Путешествие до самой западной точки Франции и обратно, конец августа-начало сентября 2014

[fialka2580]

Я так поняла, Вы все за день осмотрели? Я хотела делать ночевку в Кольмаре, а вот теперь думаю, может тоже поселиться в ближайшей деревушке и просто за несколько дней поездить по окрестностям? Так будет душевнее и можно лучше почувствовать регион?

В этот день у меня был переезд из Дижона, Эгишем, Кайзерсберг и Кольмар.

Между первым и последним кадром, сделанными в Кольмаре, прошло 6 часов. Я гуляла по нему с 18 до 22 часов.
Конечно, этого времени на Кольмар было недостаточно.
Если вы остановитесь в одной из ближайших деревень на винном маршруте, на мой взгляд это будет лучше. В Кольмаре я не нашла достойного отеля с небольшой стоимостью. Отель в Бенвире мне обошёлся 80 евро за 2 ночи с завтраком, парковкой и WiFi.
И атмосфера в таких отелях несколько иная.

На второй день в Эльзасе я как-раз и совершала вылазку по винной дороге, но на сам Бенвир мне не хватило времени.

Можно поискать отели и в других деревеньках и городках на винной дороге, в Кольмар можно просто приехать на весь день. К тому же, если у вас дней будет больше четырёх, можно остановиться на первые 2-3 ночи рядом с Кольмаром, а затем переехать ближе к Оберне, и продолжить знакомство с Эльзасом уже в тех местах.

[Scarlet-Cet]

Между первым и последним кадром, сделанными в Кольмаре, прошло 6 часов. Я гуляла по нему с 18 до 22 часов.

Нечего себе, а по фото и рассказу как целый день. Но Вы молодец, за день и столько много посмотреть, я бы уже к 18-00 еле ноги бы волочила. Вот потому всегда и удивляюсь, что как другие путешественники там много за поездку могут посмотреть, а у меня так мало получается Но в августе мне ой как дождь помешал, ну каждый вечер, как назло.

Можно поискать отели и в других деревеньках и городках на винной дороге, в Кольмар можно просто приехать на весь день. К тому же, если у вас дней будет больше четырёх, можно остановиться на первые 2-3 ночи рядом с Кольмаром, а затем переехать ближе к Оберне, и продолжить знакомство с Эльзасом уже в тех местах.

Да, я уже по ссылке Вашего отеля посмотрела, что там в любой деревеньке отелей очень много. Я неприхотливая в быту. Мне душ, туалет, удобная подушка и бесплатная парковка. Даже завтрак не обязательный. Да, я тоже ни разу не сталкивалась, чтобы молоко для кофе в магазинной упаковке на стол для завтрака ставили. Всегда кувшинчик. Это странно такое отношение.

[fialka2580]

Я неприхотливая в быту. Мне душ, туалет, удобная подушка и бесплатная парковка. Даже завтрак не обязательный.

Знаете, я тоже неприхотливая. По крайней мере была, до отеля в Госларе в январе. Где я просто, мягко говоря, замерзла в номере.

Есть две причины, по которым я с удовольствием бы бронировала номер во Франции без завтрака.
Первая - французские завтраки я не люблю. Булки, джемы, мёд... Я только кофе выпивала, и фрукты ела, если были.

Вторая причина, это то, что оказываешься привязанной ко времени завтрака и не можешь уехать раньше. Во Франции только в сетевых отелях завтраки начинались рано, но там я их не брала. А так, в лучшем случае, в 8 утра.

Но уж если в желаемом отеле он включён, то что ж делать.

[Scarlet-Cet]

Вторая причина, это то, что оказываешься привязанной ко времени завтрака и не можешь уехать раньше. Во Франции только в сетевых отелях завтраки начинались рано, но там я их не брала. А так, в лучшем случае, в 8 утра.

Вот и у меня так же. Я в Вернигероде потеряла час, завтрака ждала, мне вот потом так этого времени не хватило. Это хорошо, когда в отелях завтрак хороший. Вот в сетевых он часто хороший, но дорогой, я никогда его не беру. А в маленьких отелях колбаса, сыр, кофе и хлеб, который я и не люблю. Мне проще йогуртов в магазине купить те, которые я захочу.

Но уж если в желаемом отеле он включён, то что ж делать.

А я теперь научена горьким опытом потери часа, лучше и ждать не буду завтрака, если он в 8 утра. Это очень поздно. Учитывая разницу во времени, это по нашему уже 9 утра. Так что отели без завтрака еще и лучше.

[fialka2580]

День шестнадцатый, 7 сентября.

Сегодня воскресенье. У меня на этот день был намечен круговой маршрут по городкам винной дороги Эльзаса.

Но после завтрака хозяин дома, где я остановилась, начал мне рассказывать о празднике в Рибовилле, который проходит каждый год и именно сегодня тот день, когда это случиться. Там соберётся много людей – гостей города, а также тех, кто будет участвовать в этом празднике.

Старые люди будут одеты в национальные костюмы и будут исполнять старинные песни и танцевать. Праздник начнётся в полдень, но ехать туда нужно уже сейчас, чтобы вообще на него попасть.

Это, конечно, было заманчиво, но у меня были планы посетить сегодня и другие городки.

Решила изменить только одно – проехать Рибовилле без остановки, а на обратном пути уже его осмотреть и, по возможности, захватить праздник, если повезёт.

Маршрут выглядел так.



Первым городком на нём, конечно, был городок-шкатулка – Риквир (Riquewihr).

Старинный городок Риквир известен с римских времён. Могилы, найденные в окрестностях, доказывают существование поселения в окрестностях в VIII-e и IX-e века.
К 1000 году Риквир со своим замком Райхенштайн был собственностью герцогов Эльзаса и Eguisheim-Dabo. Он впервые упоминается под именем «Richovilare» в 1049 году при передаче в дар монастырю Sainte-Croix-en-Plaine. В 1094 году виноградники Риквира становятся собственностью аббатства Sainte-Croix-en-Plaine. В XI-м веке деревня Richovilare была передала в руки графов Eguisheim-Dabo.
Начиная с XIII-го века деревня перешла аристократической семье Райхенштайн, но члены этой семьи создали себе плохую славу сеньоров-разбойников.
Чтобы навести порядок и безопасность, Рудольф фон Габсбург, будущий император Германии, осаждает замок Райхенштайн при содействии войск Страсбурга и Кольмара. Оба брата, сеньоры Райхенштайн, были приговорены к смертной казни и повешены на дубе возле замка, руины которого и донжон всё еще видны.
В деревне Риквир Рудольф отпраздновал сей факт с местными жителями, разделив с ними стакан вина. На следующий день Рудольф провозгласил, что деревня Риквир заслуживает того, чтобы быть возведенной в статус города. Так как, благодаря этому «дьяволу-вину» он позволил себе обращаться к старейшинам Совета на «ты», а также и не хотел, чтобы его упрекнули за то, что он позволил крестьянам говорить с собой на «ты».
Исчезновение замка стало для города точкой отсчета периода расцвета.
В 1291 году город и замок окружают стеной и широким и глубоким рвом. Риквир становится небольшой крепостью длиной 300 метров и шириной 220 метров, которая могла бы в случае необходимости разместить жителей нескольких деревень. Доступ к городу был посредством двух ворот: нижних, разрушенных в 1804 году, и верхних, известных как "Дольдер". Дольдер был пятиэтажной надвратной башней высотой 25 метров. Колокол в небольшом шпиле мог быть использован в качестве сигнала тревоги в случае наступления противника с равнины. Внутренняя часть Дольдера прежде служила местом жилища для охранника деревни. Часть этой укрепленной стены существует и сегодня. Так, сохранились северная и западная стены и две башни города: Дольдер и Башня воров.
В 1320 году Риквир впервые упоминается в документах в статусе города. В 1324 году эти земли переходят в собственность Ульриха X Вюртемберг. В 1397 году Риквир становится столицей двух земель – Вюртемберг и Монбельяр. Процветает торговля вином, которое экспортируется по всей империи и в Ганзейские страны. Торговля вином приводит к благополучию, о котором свидетельствуют замечательные дома, строительство которых начинается с XVI века. В 1420 году жители изгнали евреев из города «не по решению судьи, но ненавистью и яростью людей». В 1525 году Риквир был втянут в крестьянские войны.
Во время Тридцатилетней войны Риквир сильно пострадал. В 1635 и 1652 годах Риквир был осажден, взят и разграблен войсками герцога Лотарингии. За убийствами последовали голод и эпидемии чумы, холеры и тифа, которые уничтожили большую часть населения.
В 1680 году эмиссары Луи XIV завладели Риквиром, который остался между тем подвергнутым законам и обычаям Священной Римской империи и порядкам графов Вюртемберг.
Во время Французской революции семье Вюртемберг пришлось отказаться от своих владений в Эльзасе. Риквир, согласно договору, подписанному в Париже в 1796 году, стал частью Франции на постоянной основе.
Риквир - одно из немногих поселений в регионе, не сильно пострадавший во время Второй мировой войны.

И вот меня встречают крепостные стены. Когда-то, на месте этих фонтанов, был ров, окружавший город.





Здание мэрии Риквира в неоклассическом стиле было построено в 1809 году возле нижних ворот. Старое здание было снесено в 1789 году.



За зданием мэрии начинается исторический центр города.





Главная улица Риквира – улица генерала де Голля (Rue du Général de Gaulle).





Времени было ещё мало - начало десятого, улица была пустынна. Люблю гулять вот так, в тишине, без толп туристов. А кругом опять – всех цветов радуги фахверковые домики, декорированные цветами и игрушками, с изумительными вывесками.







Цвет домов - светло-голубой, бледно-желтый, лиловый, выцветший бирюзовый и светло-зеленый. Их крутые черепичные крыши соприкасаются друг с другом, на них можно увидеть гнёзда аистов.

В этих зданиях работают множество заведений - винодельни, ресторанчики, ювелирные магазины, магазины местной керамики, сувенирные лавки, пекарни.





Свернув на улицу трех церквей (Rue des Trois Églises)





выхожу к протестантской приходской церкви 1846 года.



Её возвели на фундаментах старой готической церкви Святой Маргариты XII-XV веков. Готическая церковь была заброшена в 1883 году. В церкви хранится удивительный орган Stiehr-Mockers, его корпус считается произведением искусства и историческим памятником.







Здесь, на площади трёх церквей, ещё один старинный колодец.



Если пройти по улице генерала де Голля чуть дальше



И свернуть в маленький проулок, то окажешься во дворике аристократического особняка Беркхаймов (Cour de nobles de Berckheim).



Этот дом, полностью построенный из камня, имеет характерные окна со средником. Шестиугольную башенку украшают солнечные часы.

Дом гастронома «A l’etoile», принадлежащий городу, был перестроен в 1686 году в барочном стиле.



Обратите внимание на вывеску со звездой и гастрономом-владельцем постоялого отеля, несущим кувшин и бокал. Эта вывеска также была создана по эскизам эльзасского художника Жан-Жака Вальца — "дядюшки Анси". Звезда на вывеске означает, что дом принадлежал винному эксперту и одно время служил постоялым двором “Звезда”.

В конце улицы генерала де Голля

















– западные ворота с башней Дольдер.



Рядом с башней Дольдер «измерительный фонтан» (Fontaine de la Sinne (Sinnbrunnen)).



У этого фонтана, построенного в 1560 году, впервые стали проверять емкость винных бочек и других контейнеров. Геральдический лев, украшающий колонну фонтана, держит два герба: герб лордов Габсбургов (звезда с красной полосой под ней) и герб Риквира (Вюртембергские оленьи рога и звезда над ними).

От главной улицы влево и вправо отходят маленькие переулки.





















В просвете некоторых видны виноградники.





На улице Первой армии (Rue de la 1E Armée) находится ещё одна красивая церковь.







Очень приятный городок, вызвал массу ярких впечатлений. Но пора было отправляться дальше.





Бросаю прощальный взгляд на затейливые вывески.

[Marina K]

Очень приятный городок!Как много Вы успеваете помотреть за небольшой промежуток времени.

[Scarlet-Cet]

Риквир просто чудо. Читаю одновременно два отчета по Эльзасу. Один вот летний, а другой рождественский. Хочешь-не хочешь. А в Эльзас два раза нужно ездить - обязательно летом и обязательно зимой, чтобы увидеть рождественский наряд. Бесподобно. Эльзас вот точно никого не оставит равнодушным.

[Marina K]

Риквир просто чудо. Читаю одновременно два отчета по Эльзасу. Один вот летний, а другой рождественский. Хочешь-не хочешь. А в Эльзас два раза нужно ездить - обязательно летом и обязательно зимой, чтобы увидеть рождественский наряд. Бесподобно. Эльзас вот точно никого не оставит равнодушным.

Я тоже читаю эти два отчёта. И пришла к выводу, что незаслуженно проезжала мимо Эльзаса. Поставила себе в маршрут на будущее.

[fialka2580]

Я тоже читаю эти два отчёта. И пришла к выводу, что незаслуженно проезжала мимо Эльзаса. Поставила себе в маршрут на будущее.

Да, Эльзас - это сказка!

Я давно хотела в него попасть. Жаль, что времени всегда на всё не хватает, потому что очень много интересных мест ещё хочется посмотреть.

[fialka2580]

Первоначально спланированный маршрут после Риквира должен был привести меня в маленький городок Юнавир. Но, так как решено было ради праздника в Рибовилле внести корректировки в маршрут, то Юнавир мне пришлось из планов осмотра исключить, но перестраивать сохранённый на навигаторе маршрут я не стала, а именно, решила проехать по Юнавиру и посмотреть его из окна машины.

Из Риквира я выехала за туристическим паровозиком. Какое-то время он продолжал удаляться от городка, вероятно, с целью рассказа о местных виноградниках и винах. Но, немного погодя, он свернул. Я же продолжала ехать по дороге со странным номером (на гугл-картах) VV111. Эта дорога становилась всё уже и уже, и вот она стала дорогой, на которой возможность разъезда со встречной машиной была под вопросом. Дорогу окружал редкий лес, потом пошли просто высокие заросли травы, и, наконец, моему взору открылись простирающиеся с двух сторон от дороги виноградники. С одной стороны виноградники уходили вверх, и их ограничивала каменная стена, вероятно предотвращающая почву от осыпания, вымывания во время дождей и т.п. на дорогу. Пейзаж был просто восхитительный!

Совсем скоро я въехала в Юнавир. Я мало что увидела, но смогла заметить, что городок тоже очень милый, с узкими улочками и такими же яркими разноцветными домиками.
Проехав по нему, я, так же «огородами» направилась в Рибовилле.

Рибовилле – город достаточно крупный, по сравнению с предыдущими городками. Когда я в него въехала, то сразу бросилось в глаза большое количество припаркованных машин на его улицах. В городе было много полицейских, которые регулировали движение на перекрытых в городе улицах. Мне тоже пришлось, невзирая на одуревший навигатор, покружиться по улицам городка, чтобы выехать из него. Приближение праздника витало в воздухе. Но я, не поддавшись минутной слабости, стойко поехала дальше.

Опять дорога ведёт меня вдоль виноградников, но уже по двухполосной дороге. И вот, совсем скоро - я в Бергхайме.

Машину оставляю на достаточно большой парковке, расположенной перед входом в старый город.

Бергхайм (Bergheim) с эпохи неолита существовал на месте, которое называли Грасберг (Grasberg). Остатки римского поселения еще существуют на месте города, по большей части на востоке.
Упоминаемое в источниках 705 года поселение как «Bercheim» происходит от слов «Berg» - гора, и «Heim» - жилище.
Это небольшое местечко тридцать два раз меняло владельца в течение средних веков! Главными владельцами были династия Рибопьер (Ribeaupierre) или, на немецкий манер, Раппольштайн (Rappolstein), а также сеньоры Рибовилле (Ribeauville) и династия Габсбургов.
В 1311 году начали возводить крепостные стены, прекрасно сохранившиеся почти по всему периметру до сегодняшнего дня.
Уцелели девять сторожевых башен и одна из входных.
Бергхайм был возведен в статус свободного города Анри де Рибопьер в 1313 году. С этого времени он получил привилегию чеканить деньги, право на жилище и право взимания таможенных пошлин.
Через входную башню по Большой улице (Grand Rue) вхожу в город.





Центральная часть этой улицы – пешеходная.









Многие дома украшены росписью с растительными мотивами — геранями и зарослями плюща, ведь недаром Бергхайм удостоен максимальных четырех цветков в конкурсе «Города и сёла в цвету» (Villes et villages fleuris).



Захожу в небольшой винный дворик, тут же раздается мелодичный звоночек, предупреждающий хозяев о появлении возможных покупателей.







Но на данный момент покупка вина в мои планы не входит, я только созерцаю. Поэтому, не дожидаясь появления хозяев винной лавки, покидаю дворик.





До-ре-ми-фа-соль-ка...



А вот и площадь Доктёр-Пьер-Вальтер (place du Docteur-Pierre-Walter).









Старинный фонтан на площади.



Мэрия (1767 год).



На эту же площадь выходят еще два примечательных дома. Дом со ступенчатым фронтоном построен в 1566 году.



Крайний справа построен в XVIII столетии.



У каждого здания - своя изюминка.





Когда-то был колодец, а сейчас - клумба.



Выхожу на Церковную улицу.





Приходская церковь Успения Пресвятой Девы Марии (Eglise de l’Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie).



После пожара в 1287 году церковь в 1320 году была перестроена и в 1347 году освещены колокольня, наружные стены нефа и алтаря и северная ризница. Неф был реконструирован в 1718 году, были установлены новые крупные полукруглые арки. Руководителем был Джозеф Эльгас из Росхайма. Проходы сохранили свои внешние стены с острыми арочными окнами.


В 1724-1725 годах колокольня также была реконструирована с добавлением восьмиугольной части.



Очень необычно смотрятся на фоне крепостной стены небольшие огородики, на которых выращиваются самые обычные овощи: тыковки, помидорчики, морковка…







Виноградники тоже у самой крепостной стены – между старым городом и новым – фактически в городе.



Вот такой он – небольшой, но очень приятный городок.

[fialka2580]

Путешествуя по винной дороге Эльзаса, невозможно было не заехать в замок, который привлекает огромное количество туристов - Верхний Кенигсбург (Chateau du Haut-Koenigsbourg). Еду к нему по дороге, окружённой виноградниками.

Красивые гроздья винограда разных сортов и оттенков вызвали у меня сильное желание его попробовать. Накануне я спрашивала у хозяина отеля, где могу ли я купить здесь местного винограда. Так как его выращивают на вино, то купить его вряд ли получиться. Но, как он сказал, ничего страшного не произойдет, если я сорву несколько гроздей с виноградных кустов у дороги.

И вот я решила остановиться и сделать это. С одной стороны от дороги рос один сорт винограда, с противоположной – другой. А метрах в десяти – третий. Я сорвала все три.
К слову сказать, вероятно, для удовлетворения моего желания, в день моего отъезда в комнате для завтрака на стол был поставлен виноград. Мелочь, а приятно…

Какая красота была вокруг!





За виноградниками, среди черепичных крыш деревни Родер (Rodern) красовалась местная церковь.



А вдалеке, на скале, в голубой дымке возвышалась мощная старинная крепость.





Машину я оставила на парковке у подъема к замку и решила пройти к нему пешком. Здесь же на парковке стояла машина скорой помощи. Интересно, к чему бы это?

Начала подниматься по дороге и вдруг…



Красные, жёлтые, зелёные, оранжевые…















Большое количество ретро-автомобилей разных цветов привлекало всеобщее внимание.









Что за ретро-слет (съезд)?

Заметила одну особенность - все машины с немецкими номерами (за исключением швейцарской, и то, может она не с ними).

Одновременно разглядывая машины, любуюсь окружающими видами.









Ну а это - современный представитель лошадиных сил.

[fialka2580]

Подойдя к кассам, обратила внимание на большое количество туристов. Замок, действительно, очень посещаемый.

Точная дата строительства замка Верхнего Кенигсбура так и не была установлена, но впервые он упоминается в 1147 году.





Замок служил не только символом престижа, но и выполнял защитные функции. В начале XIII века замок перешел от семьи Гогенштауфен к Герцогам Лотарингии, а затем к роду Ратзамхаузен, которым он и принадлежал вплоть до XV века.



В 1462 году замок был сожжен, а то, что от него осталось, перешло в собственность Тирштайнов.
Во время Тридцатилетней войны замок был разрушен и разграблен шведами после 52-х дней осады. В течение нескольких сотен лет замок оставался в запустении и сильно порос лесами. В то время замок служил вдохновением для многих поэтов-романтиков. И только в 1899 году он был передан во владение немецкому императору Вильгельму II , который пожелал перестроить замок.



Контроль над восстановлением Верхнего Кенигсбура, который длилось вплоть до 1908 года, был поручен Бодо Эбхардту. Несмотря на наличие исторических справок о замке, Эбхардту приходилось много импровизировать. Вильгельм также поощрял различные модификации, которые подчеркнули романтическую ностальгию по германской цивилизации.
Возведенный заново на основе сохранившихся руин, сегодня он представляет великолепно воссозданный образ средневекового замка-крепости в долине Рейна. Несмотря на полную реставрацию, замок сохранил всю строгость и величие феодального замка. После Первой Мировой войны французское государство конфисковало замок.



Над воротами – герб династии Тирштайнов (дворянской семьи средневековой Швейцарии, имеющей графский титул с конца XI до начала XVI века).





Главный вход ведёт к каркасной башне. Через каркасную башню попадаю в нижний двор.





Здесь жили слуги и ремесленники, находился скотный двор.



Замок служил убежищем для местных жителей в случае нападения. Если случалась осада, он должен был обеспечивать себя сам. Поэтому, на нижнем дворе разгуливали куры, гуси, поросята, которые обеспечивали запас мяса во время осады.

Здесь была своя кузница и своя мельница, в которых ремесленники производили всё необходимое для жителей замка.









В конюшне помещалось до пяти лошадей.

Пройдя по подвесному мосту, попадаю во внутренний двор.





Здесь находится погреб, в котором хранились запасы необходимых продуктов.



Колодец, глубиной 62 метра, обеспечивал замок питьевой водой.



Галереи воссозданы на фундаменте сохранившихся каменных консолей.



По многоуровневой лестнице поднимаюсь в жилые помещения.



Стены северного жилого помещения обшиты деревом. Около окон – скамейки, позволяющие дольше использовать дневной свет.







Императорский зал, или зал для проведения торжеств. Стены украшают фрески работы Лео Шнуг.











Даже изразцовая печь в императорском зале напоминает корону.



Комнаты южного жилого помещения.





Тепла и уюта придают комнатам изразцовые печи. Кафель для них был скопирован с изразцов, найденных при раскопках.









Лотарингская спальня названа так потому, что мебель была сделана в Лотарингии и подарена императору жителями провинции.



Часовенка.





Оружейный зал замка.



Еще один подъемный мост, который ведёт во внутренний сад.



Через проёмы окон в южной башне можно взглянуть на окрестности замка.









Когда я спустилась с башни, то обратила внимание на то, что здесь, по северной территории замка проходит маршрут какого-то забега. Стояли люди, которые контролировали участки этого маршрута, чтобы туристы не мешали соревнованиям. По крепостной стене с закрытым дозорным ходом бежали соревнующиеся.





Это было похоже на соревнование по спортивному ориентированию. В каком месте спортсмены попадали в замок - я не видела, а вот на выходе из него их встречали аплодисментами. Вид у некоторых был убийственный.



Вот именно по причине этого соревнования внизу на парковке дежурила скорая.
Уезжая, я даже видела, как кому-то оказывали помощь.

Когда я спускалась к машине, то возле ретро-машин заметила их владельцев. Ими оказались импозантные мужчины пожилого возраста. Видимо их мероприятие подошло к концу, так же как и соревнование бегунов, и они все собирались покинуть эти места. Связаны ли были эти два мероприятия между собой, осталось для меня загадкой, как и цель этого автопробега.

[Scarlet-Cet]

fialka2580

Повезло Вам с погодой в замке. Виды шикарные и сам замок у Вас интересный получился.

[fialka2580]

fialka2580

Повезло Вам с погодой в замке. Виды шикарные и сам замок у Вас интересный получился.

Ирина, спасибо.

А с погодой во Франции мне действительно сказочно повезло. Только Амьен меня встречал дождём, и то потом дождь прекратился.

[fialka2580]

По винной дороге направляюсь в Оберне (Obernai).

Проезжала через милые эльзасские городки, хотелось остановиться в каждом…

В Оберне припарковалась на бесплатной парковке за крепостной стеной старого города. Адрес и координаты парковки: Parking de l'Altau, Rue de l'Altau, 48.462911, 7.474278.

А вот так в Оберне на пешеходных переходах благодарят вежливых водителей.



Улица Альто (Rue de l'Altau) ведет меня вдоль крепостных стен к склону с виноградниками, на котором возвышается крест и красуется надпись:



О Святой Одилии - покровительнице Эльзаса рассказывает старинная легенда.

Около 700 года герцог Этихон подарил своей дочери Одилии замок на горе. Но этому дару предшествовала драматическая семейная история.
В 662 году у герцога, который ожидал наследника, родилась слепая девочка. И безжалостный отец отдал приказ убить ребенка. Мать, вместе со своей служанкой бежала в женский монастырь, расположенный близ Безансона, чтобы спрятать ребенка. Там девочка прожила на попечении монахинь до 12 лет, но оставалась некрещённой.
Епископ города Регенсбурга, Святой Эрхард, во сне увидел чудесного ангела, который повелел ему отправиться на Рейн. Святой не замедлил пуститься в путь и пришел в монастырь, где воспитывалась слепая девочка. Он преподал ей христианское учение и окрестил ее с именем Одилия – дочь света. После молитв Эрхарда девочка прозрела. Через несколько лет весть о ее чудесном исцелении стала известна при дворе герцога. Ее брат Юго (Hugues) возвратил дочь отцу. Этихон захотел сочетать её браком с молодым принцем, чтобы расширить свои владения. Однако Одилия избрала для себя путь служения Богу и убежала. За ней вслед были посланы воины, но скала, к которой она прибежала, чудесным образом расступилась перед ней. Она скрылась в этой скале, путь воинам отрезал камнепад. Через несколько лет больной и умирающий герцог решил примириться с дочерью и подарить ей замок Флих, построенный на Языческой горе. После смерти отца Святая Одилия основала там монастырь Одилиенберг (Odilienberg), по уставу св. Бенедикта, и стала его первой аббатисой.
14 декабря в Эльзасе отмечают праздник, посвящённый святой Одилии.

Оберне возник в XVIII веке как поселение на пути паломников в монастырь Святой Одили и пользовался покровительством аббатства. Затем он стал свободным городом, а в 1354 году присоединился к Лиге свободных городов (Десятиградию).

В конце Средневековья город окружают двойной крепостной стеной с 38 башнями и 12 воротами, а также рвом.

Расцвет Оберне пришёлся на XV-XVI века. Именно этим временем датируется большая часть прекрасно сохранившихся зданий с порталами и уютными внутренними двориками, которые весьма характерны для городской архитектуры эпохи Возрождения.

Как-то незаметно вышла к главной церкви города - церкви Святых Петра и Павла (église Saints-Pierre-et-Paul), которая была построена в XIX веке на месте старого готического храма.



На западном главном портале – статуя «Мадонна с младенцем». На тимпане левого западного портала изображены сцены из жизни Святого Петра, а на тимпане правого западного портала – сцены из жизни Святой Одилии.



Внутри церковь очень красивая.



Хор и неоготический главный алтарь (1874).







Неоготическая кафедра (1874). Статуи евангелистов.









Витражи хора XIX века.





Гроб Господень. Рядом с ним жёны-мироносицы (1504). Сверху - Воскресший Христос между двумя епископами.



Помимо алтарей и витражей, в интерьере церкви интересен исторический орган, который создал органный мастер Йозеф Мерклин (Joseph Merklin) в 1881 г. совместно с кольмарским скульптором Теофилем Клемом (Théophile Klem).



Хоральный орган Ив Кёниг (1992).



Алтарь "Святой Иосиф" XIX века.



Статуя "Мадонна с младенцем" (1480).





Перед церковью установлен памятник Карлу-Эмилю Фреппелю.



Карл-Эмиль Фреппель (Charles-Émile Freppel) родился в Оберне 1 июня 1827 года.
Был профессором духовного красноречия на парижском богословском факультете. Он был рукоположен в сан священника в 1849 году. 27 декабря 1869 года он стал епископом Анже, где в 1875 году основал католический университет. На Ватиканском соборе явился ярым сторонником догмата папской непогрешимости. В качестве эльзасского уроженца питал непримиримую ненависть к Германии; французское правительство вынуждено было принять меры против его вмешательства в прусские церковные раздоры.
Умер в Анже 23 декабря 1891 года.
С 1921 года после возвращения Эльзаса к Франции, его сердце лежит в католической церкви святых Петра и Павла.

По старинным улочкам выхожу в центр города на рыночную площадь (place du Marché).











По пути встречаю красивый ренессансный колодец, так называемый колодец шести вёдер (Puits à six seaux). Колодец украшен навесом, покоящимся на трех колоннах с коринфскими капителями.



Строительство городской ратуши началось в XVI веке, а последняя перестройка завершилась в 1848 году.





На стены ратуши нанесены несколько барочных живописных обманок (изображений, создающих оптическую иллюзию реальности).

День выдался жаркий, и каждый охлаждается, как может.



Хлебная биржа (La Halle aux Blés): бывшая скотобойня, построенная в 1554 году в стиле Ренессанса, с элементами готики. Передний фронтон украшен двумя головами крупного рогатого скота и гербом города Оберне.





Фонтан Святой Одилии (fontaine Sainte-Odile).



Над городом, на месте, где стояла капелла Богородицы (1285 год), от которой до наших дней сохранился только хор, возвышается дозорная башня Капельтурм (Kapelturm).





Капелла была демонтирована в 1873 году. Высота Капельтурм около 60 метров. На пятом этаже – красивая неоготическая балюстрада. Башня увенчана заостренной крышей, покрытой шифером.



Почему-то у меня сложилось впечатление, что в именно Эльзасе большое количество дорогих машин. В других регионах как-то меньше. Может сказывается близость Германии?

Традиционно останавливаюсь у привлёкшего мой взгляд авто.



И вот такие муравьи бегают по эльзасским дорогам.



На улице генерала Гуро (Rue de Général Gouraud) много всяких магазинов. Один из них с белоснежной мужской и женской одеждой привлёк моё внимание. Там я зависла аж минут на сорок, выбирая подарки себе и близким. Упускала драгоценное время.

Удовлетворив свою маленькую слабость, довольная приобретением, отправляюсь рассматривать средневековые дома города дальше.

Когда я писала про Бретань, я рассказывала об оплате за бензин на бретонских заправках (снимали деньги, сильно превышающие фактическую стоимость топлива).
Так вот, именно расплачиваясь за вещи в этом магазине, я заметила, что карточный счёт изменился в большую сторону. Вау! – обрадовалась я. Получается, с момента отъема денег прошло не более недели.

Факт возврата средств улучшил и без того прекрасное настроение.

















Здание синагоги построено в 1876 году.



Улица Святой Одилии.







Маленькие улочки, уходящие лучами от центра





Очень понравилось здание на площади Звезды (Place de l'Étoile).





Улица генерала Гуро (Rue du Général Gouraud).





Улица Капуцинов (Rue des Capucins).







Улица Марс (Rue de Mars). Привлекают внимание расписные ставни.





Столько интересных деталей на фасадах домов!





Очень жаль было из Оберне уезжать. Особенно грустно становилось при мысли, что я сейчас развернусь, буду возвращаться, а завтра распрощаюсь с Эльзасом.

Эльзас мне полюбился, и в своём рейтинге регионов Франции (в которых я побывала) я поставила его на второе место после Бретани.

Но сегодня я ещё не ставлю точку в путешествии по Эльзасу - впереди у меня Рибовилле. А времени всё меньше, и я спешу в него, чтобы хоть одним глазком взглянуть на праздник Менестрелей, который, вероятно, уже подходит к концу.

[Scarlet-Cet]

Эльзас мне полюбился, и в своём рейтинге регионов Франции (в которых я побывала) я поставила его на второе место после Бретани.

Читаю отчет, ну каждый городок просто картинка. В Эльзас хочется приехать просто на недельку и пожить, погулять неторопливо и слиться с местным укладом жизни, чтобы прочувствовать атмосферу. Бесподобный красивейший уголок Франции. В Бретани не была, поэтому Эльзас у меня пока на первом месте. Все таки вот эти разноцветными домики усыпанные цветами смотрятся гораздо красивей, чем каменные серые деревушки (видела в других отчетах по Франции).

Еще на одном фото увидела указатель на doner kebab, неужели в Эльзасе кто-то это ест? Ужасно...Что Вы кушали и пили вкусного в этом регионе?

Спасибо за упоминание о празднике Святой Одилии. Нужно погуглить на предмет как он проходит.

[fialka2580]

Читаю отчет, ну каждый городок просто картинка. В Эльзас хочется приехать просто на недельку и пожить, погулять неторопливо и слиться с местным укладом жизни, чтобы прочувствовать атмосферу.

Вы абсолютно правы. Необходимо несколько дней неспешных прогулок по винной дороге Эльзаса, чтобы в полной мере насладиться этой идиллической картиной. С одной стороны - умиротворяющая природа - горная гряда Вогезов, с рассыпанными по ней замками, стройные ряды виноградников. А с другой - поднимающая настроение яркая архитектура городков и деревень, утопающих в цветах. А еще - дегустации вина, без которых немыслимо посещение Эльзаса. Лично у меня есть желание приехать как-нибудь сюда с велосипедом, и тогда можно в полной мере насладится всеми прелестями этого региона.

Все таки вот эти разноцветными домики усыпанные цветами смотрятся гораздо красивей, чем каменные серые деревушки (видела в других отчетах по Франции).

Эти каменные деревушки украшены цветами настолько пышно, что выглядят не менее колоритно, чем дома в Эльзасе. А еще - океан, верный спутник этой "земли, повенчанной с морем". Вам нужно обязательно увидеть Бретань своими глазами, эту землю нельзя не полюбить.

Что Вы кушали и пили вкусного в этом регионе?

Я дегустировала вина в разных городках, местное пиво попробовать не пришлось.
Что касается еды, то мне только в Кольмаре удалось попасть в ресторан, так как они там достаточно долго работают. Там я заказывала эльзасское блюдо, фото которого выкладывала. Называется оно Tourte Alsacienne. Это что-то вроде пирога оказалось, начинка мясная, но я не поняла, какая именно. В следующий раз бы не заказала, хотелось чего-то более национального. А на второй день у меня просто не хватило времени на посещение какого-либо ресторанчика, но под впечатлением от всего увиденного, я про еду даже и не вспомнила.

[Scarlet-Cet]

Эти каменные деревушки украшены цветами настолько пышно, что выглядят не менее колоритно, чем дома в Эльзасе. А еще - океан, верный спутник этой "земли, повенчанной с морем". Вам нужно обязательно увидеть Бретань своими глазами, эту землю нельзя не полюбить.

Я когда писала про серые деревушки имела ввиду не Бретань. Это я совсем в другом отчете видела фотографии французской деревушки, которая входит в список красивых деревень, там вообще цветов никаких не было. Камни на дорогах и из таких камней дома, очень серо. Сейчас нет времени искать название той деревни, но то что не Бретань и не Нормандия точно. Я вечером найду тот отчет и черкану потом как тот регион назывался. Я еще подумала, что мне бы точно это нагромождение не понравилось. Эльзас то я уже к тому времени видела своими глазами, только не так подробно.

Там я заказывала эльзасское блюдо, фото которого выкладывала. Называется оно Tourte Alsacienne. Это что-то вроде пирога оказалось, начинка мясная, но я не поняла, какая именно.

Я поняла по фото, что у Вас было за блюдо. Хожу на обед в ближайший "Круассан". Это у нас сеть французских кондитерских. Так вот у них этих туртов всяких разных. Я люблю такое купить и просто с чаем-кофе. У французов меню то наверное только на французском? Не поймешь, что написано, придется заранее готовиться к тому, что там заказывать.

[fialka2580]

К Рибовилле я подъезжала уже в половине шестого.
По обе стороны дороги у самых виноградников было припарковано большое количество машин. Сначала хотела припарковаться тут же, у виноградников до въезда в город. Но, обратила внимание, что люди уже начинают возвращаться к своим машинам, значит есть надежда найти местечко в городе. Поехала наудачу. И местечко нашлось на улице Rue des Bains Carola.

В городе царила атмосфера всеобщего веселья.

Я вышла на улицу Бергхайм (Route de Bergheim). А здесь…





Именно сюда стекалась вся историческая процессия после своего карнавального прохождения по городу: машины с прицепами, декорированные в стиле своей истории; люди, одетые в средневековые костюмы. Здесь было весело и шумно. И казалось, что праздник только-только начинается.





На самом деле, Гранд Парад начался в 15 часов. Вероятно, это было феерично.















Фестиваль Менестрелей является самым старым в Эльзасе и увековечивает связи между лордами Рибопьер (Ribeaupierre) и менестрелями, которых они защитили. Каждый год это настоящее погружение в Средневековье происходит в первое воскресенье сентября.

phpBB [media]

Фестиваль навевает разные образы Средневековой истории: крестьянская жизнь, жизнь замка, домашние или сказочные животные, ремёсла, верования, радости и несчастья.

phpBB [media]

phpBB [media]

phpBB [media]

Меня заинтересовали истоки появления этого праздника, и я попыталась найти информацию, связанную с ним.

Скрипачам (которых ещё называли менестрелями) и жонглерам в Средние века пришлось страдать не только от насмешек народа, но и Церкви, которая считала их мораль порочной.
Желая избавиться от этого плохого имиджа, они образовали уважаемую ассоциацию музыкантов Эльзаса. Братство музыкантов настолько сильно выросло в течение средневековья, что оно стало объединением, устав которого был записан Советом Кольмара.

Братство менестрелей (Confrérie де Ménétriers), впервые упоминается в 1390 году. В 1481 году братство менестрелей собралось в Рибовилле с целью избрания своего короля. Сеньоры Рибопьер получили титул Короля менестрелей, который передавался из поколения в поколение в их семье. Таким образом, братство менестрелей контролировалось сеньорами Рибопьер, которым артисты должны были платить дань за свою защиту.

8 сентября менестрели собирались в Рибовилле на праздник Рождества Богородицы. Они присутствовали на мессе, а затем отдавали дань своему королю в большом дворе замка. В эти дни по всему городу была атмосфера большого праздника. Эта ситуация продолжалась до кануна Французской революции: последний Pfeifertag («День дудок») отмечался в 1788 году.
Но после революции жители Рибовилле возобновили праздник под тем же названием.

Существует интересная легенда «Менестрель Богоматери». Вариант этой легенды Collin de Plancy пересказал в своей книге «Трубадуры, труверы, миннезингеры» К. Иванов.

Легенда приурочивается к XIII столетию, ко времени Людовика Святого. Жил в это время в Эльзасе благочестивый менестрель. Часто можно было видеть его с неразлучной виолой в руках под сводами храма. Здесь он услаждал молящихся, вселяя в сердца их несказанную радость, когда пел, аккомпанируя на виоле, пасхальные гимны; здесь вызывал он слезы и рыдания, когда пел величественную и грозную песнь Deis irae: слыша его могучий, хватающий за сердце голос, внимая вторящей ему виоле, молящиеся как бы видели перед собой всю потрясающую картину Страшного суда и содрогались перед ней. Но с особенной любовью пел он гимны в честь Девы Марии, за что и прозвали его менестрелем Богоматери.
Прошли долгие, долгие годы, и состарился наш менестрель. Ничего не отложил он на черный день и сильно бедствовал. Он бродил по стране, собирая пением и игрой кое-какую милостыню. Его волосы побелели, одежда совсем износилась, голос утратил всю силу и свежесть, но смычок его действовал так же прекрасно, как и в былые невозвратные дни.
В один из холодных зимних дней направился он к Страсбургу. Слабый, старенький, он думал про себя невольную думу: «Кто-то сжалится над моей нищетой? Кто накормит меня и приютит под своей кровлей? Когда был я молод и мог увеселять людей своим пеньем, всюду встречал я радушный привет. А теперь кому я нужен? Мне кажется, что все люди говорят мне: «Старый бедняга менестрель, уложи-ка спать свою виолу!»
Сокрушаясь о своей печальной судьбе, он подошел почти к самому городу, как вдруг увидел капеллу. Он вошел в нее. На столе стояло накрытое богатыми одеяниями изображение Пресвятой Девы, особенно чтимое в этой стране. Бедный певец подошел к алтарю и с трудом склонил свои старые колена перед статуей Богоматери. Глубоко вздыхая, он жаловался ей на свою гнетущую судьбу. И вот ему показалось, будто Пресвятая Дева обратилась к нему со словами утешения, и горячие слезы покатились по его морщинистым щекам.
Охваченный могучим религиозным порывом, он заиграл на своей виоле одну из прекрасных мелодий, сложенных им в честь Девы Марии, и, вдохновившись, как в былые дни, стал сопровождать ее словами, исходившими из тайников души. Его голос звучал так сильно, словно вернулись к нему молодые улетевшие годы. «Ты позвала сама, Благодатная, — пел он, — Ты изведала бедность сама. Ты ее испытала, Чистая, Непорочная. Если звуки виолы моей не доносятся до небес, Ты слышишь голос моего сердца, а сердце мое пылает нежнейшей любовью к Тебе!»
Замолкли звуки виолы, замолк его голос. Все было тихо вокруг. Менестрель уже поднялся, чтобы выйти из капеллы, как вдруг чудотворное изображение Святой Девы шевельнулось, и с его ноги спал башмачок, богато изукрашенный чистым золотом. Менестрель его поднял, покрыл поцелуями, долго благодарил Деву Марию за щедрое подаяние и наконец вышел из капеллы, мучимый голодом.
В городе он вошел в первую попавшуюся гостиницу. Здесь он спросил себе скромный обед. Денег у него не было вовсе, и он предъявил содержательнице гостиницы свой драгоценный предмет, прося снести его к золотых дел мастеру, выменять на деньги и удержать из последних стоимость обеда.
Мастер очень удивился, увидев изящное и богатое изделие, и спросил у своих рабочих, откуда могла бы появиться эта прекрасная вещица. Один из них узнал драгоценность и с полной уверенностью заявил, что ее украли из капеллы Девы Марии, находящейся вблизи города.
Дело приняло очень опасный для старого менестреля оборот. Его арестовали и повели к судьям. Туда же пошла за ним целая толпа любопытных.
«Где ты украл этот золотой башмачок?» — спросил у него судья.
«Никогда не воровал я, — отвечал старик, — во все время моей долгой жизни, а башмачок этот подарила мне Сама Пресвятая Дева после того, как я пожаловался ей на свою страшную нищету».
Но слова менестреля не убедили судью. Он сперва посмеялся над певцом, но потом все же спросил у него: «Можешь ты представить свидетелей?»
«Разве нуждается, — возразил старик, — Пресвятая Дева в свидетелях? Разве не вправе она распоряжаться своей собственностью по своему усмотрению? Она подарила мне эту вещь, желая вознаградить меня за пение».
Терпение судьи истощилось, и он приказал повесить менестреля. Несчастного повели за город к тому месту, где возвышалось грозное орудие казни.
Он шел, понурив голову и держа свою неразлучную подругу. «Что-то станется с ней? — думал он невольно. — В чьи руки перейдет она?»
Дорога к виселице шла мимо той капеллы, в которой совершилось чудо. Сердце менестреля болезненно сжалось, когда он проходил мимо нее.
«Пресвятая Дева, — воскликнул он. — Ты сама изведала страшные муки. Их испытывает теперь твой бедный менестрель. Он обращается к Тебе своим опечаленным сердцем. Не откажи ему в помощи!»
Он стал умолять стражников, его сопровождавших, чтобы они позволили ему зайти в капеллу и в последний раз перед смертью сыграть и спеть гимн во славу Богоматери. Стражники не хотели исполнить просьбы певца, но толпа, его сопровождавшая, стала шумно требовать, чтобы просьба менестреля была уважена. Стражники были вынуждены уступить.
Менестрель вошел в капеллу, а за ним и те, кого она могла вместить в себе. Остановившись перед священным изображением, старый певец запел пламенную молитву, сопровождая ее аккомпанементом на виоле. Его вдохновенное пение, чудесная игра, все его восторженное состояние произвели на толпу потрясающее впечатление, вызвали слезы умиления. И лишь только менестрель смолк, как чудотворное изображение сбросило ему с ноги и другой золотой башмачок. Все присутствующие видели это и были изумлены. «Богоматерь спасает своего менестреля! — воскликнули они. — Оба золотых башмака принадлежат ему». Судьи, находившиеся в толпе, пали на колени и умоляли Деву Марию о прощении за то, что они готовы были осудить невинного певца.
Возвращение менестреля в город было настоящим триумфом. Он еще долго прожил в Страсбурге, а городские жители превратили капеллу в большую церковь и богато украсили ее. Изображение Пресвятой Девы стало привлекать еще большее количество пилигримов, чем прежде.


Я отправилась в центр города. Здесь все очень красиво и кругом веселье.





Еще успела до закрытия продегустировать местные вина, и купить две бутылки вина.



Относить купленное вино в машину было лень. Создав себе в этом неудобство и громыхая бутылками, отправилась гулять по улицам города.















Гнездо аиста на крыше старинного дома.



А вот и сам музыкант с дудкой.

























Приходская церковь Святого Григория Великого.





На Гран Рю около ресторана «Олень» (Au Cerf) встретила музыкальный мужской коллектив.





Часть коллектива уже отрывалась за столиками ресторана, а другая часть очень душевно пела. Они собрали вокруг себя небольшую группу зрителей. Пели действительно хорошо, причём сначала исполняли песни на немецком языке, а потом - на английском.

phpBB [media]

Через какое-то время они все собрались и под барабанный бой отправились в сторону мэрии.

phpBB [media]

За ними потянулись и зрители.

На площади перед мэрией были выстроены трибуны, а на них собрались и зрители, и участники парада.

Началось выступление, как я предполагаю, оркестра Рибовилле.

phpBB [media]

Спустя какое-то время перед трибунами появился мэр города, и началась официальная часть. Звучали фанфары, которым предшествовало награждение, наверное жителей города за какие-то заслуги.

Около Мэрии есть ренессансный фонтан, из которого в конце праздника бьет не вода, а белое вино. Но тогда я об этом не знала, и не дождалась этой феерии совсем немного. В половине девятого я решила покинуть это чудесное место.

Возможно, мне нужно было весь день провести в Рибовилле. Люди приезжают сюда со всех окрестностей, чтобы посмотреть представления актеров и музыкантов, приветствующих своих старинных покровителей. Здесь много иностранцев, которые едут сюда также из-за этого праздника. А мне совершенно случайно выпала такая возможность именно в этот день оказаться в этих местах, а я этим не воспользовалась.
Но в то же время неизвестно, когда вообще ещё здесь посчастливится побывать, и я могла не увидеть того, что увидела, а эти городки мне запомнились надолго.

[Scarlet-Cet]

Возможно, мне нужно было весь день провести в Рибовилле.

Ну какая прелесть этот праздник в Рибовилле. И тоже беру на заметку, придется приурочить поездку к дате праздника. Очень понравилось.