путешествие на автомобиле отзывы по странам Европы. Отзывы о путешествии на своем автомобиле по Европе. На авто по Европе. На своей машине по Европе. Авто путешествия. Путешествия на автомобиле. Автотуризм Авто тур Путешествие на машине. Путешествие в Европу
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
После парка мини-шато отправляюсь в маленький древний городок, притулившийся у подножия знаменитого замка Амбуаз, который служил временной резиденцией почти всех французских монархов.
Машину ставлю на бесплатной парковке на улице генерала де Голя. Поднимаюсь на возвышающуюся над рекой набережную и иду вдоль Луары к замку.
Очень красивая пешеходная зона, утопающая в цветах. Можно присесть на лавочку и просто наслаждаться окружающими видами.
Посещению замка нужно уделить полтора-два часа. А также приятно прогуляться по старому городу, разместившемуся вокруг замка.
Вдруг с другого берега реки по мосту выруливает большая группа велосипедистов, и все преклонного возраста. Уже сколько раз в разных городах Европы наблюдала аналогичную картину и до сих пор не перестала этому удивляться. Так и стояла, смотрела им след, пока все не скрылись.
А вокруг – старинные дома с черными аспидными крышами, поблёскивающими на солнце.
И вот, возвышаясь над крышами домов, передо мной выросла мощная крепость с Минимской башней и крылом замка, украшенным пинаклями в стиле пламенеющей готики.
История замка Амбуаз берет свое начало еще в XI веке и связана со множеством королевских и просто знатных семей страны.
Принято считать, что время строительства замка началось еще во времена кельтов и короля франков Хлодвига. Амбуаз использовался как крепость и только в XV веке на него обратили внимание как на замок, он стал своего рода королевской резиденцией. Официально владение Амбуаз было закреплено за французской короной в 1431 году Карлом VII.
В замке родился Карл VIII и дети Людовика XI. Людовик XI сделал из замка Амбуаз резиденцию королевы Шарлоты Савойской. Здесь родился будущий правитель Карл VIII. Именно Карл VIII усиленно занимался реконструкцией и обновлением замка, подгонял его под стандарты моды и технологий тех времен. Сегодня со времен Карла VIII остались только Королевский Дом, фасад которого выходит на Луару, часовня Святого Губерта и две башни - Минимская и башня Гюрто. Башни были архитектурным открытием: это были круглые винтовые башни без ступенек (чтобы по ним могли взбираться кавалеристы или небольшие упряжки). Карл VIII любил привозить из Италии разную красоту (мебель, посуду, ткани) для своего любимого замка. А также определенные сорта цветов и деревьев, которые росли в специальном саду в Амбуазе. Он проводил здесь все свое свободное время и прожил в замке до конца своих дней (по легенде, Карл VIII умер из-за того, что ударился головой о верхнюю притолоку одной из низких дверей в Амбуазе).
Франциск Ангулемский, будущий правитель Франциск I, был в возрасте шести лет, когда он со своей мамой Луизой Савойской и сестрой Маргаритой, впоследствии знаменитой и просвещенной Маргаритой Наваррской, прибыл в Амбуаз, их новую резиденцию. Франциск I воспитывался как настоящий король и был с детства приобщен к искусству. В Амбуазе постоянно проводились разные баллы, турниры, маскарады, званые обеды. Он был особым почитателем искусства и архитектуры (его часто называют "покровителем французского искусства").
В 1516 году меценат Франциск I пригласил во Францию великого мастера Леонардо да Винчи. На тот момент итальянскому художнику было уже 64 года. Его поселили в усадьбе Клу, он все время посвящал живописи и преподаванию. Леонардо да Винчи прожил здесь три последних года своей жизни. Здесь он и похоронен. Прах его, согласно воле художника, покоится в Амбуазе.
После смерти Франциска I и до самого XIX века, до восстановления власти Луи Филиппа, замок пустовал. Амбуаз почти все время находился в ужаснейшем состоянии и абсолютно не был пригоден для жилья. Его то продавали, то покупали, то просто бросали на произвол судьбы, на него нападали грабители, или же его история была омрачена кровавыми событиями (заговор в Амбузе XVII века). Замок пережил много исторических событий. Луи Филипп вернул замку не только былую славу, но и прославил его.
Во времена Первой Империи владельцем замка стал господин Роже-Дюко, родственник Наполеона Бонапарта, получивший его в подарок от Сената. У нового владельца совсем не было средств на содержание и восстановление замка, и он не нашел лучшего выхода, чем разрушить замок – "сравнять его с землей". В 1815 году часть резиденции была восстановлена вдовствующей герцогиней Орлеанской, которая привела в порядок угодья и возродила замок.
Долгое время, замок Амбуаз представлял собой королевскую тюрьму. С 1974 года о замке заботится Фонд Святого Людовика, который поддерживает замок в сохранности и проводит реставрационные работы. Сады замка – визитная карточка замка, который называют "Сад Франции".
По лестнице поднимаюсь на территорию замка.
Часовня Святого Губерта является неповторимой частью замка Амбуаз.
Она была построена в 1493 году на фундаменте древнего оратория, воздвигнутого при Людовике XI.
На внешней поверхности ригеля над дверью в часовню изображены: Святой Антоний Александрийский в отшельничестве; Святой Христофор, несущий младенца Христа; Святой Губерт; над ними – Карл XVIII и его супруга Анна Бретонская за молитвой.
О Святом Губерте и Святом Христофоре существуют легенды.
«Великий охотник Губерт преследовал весь день оленя, который всё время от него убегал. Вдруг животное неожиданно появилось перед ним со светящимся крестом между рогами. Губерт упал ниц перед ним и услышал голос Христа, который приказал ему посвятить свою жизнь молитве и рассказу людям истории о Христе».
Святой Христофор был великаном, который помогал путешественникам пересекать реку, держа их за своей спиной. Однажды к нему пришёл ребёнок, и когда великан был с мальчиком на середине реки, он почувствовал, что ребёнок очень тяжёл, и река начинает его уносить. Когда они всё же добрались до берега, ребёнок раскрыл ему тайну, что он Христос, носитель мира: великан обратился в христианство и взял имя Христофор - «тот, кто несёт Христа».
Витражи часовни изображают сцены из жизни короля Людовика IX (Людовика Святого).
Левое крыло - дворец Карла XVIII с готическими люкарнами, правое крыло – ренессансный дворец Франциска I.
Восточнее Генрих II построил ещё один дворец, параллельный ренессансному крылу королевского дворца. Он насчитывал 220 комнат.
Зал Генеральных Штатов. В эпоху Возрождения король Франции укреплял свою власть в королевстве, в частности заручаясь поддержкой губернаторов, офицеров и высшего духовенства. Кроме того, он потребовал, чтобы крупные феодалы проводили при нём несколько месяцев в сопровождении своих жён. Таким образом, при королевском дворе появились женщины. С тех пор торжественные приёмы и празднества стали приятной необходимостью придворной жизни. Зал Генеральных Штатов стал одним из первых помещений такого размера для подобных увеселений. В 1560 году здесь пытали участников амбуазского заговора.
Камин украшен лилиями и геральдическим символом Бретани – хвостом горностая. Над камином размещена стилизованная под пальмовую ветвь шпага в готическом стиле – герб Карла VIII.
В спальне Генриха II сохранились его кровать внушительных размеров (2,18 м х 1,82 м), резной сундук, украшенный растительный орнаментом, фламандские гобелены XVI века и брабантские гобелены XVII века. Кресла – первые во Франции кресла с подлокотниками.
Кабинет герцогов Орлеанских-Пьентьеврских.
Опочивальня герцогов Орлеанских.
Музыкальный салон.
Аллеи, проложенные когда-то в старом парке, разбитом в романтическом стиле, засажены каменным дубом, самшитом, кипарисами и мускатной лозой в память об итальянском влиянии.
Восточный сад разбит в 2005 году художником-пластиком Рашидом Кораиши в память об умерших в Амбуазе членах свиты Абд аль-Кадира.
Геометрическое расположение стел нарушено зелёной линией, устремлённой в направлении Мекки. Розмарин, жасмин, лавр и кипарисы отсылают к ландшафтам обоих берегов Средиземного моря.
Бюст Леонардо да Винчи установлен на месте коллегиальной церкви Святого Флорентина, где он первоначально был похоронен в соответствии с завещанием.
Виды города из замка.
Из замка через башню Эрто выхожу в город. У стен замка мощёная средневековая улица.
Последний раз редактировалось fialka2580 23 фев 2015, 16:05, всего редактировалось 1 раз.
При планировании маршрута по замкам Луары я составила для себя список примерно из двадцати замков. По всем собрала из интернета историческую информацию, отчёты путешественников. Всё перечитала не один раз, проложила оптимальный маршрут от первого замка до последнего по этому маршруту. А потом уже начала отбирать те замки, которые мне больше хотелось посмотреть, и которые были оптимально расположены относительно друг друга по маршруту. В результате этого в мой список попал замок Шомон-сюр-Луар. Одним из факторов выбора этого замка стал проходящий в нём ежегодный Международный Фестиваль Садов.
В сентябре время работы замков сокращается, поэтому я, особо не задерживаясь в Амбуазе, спешу в Шомон. Машину оставляю в городке на небольшой парковке на берегу Луары. В небе над Луарой парит шар с рекламой групона.
Поднимаюсь к замку по крутой улице пешком.
Название Шомон происходит от "Mont Chauve" (лысая гора), ставшее затем "Mont Chaud" или "Chaud Mont"(горячая гора). Замок возвышается на скалистых отрогах Луары посреди вековых лесов.
В средние века на этом месте находилась крепость. Первым хозяином замка Шомон был некто Желдэн. В преклонном возрасте у него родился сын Жоффруа, отличавшийся необычайно женственным обликом. Жоффруа, будучи бездетным, оставляет Шомон в наследство своей внучатой племяннице Денизе де Фужер, которая в 1054 году выходит замуж за Сюплиса I д’Амбуаз. В результате этого, замок переходит во владение семейства д’Амбуаз на долгие пять веков.
В качестве наказания Пьера д’Амбуаз за восстание против королевской власти во время деятельности «Лиги Общего Блага» Людовик XI в 1465 году сжигает и полностью разрушает Шомон. Спустя некоторое время, он снова восстановит права на свои земли и вместе со своим сыном Карлом I и внуком Карлом II с 1468 по 1510 гг. будет заниматься перестройкой замка.
В 1560 году после смерти Генриха II Екатерина Медичи покупает замок за 120 тысяч ливров. После смерти Генриха II Екатерина Медичи потребовала у бывшей фаворитки короля Дианы де Пуатье возвращения замка Шенонсо, дав ей Шомон взамен. Но та оставалась в Шомоне лишь недолгое время. Диана де Пуатье перестроила галереи с навесными бойницами и дозорные площадки сторожевого замка, а также восточное крыло замка, разместив на его фасаде свою монограмму и герб: переплетенные буквы «D», луки и колчаны, охотничьи рога, греческие буквы Δ и полумесяцы.
В конце XVI века замок переходит в собственность Генриха де ла Тур д’Овернь, а во времена Генриха IV его владельцем становится банкир Сципион Сардини. При Людовике XIV поместье становится собственностью Поля де Бовилье, герцога де Сент-Эньян.
В 1750 году Шомон становится собственностью Жака Донасьена Ле Рея. Ему удается сохранить замок от разрушения во времена Французской революции, и он принимает в нем Бенджамина Франклина.
В 1810 году сын Жака Донасьена Ле Рея, прозванный Ле Рей Американец, принимает в замке Жермену де Сталь. Краткое пребывание здесь мадам де Сталь, дочери банкира Неккера, было отмечено сносом северного крыла замка, для того чтобы открыть вид на Луару и окружающий парк. Вследствие этого замок частично утрачивает свое значение как укрепленного пункта и становится местом для отдыха.
Во времена Французской Революции замок удалось сохранить, и в 1833 году он был приобретен графом Арамонским, который начал проводить в замке масштабные реставрационные работы, продолженные впоследствии виконтом Уолшем, а затем, после 1875 года, представителями семейства Брольи. Принц Брольи обращается к архитектору Сансону, который строит в его владениях просторные конюшни, оснащенные по всем тогдашним канонам и в полной мере соответствующие богатству семейства Брольи. Была отреставрирована замковая часовня, а также многие элементы внутреннего и внешнего декора, напольные покрытия, деревянные панели, камины, витражи.
Комната Руджиери, названа так из-за изображённого на каминном колпаке знака - греческой буквы дельта (инициал Дианы), и трёх колец или трёх полных лун. Сначала эта скульптура трактовалась как каббалистический знак Руджиери, одного из придворных астрологов Екатерины Медичи. Однако он также может быть и напоминанием о Диане де Пуатье, поскольку в римской мифологии Диана была богиней Луны.
Кровать с балдахином конца XVII-го века дополняет убранство этой комнаты. Многоцветный камин XVI-го века напоминает о том, что раньше все камины раскрашивались в разные цвета. Стены же выполнены одновременно из кирпича и камня в соответствии с приёмом, который широко применялся в архитектуре начала XVI-го века.
Козимо Руджиери (Cosimo Ruggieri) - флорентийский астролог и советник Екатерины Медичи, которого она привезла с собой во Францию.
Благодаря её покровительству, Руджиери пользовался большим влиянием при французском дворе; суеверная королева советовалась с Руджиери обо всём и для его астрологических наблюдений велела выстроить обсерваторию. Руджиери состоял при сыне королевы, герцоге Алансонском, в качестве учителя итальянского языка, но на самом деле — чтобы следить за герцогом, главой партии недовольных. Но Руджиери обманывал королеву и в действительности стоял на стороне герцога. В 1574 году был замешан в заговоре Ла-Моля и Коконнаса и присуждён к галерам, но избавлен от наказания, благодаря королеве. В 1598 году, проживая в Нанте, был обвинён в том, что хотел извести волшебными заклинаниями короля Генриха IV. Генрих освободил его от наказания, в благодарность за спасение ему жизни в Варфоломеевскую ночь. С 1604 по 1615 гг. Руджиери издавал в Париже астрологические альманахи, пользовавшиеся большим успехом. Умер в 1615 году.
В комнате Екатерины Медичи, бывшем парадном помещении, можно увидеть самый древний гобелен из коллекций замка, который был создан в г. Турне в конце XV-го века («История Персея и Пегаса»), гобелен фландрийской мануфактуры конца XVI-го века («История Давида и Авигеи»),
а также великолепную кровать XIX-го века в стиле Генриха II, богато украшенную резными лицами, маскаронами, рогами изобилия, лавровыми гирляндами и фруктами. Верхнюю часть спинки подпирают полурельефные сирены, а стойки балдахина украшают амазонка и воин.
Портрет во весь рост Екатерины Медичи (копия датируется XIX-ым веком).
Великолепное кресло с высокой спинкой XVI-го века, под сводом которого изображена цапля, проглатывающая угря под двумя единорогами, держащими экю.
Фасад шкафа, стоящего рядом с кроватью, датируется XV-ым веком и имеет характерные для той эпохи элементы иконографии: на верхнем уровне изображены три христианские добродетели (вера, надежда, любовь) и четыре времени года, а на нижнем - пять чувств.
Совещательная комната славится своим великолепным плиточным полом из майолики XVII-го века, который был привезён из палермского палаццо Коллюцио. Оформление стен (синяя краска, на которой изображены золотая геральдическая лилия, буква « С» и корона) является сегодня одним из редчайших образчиков времён семейства Уолш, которое владело замком в период с 1847 по 1875 год. Над камином портрет Дианы де Пуатье.
Стол с вставными досками в итальянском стиле XVI-го века.
Зал стражников всегда занимал в замке особое, стратегическое положение, поскольку находился непосредственно над крытым входом в замок.
В комнате Дианы де Пуатье забавное кресло с высокой спинкой XV-го века, напоминающее, благодаря трём уровням, об иерархическом положении феодального сеньора и его семьи или духовенства того времени.
В столовой, находится великолепный камин, созданный Антуаном Марготеном, учеником знаменитого архитектора Поля-Эрнеста Сансона. Он представляет собой резные мотивы, присутствующие на внешних фасадах замка (“Горячая гора”, двойная буква “C” Карла II д’Амбуаз, герб кардинала Жоржа д’Амбуаз).
В библиотеке можно увидеть великолепный книжный шкаф XIX-го века, состоящий из двух частей и украшенный замечательными пилястрами, ромбами, фризами из ракушек и завитками в стиле эпохи Возрождения, а также мебельный гарнитур эпохи Наполеона III, включающий в себя кресло «андискре», канапе и простые кресла.
Гобелен, созданный в г. Обюссоне в XVII-ом веке, изображает эпизод из жизни Александра Македонского «Триумфальное вступление Александра Македонского в Вавилон».
В бильярдной на брюссельском гобелене XVI-го века изображен эпизод из жизни знаменитого карфагенского полководца Ганнибала – Взятие Сагунта»
Оформление большого салона относится к середине XIX-го века и выполнено в духе королевского замка Блуа (многоцветный камин с изображением дикобраза).
Вся мебель (столы, стулья, табуреты, буфет из двух частей, кресло «конфидент», чайный столик, двухместная кушетка) относится к эпохе Наполеона III или концу XIX-го века.
Парча жёлтого цвета с огромными цветочными мотивами, украшающая стены комнаты, была заново выткана в 2007 году на основе оригинальных эскизов конца XIX-го века. А недавние приобретения и передачи в дар многочисленных шедевров позволили восстановить изысканную атмосферу знаменитого салона принцессы де Брогли.
Украшенная великолепной резьбой в стиле пламенеющей готики начала XVI-го века, часовня была отреставрирована в 1884-1886 гг. Витражи, созданные знаменитым художником по стеклу Жоржем Бардоном и установленные в 1888 году, повествуют об истории замка Шомон-сюр-Луар, от самого его основания до времён супругов де Брогли.
На четырёх полотнах, созданных мастерами арагонской школы живописи в конце XV-го века и расположенных по обе стороны от главного алтаря, изображены два эпизода из «Жизни Святого Иоанна Крестителя» и «Рождение Девы Марии и Восхождение на Голгофу».
В Шомоне, который изначально был крепостью, а затем постепенно трансформировался в место отдыха, в XVI веке не было никакого сада. В XIX веке граф Арамонский распорядился высадить возле замка множество деревьев, в частности, кедров. Но настоящим прародителем ландшафтного парка стал принц де Брольи, который пригласил для этой цели пейзажиста Анри Дюшена. Чтобы разбить этот парк, принц приказал снести дома двух небольших деревушек, а также перенести старое кладбище и церковь. Впоследствии эти дома и церковь были восстановлены на плато и на берегу Луары.
Это парк, занимающий площадь в 21 гектар и возвышающийся над долиной Луары, является только малой частью огромного массива лесов и лугов, которые раскинулись на площади в 2500 гектар. Подобных размеров район Шомон достиг в результате кропотливого труда принца де Брольи, который приумножал свои владения с 1875 года по 1917 год – год своей смерти.
Парк был задуман в стиле английского ландшафтного парка, характерными особенностями которого являются слегка волнистый рельеф, лужайки, обрамленные криволинейными аллеями, одиноко стоящие деревья или небольшие рощицы кедров, секвойи или деревьев местных пород.
Столетние кедры образуют уникальную площадку с видом на Луару.
На аллее парка стилизованные под экипажи (как мне показалось) лавочки.
На территории парка много инсталляций современных мастеров. Здесь и оригинальный лес из балок и колоколов, и сферические объекты, и громадные скульптуры из ивы, и забавные хижины на деревьях, возвышающихся над Луарой.
Международный фестиваль садов проходит здесь каждое лето, с конца апреля по конец октября, вот уже 21 год (25 апреля-02 ноября в 2014 году). Каждый год жюри придумывает новую тему, которую и обыгрывают приглашённые со всего мира участники. Ландшафтные дизайнеры, архитекторы, декораторы и садовники представляют свои модели садов. Многие из этих садов больше похожи на концептуалистские художественные инсталляции, выполненные из растений, земли и любых подручных материалов.
Фестиваль садов 2014, который мне удалось посетить, назывался «Сады смертных грехов» (JARDINS DES PÉCHÉS CAPITAUX), и в нем участвовало 28 проектов.
К каждой модели прилагается описание на рядом стоящем стенде на французском и английском языках. Можно присесть и отдохнуть, находиться некоторое время внутри сада и проникнуться атмосферой, которую хотели создать авторы сада, понять концепцию и суть, уловить мысли создателей. Каждый сад имеет свой скрытый подтекст, разгадать который предстоит. Из-за недостатка времени мне не удалось обойти всю территорию и осмотреть все модели. Вот лишь некоторые из них:
Pour l'amour de Tongariro (Для любви Тонгариро).
Le domaine de Narcisse (Поле Нарцисса).
«Bloom» (Цветенье).
И другие...
И вот такая модель с гуляющими по саду курами и петушком смешной породы.
А петушок всё с любопытным видом расхаживал...
Мне очень понравились и замок, и парк, и сады.
Осмотреть замок минут сорок будет достаточно. А вот на парк и сады желательно выделить от двух до трёх часов. А если во времени не ограничены и хорошая погода, то гулять тут - одно удовольствие, и можно провести здесь гораздо больше времени.
Последний раз редактировалось fialka2580 23 фев 2015, 16:06, всего редактировалось 1 раз.
После замка Шомон еду в Блуа. Сначала заселяюсь в отель и в планах – ночное шоу в замке Блуа, так как полноценно осмотреть замок я уже не могу – нельзя получить всё и сразу. Только переживала о том, чтобы это шоу состоялось, памятуя неудачу в посещении ночного шоу в Азе-лё-Ридо.
Отель расположен очень удобно – практически на набережной. Замок находится на противоположной стороне Луары, пешком до него минут пятнадцать. Все близлежащие улицы рядом с отелем оказались перекрыты для проезда, в связи с чем – я так и не поняла. Пришлось покрутиться по улочкам, прежде чем смогла подъехать поближе к отелю. Тут же недалеко припарковала машину, совершенно бесплатно.
Разместившись, поужинав в номере и накормив разряженный фотоаппарат, собралась на шоу, которое должно было начаться в 22 часа.
На улице уже и темно, но город очень красиво подсвечивается. По живописному каменному мосту на 11 арках попадаю в другую часть города.
На самом высоком месте в городе расположился, конечно же, замок.
Историческое светомузыкальное шоу в Блуа (Son et lumiere) «О чем поведал Блуа» со звуковыми спецэффектами и видеопроекциями, прекрасно вписывающимися в уникальный грандиозный двор замка организуется каждый вечер с 5 апреля по 21 сентября. 45-минутное представление рассказывает об истории замка и сопровождается музыкой соответствующих эпох. Очень хорошо, что с этого года доступен перевод шоу на русский язык. Выдается аудиогид с наушниками за 2 евро.
На внутреннем дворе замка собралось достаточно много зрителей. Некоторые садились прямо на землю в центре. Пока шоу не началось, осмотрелась по сторонам.
Крыло Людовика XII. Здесь размещается Музей изобразительных искусств, с портретами из галереи в Борегаре и собранием гобеленов.
Барочное крыло Гастона Орлеанского.
Знаменитая ажурная лестница, приписываемая Леонардо да Винчи.
Но вот заиграла музыка, и началось повествование.
Посредством проецируемых на архитектуру зданий замка изображений, передо мной проплывала история нескольких веков Франции, разворачивались события, отображающие романы, драмы и тайны из жизни королей и королев Франции во время эпохи Возрождения. Людовик XII, Франсуа I, Екатерина Медичи и ее сын Генрих III … знаменитые имена, которые навсегда связаны с этим неповторимым сооружением французской архитектуры.
Зрелище просто бесподобное!
В историю замка Блуа навсегда вписано имя Жанны д’Арк. Блуа был назначен сборным пунктом для армии, которая собиралась для освобождения занятого англичанами Орлеана. И именно отсюда Жанна во главе армии выступила к Орлеану. Это было отражено в сценарии этого шоу.
Опять происходит смена эпохи.
Герцог де Гиз возглавил партию католиков и создал в 1576 году Католическую Лигу.
Однако король Генрих III перехватил инициативу и, будучи приглашенным на первое заседание новой Лиги, объявил о том, что сам ее и возглавит. Противоречить королю члены Лиги не посмели, а герцог де Гиз просто создал новую Лигу, назвав ее Парижской. Генрих III Валуа, так же как и его братья, не имел наследников, и герцог де Гиз не без оснований строил планы обретения французской короны.
Невероятные амбиции герцога и других представителей семьи Гизов чрезвычайно досаждали королю и его матери Екатерине Медичи.
Гизы имели постоянную поддержку короля Испании Филиппа II и не были ограничены ни в средствах, ни во влиянии, так как их поддерживали и испанские, и французские католики. В 1588 году де Гиз захватил Париж, вынудив короля бежать в Шартр, а затем в королевский замок Блуа, где тот собрал Генеральные Штаты — совет из представителей трех сословий, который созывался королем для принятия особо важных решений.
Прибывший на этот совет герцог де Гиз был крайне непочтителен к королю и оспаривал его право на корону. Верные королю люди посоветовали ему арестовать Гиза, однако это решение не имело смысла. Генрих не был уверен, что у него достанет силы удержать де Гиза в неволе, и он принял решение убить непокорного герцога.
Ранним утром 23 декабря 1588 года король пригласил на аудиенцию герцога де Гиза, а когда тот вошел в опочивальню короля, его встретили королевские гвардейцы, которые, не дав ему обнажить шпаги, набросились на него.
Де Гиз сражался отчаянно, но был убит гвардейцами.
В тот же день был заключен под стражу кардинал Лотарингский — брат Генриха де Гиза. Убить кардинала гвардейцы отказались, и по приказу короля это сделали наемные солдаты-швейцарцы. А спустя две недели здесь же, в Блуа, после длительной болезни скончалась Екатерина Медичи.
После этого замечательного шоу я решила прогуляться по городу.
Кафедральный собор святого Людовика (Cathédrale Saint-Louis de Blois).
В VI веке на месте нынешнего собора находилась часовня, освященная в честь святого Петра. В конце IX века, по инициативе графов Блуа, туда были перенесены мощи епископа Шартра Соленниса, жившего в V веке. От часовни сохранилась только крипта, о существовании которой стало известно в результате предпринятых в 1927 году археологических раскопок. В 1132-1150 годах на месте часовни появилась романская церковь, от которой до нашего времени дошли лишь ряд опор, расположенных в крипте, и фундамент колокольни. При Франциске I в 1544 году началось строительство нового собора – коллегиальной церкви святого Соленниса. В 1678 году в результате пронесшегося над городом урагана неф церкви обрушился. По инициативе Кольбера, жена которого родилась в Блуа, в 1680-1700 годах здание было восстановлено в готическом стиле архитектором Пуактевеном.
В 1697 году Блуа отделился от Шартрского епископства, занимавшего огромную территорию, и сам стал центром нового епископства. Возведение церкви в ранг кафедрального собора побудило Людовика XIV в 1704 году прислать в подарок церковный орган. В знак благодарности королю собор был освящен в честь святого Людовика. Внешний вид собора сочетает в себе как черты поздней готики, так и зачатки классицизма. Опорой стен по-прежнему служат контрфорсы,
а их украшением – гаргулии и пинакли.
Соборная колокольня расположена над северной частью здания.
Ее украшают колонны ионического и коринфского ордера, которые также свидетельствуют о переходе к классическому стилю в архитектуре. Колокольню венчает купол с фонарем, воздвигнутым в 1603 году. Весь архитектурный ансамбль смотрится очень изысканно и гармонично.
Город, безусловно, очень красивый и заслуживает полноценного дневного осмотра.
Последний раз редактировалось fialka2580 23 фев 2015, 16:08, всего редактировалось 1 раз.
Молодца! Это не только отличный отчет, но и колоссальный труд. Сам знаю, как не просто все спланировать, подобрать информацию и потом, так красочно проиллюстрировав, все преподать в форме подробного отчета. Очень понравилось информация по замкам Луары, по которым мы ехали практически одним маршрутом с вами, а по некоторым в котором мы не побывали, восполнил пробелы вашим отчетом. Например, в Блуа мы только заглянули. Очень понравилось ночное шоу в замке Блуа. Аналогичное шоу проходило в столице совсем недавно, на фасаде Большого театра это смотрелось потрясающе!
Дядя Сеня писал(а) 06 дек 2014, 19:36: И то, что вы в кемпингах ночуете - тоже здорово. Я по весне приобрела палатку, спальник и каталог кемингов ACSI на 2014 год в Питерском клубе кемперов (с карточкой для проживания в не сезон за 12, 14, 16, 18 евро). Но так сложились обстоятельства, что пришлось ехать одной, а проверять систему кемпингов в одиночку не решилась.
Самое главное преимущество кемпингов это то, что их не надо бронировать, при этом как только в дороге вас настигает ночь, ночлег в течении 15-20 мин вам обеспечен. И второе в кемпингах – безопасно. Ни разу в кемпинге не случилось ни одного инцидента, единственная пропажа мочалки в душе по собственной забывчивости (здесь любителей мочалок можно понять, таких как была у меня двуручная и жесткая в Европе не продают). Очень показательный пример в этом плане. Когда мы уехали из кемпинге в Венеции с утра и забыли на зарядке ноутбук, который стоял прямо на улице на столбике с электричеством. Обнаружили уже вечером во Флоренции, позвонили в кемпинг, где нам сказали, что его никто на рецепшен не сдавал. Сев за руль совершил прогулку обратно и в три часа ночи прибыв в кемпинг обнаружил на том же столбике под ночным фонарем, рядом с дорожкой где целый день ходили люди, удивлению не было предела, поскольку ехал и не на что не надеялся. Многие полагают, что в кемпингах вы не получите того комфорта как в гостиницах. Правда лишь отчасти, кемпинги есть на любой вкус. Как завидовали молодая пара в Риме, когда мы сказали, что у нас в кемпинге Village Roma и дзакузи и бассейн, при этом и ближе к центру и дешевле, чем их отель. В плане экономии – это конечно кемпинги., например, у нас самый дорогой на лазурном берегу вышел на четверых в 40 у.е., даже не представляю в какую цену обойдется отель. Ну и кроме того на территории кемпингов можно устроиться в домики со всеми удобствами, ну и конечно замками на дверях))
Ну восторг совершенно непередаваемый. Уж как Вы нам показали замки, я такого почти ни у кого не читала. Очень фестиваль садов понравился и конечно же ночное шоу в Блуа. Однозначно мой маршрут будет строиться по Вашему отчету, даже и выдумывать ничего не нужно. А за историческую информацию отдельное ГРАНД-МЕРСИ. Не отчет, а сплошной шедевр полезной информации. Феноменально.
Дядя Сеня писал(а) 22 дек 2014, 22:22:Самое главное преимущество кемпингов это то, что их не надо бронировать, при этом как только в дороге вас настигает ночь, ночлег в течении 15-20 мин вам обеспечен.
Только в этом случае обязательно должна быть виза в наличии. Или же можно и под кемпинги визу получать (в этом случае, наверное, потребуется от них какое-то подтверждение)?
И второе в кемпингах – безопасно.
Немного было не по себе при мысли, что я одна буду в палатке.
В плане экономии – это конечно кемпинги.
Это действительно очень большой плюс. А если ехать в период действия скидок, то жильё в кемпинге вообще почти даром.
Сейчас сложно загадывать, но будущим летом хотела бы всё же этот вариант ночёвок применить. Только нужно как-то визу сначала получить.
Scarlet-Cet писал(а) 23 дек 2014, 15:13: Ну восторг совершенно непередаваемый. Уж как Вы нам показали замки, я такого почти ни у кого не читала. Очень фестиваль садов понравился и конечно же ночное шоу в Блуа. Однозначно мой маршрут будет строиться по Вашему отчету, даже и выдумывать ничего не нужно. А за историческую информацию отдельное ГРАНД-МЕРСИ. Не отчет, а сплошной шедевр полезной информации. Феноменально.
Большое вам спасибо. Я рада, что мой отчёт вам будет в помощь. Сейчас у меня совершенно нет времени к нему вернуться, а я хотела до нового года замки Луары закончить...
Ирина, вы сначала одним своим отчётом сподвигли меня рассмотреть возможность поездки в январские праздники в Европу, они ведь в этот раз длинные. А зимой я в Европе никогда не была. Я еще в сентябре-октябре всё спланировала и забронировала. А теперь, читая ваш новый шедевр про рождество, я окончательно поняла - что не хочу я зимой ехать в восточную Германию. А я ведь исходила из того, что это ближе, и можно как-то в более спокойном темпе провести праздники. Но куда там... Мне ж сказку подавай! Замахнулась ехать до Фюссена, я его в своё время не досмотрела, да и летом это было. Из первоначального маршрута оставила только Гослар, Вернигероде и Кведлинбург.
Уж как я себя не уговариваю - и евро-то до небес взлетел, и дорога-то дальняя, образумься, погуляй где-нибудь поближе, выспись, пивка позволь себе выпить.
Но куда там...
Не знаю, включать или нет в отчет Ротенбург на Таубере. Я в нём была (летом), а праздничные наряды он уже, вероятно, сбросит. А эту ночь провести, например, в Динкельсбюле?
fialka2580 писал(а) 24 дек 2014, 00:12:Из первоначального маршрута оставила только Гослар, Вернигероде и Кведлинбург
Я думаю, что эти городки Вас не разочаруют. Там очень сказочно и красиво. А то, что они все фахверковые и могут Вам надоесть, они все разные совершенно и ни один не похож на другой.
fialka2580 писал(а) 24 дек 2014, 00:12:А я ведь исходила из того, что это ближе, и можно как-то в более спокойном темпе провести праздники. Но куда там...
Пока есть возможность не отказывайтесь от самых смелых планов. То, что близко мы посмотрим потом, когда далеко сил ездить не будет.
fialka2580 писал(а) 24 дек 2014, 00:12:Не знаю, включать или нет в отчет Ротенбург на Таубере. Я в нём была (летом), а праздничные наряды он уже, вероятно, сбросит.
А вот Ротенбург меня в поездке очень разочаровал. Я тоже была летом и была в восхищении. Я скоро про него напишу. А ночевать там совсем не советую. Там даже летом освещена площадь и пара улиц, шаг в сторону и темнота хоть глаз коли. Если по пути, конечно можно заскочить на пару часов, не больше.
Отличное путешествие, спасибо за отчет. Три дня и он прочитан, все ждал когда будет Руан, Мон-Сен-Мишель, был та в феврале 14-го............ Легкая ностальгия по тем местам...... Обязательно побываю там вновь. еще раз спасибо.
Verbum curate! Цензура – это младшая из двух постыдных сестер; старшую зовут инквизиция" Johann Nepomuk Eduard Ambrosius Nestroy
Сегодня я покидаю центральный регион и на этом завершаю осмотр замков Луары. Последний из замков Луары на моём пути – замок Шамбор.
От Блуа до замка недалеко – каких-то 20 километров. Но пришлось опять изрядно покружиться, прежде чем выехать от отеля из-за перекрытых для проезда улиц.
Поместье Шамбор окружено оградой протяжённостью в 32 километра с шестью воротами. Через одни я и въезжала. Территория простирается на 5440 гектаров (площадь Парижа в черте города). Это самый большой огороженный лесопарк в Европе. Здесь живут многочисленные дикие животные, но мне их встретить не довелось. Читала, что несколько раз в году здесь устраивают охоту для высокопоставленных гостей президента Франции. Именно поэтому, территория парка окружена оградой.
Парковка у замка достаточно большая, стоимость её - 4 евро на весь день. По пути к замку расположена туристическая информация, сувенирные лавки и кафешки. Стоимость посещения замка 11 евро, 5 евро - аудиогид. Сразу обратила внимание на достаточно большое количество посетителей с самого утра – всё же самый большой и известный из замков Луары.
Одну из башен главного корпуса северо-западного фасада, выходящего на реку Коссон, скрывали строительные леса.
Дорожка к замку проходит мимо красивой церкви. Хотела на обратном пути её посетить, но не хватило времени.
Где берега Луары пели стансы, Где рыцари предвосхищали риск. Там, в чудной колыбели ренессанса, Ты обессмертил красоту, Франциск!
В ненастный день не слышно ритмов бальных, И пьян от слёз грозы Шамборский лес, Там призрак неуёмного Тибальда Пугает обиталище принцесс.
Как продолженье мысли Леонардо,- Шамбор, приют для муз, мечты венец! Пятно на светлой шкуре леопарда, Изящества искусный образец.
Олгерт Ольга.
У графов Блуа в Шамборе (на галльском – «кривой брод») был небольшой форт, известный с XII века. Его использовали для войн, охот и как склад. До сих пор в Солони рассказывают о призраке графа Тибальда, в ненастные ночи выезжающем из замка на охоту…
Графам Блуа наследовали герцоги Орлеанские, один из которых, Луи, стал Людовиком XI. Его приёмный сын Франсуа Ангулемский, охотясь в лесах Булони и Шамбора, часто вслед за собаками и слугами перебирался по броду через Коссон у подножия старой крепости. Франсуа нравились местные рощи, пруды и ручьи, столь подходящие для охоты. Став, после смерnи Людовика XII, в возрасте 20 лет королём Франции, он связал своё будущее с резиденцией в Блуа, хотя именно в Шамборе ему удалось воплотить свою заветную мечту о романтическом охотничьем замке, достойном богов и легендарных королей.
Ещё будучи принцем, Франциск заказал несколько проектов замка и, возможно, сам приложил к ним руку. Затем итальянский архитектор Доменико де Кортоне сделал для него деревянную модель – прообраз будущего главного корпуса Шамбора. Определённое влияние на архитектурные идеи короля оказал Леонардо да Винчи, работавший над проектом огромного замка в Роморантене. Он спроектировал также к тому времени несколько винтовых лестниц со совмещёнными лестничными площадками и освещаемыми световым фонарём. Лестница в Шамборе потом была сделана похожим образом. Леонардо не принимал непосредственного участия в возведении Шамбора, которое началось в октябре 1519 года – четыре месяца спустя после его смерти, но, несомненно, его идеи сильно воздействовали на строителей замка и, в первую очередь, на короля.
В Шамборе периоды бурной жизни перемежались с периодами полного запустения. Когда в замок приезжал король, за ним следовали его двор, министры, чиновничий аппарат, а также дворы королевы и принцев. Когда король покидал своё владение, огромный замок казался заброшенным на века. Франциск Iпосетил Шамбор в последний раз в феврале-марте 1545 года.
Его сын Генрих II, Екатерина Медичи и их дети, чаще сего приезжали в замок охотиться. Двор Людовика XIV регулярно посещал замок и великий король завершил западный флигель и мезонин. В замке были впервые поставлены «Господин де Пурсоньяк» и «Мещанин во дворянстве» Мольера. В 1725 году Людовик XV поселил в Шамборе на 8 лет своего отчима, Станислава Лещинского, низложенного короля Польши. В 1746 году тот же Людовик передал Шамбор Морису де Саксу, который разместил во дворце свой полк. Здесь же в 1750 году при экстравагантных обстоятельствах марешль и скончался. Замок, избежавший революционных разрушений, был пожалован Наполеоном маршалу Бертье. В 1930 году Шамбор был приобретён французским правительством.
Лестница во флигеле Франциска I.
Строительство часовни, которое начал Франциск I на одном уровне со своими палатами, было завершено только во время царствования Людовика XIV по проекту архитектора Версаля Ардуина Мансара.
По вертикальной оси центрального корпуса расположена прекрасная лестница: два параллельных винтовых марша её вьются вдоль колонны и освещаются фонарём башни. В скульптурных украшениях капителей, консолей, ниш и кессонов удачно сочетаются французские формы XV века – всё ещё готические и современные им итальянские – уже классические. Лестница украшена мириадами ангелочков, фавнов, нимф, химер и гарпий. Разъединённые лестничные марши выходят на каждом этаже на четыре площадки, образующие греческий крест.
Два человека, поднимающиеся по двум пролётам лестницы, могут наблюдать друг за другом через отверстия в сердечнике, но никогда не встретятся! Рассказывают, что Гастон Орлеанский любил играть со своей дочерью, будущей "Великой Мадемуазель", на этой лестнице, поднимаясь и спускаясь по ее ступеням, тогда как малышка, бегая по другому витку лестницы, никак не могла его поймать.
Поднявшись по лестнице, попадаешь на террасу,
расположенную в 24 метрах над землей. Центральная башня купола, лантерна, венчающая лестницу, возвышается на 32 метра над террасой, над ней красуется двухметровый цветок лилии.
«Готическая» свобода, бунтуя против симметричного совершенства, которому учили римляне, прорывается сквозь крышу дворца в виде фантастического хоровода шпилей, башен, труб, световых фонарей. Геометрические пропорции кровли и фасадов, цветовые и композиционные сочетания мрамора – явный результат итальянского влияния.
С террасы открывается великолепный вид на поместье Шамбор.
Франциск I мечтал провести воды Луары под самые стены замка, но так и не смог осуществить свою мечту.
Великолепная резная отделка сводов больших залов третьего этажа сочетает в себе монограмму «F» короля Франциска I и его эмблему в виде саламандры – мифического животного, способного жить в огне. Саламандра замка Шамбор символизирует девиз короля «я питаюсь (хорошим огнём) и гашу (плохой огонь)».
Изразцовая печь марешаля де Сакса.
В замке 440 комнат и 365 каминов, 77 лестниц.
Здесь можно ходить часами, открывая новые залы, смакуя детали убранства.
Картинная галерея герцогини Беррийской.
Королевская спальня с парадным ложем, предназначенным для утренних церемоний и приёмов.
Спальня королевы. Здесь по очереди жили две супруги Людовика XIV, Мария-Тереза Австрийская и маркиза де Мэнтенон.
Спальня Франциска I.
В замке огромное количество апартаментов XVIIIвека. Их занимали приближённые персоны Станислава Лещинского и маршала де Сакса, а позже – управляющие поместьем Шамбор. Объём залов был уменьшен путём их разделения на несколько помещений, создания ниш и опускания потолков, чтобы обеспечить достаточное отопление замка. В большие камины XVI века были встроены камины более скромного размера.
Никогда не использованные конные экипажи были заказаны графом Шамборским у каретного мастера Биндера в 1871 году.
Безусловно замок Шамбор относится к числу мест, которые обязательны для посещения. Я провела в нём достаточно много времени, часа три, успела даже поплутать по его многочисленным помещениям. Он произвёл на меня очень яркое впечатление, в первую очередь своей архитектурой.
Последний раз редактировалось fialka2580 23 фев 2015, 16:09, всего редактировалось 1 раз.
fialka2580 писал(а) 22 окт 2014, 20:05:В Ватерлоо был ремонт дорог, и минут 20 кружила по окрестностям, не зная как мне подъехать к монументу.
о как! я там был в мае, они делали ремонт, вы в августе, а ремонт значит все еще продолжался. надо же. кстати, кружили зря 20 минут. я когда второй раз уперся в знаки и рабочих, то попросил меня пропустить, потому что не знаю как еще проехать, они дружелюбно пропустили :) Бельгийцы отличные люди, как мне показалось. Брюгге ваш чудесен! Мы с вами в разные стороны ехали, я наоборот в Ватерлоо из Брюгге приехал. Но посмотрев ваш Брюгге, понял что мне еще многое там нужно увидеть, и теперь хочу в него вернуться с еще большей силой. Спасибо! :)
fialka2580 писал(а) 10 ноя 2014, 23:06:Не смогла пройти мимо шикарного авто.
Медведь Грызли писал(а) 02 янв 2015, 18:53: Брюгге ваш чудесен! Мы с вами в разные стороны ехали, я наоборот в Ватерлоо из Брюгге приехал. Но посмотрев ваш Брюгге, понял что мне еще многое там нужно увидеть, и теперь хочу в него вернуться с еще большей силой. Спасибо!
Медведь Грызли писал(а) 02 янв 2015, 18:53: Скажите, пожалуйста, я ранее никогда не видел на витражах церквей пентаграмму Сатаны. Почему она там?
Вот что я нашла на просторах интернета.
1) Для христиан Европы пятилучевая звезда всегда была символом добра и здоровья. Они ассоциировали ее с пятью человеческими чувствами, пятью пальцами на руке, пятью ранами Христа, пятью радостями святой Марии, которые ей доставлял ее божественный сын. Также это был важнейший символ того, что Христос является Сыном Бога, но имеет человеческую природу. И только Торквемада, положивший начало ужаснейшей, беспрецедентной по масштабам и жестокости инквизиции, усмотрел в пятилучевой звезде нечто сатанинское. Церковь запретила этот добрый знак. Теперь он расценивался как пентаграмма дьявола.
2) В начале истории христианства перевёрнутая пентаграмма трактовалась как символ Преображения Христа. Именно перевёрнутая пентаграмма стоит на печати римского императора Константина, сделавшего христианство государственной религией и причисленного по этой причине Церковью к лику святых.
Разгадку такого толкования следует искать в трудах древних каббалистов. Согласно им, перевёрнутая пентаграмма — это «Зеир Анпин» , микропрозоп или «Малый Лик» Господа, который образуют на каббалистическом Древе Жизни шесть нижних Сфирот: Хесед-Гебура-Тиферет-Нетцах-Ход-Иесод. В то же время «Зеир Анпином» именуется Тиферет, Божественный Сын, через соединение с которым наш мир мог спастись.
Алистер Кроули трактовал перевёрнутую пентаграмму, как лучи Солнца, падающие на землю, или дух, одухотворяющий материю.
Изображение перевернутой пентаграммы присутствует на витражах некоторых готических соборов Франции. Таким образом, связь перевернутой пентаграммы с сатаной - лишь творчество авторов XX в. и не имеет под собой серьезных оснований.
После центрального региона Франции мой путь лежал в столицу Бургундии – Дижон.
Я проложила маршрут по региональным дорогам с остановкой по пути в одном месте – Кламси (Clamecy).
Но по дороге мне попалось чудесное местечко. Я даже не обратила внимания при въезде в населённый пункт, как оно называется, но мне страшно захотелось здесь остановиться. Я стала искать возможность припарковаться, но, не найдя ничего подходящего, просто проехала дальше, и развернувшись, вернулась назад.
Уже здесь на площади перед собором я увидела стенд, и на нём название городка – Бринон-сюр-Содр (Brinon-sur-Sauldre). Кроме того, на стенде была информация о маршрутах для походов по здешним местам. Получается, что место это туристическое.
Городок очаровал своим цветущим видом и очень красивой церковью.
До 1800 года церковь носила имя святого Эньена, затем она стала именоваться церковью Святого Варфоломея. Романский неф восходит к концу XI века.
Особенностью церкви является ее открытая галерея по линии фасада, большая часть которой на южной стороне.
Строительство церкви датируется шестнадцатым веком. В то время она использовалась в качестве укрытия для приходских собраний, проводимых под председательством Байи.
Обойдя церковь со всех сторон, я так и не смогла попасть внутрь – двери оказались закрытыми.
Я решила прогуляться по городу.
Все заведения были закрыты. Городок как будто вымер.
Но всё равно, он мне запомнился.
Последний раз редактировалось fialka2580 23 фев 2015, 16:12, всего редактировалось 1 раз.
В Кламси я хотела заехать, чтобы посмотреть церковь Вифлеемской Богоматери.
Она поражает своим необычным восточным стилем. Здесь когда-то находилась резиденция Вифлеемского епископа.
К 1150 году в городе существовал госпиталь под названием Пантенор для паломников, возвращавшихся из Святой Земли. Точная дата постройки остаётся спорной, известно лишь, что госпиталь, капеллу Богоматери при нём и капитул из восьми каноников Ордена Звезды (всё на одной территории) основал Гийом II, граф Неверский. В 1167 году другой представитель графской семьи, Гийом IV ушёл в Крестовый поход в Святую Землю и не вернулся. Граф умер на чужбине от чумы, похоронили его в том месте, которое он выбрал перед смертью – на кладбище церкви Вифлеема. Согласно последней воле Гийома, госпиталь Пантенор отошёл этой церкви. В завещании графа также был пункт, обещавший вифлеемскому епископу и его преемникам приют в Пантеноре в случае, если Святую землю захватят мусульмане (что и произошло в 1223 году). К моменту, когда Вифлеемский епископ решил воспользоваться полученным правом и перебраться в Пантенор, эта территория уже около 10 лет находилась под юрисдикцией Осера. Дело в том, что госпиталь граничил с резиденциями епископов Осера и Отёна, они постоянно оспаривали право владения, пока в 1211 году папский арбитр не присудил его Осеру. Новоприбывшим пришлось выдержать противостояние с духовенством не только Осера, но и коллегиальной церкви святого Мартина, пытавшимся запретить епископам Вифлеема исполнять таинства в госпитале и капелле. Так или иначе, Вифлеемский епископ остался в Кламси, а сын Гийома IV добился того, чтобы тогдашнее предместье города – также названное Вифлеемом - стало епископской резиденцией. Спустя несколько столетий, уже после Революции папа римский Пий VII указом ликвидировал Вифлеемскую резиденцию, которая отныне перешла под юрисдикцию Ньевра. Церковь Богоматери Вифлеемской в её нынешнем виде построена в 1926 году архитектором Жоржем-Теодором Рено; новое здание сменило временную постройку, воздвигнутую в спешке в 19 столетии. Восточная стилистика новой церкви напоминает о Святой земле, о тех самых епископах Вифлеема, в 13 веке бежавших из Палестины в Кламси. В архитектурном отношении стиль близок к романо-византийскому. Церковь Богоматери Вифлеемской стала третьим по счёту зданием во Франции, построенным из армированного бетона.
Внутрь я опять-таки не попала.
Зато с удовольствием прогулялась вдоль реки,
а также зашла в магазин местной керамики и прикупила красивой посуды.
Последний раз редактировалось fialka2580 23 фев 2015, 16:13, всего редактировалось 1 раз.
Scarlet-Cet писал(а) 13 янв 2015, 11:04:Очень маленький городочек понравился, и церковь интересная. Какая средняя скорость была на региональных дорогах?
Эти маленькие французские городки вызывают большие эмоции.
А региональные дороги во Франции хорошего качества, по крайней мере, мне плохие не попадались. Кроме того, много "дорог для автомобилей", на которых ограничение скорости 110 км/час. В населенных пунктах ездила плюс 5 км к ограничению скорости, а порой и медленнее едешь, чтобы еще как-то окружающее разглядеть и при необходимости остановиться. Там где ограничение 90 км/час, все едут 100. Так что очень комфортно ездить по региональным дорогам.
fialka2580 писал(а) 14 янв 2015, 00:04:Так что очень комфортно ездить по региональным дорогам.
Отлично, спасибо за объяснение. Берем на заметку, я и по автобанам то больше 110 стараюсь не ездить, иначе расход бензина увеличивается. Так что мало того, что будет красиво еще и экономия на оплате автобанов.
Мой маршрут проходил по живописной местности – по заповеднику Морван. Дорогу окружали еловые леса, и казалось, что на дороге в любой момент могут появиться благородные олени, которые водятся в этих местах.
И вот в какой-то момент впереди показались виноградники, карабкающиеся по склону холма, а сам холм венчали старинные стены.
Наверху холма расположена деревушка, в которой находится бенедиктинское аббатство Везле (Vezeley).
Еле удержалась, чтобы не свернуть и не заехать туда. Дорога спускалась вниз небольшим серпантином. И вот передо мной показался винный магазин на дороге. Вот к нему-то я всё же свернула.
В Бургундии у меня было желание купить ликер «Creme de cassis de Dijon». В магазине девушка мне предложила продегустировать вина. Парочку вин я попробовала, но ограничение по литражу на границе не позволяло купить все, что пожелается. Сам ликёр я пробовать уже отказалась – всё же это совсем другое количество промилле. Девушка пожала плечами в ответ на мой отказ и объяснение, что я за рулём. Вероятно, французы позволяют себе больше… Очень хотелось купить и малиновый, и абрикосовый ликёр, которые были в магазине. Но в итоге, взяла только смородиновый как и собиралась.
fialka2580 писал(а) 14 янв 2015, 23:08:Парочку вин я попробовала, но ограничение по литражу на границе не позволяло купить все, что пожелается.
Ой, я всегда набираю вина и пива сколько разум позволяет. Потом раскладываю бутылки в чемодан и сумку с вещами на самый низ, закрываю вещами и таможня никогда ничего не находит. Я честно предъявляю одну штуку и все.
Всегда жаль без вин уезжать, у нас таких или нет, или ценник...запредельный.
Я всегда провожу в два раза больше, и всегда немного опасаюсь того, что решать проверить - такое всё же случается. Одиннадцатого января пива австрийского и немецкого вообще литров 8 было, рассовывала как могла, даже в футляр со штативом. Но и в этот раз всё ограничилось открытием-закрытием багажника.
fialka2580 писал(а) 14 янв 2015, 23:31:Я всегда провожу в два раза больше, и всегда немного опасаюсь того, что решать проверить - такое всё же случается. Одиннадцатого января пива австрийского и немецкого вообще литров 8 было, рассовывала как могла, даже в футляр со штативом. Но и в этот раз всё ограничилось открытием-закрытием багажника.
Я с ярмарок тоже пива два ящика везла, прятать было лениво, кинула на ящики дубленку, думаю не будут смотреть. На границе смотрю наши таможенники чуть с ногами в багажники не ныряют, я мне так пиво стало жалко. Станут отбирать и не скажешь им, что я вот тут сейчас все выпью. Так ко мне подошли, я им сразу говорю "Я еду из Вены". Они поняли, что я не из польских супермаркетов и смотреть не стали. У нас запрещено мясо через границу провозить, а все все равно везут, вот таможня и "зверствует".
В Дижон я приехала уже к вечеру. У меня был забронирован отель в центре города, практически в пешеходной зоне. Но ещё дома я присмотрела подземный паркинг недалеко от отеля и по невысокой цене на улице Святой Анны. Координаты паркинга 47.318752, 5.038485. Выход из паркинга находится непосредственно во дворе жандармерии.
Сам отель был достаточно простой, но в нём было всё необходимое.
И самое главное – это его расположение.
Заселившись, я сразу отправилась прогуляться по Дижону.
История Дижона берет свое начало еще с XVI века до н.э., с укрепленной римской крепости.
Покровителем Дижона считается Св. мученик Бенинь, который принес в город христианство и в честь которого сейчас назван красивый собор. В средние века Дижон был столицей некогда могущественного герцогства Бургундского. Город практически не пострадал в первую и вторую мировые войны. Средневековые дома, соборы, дворец герцогов Бургундских – все сохранилось.
Уже начинало смеркаться. Но, несмотря на это, улицы города не были пустынными.
Выхожу на небольшую площадь, названную в честь местного скульптора Франсуа Рюда, родившегося в двух шагах от этого места.
Эта площадь была устроена в 1904 году после сноса маленького “островка” старых домов. Жители Дижона также называют эту площадь Барезе из-за статуи сборщика винограда над фонтаном, который находится в центре площади. После долгого прессования винограда виноградари расходились в розовых от сока носках.
Поблизости красуются старинные дома в стиле коломбаж.
На площади Гранжье великолепное здание Дижонского главпочтамта.
Рядом, на улице Тампль, еще одно здание в стиле ар-нуво.
Архитектор этих двух сооружений один — Луи Перро. Площадь названа в честь меценатов Генри и Софи Гранжье, завещавших большую часть своего состояния городу Дижону.
В Дижоне не увидела такого количества цветов, как в Бретани, но они и здесь есть.
На площади Дарси – триумфальная арка, или Порт Гийом (La Porte Guillame), построенная на месте старых средневековых ворот XII столетия.
Триумфальная арка возникла в 1788 году в честь губернатора Бургундии принца де Бурбон-Конде. Во время революции арка была переименована в ворота Свободы и, наконец - в Порт Гийом, в честь Гильома де Вольпьяно.
Туристический маршрут по Дижону для удобства туристов отмечен вмонтированными в асфальт совами — символом города.
Совы с номерами означают достопримечательности, совы без номеров - направление, по которому нужно идти. Туристическая тропа так и называется – «Следом за совой» (le Parcours de la Chouette).
Одной из важнейших достопримечательностей Дижона является готическая церковь Св. Бениня (Cathedrale St Benigne).
Собор был построен в период 1280 - 1325 гг на месте предыдущей церкви, предположительно построенной в V-VI веках, но разрушившейся от пожаров и землетрясений. Собор освятили 9 апреля 1393 года в честь святого Бениня, раннехристианского святого, принявшего мученическую смерть на территории Бургундии.
Под руководством Гуго Аркского, выходца из знатной местной семьи, сооружение возводилось сравнительно быстро, но после смерти его в 1300 году строительство замедлилось. Аббатство было секуляризовано во время Французской революции, но церковь в 1792 году стала собором епархии Дижона, в 2002 году получившей статус архиепархии, хотя её ротонда была уничтожена. В соборе находится часть мощей Святого Бениня, также там похоронен Филипп III Добрый.
Стремящийся ввысь собор украшен многочисленными статуями, резьбой, а также примечательной разноцветной крышей.
Сначала я думала, что такие крыши это особенность именно Бургундии, но потом встречала их и в Эльзасе, и даже в Германии.
Рядом с кафедральным собором расположена построенная в XII веке, церковь св. Филибера (Eglise St-Philibert).
Западный фасад церкви с портиком был построен в период 1508 — 1511 вв. В римские времена на месте это церкви находилось кладбище, расположенное за пределами стен castrum de Dijon. Первое упоминание о церкви св. Филибера относится к 1103 году. Нынешнее здание было построено после разрушительного пожара 1137 года. В средние века здесь проводилась инаугурация мэра города. Во время Французской революции церковь была заброшена. В 1795 году она использовалась как конюшня для гарнизона, а также склад военного оборудования. В 1818 году церковь выкупил город.
Церковь св. Иоанна (Сен Жан), что на площади Боссюэ, была переоборудована в театр в 1980 году. В ней находится Театр Дижон Бургонь (Théâtre Dijon-Bourgogne) и Государственный драматический центр.
Я забрела в какой-то дворик, на территории которого были какие-то странные скульптуры. Уже почти стемнело и от их вида стало не по себе, поэтому поспешила покинуть это место.
Через некоторое время я вышла к шедевру бургундской архитектуры XIII века - собору дижонской Богоматери. Фасад собора замечателен своими тонкими колоннами и рядами искусственных химер.
По бокам собора осталось лишь несколько химер XIII века. По преданию, одна химера с фасада упала и убила ростовщика, пришедшего венчаться в собор. Часть жителей увидела в этом промысел божий, другая — постоянную опасность для прихожан, разгорелся конфликт, и власти от греха подальше демонтировали опасные статуи. Лишь в 1881 году скульптор Лягуль изготовил новых каменных химер, которые сегодня украшают собор.
Горгульи на фасаде расположены в три ряда.
Я долго не могла оторваться от этих скульптур, рассматривая их.
У собора есть ещё одна достопримечательность. На колокольне, размещенной в южной части храма находятся оригинальные молоточковые часы «Жакмар» (Jacquemart), привезенные Филиппом Смелым из Фландрии в качестве военного трофея. Первое время на часах была установлена одинокая фигурка мужчины по имени Жакмар, в 1651 году дижонские умельцы создали для своего любимца супругу Жаклин, а в 1714 и 1884 годах у семейной пары появились детки. Мама и папа стучат молоточками каждый час, сын — через 30 минут, а дочка отбивает четверти. Но уже совсем темно, и часов мне не удалось увидеть.
Здание Hotel de Vogue было построено примерно в 1614 году для Etienne Bouhier, советника при Парламенте Бургундии. Это один из наиболее ценных домов парламентариев с внутренним двориком и садом, построенным в XVII веке во Франции. Роскошные входные ворота украшены резными портиком. Преобладающий классический стиль дополняется элементами итальянского Возрождения.
Здание отеля Aubriot было построено в конце XIII века. Здесь располагался низший суд в 1739 году. Здание было полностью перестроено архитектором Люи Перро и скульптором Хавьером Шановски в средневековом стиле для Стафана Лигарда.
Возвращаясь к отелю мимо старинных зданий
выхожу на площадь Освобождения (place de la Libération). На ней расположен дворец герцогов Бургундских (Palais des ducs de Bourgogne).
Дворцовый комплекс соответствует полукруглой форме площади, на которой по проекту Жюля Ардуена Мансара в 1685 году должна была стоять конная скульптура короля Людовика XIV. Это была одна из самых красивых королевских площадей Франции. Конную скульптуру Короля-Солнца изготовил скульптор Ле Онгр в 1690 году, но в Дижон она попала только в 1725 году из-за трудностей доставки того времени. В 1792 году революционеры расплавили эту скульптуру и отлили из нее пушки. Во дворце находятся мэрия и музей изящных искусств (Musée des Beaux Arts).
На площади кипела жизнь, взрослые отдыхали за столиками, а дети резвились у фонтанов, которые меняли свой цвет.
Этого времени, которое у меня было на осмотр Дижона, разумеется, было не достаточно. Я даже толком не поняла – понравился мне этот город или нет. Сначала я хотела выделить на него ещё два-три часа с утра, но огромное желание поскорее попасть в Эльзас, взяло верх. Есть и другие города в Бургундии, которые я хотела бы увидеть, вот тогда и в Дижон я обязательно вернусь.
Последний раз редактировалось fialka2580 23 фев 2015, 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Утром встала пораньше, собрала вещи и отправилась на паркинг. Стоимость парковки с 19 часов вечера до 7 ч. 30 мин. следующего дня составляет 2,50 евро. Я отдала за парковку с 18.15 до 08.15 - 4 евро. Это совсем недорого для Дижона. Для поиска парковок часто пользуюсь программой «паркопедия».
День пятнадцатый, 6 сентября.
В начале девятого я покинула Дижон. По дороге старалась не отвлекаться на разного рода достопримечательности, очень спешила в Эльзас. Но, перед городом Бельфор во второй раз за поездку (первый был в Нормандии) попала в пробку и потеряла полчаса времени.
Около 12 дня я въехала в Эгишем.
На парковке произошла забавная ситуация. Одна семья завела со мной разговор сначала по-французски, а потом они перешли на немецкий. Они мне говорили про то, что у них есть чек на парковку, и он действует весь день. Я это знала и без них, но я никак не могла понять – с какой целью они мне об этом рассказывают. Оказывается, они уже уезжали и собирались мне отдать этот чек, чтобы я не оплачивала паркинг ещё раз. В моей голове просто это никак не укладывалось, я от французов этого просто не ожидала.
Когда же я уезжала с парковки сама, я передала этот чек как эстафету одной немецкой семье, чем также очень удивила их.
Эгишем (на немецком - Эгисхайм) – это первое место запланированного мной маршрута по винной дороге Эльзаса.
Во время археологических раскопок 1865 года, были найдены доказательства того, что Эгишем существует с Палеолита. После кельтских племён здесь поселились римляне и занялись виноградарством. Римское присутствие доказывает обнаруженная в 1900 году у подножия холма Шлоссберг черепица, содержащая надпись Prima Legio Martia (батальон легионеров под предводительством императора Диоклетиана (284-305)).
Название деревни происходит от словосочетания «Дом Эгино», графа Эгисхайма.
Во времена Меровингов Эльзасом управляли герцоги. Первый герцог Этихо (или Адальрих) наиболее известен из них. В эльзасских источниках он значится как отец святой Одили (VII век). Это был самый жестокий отец, который приказал убить свою дочь — святую Одиллию. Название деревушки можно дословно перевести как «земля Этиха». Пепин ле Бреф прекратил суверенитет этой династии в 754 году, но она ещё существовала некоторое время во время Карла Великого.
После распада империи Каролингов (IX век), графы Эльзаса взяли бразды правления в регионе в свои руки. Хьюго IV, граф Эгишема сочетался браком с Хедвигой из Дабо (немецкое графство Дагсбург). У пары родилось девять детей. 21 июня 1002 года родился Бруно, который будет епископом города Туль, а позже, в 1049 году станет папой Львом IX.
За принципиальную борьбу за нравственность среди духовенства папа был причислен к лику святых. При его папстве произошло окончательное разделение христианской церкви на западную и восточную.
Эгишем был построен вокруг замка графов, возведённого в VIII веке. Он постепенно обрастал улочками, расположенными концентрическими кругами вокруг замка.
Рядом с замком расположена часовня Святого Льва.
Часовня, построена между 1888 и 1894 годами в стиле романского Возрождения. На фасаде установлена статуя Святого Льва IX.
Часовня была освящена в 1894 году. Внутри часовни очень красивые византийские настенные росписи, рассказывающие о жизни Льва IX.
Церковь Святых Апостолов Петра и Павла была построена в 1220 на старом фундаменте Каролингов, от которого осталась только колокольня.
Это готическое здание включает в себя несколько романских элементов, которые соответствуют определенному времени. Башня имеет два окна, характерных для готического периода. Внутри башни полихромный портал со скульптурой благословляющего Христа, в окружении святых апостолов Петра и Павла. На барельфе - разумные и неразумные Девы, которые с двух сторон стучатся в дверь рая (со стороны разумных Дев Христос их принимает, в то время как у неразумных Дев дверь остается закрытой). Деревянная полихромная деревянная статуя Девы Марии XIV века высотой 119 см. На лицах Девы и ребёнка приятная улыбка. Она держит ребенка так, как будто представляет его всем тем, кто проходит. Это единственная в Эльзасе из 17 сохранившихся таких скульптур во Франции. Она отличается тем, что за створками содержит изображения XVII века, представляющие святое таинство причастия. Так как скульптура за стеклом, качество изображения оставляет желать лучшего.
Колокольня датируется XVI веком и содержит четыре колокола. Старая церковь была снесена в 1807 году.
На фасаде скульптура Льва IX. Церковь восстанавливали в эпоху славы Наполеона Бонапарта, поэтому лицо Папы Римского содержит черты императора Наполеона с целью его прославления.
На памятнике Жанны д’Арк имена всех погибших в первой и второй мировых войнах жителей Эгишема.
Яркие фахверковые дома Эгишема очень живописны.
Каждая мелочь привлекает внимание.
Символ Эльзаса.
Даже вывески на домах приковывают взгляд.
А вот это место такое же популярное для фотографирования в Эгишеме, как Плёнляйн в Ротенбурге на Таубере.
За яркими фасадами домов скрывается вот такая изнанка.
Здесь много винодельческих предприятий, на которых в основном производят рислинг, пино гри и гевюрцтраминер.
В Рислинге преобладают ароматы цитрусовых, особенно лимона и грейпфрута. В Пино Гри – аромат меда. В Гевюрцтраминере нотки черной смородины и мяты.
Можно заходить в каждый дворик, где предлагают продегустировать вина, и выбрать что-то для себя.
Я купила здесь две бутылки гевюрцтраминера в двух разных двориках.
Очень много предложений продажи различных наборов вин в коробках от трёх штук и больше.
Но опять с оглядкой на таможню удержалась от такой покупки, тем более в планах было и в других городках прикупить вина.
Посетив впоследствии и другие деревни и городки винной дороги Эльзаса, считаю, что Эгишем - это самое яркое и красивое место из всех увиденных мной на этом пути.
Последний раз редактировалось fialka2580 23 фев 2015, 16:17, всего редактировалось 1 раз.
fialka2580 писал(а) 16 янв 2015, 03:15:Посетив впоследствии и другие деревни и городки винной дороги Эльзаса, считаю, что Эгишем - это самое яркое и красивое место из всех увиденных мной на этом пути.
Берем и это на заметку. У меня по Эльзасу отдельный маршрут уже давно готов, но обстоятельства все двигают и двигают его в сторону. А после Ваших фото, хочется вот прямо сесть и поехать сейчас. Красота. Люблю фахверк и чтобы море цветов.
Спасибо Вам fialka2580 за такой подробный отчёт!По Вашему отчёту можно изучать историю Франции.Вы молодец ,такую работу проделали для подготовки путешествия ,а потом ещё и отчёт такой подробный.Во многих местах была ,но и есть места которые возьму на заметку.Очень понравились.Ещё раз ,спасибо!!!! И ждём окончания и итогов.
Следующий городок винной дороги Эльзаса на моём пути – Кайзерсберг (Kaysersberg).
До него от Эгишема я доехала минут за 15-20 и припарковалась на небольшой парковке при въезде в город: 48.136047, 7.264952. Стоимость парковки составила 2 евро (оплата за весь день).
Впервые Кайзерсберг – «гора императора» - упоминается в 1227 году, когда император Священной Римской империи, Фридрих II, праправнук Фридриха Барбароссы, купил небольшой замок, чтобы контролировать долину реки Вайс, которая соединяет Верхний Эльзас и Лотарингию. Император решил построить внушительную крепость, чтобы защитить себя от герцогов Лотарингии. В начале XIII века (около 1218 г.) крепость была построена. В 1247 году Анри де Штайлек, епископ Страсбурга, тщетно пытался захватить город. Но в 1261 году он был занят Рудольфом фон Габсбургом, который встал на сторону епископа Страсбурга против своего епископа. Рудольф I — король Германии с 29 сентября 1273 года, первый представитель династии Габсбургов на престоле Священной Римской империи и основатель Австрийской монархии Габсбургов. Адольф Нассауский, король Германии с 1292 года, предоставил городу те же права и привилегии, какими уже пользовался Кольмар: 18 марта 1293, Кайсерсберг стал имперским городом. 24 сентября 1354 года император Карл IV объединил десять свободных городов Эльзаса, в числе которых был и Кайзерсберг в группу, названную Декаполис (Десятиградье). Они обещают друг другу взаимную помощь и защиту. Этот союз просуществовал в течение трех столетий. В 1525 году, во время Крестьянской войны в Германии, восставшие крестьяне захватили Кайзерсберг. Был сожжён и разрушен замок. В 1565 году из венгерского города Токай бароном Лазаром Швенди в Кайзерсберг было привезено несколько саженцев лозы знаменитого сорта винограда. Из этих нескольких саженцев были выращены виноградники, которые создали виноградарскую репутацию города. Тридцатилетняя война разрушила процветающий город. Постепенно до французской революции он снова заселяется и восстанавливает свою былую деятельность. Во времена Великой французской революции Кайзерсберг был временно переименован (1792-1795) в "Mont Libre" – "гору свободы". В 1944-м восстановленный Кайзерсберг снова оказался в огне сражений.
Сейчас о трагичных событиях не напоминает ничего: замок Шлоссберг (Schlossberg) по-прежнему доминирует над жилыми кварталами, а сам Кайзерсберг с его нарядными фахверковыми домами, украшенными цветами.
Город славится своей рождественской ярмаркой.
Почти сразу попадаю на мощеные улочки города с его фахверковыми домами под красными черепичными крышами, окрашенными в яркие цвета.
Мэрия городка размещена в ренессансном дворце 1521 года с кессонными потолками и деревянными панелями в интерьере. Входы в здание оформлены колоннами дорического и ионического ордеров и рельефными изображениями символов правосудия.
За зданием мэрии находится туристическая информация, в этом дворике в декабре проводятся рождественские ярмарки.
Я подошла к церкви Святого креста (Église de Sainte-Croix),
здесь царило оживление.
Собирались гости – скоро должна была начаться церемония венчания. Красивые женщины, элегантно одетые мужчины притягивали взгляды. Перед церковью сразу собралось много зрителей, я тоже сделала несколько кадров.
Пока не началась церемония венчания, зашла осмотреть церковь.
Приходская церковь Святого Креста. Начало строительства церкви – 1230 год. Романский портал и центральный неф датируются XIII-м веком, в то время как хор и проходы XV-XVI-ми вв.
Под крышей трансепта - торжествующий Христос, со статуями Девы Марии и святого Иоанна, XV века.
Интерьер украшен алтарём 1518 г., работы мастера из Кольмара Жана Бонгара.
Каменный Гроб Господень, законченный в 1514 году Жаком Вир.
Оплакивание Христа (1521).
Орган.
Над черепичными крышами возвышается массивная квадратная колокольня церкви Святого Креста. Колокольня возведена в XIX веке.
На площади перед Церковью Святого Креста — фонтан XV века со статуей императора Константина, несущего Крест.
Зашла в сувенирный магазинчик на площади.
А в нём - вот такие сувениры...
Разноцветные дома городка утопают в цветах.
Дом XVI века на улице генерала де Голля с угловым эркером и причудливой Девой, нарисованной под лоджией на щипце XVIII века иногда называют домом Богородицы (maison de la Vierge).
Часовня Оберхоф и прилегающая территория принадлежала когда-то аббатству Пэри.
Она была построена в 1391 году благодаря щедрости Ветцеля Бервара, который умер в 1396 году. Он похоронен в часовне, где до сих пор видно надгробие. Здание было расширено и снова освящено в 1473 году. Во время революции, часовня была продана и куплена бывшим управляющим Пьером Эккэ. В настоящее время принадлежит семье Зальцман-Томанн и содержит несколько статуй и картин XIV и XIX веков. Важнейшими являются статуи Девы Марии с младенцем XIV в. и игуменьи из Эльзаса.
Дом Бриф-Фаллера (maison Brief Faller) с каменным цоколем и небольшой ассиметричной пристройкой к квадратному в плане главному зданию; на его витых опорных столбах вырезана дата строительства — 1594 год.
Дома на берегах реки Вайс.
В XVI веке построен и изящный дом 101 по улице генерала де Голля.
Старинный колодец стилизован под клумбу.
Дом-музей Альберта Швейцера.
Альберт Швейцер - немецкий и французский теолог, философ, гуманист, музыкант и врач, лауреат Нобелевской премии мира(1952).
Остатки крепостной стены и одна из немногих уцелевших башен.
И снова красивые дома и вывески.
В одном из винных магазинчиков.
А здесь, видимо, какой-то ручеёк от реки Вайс вырывается на поверхность.
В просветах между домами виднеются холмы, а мощеные улицы переходят в тропинки, поднимающиеся на виноградники.
Ещё одна башня.
Город со всех сторон окружают виноградники.
Погуляв по Кайзерсбергу, я поехала в Бенвир, в котором я на две ночи сняла комнату в частном мини-отеле. Приехала довольно рано - в начале пятого. В доме сдаются две комнаты и одни апартаменты. Так как я была первой, мне на выбор предоставили две комнаты. Я выбрала вот эту.
Ванная комната и туалет предназначались для пользования гостей двух комнат.
В стоимость был включён завтрак, который накрывался в этой комнате.
Пока я располагалась, подъехали ещё гости - молодая пара бельгийцев и семья из Голландии. Я быстренько собралась и отправилась в Кольмар.
Последний раз редактировалось fialka2580 23 фев 2015, 16:18, всего редактировалось 1 раз.
fialka2580 писал(а) 18 янв 2015, 03:51:я поехала в Бенвир, в котором я на две ночи сняла комнату в частном мини-отеле.
А можно ссылочку на этот отельчик. Да, вот смотрю фото и понимаю, что в Эльзас нужно приехать и просто пожить. Городки осматривать неторопясь, и дегустировать вино в каждом городке, а еще гулять между виноградников. Красотища и умиротворение.
В Кольмаре я припарковала машину на бесплатной парковке вот здесь: 48.081935, 7.357798. Но покружить по ней в поисках свободного места всё же пришлось.
Дарственная Луи ле Пие, составленная во Франкфурте 12 июня 823, впервые упоминает город под термином «Наша казна, названная голубятней ». Каролингский император Людо́вик I Благочести́вый уступает аббатству Мюнстера лесную часть казны Колумбария, населённую несколькими фермерскими хозяйствами. В 1226 году Кольмар волею императора Фридриха II становится свободным имперским городом, процветающим в области искусства и науки. Именно в это время здесь стали селиться различные религиозные общины, такие как францисканцы, доминиканцы и августинцы. В 1293 году город безуспешно пытался восстать против царя Адольфа Нассау. Два года спустя Кольмар строит свою первую ратушу. 28 августа 1354 года Кольмар присоединяется к Декаполису. В 1418 году на город обрушилась крупная вспышка бубонной чумы. В крестьянской войне 1525 года город чудом избежал насилия. 19 июля 1870 года начинается война между Францией и Прусским королевством. 26 февраля 1871 в Версале был подписан мирныйдоговор, предусматривавший отторжение от Франции значительной части Лотарингии с крепостями Мец иТионвиль, а также всего Эльзаса, за исключением города и крепости Бельфор. После первой мировой войны по Версальскому договору, подписанному 28 июня 1919 года, утраченные территории вернулись во Францию.
С парковки отправляюсь в центр. И вот на улице Клебер передо мной вырастает здание монастыря Святой Екатерины (Couvent Sainte-Catherine de Colmar).
Строительство церкви началось в 1316 году. Монастырь, начиная с 1371 года, принадлежал к епархии Базеля, затем епархии Лиона, и уже потом – епархии Безансона.
Готический шпиль колокольни, который находится на вершине здания, является уникальным.
Сейчас в этом здании расположен туристический офис.
Выхожу на площадь мучеников Сопротивления (Place des Martyrs de la Résistance).
От неё отправляется туристический паровозик. На паровозике присутствует аудиогид на русском языке. Решила на нём прокатиться. Уточнила, когда паровозик будет отправляться. Ответ был:»Минут через пять». Покупаю билет, усаживаюсь, и начинается ожидание.
Ждать пришлось минут тридцать. Мне ужасно было жаль потерянного времени, тем более, что ничего особенного из этой экскурсии я не узнала. Изучение новых мест предпочитаю совершать на своих двоих. С нетерпением дождалась окончания поездки, и, быстро спрыгнув с паровозика, пошла с знакомиться с городом.
Ресторан Бартольди на улице Буланже.
По соборной улице Rue de l'Église) выхожу к церкви Св. Мартина.
Коллегиальная церковь Св. Мартина (La Collégiale Saint-Martin, L’église Saint-Martin de Colmar).
Жители Кольмара обычно называют эту церковь кафедральным собором, Cathédrale Saint-Martin — и площадь вокруг, соответственно, именуется Соборной (Place de la Cathédrale), — хотя епископская кафедра действовала в храме лишь во времена Великой французской революции. Церковь Св. Мартина в Кольмаре является одним из самых значимых культовых сооружений Кольмара и одной из самых крупных готических церквей в департаменте Верхний Рейн (Haut-Rhin).
Архитектурный облик алтарной части церкви, или хора (строительство начато в 1351 г.), создают ряды высоких стрельчатых окон, разделенных контрфорсами. Под башенками располагаются ниши со статуями пророков, святых и королей (на сегодняшний день почти все ниши пустуют, уцелели лишь единичные статуи).
Обратите внимание на гнездо аистов на крыше алтарной части собора. Аисты по прозвищу Мартин и Мартина регулярно приносят по два-три аистенка.
Из двух башен, которые по первоначальному плану должны были венчать центральный фасад собора, была построена только южная, датируемая XVI веком.
Башня содержит всего один ярус — высокий, прорезанный стрельчатыми проемами с ажурным каменным плетением. Угловые контрфорсы украшены нишами, в которых размещены статуи: аналогичные ниши тянутся и вдоль алтарной части (хора) церкви.
Наружные стены боковых нефов прорезаны оконными проемами, расположенных между контрфорсами, которые несут на себя нагрузку аркбутанов. Контрфорсы украшены декоративными башенками пинаклями. Карниз поддерживает балюстраду (ажурный парапет) с прихотливым узором из трех- и четырехлистников. Можно полюбоваться разноцветной яркой и узорчатой черепичной кровлей собора.
Над порталом южного трансепта, располагается ажурная балюстрада (парапет) и обширный стрельчатый оконный проем. По обеим сторонам от этого - трехлопастные арки, увенчанные фронтонами. В первой арке располагается скульптура Богоматери с младенцем, во второй — фигура епископа. Еще выше, в основании щипца с круглым слуховым окном, сооружен проход (галерея) с выступающей балюстрадой, опирающийся на ряд декоративных консолей, представляющих собой различные скульптурные изображения, среди которых - Дева Мария, трое волхвов, рыцарь, ангел.
На Соборной площади много красивых старинных домов.
В южной части Соборной площади находится здание сторожки или Кордегардии (помещения для караула), также именуемое полицейской частью (Ancien Corps de Garde/Maison de Police). Здание выделяется гармоничным порталом со стройными колоннами и особенно — красивым ренессансным балконом, или лоджией, откуда предполагалось зачитывать народу решения городского совета (сначала тут планировалось разместить ратушу). С XIII в. на этом месте располагалась часовня Св. Иакова при кладбище церкви Св. Мартина. Часовня служила оссуарием: здесь хранились кости, обнаруженные в ходе рытья новых могил. В 1575 году, на волне Реформации, здание было полностью перестроено в гражданское сооружение: сначала тут был устроен арсенал, а затем Кордегардия.
Лоджия, выполненная в 1577-1582 гг. в стиле рейнского ренессанса, а также обрамленный тосканскими колоннами портал, признаны шедевром архитектуры. Её украшают коринфские колонны, а также причудливые маскароны, изображающие лица плакальщиков. В настоящее время здесь периодически устраиваются выставки.
Фахверковый дом Гинтцбургера (Maison Gintzburger), датируемый XV веком. В нижней части дома тянется ренессансная аркада с колоннами, одна из которых помечена инициалами Иоганна Якоба Раушера (Johann Jacob Rauscher), сына страсбургского галантерейщика, который приобрел этот дом в 1703 году; в 1704 году в здании был проведен ремонт (эта дата и указана на колонне).
На углу Торговой (Rue des Marchands) и Галантерейной улицы (Rue Mercière) находится сказочный дом Пфистера (Maison Pfister) с обилием настенных росписей. Он является одной из самых известных достопримечательностей Кольмара, настоящим архитектурным символом Старого города. Многие называют это здание самым красивым во всем Кольмаре. Он был построен в 1537 году для шляпного мастера Людвига Шерера (Ludwig Scherer), который купил ранее находившийся здесь дом «У черного петуха» (zum schwarzen Hanen) и приказал его разрушить, заменив более современным особняком. Нижний этаж этого великолепного ренессансного дома прорезан аркадами и выстроен целиком из камня, реффахского песчаника (grès de Rouffach), а вдоль верхнего этажа тянется элегантная деревянная галерея, по большей части украшенная росписями. Этажи дома Пфистера соединяет винтовая лестница, расположенная в восьмиугольной лестничной башенке, построенной в 1603 году и увенчанной очаровательной черепичной крышей.
В 1840 году здание приобрел и отреставрировал некий Франсуа-Ксавье Пфистер (François-Xavier Pfister), в честь которого сегодня и назван дом (семья Пфистеров занимала особняк с 1841 по 1892 год).
На углу Торговой улицы и улицы Шонгауэра (Rue Schongauer) находится дом Шонгауэра. Это историческое здание, первое упоминание о котором относится к 1364 году, вероятно, принадлежало семье Шонгауэров с 1465 по 1583 год (на доме есть мемориальная табличка с соответствующей надписью). Другое название этого фахверкового дома — дом Виолы(Maison de la Viole/Maison à la Viole).
Дом «У красной подковы» (Maison Au Fer Rouge), где раньше находился знаменитый гастрономический ресторан того же названия. Старое название этого дома, упоминаемого в городских архивах уже в 1392 году, — «У бондаря» (Zum Kübler); так он назывался вплоть до середины XV века. В XVI-XVII вв. этот дом входил в квартал Salzkasten и использовался для хранения соли. С 20-х годов он называется домом «У красной подковы». Хотя одноименный ресторан в здании уже не работает, вывеска с подковой продолжает украшать его фасад.
Площадь Доминиканцев (Place des Dominicains).
На этой площади находится здание Доминиканской церкви (L'église des Dominicains). Ранее церковь относилась к монастырю ордена доминиканцев (Couvent des Dominicains).
Сам монастырский комплекс был основан в 1278 году, а церковь построена в 1283-1346 гг. (первый камень был заложен Рудольфом I Габсбургом). После Великой французской революции, в 1792 году, монастырь был закрыт, а церковь вскоре превращена в зернохранилище. В 1795 году монастырские помещения стали использоваться в качестве жандармских казарм, впоследствии были переоборудованы под школу, а теперь превращены в библиотеку. С 1894 года началась реставрация церкви и возвращение ее общине. Крышу венчает небольшая башенка с крестом, а редкие скульптурные элементы встречаются лишь в оформлении порталов. Так, например, боковой портал Доминиканской церкви украшает фигура Богоматери с младенцем и барельефы с изображением двух ангелов (портал в неоготическом стиле относится к концу XIX века и является работой кольмарского скульптора Теофиля Клема (Théophile Klem)).
На площади Доминиканцев проходит одна из пяти главных рождественских ярмарок Кольмара, которую называют самой красочной и разнообразной рождественской ярмаркой Эльзаса.
На углу этой улицы Слесарей (Rue des Serruriers) и площади Доминиканцев находится дом с вывеской, изображающей бретцель. Это пекарня Helmstetter.
На углу небольшой площади, образованной улицей Пекарей и улицей Голов, находится знаменитая историческая аптека Pharmacie du Cygne (аптека Лебедя). На здании аптеки - вывеска, созданная в 1927 году по рисунку небезызвестного кольмарского художника и иллюстратора Жан-Жака Вальца (1873-1951) — «дядюшки Анси». Всего в Кольмаре восемь вывесок, созданных по эскизам Анси; еще три есть в Париже и три в эльзасском городке Риквир (Riquewihr).
Знаменитая вывеска мясной и колбасной лавки Boucherie-Charcuterie Zimmerlin, созданная в 1930 году по рисунку «дядюшки Анси».
Изображенный на вывеске лев напоминает о том, что цех пекарей традиционно собирался в таверне «У льва» (Au Lion/Zum Loewen). Сам зверь вооружен обоюдоострым мясницким тесаком. Композицию обрамляет изящная гирлянда из сосисок. В верхней части вывески - симпатичная эльзасская девчушка, которая ведет на веревочке за ногу откормленного поросенка. Металлическая конструкция украшена великолепной позолоченной буквой Z и гербом Кольмара.
Повернув на улицу Голов (Rue des Têtes) подошла к небезызвестному дому (La maison des Têtes или по-эльзасски Kopfhüs).
Он был построен в 1609 году для богатого кольмарского купца Антона Бургера (Anton Burger). Этот оригинальный дом в стиле позднего немецкого Ренессанса с богатым скульптурным декором получил столь необычное название благодаря тому, что фасад здания украшают изваяния более сотни гримасничающих рож (его также называют Домом Ста Голов, общее число этих гротескных масок составляет 106). Название «Дом голов» прижилось уже в XVIII веке, а в 1888 году и вся улица получила соответствующее название — Rue des Têtes .
На трехэтажном эркере разместилась основная часть причудливых масок.
Забавная фигура шута с козлиными лапами.
Богато украшены косяки и средники окон.
Ренессансный портал дома. В глубине двора – ресторанчик.
Щипец Дома голов увенчан скульптурой виночерпия или бочара (Le Tonnelier илиVigneron), выполненной знаменитым уроженцем Кольмара скульптором Ф.О. Бартольди в 1902 году.
С конца XIX века в здании располагалась винная биржа (Bourse aux Vins), а также ресторан.
Напротив Дома голов, на пересечении улиц Rue des Têtes и Rue de l'Eau, когда-то находилась одна из самых известных колбасных лавок города Кольмара, магазин братьев Финкер. Сейчас это здание занимает магазин Esprit, на котором красуется вывеска «У двух братьев» (Enseigne "aux deux frères"), созданная по эскизам «дядюшки Анси (1932 год). Она считается одной из лучших его работ.
Улица Вобана.
Фонтан перед зданием Мэрии.
Символ Эльзаса на фасадах домов.
Главная улица старого Кольмара — Гран-Рю (Grand’Rue).
Храм Св. Матфея — это бывшая францисканская церковь в очень строгом готическом стиле (характерном для нищенствующих орденов), которая ранее являлась частью монастыря. Она была построена в конце XIII века. В XVI веке, во время эпидемии чумы, множество монахов погибло, и церковь перешла к городским властям, которые устроили в монастыре госпиталь. Реформация шла полным ходом, и с 1575 года, в церкви начали проводиться протестантские богослужения, а в 1582 году кольмарский магистрат официально признал ее лютеранским храмом (одновременно она служила часовней при госпитале, который действовал тут вплоть до начала XX века).
Рядом с церковью Святого Матфея находится Дом с аркадами (Maison des Arcades). Здание также известно как бывший Дом протестантских священников (или Дом причта) (Ancien presbytère protestant). Наиболее характерной архитектурной особенностью дома являются два фланкирующих длинный фасад трехэтажных угловых эркера с башенками и очаровательные щипцы в обрамлении завитков (волют), также с каждой стороны фасада. Такая форма щипца традиционна для рейнского ренессанса. Угловые эркеры придают зданию особую стройность и благородство.
Между Домом с аркадами и церковью Св. Матфея находятся ворота, ведущие на площадь Старого Госпиталя (Place de l'ancien hôpital), она же площадь Второго Февраля (Place du 2 février). Ворота эти украшают парные бронзовые барельефы, посвященные освобождению Кольмара от фашистов.
Розоватый фахверковый домик — это построенный в 1571 году Дом паломника (Maison du Pélerin). Дом на этом месте существовал уже в 1371 году, но затем был перестроен. На фасаде нарисован юный пилигрим с дорожным посохом, шагающий на фоне красивых зданий Кольмара.
Кроме того, дом украшает симпатичная вывеска с изображением всё того же пилигрима и герба Кольмара.
Рядом с домом Паломника находится отель «Св. Мартин» (Hôtel Saint-Martin). Рыжеватый дом, в котором он расположен, именуется Домом у розового сада (Maison zum Rosengarten). На здании отеля можно полюбоваться еще одной живописной вывеской. Она изображает святого Мартина с нищим, которому офицер отрубает кусок своего алого плаща, а за ними возвышается колокольня кольмарской церкви того же святого.
Ещё дома.
На площади Старой Таможни (Place de l'Ancienne douane) расположен фонтан Швенди (Fontaine Schwendi).
Фонтан изображает дипломата и генерала Лазаря де Швенди (Lazare de Schwendi) (1522 - 1583), который родился в Швабии и получил образование в университетах Страсбурга и Базеля. В 1564-1568 он находился на службе у императора Максимилиана II и в качестве командующего немецкими войсками был направлен в Венгрию для борьбы с турками; 11 февраля 1565 г. он взял штурмом крепость Токай. Из этой поездки Швенди привез винодельческие секреты этого региона Венгрии и, согласно легенде, положил начало токайских вин в Эльзасе, с собой из Венгрии виноградную лозу (эльзасский «токай» — это на самом деле известных со времен Средневековья белый виноград Пино Гри. Памятник Швенди для этого фонтана создал в 1898 году знаменитый кольмарский скульптор, автор статуи Свободы, Фредерик Огюст Бартольди (1834-1904). Ему не помешало, что генерал родом не из Кольмара, и вообще немец. Главным доводов в пользу установки этого фонтана была та самая легенда о том, что Швенди будто бы привез саженцы токайского винограда и посадил их в одном из своих поместий в Эльзасе, откуда они распространились по всему региону. Так как эта легенда очень почиталась в Кольмаре конца XIX в., Бартольди изобразил военного не с оружием, а с виноградной лозой в руках.
Старая таможня или Койфхус (Торговый дом) (Ancienne douane, Koïfhus), старейшее общественное здание Кольмара. Это нарядное двухэтажное здание с цветной черепичной кровлей (такая глазурованная черепица использовалась исключительно для административных и культовых сооружений).
С другой стороны здания - великолепная ренессансная лестница, ведущая в зал для заседаний депутатов Декаполиса, а рядом с ней — изящная колонна Карла V (la colonne Charles-Quint).
На пересечении Гран-Рю и Торговой улицы с правой стороны – дом с бардовыми ставнями и забавным деревянным медведем с молоточком на углу - дом «У старого щипца» (Au Vieux Pignon). На нижнем этаже здания располагается популярный сувенирный магазин. Над входной дверью дома можно увидеть указание года его постройки: «1588».
Канал Логельбах (Canal du Logelbach) или другое его название Мюльбах (Mühlbach), то есть Мельничный ручей, появляется на поверхности лишь в нескольких местах города, постоянно меняя свое имя: так, например, на севере, возле музея Унтерлинден, он зовется Зинбах (Sinnbach), а к югу, в районе квартала Кожевников, — Гербербах (Gerberbach), то есть собственно канал Дубильщиков). Вдоль всего канала и речушки Лаух (Lauch), в которую он впадает, выставляют ящики с цветами.
У пересечения улицы Виноделов, Rue des Vignerons, и Школьной улицы, Rue des Écoles — в 1869 году была установлена бронзовая статуя маленького виноградаря(Le petit vigneron) работы Фредерика Огюста Бартольди. Скульптура изображает юного эльзасского винодела, который сидит на пеньке нога на ногу, в закатанных по колено штанах. Юноша держит в руках бочонок и, отклонившись назад, вливает в себя остатки вина, утоляя жажду после тяжелого рабочего дня. Справа внизу от мальчика Бартольди поместил садовый нож и виноградные грозди, символизирующие труд виноделов.
Слева от паренька уселась трогательная собачка, его верный друг.
Рыбная (Рыбацкая) набережная (Quai de la Poissonnerie), она же набережная Рыбаков или Рыбных торговцев. С неё открывается чудесный вид. Фахверковые разноцветные домики отражаются в реке Лаух.
В 1706 году в квартале случился страшный пожар, и полсотни построек было разрушено. В 1978-1981 гг. здесь была проведена реставрация. Квартал Рыбаков служит своего рода соединительным звеном между кварталом Кожевников и кварталом Маленькая Венеция.
На углу Рыбной набережной и Школьной улицы (Rue des Écoles) речку пересекает живописный мостик,
с которого очень хорошо видна оставшаяся набережная, которую замыкает дом с ложной лепниной в технике «обмана зрения» trompe l'oeil.
До района Маленькой Венеции (Petite Venise) я добралась уже в полной темноте. Это самый живописный и фотографируемый квартал Кольмара. У самой воды работают ресторанчики, всюду плакучие ивы и очаровательные домики в цветах.
Прежде квартал назывался Крутенау (Krutenau). Жили в нем тогда в основном члены цеха огородников, а также лодочники и виноделы. По одной из версий, слово Krutenau происходит от слов «луг» (Au) и «капуста» (Krut); есть также мнение, что оно восходит к немецкому Krutten, Kruten в значении «преграда», «заграждение». Нынешнее название — Маленькая Венеция — появилось уже в XIX в., когда началось туристическое развитие региона.
Желтое здание с фронтонами из розового песчаника с завитками - это частный профессиональный лицей Сен-Жан (Lycée professionnel privé Saint-Jean).
Через небольшой двор с Манежной улицы проникла на частную территорию и с неё сделала несколько снимков.
Площадь Шести Черных Гор (Place des Six Montagnes Noires) названа так в честь стоявшей на этом месте до пожара 1880 года старинной гостиницы, самой известной и престижной в Кольмаре (в 1675 году в этой гостинице останавливался сам маршал Тюренн, а в 1632 году, во время Тридцатилетней войны, — шведский фельдмаршал Густав Горн). В центре площади установлен фонтан Россельмана (Fontaine Roesselman).
Фонтан с памятником Россельману был установлен в 1888 году. Интересна история создания скульптуры Россельмана. Поскольку не сохранилось ни одного известного портрета этой исторической личности, Бартольди изобразил его с лицом Эркюля де Пейеримхофа (Hercule de Peyerimhoff), который был мэром Кольмара во время войны 1870-71 гг. и ушел в отставку в 1877 г. под давлением немецких властей, которым не желал. Бартольди изобразил героя в полный рост, готового к битве. В правой руке он держит пергамент с надписью Libertas Civitatis Colmariensis («Свобода городу Кольмару»), а в левой щит. Мраморное основание фонтана выполнил скульптор Хатц (Albert Hatz). Помимо фигуры самого кольмарского героя, фонтан украшают четыре фантастические маски и четыре бронзовых рыбы, изо рта которых льется вода.
На улице Сен-Жан, у ее пересечения с улицей Берты Молли, находится знаменитый своей необычной архитектурой Дом рыцарей из ордена Святого Иоанна (Maison des Chevaliers de Saint Jean) — настоящее ренессансное палаццо в венецианском стиле. Здание было построено в 1608 году архитектором Альбрехтом Шмидтом (Albrecht Schmidt). Фасад украшен двухъярусной галерей с аркадами, ажурной балюстрадой, причудливыми скульптурами, барельефами, гаргульями.
Здание Гражданского суда (Суда высшей инстанции) города Кольмара (Tribunal de Grande Instance).
До 1698 года находившееся на этом месте средневековое здание использовалось одновременно как ратуша и как зал заседаний аристократии. На протяжении XVII в. оно неоднократно становилось гостиницей для высоких гостей: в частности, в 1681 и 1683 годах здесь останавливался сам Людовик XIV. С 1698 года здание служило дворцом заседаний Верховного совета Эльзаса (Palais du Conseil Souverain d'Alsace) — высшего судебного органа в регионе, учрежденного Людовиком XIV и распущенного в ходе Великой французской революции. Нынешняя элегантная постройка в стиле классицизма была возведена из розоватого вогезского песчаника в 1764-1771 гг. и отреставрирована в 1969 году.
Перед отъездом в Кольмар я хозяина дома в Бенвире попросила порекомендовать ресторанчик в Кольмаре с национальной кухней. Этим ресторанчиком оказался вот этот.
Только столики были выставлены на улице. Решила заказать что-то национальное, но горячее. Но заказала как-то неудачно.
После ресторанчика, уставшая, но довольная прогулкой, отправилась на парковку. Нужно сказать, что в городе, несмотря на довольно позднее время, было многолюдно. Как, в принципе, и должно быть в большом туристическом городе.
Последний раз редактировалось fialka2580 23 фев 2015, 16:20, всего редактировалось 2 раз(а).
Кольмар просто замечательный у Вас получился. Я так поняла, Вы все за день осмотрели? Я хотела делать ночевку в Кольмаре, а вот теперь думаю, может тоже поселиться в ближайшей деревушке и просто за несколько дней поездить по окрестностям? Так будет душевнее и можно лучше почувствовать регион?
Scarlet-Cet писал(а) 19 янв 2015, 14:16:Я так поняла, Вы все за день осмотрели? Я хотела делать ночевку в Кольмаре, а вот теперь думаю, может тоже поселиться в ближайшей деревушке и просто за несколько дней поездить по окрестностям? Так будет душевнее и можно лучше почувствовать регион?
В этот день у меня был переезд из Дижона, Эгишем, Кайзерсберг и Кольмар.
Между первым и последним кадром, сделанными в Кольмаре, прошло 6 часов. Я гуляла по нему с 18 до 22 часов. Конечно, этого времени на Кольмар было недостаточно. Если вы остановитесь в одной из ближайших деревень на винном маршруте, на мой взгляд это будет лучше. В Кольмаре я не нашла достойного отеля с небольшой стоимостью. Отель в Бенвире мне обошёлся 80 евро за 2 ночи с завтраком, парковкой и WiFi. И атмосфера в таких отелях несколько иная.
На второй день в Эльзасе я как-раз и совершала вылазку по винной дороге, но на сам Бенвир мне не хватило времени.
Можно поискать отели и в других деревеньках и городках на винной дороге, в Кольмар можно просто приехать на весь день. К тому же, если у вас дней будет больше четырёх, можно остановиться на первые 2-3 ночи рядом с Кольмаром, а затем переехать ближе к Оберне, и продолжить знакомство с Эльзасом уже в тех местах.
fialka2580 писал(а) 19 янв 2015, 15:42:Между первым и последним кадром, сделанными в Кольмаре, прошло 6 часов. Я гуляла по нему с 18 до 22 часов.
Нечего себе, а по фото и рассказу как целый день. Но Вы молодец, за день и столько много посмотреть, я бы уже к 18-00 еле ноги бы волочила. Вот потому всегда и удивляюсь, что как другие путешественники там много за поездку могут посмотреть, а у меня так мало получается Но в августе мне ой как дождь помешал, ну каждый вечер, как назло.
fialka2580 писал(а) 19 янв 2015, 15:42:Можно поискать отели и в других деревеньках и городках на винной дороге, в Кольмар можно просто приехать на весь день. К тому же, если у вас дней будет больше четырёх, можно остановиться на первые 2-3 ночи рядом с Кольмаром, а затем переехать ближе к Оберне, и продолжить знакомство с Эльзасом уже в тех местах.
Да, я уже по ссылке Вашего отеля посмотрела, что там в любой деревеньке отелей очень много. Я неприхотливая в быту. Мне душ, туалет, удобная подушка и бесплатная парковка. Даже завтрак не обязательный. Да, я тоже ни разу не сталкивалась, чтобы молоко для кофе в магазинной упаковке на стол для завтрака ставили. Всегда кувшинчик. Это странно такое отношение.
Scarlet-Cet писал(а) 19 янв 2015, 16:26: Я неприхотливая в быту. Мне душ, туалет, удобная подушка и бесплатная парковка. Даже завтрак не обязательный.
Знаете, я тоже неприхотливая. По крайней мере была, до отеля в Госларе в январе. Где я просто, мягко говоря, замерзла в номере.
Есть две причины, по которым я с удовольствием бы бронировала номер во Франции без завтрака. Первая - французские завтраки я не люблю. Булки, джемы, мёд... Я только кофе выпивала, и фрукты ела, если были.
Вторая причина, это то, что оказываешься привязанной ко времени завтрака и не можешь уехать раньше. Во Франции только в сетевых отелях завтраки начинались рано, но там я их не брала. А так, в лучшем случае, в 8 утра.
Но уж если в желаемом отеле он включён, то что ж делать.
fialka2580 писал(а) 19 янв 2015, 17:04:Вторая причина, это то, что оказываешься привязанной ко времени завтрака и не можешь уехать раньше. Во Франции только в сетевых отелях завтраки начинались рано, но там я их не брала. А так, в лучшем случае, в 8 утра.
Вот и у меня так же. Я в Вернигероде потеряла час, завтрака ждала, мне вот потом так этого времени не хватило. Это хорошо, когда в отелях завтрак хороший. Вот в сетевых он часто хороший, но дорогой, я никогда его не беру. А в маленьких отелях колбаса, сыр, кофе и хлеб, который я и не люблю. Мне проще йогуртов в магазине купить те, которые я захочу.
fialka2580 писал(а) 19 янв 2015, 17:04:Но уж если в желаемом отеле он включён, то что ж делать.
А я теперь научена горьким опытом потери часа, лучше и ждать не буду завтрака, если он в 8 утра. Это очень поздно. Учитывая разницу во времени, это по нашему уже 9 утра. Так что отели без завтрака еще и лучше.
Сегодня воскресенье. У меня на этот день был намечен круговой маршрут по городкам винной дороги Эльзаса.
Но после завтрака хозяин дома, где я остановилась, начал мне рассказывать о празднике в Рибовилле, который проходит каждый год и именно сегодня тот день, когда это случиться. Там соберётся много людей – гостей города, а также тех, кто будет участвовать в этом празднике.
Старые люди будут одеты в национальные костюмы и будут исполнять старинные песни и танцевать. Праздник начнётся в полдень, но ехать туда нужно уже сейчас, чтобы вообще на него попасть.
Это, конечно, было заманчиво, но у меня были планы посетить сегодня и другие городки.
Решила изменить только одно – проехать Рибовилле без остановки, а на обратном пути уже его осмотреть и, по возможности, захватить праздник, если повезёт.
Маршрут выглядел так.
Первым городком на нём, конечно, был городок-шкатулка – Риквир (Riquewihr).
Старинный городок Риквир известен с римских времён. Могилы, найденные в окрестностях, доказывают существование поселения в окрестностях в VIII-e и IX-e века. К 1000 году Риквир со своим замком Райхенштайн был собственностью герцогов Эльзаса и Eguisheim-Dabo. Он впервые упоминается под именем «Richovilare» в 1049 году при передаче в дар монастырю Sainte-Croix-en-Plaine. В 1094 году виноградники Риквира становятся собственностью аббатства Sainte-Croix-en-Plaine. В XI-м веке деревня Richovilare была передала в руки графов Eguisheim-Dabo. Начиная с XIII-го века деревня перешла аристократической семье Райхенштайн, но члены этой семьи создали себе плохую славу сеньоров-разбойников. Чтобы навести порядок и безопасность, Рудольф фон Габсбург, будущий император Германии, осаждает замок Райхенштайн при содействии войск Страсбурга и Кольмара. Оба брата, сеньоры Райхенштайн, были приговорены к смертной казни и повешены на дубе возле замка, руины которого и донжон всё еще видны. В деревне Риквир Рудольф отпраздновал сей факт с местными жителями, разделив с ними стакан вина. На следующий день Рудольф провозгласил, что деревня Риквир заслуживает того, чтобы быть возведенной в статус города. Так как, благодаря этому «дьяволу-вину» он позволил себе обращаться к старейшинам Совета на «ты», а также и не хотел, чтобы его упрекнули за то, что он позволил крестьянам говорить с собой на «ты». Исчезновение замка стало для города точкой отсчета периода расцвета. В 1291 году город и замок окружают стеной и широким и глубоким рвом. Риквир становится небольшой крепостью длиной 300 метров и шириной 220 метров, которая могла бы в случае необходимости разместить жителей нескольких деревень. Доступ к городу был посредством двух ворот: нижних, разрушенных в 1804 году, и верхних, известных как "Дольдер". Дольдер был пятиэтажной надвратной башней высотой 25 метров. Колокол в небольшом шпиле мог быть использован в качестве сигнала тревоги в случае наступления противника с равнины. Внутренняя часть Дольдера прежде служила местом жилища для охранника деревни. Часть этой укрепленной стены существует и сегодня. Так, сохранились северная и западная стены и две башни города: Дольдер и Башня воров. В 1320 году Риквир впервые упоминается в документах в статусе города. В 1324 году эти земли переходят в собственность Ульриха X Вюртемберг. В 1397 году Риквир становится столицей двух земель – Вюртемберг и Монбельяр. Процветает торговля вином, которое экспортируется по всей империи и в Ганзейские страны. Торговля вином приводит к благополучию, о котором свидетельствуют замечательные дома, строительство которых начинается с XVI века. В 1420 году жители изгнали евреев из города «не по решению судьи, но ненавистью и яростью людей». В 1525 году Риквир был втянут в крестьянские войны. Во время Тридцатилетней войны Риквир сильно пострадал. В 1635 и 1652 годах Риквир был осажден, взят и разграблен войсками герцога Лотарингии. За убийствами последовали голод и эпидемии чумы, холеры и тифа, которые уничтожили большую часть населения. В 1680 году эмиссары Луи XIV завладели Риквиром, который остался между тем подвергнутым законам и обычаям Священной Римской империи и порядкам графов Вюртемберг. Во время Французской революции семье Вюртемберг пришлось отказаться от своих владений в Эльзасе. Риквир, согласно договору, подписанному в Париже в 1796 году, стал частью Франции на постоянной основе. Риквир - одно из немногих поселений в регионе, не сильно пострадавший во время Второй мировой войны.
И вот меня встречают крепостные стены. Когда-то, на месте этих фонтанов, был ров, окружавший город.
Здание мэрии Риквира в неоклассическом стиле было построено в 1809 году возле нижних ворот. Старое здание было снесено в 1789 году.
За зданием мэрии начинается исторический центр города.
Главная улица Риквира – улица генерала де Голля (Rue du Général de Gaulle).
Времени было ещё мало - начало десятого, улица была пустынна. Люблю гулять вот так, в тишине, без толп туристов. А кругом опять – всех цветов радуги фахверковые домики, декорированные цветами и игрушками, с изумительными вывесками.
Цвет домов - светло-голубой, бледно-желтый, лиловый, выцветший бирюзовый и светло-зеленый. Их крутые черепичные крыши соприкасаются друг с другом, на них можно увидеть гнёзда аистов.
В этих зданиях работают множество заведений - винодельни, ресторанчики, ювелирные магазины, магазины местной керамики, сувенирные лавки, пекарни.
Свернув на улицу трех церквей (Rue des Trois Églises)
выхожу к протестантской приходской церкви 1846 года.
Её возвели на фундаментах старой готической церкви Святой Маргариты XII-XV веков. Готическая церковь была заброшена в 1883 году. В церкви хранится удивительный орган Stiehr-Mockers, его корпус считается произведением искусства и историческим памятником.
Здесь, на площади трёх церквей, ещё один старинный колодец.
Если пройти по улице генерала де Голля чуть дальше
И свернуть в маленький проулок, то окажешься во дворике аристократического особняка Беркхаймов (Cour de nobles de Berckheim).
Этот дом, полностью построенный из камня, имеет характерные окна со средником. Шестиугольную башенку украшают солнечные часы.
Дом гастронома «A l’etoile», принадлежащий городу, был перестроен в 1686 году в барочном стиле.
Обратите внимание на вывеску со звездой и гастрономом-владельцем постоялого отеля, несущим кувшин и бокал. Эта вывеска также была создана по эскизам эльзасского художника Жан-Жака Вальца — "дядюшки Анси". Звезда на вывеске означает, что дом принадлежал винному эксперту и одно время служил постоялым двором “Звезда”.
В конце улицы генерала де Голля
– западные ворота с башней Дольдер.
Рядом с башней Дольдер «измерительный фонтан» (Fontaine de la Sinne (Sinnbrunnen)).
У этого фонтана, построенного в 1560 году, впервые стали проверять емкость винных бочек и других контейнеров. Геральдический лев, украшающий колонну фонтана, держит два герба: герб лордов Габсбургов (звезда с красной полосой под ней) и герб Риквира (Вюртембергские оленьи рога и звезда над ними).
От главной улицы влево и вправо отходят маленькие переулки.
В просвете некоторых видны виноградники.
На улице Первой армии (Rue de la 1E Armée) находится ещё одна красивая церковь.
Очень приятный городок, вызвал массу ярких впечатлений. Но пора было отправляться дальше.
Бросаю прощальный взгляд на затейливые вывески.
Последний раз редактировалось fialka2580 23 фев 2015, 16:22, всего редактировалось 2 раз(а).
Риквир просто чудо. Читаю одновременно два отчета по Эльзасу. Один вот летний, а другой рождественский. Хочешь-не хочешь. А в Эльзас два раза нужно ездить - обязательно летом и обязательно зимой, чтобы увидеть рождественский наряд. Бесподобно. Эльзас вот точно никого не оставит равнодушным.
Scarlet-Cet писал(а) 20 янв 2015, 11:33:Риквир просто чудо. Читаю одновременно два отчета по Эльзасу. Один вот летний, а другой рождественский. Хочешь-не хочешь. А в Эльзас два раза нужно ездить - обязательно летом и обязательно зимой, чтобы увидеть рождественский наряд. Бесподобно. Эльзас вот точно никого не оставит равнодушным.
Я тоже читаю эти два отчёта. И пришла к выводу, что незаслуженно проезжала мимо Эльзаса. Поставила себе в маршрут на будущее.
Marina K писал(а) 20 янв 2015, 13:12:Я тоже читаю эти два отчёта. И пришла к выводу, что незаслуженно проезжала мимо Эльзаса. Поставила себе в маршрут на будущее.
Да, Эльзас - это сказка!
Я давно хотела в него попасть. Жаль, что времени всегда на всё не хватает, потому что очень много интересных мест ещё хочется посмотреть.
Первоначально спланированный маршрут после Риквира должен был привести меня в маленький городок Юнавир. Но, так как решено было ради праздника в Рибовилле внести корректировки в маршрут, то Юнавир мне пришлось из планов осмотра исключить, но перестраивать сохранённый на навигаторе маршрут я не стала, а именно, решила проехать по Юнавиру и посмотреть его из окна машины.
Из Риквира я выехала за туристическим паровозиком. Какое-то время он продолжал удаляться от городка, вероятно, с целью рассказа о местных виноградниках и винах. Но, немного погодя, он свернул. Я же продолжала ехать по дороге со странным номером (на гугл-картах) VV111. Эта дорога становилась всё уже и уже, и вот она стала дорогой, на которой возможность разъезда со встречной машиной была под вопросом. Дорогу окружал редкий лес, потом пошли просто высокие заросли травы, и, наконец, моему взору открылись простирающиеся с двух сторон от дороги виноградники. С одной стороны виноградники уходили вверх, и их ограничивала каменная стена, вероятно предотвращающая почву от осыпания, вымывания во время дождей и т.п. на дорогу. Пейзаж был просто восхитительный!
Совсем скоро я въехала в Юнавир. Я мало что увидела, но смогла заметить, что городок тоже очень милый, с узкими улочками и такими же яркими разноцветными домиками. Проехав по нему, я, так же «огородами» направилась в Рибовилле.
Рибовилле – город достаточно крупный, по сравнению с предыдущими городками. Когда я в него въехала, то сразу бросилось в глаза большое количество припаркованных машин на его улицах. В городе было много полицейских, которые регулировали движение на перекрытых в городе улицах. Мне тоже пришлось, невзирая на одуревший навигатор, покружиться по улицам городка, чтобы выехать из него. Приближение праздника витало в воздухе. Но я, не поддавшись минутной слабости, стойко поехала дальше.
Опять дорога ведёт меня вдоль виноградников, но уже по двухполосной дороге. И вот, совсем скоро - я в Бергхайме.
Машину оставляю на достаточно большой парковке, расположенной перед входом в старый город.
Бергхайм (Bergheim) с эпохи неолита существовал на месте, которое называли Грасберг (Grasberg). Остатки римского поселения еще существуют на месте города, по большей части на востоке. Упоминаемое в источниках 705 года поселение как «Bercheim» происходит от слов «Berg» - гора, и «Heim» - жилище. Это небольшое местечко тридцать два раз меняло владельца в течение средних веков! Главными владельцами были династия Рибопьер (Ribeaupierre) или, на немецкий манер, Раппольштайн (Rappolstein), а также сеньоры Рибовилле (Ribeauville) и династия Габсбургов. В 1311 году начали возводить крепостные стены, прекрасно сохранившиеся почти по всему периметру до сегодняшнего дня. Уцелели девять сторожевых башен и одна из входных. Бергхайм был возведен в статус свободного города Анри де Рибопьер в 1313 году. С этого времени он получил привилегию чеканить деньги, право на жилище и право взимания таможенных пошлин. Через входную башню по Большой улице (Grand Rue) вхожу в город.
Центральная часть этой улицы – пешеходная.
Многие дома украшены росписью с растительными мотивами — геранями и зарослями плюща, ведь недаром Бергхайм удостоен максимальных четырех цветков в конкурсе «Города и сёла в цвету» (Villes et villages fleuris).
Захожу в небольшой винный дворик, тут же раздается мелодичный звоночек, предупреждающий хозяев о появлении возможных покупателей.
Но на данный момент покупка вина в мои планы не входит, я только созерцаю. Поэтому, не дожидаясь появления хозяев винной лавки, покидаю дворик.
До-ре-ми-фа-соль-ка...
А вот и площадь Доктёр-Пьер-Вальтер (place du Docteur-Pierre-Walter).
Старинный фонтан на площади.
Мэрия (1767 год).
На эту же площадь выходят еще два примечательных дома. Дом со ступенчатым фронтоном построен в 1566 году.
Крайний справа построен в XVIII столетии.
У каждого здания - своя изюминка.
Когда-то был колодец, а сейчас - клумба.
Выхожу на Церковную улицу.
Приходская церковь Успения Пресвятой Девы Марии (Eglise de l’Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie).
После пожара в 1287 году церковь в 1320 году была перестроена и в 1347 году освещены колокольня, наружные стены нефа и алтаря и северная ризница. Неф был реконструирован в 1718 году, были установлены новые крупные полукруглые арки. Руководителем был Джозеф Эльгас из Росхайма. Проходы сохранили свои внешние стены с острыми арочными окнами.
В 1724-1725 годах колокольня также была реконструирована с добавлением восьмиугольной части.
Очень необычно смотрятся на фоне крепостной стены небольшие огородики, на которых выращиваются самые обычные овощи: тыковки, помидорчики, морковка…
Виноградники тоже у самой крепостной стены – между старым городом и новым – фактически в городе.
Вот такой он – небольшой, но очень приятный городок.
Последний раз редактировалось fialka2580 23 фев 2015, 16:25, всего редактировалось 1 раз.
