путешествие на автомобиле отзывы по странам Европы. Отзывы о путешествии на своем автомобиле по Европе. На авто по Европе. На своей машине по Европе. Авто путешествия. Путешествия на автомобиле. Автотуризм Авто тур Путешествие на машине. Путешествие в Европу
Снега очень много, и достаточно много лыжников. Были удивлены этим фактом, ведь уже практически май. Люди целыми семьями идут, кто с лыжами, кто с досками. Не зря говорят, что это самая многолюдная гора в Польше.
Тут и техника. Интересно, как они её сюда затащили?
Периодически облака расходились и перед нами открывались неповторимые пейзажи заснеженных Татр.
Продрогнув насквозь, вернулись к станции. Внутри есть весьма приличный ресторанчик, с террасы которого открывается неповторимый вид. Проблема в том, что свободных мест в нём не было. Ниже этажом есть ещё одно кафе, с большим трудом нашли столик и присели поесть и согреться.
Сытые и довольные, натянув на себя всё, что было с собой, снова отправились прогуляться.
В этот раз решили уйти за ограждения и пройтись по хребту.
С одной стороны хребта возвышаются пики вершин, с другой - простирается долина.
Между тем, ветер всё усиливался, солнце уже практически не показывалось.
Но прежде чем уйти, поднялись по склону к колоколу, который стоит несколько выше станции.
К этому времени снег на склоне уже растопило солнцем, поэтому пока поднимались изрядно промокли. Сделали дежурное фото, и отправились на станцию.
Напоследок потусовались рядом с подъёмником, стараясь впитать в себя эту прекрасную атмосферу, запоминая её каждой клеточкой своего организма. Да, горы никого не могут оставить равнодушными!
Уже после посещения Каспрового Верха мне попадалась информация, что если купить билет туда и обратно, то он действует ограниченное время (порядка двух часов). Это делается для регулирования потока посетителей. Если это время просрочить, то обратный билет не сработает и придётся покупать новый. Так вот, в нашем случае, по неведомой мне причине, этого не произошло, несмотря на то, что от начала подъёма до возвращения прошло почти четыре часа.
В Закопане светило яркое солнце, даже стало жарко. Остаток дня решили посвятить продолжению знакомства с городом.
На каждом шагу напоминания о Иоанне Павле II. Даже круговой перекрёсток его именем назвали.
Подошли к пересечению улиц Халубинского и Замойского, где в 1903 году был поставлен памятник Яну Кшептовскому и Титу Халубинскому.
Тит Халубинский - польский врач, профессор патологии, любитель природы. Он был одним из основателей Татранского общества и одним из первых исследователей природы Татр. В его честь Воротами Халубинского назван один из перевалов главного хребта Татр. Халубинский был популяризатором Закопане, в значительной степени способствовал развитию этой местности. Благодаря его стараниям Закопане в конце девятнадцатого века получил статус климатического курорта адъювантной терапии легочных заболеваний.
Ян Кшепто́вский или Сабала, Сабалик — польский поэт, гуральский народный певец, рассказчик и музыкант, горный проводник. Фамилию «Кшептовский» Ян взял себе в зрелом возрасте. Ян, как и многие гурали того времени, жил под прозвищем «Сабала, Сабалик» и происходил из гуральского рода Гонсеница. В молодости Ян занимался браконьерством. Оставив охотничий промысел, Ян стал заниматься музыкальной деятельностью и сопровождал туристов в Татрах.
Ян сопровождал Тита Халубинского в его краеведческих исследованиях и помогал художнику Станиславу Виткевичу в его путешествиях по горам. Станислав Виткевич в своих сочинениях называл Яна Кшептовского «Гомером Татр».
По улице Владислава Замойского направляемся в сторону центра Закопане.
На правой стороне улицы стоит приходская церковь Святого Креста, которую строили с 1983 по 1991 гг.
В 1991 году церковь была освещена. Духовный покровитель церкви – Святой Альберт.
Заметив небольшое кафе-кондитерскую под названием Габи, решили сделать паузу и порадовать себя сладеньким.
Возводили её медленно и кропотливо из горного, твердого камня в период с 1879 по 1896 годы на пожертвования прихожан и владельца Закопане графа Владислава Замойского. Проект церкви в неороманском стиле выполнил архитектор Юзеф Пий Дзиковский. Церковь Святого Семейства была освящена 16 февраля 1899 года епископом Кракова Яном Пузиной.
Интерьер церкви – это смесь неороманского и закопанского стилей. Главный алтарь имеет форму триптиха, в центре которого находится скульптура Святого Семейства, а с двух сторон триптиха - сцены Благовещения и Посещения св. Елизаветы. Стены алтаря украшает прекрасная полихромия, представляющая горскую интерпретацию восьми блаженств. Росписи церкви рисовал Януш Котарбиньски. Единственным элементом, выполненным полностью в закопанском стиле, является храмовая часовня Святого Иоанна Крестителя.
В прошлый раз, когда я останавливалась в Закопане, на меня произвёл большое впечатление храм Богоматери Фатимской. И сейчас очень хотелось показать эту церковь девчонкам, поэтому веду их к ней.
Санктуарий Матери Божьей Фатимской в Закопане на улице Кжептувки – римско-католическое святилище Девы Марии в Польше, построенное в качестве обета за спасение жизни папы Иоанна Павла II после покушения на его жизнь 13 мая 1981 года.
Его основным элементом является церковь Фатимской Богоматери, построенный в период с 1987 по 1992 годы. Храм был освящен Иоанном Павлом II 7 июня 1997 года в ходе шестого паломничество в Польшу.
Вид на Храм Богоматери Фатимской.
Статуя Иоанна Павла II перед Храм Богоматери Фатимской.
В 2005 году была освящена часовня в память о смерти Иоанна Павла II.
Уход за этим местом поклонения осуществляют священники-паллотинцы. Паллоти́нцы — католическое общество апостольской жизни, основанное святым Викентием Паллотти в 1846 году. Девиз конгрегации — «Любовь Христова побуждает нас». Первым хранителем святыни, с момента её создания, вплоть до своей смерти в 2007 году был ксендз Мирослав Дроздек.
Место упокоения Мирослава Дроздка.
Одна из часовен с изображением Иоанна Павла II в парке "Фатима".
Рядом с церковью находится существующая с 50-х годов XX-го века часовня.
В ней была размещена статуя Фатимской Богоматери.
В так называемый парковый храм Фатимы был помещён алтарь, на котором Иоанн Павел II отслужил мессу в Закопане 6 июня 1997 года.
Рядом с ним в 2004 году был открыт памятник, изображающий Иоанна Павла II в сопровождении личного секретаря, впоследствии митрополита краковского, кардинала Станислава Дзивиша.
Сам парк очень красивый, и прогулка по нему доставила удовольствие.
В церкви шла вечерняя служба, поэтому опять не было возможности сделать фото. Но поверьте, интерьер церкви просто потрясающий, заслуживает пристального осмотра.
От санктуария двинулись в обратный путь, тем более что над Закопане уже сгущались сумерки, а до отеля идти ещё десять километров.
По пути опять рассматриваем сказочные теремки, и я не устаю ими восхищаться.
Корчма Sopa. Пока гуляли, отметила её для себя. Через день мы заехали в неё поужинать.
В 1876 году Общество Татр открыло в Закопане школу резьбы по дереву. В течение времени своего существования школа прошла все течения, которые происходили в мире искусства на рубеже XIX и XX веков, от эклектики до модернизма, примитивизма, кубизма, в поисках стиля, основанного на традициях народного искусства. Среди выпускников школы можно встретить имена известных и уважаемых художников, а также ремесленников, резчиков-столяров или скрипичных дел мастеров.
А этот терем-отель я рассматривала в качестве варианта проживания в Закопане, но в итоге выбрала место подальше от дорог.
Церковь Богоматери Ченстоховской на улице Костелиской часто называют "старая церковь".
Это самый старый деревянный сакральный объект в Закопане, построен в 1847 году. ks.В 1850 – 1851 гг. по инициативе первого приходского священника Закопане церковь была расширена и построена башня. В главном алтаре находится копия изображения Богоматери Ченстоховской, которая с 30-х годов ХХ века является покровителем храма. Интерьер церкви украшен картинами и народных святых.
Церковь расположена на Малопольском пути деревянного зодчества. Рядом с церковью находится кладбище выдающихся и заслуженных людей в Закопане, и кирпичная часовня Святых Андрея и Бенедикта 1810 года, являющаяся самым старым сакральным зданием Закопане.
Готовясь к поездке и рассматривая карту в поисках чего-нибудь интересного в этих местах, обнаружила на просторах интернета информацию о замке, окутанном легендами. Зачиталась, и захотела, во что бы то ни стало побывать в этих местах.
Чем и хорош самостоятельный туризм, что можешь посмотреть то, что пожелаешь, а не то, что предусмотрено стандартной программой. Но в этом случае каждый сам себе экскурсовод, насколько подготовился, то и получил.
Дорогу тоже спланировала по маленьким деревням, недалеко от словацкой границы. Хотя местами она сильно разбита.
Вот участок дороги по населённому пункту Чёрна Гора.
Старинный замок Недзица, или также известный как Дунаец расположен на правом береги реки Дунаец, у подножья Пенинских гор.
В минувшие века Дунаец был пограничной рекой между Польшей и Венгрией. Замок тоже назвали Дунайцем. Он стоял на венгерской стороне вплоть до окончания Первой мировой войны, возвышаясь над водой на 80-метровой скале.
Точная дата строительства неизвестна, скорее всего, это был конец XIII в. Замок служил венграм крепостью и являлся прочной защитой от нападения.
Замагурье (местность, на которой расположен замок)традиционно считается этнографическим регионом Словакии, а вплоть до распада Австро-Венгрии в 1918 году находилось в составе венгерских земель империи. До словацкой границы от замка Дунаец не больше трех километров, и даже расположенные друг над другом деревни имеют здесь в своих названиях уточняющие прилагательные «нижне» и «выжне», а не «дольне» и «гурне», как в большей части остальной Польши.
С целью выяснения вопроса о принадлежности замка к тому или иному государству, на конференцию были отправлены послы. Было принято решение, что замок останется у тех, чей народ проживает ближе, и чья численность больше. В итоге недалеко от замка была обнаружена крупная группа польского населения. Так замок перешёл во владения Польши.
Последний раз редактировалось fialka2580 14 июн 2015, 21:43, всего редактировалось 1 раз.
В конце XVI столетия Дьердем Хорват - матер, который возвёл Нижний замок – выкупил Дунаец в своё распоряжение. С приходом нового владельца замок ремонтировался, а с Себастьяном Берзевици даже связана легенда о сокровищах, принадлежавших инкам.
В свою эпоху аристократ Берзевици прослыл известным авантюристом, поэтому и легенда не совсем обычная для этих мест. Речь в этой легенде идет о сокровищах инков, что уже удивительно для европейского замка. Поиски приключений завели Себастьяна в Перу, где он благополучно женился на прекрасной индианке из знатного рода инков. Свою дочь Умину родители выдали замуж за племянника вождя инков Тупака Амару. После безуспешного антииспанского восстания под его предводительством, Берзевеци с дочерью и зятем, опасаясь кровавой расправы, скрылся в Венеции. Там Умина родила Антония, но после загадочной смерти супруга, вынуждена была вместе с отцом и сыном укрыться в замке Недзица. Но стены замка не смогли защитить бедную женщину, вскоре ее нашли заколотую кинжалом. Отчаявшийся Берзевеци, пытаясь спасти внука, отправил его в Моравию к своим родственникам. Антонию дали фамилию Бенеш и он благополучно дожил до старости. Перед смертью в 1877 году он отдал сыну Эрнесту семейный архив, взяв с него обещание, что тот не станет разгадывать тайну своей настоящей фамилии. Данное обещание Эрнест не выполнил, поскольку в архивных документах обнаружил упоминания о старинном кладе инков, зарытом то ли бабушкой Уминой, то ли прадедом Себастьяном. Но найти ему так ничего и не удалось, тем более бурные события начала 20 столетия не слишком-то способствовали поискам. Его дело продолжил внук – Анджей Бенеш и, если верить легенде, ему удалось-таки найти свинцовый сосуд под воротами Верхнего замка в Недзице. Там лежали три кожаных ремешка с узелковыми письменами инков, а золотые пряжки ремешков украшали выгравированные слова: «Титикака», «Виго», «Дунаец».
В легенде говорится, что любого, кто попытается разгадать тайну сокровищ инков, ожидает внезапная смерть. Очевидно, Анджей подошел к разгадке слишком близко… Вице-маршал сейма Польской Народной республики, Анджей Бенеш разбился в автокатастрофе в 1976 году.
Чуть ниже парковок находятся магазинчики, торгующие различными местными сувенирами. Перед входом на территорию замка нужно купить билет, так как дальше уже касс нет. Билет стоил совсем недорого, если не ошибаюсь - 12 злотых.
Туристов было совсем немного, поэтому осматривать замок можно было без толчеи.
Достаточно интересным местом в замке-музее является зал, в котором свисают с потолка полотнища, на которых можно увидеть гербы бывших хозяев Недзица, нескольких дворянских родов. Среди них встречаются поляки и хорваты, словаки и венгры, и даже итальянцы! Самый последний герб принадлежит товариществу историков искусства, которое с 1949 года является официальным владельцем замка-музея.
Если из зала с гербами свернуть налево, то можно выйти в небольшой коридор, который постепенно сужаясь, приводит к подземному ходу. Когда-то этот подземный ход, ведущий за пределы замка, активно использовался, но в наши дни дверь в подземелье замурована. Сделано это и в целях безопасности, и для того, чтобы исключить несанкционированный доступ в замок-музей в ночное время.
В замке есть темница, где к стене был прикован легендарный разбойник Яношик, этакий карпатский Робин Гуд (впрочем, тогда ему удалось сорвать оковы и сбежать).
Вот такая легенда есть о Яношике.
Ходят слухи, что в замке Нидзица был заключен в тюрьму разбойник, польский Робин Гуд, который отбирал добро у богатых и раздавал бедным. В подземельях замка и по сей день сохранилось отверстие с крюком, к которому он был прикован. Яношик очень скучал по своей девушке, товарищам-разбойникам за горами. Эта тоска дала ему силы для того, чтобы разорвать цепи и открыть двери тюрьмы. Перепрыгнул он через стены замка, и исчез из поля зреня стражи. Видимо, он прятался у своей любимой, Maрины, которая его предала за горсть серебряных монет, выдав Яношик солдатам. Но это уже совсем другая история ...
Последний раз редактировалось fialka2580 15 июн 2015, 10:03, всего редактировалось 1 раз.
В одном - колодец глубиной более 60 метров, который был вырублен в известняковой породе и служил единственным источником питьевой воды в случае осады крепости.
С этим замком связана легенда о сварливом браке и о том, чем заканчиваются такие браки. А было это так ... Давным-давно жил-был принц, который женился на любимой женщине и жил с ней в замке Недзица. Брунгильда и Богуслав, так звали эту пару, недолго жили счастливо и в мире. Но всё чаще и чаще они ссорились. А ругались они громко и не стесняло их присутствие третьих лиц. Учитывая раздражённость споров новобрачных, а также в надежде на то, что это состояние временное, и ситуация изменится в ближайшее время в лучшую сторону, их поселили в башне замка. Таким образом, никто уже не слышал частых взаимных оскорблений жениха и невесты, и наступило видимое спокойствие. А скандалы не только не прекратились, а, наоборот, усилились. Однажды Богуслав, ослепленный гневом толкнул жену так сильно, что она выпала из окна и утонула в колодце замка. Когда Богуслав понял, что он натворил, он впал в черное отчаяние. Часами он просиживал у колодца бормоча молитвы и мольбы о прощении. И вот однажды, когда после две тысячи первого раза повторил "Прости меня Брунгильда!", он услышал из колодца шепот "Прощаю, тебя Богуслав .. Лысый". И нужно сказать, что Богуслав гордился красивой, густой гривой. Уже на следующее утро принц понял смысл услышанных слов. Он проснулся с лысой, как колено, головой! Говорят, что мужчина, который, стоя у колодца Нидзицы произносит имя любимой женщины, имея что-то на совести, на следующий день не найдет на своей голове, ни одного волоса. О действии этого проклятия на женщин легенда не упоминает ...
Старинная замковая часовня.
Из гербового зала можно также подняться по маленькой лестничке на обзорную площадку замка. Прекрасные панорамные виды просто завораживают, вдали видны Чорштынское и Сормовское водохранилища, а также зубцы Пенинской горной гряды.
Последний раз редактировалось fialka2580 15 июн 2015, 11:18, всего редактировалось 1 раз.
При венграх замок славился роскошными приемами, во время которых счет выпитому шел на бочки. Хозяин даже организовал клуб гуляк, пьющих до потери сознания. Вот как описывают мемуаристы те времена: «Приезжали панове из Галиции, их встречали собранные с окрестностей красивые девушки в народной одежде. В церковных метриках потом появлялись записи о крещении детей «от неизвестного отца».
С теми временами связана легенда о цыганке, которая посадила у замка дуб и предсказала, что он станет древом жизни рода Палочай, тогдашних владельцев. Будет расти — все в порядке будет и с хозяевами, засохнет — род вымрет. Причем наследство должно было передаваться только по мужской линии. Когда же один из наследников не оставил потомства, то завещал замок племяннику, сыну своей сестры Корнелии. Однако обмануть судьбу не удалось, дуб начал сохнуть и в 1950 г. рухнул. На его месте теперь стоит фигурка св. Георгия.
Судьба Корнелии любопытна. В начале прошлого века жених похитил ее из замка, потому что, согласно венгерским законам, в этом случае жена сохраняла право на прежний титул и фамилию, — то есть могла именоваться баронессой Палочай. Но она предпочла фамилию мужа и стала графиней Илоной Саломон.
Когда в 1920 г. Недзица оказалась на территории Польши графиня Илона овдовела, оставшись с четырьмя детьми. На зиму семья уезжала в Будапешт, потому что в замке не было не только отопления и электричества, но и водопровода с канализацией. Последний раз хозяева жили здесь в 1943 г. Когда два года спустя один из сыновей вернулся, чтобы забрать кое-что из припрятанных драгоценностей, то его встретила разруха. Всё было разграблено или сожжено, к чему приложили руку не только солдаты, но и местные жители. С точки зрения истории их настроения вполне объяснимы. Дело в том, что барщина, о которой в Польше давно забыли, здесь, на окраине, еще процветала. Господин давал крестьянину землю и жилье, а взамен требовал работу в своем хозяйстве, причем провинившихся били плетью. С этим покончил только специальный закон, принятый в Польше в 1931 г.
Уцелело немногое, а кое-что удалось разыскать в окрестных деревнях. Вскоре замок приняло под свою опеку Товарищество историков искусства, а в 1963 г. здесь открылся музей.
Есть ещё легенда, связанная с замком - об Агнешке и рыцаре Камбеке.
А было это так ... Давным-давно, когда замок был сторожевой башней на янтарно-сольном пути, а его команда заботилась о безопасности купеческих караванов, пересекающих маршрут, командовал ими человек, у которого была красивая дочь, Агнешку. Берег он её, как зеницу ока, потому что поклонников было много, и потрясеные красотой девушки, они могли бы попытаться похитить её. Агнешка жила в замковой башне и избегала контактов с рыцарями. Случилось, однако, что увидел её рыцарь, прибывший из далекой Англии. Он видел её всего несколько мгновений, но она так запала ему в сердце, что рыцарь не уехал со своими попутчиками, а стал усердно у отца Агнешки просить её руки. Были напрасны просьбы рыцаря, так как отец не понимал речи англо-саксонской и не мог знать, что тот имеет наилучшие намерения. Хотя ... быть может просто не хотел понять, потому что не хотел отдать ему свою дочь в жены ... В отсутствие других возможностей английский рыцарь решил похитить Агнешку. Однажды ночью, когда отец, уснул от тягот, не подняв разводного моста, рыцарь решил попробовать осуществить свой замысел. Но топот конских копыт на мосту разбудил охранника, который сразу же запустил механизм поднятия моста, и рыцарь вместе с лошадью соскользнул прямо в воды реки Дунаец. Агнешка, которая разделяла чувства английского рыцаря, впала в отчаяние и в скором времени ушла в монастырь. Старые люди говорят, что иногда, в вечернее время, когда так тихо, что даже сверчки не поют, над водой поднимается шепот мужчины ... "вернуться" и в ответ грустный шепот женщины ... "аминь" Отсюда и имя рыцаря - Камбек (come back).
Последний раз редактировалось fialka2580 15 июн 2015, 12:06, всего редактировалось 1 раз.
В стоимость билета, дающего право на проход в замок входит право посещения еще одного музея на территории замка - «Возовни».
В нём собрана коллекция карет, саней, бричек, повозок. В экспозиции представлены лучшие образцы конного транспорта, которыми пользовались в те времена местные жители.
Пройдя через парк, окружающий замок, можно выйти к пристани на реке Дунаец, от которой отходят прогулочные кораблики. На пристани есть кафе, в котором можно перевести дух и насладиться прекрасными видами реки.
Оказывается, в этих местах водятся я довитые змеи, поэтому нужно быть осторожными среди этой красоты. А мы прогуливались по траве, и ничего не подозревали.
Решили прогуляться до плотины на Чорштынском водохранилище.
Рукотворное озеро – Чорштынское водохранилище (его еще называют Пенинским морем) - появилось здесь в результате строительства гидроэлектростанции. Работы по его сооружению велись более 20 лет, и в 1997 году оно было введено в эксплуатацию. В те годы ради этого потребовалось затопить довольно большую территорию, и под воду, вместе с костелом, ушло целое село - Старые Маневы. До сих пор самые отважные ныряют, чтобы разглядеть под водой его остроконечный шпиль его церкви. А для жителей выше по берегу были выстроены новые дома, со всем необходимым для жизни.
На другом берегу озера расположены руины Чорштынского замка.
Сегодня переход плотины открыт для посещений. Плотина служит отличной обзорной площадкой, откуда во всей красе виден замок и необыкновенной красоты пейзажи.
А ещё на плотине создали 3-D рисунок, изображающий водопад. И желающих зависнуть на берегах водопада предостаточно.
По переходу можно дойти до начала Пенинского национального парка.
Если пойти прогуляться по его тропам, то можно незаметно оказаться в Словакии.
Перед отъездом вернулись к торговым палаткам и накупили сыра - овечьего и коровьего. В качестве сувенира я ещё прикупила национальный гуральский платок и резной набор кухонной утвари из дерева.
На этом решили расстаться с этим чудесным местом, однозначно заслуживающим посещения.
На обратном пути мы заехали в термы "Бялка", которые находятся в городке Бялка Татшаньска.
Рядом с термами огромная бесплатная парковка.
В термах несколько зон.
Шумная зона с различными горками, где тусуются в основном дети и подростки. Ещё есть бассейн с гидромассажем и искусственно создаваемыми волнами, а также ресторан. В тихой зоне, или зоне релакса есть несколько бассейнов, гидромассажные кресла, джакузи. Часть бассейнов тихой зоны расположена на открытой территории, с замечательными видами на Татры. Зона саун. Мы купили билеты в две зоны – «тихая» плюс «релакс» на 4,5 часа за 79 злотых.
Ни я, ни девчонки термами не избалованы, это был первый опыт. Сравнить их могу только с термами в Бад-Шандау, которые я посетила потом в сентябре во время своего французского путешествия. Мой нос очень чувствителен к запахам, в том числе к запаху хлорки. А он был сильным и в термах в Бялке, и в термах в Бад-Шандау. Вероятно, в термах без этого никак. Хотя в январе я разговаривала с соотечественниками в Фюссене, и они уверяли меня, что в фюссенских термах такого нет.
Именно из-за запаха хлорки я могла находиться только в бассейнах на открытом воздухе. Но какие там потрясающие виды! Лежишь себе в бассейне, а перед тобой заснеженные горные вершины. Это - кайф! И погода была чудесной.
И по моему субъективному мнению термы в Бад-Шандау проигрывают термам в Бялке Татшаньской.
Эти термы представляют собой целый туристический комплекс. Горнолыжные склоны выходят практически на территорию комплекса.
Можно поселиться здесь в отеле.
Особенно это актуально для зимнего сезона – покатался на лыжах – и в сауну. Тут и рестораны под рукой.
В общем, комплекс произвел очень приятное впечатление, рекомендую.
fialka2580 писал(а) 15 июн 2015, 22:07:И чем больше я узнаю эту страну, тем больше проникаюсь к ней симпатией и уважением.
Да, поляки молодцы. Иногда из ничего делают такую "конфетку", где очень приятно и побывать и отдохнуть. Вот тоже скоро отчет про такие красоты напишу. А Ваш отчет смело рекомендую в путеводители. Чувствую, мне и готовиться не нужно, а ехать по Вашему маршруту.
Будучи на отдыхе в Закопане, мы бы не были настоящими туристами, если бы не отправились на Морское Око, которое является одной из основных достопримечательностей в Татрах.
Итак, на сегодня был запланирован поход на Морское Око.
Выехали часов в 9 утра по уже хорошо знакомой дороге в сторону границы со Словакией.
1 мая – праздничный день. Машин на дороге значительно больше. И не только на дороге. Накануне в отель заехало огромное количество поляков – заняли все свободные номера. Наш отель из тихого гнёздышка превратился в какой-то жуткий скворечник. Сразу прочувствовали всю прелесть тонких стен из экологически чистых материалов. Жаль это был не брус, а всего-навсего щитовые перегородки.
Дорога проходила через населённый пункт POLANA-GŁODÓWKA.
Машину поставили на парковке перед поворотом на Морское Око. У входа в Национальный парк Татр есть ещё одна большая парковка, но к этому времени она была полностью заполнена и машины даже не пропускали в том направлении. Стоимость парковки, что у границы, что у входа в парк составляла 20 злотых.
От нашей парковки в общем потоке идём в направлении парка.
Маршрут на Морское Око и обратно выглядит так.
Первое, что нас встречает на поляне Паленица Бялчаньска (Palenica Białczańska) – это забитая под завязку парковка и огромная очередь в кассу. Да, давненько мы не стояли в очередях! Но мы стойко выдержали это испытание, купили билетики за 4 злотых (вход в национальный парк оказался платным). Я купила себе карту татранских маршрутов на будущее (очень хочется сюда вернуться в летнее время, когда все маршруты открыты) и мы двинулись в девятикилометровый путь.
Последний раз редактировалось fialka2580 18 июн 2015, 00:41, всего редактировалось 2 раз(а).
fialka2580 писал(а) 16 июн 2015, 23:52:Ирина, ждём с нетерпением. В каком месте Польши Вы были на праздники?
Да меня саму уже распирает от желания поделиться. Вот Голландию допишу и примусь за новый отчет. А ездили мы на Мазуры. Это сказка, это такой восторг, как нам не хотелось уезжать. Утешает только то, что нам до Мазур 100 км от границы. Приедем еще не раз.
fialka2580 писал(а) 17 июн 2015, 00:04: и мы двинулись в девятикилометровый путь.
Вот это да. А мы то будем с ребенком. Туда он может и дойдет, а обратно? Ирина, а там на лошадках не возят? Ирочка, спасибо за подробное описание дороги. А то читаешь у людей отчеты, но так подробно редко кто пишет. И как идти и куда толком непонятно.
Путешествие начинается от стоянки на поляне Паленица Бялчаньска (Palenica Białczańska). Маршрут до Морского Ока проходит по асфальтированной дороге, по которой идёт большое количество туристов.
Первые несколько километров маршрута проходит в Долине Бялки – второй по величине из долин в Татрах, расположенной на польско-словацкой границе.
На маршруте установлено семь информационных стендов, рассказывающих об элементах ландшафта, на которые стоит обратить внимание во время прогулки.
Как от Закопане до Кузниц курсируют повозки, запряжённые лошадьми, так и здесь, если вы не хотите или по каким-либо причинам не можете дойти самостоятельно до Морского Ока, можно большую часть маршрута проехать на повозке. Зимой для этих целей используют сани.
Возничие, управляющие повозками, одеты в горский наряд. Стоимость проезда мы не узнавали, но встречала информацию, что проезд стоит 40 злотых.
Говорят, бывают случаи потери сознания у лошадей из-за усталости. Бедные лошадки! Поэтому за количеством человек, усаживающихся в одну повозку, пристально следят и ограничивают это количество до 15 человек.
После примерно полукилометрового пути дошли до места, где соединяются ручей Waksmundzki Potok и река Бялка.
Ручей Waksmundzki Potok течет от перевала Krzyżne, преодолевая высоту почти 1000 метров. В долине этого ручья, площадью около шести квадратных километров есть заповедник. В нём обитают многие виды животных, среди которых - козы, суслики, олени, медведи.
Второй их семи стендов рассказывает о долине Бялка.
Примерно через 2 километра от начала пути от дороги отходит красный маршрут, ведущий к Rówień Waksmundzka.
Метров через триста мы подошли к двум деревянным зданиям.
В одном, расположенном на правой стороне дороги (так называемом «dróżniczówce») в августе 2012 года была открыта экспозиция, представляющая интересные факты из жизни Татр. Возле здания стоит несколько скамеек, на которых можно отдохнуть.
Пройдя ещё совсем немного, мы подходим к водопадам Мицкевича (Wodogrzmoty Mickiewicza).
Водопады Мицкевича находятся в месте соединения двух долин - Бялки и Розтоки. Отсюда начинаются зелёные маршруты в долину Пяти озер и приют в Розтоке. Водопады состоят из нескольких каскадов, появляющихся на порогах ручья Розтока, который берёт своё начало в долине Пяти озер. Крупнейший из водопадов - это Wodogrzmot Wyżni. Тот водопад, который видно с пешеходного моста – это водопад средний. Рядом с другими каскадами пешеходные тропы не проходят.
Название водопадам было присвоено Обществом Татр в 1891 году. Первая часть „Wodogrzmoty” относится к грохоту, создаваемому массами обрушивающейся воды. Имя Адама Мицкевича (вторая часть названия) было присвоено водопадам в честь возвращения его праха в Польшу в 1890 году.
Водопады стали доступны для туристов в 1886 году, когда была построена ведущая к ним дорога.
На противоположной стороне дороги есть площадка, когда-то выполнявшая функцию парковки. Сейчас на ней стоят несколько деревянных столов для туристов и туалеты.
Также здесь находится третий информационный стенд – «Wodogrzmoty Mickiewicza».
От водопадов Мицкевича путь по-прежнему проходит по асфальтированной дороге вдоль западного склона Roztocki Czuby (1426 м).
Менее чем через два километра с правой стороны дороги появляется каменная тропа.
Благодаря ей можно «срезать» несколько петель, которыми извивается дорога, и, кстати, набрать воды из протекающего вдоль тропы ручья.
Идти, однако, по этой тропе не просто. Поэтому с детками лучше продолжить путь по обычной, более пологой дороге.
В месте ответвления пешеходной тропы находится четвертый информационный стенд – «Wanta».
Местность получила свое название от «wanty», то есть большого валуна диаметром в несколько метров. «Ванта» является убежищем для многочисленных видов птиц и животных, таких, как куропаток, тетеревов, рысей, волков и медведей.
В районе «Ванта» от долины Бялка ответвляется долина Рыбьего Потока, вдоль которой мы будем идти далее, вплоть до Морского Ока.
На рубеже XIX и XX веков права на долины Рыбьего Потока и Морского Ока были у венгерских властей. В 1902 году Международный Суд в Граце постановил, что эти территории принадлежат Галиции. Вынесению этого решения судом способствовал Освальд Бальцер, польский ученый из Львовского университета, который доказал права Галиции на эти территории на основе картографических и литературных свидетельств XVII-XVIII веков.
После преодоления пешеходных каменных троп снова возвращаемся на асфальтированную дорогу, по которой мы будем идти до самого Морского Ока.
Последний раз редактировалось fialka2580 18 июн 2015, 01:44, всего редактировалось 1 раз.
Примерно через километр добираемся до Поляны Włosienica.
Это конечная остановка конных повозок, везущих туристов с Паленицы Бялчаньской. Отсюда до Морского Ока можно добраться только пешком.
Здесь находятся туристические столы, туалеты, и пятое информационное табло – «Włosienica».
С поляны Włosienica открывается прекрасный вид, в первую очередь на расположенные к северу вершины Mięguszowiecki.
Если кто-то планирует здесь устроить пикник, то здесь, безусловно, менее многолюдно, чем в Приюте над Морским Око.
Еще одной интересной точкой на маршруте к Морскому Око является шестая остановка, о которой информирует стенд – «Овраг Жандармерии». Он расположен в месте пересечения тропы через Глубокий овраг, нисходящий со склонов двух вершин высотой 2115 и 2105 м. Овраг знаменит огромными и опасными лавинами, иногда преграждающими путь на Морское Око.
После очередного, чуть более чем километрового участка, мы наслаждаемся прекрасными видами горного перевала, ведущего к Долине Пяти озер и добираемся до Приюта над Морским Око.
Последний раз редактировалось fialka2580 18 июн 2015, 21:28, всего редактировалось 1 раз.
Scarlet-Cet писал(а) 18 июн 2015, 13:52:Ирочка, прекрасный рассказ о самой дороге. Я такое подробное описание встречаю впервые. Спасибо огромное.
Я перед поездкой как-то смутно себе представляла эту дорогу, так как особой конкретики по маршруту не встречала. Поэтому, если мои посты помогут тому, кто ещё там не бывал, но собирается, буду только рада.
Спасибо Вам, Ирина, за Ваши комментарии. Это стимул.
Морское Око является крупнейшим озером в высоких Татрах. Его длина составляет 862 м, ширина 568 м, а глубина 51,4 м. Это озеро ледникового происхождения. Оно расположено на высоте 1395 метров над уровнем моря.
Самые ранние документы, в которых упоминается Морское Око, датируются 1575 годом. В 1637 году польский король Владислав IV предоставил Войцеху Новобильскому права на использование пастбищ у озера.
С Морским Око связано много легенд. Некоторые из них очень интересные и загадочные... Среди них есть легенды, рассказывающие о том, что:
- на дне Морского Ока находится затопленная корчма. - Морское Око связано подземной рекой с Вислой, а некоторые утверждают, что даже с побережьем Адриатического моря! - вершина Монах - это превращенный в скалу монах из Красного монастыря, который хотел нарушить монашеские обеты, летая на самостоятельно изготовленной машине (которая также не понравилась Богу...) к пастушкам, ожидающим его на берегу Морского Ока. - Морское Око и другие окрестные озера образовались из слез прекрасной дочери Морского правителя окрестных территорий, которая, непослушная своему отцу, вышла замуж за иностранца.
Морское Око - это единственное из озёр на территории Татр, где водится рыба. Есть в нем форель и хариус. Именно с этим связано прежнее название озера – Рыбье озеро, как его называли горцы.
Название «Морское Око» происходит от немецких слов «Meer» (море) и «Auge» (глаз), которыми немецкие поселенцы описывали татранские озера. Другая гипотеза гласит, что оно происходит от легенды о том, что озеро соединено подземным каналом с морем.
Поверхность воды имеет зеленоватый цвет и её прозрачность достигает 11 – 14 метров. Дно озера илистое, но у берегов оно усеяно многочисленными валунами.
Приют над Морским Око (Schronisko «Morskie Oko»).
Приют, стоящий на северном берегу озера, был построен в 1908 году. Ранее, в период с 1874 – 1898 гг. на его месте стояло небольшое здание, которое сгорело в 1898 году.
Приют состоит из двух зданий – старого и нового. В новом здании с 8 до 21 (вне сезона с 9 до 18) работают кухня и буфет, где можно приобрести горячее питание, закуски, напитки, карты, путеводители и сувениры.
В подвале здания (вход с восточной стороны) находится бар с открытой террасой, где подают блюда типа фаст-фуд.
Перед приютом, а также чуть ниже, на берегу озера, установлены столы и скамейки. Это идеальное место, чтобы отдохнуть, созерцая высокогорную и неприступную природу Татр.
День был солнечный и достаточно тёплый, поэтому таких желающих созерцать было великое множество. Место с трудом можно было найти на одном из валунов, не говоря уже о скамейках.
По лестнице спускаемся на берег Морского Ока. Здесь установлено информационное табло, на котором указано, что нельзя кормить птиц и рыб, а также бросать в воду монеты. А мы то привыкли бросать монетки, чтоб вернуться…
Северный берег озера впечатляет изумительными горными пейзажами.
Отсюда начинается тропа вокруг озера.
Идем влево, по каменной тропинке, которая была проложена в конце XIX века и восстановлена в начале шестидесятых годов прошлого столетия.
Склоны вдоль тропы заросли деревьями и зарослями горной сосны.
Первые 100 метров дорога ведет прямо на берегу Морского Ока. По краю озера разбросано много валунов.
Говорят, на озере можно увидеть различных диких животных. Некоторые из них (например, олени) так привыкли к толпам туристов, прибывающих в эти районы, что даже не особенно пугливы. Нам же довелось увидеть только продукты их жизнедеятельности.
Каменная тропа петляет между деревьями, в просветах между которыми видны горы, укрытые снежным покрывалом.
Примерно через 1,2 км подходим к развилке троп. Вверх идет красный маршрут до Черного озера, расположенного под горой Рысы и дальше. Маршрут до Черного озера ведёт каменными зигзагами круто под гору.
Рядом с дорогой, слева, течет Чарноставянский ручей (Czarnostawiański), который в двух местах, на высотах 1460 и 1570 м извергается красивыми каскадами. Этот водопад носит название Чарноставянска-Сиклява (Czarnostawiańska Siklawa).
Двигаясь дальше вдоль берега Морского Ока проходим мимо нагромождений больших валунов, после которых начинаются практически сугробы. Местами приходится идти, утопая в снегу.
И вот над приютом появился вертолёт.
Пролетев над озером, он завис недалеко от тропы, ведущей к Чёрному озеру и начал спускать какие-то грузы.
Через некоторое время мы подошли к двойному водопаду.
Дальнейший путь пролегает вдоль красивых зарослей карликовых сосен.
Через некоторое время уже виднеется здание приюта, к которому ведет последний прямой участок пути.
Во время всей прогулки по тропе шло большое количество туристов, что немного осложняло передвижение, особенно в местах с большим количеством снега. Ступать приходилось след в след. Но это всё равно ничто по сравнению с тем, какое количество туристов идёт по деревянным дорожкам на Плитвицких озерах в Хорватии, там даже остановиться и сделать фото проблематично.
Красота озера, конечно, поражает воображение.
Жаль только, что озеро почти полностью было покрыто льдом и нам не удалось насладиться его зеркальной гладью в окружении величественных горных вершин. Есть повод вернуться…
fialka2580 писал(а) 18 июн 2015, 21:25:Поэтому, если мои посты помогут тому, кто ещё там не бывал, но собирается, буду только рада.
Они не просто помогут, а очень хорошо сориентируют и позволят съекономить время на подготовку в поездке.
fialka2580 писал(а) 18 июн 2015, 21:25:А то последнее время я всё как-то сама с собой...
Ирочка, нет-нет. Это просто читатели еще не подтянулись. Отчет очень своевременный и очень полный по обзору достопримечательностей. Я очень благодарна Вам за труд. И таких благодарных наберется потом не мало.
На фото вы в рубашке с коротким рукавом, а кругом лед. Не холодно было? Или просто от ходьбы распарились? Какой темп держала группа? Я так понимаю команда разношерстная, не все имеют спортивную форму? Сколько привалов делали в дороге? И проводник он что-то рассказывает на привале или только сопровождает группу?
Нахожу выход из любой ситуации. Удивляет другое, как я зараза, нахожу туда вход?
Chutorynka писал(а) 19 июн 2015, 18:03:На фото вы в рубашке с коротким рукавом, а кругом лед. Не холодно было? Или просто от ходьбы распарились? Какой темп держала группа? Я так понимаю команда разношерстная, не все имеют спортивную форму? Сколько привалов делали в дороге? И проводник он что-то рассказывает на привале или только сопровождает группу?
1) День выдался солнечным и было достаточно тепло, хотя от озера исходила прохлада. Лично мне было комфортно с коротким рукавом, хотя слегка утеплиться можно было. За редким исключением все были одеты в куртки. 2) Группа - это я и девчонки. Так как я делала фото, то в начале маршрута сильно отстала. Мы встретились все уже где-то на середине пути вокруг озера. Темп был средний - спокойным шагом с возможностью делать по пути снимки. Сейчас посмотрела по фото, сколько потратили времени от парковки до парковки на всю прогулку - 7 часов. В общепит не ходили - чистое время прогулки. Привал делали только по дороге туда - на конечной остановке повозок. Когда гуляли вокруг озера, несколько раз останавливались минут на 10 для того, чтобы насладиться видами. 3) Так как в это время все или практически все маршруты ещё закрыты, то и проводника мы не брали. Поэтому я не могу сказать, сопровождает ли проводник поход в горы какими-то комментариями или нет. И всё же по тропе на Чарны Став кто-то поднимался, а уж чем увенчался их поход - я не знаю, было очень много снега. Возможно, появление вертолёта было как-то связано с теми людьми, которые отважились на подъём, ведь официально это было запрещено на тот момент. Но это только мои догадки.
А где брали карты по треккинговому маршруту? И если я правильно поняла никому нет дела идете вы с проводником или без? Т.е. это никто не контролирует? Я почему спрашиваю, муж у меня жуткий не любитель ходить в группе. И если только это не связано с большой опасностью (например обвалы или заблудиться в горах). А маршруты у вас интересные. Я была когда-то в Закопане. Но по сути и не видела его. Мы только на Губаловку поднимались и катались на снегоходе. Вот и все впечатления. Это была вторая поездка за границу. Сыр как кстати понравился? У меня ребенок очень любит его.
Нахожу выход из любой ситуации. Удивляет другое, как я зараза, нахожу туда вход?
Chutorynka писал(а) 19 июн 2015, 19:40:А где брали карты по треккинговому маршруту?
Да треккинга, вообщем-то никакого и не было. Была прогулка в потоке людей до Морского Ока и вокруг него. Я купила карту там же, где продавали билеты на вход в Национальный парк. Но эта карта по Польским Татрам. Масштаб карты 1:27000. Карта ламинированная. На ней же есть информация, какие ещё карты выпускает это издательство. Среди них - карта по Высоким Татрам (Польша + Словакия). Думаю, что там же и купите. Хотя, скорее всего, и в самом Закопане продают.
Chutorynka писал(а) 19 июн 2015, 19:40:И если я правильно поняла никому нет дела идете вы с проводником или без? Т.е. это никто не контролирует?
Это, действительно, никто не контролирует. Нам не пришлось по маршрутам походить, а вот сын со своей подругой неделю в горы по разным маршрутам ходил, но без ночёвок в горах. Правда, это уже позднее было. Наверное, если только маршрут закрыт, могут контролировать. Читала, что штрафы большие. Вопрос только в том, как эти правила соблюдаются. А может как у нас - законы есть, но они не работают.
Chutorynka писал(а) 19 июн 2015, 19:40:Я почему спрашиваю, муж у меня жуткий не любитель ходить в группе. И если только это не связано с большой опасностью (например обвалы или заблудиться в горах).
Я в этом вопросе с ним солидарна. Хотя, риск в этом тоже есть. На сложный и дальний маршрут выходить, не зная местности, наверное опасно.
Chutorynka писал(а) 19 июн 2015, 19:40:Я была когда-то в Закопане. Но по сути и не видела его. Мы только на Губаловку поднимались и катались на снегоходе. Вот и все впечатления. Это была вторая поездка за границу.
А у меня знакомство с Закопане случилось проездом при первой поездке за границу. И это была любовь с первого взгляда.
Chutorynka писал(а) 19 июн 2015, 19:40:Сыр как кстати понравился? У меня ребенок очень любит его.
Что касается сыра, то мне показалось, что наш такой ничуть не хуже. По крайней мере, если сравнивать с тем, что я покупаю на рынке (производство Адыгея).
Сегодня у нас снова поездка в Словакию. Но из Закопане теперь поедем в другую сторону.
Словакия очень красивая страна, и большая часть её территории находится в горах. А горы я обожаю, но, несмотря на это, в Польше мне комфортнее.
Всегда задавалась вопросом: «Почему здесь такое количество цыган?». Иногда, при проезде маленьких населённых пунктов создавалось впечатление, что они полностью заселены цыганами. Летом их много вдоль дорог, торгующих лесными ягодами. Один раз я даже решила остановиться, чтобы купить у них брусники. Их сбежалось к машине около десятка человек. И мне стало как-то не по себе. Но ничего плохого не произошло.
Ещё один бич Словакии – это дороги. Многие ругают дороги Польши, я с этим не вполне согласна. В Польше есть и плохие дороги, как раз здесь, вдоль границы со Словакией таких не мало. Но Польша усиленными темпами их ремонтирует, а уж какие в Польше магистрали!... Я думаю, многие согласятся, что они отменного качества. Но не о магистралях я хочу сказать.
В Словакии есть дороги, которые не ремонтировались, наверное, с советских времён.
Большая часть дорог пролегает в очень красивых местах, а я – любитель проехаться где-нибудь в глубинке, и посмотреть, как они там живут. Поэтому многие маршруты строю в соответствии со своими интересами.
Вот и в этот раз мы прокатились по сказочно красивым местам, но по разбитым дорогам, посмотрели на городки и деревеньки словацкие по пути.
В Словакию мы въезжали в Суха-Гура из населённого пункта Польши - Хохо́лув (Chochołów). Деревянные дома Хохолува входят в туристический маршрут «Путь деревянной архитектуры».
В населённом пункте Vitanová мы свернули на лесную, совершенно пустую дорогу 520019. До населённого пункта Оравице дорога шла вдоль русла одноимённой реки. Минут десять ехали по дороге, которая как после бомбёжки.
Дальше покрытие стало лучше, а взору открылся горизонт с зелёными лугами и горными вершинами. Проехали небольшое село Зуберец. Оно названо так в честь зубров (по-словацки: Zubor), которые на момент основания села были в изобилии в этой местности.
Вскоре после проезда села Зуберец мы начали подниматься в горы по дороге, с которой открывались шикарные виды, но видеорегистратору эти красоты были не доступны. По-хорошем, нужно было остановиться и поснимать. Но, как говориться, умная мысля приходит опосля. Когда решили это сделать, уже было поздно, не нашли хорошей обзорной площадки.
Проехали по городу Липтовски-Микулаш. В 1713 году здесь был прилюдно казнен путем повешения за ребро известный «словацкий робин гуд» Юрай Яношик (1688-1713). Выехав из города, почти сразу въехали в Деменовскую долину.
В Словакии известны 4000 пещер, 12 из них открыты для осмотра. Самая глубокая пещера Словакии - Старый град, глубиной 432 м. Известна и Лисковская пещера, в которой были найдены кости 48 людей, отмеченные признаками древних каннибальских нравов.
С северной стороны Низких Татр, в Деменовской долине, находится Деменовский карст, в котором доминирует Деменовский пещерный комплекс длиной около 25 км. В Деменовской долине две пещеры открыты для посещений. Деменовская пещера Свободы относится к наиболее красивым открытым пещерам в Европе. Деменовская ледяная пещера (Demänovská ľadová jaskyňa) является северной частью Деменовской пещеры Свободы. Первое упоминание относится к 1299 году, что делает пещеру одной из самых старых обнаруженных пещер в Европе. Но 2 мая ледяная пещера была закрыта для посещения. Поэтому в наши планы входило посещение только одной - Деменовской пещеры Свободы.
Приехали около 9 утра. Поставив машину на парковке, огляделись. Рядом с парковкой расположено несколько сувенирных магазинчиков и кафешка. Не стали отвлекаться на сувениры, сразу начали подъём по дорожке-серпантину.
Вход в пещеру лежит на высоте 870 метров над уровнем моря. Дорожка пологая, но всё же определённую нагрузку даёт.
Наверху - кассовый павильон и кафе. Как раз самое время выпить кофе, что мы и сделали.
Экскурсии проводятся по двум маршрутам – традиционному и длинному. Длина традиционного маршрута - 1 150 м, а перепад высот - 86 м. Тропа имеет 913 ступеней. Длинный маршрут - 2 150 м, с тем же перепадом высот, но ступеней уже 1 118. Продолжительность традиционной экскурсии составляет около 60 мин, а длинной - примерно 100 минут. Средняя температура в пещере от 6,1 до 7°С.
Решили, что достаточно будет традиционного маршрута (нужно успеть в замок до закрытия), и купили билет на него. Съёмка стоит недёшево – 10 евро, поэтому купили только один билет на съёмку. По факту за фотографированием в пещере никто не следит, поэтому девчонки тоже на свои гаджеты снимали.
Русская эксурсия должна была проводиться в какое-то не удобное для нас время, поэтому хотели пойти на словацкую. Но тут нас неожиданно присоединили к русскоязычной прибалтийской группе школьников.
Моё первое знакомство с пещерами началось с Новоафонской пещеры, которая находится в Абхазии близ Новоафонского монастыря. После её посещения я долго находилась под впечатлением от увиденного. Деменовская пещера возникла под действием вод реки Деменовка и Задна вода, которые создали в известняковом массиве подземные пространства. Она имеет сложную систему коридоров (боковые ниспадающие коридоры выходят на горизонтальные пещерные уровни), подземных залов и гротов, богатые и разнообразные капельниковые украшения.
Пещеру обнаружил А. Král с помощью А. Mišura и других исследователей в 1921 году. В 1922 году была основана комиссия по изучению Деменовских пещер, которая начала изыскательские работы. В 1923 году в пещере установили временное электрическое освещение. Часть пещеры с руслом реки Mramorové riečisko от Большого собора до Золотого озерца была открыта в 1924 году.
Экспедиция во главе с А. Král в 1926 году обнаружила так называемый собор Яношика (Jánošíkov dóm), переходы Panenská chodba, Chodba utrpenia и галерею Červená. В 1928 году прорубили новый вход в пещеру в долине Točište, который находится в эксплуатации с 1930 г. В 1931 году установили постоянное электрическое освещение и открыли новый маршрут до Розового зала и Гвездоглавова собора. В 1933 году выкопали от Медвежьего коридора новый выход из пещеры, который изменил маршрут экскурсии. В 1951 году Деменовскую пещеру Свободы связали с пещерой Pustá.
Большой собор - Veľký dóm – самое большое подземное открытое помещение Словакии с подземным руслом реки и мягкими белоснежными известковыми натеками.
Все эти неповторимые формы известковых натеков, подземная река Деменовка, карстовые озера и смоделированные рекой проходы и потолочные русла порождают сильные чувства. Высокие стены, расщелины и потолки богато украшенные сталактитами.
Сталагмиты, сталактиты и прочие фантастические образования отливаются не только белым цветом, но и другими различными красками: красной, розовой, фиолетовой или желтой.
Внутри пещеры протекает Деменовский ручей, который и определил форму пещеры.
Чрезвычайно интересны и красивы здешние известковые формации. И все эти сталактитовые формации продолжают расти.
Розовый зал (Ružová sieň) и Королевская галерея (Králova galéria) - это морфологически самое разнообразное оформление пещеры, уникальные пещерные водяные лилии и озёрные губчатые формы, пещерный жемчуг и множество форм известковых натеков на протяжении всего маршрута.
К достопримечательностям пещеры относят тонкие травертиновые завитушки, иногда достигающие трех метров. Кроме того пещера богата и другими необычными формами сталактитов и сталагмитов. Хорошо известны так называемый «атомный гриб», объемные капельниковые образования в форме китайских пагод, а также «драпировки» красно-коричневого цвета, обрамленные блестящими завитушками.
Найденные в пещере кости свидетельствуют о том, что в ней раньше обитали дикие звери. В древности здесь обитали и пещерные медведи. Теперь же здесь остались лишь популяции летучих мышей.
Пещера славится своим лечебным воздействием, поэтому ее используют для спелеотерапии. Основной лечебный фактор – вся атмосфера пещеры и положительное ингаляционное воздействие, оказываемое ею.
Мы всё время отставали от группы, уж очень хотелось задержаться и рассмотреть всё спокойно, тем более что школьники постоянно галдели и экскурсовода было почти не слышно. Пещеру однозначно рекомендую к посещению.
fialka2580 писал(а) 20 июн 2015, 20:43:Но 2 мая ледяная пещера была закрыта для посещения. Поэтому в наши планы входило посещение только одной - Деменовской пещеры Свободы.
Да, мы тоже в начале мая будем. Жалко, что ледяная пещера будет закрыта.
Ирина, а Вы в Чехии в Моравском красе были? Тоже классная пещера, еще и на лодках внутри возят.
Scarlet-Cet писал(а) 21 июн 2015, 10:06: Да, мы тоже в начале мая будем. Жалко, что ледяная пещера будет закрыта.
Это Вы уже на следующие майские планируете? А я думала, Вы в конце июня там будете. Тогда да, она будет закрыта. Но мне попадались отзывы, что Ледяную пещеру нужно смотреть до пещеры Свободы, а то будет разочарование от увиденного.
Scarlet-Cet писал(а) 21 июн 2015, 10:06: Ирина, а Вы в Чехии в Моравском красе были? Тоже классная пещера, еще и на лодках внутри возят.
Вы имеете в виду Мацоху? Нет, не была. Чехия мной вообще почти не изучена. Я была только в Богемской Швейцарии и в замках Леднице и Валтице.
Как-то давно я читала Ваш отчет по Чехии, и даже тоже строила маршрут. Но пока не сложилось.
В Словакии я хотела заехать ещё в один замок. Но в апреле замок закрыт для посетителей, поэтому посещение пещер и этого замка было запланировано именно на этот день. Время посещения зависит от месяца: с ноября по март замок открыт с 10:00 до 15:00; в мае и сентябре — с 8:30 до 17:00; в июне — с 8:30 до 17:30; в июле и августе — с 8:30 до 18:00; в октябре — с 8:30 до 16:00.
Завтра мы покидаем эти места, и будем двигаться в сторону дома. А домой нужно было накупить каких-нибудь сувениров и вкусностей, включая местные алкогольные напитки. Поэтому в Липтовски-Микулаше мы заехали в супермаркет Kaufland. Изрядно отоварившись, отправляемся в Оравски Подзамок (Oravský Podzámok).
Эта деревня расположена в исторической области Орава на Оравской возвышенности на правом берегу р. Орава. Над городом возвышается средневековый замок — Оравский град. Местность вместе с замком всегда была важным административным центром всего региона Орава. Первое письменное упоминание о деревне относится к 1559 году, хотя она могла существовать сразу же после сооружения замка в XIII веке.
Когда я въехала в Оравский подзамок, то свернула с дороги, не доезжая замка. Проехав мимо каких-то производственных зданий, я оказалась на большой грунтовой площадке, где и поставила машину. Здесь уже стояли несколько машин. Координаты этого места 49.258117, 19.358394. Если отсюда пройти чуть вперёд по направлению движения, то попадёшь на официальную платную парковку, въезд на которую осуществляется со стороны замка (дорога 059022). Непосредственно по краю парковки располагаются несколько сувенирных магазинчиков.
Пройдя по мостику над каким-то ручьём, мы попали в небольшой симпатичный скверик, в котором можно скоротать время до начала экскурсии.
Дорожка из сквера приводит прямо к билетной кассе.
Билет можно купить отдельно в Оравский Град, отдельно в часовню Святого Михаила, а можно взять комплексный. Мы взяли комплексные билеты. Стоимость экскурсии смешная – 6 евро. Дополнительно оплатили разрешение на фотосъёмку – по 3 евро. Я наклеила на камеру очередной стикер, потом дома с трудом отдирала от неё эти наклейки.
Экскурсии проводятся на словацком языке. Можно заранее договорится о проведении индивидуальной экскурсии на русском языке. Но могу сказать, что многое было понятно и на словацком, тем более это у нас был уже не первый опыт. Длительность экскурсии – два часа с хвостиком, поэтому приехать нужно заранее. К тому же замок пользуется популярностью и в сезон могут быть большие очереди.
Дорога, идущая к замку, проходит мимо колоритно украшенных региональных ресторанчиков (колыба) и ведёт вверх.
Оравский регион, вероятнее всего, назван в честь реки, протекающей по его территории. На его заселение не повлияли ни времена римского владычества, ни поздний приход славян в VIII-XIX веках. Само понятие Оравский замок – это не только сам замок и прилегающие к нему земли, но, вероятно, таможенный пост, и несколько исторически задокументированных поселений дворянства и вся территория Оравы. Уже в середине XIII-ом века существовали небольшие посёлки, о чём свидетельствуют более поздние исторические записи.
Комплекс замка в его нынешнем виде был создан путём постепенного развития с XIII по XX века. Доисторические укрепления, начиная с эпохи Хальштатт, стали основой для каменной крепости. Хотя первые письменные упоминания об Оравском замке датированы 1267 годом, считается, что крепость была основана ещё в первой половине XIII-го века. Крепость располагалась на границе региона и охраняла торговые пути из Венгрии в Польшу. Оравский замок принадлежал королю Бело IV. И его преемникам до XVII-го века, когда он стал собственностью семьи Турзо. В ходе своего развития и существования в качестве оборонительной крепости, а также дворянской усадьбы, замок поочерёдно принадлежал то королю, то семьям благородных и богатых собственников, таких как Матуш Чак Тренчанский, Магистр Дончи, король Карл Роберт, Стибор из Стиборика, Питер Коморовский, Матиас Корвин, Джон из Дубовце и другие. Наибольшее расширение Оравского замка начинается в середине XVI-го века, когда он попал в руки богатой дворянской семьи Турзо.
В 1800 году замок пострадал от пожара, длившегося несколько дней. Сгорели все деревянные части Среднего и Нижнего замка. Частичная реконструкция зданий замка происходит сразу после пожара. Втторая значительная реконструкция и перестройка замка происходит в годы 1906-1912. С 1868 года часть замка начала использоваться в качестве музея, который является одним из старейших музеев в Словакии.
Девушка-экскурсовод настолько экспрессивно нам рассказывала о замке и его истории, что даже словацкая речь становилась понятнее.
Экскурсия начинается от ворот замка.
К главной системе обороны крепости принадлежит трое ворот.
Первые, входные, ворота крепости были сооружены в конце XVI века по приказу её тогдашнего владельца Юрая Турзо. В прошлом над первыми воротами находилось караульное помещение, где жили солдаты, охраняющие вход в крепость.
Первые и вторые ворота соединены массивной наружной каменной стеной.
Из внутренней обороны крепости на стене Дворца Турзо конца XIV начала XV века сохранился так называемый смоляной нос, отверстие, сквозь которое в прошлом лили на врага горячую смолу. Эта стена была позже включена как нижняя часть западной стены Часовни св. Михаила.
Вторые ворота были построены в 1543 году по приказу Яна из Дубовца, о чём свидетельствует герб на их фронтоне.
Они обеспечены подъёмным мостом, под которым находится восьмиметровая пропасть. Над вторыми воротами в прошлом жил капитан крепости.
Пространство между вторыми и третьими воротами выполняет система обороны, построенная при Юрае Турзо в конце XVI века, так называемый бастион, в корпусе которого пробили туннель. Туннель в своё время выполнял тоже оборонительную функцию. Врагу никогда не удалось пройти по туннелю к третьим воротам, поскольку на его потолке находятся два отверстия, которые служили для освещения террасы над ним, для отвода воды из неё и через которые лили на врага горячую смолу, масло или воду. Терраса также выполняла функцию безопасности. Составной частью бастиона является и система казематов, служивших для стрельбы при охране бастиона.
По туннелю попадаем к остальной части оборонительной системы крепости, к третьим воротам, которые ведут на её главный двор.
На их фронтоне размещены гербы: с правой стороны Юрая Турзо а с левой стороны его супруги Альжбеты Цоборовой.
Текст на латинском языке над гербами гласит, что самой надёжной охраной считается любовь и что эти ворота были построены во время его владения крепостью. Над третьими воротами находилась кузница и тюрьма.
