нем тоже наверное нельзя, но один кадр я сделала, восхитившись тенью от старинной люстры, упавшей на лица пророков
Зато можно фоткать на свежем воздухе, гуляя буквально по крышам монастырских строений. Снова, как на ладони, видна далеко внизу Каламбака с ее игрушечными домиками. А ведь первым отшельникам, которые поднялись на эти скалы и жили в пещерах и углублениях задолго до постройки монастырей, приходилось спускаться вниз для участия в богослужениях и церковных таинствах, в греческую деревню Стаги, как раньше именовалась Каламбака, название которой дали турки, называющие ее "Каламбак."
Сегодня Метеоры заполонили другие люди. На этой фотке можно разглядеть, какая вереница туристических автобусов тянется по направлению к главному монастырю Мегала Метеору. Он в самом верху левого угла, а под ним еще хорошо видны другие метеорские монастыри. Пока мы в него не пойдем!
Спускаясь вниз, в расщелине камней еще раз сняла автобусы и современный серпантин, ведущей к монастырю. Подъездные дороги и каменные ступени в скалах были сделаны лишь в 20 годы XX века, но это, по сути, сослужило для Метеор недобрую службу. В годы Второй мировой и Гражданской войны в Греции (1946-1949) обители были разграблены, а когда в послевоенные годы началось восстановление монастырской жизни, помимо редких раньше паломников сюда начали стекаться толпы туристов, привлеченные доступным подходом к неприступным ранее храмам.
Когда число любопытствующих стало значительно превышать число монахов, большинство иноков покинули свои монастыри - они ушли на Афон целыми общинам. В гигантских строениях живут по несколько человек, с чьей помощью и теплится монашеская жизнь - они служат литургию, а многочисленных туристов обслуживают приезжие сотрудники епархии. Сейчас туристов несколько тысяч в день... А монах в Святой Троице остался один...
Еще один взгляд с дороги на его обитель, устремленную к небесам -
Вокруг дерева паслись толстенькие гуси. Не помню, являлся ли гусь чьей-нибудь символической птицей из пантеона, но нам он понравился и так. Симпатяга!
Майечка, гусь - это птица Зевса, в древности по полету гусей и по их внутренностям (после проведения обряда жертвоприношения) специально обученные жрецы предсказывали будущее.
Вдоль автомобильной дороги, к которой мы спустились, паслись мирные греческие козлы
Вот ты какой! Желтоглазый, веселый, с задорно поднятым хвостиком — и все треволнения мира тебе нипочем...
Парковок в Метеорах ровно 6 — по числу действующих монастырей и находятся они, как вы догадались, перед ними. Следующим на нашем пути встретился монастырь Русану или святой Варвары. Тоже женский (2 обители в настоящее время женские, 4 мужские). Скала, на которой он находится, возвышается прямо над дорогой, поэтому снизу его не видно и не совсем понятно, насколько трудным туда предстоит путь... Зато хорошо видны соседние скалы и можно представить примерную дорогу наверх
Давненько я не видела средиземноморскую сосну — пинию, и уже успела соскучится по ее длиннющим и мягким иголкам, которые так приятно легонько потрепать мимоходом.
Дорога вверх от парковки проходит в приятной кружевной тени от деревьев, и это обстоятельство стало для нас решающим в середине солнечного дня — ползем наверх!
Отсюда открывается прекрасный вид на соседний монастырь Святого Николая — самый ближний к городкам внизу.
Тенистая дорога, к сожалению, заканчивается и переходит в ярко освященную солнцем лестницу. Но ничего, подъем не особо утомительный (к Троице сложнее), и лестница возникает только в последней части пути, когда уже видна цель.
Глянув вниз, невозможно сдержать вздоха восхищения — очаровательный монастырский садик разбит здесь. Вот что значит женщины! Но, как выясняется, это не совсем так. Земли на этих голых скалах никакой не было и, чтобы украсить монастырский двор цветами, монахи (а раньше монастырь был мужским,) носили ее ведрами снизу. Сейчас за клумбами, оказывается, ухаживают приглашенные специалисты. У монашек хватает и других дел!
Русану занимает очень компактную площадь на верхушке горы, именно поэтому снизу его и не видно. Но монастырь чудесный, маленький, словно домашний. У него тоже есть балкончик с красивейшей панорамой на окрестные горы
и звонницей, слышно которую должно быть далеко-далеко окрест.
Небольшой, но запоминающийся храм монастыря расписан фресками критской школы. Очень отличается от того, что можно наблюдать в наших православных церквях... Совершенно живые картины, написанные смело и ярко, с применением знаменитого «пламенеющего» цвета огня - жития святых, страдания мучеников, казни, загадочные пророки, - да вся Библия проиллюстрирована здесь. Потрясающая икона Божьей матери с такими глазами, что невольно задерживаешься напротив и осознаешь, что или она что-то хочет у тебя спросить важное, то ли ты сам немедленно хочешь рассказать ей о самом сокровенном. Часы в маленьком храме не бегут, они текут… Тебя словно окутывает мягкая, неспешная благодать и начинаешь догадываться, как люди, забравшиеся сюда в древности, решились остаться здесь, бросив все, что было в их жизни внизу, у подножия. Все яснее осознаешь, что место это ох какое непростое, зовущееся в народе местом Силы, притом силы и природной, и духовной.
Интересная копия старинной гравюры висит на одной из монастырских стен — там обозначены и действующие в то время обители, и небольшая Каламбака у подножия, и те самые приставные лестницы, по которым монахи забирались наверх.
С древних времен монастырь Русану был, как и остальные метеорские, мужским, а в послевоенные годы после разорения пришел в упадок и лишился всех обитателей. Невозможно представить, но в течение 20 лет (с 1950 по 70) старица Евсевия из знакомой нам Кастраки в одиночку сохраняла трехэтажное строение монастыря, которое сейчас в обновленном виде действует как женский монастырь, получивший свое второе название в честь Святой Варвары. Это же какую Веру и силу Духа нужно иметь, чтобы ни разу не усомниться и не испугаться трудностей. И, похоже, это делали не только для Бога или для себя, это делали и для нас с вами. Каменное послание, вознесенное к небесам, которое не сгорит, не пропадет. Послание в века, в будущее. И каждый может, мне кажется, его прочесть по-своему... Именно в Русану мы почему-то купили камушек с нарисованными на нем монастырями на вершинах и нашими именами и вкуснейший монастырский мед. Спасибо тебе, место Силы! Нам было здесь хорошо и мы не раз вспомним о тебе.
Теперь самое время подумать о хлебе насущном! Вчера после заката мы ходили в уютную таверну Platan под настоящим платаном на центральной площади Кастраки, и успели познакомиться с мусакой, долмой и фаршированными перцами, а также местным специалитетом — Рециной. Это легкое белое вино с добавлением смолы показалось нам очень любопытным. Но на сегодняшний обед у нас есть План!!! Читая Форум перед поездкой, я наткнулась на совет, высказанный со знанием дела: «Лучшие сувлаки, которые я ел-это в Метеорах. Большие куски, сочные.» Тогда мне слово сувлаки, как и дзадзики, и многие другие, ни о чем не говорило, но фраза запомнилась. Поэтому я еще накануне с гордостью объявила нашей компании, что в Метеорах мы будем обедать сувлаками (что бы это не было). Лешка с утра поговорил с хозяином отеля, и тот порекомендовал нам небольшую таверну Stefanos, где, по его словам, лучшие сувлаки в Кастраки. Как звучит и рифмуется — сувлаки в Кастраки!!! Мы видели ее вывеску по пути к горам, поэтому быстренько спустились именно туда.
Каково же было наше разочарование, когда зал оказался пустым, а работница рассказала, что камин для готовки разжигают тут лишь вечером. Что ж, не судьба... Но отступать от сувлачьей идеи мы не намеряны! Недавно мы проехали очень милое и точно открытое заведение, все утопающее в цветах. Разворачиваемся туда!
Это оказалась таверна Метеора напротив «Hotel Kastraki», которая с теплотой вспоминалась на Форуме и также рекомендуется Трипадвайзером.
И, похоже, здесь мы встретимся с загадочными сувлаками!
Заведение понравилось нам сразу, так уютно его обвили цветами и растениями, сохранив при этом деревья, растущие между столиками.
По крыше вьется виноград, который можно будет отщипнуть на закуску, когда созреет.
В глубине дворика журчит фонтан, около которого мы и уселись. Замечательно освежает он, да и холодная Рецина, которую принесли нам сразу же, как только мы глянули умоляющими глазами на официанта. Хорошо........ Вместе с закусками заказали каждому по порции сувлаки — это, конечно, было ошибкой, но уж мы так их искали, так мечтали. Съесть все не смогли, чему несказанно обрадовались местные кошки и собаки, коих тут множество. Сувлаки оказались банальным шашлыком, только здесь подают действительно крупные куски, а в остальных местах мы встречали в основном мелкие кусочки на шпажках. За трапезой ничего не снимала — руки постоянно были заняты... Уже насладившись едой и покоем у фонтана, не смогла не сфоткать потрясающие гортензии, расставленные в вазонах по краям ресторана.
Не знаю, кто куда бежит при слове Греция, я бегу к Леночке Никоновой (ЕленаН)— главному греческому гуру, которая, мне кажется, ездит в эту страну чаще, чем на подмосковную дачу и, соответственно, знает ее вдоль и поперек.
Дачи у меня нет, но в Греции я, действительно, бываю чаще, чем в Подмосковье... Я и сейчас здесь (уже 4-ый раз в этом году).
Майя, не затягивай с продолжением - очень жду его.
Ленок, я имела ввиду свою подмосковную дачу, просто местоимение пропустила в фразе. Она должна была выглядеть так: " ездит в эту страну чаще, чем я на подмосковную дачу"
ЕленаН писал(а) 31 июл 2014, 20:49:Майечка, гусь - это птица Зевса, в древности по полету гусей и по их внутренностям (после проведения обряда жертвоприношения) специально обученные жрецы предсказывали будущее.
О, прелестно, значит еще один телохранитель Зевса нас встречал в Дионе! Спасибо что заглянула из греческого издалека. Myrzik61, благодарю за комплимент фоткам. Мы с вами как в параллельном слаломе пишем...
"Я знаю, кем я была сегодня утром, когда проснулась, но с тех пор я уже несколько раз менялась..."
Передохнув, снова отправляемся наверх на покорение большого метеорского монастыря. Около 16 часов здесь не осталось ни одного большого туристического автобуса на парковке и народа уже не очень много, так что рекомендую посещать егo или рано утром, как многие советуют, или ближе к вечеру, как это сделали мы. С парковки симпатично смотрится соседний монастырь Святого Варлаама, первоначально построенный в 1350 году усилиями одного монаха по имени Варлаам, который имел наверху лишь емкость для сбора дождевой воды и прожил всю жизнь в одиночестве на этой скале. После его смерти скала была необитаема еще пару веков, и только в 1518 году братья-монахи Феофан и Нектарий занялись реставрацией церкви Трёх Святителей в этом комплексе. Прекрасно справившись с нелегкой задачей, братья остались жить там же, и постепенно в храм стали приходить и другие монахи. К середине XVI века в комплексе проживало аж 30 человек!
Еще лучше вид на него сквозь цветочки и веточки у обочины — загадошней...
Дорога к Мегала Метеора или Преображенскому монастырю, впечатляет издалека. Люди по ней еще идут, но их гораздо меньше, чем днем.
И мы пойдем! Так как надо перебраться через ушелье, разделяющее соседние скалы, тропа сначала резко спускается вниз,
заканчиваясь яркими черепичными крышами на фоне серо-черных камней,
а потом резво ползет в гору. С нее тоже открываются интересные виды, с каждым поворотом разные. Вот любопытные скалы, похожие на голову тролля-пуделя справа и на маску рыцаря с забралом слева — а на их фоне таким маленьким кажется Варлаамский монастырь.
Здесь его ничто не загораживает и хорошо видна отвесная скала и используемое пространство вершины под строительство. Все полностью!
Как смогли люди во времена раннего средневековья это сделать??? И зачем? Вернее, почему именно здесь, в столь труднодоступном месте, на отвесных скалах? Втащить все стройматериалы по шатким навесным лестницам и при помощи веревки... Положим, затащили — но ведь на этом пятачке не развернуться... Жить там и терпеть все лишения, пока идет строительство... Периодически втаскивать провизию... Спускаться иногда вниз, в город... Здесь нужна непоколебимая вера в то, что ты все делаешь правильно, и только крепкие духом люди могли все это осилить! А мы с придыханием преодолели все 154 ступени к вершине — наш подвиг не идет ни в какое сравнение с древними свершениями — но мы чувствуем себя героями
Когда асфальтовых дорог еще не было, монахи, следуя афонским традициям гостеприимства, встречали путников угощениями: рахат-лукумoм, водoй и кофе. Сейчас туристов так много, а монахов так мало, что оказывать такой же радушный прием уже нет никакой возможности. Мегала Метеора, название которого переводится как «Великое место, висящее в воздухе», - самый большой и древний православный монастырь среди метеорских. В нем, естественно, все более солидно — Преображенский собор, 2 часовни, жилые помещения, ризница, кухня с большим очагом и даже больница. Но начали мы свой визит с симпатичных кладовых, где раньше хранилось масло, вино и прочие припасы.
Пространства здесь, в отличие от других монастырей, большие, и мы несколько разбрелись. Моя мама с интересом снимает постройки, влившись в цвета каменной кладки так, что ее можно и не заметить,
я фотографирую любимые тени,
а Лешка, как все мальчишки, сразу отправился к пушкам.
Высоко сижу — далеко гляжу! С открытой площадки большого монастыря, расположенного выше всех остальных, еще более панорамный вид и домики внизу совсем крохотные, словно букашки.
Красивейший монастырь Святого Варлаама виден как на ладони!
В Великом Метеоре большинство построек послевизантийского периода осталось неповрежденными и дает полноценную картину быта древнего монастыря. Все такое просторное, ухоженное, и очень жизнерадостное.
Везде цветы и нарядные растения в горшках
Удивительной изящности кран с вкуснейшей питьевой водой на площади. Как они такую воду сюда провели???
На эту же площадь выходит восточная стена главного храма - Преображенского собора, возведенного в 1388 году, с интересной византийской кладкой стен квадратными камнями, окруженными через ряд кирпичами.
Внутри него тоже прекрасные росписи, но мы уже поспешим вниз, мимо знакомой уже «Крыши мира»
к нашему красному коню. Нам хочется еще успеть съездить в Каламбаку, глянуть на городок и попытаться найти старую-престарую византийскую церковь, о которой мы читали, но как ее обнаружить, подсказал нам утром любезный хозяин нашей гостиницы.
Благодарю, Володя, воспринимаю это как комплимент нам обеим.
esteste22 писал(а) 31 июл 2014, 23:37:простите, что не в тему, но очень интересно, что у вас за фотик?
Очень даже в тему! Все таки в первую очередь это фотоотчет, в чем вы сможете убедиться, увидев количество фот, которые еще будут. У нас с мужем сейчас беззеркалки (наигрались с тяжестью за последние годы) - у Леши Sony Alpha NEX-5N с различными мануальными объективами, которыми он увлекается (вот недавно опять прикупил парочку каких-то старых, но очень нужных Цейсов), а у меня более новый, испробованный в поездке в Исландию, Olympus Е-М1, которому я пока не нарадуюсь. Заглядывайте еще!
"Я знаю, кем я была сегодня утром, когда проснулась, но с тех пор я уже несколько раз менялась..."
Каламбака, звавшаяся на протяжении столетий греками Стаги, выглядит аккуратно и приветливо в вечернем свете.
В ее северной части находится самый старый район, примыкающий к горам и окруженный аркой из двух больших скал. Здесь, среди поднимающихся круто вверх улочек, есть и совсем бедные домишки и нарядно-зажиточные, в калитку одного из которых мне удалось засунуть любопытный нос. Неплохо устроились -
Церковь невозможно было бы обнаружить, если бы не высокая трехъярусная колокольня перед ней
Сама она приземистая, не очень эффектная, но сразу видно, что настоящая и очень древняя. Церковь Успения Пресвятой Богородицы была возведена в X—XI веках на руинах раннехристианской церкви VI века. Последняя, в свою очередь, была построена на месте храма Аполлона, и строители использовали мраморные блоки и части колонн. Пишут, что присмотревшись, можно увидеть фрагменты мрамора в стенах и полу церкви, о чем мы узнали, к сожалению, уже вернувшись оттуда.
Мы подошли ко входу, с интересом разглядывая старое полустертое наддверное изображение Богородицы,
и из двери вышел строгий пожилой священник. Словно учитель взглянув на нас, вопросительно произнес: «Католикос?» «Ортодокс, ортодокс!!!» - сообразили мы и были любезно допущены вовнутрь. Нас сопровождала местная женщина, которая жестами и кое-какими понятными словами смогла показать и чудесные фрески, сохранившиеся с XII века(!!!), написанные священником Кириязисом, и настенные росписи 1573 года — Неофитом, сыном великого критского иконописца Феофана. Они находятся в очень хорошем состоянии, так же как и великолепный деревянный резной иконостас.
Внутри мы ничего не фотографировали, а только смотрели расширившимися от изумления глазами. К нашему удивлению, нас даже жестом пригласили взглянуть в алтарную часть, где алтарь покрыт сверху мраморным ковчегом, единственным такого рода во всей Греции, а за ним находится архиерейский трон. Пишут, что под троном есть большой тайник, в котором скрывались христиане во время нашествий иноверцев и разбойников. Очень понравилась атмосфера церкви — такая добрая и душевная, несмотря на всю значимость на протяжении столетий (веками этот храм использовался как Кафедральный собор Епархии Стаги.) Мы не на секунду не пожалели, что попали в нее.
Пора снова выдвигаться наверх, в горы, — у нас билеты в первый ряд на великое представление Природы — Закат, и это действо здесь, в месте силы духа и, как говорят сами греки, в духовном оазисе своей страны, нельзя пропустить.
Сегодня мы остановились на другой обзорной площадке, чуть дальше по дороге. Но Метеоры прекрасны, по-моему, абсолютно отовсюду!
"Как флейты, голоса цикад Звучат в темнеющем просторе. Отстаивается закат, И гуща оседает в море." А.Добрынин
Невероятное спокойствие и мощная сила природы – вот то, что испытываешь тут, покрываясь мурашками от ощущений. Сегодня очень нежный закат, персиковый. Драматизма в нем мало, потому что совсем нет облаков, зато больше душевности.
Что же меня лично потрясло в Метеорах больше? Захватывающие дух виды с тысячами крутых скал, совершенно голых, высоких, составляющих величественную композицию, непохожих одна на другую, зовущих, манящих и пугающих одновременно, словно природа собралась здесь играть на гигантском органе, или люди, покорившие эти скалы? Что заставило их сделать такое свершение? Что покинули они в миру, отдав предпочтение суровой природе и аскетизму? Ответов на эти вопросы мы уже не узнаем никогда, но Метеоры дают уникальную возможность ответить на вопросы самому себе – зачем я в этом мире? Что можно сделать, чтобы находиться с ним в гармонии и согласии?
Глядя на все, что тут окружает, хочется только одного – осмыслить свое предназначение, понять себя и, пока есть возможность, попытаться хоть чуточку изменить, подумать сколько времени проходит впустую, и срочно найти душевные слова для близких людей. Думаю - это немаловажная миссия великого места.
Оказалось, что один кадр автодороги, ведущей в Метеоры, у нас все же есть. Возвращаясь с обзорной площадки, мы приостановились на минуточку у обочины, привлеченные разгорающимся красным небом. Вот так она солидно выглядит:
Невозможно отвести глаз от темнеющих с каждой минутой каменных громадин... Вокруг ни души - не слышно туристов, а только птицы парят в вышине, цикады начали вечернюю песню и, только если захочешь, можешь услышать собственное эхо, разбивающееся о каменные пальцы гор.
А мне вот как-то хочется, чтобы отчет был растяяяянут. Знаешь, Майя, есть такие отчеты, когда хочется быстрее-быстрее добежать до конца. А есть такие, которые хочется смаковать, долго рассматривать фотографии, перечитывать исторические комментарии к увиденному. Вот твой относится ко второй группе в моей градиции. Вроде бы и хочется увидеть все сразу, но, вместе с тем, понимаешь, что здесь спешить надо медленно. С удовольствием жду продолжения!
"У каждого на пути свои океаны. Чтобы пересечь их, нужна отвага. Это безрассудство? Может быть… Но разве можно уместить мечты в рамки?" (с) Amelia Earhart
Palma писал(а) 01 авг 2014, 00:52:Глядя на все, что тут окружает, хочется только одного – осмыслить свое предназначение, понять себя и, пока есть возможность, попытаться хоть чуточку изменить, подумать сколько времени проходит впустую, и срочно найти душевные слова для близких людей.
Хочу обнять тебя за эти замечательные строки! Они проникают в самую душу наравне с прекрасными изображениями замечательного места!
на самом деле я кошка, превращенная в женщину
"У каждого на пути свои океаны. Чтобы пересечь их, нужна отвага. Это безрассудство? Может быть… Но разве можно уместить мечты в рамки?" (с) Amelia Earhart
Palma писал(а) 01 авг 2014, 00:52:Невозможно отвести глаз от темнеющих с каждой минутой каменных громадин... Вокруг ни души - не слышно туристов, а только птицы парят в вышине, цикады начали вечернюю песню и, только если захочешь, можешь услышать собственное эхо, разбивающееся о каменные пальцы гор.
Невозможно... ты так написала, что я-услышала, увидела, ощутила...
Palma писал(а) 31 июл 2014, 19:05:Наши мамы, радостно улыбаясь из-под своих панамок и думая, что и дальше все будет происходить так же легко и просто, пока не подозревают, что мы потащим их воооон в тот монастырь, который виднеется над их головами.
Вспомнились комментарии тринадцатилетнего ( в то время) сына Он, тоже...не ожидал
Вроде бы нам пора прощаться с Метеорами, но Лешке хочется еще от Кастраки прогуляться по тропинкам вверх, где встречаются пещеры отшельников, а моя мама вдруг, совершенно неожиданно, захотела именно здесь купить икону. Да не простую, а чтоб непременно авторскую... Ок, мы как раз видели недалеко от отеля, еще выше в горы (хотя выше почти некуда, наш Archontiko Mesochori расположился на самом верху поселка, прямо под скалами) небольшой домишко с нужной нам вывеской. Идем туда!
К сожалению, домик был закрыт и, вернувшись в отель, мы посетовали об этом хозяину. «Так какие проблемы? - разулыбался он, — я его прекрасно знаю и сейчас позвоню ему, иконописцу.» «Через 10 минут будет» - доложил нам стафф после разговора. Снова поднявшись наверх, мы увидели уже приветливо распахнутую дверь
и добродушный хозяин приглашает нас войти. Сам он только что приехал на мотоцикле (не самое святое по нашим, русским, понятиям средство передвижения,)
в блестящем шлеме которого я не удержалась снять автопортрет.
Моложавый художник извиняется, что в субботнее утро не ожидал нашествия дорогих гостей, и оттого решил поспать подольше. Небольшое помещение все завешено рукописными иконами.
Димитрос, как он представился, рассказывает, что иконописцами были и его дед, и отец, так что мастерская досталась ему по-наследству. Кошки, видимо, здесь всегда сторожили семейное предприятие -
Мне понравился стиль здешних работ — все лица такие выразительные, живые, совсем не картонные, что часто встречается в иконах
И конечно, очень интересно порассматривать все баночки-скляночки и инструменты художника. Надо же, краски действительно натуральные, порошковые, полученные из различных минералов и прекрасно смешиваемые между собой.
Рядом висит простой листок с портретом вдохновителя (извиняюсь, не знаю кто это, но явно святой человек)
Вообще очень интересно было пообщаться — вроде бы Димитрос верующий человек, но такой при этом жизнерадостный, открытый к общению, образованный (прекрасно говорил по-английски), что редко встречается, мне кажется, у служителей нашей православной церкви. Не зря говорят, что всем грекам присуще очень ценное качество - умение радоваться жизни. Причем для настоящего эллина это глубоко нравственное и философское понятие, в нем есть обязательный оттенок грусти и мимолетности бытия...
С удовольствием показал икону, над которой сейчас работает. Это необычной круглой формы полотно предназначается для частного дома в Каламбаке
Еще мне понравилась техника, с помощью которой недавно написанные иконы состариваются. Знаю, что церковь это не одобряет, но как художественное произведения они выглядят очень благородно.
Пора нам прощаться, хотя уходить совершенно не хочется, — Димитрос приятнейший собеседник. Но у нас планов громадье на сегодняшний день, тем более мамы уже ждут нас довольные, с покупкой. А ведь главное — чтобы мамы были довольны и счастливы!
Вышли наружу, а вокруг такая благодать!
Солнечным светом пронизана каждая травинка, верещат кузнечики, жужжат шмели, порхают бабочки — и вся эта идиллия происходит на фоне отвесных метеорских скал. Хорошо, наверное, тут работается - искать вдохновение специально не приходится!
В скалах даже просматриваются некие пещеры, но так высоко мы не полезем, а пройдемся пока по лесной дорожке вверх в горы, пока не устанем. Буквально сразу, как кончились все дома, нам попалась закрытая церковь.
Вход в нее вроде бы заперт, но мы нашли лазейку и протиснулись внутрь церковного двора, где все быльем поросло. Только колокола висят себе как ни в чем не бывало — не удержались, и устроили небольшой утренний колокольный звон.
Забавно, что спускавшийся по тропинке одинокий мужчина, услышав звон, перекрестился. Пусть всем будет хорошо в этот пронизанный светом день! Отправили мам в отель собираться в дорогу, а сами пошли еще выше. Такой растительности в Греции я не ожидала, ее буйство и огромные камни мне напомнили джунгли в Камбодже.
Очень похоже, правда, только 100% влажности не хватает, но и не надо, — так гораздо комфортнее!
Через минут 15 на пути встретился еще один заброшенный дом. Жилой или тоже часовня, судя по кресту на покосившейся крыше?
Совсем старое или давно заброшенное строение с заколоченными дверьми и ввалившимися окнами, прекрасно вписанное в местный горный пейзаж
Лешка хочет идти еще выше, говорит, что чует там что-то интересное. Действительно, любопытным оказался выход к некоему «пальцу», такому одинокому скалистому пупырю — только нормально сфоткать его по дороге мешали деревья, а прямо под ним нет того масштаба, что видишь глазами.
Спустившись вниз, полюбовались на прелестную бабочку-репейницу, помахавшую нам крылышками в дорогу,
с не меньшим восхищением отвесили прощальный привет метеорским горам,
ELENA_T писал(а) 01 авг 2014, 03:31: Poseidon писал(а) Вчера, 02:43:Как же ты на маму похожа, Майя!
Ага, тоже отметила сходство, особенно в улыбке!
Ну что вы так быстро пишите, я тоже самое хотела только сказать, вы меня опередили .
Майя, извини, в этот раз я сначала только фото смотрю все, и ещё раз смотрю, а потом начинаю с текстом знакомиться. Фото - даже слов не нахожу сказать! Тем более, что любимые Метеоры. Ну и девочка Пеппи на фоне закатных скал - это восхитительно (и утащено в копилку любимых фото ).
Лёше, конечно, за фото тоже огромный респект. Ваш фотоальбом теперь у нас будет самый показываемый гостям .
Palma писал(а) 02 авг 2014, 19:10:Рядом висит простой листок с портретом вдохновителя (извиняюсь, не знаю кто это, но явно святой человек)
А это действительно святой человек: сам Святой Силуан Афонский. Кстати, Семен Антонов в миру родился он в России под Тамбовым, а в 26 лет по зову божьему добрался в русский монастырь Святого Пантелеимона на Горе Афон, где вырос духовно и провел 46 лет свой жизни...
Дорога в Загорохорию с каждым поворотом серпантина становится все живописнее. Настоящее летнее разнотравье смотрит на нас синими глазами со скалистых обочин:
Мы движемся к горному массиву Пинд, а именно к Национальному парку Vikos-Aoos — довольно мало популярному у массовых туристов направлению. Я, кстати, была поражена, как мало информации об этой части Греции на Форуме. Есть два упомянутых в начале рассказа отчетов ЕленыН и... И все!!! То есть совсем-совсем ничего... Популярны лишь острова, Пелопонес, Метеоры и, естественно, Афины. Недавно появился отчет TKK Короткий роман с Грецией: Афины-Метеоры-Загорохория-Пелопоннес на авто за 6 дней , но они были в этих краях одновременно с нами, то есть до поездки этот замечательный отчет помочь нам сориентироваться не мог...
Здесь же хочу признаться, зачем я вообще заглядываю в отчеты на Форуме (думаю, у всех разные намерения в этом плане). Меня интересует только одно: впечатления пищущего о местах, где он побывал (желательно с иллюстрациями), для того чтобы сделать вывод, хочу я туда или нет. Простите, но меня совершенно не интересует, сколько литров бензина потратил N на сколько км пути, сколько стоил тот или иной обед или какое расписание у парома или достопримечательности. Такие подробные отчеты с цифрами есть на Форуме, я рада, что кому-то они пригождаются, но я их сразу закрываю. Все равно траты у каждого будут свои по возможностям или желанию, или их вообще не будет, если в поездку не соберешься. Когда соберешься, вся информация о расписаниях есть в интернете. А вот куда я захочу в дальнейшем, мне помогают сориентироваться рассказы форумчан, написанные красочно и от души.
Мы читали, что в районе Янины, через которую проходит дорога в Загорию от Метеор, есть некая пещера, и даже не одна. Попыталась найти о них сведения на Форуме, но нашла единственное сообщение от *Эльфа*(за что ей громадное спасибо), что «пещера в Пераме мне очень понравилась». Ну что ж, посмотрим, тем более что она (Перама) прямо на нашем пути в национальный парк Загорохории. С ветерком покружив по горным дорожкам и быстро преодолев трассу Е 90, состоящую на этом участке из цепи продолжительных туннелей, проходящих напрямую через горы и очень облегчивших путь, и оставив справа с стороне Мецово, окруженное захватывающими дух серпантинами, мы добрались до Янины. Это крупный город на берегу одноименного озера, в котором, по мнению опытных товарищей, делать особо нечего. Не очень-то и хотелось... А вот вид на озеро с Яниной вдалеке симпатичный
И очень-очень летний! Любимые маки нашлись и тут...
Приехав в Пераму, небольшой типичный городок с уходящими вверх-вниз улочками, увидели указатель к пещере. Отлично, нам туда и надо! Подойдя ко входу, выяснили, что сейчас собирается группа и общий вход с экскурсоводом будет через 15 минут. Стало понятно, что по пещере организованно водят — то есть она большая; а то когда мы ехали сюда, я даже не представляла, надолго ли это мероприятие или может пещера — это одна единственная ниша в скале, какие бывают у отшельников. Кхм, какие же мы были серости! Оказалось, что Крестова пещера в Пераме, что в округе Эпир северной Греции у подножия горы Горица считается самой крупной пещерой материка. Н-да... Почему же нет совсем о ней информации? Ладно массовые туристические направления обходят эти края стороной, но наши люди, готовые засунуть любопытный нос куда угодно, и чем неизведанней, тем интересней???
Любопытное название пещере дали в честь сталактита необычной крестовой формы. Вы обратили внимание, какие родные нашему уху названия? Загория, гора Горица, крестовая пещера? Все они точно совпадают по смыслу с аналогичным русскими, потому что были даны давным-давно в этих краях славянами, выходцами с Балкан, которые заселили эти места с конца 1 тысячелетия н.э. Про это тоже обычно почти никто не пишет.
Вернемся к Крестовой пещере. Вот что удалось найти о ее новейшей истории: " Пещера была обнаружена в 1940 году в ходе греко-итальянской войны, когда один из местных жителей укрылся в ней во время бомбардировок. В 1951 году тут был обнаружен зуб древнего пещерного медведя. В течение последующих четырех лет было дополнительно обнаружено большое количество зубов и костей других животных. В 1956 году пещера стала туристической меккой." Хм, про мекку все же они погорячились...
Пока мы ждали входа, с нами по-русски беседовала девушка из бывшей союзной республики, живущая в Греции, которая рассказала, что фотографировать в пещере в принципе нельзя, но если мы будем идти в последних рядах, подальше от гида, то пару-тройку кадров сделать без вспышки можно... Я решила настроить заранее фотик, чтоб не возиться с этим в темноте, и щелкнула пробный кадр прилавка с сувенирами неподалеку. И только дома на мониторе разглядела, что в центре стола восседает Голум собственной персоной. Интересно, какое отношение он имеет к Греции? А может, к этой конкретной пещере? Или вообще к царству Аида?
Честно скажу, Перамская пещера потрясла меня с первых минут, а всего с группой вы проводите в ней около часа. Вообще-то она трехуровневая, но мне показалось, что водят лишь по одному из них, хотя там столько лесенок, спусков и подъемов, что я могла ошибиться.
Мы, конечно же, сразу отстали, и вместо пары у меня примерно сотня кадров оттуда.
Сразу извиняюсь за качество, в пещере темно, а о штативе не может быть и речи. Все кадры с рук, практически из-под полы, но представление о происходящем внутри получить можно.
И каждый сам сможет решить, нужно ли ему заезжать в Перамскую пещеру, если окажетесь поблизости. В пещере не только темно, но и холодно (температура внутри и зимой и летом составляет +17°C, а температура воды +14°C), но нам дополнительная одежда не понадобилась (да ее с собой и не было...)
Огромные сводчатые залы с невероятным количеством сталактитов и сталагмитов сверху и снизу, образующих диковинные фигуры и композиции.
В пещерах всегда таинственный, абсолютно другой мир. Любые сказки и легенды здесь кажутся доказанными фактами. Не знаю, почему так действует пещерная атмосфера, может, оттого, что возраст этой определен спелеологами в 1.500.000 (один миллион пятьсот тысяч лет!) Совсем недавно я прочла, что "Пещера Перама входит в число самых лучших и интересных пещер мира." Как говорится, знал бы прикуп... Но, по большому счету, ничего от этих сведений не изменилось, мы и так были поражены ее красотой, необычной атмосферой и разнообразием природных причуд.
Самый большой, нет, просто гигантский сталагмит! Как вы думаете, здесь могло обойтись без божественного присутствия?
Маршрут составляет около 1,5 километров, при этом плоских участков немного. Группа змеей движется по бетонной дорожке, периодически спускаясь или карабкаясь вверх.
Потрясает огромное количество залов, богатых своими природными декорациями, состоящими из каких-то складчатых сталактитов, спускающихся с потолка и сталагмитов самых причудливых форм и наслоений на них, веками растущих снизу, навстречу друг другу.
Некоторые целыми залами имеют непривычную, даже причудливую форму (при этом с них еще сочится вода),
а некоторые артефакты довольно часто встречаются в различных пещерах, вызывая различные толки
Углубление, оставшееся в скале от лежанки древнего пещерного медведя мы разглядели, а вот знаменитый зуб не видели - возможно, его и показывал экскурсовод, но мы шли так далеко сзади, что не слышали практически ничего, что рассказывали ближайшим туристам (в основном на греческом, и коротенько на английском). Зато сумели сфоткать много разных чудищ, которые словно подмигивают из иного, мифического мира со своими тайнами и законами.
Это новый вид гигантских макарон — похоже, правда?
Видит око, да зуб неймет!
Всего по маршруту придется преодолеть более 800 ступеней, и хотя на выходе усталость в ногах уже чувствуется, увиденное затмевает сложности. Немного жаль, что все эти гигантские пространства подсвечены одинаковым желтым цветом. В других пещерах подсветка часто играет важную роль в восприятии, но, возможно, здесь это связано с огромным количеством и протяженностью залов. И все же хотя бы один, самый эффектный, могли бы сделать иного цвета!
Входите вы в пещеру в одном месте, прямо посреди Перамы в дырку в холме Горица, а на выходе оказываетесь совсем в другом - довольно далеко от первого. Мы решили прогуляться еще по самому городку, который тоже прилепился к большому Янинскому озеру, чуть пополнить стратегический запас в местном магазинчике, а заодно и пообедать, а то не совсем ясно, когда мы доедем до нашей конечной на сегодня точки - поселка Аристи.
Перама славится своими серебряными и вообще всяческими ювелирными изделиями. И действительно, все улицы - сплошь ювелирные лавки, многие из которых очень интересны. Вот, например, громадные ветви и букеты, сделанные из разных металлов старым ювелиром, приглашавшим задержаться у него подольше -
Так, среди серебряных лавок, мы и присели в небольшом уличном кафе, успев в перерывах между заказами блюд примерить некоторые женские радости. Отложив выбранное, мы вернулись к столику (в двух шагах) и отправили Лешу торговаться оптом за все. Слышали, как он объяснял, как тяжело и накладно содержать такой гарем и как сочувственно ему кивал продавец. Заканчивали трапезу мы уже в радостно поблескивающих сережках и колечках!
"Я знаю, кем я была сегодня утром, когда проснулась, но с тех пор я уже несколько раз менялась..."
Palma писал(а) 04 авг 2014, 12:38:Меня интересует только одно: впечатления пишущего о местах, где он побывал (желательно с иллюстрациями), для того чтобы сделать вывод, хочу я туда или нет.
Вот-вот, как твои отчёты почитаю, так: "Здравствуй, новая Мечта "!
Удивительно, что маки в самом расцвете. Очень мне милы эти цветы, но в Испании они, мне кажется, раньше цветут. А в Греции мы маков не видели . Пишу в план: Греция, когда цветут маки .
Тарифа писал(а) 04 авг 2014, 19:56: Удивительно, что маки в самом расцвете. Очень мне милы эти цветы, но в Испании они, мне кажется, раньше цветут...
Тоже удивилась июньским макам, обычно в Европе мы их уже на майские заставали. А я теперь хочу целые поля маков, а еще лучше - сплошь укрытые алым покрывалом холмы...
Тарифа писал(а) 04 авг 2014, 19:56: Пишу в план: Греция, когда цветут маки .
Лен, давай лучше вместе не в Грецию за этим, а, например, в Узбекистан весной. Нам местные там обещали ковер до горизонта. Как думаешь?
"Я знаю, кем я была сегодня утром, когда проснулась, но с тех пор я уже несколько раз менялась..."
Из Перамы выезжаем в Загорию. Виды с каждой минутой становятся интереснее, и дороги вполне хорошие, хотя естественно не такие скоростные, как крупные трассы (та же Е90).
Недавно мне встетились такие строки: « Загорохорья - это одно из самых чудесных мест в Греции. Может быть, самое чудесное. Загори - это 46 деревень, расположенных в долинах и на склонах Северного Пинда вокруг ущелий Аоос и Викос. Огромные долины, поросшие хвойными лесами, глубокие каньоны с отвесными скальными стенами, зазубрины гор, где даже в августе видно снег, плоские безлесые плато на головокружительной высоте, ледяные реки, бьющие прямо из-под земли, вырезанные в скалах мощеные камнем тропы - кальдерими и изящные каменные мосты, перекинутые через бурные весной реки... Деревни тут красивы до невозможности: мощеные улицы и переулки, мощные дома, сложенные из хорошо пригнанных друг ко другу известняковых плоских плит-камней, заборы, почти как крепостные стены, такие же церкви и, конечно же великолепные платии, укрытые от солнца раскидистыми платанами. Здесь, в Греции, понимаешь, какое это чудесное дерево! Оно как заботливая мать тщательно укрывает от жгучего солнца деревенские площади с обязательными кофейнями...»
Раньше бы я сказала, что просто хорошо написано, а сейчас могу добавить, что именно так все и есть. Подписываюсь под каждым словом! Нигде не заплутав, прибываем в деревушку Аристи, и только в ней самой приостановились у развилки, чтобы понять в какой стороне наш новый отель.
Прибыли и, как только вышли из машины, были просто ошарашены великолепным простором, тишиной и вкуснейшим горным воздухом. Красота-то какая!!!
Отель, который мы выбрали в Аристи, назывался Aberratio Boutique Hotelhttp://sp.booking.com/hotel/gr/aberrat ... 8a6;dcid=2. Кстати, я была поражена оценками греческих отелей в глубинке на букинге. Обычно уже после 8 считаю отели достойными рассмотрения, а тут большинство рейтингов около 10 — 9,7; 9,8; 9,9... Всем, похоже, тут нравится. Сразу напишу, что данный отель был лучшим за нашу материковую часть поездки. Приветствие из подстриженных самшитов перед входом -
Я считаю, что фоткать отели и упоминать их в отзыве может быть полезным для читателя, особенно тех, что вызвали положительные эмоции. Именно таким и был Aberratio. Такой элегантный нам достался номер -
Еще более стильная ванная -
с замечательными косметическими средствами. Я как раз читала много лестных отзывов о греческой натуральной косметике, и в числе прочих упоминалась Apivita. Вот и попробуем!
Это холл перед номером,
спустившись из которого, попадаешь на общую веранду. Вид с нее просто фантастический — горы вдалеке, поросшие лесом холмы и огромное небо над всей этой идиллией. Отель так удачно расположен, что все Аристи с его строениями осталось позади. Вдруг откуда-то раздался мелодичный звон. Мы недоуменно всматривались, вслушивались, но не могли понять его источник. И только когда звук переместился ближе, мы догадались, что это пасущиеся по горам козы или овцы движутся к дому, и у каждой на шее колокольчик. Пастораль полная!
В номере было уютное, словно бабушкино, кресло, в котором так хорошо посидеть бы с книжкой у камина,
но сидеть мы не станем, а поедем в Викос встречать закат, ради которого мы и выбрали ближайшую к ущелью деревушку для ночевки.
Эти пять км дороги до каньона тоже интересные, виды открываются замечательные, но все они меркнут в сравнении с обалденным серпантином, похожим на атракцион с горками.
Эта дорога проходит между деревнями Большое и Малое Папинго. Веселые названия! А еще веселей представить, как жители всю жизнь ездят по ней туда-обратно. После нее им не страшна никакая езда в других странах!
Лешке так понравился серпантин, что он умоляюще смотрит и спрашивает «А может скатаемся в Папинго, хотя мы в него и не собирались?»
В конце дороги есть и парковка, и местная церквушка, и небольшая таверна. Виды на загорские горы изумительны,
но мы поспешим по тропке, ведущей к обзорной площадке на каньон, распугивая по дороге местных обитателей.
Вот и она, площадка, словно зависшая над пропастью — тпрру... прибыли...
Перед нами открывается классический вид на ущелье с видовой точки Викос
с обалденным видом на столовую гору Gouvostitsa слева, а за ней расположена самая высокая местная вершина Astraka (2436 м)
Вокруг все цветет и пахнет, а воздух, как принято в таких случаях говорить, можно есть ложкой!
Пока мы фоткам, наши девушки уже уселись на заботливо сколоченные в беседке лавочки и выжидающе смотрят на нас
Да какие проблемы! Начинаем разминаться
Любим мы это делать не просто так, а желательно с видом... Бутылка с Рециной была тут же возведена на каменный алтарь. Пусть тоже полюбуется далями!
Рецина любопытное и довольно необычное по вкусу вино, я слышала, что ее называют «любовью с 3 глотка», потому что с первого не распробуешь. Мы ее распробовали быстро, правда к концу путешествия ее привкус поднадоел и мы перешли на привычное вино. В Википедии есть любопытные сведения об этом напитке, который оказался очень древним: «Слово «ρετσίνα» переводится как «смола», русское слово «резина» происходит от того же греческого слова. Подобные рецине смоляные вина известны, как минимум, 2700 лет. Их оригинальный вкус происходит оттого, что сосуды с вином, в частности амфоры, для предупреждения контакта с воздухом, запечатывали сосновой смолой. Также смолу добавляли и в само вино, для предотвращения скисания и добавления лечебных свойств... Римляне начали использовать бочки в третьем веке до н. э., отменяя необходимость в смоле, но аромат и вкус рецины были так популярны, что дошли и до наших дней. В настоящее время смола специально добавляется на стадии брожения для придания вину характерного аромата, после завершения процесса брожения смола удаляется. Рецинирование разрешено только в Греции. Для приготовления современной рецины используется только смола алеппской пинии, ее количество не должно превышать 10 г/литр...» Вот почему мне так нравится пиния!!!
Что-то одиноко смотрится наша бутылка на пьедестале, раз уж заговорили о кухне, пора добавить ей компанию. У нас, как обычно, с собой кое-что было:
Обычный набор и богов, и пастухов: сыр, оливки, вино, свежий хлеб, помидоры и фрукты. Мало что еще нужно для полного счастья... Алешка, разливай!
Но, хочу напомнить, еда здесь все же не главная — просто пикники всегда особенно запоминаются в местах, где захватывает дух, и есть время и возможность сильнее впитать увиденное. А посмотреть есть на что
Глубоко разрезая горы Пинд, примерно на 12 км растянулся каньон, считающийся самым глубоким в мире. Максимальная глубина ущелья именно вблизи деревни Викос составляет около 1300 метров. Здесь природа — главный дирижер, создающий величественную, естественную и оттого спокойную атмосферу. Любоваться можно бесконечно долго... Горы вдали округлые и гладкие, благодаря чему неукрощенный пейзаж выглядит не так сурово. И забавно, как зелень кучками взбирается на отвесные склоны, словно стада горных барашков выпустили здесь пастись.
Все же долго сидеть на одном месте нам непривычно и, пока ждем захода солнца, прогуливаемся вокруг площадки по окрестностям. Рядом висит плакат с обозначениями местных вершин
Считается, что большинство приезжающих сюда туристов ищут единения с природой и острых ощущений одновременно. Поэтому в основном они проходят горный маршрут по дну каньона (около 10-15 км, который в среднем занимает у подготовленного пешего туриста около 8 часов.) Такого времени у нас нет, поэтому как-нибудь в другой раз можно будет запланировать поход по руслу. Под ногами путаются вкусные местные жители -
Куры под присмотром — рядом расположены несколько домишек, в одном из которых организована крохотная кафешка и столь же маленький, словно гномий магазинчик. Кроме немногочисленных сувениров, основной ассортимент составляют банки с домашними вареньями, засолами и медом. Наверное, вкуснейший здесь горный мед, но мы уже купили монастырский и больше тащить с собой не хочется. В этом магазине мне приглянулась пепельница, сделанная из металла в форме огромной лягушки. Стояла она на окне и использовалась по назначению. Мы спросили, не продадут ли ее, но хозяева сказали, что это их личная и она тоже им сильно нравится. Значит, не судьба... Кстати, в Греции курят повсеместно и никаких драконовских мер по борьбе с курением, как сейчас у нас, там мы не заметили.
Живут местные, похоже, совсем небогато и много работают, о чем я сделала вывод, снимая их одежонку на просушке.
Возвращаемся к площадке, где солнце уже позолотило верхушки
Каньон настолько глубокий, что только высоко стоящее солнце способно добраться до его дна, на закате же здесь стремительно ложатся густые тени.
Зато края из короны горных вершин сначала желтеют, а позже краснеют вовсю.
Солнце садится в противоположную сторону от той, что смотришь на каньон, поэтому немного жаль, что сегодня на небе так мало облаков, придающих драматизма стремительно темнеющему виду
Мы решили идти к парковке и уже с нее еще немного поснимали пиндские горы уже после заката
Как же прекрасна наша планета!
Довольные и умиротворенные, мы прощаемся с солнцем и этим удивительным оазисом спокойствия до следующего дня, который просто не может быть хуже!
"Я знаю, кем я была сегодня утром, когда проснулась, но с тех пор я уже несколько раз менялась..."
Удивительные фотки! Мне кажется на фотках у вас всё получается даже красивее чем в реале.
Эта дорога проходит между деревнями Большое и Малое Папинго
Серпантин, который Вы описываете - между Аристи и Большим Папинго. Большое и малое Папинго совсем рядышком. Несмотря на относительно развитый туризм в этих краях мы наблюдали косулю в июне этого года прямо на дороге. Серебряные изделия в большом разнообразии представлены в Иоаннине (Перама практически его пригород), причём сувениры и украшения производятся в Иоаннине по традиционным технологиям, в отличие от огромного количества китайских товаров..Не случайно родоначальник фирмы Булгари грек из Эпира. Озеро, к которому прижался город Иоаннина раньше в византийское время называлось Мегас Озерос , других названий славянских здесь много, но большинство переименовано на греческий язык. 100 раз бывал в Иоаннине, но ни разу не посетил пещеру, после Вашего отзыва надо ее посетить обязательно!
SirenaOlga писал(а) 05 авг 2014, 09:01:красиво невероятно! Спасибо за такую красоту.
И вам спасибо за внимание!
val69 писал(а) 05 авг 2014, 20:42:Удивительные фотки! Мне кажется на фотках у вас всё получается даже красивее чем в реале.
Дык, «На то и щука, чтобы карась не дремал»... Если бы фотки были точно как действительность, то нафига тогда человек с объективом? И, справедливости ради упомяну, что это уже отобранные кадры из огромного числа, среди которых встречается и откровенный мусор
val69 писал(а) 05 авг 2014, 20:42:Серпантин, который Вы описываете - между Аристи и Большим Папинго. Большое и малое Папинго совсем рядышком.
ой, огромное спасибо за поправку!!! Мы же так и не поехали по этому серпантину, поэтому я в отчете лишь по карте ориентировалась и ошиблась, значит. Будем знать, что Папинги рядышком! Уже не буду в тексте исправлять, ваш комментарий и так заметен, думаю, другие туристы не запутаются. И у меня к вам будет огромная просьба: если еще будете заглядывать в отчет, поправьте меня пожалуйста, если я где-то напутаю. Все же я первый раз в этих краях, а вы - Абориген!
val69 писал(а) 05 авг 2014, 20:42:Несмотря на относительно развитый туризм в этих краях мы наблюдали косулю в июне этого года прямо на дороге.
Мы недалеко от Аристи видели лису и уже после Кипи небольшого олененка, породу не успели разглядеть - он поскользнулся на дороге, упал и, мгновенно поднявшись, прыснул в кусты). Буквально вчера показывала друзьям обалденное видео с медведями, которое вы выложили в соседней ветке - вы не будете против, если я его здесь прикреплю??? Ведь нет же? Пусть как можно больше людей увидят, как близко там настоящая живая природа (медвежонок, который учится лазить по скалам, просто умора)
Мегас Озерос - здорово звучит!!! , в здешних краях нам, славянам, легче ориентироваться, чем в других греческих областях.
val69 писал(а) 05 авг 2014, 20:42:100 раз бывал в Иоаннине, но ни разу не посетил пещеру, после Вашего отзыва надо ее посетить обязательно!
Ох, как жалко, а мне так хотелось услышать о ней еще чье-нибудь мнение... Громадное спасибо за отклик!
froska писал(а) 05 авг 2014, 20:51:Но совершенно волшебные и места, и фото, и действующие лица!
Привет тебе от действующих лиц!
Evitta писал(а) 05 авг 2014, 21:01:Блин, не была в Греции уже года 4... А хочется...... ))
А она как Исландия, Ленок, - затягивает... Это мы еще до купален и Санторини не добрались, там тебя вообще ностальжи замучает.
"Я знаю, кем я была сегодня утром, когда проснулась, но с тех пор я уже несколько раз менялась..."
А вы обратили внимание, что вот на это предпоследней фотографии есть падающая звезда? Это Майе нашей на счастье, не иначе!
на самом деле я кошка, превращенная в женщину
"У каждого на пути свои океаны. Чтобы пересечь их, нужна отвага. Это безрассудство? Может быть… Но разве можно уместить мечты в рамки?" (с) Amelia Earhart
Мы с вами как в параллельном слаломе пишем...
Леше от вас пламенный привет передала.
