Месяц в Киргизии. Фотографии, впечатления, информация

[Ultramarine]

ZRain,
мы про водителя не знали, потому не спрашивали. А Евгений и сам не упоминал о нём. Возможно, не работает уже. Или просто других людей возил в то время, как мы появились со своей просьбой.

Спасибо за комплимент фотографиям! Объективы родные. Один китовый, 18-55/3.5-5.6G VR DX Zoom-Nikkor, второй 55-200/4-5.6G VR DX Zoom-Nikkor.

[Ultramarine]

:)

Плато Барскоон (вариант - Барскаун)

Суровая природа, не похожая ни на что, виденное нами в стране до и после этого, зато похожая на пейзажи: местами — Норвегии, местами — Исландии, местами — Камчатки и т.д.



Выехали из Кажи-Сая рано утром. Дорога до крайней точки составляет около 90-ти километров и двух часов езды. Стоимость поездки, как я уже писала, 5000 сом. Ближайшие населенные пунткы - Барскоон и Тамга, от них ехать немного ближе и, вероятно, дешевле.

Сперва дорога идёт вдоль озера Иссык-Куль. Проехали мимо каньона "Сказка", известного своими причудливыми изваяниями естесственного происхождения (проехали мимо, хотя стоило бы по пути заскочить, там можно было быстро глазом охватить всё). Еще из интересностей — пансионат с номерами в виде юрт, тоже своего рода достопримечательность.



Проехав посёлок Тамга, поворачиваем от озера в селе Барскоон и едем берегом реки Барскоон в ущелье Барскоон по направлению к плато Барскоон. В общем, запутаться невозможно)))) Барскоон переводится как "Барсовы слёзы", соответствующая легенда, конечно же, имеется. Дорога грунтовая, но очень хорошая на всем пути, это объясняется тем, что ведёт она также к золотоносному руднику Кумтор, разведанному ещё в советское время, а теперь разрабатываемому канадской компанией на условиях "половина прибыли канадцам, половина — киргизам" (а до недавнего времени Киргизии доставалось 1/3 прибыли, и, как ни странно, в перераспределении долей доходов многие увидели больше минусов, чем плюсов).

Долина река Барскоон сужается, скалы подступают всё ближе.



Ущелье Барскоон — популярный экскурсионный объект: сюда привозят множество желающих посмотреть на водопады, тянь-шаньские ели, памятник Гагарину, камень Тагай-бия. Всё это мы посмотрим внимательней на обратном пути, а пока, не останавливаясь, поднимаемся по ущелью выше, на просторное плато Арабель. Через некоторое время упираемся в шлагбаум: впереди полурежимная зона, Евгений выходит из машины, и после краткого разговора нас пропускают дальше. Вот и крутой серпантин: два перевала один за другим. Первый называется Сары-Мойнок, 3442м, очень крутой. Следом за ним — перевал Барскоон, забираем выше и выше и поднимаемся на высоту 3816м.

Сделала скриншот с гуглоземли, на котором хорошо видно изменение рельефа.



Вот, собсвенно, мы и на плато Барскоон, на Арабельском сырте! Сырт — это слово, обозначающее на тюркских языках возвышение, огромную площадку на очень большой высоте, окруженную еще более высокими горами. Здесь очень интересный и совершенно необычный для солнечной Киргизии пейзаж: заболоченная местность, холод, из растительности лишь трава, вершины с вечными снегами вокруг, множество ледникового происхождения озёр с всегда мокрыми и топкими берегами.



Остановились у озера Джашильколь.



Пейзаж, в зависимости от того, в какую сторону направлен взгляд, сильно меняется. Но на это ни на что виденное ранее, повторюсь, не похоже.



Похожие пейзажи мы наблюдали в прошлогодней поездке в Норвегию, а именно на плато Хардангервидда: те же травы, озера, тот же цвет гор. Только там это было на высоте около 1200 метров, а здесь много южней и потому выше.



Переезжаем речку Арабель-суу и едем дальше, мимо поворота к Кумтору, до которого еще километров двадцать пути, несколько предупреждений и шлагбаум, который уже преодолевают немногие. Евгений сказал, что пытался получить разрешение на проезд, но не смог. Очень серьезная охрана.

В Исландии мы пока не были, но судя по фотографиям, очень похоже.



Можно ехать дальше, через перевал Сёок, 4016м, и даже дальше, к истоку Нарына, который, сливаясь с Карадарьей в на другом конце страны, образует великую реку Сырдарью. Ехать туда значительно дольше, мы не стали. Вместо этого мы немного вернулись и проехали несколько километров по ведущей к Кумтору дороге, вдоль реки Арабель-суу.



Для любителей северной природы здесь сказочно красиво!




Как бы то ни было, пора возвращаться. Подъезжаем к началу спуска с перевала Барскоон и останавливаемся. Здесь можно подойти вплотную к одному из многочисленных языков ледника, спускающихся в гор. Поднимаемся на небольшую горку, затем идём к зеленому озерцу, в которое стекает, тая, ледник. И дальше поднимаемся к самому леднику вдоль ручья. Крутовато, но вполне проходимо. Язык ледника относительно небольшой и плоский, вода течёт по нему, и из-под него, образуя бурный ручеек со льдом и снегом. Вот уж где можно хорошо освежиться! ))





Поздоровавшись с ледником, спускаемся к машине. По дороге встречаем сурков. Впрочем, это не первые и не последние, их в Киргизии очень и очень много.



Бросаем прощальный взгляд на плато.



Когда едешь по дороге на Барскоон, наверняка встретишь не один грузовик, едуший по направлению к Кумтору или обратно. Они снуют по специально поддерживаемой для них в идеальном состоянии дороге круглый день.



В нашем случае пришлось еще и подождать, пока вереница грузовиков поднимется на перевал. Только мы собрались спускаться, подъехал джип охраны, из него вышла сотрудник Кумтора и велела постоять, пока первая цепочка "Маков" поднимется. После чего они пропустили нас, сказав, чтобы мы не задерживались на спуске.



Серпантин перевала.




Теперь можно и более доступные достопримечательные места осмотреть. Об ущельи не раз рассказано, поэтому я кратко. Сама долина реки Барскоон, замечательная, как и прочие горные речные долины.



К водопаду Чаша Манаса ведёт удобная тропинка от места парковки машин, в самой же чаше прозрачнейшая водица, а в водопаде в жаркий день можно искупаться.



И тройной водопад в другой стороне. А на фото, если точней, его самая высокая часть, т.н. Борода Аксакала. Высоту можно измерить "ёлками": средняя высота тянь-шаньской ели равна тридцати метрам. Водопад же имеет высоту около сотни метров.



К виду на этот водопад ведет отдельная дорога, но можно пройти и напрямую от первого, Чаши Манаса. Остальные достопримечательности не фотографировали, но здесь всё совсем рядом.

Еще на обратной дороге мы купили кымыза, 100 сом за бутылку, у своеобразного дядечки с очаровательным маленьким внуком и страшно дружелюбными собаками. Кымыз здесь чуть копчёный, для увеличения срока его хранения. По вкусу чуть горчит, но приятен.


Напоследок еще одно фото ущелья, с его холодными крутыми скалами, величественными тянь-шаньскими елями и рекой, вьющейся в долине.




Барскоон очень советую!

[Ultramarine]

:)

Ысыкулье. Тамга

И сразу же два слова про Тамгу, так как именно в ней мы остановились на ночь после поездки на Барскоон. А еще потому что мне надо торопиться с отчётом, скоро поездка в Крым, и хочется успеть до ))

Тамга (ударение на "а") считается главным курортом южного берега Иссык-Куля, в то время как главный курорт северного берега, однозначно, Чолпон-Ата. Эти две курортные "столицы" и расположены одна напротив другой, каждая посередине своего берега.

Из наиболее интересных мест в Тамге — военный санаторий, основанный в 1928 году, а также буддийские петроглифы невыясненного возраста в шести километрах вглубь, самый большой камень зовётся Тамга-Ташем. А еще в Тамге имеются многочисленные базы отдыха, гостевые дома, и пляжи. Сразу признаюсь, Тамгу мы не исследовали, нежились на солнышке, поэтому рассказываю лишь о том, что было увидено.

Так как встретила нас Тамга приближающимся ливнем, мы попросили Евгения высадить нас у дорожки, ведущей на подходящее, по его мнению, место для ночёвки на пляже. На этот раз мы твёрдо решили ночевать прямо на берегу. Пережидали ливень, а также обедали мы в кафе, как раз напротив дорожки на пляж. В общем, тут и указатель всё так и говорит: вот пляж, а вот кафе )).



Сытный обед обошелся в 500 сом на двоих, ливень отшумел. Мы отправились искать место для дикой ночевки и нашли его почти сразу же. Я обозначила его на карте: очень удобный пляжик на изгибе береговой линии, не видный со стороны "цивильного" пляжа, но расположенный близко.



Вот наш лагерь. Симпатичное местечко))



В этом местечке и в непосредственной близости от него мы и находились до следующего утра. Что удивительно, вода здесь была намного теплей, чем в соседнем Кажи-Сае. Я не из тех, кто называет холодную воду освежающей, но здесь была действительно комфортная температура. И чистота воды восхитительная!



А вот со входом в воду были некоторые сложности. Сложности в виде больших плоских камней с настолько скользкой поверхностью, что вход и выход из воды осуществляется исключительно на четвереньках. Причем на основном пляже (слева от нас) то же самое, мы проверяли. Вот, кстати, основной пляж. Сюда мы приходили за туалетом и ужином в другом кафе (не обильный ужин - 300 сом на двоих).




Вот и всё про Тамгу. Ах, да, закат здесь был тоже ничего.

[ZRain]

Тамга (ударение на "а")

На какую из двух "а"?
Вода там хорошо прогревается в заливе небольшом, хоть вы и были чуть поодаль, но видимо и там она хорошо прогрелась.

И немного про Крым, какие у вас планы на него? Я сугубо в том смысле, что совершенно случайно делая переход с одной ночевой от побережья в районе Кацивели до большого каньона и через Ай-Петри обратно к побережью нашли просто потрясающую обзорную площадку на всю долину с каньоном! Если интересно могу чиркнуть в личку.

[Ultramarine]

Тамга (ударение на "а")

На какую из двух "а"?
Вода там хорошо прогревается в заливе небольшом, хоть вы и были чуть поодаль, но видимо и там она хорошо прогрелась.

Ох, ё-моё ))) На последнюю!

И немного про Крым, какие у вас планы на него? Я сугубо в том смысле, что совершенно случайно делая переход с одной ночевой от побережья в районе Кацивели до большого каньона и через Ай-Петри обратно к побережью нашли просто потрясающую обзорную площадку на всю долину с каньоном! Если интересно могу чиркнуть в личку.

Крым — это самое провальное в плане подготовки путешествие будет ))) Три дня до отъезда, а маршрут пока более чем расплывчатый. Мы многого не видели, поэтому в планах проехать от Керчи до Севастополя, отчасти по побережью, отчасти с вылазками в горы, пещерные города захватить... В общем, буду очень рада, пишите!

[Ultramarine]

:)

В Каракол. И в Караколе

До Каракола доехали, выйдя на трассу и поймав попутку. Договорились о цене 150 сом с носа. Ехать часа полтора. Высадить нас попросили в самом центре города.



Наше самостоятельное путешествие подходило к концу: завтра вечером в Каракол должны были приехать все остальные участники похода, и вскоре все вместе мы отправимся ходить по леднику Иныльчек и окрестностям. До этого же у нас было два неполных дня в запасе и желание забраться в горы на своих двоих, в качестве разминки перед походными нагрузками. В районе Каракола много красивых ущелий, достойных внимания, и до последних дней мы не останавливали выбор ни на одном из них. Но теперь решились: будем проходить маршрут Алтын-Арашан - озеро Ала-Куль - Каракольское ущелье.

В Караколе нам нужно было накупить разных вещей, съездить к музею и памятнику Пржевальского, купить карту горной местности вокруг Каракола, осмотреть достопримечательности города. За те часы, что у нас были, всё намеченное мы, конечно, не успели. Вне нашего внимания осталась и знаменитая Дунганская мечеть, и деревянная русская Троицкая церковь. А всё остальное худо-бедно удалось.

Карты поначалу мы не могли найти нигде: в магазинах лишь карты города, кое-где имеются также карты озера Иссык-Куль. Причем никто не знает, где можно их купить, несмотря на то, что в Караколе всегда очень много походников и альпинистов со всего мира. В итоге карта нашлась почти случайно: проезжая на такси в сторону музея Пржевальского, мы увидели офис туристической информации. Там и карту купили, и проконсультировались по поводу похода: девушка посоветовала нам идти не от Алтын-Арашана, как мы собирались, а из Каракольского ущелья, прикинула по времени, во сколько нужно выежать, чтобы успеть, а также нашла для нас водителя для заброски в горы и дороги назад. Дорога что в Каракольское ущелье, что из Алтын-Арашана стоила нам по 4000 сом за машину. Сумма показалась нам высокой, но мы согласились, а когда увидели состояние дороги туда и, особенно, обратно, поняли, что сумма вполне оправдана )) Но об этом чуть позже.

Адекыватных туристических магазинов мы тоже не нашли. Нужны были очки — во всех магазинах, в т.ч. "Оптика" нам был предложен замечательный выбор подделок разного качества. зато аптек (Дарыкана — это аптека по-киргизски) в Караколе уйма. Город аптек!



В Пристань-Пржевальск, посёлок на дальних окраинах Каракола, где расположен музей, могила и памятник великому путешественнику Прежевальскому, ходят, о чудо, рейсовые автобусы. Автобус — колоритный разваливающийся ПАЗик направлением "Дачи", отправляющийся от площади раз в пару часов.



Мы ехали на такси, так как до отправления автобуса было слишком много времени. 80 сом за двоих или 40 с носа. Таксисит набрал людей под завязку и всю дорогу настойчиво предостерегал нас от неких опасных людей, живущих в горах (мол, приставучие все там, а выпивать с ними ну никак нельзя =) ), а также обращал наше внимание на культурные и ментальные различия жителей Каракола и Пристани-Пржевальска (в пользу последнего, сам он оттуда).

Вход в музейный комплекс — 50 сом с человека для жителей СНГ. Для киргизов стоимость много меньше, для прочих иностранцев — больше. Парк вполне обычный, отчасти запущенный, отчасти привлекательный. Музей небольшой и полупустой. Памятник же очень красивый. Интересно, что два памятника Пржевальскому, находящиеся здесь и Санкт-Петербурге, создали одни и те же авторы.



Назад возвращались также на такси, поймав машину у дороги. За те же 80 сом, но на этот раз с забавным ворчливым старичком за рулём.

По возвращении из мини-похода и перед походом основным мы ночевали в Караколе в гостинице Туркестан. В своем роде очень хорошая гостиница: юрточный лагерь, отзывчивый персонал, приятные цены. Могу посоветовать её.

А в целом Каракол произвел впечатление негативное, по правде говоря. С одной стороны, он очень "свой" по характеру, людям, по языку даже: здесь многие говорят на русском совершенно без акцента. Но при этом город этот произвел на нас впечатление неуютного, бестолкового, захламленного, запущенного.

[Ultramarine]

И вдогонку посоветую кафе Осман в Караколе. В интернете информации про него не нахожу, а так находится оно на той же улице токтогула, идущей через весь город, у перекрестка, напротив главной площади. Зеленая вывеска. Нам это кафе так понрафилось, что мы были в нём аж трижды, невиданное число раз. Ужин от пуза обходился в среднем 300 сом с человека.

[Ultramarine]

:)

Двухдневный поход из Каракольского ущелья через озеро Ала-Куль в Алтын-Арашан

Вообще это один из классических и очень популярных маршрутов на 3 дня, но за счёт дальней заброски и быстрого темпа нам удалось сократить его до полных суток. В 16 часов дня водитель привез нас на джипе к мостику через бурную реку Каракол, откуда мы начали пусть наверх, а в 16 часа вечера следующего дня мы условились о встрече возле курорта Алтын-Арашан.



Каракольское ущелье известно тем, что в нём расположен горнолыжный курорт, привлекаюший любителей зимних видов спорта. Дорога начинается как относительно неплохая, но дальше становится хуже и хуже с каждым метром: камни, уклоны, лужи разной глубины. Ехали на внедорожнике. В начале ущелья нужно заплатить экологический сбор перед шлагбаумом, около ста сом за машину. В ущельи много скота, как везде, растут идеальной формы ели, река местами разливается по просторной долине



но, как правило, река Каракол бурная и "злая", усыпанная валунами.



Всю дорогу мы обсуждали несчастные случаи в горах, которые были известны нам по рассказам, и те только...

На площадке рядом со вторым мостом через реку Каракол мы высадились, попрощались с водителем, посмотрели в карту, перешли реку и пошли через лес вверх.



Тропа более чем отчетлива, есть даже некоторая разметка. Лес перемежается полянками и курумником, но местами настолько густой, что напоминает тропические джунгли.



В целом подъем довольно крутой, с учетом того, что до этого в этом путешествии мы ездили на машинах и поднимались в гору максимум метров на сто. А тут старт с высоты две с половиной тысячи метров и вверх-вверх-вверх под рюкзаками, без длительных остановок, так как до захода солнца 4-5 часов. Запыхалась с непривычки, очень.

Ущелье зовётся Аю-Тор или "Медвежье ущелье", как я узнала. Идём, вывалив языки, посматривая то на часы, то вперед. А там, вдалеке, видно, как ущелье поворачивает и заканчивается нужным нам перевалом.



Начинает лить дождь. Через некоторое время доходим до полянки, на которой стоит на высоте 2960м приют "Сирота", деревянная хижина с несколькими палатками рядом с ней, да парочкой ребят, здесь работающих. Спрашиваем, долго ли подниматься. Отвечают, что до темноты не успеем, и чуть ли не дойдём вообще. Но мы им не верим, так как по карте видно, что идём мы с достаточным темпом.

Чуть позже, поднимаясь вдоль речки АюТор, встречаем ребят, спускающихся от озера. Они, в свою очередь, подтверждают, что до озера дойти можно, и нужно))

Взляд назад, в ущелье, по которому мы поднимаемся.



Солнце садится, но мы уже почти на перевале. Начало реки образует водопад.



Снова курумник, потом каменистая тропа. Последние метры, хоть и устали, преодолевам чуть ли не вприпрыжку от нетерпения увидеть озеро. И вот мы наверху, на перевале, 3560м! На часах 20.00. Значит, за 4 часа поднялись. Разбиваем лагерь, здороваемся с соседями-американцами, закутанными в тёплые одежды.



Только мы поставили палатки, дождь с ветром вновь накрывает нас, быстро темнеет. Поэтому ужинаем внутри одной из палаток и отправляемся спать.

Наутро в 7.30 подъем, завтрак, сбор лагеря. Соседи уже проснулись, но выходить не торопятся, кутаются в спальники))

Оказывается, чуть поотдаль от нас стоят еще две палатки, левее — еще три, внизу, у самого озера — целый лагерь, да не один. В том числе и долговременные кемпинги. В общем, распрекрасное бирюзовое Ала-Куль собирает вокруг себя множество туристов, но просторы такие, что не чувствуешь себя в толпе.

Озеро имеет резко вытянутую форму, и чтобы его охватить целиком, нужно занять обзорную позицию посередине-наверху. К счастью, нам как раз по пути.



Озеро питает великолепный висячий ледник на северной стороне пика Алакуль -Кыры, 4300 м.





Поднимаемся на перевал Ала-Куль, 3907м. С этого момента только вниз и вниз.



Вид в долину в сторону нашего пути, вдоль речки. Самое начало этого затяжного спуска — это самое неприятное место: очень круто и сыпуха.



Спускаемся осторожно, потом, когда ноги привыкают, чуть скорей. Спустившись, оглядываемся и видим, как по этому же крутому спуску бежит, без преувеличения, человек в шлепках на босу ногу (на фото не он, но спускающийся так же). Меньше чем за минуту он спустился с перевала и рысцой побежал дальше. Мы выразили восхищение, граничащее с недоумением. А после узнали, что киргизские портеры так по почти любой высоты горам и бегают: в шлепках на босу ногу и вприпрыжку.



Спуск очень долгий и нудный. В основном по открытому пространству, изредка покрытому леском. Вдоль речки, пить из которой не хочется из-за стада пасущихся коров. Здесь мы тоже торопились, хотя вышли рано, думая, что с запасом. Наконец вышли к долине реки Арашан.



Тропа отчетливо видна с другой стороны реки, там же расположен и курорт, однако переправы не видно, и мы идем по левому берегу реки, где тропа хуже, но тоже имеется. Стремление перейти реку очень велико, и когда мы видим мостик через Арашан, приходим в восторг. ... Который, при приближении к мостику сменяется недоверчивой опаской. Мостик, конечно, не из одного бревна состоит, однако предательски пошатывается и дрожит. А река под ногами течет глубоким и клокочущим потоком, там что падать нельзя ни в коем случае.



Кто как, но перебираемся. Проходим еще с километр, в сторону домиков курорта Алтын-Арашан, точней, того, что он ныне собой представляет. И к удивлению обнаруживаем еще один мост, на этот раз уже широкий и крепкий. Можно было перейти реку здесь. Алтын-Арашан («золотой источник») — это бывший советский курорт с горячими радоновыми ваннами, от которого осталось три гостевых домика, предоставляющие за деньги ночлег и право пользоваться бетонными ваннами с водой, температура около 40 и 50 градусов. Стоимость принятия ванны у всех — 200 сом сутки, причем не важно, будет ли это одно-два посещения, как в нашем случае, или целые сутки. После принятия ванны наступает приятная слабость.

Назад ехали уже на другой машине: на желтом УАЗике, так как дорога отвратительная, даже много хуже, чем в Каракольском ущелье была. Многие идут по этой дороге пешком. Примерно 15 км до Ак-Суу (Теплоключенки) мы преодолели больше чем за два часа на машине!

[Дрын]

Молодцы! Читаю Вас с удовольствием(и с чувством белой зависти,чего уж там). Хорошо пишите, - информативно и,в то же время, - увлекательно. Кума моего брата,профессиональный фотохудожник,оценивает Ваши фотографии очень высоко.

[Ultramarine]

Собственно, что касается самостоятельной части поездки, на этом можно заканчивать. После возвращения в Каракол и встречей с основной частью группы мы отправились в поход, организовывал который спортивный клуб, а не сами мы. Однако без рассказа о той, другой части Киргизии, также непохожей на другие уголки страны, мой отчет был бы неполным. Да и поход, аналогичный нашему, можно совершить самостоятельно при наличии соответствующего опыта. Есть нюансы и сложности, о которых надо знать, но, как показал наш опыт, организация похода специальным клубом далеко не всегда является гарантией.

Поэтому:

Поход. Сары-Джаз - Ледник Иныльчек - в сторону семитысячников Тянь-Шаня. В общем

Зпаписывались в поход в клубе "Походник" (ссылка на поход). Всё шло как надо... А буквально за несколько дней до начала похода выяснилось, что организация похода лежит на Екатеринбургском клуб "Спутник", в группу добавляются три человека от этого клуба, происходит смена инструктора. Всё бы ничего, но инструктором нам поставили девушку, которая, хоть и очень опытный походник, но в качестве инструктора выступает впервые... А самое главное, на маршруте, по которому предстоит идти, она никогда не была! Более того, никто в клубе по этому маршруту полностью не проходил, план похода составлялся на основании чужого опыта.

Собственно, совокупность этих фактов и обусловила по большей части все негативные впечатления, которые также присутствовали в походе: недостижение главной цели (мы не дошли до базового лагеря, не увидели семитысячники Тянь-Шаня пик Победы и Хан-Тенгри), мелкие конфликты и разрозненность группы, разочарования и т.д. Однако всё плохое забывается, а остается лишь хорошее. Мы многое увидели, включая озеро Мерцбахера и пик Нансена, мы оценили мощь ледника и сокрушающие масштабы этой местности, поход бы вмеру сложным и насыщенным, с погодой почти всегда везло, хороших людей встретили...

Наш маршрут (реальный) был таким (скриншот трека с навигатора):



Протяжённость похода: 162 км
категория сложности: II (поход не лёгкий, но доступен каждому в целом здоровому человеку, снаряжение стандартное походное)

Нитка похода (реальная):
(Бишкек - Каракол - мост у р. Сары-Джаз - это всё преодолевалось на автомобилях) долина реки Сары-Джаз – долина р. Тюз – перевал Ачик-Таш (1Б, 4001 м.) – долина р. Иныльчек – ледник Иныльчек – оз. Мерцбахера – ледник Комсомолец – долина р. Иныльчек – лагерь Ат Джайлоо – (Каракол - Чолпон-Ата - Бишкек)

Поход проходил на границе Киргизии и Китая, поэтому нужно было оформлять пропуска в погранзону. В нашем случае этим занимались организаторы, однако оформлением занимаются многие фирмы, и всё это можно проделать дистанционно и заранее. Заброски из и в Каракол также предоставляются многими. Наш маршрут, как видно из карты, был в значительной мере круговой. Те, кто, поднявшись по леднику, возвращаться не хотят тем же путем, улетают назад на вертолете. Услуга, конечно, не дешевая, но всё возможно, надо узнавать.

Южный Иныльчек — это самый крупный ледник на Тянь-Шане и один из крупнейших в мире. Его длина составляет более 60 км, а средняя ширина языка — 2,2 км. На протяжении своего пути в ледник впадает множество (аж 78!) ледников-притоков разного размера. В нижней части ледника всё покрыто мореной, поэтому ходить по нему можно без кошек и без связки. В этой части ледник и на ледник-то не очень похож, сплошные камушки и камни с то и дело проглядывающим льдом, разломами, озерцами. Дальше голого льда больше, потом ледник становится белым. Ледник постоянно находится в движении, и хоть этого не видно вооруженным глазом, тропу даже по морене проложить надолго нельзя: через год рельеф изменится настолько, что никаких следов тропы не будет видно. Поэтому без проводника по самому леднику идти довольно бесперспективно. Благо, до поляны Мерцбахера тропа идет не по леднику, а по краю гор, и есть разметка.

Одна из достопримечательностей ледника Иныльчек, заслуживающая отдельного внимания, помимо окружающих пиков — озеро Мерцбахера, находящееся в месте слияния ледников Северный и Южный Иныльчек.
Каждое лето талые воды, стекающие с ледников, скапливаются в месте впадения Сев. Иныльчека в Южный и каждое лето плотина, удерживающая воды озера, в один момент прорывается, и вся вода из озера уходит под лёд, и далее в реку Иныльчек. В этом году мы застали озеро с плавающими в нём айсбергами, хотя обычно в этих числах оно опустевает и представляет собой не менее волнующее зрелище.

Пойдём в поход!

[Дрын]

Да,вот и Вы столкнулись с подобной проблемой. С одной стороны,люди,занимающиеся организацией вояжей,они,так сказать, "в теме",т.е. в курсе всех(надеюсь) "подводных камней",специфики доступа в районы с ограниченным доступом и т.д. С другой, - рискуешь столкнуться со всякого рода накладками и нестыковками. Плюс,группа из незнакомых людей,разной степени подготовки,возраста,интересов и т.д.... Сам ты можешь "облажаться" и сто раз "лохонуться",но пенять будешь только на отражение в зеркале,тем более,что самостоятельные ошибки и глупости не вызывают особой нервозности,а лишь добавляют хорошей "спортивной злости" и здорового адреналина и,по прошествии,дома вспоминаются в красках скорее комических.
Да,попросил бы Вас подробней остановиться,вот на чём:адаптация к высоте,прокат лошадей на Сон-Коль(цены),если интересовались и курс "сомика". Спасибо.

[ZRain]

[quote="Ultramarine";p=5451657][/quote]
Ооо, ценная для меня часть рассказа. Всё мечтаю попасть в те края. Протяжённость пути указана в обе стороны?

[Ultramarine]

С другой, - рискуешь столкнуться со всякого рода накладками и нестыковками

в нашем случае вопрос о том, чтобы идти самим, не стоял: на высотах свыше трёх тысяч и на леднике поход проходил впервые. А нестыковки и проблемы, согласна, воспринимаются совсем иначе в самостоятельном вояже и в организованном.

Да,попросил бы Вас подробней остановиться,вот на чём:адаптация к высоте,прокат лошадей на Сон-Коль(цены),если интересовались и курс "сомика". Спасибо.

Адаптация к высоте у нас прошла как-то незаметно. Само собой получилось, что мы сначала в поездке просто поднимались на некоторые высоты, без нагрузок, поток немного гуляли, потом и два перевала прошли перед походом (когда к озеру Ала-Коль ходили). Так что в походе высота себя никак не проявляла, кроме того что быстрей успеваешь запыхаться, ускорив темп. А пару ребят из нашей группы, которые сразу отправились наверх под рюкзаками, тошнило в день перевала. Но, по их словам, тоже ничего страшного. Временные неудобства.
Про прокат лошадей ничего не скажу, т.к. не интересовались.
Про курс писала в первом сообщении темы. он немного менялся в разные дни и в разных местах, но если грубо считать, то 1,5 сома — это 1 рубль.

[Ultramarine]

Ооо, ценная для меня часть рассказа. Всё мечтаю попасть в те края. Протяжённость пути указана в обе стороны?

Отлично. Напишу скорей. Протяженность полная, да. От вахтовки до вахтовки )

[Ultramarine]

:)

... если о чем-то очень хорошо написано до нас, невозможно этим не воспользоваться ))) Так что буду часто обращаться к рассказу о походе, написанному участником нашей группы Владимиром (Vladimir-Omgups на форуме).

Поход. Часть первая. Начало, по долинам рек. Река Сары-Джаз - река Тюз.



День первый, 17 июля
"На утро (в 5 часов) мы загрузились в ГАЗ-66 и покатили в горы. По пути поднялись на автомобильный перевал, высотой 3822 м." Перевал называется Чон-Ашуу, с верхней точки его хорошо видна снежная гряда, и казалось, даже сам Хан-Тенгри был виден.





Изначально в планах было начать поход сразу от погранконторы, перейдя цементно-серую реку Сары-Джаз (или Сары-Джас, как вариант, но мне больше джаз по душе ). На практике вмешался форс-мажор: мост смыло, и нам пришлось ехать назад к другому мосту и начинать активную часть оттуда. Это добавило нам хлопот и также повлияло на отставание в намеченном графике.



От моста мы шли по тропе вдоль долины реки, то приближаясь к ней, то отдаляясь, как нравится. Тропа имеется, заблудиться негде. Перешли один раз реку вброд. На ночевку встали, как только подошло время и начали кончаться силы, то есть место не выбирали особое. Первый день похода был крепко омрачен дождём, сильным, холодным, отвратительно долгим, до ночи. Продрогли и промокли все, настроение для начала похода тоже не ахти задалось.

День второй, 18 июля
Наутро выглянуло солнце, и продолжили мы путь бодрее. Дорога тут простая: тропа отчетливая (но местами напоминает узкую колею в траве), набор высоты плавный, виды кругом жизнеутверждающе альпийские ))





По графику похода на второй активный день похода мы должны были по долине реки Тюз забраться под самый одноименный перевал. Однако не получилось по ряду причин, и на ночевку мы встали в месте, где речка Тюз впадает в основное русло.



День третий, 19 июля
А утром третьего дня поднялись под перевал и дальше. Подъем по долине реки Тюз уже заметно круче, высота набирается быстро, а горы смыкаются над головой скалистыми склонами всё плотнее. На фотографии — взгляд назад, в долину реки после подъема под перевал.



Три перехода — и мы на площадке под перевалом Тюз, осматриваем местность, сверяясь с картой и описанием.

[Ultramarine]

:)

Поход. Часть вторая. Перевал (почти Тюз) Ачик-Таш. Спуск в длину реки Иныльчек. Выход на ледник Иныльчек



Самая насыщенная сменой впечатлений и видов часть.

День третий, 19 июля
Стоим на привале под перевалом, на просторном цирке, где по планам у нас должна была быть ночевка. Смотрим вверх и читаем описание маршрута.

Над нами виден хребет, имеющий, по описанию, аж четыре перевала. Слева направо: никак не отмеченный и никем не хоженый, правее — пер. Рериха (2А), еще правее — перевал Тюз (1Б, наша цель), самый правый — перевал Ачуташ (или Ачик-Таш/Ачикташ в других источниках, 1Б).



Следуя описанию, идем по тропе, потом начинаем подъем по осыпи, идти неудобно, нужно приноровиться. В определенный момент туры и след тропы пропадают. По описанию дальше нужно пролазить, цепляясь руками за камни, вдоль скал. Но не понятно, где это осуществить. Путь совершенно не очевиден: как ни иди, сыпуха заканчивается почти отвесными скалами. Пробуем один вариант, упираемся, другой... Группа разделяется на мелкие команды в попытках заглянуть за склон каждая со своей точки. В итоге инструктор велит оставаться на месте и отправляется на разведку. Ждем.



Вернувшаяся через пару минут с разведки инструктор сообщает "нет! Я вас туда не поведу". Неохотно разворачиваемся и двигаемся по сыпухе вправо, стараясь не сбрасывать высоту. Перевала Тюз у нас не будет, но есть еще соседний перевал Ачуташ, путь на который куда более очевиден: туры, след тропы, отсутствие висячих скал.

Через некоторое время забрались на перевал, это было несложно, зато 4001м (по некоторым данным 4020м) — рекорд высоты для абсолютного большинства из нас! Ветер вырывает все из рук и нахлобучивает на глаза капюшоны, а вид на другую сторону хребта заставляет захлебываться от восторга. Перед нами — широченная и длинная долина реки Иныльчек, ледник, её образовавший, и прямо в центре всего этого высится великолепный пик Нансена (5697м).



Даже с учетом того, что все горы неизменно прекрасны, эта вершина особенная! Впечатления от увиденного хорошо описаны в книге “Загадки Тянь-Шаня”, И.А. Черепова. Привожу цитаты:

"Напротив перевала поднимался массив пика Нансена. Отступив от хребта Инылчек-тау, он загородил собою вершины основной части хребта и главенствовал над всем ущельем. С высоты перевала, на расстоянии 15-20 км, весь пик Нансена был виден, как на ладони, во всем своем величии от самого подножия до вершины. Редкая вершина стоит так ударно, чтобы ее можно было сразу охватить взором, как этот пик.

Его мощная северная стена обрывается в ущелье реки Инылчек на 2800 м. Оледенение пика, как огромный белый спрут, покрывает вершину и охватывает ее склоны далеко спускающимися вниз щупальцами ледников. Около десятка языков спускается на север примерно до половины высоты склонов пика, прорезая их и заканчиваясь ниточками белых пенистых потоков. Потоки мчатся среди скал, падают водопадами, орошают изумрудные травянистые склоны. Приближаясь к долине, они скрываются в темно-зеленых лесах тяньшанской ели, заполняют глубину ущелий.

Подножие пика очерчивается зеленью растительности и резко обрывается у дна долины отвесными обрывами подрезанных Инылчеком старых осыпей, конгломератов. Форма вершины пика Нансена чрезвычайно характерна: она напоминает белую шапку, глубоко надвинутую на лоб великана. Вид внушительный. Изумительная вершина. Сколько в ней характерных особенностей. Такая высота, крутизна и разнообразие рельефа, и все сразу видно."

Нафотографировавшись на перевале, начинаем необычайно затяжной (сброс 1200м высоты!) спуск в долину реки. Долина Инылчека: ширина 4-5км, длина — насколько может охватить её взор, с обеих сторон стоят неприступные горы. Сама река — широкая, стремительная, распадающаяся на потоки, мутная и суровая, вокруг лишь песок да камни. Перед рекой виден язык ледника, на первые 20 км весь покрытый камнями, и лишь далеко вверху ледяной и снаружи. Зрелище грандиозное, убедитесь сами!



Погода начала портиться, пик Нансена и остальные вершины заволокло тучами, и это подстегнуло нас спускаться без отдыха, до самого низа. Спуск технически не сложный, однако очень долгий: всем, у кого проблемы с коленями, было нелегко. На ночевку встали у места впадения в Иныльчек реки Майбулак, не успев сократить разрыв с графиком похода (по плану встать мы были должны несколькими километрами выше по течению Иныльчека). Вечером тучи рассеялись, и солнце подсвечивало на закате пик Нансена, вершина которого угасла самой последней перед темнотой, служа долгое время "ночником" в долине.



День четвертый, 20 июля

В очередной раз восхитились пиком Нансена, уже в утренних лучах.



А после взвалили рюкзаки на спины и поишачили выше вдоль реки по тропе, перейдя по камушкам речку Майбулак. В планах на день: пройти вдоль берега реки по тропе до фронта ледника, подняться на ледник, пересечь его, выйти на тропу, идущую по склонам вдоль ледника (тропа имеется только с одной стороны ледника, поэтому пересекать Иныльчек нужно обязательно), к вечеру выйти на поляну Мерцбахера.

По тропе идем вдоль реки, то поднимаясь выше, то спускаясь почти к самой реке. Проходим место Чон-Таш, огромный камень с мини-гротом и мемориальными надписями, здесь мы должны были ночевать по плану. Через пару переходов, повторяя изгиб русла реки, начинаем топать по валунам к её истоку, подходим к фронту ледника и в очередной раз поражаемся его мощи.



Издалека ледник выглядел небольшим и довольно гладким, фронт угадывался слабо. Стоя же прямо перед ледником, мы видели, что фронт представляет собой стену неслабой высоты из черного от камней и грязи льда. Из стены этой с оглушительным рёвом вырывается под сильным напором серая крупная река, бурля и создавая волны вокруг, унося воды прочь.



Видео этого действия. Место, где ледник Иныльчек рождает одноименную реку. Весь лёд, который тает на леднике и стекает ручьями по нему и подлёдными реками, с грохотом и пол напором вырывается из-под ледника, образуя немалый поток.

phpBB [media]

Вскарабкавшись по наиболее пологому склону на ледник, двигаемся по нему, держа ориентир на противоположные склоны гор. Ничего похожего на тропу нет, идём по по гребням воронок, озёр, огибая скользкие ледяные скаты, поднимаясь и спускаясь по крутым склонам, теряя друг друга из вида и вновь собираясь на частых привалах (растягиваться нельзя: на леднике раз плюнуть потеряться). Наконец доходим до края ледника, замечаем на склоне тропу, продолжаем двигаться по ней, ориентируясь на туры, которые после ледника вновь появились и обозначают путь.

"Как оказалось, планы на день были наполеоновскими. Мы не смогли их осуществить ввиду незнания местности. Уже к середине дня стало ясно, что сделать этого мы не сможем." Двигаясь вдоль ледника по неровной тропе, огибая стекающие с гор ледники, переходя ручьи вброд, мы совершенно изматываемся. По карте еще километров 10 по поляны Мерцбахера по прямой, а силы на исходе, световой день тоже, качество дальнейшей дороги неизвестно, наличие тропы тоже под вопросом. На очередном привале принимаем решение вставать на ночевку, как только будет подходящая полянка с питьевой водой. Последний час пути был самым напряженным: броды и переходы рек, сложный подъем местами на четвереньках, затем очень крутой осыпающийся склон, с которого так и "хочется" скатиться прямиком в ледниковое озеро.



Неожиданно на нашем пути вынырнул лагерь «Глина» (это я немного вперед забегаю, в третью часть). Не просто площадка, а полноценный лагерь, организованный фирмой «Аксай Тревел»: с палатками для туристов, купивших у них туры, скромной кухней, нехитрыми удобствами... Эта же фирма располагалась и во всех прочих ключевых точках маршрута, во всех лагерях, и, к слову сказать, её сотрудники оказывали нам помощь столько раз на протяжении похода, что и представить сложно, как много бы мы без них потеряли. В общем, хвала им и безмерная благодарность. Здесь мы и заночевали.

[Ultramarine]

:)

Поход. Часть третья. Лагеря "Глина", "Поляна Мерцбахера". Относительная цивилизация в походе



День четвертый, 20 июля
Точней, его вечер. Он закончился тем, что совершенно внезапно перед нами, по полной утомленными дорогой по леднику и виляющей тропе на склоне (см. карту выше) с туманными перспективами, вынырнули палатки лагеря "Глина", расположенного на высоте 3100м над уровнем моря. В лагере имеются с десяток больших палаток для проживания туристов, кухня, туалет над ледником. В "Глине" постоянно в сезон работают ребята фирмы Аксай-тревел. На валуне рядом с названием фирмы красовался очередной бараний череп, которые перестали попадаться нам, когда мы взошли на ледник.



Присутствие на нашем пути "стационарных" людей и отголосков цивилизации было для нас большой неожиданностью. На радостях купили колбасы, сыра и прочих "деликатесов", которых у нас не было в суровой раскладке. Быстро раскидали на свободных участках палатки и легли спать.

День пятый, 21 июля
Ночью шел дождь, и утром все поняли, почему лагерь называется именно так. Ноги увязли в густой глине, рюкзаки и всё прочее напрочь перепачкалось в ней же. Поначалу, невзирая на это непредвиденное свинство, первых делом мы бросились смотреть на вершины гор напротив, которые пронизали облака насквозь, устремляясь в синее небо.



Потом же, как подсохло, начали собираться.



И выдвинулись по той же тропе, держа курс дальше по склону, к поляне Мерцбахера. Между лагерями часа 4 ходу в небольшом темпе, так что, в общем-то, это не на целый день путешествие. Но не в нашем случае))) Дело в том, что поляна Мерцбахера — ключевая точка в треке: в ней и основные блага цивилизации, и людей больше всего, и прогулка к знаменитому озеру Мерцбахера идет от поляны и назад. В общем, поляну нельзя пробежать и пойти дальше, если ты на ней впервые. Просто у нас так вышло, что вчерашним днем мы дошли лишь до "Глины". Иными словами, придя к середине дня на поляну Мерцбахера, мы остались бездельничать на ней до следующего утра.

Над поляной висит ледник Шокальского, являющийся источником чистой питьевой воды для лагеря.





Со стороны повышения уровня ледника поляну закрывает высокая стена нанесенных мореной камней (она на фото выше хорошо видна). Как видно по "турикам", с неё и начинается тропа дальше к базовому лагерю, а также к знаменитому озеру.



На поляне нас вновь встретили ребята, работники лагеря. И вновь, хоть к фирме Айсай-тревел мы не имели никакого отношения, нас угостили сгущенкой и не только, помогли советами и делом (показывали путь), приютили в бытовке на время непогоды и т.д. Молодцы! На фото как раз они, Саша и Леша, начальники Поляны и Глины, на фоне озера Мерцбахера во время планового сеанса спутниковой связи.



Поляна (3400 м над уровнем моря) — это, как пишут многие источники, последний островок зелени на пути вдоль громадного ледника Иныльчек. Ввиду удобного расположения, ровной и просторной площадки и прочих факторов поляна Мерцбахера является не только местом постоянного круговорота треккеров и альпинистов, на ней расположена также научно-исследовательская станция, трудиться в которой приезжают каждое лето ученые-исследователи ледника и не только. Изучают движение ледника, метеорологическое состояние в регионе и само уникальное озеро Мерцбахера.



К озеру поближе мы отправимся уже на обратном пути, через пару дней. А пока пытаемся рассмотреть его вдали, стоя на поляне или чуть над ней.



Оставшуюся половину дня мы отмечали два дня рождения, играли в лесенку (подтягивания), в футбол (на высоте 3400 м большинство игроков уже через пять минут спешили на "скамейку запасных" ). Чуть позже нас накрыла непогода: шквалистый ветер с дождем, налетевшие необычайно быстро и через пару часов уже исчезнувшие без следа.

Про перспективы дальнейшего пути к базовому лагерю нам сказали все и сразу: "Не дойдете!" Нет, километраж там вполне нормальный, непреодолимых преград тоже нет. Но идти надо не иначе как по леднику. И, не зная тропы, там можно весь день проплутать без толку. А тропы нет, т.к. рельеф ледника постоянно меняется. Нужно просто знать дорогу, а мы не знаем. Вот такие дела... В итоге нас согласился провести к следующему лагерю начальник Глины, при условии что идти будем быстро. Эх, как хотелось нам попасть туда, где горы и ледник белые и совершенно холодные...

[Ultramarine]

:)

Поход. Часть четвертая. По леднику Иныльчек до лагеря "Комсомолец" под одноименным ледником и назад. Крайняя точка похода



Напомню, в планах похода было дойти до базового лагеря "Южный" (см. карту выше), от которого начинаются восхождения на пик Победы и Хан-Тенгри, соответственно, откуда эти семитысячники хорошо видны. Однако идти надо по леднику, где нет и не может быть постоянной тропы, где рельеф местности настолько неравномерный, что люди в двадцати метрах друг от друга могут потерять друг друга, и невозможно окинуть взором дальнейший путь и мысленно проложить его. Поэтому ключевым моментом является знание дороги, чего у нашей группы не было. Зная тропу и идя в хорошем темпе, можно легко дойти одним днем от поляны Мерцбахера до базового лагеря. В нашем же случае получилось пройти лишь почти половину пути, до лагеря Комсомолец, и то благодаря тому, что хоть и весьма своеобразно, но дорогу нам показали.

День шестой, 22 июля

Проснулись пораньше и в 8:30 выдвинулись в путь. Условием нашего провожатого было идти быстро, а физподготовка группы была очень разной, но в целом — значительно хуже, чем у проводника. В конечном итоге это заведомо означало, что условие мы не выполним. Так и оказалось...

Поначалу шли более-менее резво, прыгая с камня на камень, стараясь не упускать из вида провожатого, и не теряя друг друга. Даже говорили о том, что, удерживая такой темп, можно легко дойти и до следующего за "Комсомольцем" лагеря — "Дикий", а там и до базового недалеко. Но хождение по такому леднику — занятие не из легких. Одна морена состоит из гранитных обломков, скользящих друг по другу, осыпающихся и очень острых. Другая морена представляет собой крупные белые пыльные валуны, обходить которые долго и трудно, а прыгать с одного на другой еще веселей (в принципе можно, что и делают опытные, но ноги устают, и если соскочишь неудачно и упадешь — мало не покажется). Все это сопровождается непрерывными подъемами и спусками, обходами озер, ледяных скатов и трещин, периодическими отступлениями по причине неверно выбранного пути обхода.



Через несколько часов вся группа распалась. Провожатый с одним из участников похода убежали вперед и быстро дошли до точки назначения. Следом шли три человека (и я в том числе), которые потерялись на просторах ледника в попытке и первых идущих (считай, дорогу) из виду не потерять, и следом идущим быть видными. Дальше была остальная часть группы, также преследовавшая цель не распадаться и тоже потерявшаяся. И, наконец, замыкающий, который было повернул в отчаянии назад, но был "спасен" увидевшими его силуэт товарищами. Мы шли без обеда, шли, по большому счету, все время прямо, в нужном направлении, однако путь в 14км затянулся на долгие-долгие часы, возникло чувство измотанности, отчаяния, злости. Когда шедшие первыми, с удивлением обнаружившие, что никто за ними не идет, повернули назад, они нашли разбросанных по леднику людей далеко не сразу, и в итоге в сборе группа была лишь в семь часов вечера! Стало ясно, что здесь мы и заночуем. А при обсуждении вечером ввиду опыта предыдущего дня, лишь смутного описания дальнейшего пути, по разговорам, более сложного, а также якобы надвигающейся непогоды было решено наутро повернуть назад. Крайней точкой похода стал, увы, лагерь "Комсомолец", откуда семитысячники не видны.

Лагерь «Комсомолец» стоит, в отличие от всех предыдущих лагерей на нашем пути, прямо на леднике. На черной морене ледника Иныльчек расставлены на весь сезон палатки для проживания, а также палатки хозназначения. За долгое время стояния на одном месте лёд на открытых солнцу участках тает, его уровень понижается, и палатки оказываются стоящими на ледяных постаментах. Довольно интересное зрелище. Впрочем как и весь вид лагеря, стоящего на льду. Ночевать привычным образом (палатка - пенка - спальник) наверняка значительно холодней и неудобней из-за льда с камнями прямо под тобой. Очень уж сурово и недружелюбно там. Но нам повезло: нам позволили переночевать в установленных палатках, снабженных деревянными настилами и матрасами.



Над лагерем висит ледяная когтистая лапа ледника Комсомолец. На фото ниже в левой части виден туалет, установленный над трещиной в леднике, тоже весьма "веселое" сооружение. Говорили, был случай, в трещину эту вся конструкция вместе с посетителем проваливалась... Благо, трещина не глубока.



День седьмой, 23 июля
Рано утром воды набрать неоткуда, т.к. за ночь всё замерзает. А через пару часов всё пространство лагеря покрывается множеством ручьев с поистине ледяной водой. Возвращались на поляну Мерцбахера самостоятельно, но так как примерная дорога уже была известна, обратный путь оказался несравнимо проще и быстрей. Можно было полюбоваться явлениями, созданными ледником, сделать фотографии, понаблюдать за движением воды и льда (днем раньше эстетика пути нас интересовала лишь в первые час-два пути).

Вот, например, ледниковая река, протопившая за долгое время себе русло в толще ледника. Вечером воды было много, а поутру лишь на дне. Но солнце топит воду, и с каждым часов её все больше и больше. На фото в верхнем левом углу человек — для масштаба.



Много и так называемых "грибов" — крупных камней относительно плоской формы, вокруг которых лёд тает, а непосредственно под ними — нет, так как камень создает тень. В итоге камень этот оказывается на ледяной ножке.



Еще пример ледниковой речки поменьше, но с очень крутым правым берегом.



В определенном месте течения этой реки она, набрав значительное количество воды, вдруг уходит глубоко под лёд, стекает по ледяному желобу в бездну, в трубу. Этакий ледниковый аквапарк, очень интересно! Теоретически, устремившись вместе с течением этой речки, можно, пролетев подо льдом пару десятков километров, вынырнуть из него как раз в месте рождения реки Иныльчек. Правда, не в лучшем виде...

phpBB [media]

Или еще ручьи, более мелкие но очень извилистые. В чистом льду или в "грязном", покрытом мореной.





И, наконец, последнее любопытное явление — озерцо с ледяным карнизом над ним. Карниз постоянно и медленно тает, и чистая водичка весело капает с него в озерцо. В отличие от "аквапарка", от которого хочется и нужно держаться на почтительном расстоянии, здесь очень "дружелюбная" и расслабленная атмосфера.

phpBB [media]

На поляну Мерцбахера вышли к обеду, и вторую половину дня вновь безденьничали.

[ZRain]

Два вопроса.
Я так понял все были без страховки' или на таком леднике непокрытом снегом все трещины хорошо видны?
Что говорят проводники, может даже с учеными разговаривали, как быстро сейчас тает ледник, или за зиму восстанавливается полностью?

[Ultramarine]

ZRain,

Всё верно. Ходили без страховки, без кошек и прочего снаряжения. Так и предусмотрено было, и все прочие треккеры так ходили, как по земле. Снега нет, трещины и всё прочее видно. Главное — ледяные склоны воронок обходить.

Про ледник говорят, что тает сильно. На горах видна отметка (на фотографиях, если приглядеться, более светлая кромка внизу), какого уровня он был еще лет дцать назад, в обозримом будущем. И уровень льда уменьшается, и сам фронт ледника быстро отступает с каждым годом. Впрочем, как и все (или почти все) ледники, как я знаю. В Норвегии около одного популярного ледника выставлены фотографии, позволяющие оценить, насколько дальше выползал его язык десятки лет назад, да и просто в позапрошлом году.

[Ultramarine]

:)

Поход. Часть пятая. Прогулка к озеру Мерцбахера



День восьмой, 24 июля

С утра отправились в радиальную прогулку к озеру Мерцбахера. Спустились с поляны по тропе, проложенной сотнями ног на ледник Иныльчек, а дальше пересекали ледник, идя интуитивно, перебираясь с морены на морену, стараясь подойти к озеру как можно ближе.



Здесь обходим небольшое ледниковое озерцо. На заднем плане виден островок зелени — поляна Мерцбахера.



Озеро Мерцбахера — ледниково-подпрудное озеро, образующееся в результате таяния вод ледников Северный и Южный Иныльчек и лежащее в месте слияния этих ледников. Озеро было открыто в 1903 г. Готфридом Мерцбахером. Интересно озеро в первую очередь своим поведением, до сих пор не полностью изученным. В один момент летом ледяная плотина, удерживающая озеро, прорывается, и вода из озера по подледным ходам уходит в реку Иныльчек. Как правило, это происходит в июле-августе, так что когда мы были на поляне Мерцбахера, опустошение озера как раз ожидалось. Но не произошло: озеро представляло собой водную гладь, над которой возвышаются айсберги. Однако мы имели все шансы увидеть и заваленное гигантскими глыбами льда дно, тем более что вся вода из озера может уйти буквально за пару дней.

Нас предупредили, что до самого берега озера дойти не удастся, да и нет у него береговой линии как таковой. Просто мы пересекаем одну морену за другой, как и видно по карте нашего пути, и на протяжении этого пути к озеру всё меняется следующим образом.
1) Вначале идем преимущественно по камням разного характера, а ледяные и водные препятствия попадаются относительно нечасто и они вполне обходимы.
2) Потом неприкрытого голого льда становится больше, возникают речки, вздыбленные ледяные глыбы, глубокие озера-воронки — в результате продвигаться поперек ледника становится сложнее.
3) Еще дальше трещины увеличиваются в количестве и размерах, обходить их все сложнее, начинаешь почти буквально ощущать под ногами движение воды.
4) И в определенный момент разрывы между отдельными клочками относительно безопасной "суши" становятся слишком большими, чтобы можно было их обойти.
5) Если всё же потрудиться и найти проход, либо воспользоваться спецснаряжением для преодоления трещин, то доберешься до участка, где воды становится больше, чем льда — это и есть озеро.

Большая часть дошла до местности, характер которой я условно обозначила номером 3). Нам показался интересный крупный ледяной выступ с глубокой проталиной наверху, на который можно было аккуратно подняться и воспользоваться им как смотровой площадкой, ведь просто с поверхности ледника озеро Мерцбахера не было видно.



Стою на проталине в окружении ледяных стен.



В целом эти глыбы очень интересны. Они возвышаются над черной каменистой поверхностью ледника как паруса, а между ними располагаются глубокие и узкие воронки, заполненные водой.



Кто захотел, пошли отсюда дальше к озеру, продвигаясь по местности 3) в местность 4).



Перешагиваем трещины, обходим те, перешагнуть которые нельзя. Иногда идти приходится долго, потом возвращаемся на прежний курс, с высоты при возможности оцениваем дальнейший маршрут. Трещины глубокиее, так и манят заглянуть в них, полюбоваться голубизной чистого льда, бросить камушек в ожидании звука его падения.



Какая здоровая!



Через минут двадцать, что называется, "пришли": взобрались на очередную ледяную вершинку — а оттуда видно, что дальше не пройти. Склоны ледяных глыб слишком круты, трещины слишком широки. Без снаряжения можно продвинуться лишь на десяток-другой метров, и то это становится слишком рискованным делом. Окончательным аргументом в пользу нашего решения останавливаться здесь стал внезапный грохот — звук обрушивающейся совсем рядом от нас льдины. Дело в том, что глыбы порой, подтаивая под лучами солнца, отваливаются от основного массива и с громким плеском рушатся в воду. И может случиться так, что в определенный момент подтает и обрушится как раз тот кусок льда, на котором ты стоишь. Адреналин в крови играет, в общем.

Прямо перед нами нагромождены одна на одной громадины льда различных форм. Их края то гладкие от долгого таяния, но чаще сломанные и неровные вследствие обружения толщи льда. Между ними, под ними, везде кругом течет вода, ею заполнены многочисленные трещины, покрывающие ледник. А основное озеро (водная гладь) еще чуть дальше, впереди.



Увеличенный фрагмент панорамы:



Через несколько минут вдруг вздрагиваем: опять раздаётся грохот, и часть льдины в нескольких метрах от нас прямо на глазах наших падает в трещину. Ух, пойдём-ка мы обратно в лагерь! Ощущения очень необычные: это и волнительное чувство собственного бессилия перед мощью и величием природы, и радость, которую подхестнула опасность, промелькнувшая в шаге от тебя. Начала портиться погода: небо нахмурилось, поднялся сильный ветер.

Начали спешно возвращаться. Как необычно: пейзажи ледника кругом совершенно монохромны, если не вглядываться в детали. Лишь горы на фоне да прожилки голубого льда добавляют в этот черно-белый пейзаж немного красок.








Прогулка к озеру оказалась одним из самых ярких впечатлений нашего похода.

[Ultramarine]

:)

Поход. Часть шестая, заключительная. Спуск с ледника к реке Иныльчек и дальше вдоль неё. Итоги похода



День восьмой, 24 июля
На ледник мы больше не спускались. После возвращения с прогулки к озеру Мерцбахера во второй половине дня дошли до лагеря "Глина", где и заночевали.

День девятый, 25 июля
В этот день мы продолжили спуск вдоль склона гор. Поначалу шли знакомой тропой, но в отличие от пути "туда", не пересекали поперёк ледник Иныльчек, а спускались с гор в долину реки Иныльчек по той же стороне, что и шли. Первая цель — лагерь "Ива", аналогичный другим лагерям на нашем пути, однако стоящий уже в отдалении от ледника. После обеда в "Иве", пошли дальше по тропе вдоль реки. Наша конечная цель — стоянка Ат Джайлоо, крайняя точка, куда может доехать внедорожник. Там нас и заберет вахтовка.

Тропа простая: пологая, с мееедленным сбросом высоты, с удобным ногам грунтом. Идти было бы даже скучновато, если бы не абсолютная красота Тянь-Шаньских пейзажей кругом, которые со спуском вновь приобрели "альпийский" характер.





Местами встречалась и необходимость перехода ручьев, стекющих с гор, зачастую не самого приятного перехода. Следы селевых потоков были кое-где. Но в целом больших неудобств не было. Мы шли неспешно, довольно расслабленно. Созерцали, делали фотографии.







На одном участке пути встретили стадо яков: это была первая крупная живность, повстречавшаяся на пути. Яки, как всегда, пугливы и общаться не желают.



Время и расстояние позволяли нам дойти к вечеру до конечного пункта. Однако мы остановились раньше, виной тому прижимы реки Иныльчек к скальному крутому берегу, о которых нам было известно. Это главное и непростое препятствие некоторые обходят сверху по скалам: насколько я поняла из рассказов, дело это неприятное, но реализуемое. Но быстрей переходить по реке, вброд. Быстрей, но это нужно делать при минимальном уровне воды, иначе вероятность быть сбитым с ног слишком велика, да и утонуть не сложно. Когда мы были еще на полпути, нам встретились поляки-альпинисты, которые сообщили, что воды им было по бедро.

Перед первым прижимом мы остановились на ночлег. Разожгли первый и единственный в походе костер.

День десятый, 26 июля
Встали пораньше и пошли штурмовать реку. В восемь утра воды оказалось чуть выше колена, всё оказалось несколько проще ожидаемого. Дальше некоторое время шли по ровному пути, после чего был еще один непростой запланированный брод. Даже самый противный брод, я бы сказала. Наверное, мне он показался таким оттого, что, не желая мочить последнюю пару обуви, я шла босиком. Босиком, а вода настолько холодна, что обжигает не хуже кипятка, и под стопами гудят и переворачиваются потоком воды неустойчиво стоящие камни, валясь на ноги. Бррр!

Совсем вскоре после этого брода, а от прижимов — через пару часов уже мы спустились в Ат Джайлоо. На фотографии это место получилось совершенно невыразительным, однако на самом деле вид оно имело дивный. Широко разлившаяся река Иныльчек была больше похожа издалека на пенящееся море, а невысокие обрывы берегов — на средиземноморские острова с домиками, садами, маячками. Место это казалось оазисом, безмятежным курортом.



Стоило, наверное, не полениться пройти пару сотен метров к точке обзора при более подходящем свете, однако, едва мы встали на стоянку, всех нас охватила Её Величество Лень. Машина должна будет приехать лишь назавтра, и из-за того, что в походе нашем мы повернули назад раньше запланированного, мы вновь отдыхаем. Отдыхаем весь остаток дня, и все утро дня завтрашнего. Мы расставили палатки (к слову, здесь с нас за это взяли деньги), и после обеда всех окончательно разморило на жарком горном солнышке.



День одиннадцатый, 27 июля
Утром приехал ГАЗ-66, и мы поехали в Каракол, где должны были пересесть на другой транспорт, до Чолпон-Аты (там походом были запланированы три дня отдыха).



Ехать до Каракола семь часов, дорога изнурительная, подпрыгиваешь то и дело до потолка, а в основном просто болтаешься в машине. Проехали до стоянки Майда-Адыр ("Мойдодыр" ))), являющейся одновременно погранзаставой, там в ожидании вертолета до базового лагеря томятся будущие покорители и непокорители Хана Тенгри. Кстати, посмотрели список восходителей на семитысячники Киргизии: он (количество восходителей) наглядно демонстрирует, что пик Ленина из семитысячников самый простой, а пик Победы — гора крайне сложная и неприступная. После Майда-Адыра проезжаем заброшенный городок Энгильчек (он же Иныльчек, как и ледник, и река) — мертвый город, где когда-то работал комбинат по добыче олова и кипела жизнь, а сейчас все пустынно, развалено, брошено. По-своему тоже очень любопытное место для любителей. Потом перевалы, реки, ущелья, гремущий гравий под колесами — и мы приезжаем в Каракол, а оттуда едем в Чолпон-Ату.


Итоги похода. Резюме

Еще раз повторение технических деталей
Нитка похода (реальная): долина р. Сары-Джаз – долина р. Тюз – перевал Ачуташ (1Б, 4001 м.) – долина р. Иныльчек – ледник Иныльчек – поляна Мерцбахера - лагерь под ледником Комсомолец – оз. Мерцбахера - долина р. Иныльчек – лагерь Ат Джайлоо;
Протяжённость похода: 162 км;
Категория сложности: II (поход не лёгкий, но доступен каждому в целом здоровому человеку, снаряжение стандартное походное);
Длительность похода: у нас 10 дней, а пройти вполне можно было за 8, выбросив дни отдыха, для подготовленных и того меньше надо, но торопиться не стоит
Ну и еще раз отмечу, что до конечной запланированной точки похода, базового лагеря, мы не дошли. А надо!

Пойти самостоятельно:
Да пожалуйста! Людям, имеющим совсем незначительный опыт в горном туризме, я, конечно, самостоятельно идти никак не советую. А вот если по горам сами ходили, маршрут составляли и соблюдали, определенные трудности преодолевали, то можете отправляться сами, не записываясь к организаторам.

Стоит ли идти
Обычно такие советы мало кому нужны, ведь описание и фотографии маршрута говорят о многом, а дальше каждый принимает решение, основываясь на собственных целях (а они, как показал и опрос мнений в нашей группе, совершенно разные у всех). Я просто еще раз кратко перечислю особенности данного маршрута. Местность суровая, холодная, величественная, отстраненная, довольно безжизненная; это некоторым было не по душе, а кому-то, напротив, очень нравилось ощущать себя песчинкой с сравнении с мощью гор и ледника. Средние высоты: три с небольшим километра, максимальная высота: 4001м. Сложность треккинга, как я написала выше, средняя: постоянные наборы и сбросы высот сильно выматывают, однако всё проходится ногами, то есть без дополнительного снаряжения — это плюс. Цивилизации, так чтобы в случае чего спуститься быстро в населёнку за колбасой или за помощью, нет, мобильной связи, естесственно, тоже. Но в сезон работают люди в лагерях по ходу маршрута, через каждые 7-20 километров. Красоту и фотогеничность мест оцените сами по нашим с мужем фотографиям. Уникальность мест, на мой взгляд, значительная, если не был раньше в самых высокогорных регионах планеты. Отдельный неповторимый объект — озеро Мерцбахера, хоть совсем близко к нему особо не подобраться.

Нюансы и сложности
Что касается организационных деталей, главное тут, помимо подготовки карт, — оформление пропусков в пограничную зону (граница Киргизии и Китая) и заброска. Оформлением пропусков занимаются многие фирмы, всё это можно проделать дистанционно и заранее (только не очень откладывайте). Заброски из/в Каракол также предоставляются многими. Дешевле на машинах, причем на крупных вахтовках, так расходы на каждого значительно сокращаются. Некоторые предпочитают вертолет, чтобы не возвращаться тем же путем. Это значительно дороже, и надо узнавать расписание рейсов.

Главная сложность на самом пути — отсутствие тропы на леднике и сложность движения по морене при незнании пути. Тропу проложить невозможно: рельеф меняется настолько быстро, что никаких следов тропы не будет видно через год, а неровная поверхность ледника не позволяет окинуть взглядом дальнейший путь. В итоге легко заплутать. Лучший вараинт — проводник, можно прибиться на время, договорившись, к организованной группе евротреккеров с портерами. На крайний случай разузнайте описание тропы у проводников: когда переходить с морены на морену, какие по пути будут сложности и характерные особенности (ледяные мосты, реки и т.д.). До поляны Мерцбахера дорога идет не по леднику, а по склону, и имеется тропа, разметка, туры. Также на пути будут многочисленные броды, осыпи, обходы ледниковых препятствий, колючки, прижимы реки. Обо всем я старалась написать в ходе рассказа.

На этом про поход всё. Еще будет пара фраз про Чолпон-Ату, наше внезапное погружение в курортную, с позволения сказать, атмосферу ))))

[ZRain]

Разлившийся Иныльчек поразил. Не думал что в каком либо месте он такой широкий, да ещё и пеняще-белый, как будто снег лежит....

[Ultramarine]

ZRain,
интересно, вот вам снег напомнила эта река. А нам — море. А белый цвет от камней.

[Ultramarine]

:)

Исыкулье =). Чолпон-Ата

Наше путешествие по Киргизии закончилось на берегу Иссык-Куля в Чолпон-Ате. Место для отдыха мы не выбирали, три дня проживания на берегу Иссык-Куля были включены в программу похода.

С учетом того, что за три с лишним недели мы посмотрели многое, не побоюсь сказать, что Чолпон-Ату не спасают от титула "Самое унылое место страны" даже озеро и горы.



Обстановочка, как заметил участник нашего похода: "Геленджик, начало 90-х". Пыльно, запущено, грязно, бескультурно всё для города, считающегося "столицей" побережья Иссык-Куля, если о минусах говорить. Положительные моменты тоже есть, но прозрачность озерной воды, отсутствие изнуряющей жары уровня моря, невысокие цены на жилье и развлечения, близость горных красот — все это распространяется и на другие городки покруг Иссык-Куля.

На экскурсии мы не ездили, и вообще все три дня предавались тюленингу и поеданию сочных абрикосов и дынь. Да еще пару раз выставку-ярмарку народных промыслов посетили, на ней были представлены плоды творчества ремесленников Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Афганистана. Посмотреть интересно, купить, на мой вкус, особо нечего (в основном выставлен текстиль и войлок).



А само озеро хорошее, да. Чолпон-Ата растянута вдоль побережья, основной пляж, людный и шумный, — в центре. Мы же жили ближе к рынку и к окраине, там было приятней. Но всё же на южном берегу озеро еще чише.



Цены на рынке в конце июля:
Абрикосы: 50-100 сом (мы брали за 50, замечательные);
Арбузы: 15 сом (еще привозные, не местные);
Дыни: 40-80 сом (тоже привозные);
Виноград: 100-150 сом;
Черешня: от 120-150 сом до 280 сом (т.н. бычий глаз, крупная)

Цены общепита, как везде: обед/ужин обходится в 250-600 сом. Сам общепит не без колорита )))



Цены на жилье начинались от 200 сом за место в простеньком номере, номер получше обойдется в 400 сом с человека, с удобствами в номере — 600 сом с человека. Это все бюджетные варианты с совсем простой обстановкой, но более-менее свежие.

[Ultramarine]

:)

Итоги всей поездки

Сроки поездки: 25 дней: 10 дней самостоятельно + 11 дней поход + 4 дня послепоходных.

Расстояния:
На машине: примерно 3000 км;
Пешком: не меньше 200км.

Бюджет поездки:
Общий бюджет: чуть меньше 37 тысяч рублей на человека, не считая авиабилетов. С билетами получается где-то 48 тысяч.
Распределение бюджета:
23 000 рублей — стоимость похода, все расходы, включая заброски и ночевки вне палаток;
12 400 сом (примерно 8 300 рублей)— переезды в различном транспорте во время самостоятельной части поездки;
4 600 сом (примерно 3 100 рублей) — расходы на еду во время самостоятельной части поездки + тройка ужинов в "походное" время;
1 550 сом (примерно 1 100 рублей) — расходы на проживание во время самостоятельной части поездки (250 + 300 + 500 + 500 сом на человека, остальные ночи были в палатках);
около 2 500 сом — прочие расходы (входные билеты, покупка сувениров и товаров, услуги связи).
Как видно, основная часть расходов в самостоятельной поездке — переезды. Суммы, в которые нам обошелся тот или иной транспорт, я писала по ходу отчета. Стоит не забывать, что в Киргизии эту статью расходов можно спланировать весьма условно, так как общественный транспорт минимален, фиксированные цены — также явление крайне редкое. Всё зависит от знания реальных цен, умения торговаться и договариваться, навыков "сойти за своего", обаяния... А также от количества человек в компании. Нас было четверо, и это оптимальное с точки зрения расходов количество человек, так как часто приходилось платить за всю машину-легковушку.

Ошибки:
Напрочь забыли про такое важное дело как карты: подготовили их и оставили дома.

Общие впечатления:
Разнообразные. Впечатления о природных красотах, о среднеазиатских особенностях, о людях, о ситуациях сплелись воедино. В целом результат поездки определенно положительный: столько совершенно разноплановых красот в одной стране! При этом всем и каждому горячо рекомендовать поездку не буду, так как знаю, что такое дело очень на любителя.


Очень надеюсь, отчёт вдохновил того, кто не особо собирался до того ехать в Киргизию, и помог тем, кто поездку планирует. Спасибо за поддержку по ходу!
Отчет окончен.

[Oleg_TK]

С удовольствием прочитал Ваш отчет, спасибо! Очень красивые фотографии - сам очень люблю горы, хотя так высоко и не забирался. В сентябре, уже по окончании сезона, ездили на своем авто на Иссык-Куль, проехали вокруг Заилийского Алатау с запада на восток.
Вокруг - потрясающей красоты пейзажи, дороги-туннели, образованные пирамидальными тополями, растущими на обочине, утопающие в зелени фруктовых садов аулы и чистейшее озеро... Киргизия - одна из тех стран, в которые хочется вернуться.

[Akunamatata74]

Отличный репортаж!!! Я ранее написала много всего, но так как были даны ссылки, то модератор мое сообщение не пропустил :-(.
Писать снова позыв пропал, ограничусь лишь тем, что ваш и подобные очерки побудили меня, местную жительницу, объехать свою страну в следующем году. Так как в тех местах, где успели побывать вы за 26 дней, я почти нигде не была :-(.
Спасибо вам большое за ваш подробный и интересный репортаж!

[Ultramarine]

Akunamatata74
Вы не представляете, как подобные отзывы вдохновляют, спасибо! А по поводу того, что мало где были, это зачастую так и получается. Мы рассматриваем город и страну, в которой живём, лишь как собственно место жительства, откладывая на потом подробное их изучение или просто не замечая многих красот. В любом случае, это очень хорошо, и я уверена: если запал не угаснет, путешествие следующего года получится насыщенным и очень удачным! =)
На почту отвечу совсем скоро!

[Akunamatata74]

Здравствуйте! Спасибо большое за комментарий :-)

[Akunamatata74]

Вы обещали написать короткую заметку о детях, жду с нетерпением :-).

[Ultramarine]

Akunamatata74

Да, точно! Спасибо за напоминание!

Собственно, это буквально пара слов. Во-первых, дети очаровательные. Кажется, об этом я уже упоминала. До определённого возраста все они похожи на милых куколок: так замечательно сказывается сочетание младенческих ещё черт лица и национальных особенностей. Круглые розовощёкие личики, серьезные, чуточку печальные. Я то и дело умилялась этому всю поездку. =)



Детишки постарше отличаются тем, что говорят часто на английском больше, чем на русском. Порой это ограничивается лишь приветствием: "Хеллоу, Хеллоу!" А то и "Мани, мистер, плиз. Голд, голд! )))" Восприятие туристов как ходячие кошельки у детей выражается в гораздо более непосредственной форме.

Но все те, с кем мы сумели найти общий язык, пусть это был даже язык жестов, очень открыты и добродушны.



Подходили, расспрашивали нас о том, о сём. Рассказывали о себе. Так мы познакомились и почти подружись с компанией ребят из Жалал-Абада, отдыхающих в детском санатории и катающимися по области.
Порой дети сами предлагали себя сфотографировать.



Так что славные у вас ребята! Это я и хотела написать.

[Moisalex]

Кухня

По вкусовым качествам - на любителя, но для большинства все-таки далеко не самая лучшая. однако по факту места общепита богатым выбором нас не особо радовали.
Продолжение следует )

Полностью не согласен! Отличная и очень вкусная!особенно кто любит мясо! Киргизы жить без него не могут! Когда мне сказали сколько туш коров и баранов продается на одном только Ошском базаре (а их в Бишкеке несколько) я сначала не поверил. А когда увидел сколько мяса закупают каждую недели родственники вопросы уже отпали...
Мясо очень вкусное (особенно баранина), разница с подаваемой в московских кафе очень большая. Постоянно заказываю теперь домой баранину оттуда. Так же как и минеральную воду - Легенду и Байтык.
В кафе, коих на каждом шагу великое множество, выбор блюд большой (одних шашлыков сколько видов!). Большое количество корейских кафе, дунганских.
Для тех кто будет в Бишкеке очень рекомендую попробовать ашлянфу по каракольски в кафешке на ул. Панфилова. Там ее все знают. Интерьер простецкий, но ашлянфу божественно! Обязательно закажите к нему компот и пирожки!

[Ultramarine]

Moisalex,

Кухня
По вкусовым качествам - на любителя

Значит, вы тот самый любитель! Хорошо, что вам полностью нравится. По поводу количества и качества мяса я согласна с вами.

[Самимынеместные]

организация похода лежит на Екатеринбургском клуб "Спутник"

инструктором нам поставили девушку

самое главное, на маршруте, по которому предстоит идти, она никогда не была!

Молодцы, уральцы! Узнаю своих. Фирменный стиль, строго ориентированный на сбор денег.

[Ultramarine]

Самимынеместные
приятно видеть гордость за земляков! Теперь и мы будем узнавать )))

[Julia69]

Вдохновляющий рассказ! Как раз думаем про Киргизию на следующую осень, полезла на форум, а тут такая кладезь полезной информации. Сразу возник организационный вопрос - а если не гнаться за уменьшением бюджета поездки, можно ли сделать логистику удобнее? Ну например, взять машину в аренду - или это слишком для Киргизии? Или машину с водителем? Потом, где-то в рассказе промелькнуло про портеров - что есть такие? А то мы очень любим походить, но ленимся носить палатки... ;))

[Moisalex]

Ну например, взять машину в аренду - или это слишком для Киргизии?

Слишком для Киргизии?! Интересно было бы узнать, как Вы себе представляете эту страну?

[Julia69]

Слишком для Киргизии?! Интересно было бы узнать, как Вы себе представляете эту страну?

ну только не надо обижаться (непонятно на что). Предположу, основываясь на прочитанных рассказах, что люди там живут бедно. И в общем-то не в каждом регионе России можно взять машину напрокат.

[Moisalex]

Бедно относительно чего или кого?

[Julia69]

Не хотелось бы вступать в дискуссию. Может быть Вам есть что ответить на мои вопросы?

[Moisalex]

Логистику можно сделать любую. Машину в прокат можно взять, есть хорошие дороги, например новая дорога из Бишкека на Иссык-Куль, но есть и горные участки через перевалы, где бывает ехать не очень уютно так сказать... Можно и с водителем взять машину.Кстати самая популярная машина в Бишкеке это Лексус внедорожник. Много правда машин с правым рулем.
Про портеров честно говоря не слышал. Возможно надо узнавать на базах

[Julia69]

Спасибо! Пока просто не соображу, с какой стороны начинать планирование маршрута. Вообще вроде как удобнее самим на рентованной машине, но найдем ли мы то, что хотим увидеть? Как там с указателями? Если нет, то лучше наверное брать с водителем, который всё знает и подскажет.

[Moisalex]

Если честно я не знаю как удобнее. Меня там супруга возит Указатели вроде есть. И навигатор работает. У жены в айпаде стоит наш Навител вроде с их картой.

[Ultramarine]

Julia69,
спасибо за отзыв!

Постараюсь ответить, насколько знаю лишь:
- возможность проката машины мы не рассматривали. Но знаю, что прокат есть: где-то не раз встречала. И с водителем, и просто авто. Если самостоятельно, но навигатор вам в помощь. Указатели есть, но это не Европа, где всё "окультурено". В общем-то, проблем я не вижу, если будут карты, навигатор, и предварительная подготовка маршрута.
- по самому качеству дорог всё верно написали: они очень разные. Всё зависит от вашего маршрута. Я в своём отчёте старалась описывать немного дороги. Скоро вы сами будете ориентироваться, если начнёте изучать вопрос. Если в целом, то Бишкек-Ош и далее Памирский тракт - отлично. Вокруг Иссык-Куля тоже гуд, и дорога Бишкек - Иссык-Куль также.
- портеры тоже имеются, знаю, видели. :-) В нашем походе (последней части) мы с ними часто пересекались и общались. Как точно на них выходить - не знаю. Как минимум, можете начать изучение вопроса с фирмы Аксай-тревел. Они занимаются горным туризмом различной степени сложности, у них всё проработано очень хорошо, в том числе много портеров работает. Я про них писала, т.к. пересекались в походе. Другие тоже есть, но я не знаю их.

[Julia69]

Ultramaine, спасибо за ответ! Насчет проката машины уже разобралась (как всегда, сначала спрошу, а потом ищу ответ ;)), а вот насчет портера ценная информация! Вообще, поизучала Ваш рассказ еще более подробно, буду пытаться планировать похожий маршрут, но на две недели. Сократим треккинговую программу - попробую поискать какие-нибудь более короткие маршруты (Ваш поход к озеру Ала-Куль уже взяла на заметку!), ну и потом, на рентованой машине, имхо, будем быстрее передвигаться (не тратя время на поиски водителей).

[Ultramarine]

Julia69
если убрать поход к леднику Иныльчек то как раз в две недели уложитесь даже со спокойным темпом! А если хотите посетить и те места, то нужно крепко подумать: с заброской на машине минимум 5 дней нужно, с вертолётом куда быстрей, но дороже, и могут быть сложности с высотой, имхо.

[SergeyKG]

Очень прям за душу отчет берет. Спасибо!

По портерам - их лучше и дешевле найти в самом Караколе и не переплачивать аксаю, как посреднику.
По машинам - могу подсказать водителей на деликах, либо подсказать где можно взять автомобили в прокат.
Очень забесплатно, при условии, что время будет позволять, могу встретить в аэропорту и довезти на автовокзал/в гостиницу.

[Pixy]

Красивый отчет! Фото (Пик Ленина ) - как глоток свежего горного воздуха! Почти по-рериховски красиво

[lenna l]

Большое спасибо Автору за чудесный рассказ и волшебные фотографии)) Появился ряд вопросов:
- сколько примерно ехать Бишкек- Ош ?
- знаете ли Вы что-нибудь про ночевку на Токтогульском вдхр.?
- правильно ли я поняла, что в Сары-Могол есть где переночевать?