Деньги
Узбекские сумы (1250 сум = 1$ - май 2007г.). Обмен желательно производить в аэропортах сразу по прибытии, либо в банках. Проверка обязательна. В гостиницах и за такси можно смело расплачиваться долларами. В остальных случаях (особенно в официальных учреждениях) желательно расплачиваться сумами, так как оплата в долларах в Узбекистане уголовно наказуема.
Транспорт
Самый распространённый вариант междугороднего сообщения “shared taxy” – Дэу Нексия и 3-4 пассажира (стоимость 8-16 тыс. сумов на человека). Между Ташкентом-Самаркандом-Бухарой-Ургенчем ходят поезда, но необходимо ориентироваться на расписание.
Билеты
Стоимость авиа или ж/д билетов желательно узнавать заблаговременно (знать порядок цен) и внимательно смотреть на обозначенную стоимость в самом билете по факту. Существует множество случаев, когда в официальных кассах накручивают стоимость билетов.
Жильё
Наибольшее распространение имеют небольшие частные отели сосредоточенные в центральных исторических частях городов. Средняя стоимость проживания 8-12$ на человека (как правило - включён завтрак). Обязательно требовать талоны регистрации с прописанными датами заселения.
Питание
Желательно питаться в крупных, людных ресторанах (наличие большого количества местных – показатель качества!). В среднем обед/ужин на двоих 8 -14 тыс. сумов, в зависимости от уровня заведения и напитков. Чтобы попробовать знаменитый узбекский плов, желательно придти на обед до 12-12:30. В час дня плов как правило уже заканчивается.
Входная плата
Вход практически во все объекты платный (1000-3000 сумов на человека). Сумма небольшая, но, учитывая количество объектов, получается весомо. Практически везде возможен торг или есть наличие альтернативных входов.
Милиция/Таможня
Необходимо сохранять все талоны регистрации со всех мест проживания (либо ж/д билет – если ночёвка была в поезде). Отсутствие справки даже об одном дне проживания может послужить поводом для разбирательств и выманивания денег. Необходимо сохранять до вылета!
При покупке антикварных предметов необходимо брать справку о том, что предмет не является антиквариатом (произведён не более чем 50 лет назад.), иначе предметы останутся на таможне.
Маршрут:
Ташкент - 1 день
Самарканд/Шахризабс - 2 дня
Бухара - 2 дня
Хива/Крепости - 3 дня
Бухара (вылет) - 1 день
Расходы: 2 билета Трансаэро по 8 тыс. + 400$ обмен в аэропорту Ташкента + 100$ оплата долларами. Итого 1150$ на двоих за 9 дней.
Ташкент
Город, фактически заново отстроенный после разрушительного землетрясения 1966 года, удар которого смогли пережить лишь редкие строения дореволюционной постройки и кварталы старого города. На восстановление столицы союзной республики были брошены лучшие архитекторы, строители и новейшие технологии того времени. Так был создан современный облик города – с широкими зелёными проспектами, скверами и парками.
Проспекты кажутся даже чрезмерно широкими, так как основную массу движущегося по ним транспорта составляют маленькие и юркие Дэу Матис. Также широко представлен весь советский автопарк 70-х годов. Мчатся превосходно сохранившиеся, как будто простоявшие 30 лет на витрине, запорожцы, волги, копейки…
О Деу стоит сказать отдельно, так как производящаяся в Узбекистане марка, стала по истине национальной. Новые Матис – основа транспорта и такси в Ташкенте. Старшее поколение Матис перекочевало в провинцию. Деу Нексия – самая популярная форма передвижения в Узбекистане на средние и дальние расстояния, так называемые “shared taxi” (набирается 3-4 пассажира – такси отбывает). Микроавтобусы Дэу также курсируют между городами и выполняют функции маршруток.
В Ташкенте есть по крайней мере 3 объекта к которым можно применить слово «самый».
Это рынок Чорсу - самый крупный в Узбекистане и один из крупнейших в Средней Азии. Его главный купол виден издалека. Здесь всегда самое свежее мясо, овощи, фрукты; россыпи сухофруктов, орехов и специй; всевозможных форм лепёшки и кристаллы сахара; ряды плетёных изделий и посуды.
Это телебашня высотой 375м. - самая высокая в Средней Азии. Добраться до неё можно на метро или на такси. На высоте 100м. находится смотровая площадка, а чуть выше можно за умеренную плату посидеть в ресторане. К сожалению, башня находится на удалении от центра города, поэтому видны лишь новые кварталы, в том числе совсем свежие спортивные комплексы, похожие на марсианские базы и аквапарк.
Это единственный в регионе метрополитен, строительство которого бурно шло в 70-80гг. Отделка станций по качеству не уступает московскому метрополитену, но с национальным характером. Стоимость проезда также оставляет приятное впечатление.
Среди исторических достопримечательностей Ташкента на первое место претендует площадь Хаст-Имом, считающаяся религиозным центром столицы. В 2007 году весь комплекс подвергся значительной реставрации. Теперь здесь свежие точно подогнанные плитки, чистые кирпичики, блестящие глазурированые купола и свежая штукатурка - этакий евроремонт.
Наибольший интерес с исторической точки зрения представляют три мавзолея 15 века, расположенные недалеко от театра Алишера Навои и одноимённой станции метро. Самый большой из них - мавзолей Юнус Хана - потомка Чингисхана и правителя Ташкента, построенный после его смерти (1487г.). Голубая мозаичная плитка была недавно реставрирована. Это один из древних и немногочисленных на территории Ташкента памятников эпохи темуридов.
В маленьком саду к востоку находится мавзолей Шейхантура, перестроенный в 19 веке. Позади него - мавзолей Калдиргач Бия, построенный в начале 15 века, известный своими пирамидальными куполами с 12 углами.
Отыскать эти мавзолеи, равно как и проникнуть на территорию не так просто, в отличие от площади Хаст-Имом. Они плотно вписаны в квартал многоэтажных домов, а территория принадлежит Институту Реставрации, в котором изготавливают глазурированную плитку для всего Узбекистана. Центральная проходная, где проще договориться о входе расположена со стороны бульвара.
На утро мы доехали до автовокзала, который представляет собой несколько групп или точнее косяков транспортных средств по формату: первый состоит из Дэу Нексий – скоростные междугородние такси, второй – из микроавтобусов – на более короткие дистанции, чуть поодаль – большие автобусы до самых дальних городов. Ждать пришлось минут 15, пока нашлись ещё 2 пассажира – пара на вид 50-60 лет. Как выяснилось позже, мужчине было 42 года.
Дорога прошла быстро. Несмотря на то, что хороший асфальт оборвался километров через 30, на границе Ташкентской области – машина шла лихо. Надо заметить, что вообще в Узбекистане любят ездить быстро. Дороги, хоть и не везде хороши качеством, - по большей части прямые. Транспорта мало.
ТАШКЕНТ фото
Рынок Чорсу
В старом городе
Вернисаж на центральной аллее
После обмена...
На автовокзале
Самарканд
В Самарканде был запланирован отельчик Бахадир – всего в паре сотен метров от Регистана. Пожалуй, Бахадир оставил наиболее тёплые воспоминания среди всех других отелей. Отель имеет внутренний дворик, где за длинными общими столами собираются на завтрак и ужин (включено) представители разных стран, активно общаясь и обмениваясь опытом. Всё это, вместе с крайней мягкостью и обходительностью хозяев создаёт удивительную атмосферу уюта.
На Самарканд было отведено 2 дня. Под вопросом оставалась поездка в Шахризабс. В принципе одного полного дня вполне достаточно для знакомства с основными достопримечательностями Самарканда. Однако наш первый день или оставшаяся 2-ая половина дня прошла достаточно расслабленно. Сильно было желание попробовать настоящей узбекской кухни, и мы отправились на поиски обозначенного во многих источниках ресторана Карим-Бек. Обедали с шиком (за 12$ на двоих), объевшись лагманом и шашлыков, но выпитая бутылка местного красного вина скоро дала знать о себе лёгкой головной болью.
После ресторана успели посетить мавзолей Гур Эмир, включая саму могилу Тамерлана. Насколько мы знали, к могиле (куда ведёт отдельный вход с задней части) попасть можно далеко не всегда! Так совпало, что в тот момент туда повели какую-то респектабельную пару с гидом – и мы, сунув в пареньку открывшему дверцу 3т. сумов, тут же юркнули следом. В погребальном зале темно, среди надгробий выделяется то самое – треснувшее во время попытки вскрытия, принадлежащее таинственному Тамерлану.
Когда осматривали стоящую неподалёку мечеть, подошёл среднего возраста узбек с группой детей. Нам он также, услужливо предложил пройти внутрь и сесть. Затем он что-то рассказал детям и приступил к молитве. Разумеется, представление для нас оказалось не бесплатным, на выходе он начал просить денег. Обошлись 2 тысячами, хотя остался какой-то неприятный осадок. Это было типичное завуалированное узбекское вымогательство.
Каждый вечер на Регистане происходит цвето-музыкальное шоу. Под заунывное повествование (в тот вечер было на французском – бывает также на английском и даже японском) фасады медресе окрашиваются прожекторами попеременно в разные цвета. Особого восторга шоу не вызвало, но перед сном - самое оно!
Следующий день мы начали с подъёма на минарет Медресе Улугбека. О входе на минарет можно договориться с любым охранником, точнее – охранники и являются основными агентами по привлечению туристов на минарет. К восходу солнца мы опоздали как минимум на пару часов – было жарко, особенно от раскалившихся металлических листов крыши. Двум людям достаточно сложно уместиться в том люке, который предоставлен для обзора. Далее посетили некогда самую большую в Азии мечеть Биби Ханым и через кладбище пробрались на территорию комплекса мавзолеев Шахи Зинда – пожалуй, одна из наиболее ярких достопримечательностей Самарканда!
САМАРКАНД фото
Регистан
Мавзолей Гур Эмир
Интерьер мавзолея Гур Эмир
Надгробная плита на могиле Тамерлана (светлая)
Молитва
Вечер на Регистане
Птицы над Регистаном (почти Хичкок)
Цвето-музыкальное шоу на Регистане
Западная часть Биби Ханым (для масштаба - внизу человек)
Шахи Зинда
Нижний ярус некогда многоэтажной обсерватории Улугбека
Секстант Обсерватории
Могила пророка Даниила (на вырост...)
ШАХРИЗАБС
После осмотра Шахи Зинда часы показывали 11 – было решено отправиться в Шахризабс! Мы дошли обратно до Регистана, где неподалёку стоят таксисты. Оказалось, что подавляющая часть транспорта идёт до районного центра Китоб, а до самого Шахризабса проезд стоит слишком дорого. От Китоба же остаётся несколько километров до Шахризабса, которые можно проехать на маршрутке за 3т. сум. Договорились за 12т. сумм. Дорога через перевал очень живописна, несколько раз просили сделать остановку для съёмки панорам. Пару раз водитель устраивал гонки с попутными машинами, разгоняясь иногда до 150 км. по встречке. Это такое местное развлечение: кто кого.
Из Китоба маршрутки ходят постоянно и дорога заняла минут 15.
Шахризабс – родина Тимура. Здесь был его дворец и здесь он желал быть похороненным. Так случилось, что после смерти тело Тимура не смогли перевезти в Шахризабс, вопреки его воли, так как внезапный сильный снегопад завалил дорогу через перевал. Так он был погребён в мавзолее Гур Эмир. Первым делом посмотрели ворота дворца Тимура, поднявшись также на колесе обозрения, которое включил специально для нас какой-то мальчёнка. Заплатили по 1т., но особых новых впечатлений не получили, кроме угрожающего покачивания и поскрипывания старого, проржавевшего советского колеса… Гигантские ворота захватывают воображение, особенно при мысли – каков был дворец целиком.
Далее был сытный обед за 6 тыс. в столовой на центральном перекрёстке.
Километрах в двух от ворот находится другая группа объектов, включающих мечети и склеп, где Тимур изначально желал быть похороненным.
Всего для осмотра Шахризабса достаточно 2-3 часа.
Договорившись за 8т. обратно из Китоба, мы были в Самарканде уже часам к 5 вечера.
Оставались ещё несколько объектов для осмотра: Обсерватория Улугбека, могила пророка Даниила и Афрозиаб. Всё находится в непосредственной друг от друга близости, в одном направлении при въезде в город.
ШАХРИЗАБС фото
Перевал по пути в Шахризабс
Ворота дворца Тимура
Шахризабс
Здесь должен был быть похоронен Тимур
Надписи на стенах склепа
Торговля коврами
Лепёшки
Без лепёшек не обходится ни одной трапезы
БУХАРА
Из Самарканда в Бухару можно попасть двумя путями: поездом и на такси. По времени примерно одно и то же. Различие лишь в том, что поезд отправляется 2 или 3 раза в день, а такси постоянно.
Переезд оказался не такой гладкий, как из Ташкента: такси заполнялось минут 40, пока, наконец не собрались все наши попутчики – женщина средних лет и директор (а заодно и канатоходец) передвижного цирка. Очень колоритный дедулька с длинной седой бородой, в традиционной одежде, в сапожках и папахе достал целую пачку фото и увлечённо рассказывал о своей работе. Каково же было наше удивление, когда мы узнали, что дедушке всего 50 лет…Второй негативный момент заключался в том, что на середине пути, в городе Нукусе таксист нас пересадил на другую машину, шедшую в Бухару. Времени пересадка заняла немного, но для нас это было неожиданностью. Доплачивать, однако, ничего не пришлось - всё по-честному. Наш прежний водитель отдал новому причитающуюся плату.
Вообще в Узбекистане, вопреки нашим ожиданиям и настроениям, мы столкнулись с потрясающим феноменом человеческой честности. Обмануть могут разными путями, но если о чём-то конкретно удалось договориться – обещание своё выполнят! Ещё один эпизод проверки местного населения на честность произошёл по приезде в Бухару. В машине был оставлен штатив… Хозяйка домашнего отеля успокоила: «У нас не принято брать чужого – вернёт!». И действительно, не прошло и 15 минут, как у ворот раздался визг тормозов и штатив был передан!
Большинство гостиниц (частных отелей) расположены в непосредственной близости от пруда Ляби Хаус. Здесь до самого вечера кипит жизнь и многочисленные столики кафе сплошь заняты туристами.
Наиболее значимым в архитектурно-историческом плане можно назвать ансамбль Пои Колон состоящий из 3-х архитектурных сооружений: минарета Калон, мечети Калон и медресе Мир-и-Араб. Минарет Колон - уникальное сооружение, построенное в начале 12 века и пережившее разрушительный набег Чингисхана и сохранившееся в идеальном состоянии до нашего времени. За умеренную договорную плату можно забраться на верхнюю площадку, откуда открывается отличный вид на всю Бухару.
В Бухаре сосредоточено огромное число памятников, перечислять которые здесь не имеет смыла. Можно лишь сказать, что для полного ознакомление с достопримечательностями Бухары нужно не менее 3 дней. Из расположенных за городом объектов мы посетили некрополь Чор Бакр (впечатляюще), Ансамбль мавзолея мавзолея Баха-ад-Дина Накшбанди (много новостроя) и летнюю резиденцию последнего эмира Бухары конца 19-начала 20 века.
Наиболее масштабный объект Бухары – крепость Арк представляет интерес только снаружи. Территория внутри крепости - это огромный пустырь - результат бомбардировок красноармейцев под командованием Тимура Фрунзе.
Кроме Ляби Хаус очень понравилось кафе(название забыл) напротив площади Пои Колон, с верхней площадки которого очень хороший вид на весь комплекс. Особенно приятно посидеть вечером, когда народу, на удивление, совсем немного.
БУХАРА фото
Вид на площадь Пои Колон с террасы нашего любимого кафе
Вид с минарета Колон
Вид с минарета Колон на Арк
Праздник
В кафе у Ляби Хаус
Ляби Хаус вечером
Мавзолей Саманидов - 9 век
Мечеть Магоки Аттари - 12век (бывшая синагога)
Мавзолей Чашма Аюб - 14-16 века
Медресе Чор Минор (каждая башенка имеет орнамент тех областей, куда они направлены)
Один из рынков Бухары.
Рынки образовывались на пересечении дорог, занимая стратегическое положение и превращаясь тем самым - крытые перекрёстки.
Стены Арка
Развалины в Арке
Вечер
Тюрьма Зиндан. Здесь провел 3 года английский посол за поведение, воспринятое эмиром некорректным. Затем он был казнён. Та же участь постигла и второго посла.
Фрагмент стены старого города
Глазурированные тарелочки, пиалушки, чайники - лучшие сувениры!
Водозаборное колесо
Улочки Бухары
И такое встречается довольно часто!
Купальня
Ещё один рынок
Лампы Алладина
Ансамбль мавзолея мавзолея Баха-ад-Дина Накшбанди
Кавбой
В некрополе Чор Бакр
В некрополе вовсю разгуливают крикливые павлины
Бассейн на территории загородного дворца последнего Эмира Бухары. С этой вышки он наблюдал за купающимися наложницами и кидал яблоко той, которую выбрал...
Фрагмент деревянного потолка в мечети .... (вспомню название - напишу!)
ХИВА
Приехав утром на автостанцию Бухары, мы были удивлены необычайным затишьем и почти полным отсутствием народа, возможно потому, что было утро воскресенья. Несколько такси стояли в ожидании, но их было некем заполнить. Прождали в результате около часа, успев позавтракать в кафе напротив. Наконец, нашёлся 1 пассажир и ещё был отловлен одинокий француз с рюкзаком. Расстояние в 500 км. занимает около 4-5 часов пути. По прямой трассе через пустыню машины летят со скоростью 130-140 км/ч. Периодически попадаются блок-посты, но, как правило, проверка касается только водителей и пассажиров-узбеков.
Дорога интересная и в принципе прошла легко, в любовании пейзажами пустыни и полупустыни.
В Хиве большая часть гостиниц расположена внутри крепостной стены. Нас вполне устроила первая из намеченных - Исламбек.
Центр Хивы – достаточно компактная территория, умещающаяся в границах крепостной стены 1000х500 метров. со множеством сохранившихся и восстановленных исторических строений: медресе, мечети, минареты, дворец – музей под открытым небом.
Есть у Хивы пара отличительных особенностей
Первая: к вечеру, часам к 5 улицы центра пустеют абсолютно. Можно гулять по тихим улочкам, освещённым косым вечерним солнцем в полном одиночестве. Для нас так и осталось загадкой: куда каждый день деваются эти толпы туристов, которые наводняют центр (особенно центральную улицу) днём.
Вторая: в Хиве практически негде поесть. На центральной улочке есть пара кафе, но цены там отнюдь не узбекские. В первый же день мы нашли ресторан в гостинице – через пруд от ворот Ата Дарваза. Обед или ужин там желательно было заказывать заранее, чтобы они рассчитывали порции, и не готовили в спешке.
В Хиве продаётся (10$) комплексный билет, якобы на осмотр всех достопримечательностей. Покупать мы его не спешили. На входе в каждый объект сидят контролёры, с которыми можно договориться и сторговаться, а где-то удавалось пройти и так (на хвосте у групп). Средняя плата за вход составляла 2 тыс. сум с человека – довольно накладно, учитывая количество объектов. Что касается билета, то, как и ожидалось – в него не включён целый ряд объектов, где требовалось доплачивать отдельно! Интересная сценка произошла в мавзолее Пахлван Махмуда, куда мы забрели вслед за французской группой. На вопрос – «Вы с группой?» - Мы с уверенностью ответили на чистом русском - «Да!», смотрительница отстала – «А ну тогда ладно…».
Также при оценке стоимости билета имеет место избирательный подход! То есть, как правило, контролёр на входе спрашивает – «Вы откуда?». За ответ «Из Москвы» - одна цена, за ответ «Из Ташкента» - другая. Возможно, кому-то удавалось выдать себя за этнического узбека (тогда совсем дёшево!).
ХИВА фото
Панорама
Вид на ворота Ата Дарваза
Минарет Кальта-Минор
Стены Ичан-кала
Вечер
Виды с минаретов
Мавзолей Пахлаван-Махмуда
У мавзолея
На улочках Ичан-калы
Потолок террасы
Самый высокий минарет Хивы Ислам-Ходжа
Барашек по-хивински
Дорога в Хиву
КРЕПОСТИ
Около 2 тысяч лет назад в Средней Азии был несколько иной климат. Территория между Амударьёй и Сырдарьёй зеленела и процветала! Воды Аральского моря плескались гораздо ближе, и были полны рыбы. В этом благословенном междуречье развивалось богатое и могущественное государство Хорезм. От этих времён на большой территории, ныне занятой пустыней Кызылкум, сохранилось множество остатков крепостей и дворцов (около тысячи). Некоторые превращены войнами и временем в руины, но некоторые изумляют до сих пор! Основной вклад в изучение крепостей – остатков былых цивилизаций внёс профессор Толстов, исследовавший прилегающие области в середине 20 века. С тех пор никто не внёс сопоставимого вклада в изучение данного региона и последняя редакция книги Толстова относится к 54 году! В Хиве мы видели эту книгу на английском и французском, на русском же – нет!
Направление практически не изучено, информации крайне мало, однако местные жители знают о существовании крепостей и к нашему удивлению в Хиве предлагаются туры по основным крепостям (в поездке мы встретили 1 автобус с туристами).
Крепости разбросаны на довольно обширной территории - вдалеке от обычных туристических маршрутов и чтобы обследовать даже наиболее известные – нужен не один день!
Мы прикинули примерный маршрут на день и договорились с водителем за 35$ (на четверых). За этот день мы побывали в крепостях: Топрак-кала, Кызыл-кала и Аяз-кала. При подготовке к поездке мы встречали информацию о том, что развалины кишат змеями и всякой другой ядовитой живностью. Ходили мы конечно осторожно, но ни одного ядовитого экземпляра не встретили. Только в Аяз Кале видели на склоне много следов на песке. Скорее всего, днём они прячутся от жаркого солнца в нижних ярусах и щелях, а выползают к ночи…
Начали мы с крепости Топрак-кала, считающийся столицей династии, правившей Хорезмом в 2-3 веках нашей эры. Размеры впечатляют! Периметр стен высотою до 20 метров и толщиной до 12 метров окружал территорию 500 на 350 метров. В наше время стены скорее напоминают земляные валы, а территория дворца – в северной части и сейчас поражает масштабом и высотой.
В нескольких километрах находится Кызыл-кала, небольшая крепость 65х65 метров, служившая скорее дополнительным укреплением на пути к Топрак-кале, а затем защищавшая границы Хорезма до 13 века (до нашествия Чингисхана). Крепость, имевшая ранее 2 ряда 8-метровых стен, отлично сохранилась по всему периметру.
Аяз-кала – это уникальный комплекс, состоящий из городища, построенного на возвышенности примерно в 4 веке до н.э. и замка, построенного на вершине 60м. крутого холма по соседству в начале новой эры. Стоит начать осмотр с городища, спустившись затем по крутому склону к расположенному ниже замку.
На обратном пути мы заехали в Ургенч, чтобы пересесть на такси – обратно в Бухару, откуда у нас был вылет.
КРЕПОСТИ фото
Топрак-кала.
Территория бывшего дворца. На заднем плане читается периметр стен вдали.
Кызыл-кала
Аяз-кала
Панорама. На переднем плане - замок, на заднем (слева) - городище на возвышенности.
Внутри городища
Вид на замок
У подножья замка
Автопортрет
Замок
Поездка на такси из Ургенча в Бухару оказалась наиболее запоминающимся и ярким событием из всей путешествия по напряжению и яркости эмоций – поэтому требует отдельного повествования.
Такси было найдено на удивление быстро, также, подозрительно легко сошлись на цене. Вообще у таксисов свои правила и законы – кому приоритет в наборе пассажиров и кому отправляться первым, поэтому внедрятся в эти вопросы выбора такси мы не привыкли.
Вещи быстро перекочевали в забитую под завязку какими-то тюками и коврами Нексию, стали садиться и тут стало ясно – кто наши попутчики. Это не была типичная комбинация водитель + пассажиры, а была очевидная компания из 3 мужиков приблатнённого вида 35-45 лет. Затем внимание привлекла и сама машина – на такой раздолбанной ездить ещё не приходилось: спидометр не работал, зеркала были оторваны все, кроме водительского слева, также были отодраны все ручки внутри салона. Про обивку и остальные детали умолчу.
Выезжать из Ургенча водитель явно не спешил… Сначала заехали на заправку (газ), затем ещё по какому-то делу. Наконец, вздохнули с облегчением, выехав на знакомую трассу по направлению к Бухаре. Не прошло и 20 минут, как машину остановили стоящие на трассе узбекские гаишники. Водитель самодовольно улыбаясь откинул щиток, где лежали документы, но, проигнорировав их, отщипнул только несколько купюр. С этим он и удалился. Вернулся он довольно быстро всё с той же самодовольной улыбкой. Поехали дальше.
Начались вопросы и расспросы: всё в рамках приличия, но с шутками и смешками. У «принимающей стороны» был козырь – они понимали русский и знали узбекский – мы знали русский, но не понимали узбекский. Приходилось поддерживать беседу на соответствующей эмоциональной волне, улыбаясь и шутя в ответ – легко и непринуждённо. Это требовало определённых моральных усилий (не малых), и я с ужасом подумывал о том, что впереди ещё целых 5 часов пути!
Может так совпало, а может благодаря специфике наших спутников, у нас оба раза на блок постах проверили документы – паспорта (впервые за всю поездку) и досконально талоны регистрации, со всех гостиниц, где мы останавливались. На втором посту очень долго не отдавали документы, не объясняя причин – пока не подошёл старший. Уже подогретые беспокойством от наших спутников, мы нервно пытались прикинуть возможные разводки, но старший вернул документы довольно быстро, не обнаружив ничего подозрительного. Начинало темнеть.
Спидометр не работал, но скорость от этого не казалась меньше, скорее наоборот – всё чаще возникало ощущение полёта. Навстречу проносились гигантские фуры, отчего периодически нас сносило на обочину, но скорость не становилась ниже. За окном установилась абсолютная темнота.
Где-то на середине пути мы сделали остановку у придорожного кафе. Это был зал метров 20 с двумя рядами столов и лежаков, освещённый тусклым светом всего двух ламп. Мы были не одни. В зале сидело человек пятнадцать – преимущественно дальнобойщиков и пастухов. Таких портретов мы не видели за всю поездку…! Мы заняли отдельный столик в конце зала и заказали привычный зелёный чай, а наши спутники разместились на лежаке – в противоположной стороне. Сколько человек сидело в зале – столько пар глаз белело в полумраке, удивлённо, настороженно и недоверчиво следя за каждым нашим движением.
За столиком наших спутников царило веселье! На столе появилась бутылка водки. Уже привыкшие ко многому, мы всё-таки не могли поверить – но водитель пил не меньше своих коллег. Пару раз предлагалось присоединиться и мне. С одной стороны, этикет требовал присоединиться на рюмку-другую - за компанию, но с другой - настораживало качество данного продукта, учитывая страну и расположение этой затерянной в пустыне харчевни. Кроме того, не было уверенности, что всё ограничится 1-2 рюмками. Впереди было ещё более 200 километров по ночной пустыне. Допив чай, мы вышли на улицу, где пытливые взгляды нас уже не могли достать.
Минут через 10 к машине вернулась и наша весёлая компания. Было очевидно, что мой отказ их задел, но не столько обидел, сколько удручил… Напряжение длилось недолго – минут через 20 весёлые беседы возобновились с новыми силами, подогретые алкоголем. Тут уж потребовалось собрать в кулак всю волю и внимание. С одной стороны надо было адекватно отвечать на вопросы и участвовать в беседе, поддерживая некомфортную волну (на трезвую голову), в то же время, пытаясь предугадать в каком направлении идёт беседа, каков подтекст, какие дальше возможны вопросы и как повлиять на ход беседы, во избежание нежелательных тем. С другой стороны я не мог оторвать взгляда от дороги! Мы неслись на огромной скорости, и я высматривал огоньки впереди, концентрируясь в моменты приближения каждой встречной машины.
Вопросы сыпались один за другим:
- «Жееня, а где ты в Москве живёщь? – Я к тебе приеду!» (смех)
- «Жееня, у тебя есть теплица? Я могу огурец растить, могу помидор растить!»
- «Воот такой помидор! – на, возьми» – и действительно достаёт из бардачка, протягивает большой сочный помидор.
В тот момент настроение было совсем далёкое от веселья. Мы совершенно не были уверены в том, что доедем куда надо и вообще доедем ли… Упившийся толстый узбек, сидящий с нами на заднем сиденье проваливается в сон и растекается по сиденью, оставляя нам всё меньше места.
До Бухары остаётся примерно час - снова остановка в каком-то городке. Водитель отходит на 10 минут и решает какие-то свои дела. Едем дальше.
Вот-вот должны показаться многочисленные огни большого города и тут происходит ещё одна сцена. Водитель, не снижая скорости, достаёт из кармана спортивных штанов толстенную пачку 100 долларовых купюр… Мы сидим молча, открыв рты, следя как проворные пальцы быстро пересчитывают деньги. При средней зарплате в 100 долларов, подобная картина выглядит фантастически – у нас почти не остаётся сомнений относительно рода занятий наших попутчиков.
Наконец Бухара, знакомый караван-сарай, таксисты… В шоковом состоянии мы выходим из машины и молча вытаскиваем вещи, всё ещё не веря в чудесное возвращение. Плата как и договаривались, всё по-честному.
Каким шиком было оказаться теперь в огромном и аккуратном номере отеля Ходжа Насреддин! Но полученного заряда хватило ещё надолго…
У нас оставался ещё один день до вылета, на который мы запланировали часть достопримечательностей, включая Арк. Это был день 9 мая и, по возвращении, мы застали разложенный стол во дворе гостиницы, где заседал глава семьи – хозяин и оставшиеся гости. Мы, как постояльцы, не могли не попасть в категорию гостей, и были радушно рассажены, накормлены и напоены местным коньяком, который дал знать о себе на следующее утро. Не знаю, чем закончились отмечания, но вечером из крана вместо горячей воды стал с шипеньем, вырываться горячий пар, а трубу лихорадочно трясло!
В аэропорту были долгие процедуры досмотра, придирались ко всему, особенно, почему-то к батарейкам! Однако большой килограммовый пакет зелёного чая не вызвал ни малейшего интереса! Рейс едва не был задержан из-за скандала. У вылетавшей с нами группы россиян отняли купленный в качестве сувенира кинжал! На сколько я уловил из разговоров, из страны нельзя вывозить антикварные вещи. Статуса антиквариата вещь достигает уже через 50 лет с момента создания. Специально для оценки, в аэропорт был вызван эксперт, который, после недолгой экспертизы, объявил о возрасте кинжала 54 года! Ни годом меньше, ни годом больше! Ровно 54! Вещь была со скандалом изъята и по всей видимости возвращена обратно магазин для последующих успешных продаж.
На этом наш опыт посещения страны был закончен.
Поездка была достаточно богатой событиями и, конечно же, впечатлениями, полученными от уникальных городов-музеев Бухары, Хивы, Самарканда…
ДРУГИЕ ОТЧЁТЫ:
Evgeny Gnesin
ИРАН Классический Иран (май 2009) + подробный фотоотчёт.
ИТАЛИЯ, ДОЛОМИТЫ Доломитовые Альпы, Val di Fassa на Новый (2009) год
СИРИЯ-ИОРДАНИЯ Сирия-Иордания (сент-окт 2008). Осторожно - много фото!!!
ВЬЕТНАМ ВЬЕТНАМ Ханой-Халонг-Сапа-Хуэ-Хойан-Нячанг-Муйне-Сайгон ФОТО
ШРИ ЛАНКА ШРИ ЛАНКА: РАССКАЗ + ФОТО!
СОЛОВКИ "СОЛОВКИ авантюрно-экстримальные... или НЕ СЕЗОН!"
КАППАДОКИЯ Каппадокия (+Эфес, +Памуккале, +Стамбул). Отчёт + Фото!
[/img]
