Италия через Пизу (Пять Земель и остров Эльба).

[Agafa P.]

Сижу я себе в центре Умбрии в апартаментах, за бокальчиком, залезла на форум по делу. Ну и дай, думаю, посмотрю, что нового появилось в итальянском разделе, вдруг, что полезное мне на текущий момент.
И вижу новое произведение одного из любимых моих авторов

Глупо же, сидя в Италии совсем в другом регионе, чем описываемый, читать отзыв про него. Но ничего не смогла с собой поделать. Текст все-таки старалась пропускать, хоть и цеплялся все равно глаз за некоторые фразы. Оставлю вдумчивое изучение на попозже.
Но фотографии все посмотрела внимательно. Хороши! Как хороши! и детали просто обожаю, а у вас они есть, пойманы классно, откомментированы тоже)
Рада за себя, что есть отложенное удовольствие!

[ПУ2]

Ваше внимание дорогого стоит, спасибо.
Тем более - прямо из Умбрии, в которой пока не довелось, увы.
Там, наверное, солнце светит в голубом итальянском небе?
А я вот сижу сейчас в офисе окнами на контейнерный терминал, с серого питерского неба в свинцовую воду морского канала морось сыплется.
Дриззл, бр-р-р.
Тоска осенняя...

[vagabondit]

А я вот сижу сейчас в офисе окнами на контейнерный терминал, с серого питерского неба в свинцовую воду морского канала морось сыплется.

"Но северный город - как призрак туманный,
Мы, люди, проходим, как тени во тьме
Лишь ты сквозь века, неизменный, венчанный,
С рукою простертой летишь на коне."
В. Брюсов

[ПУ2]

Нет времени у вдохновенья. Болото,
Земля ли, иль море, иль лужа, -
Мне здесь сновиденье явилось, и счеты
Сведу с ним сейчас же и тут же.

Пастернак.

[Амстердамка]

Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо как Россия,
Да умирится же с тобой
И побежденная стихия

Извините, ПУ2, вырвалось ))

А вы видели фильм "Готика" Рассела? Байрон, Шелли с женой, Полидори собираются на вилле и пугают друг друга страшными историями. Разве могло подобное времяпрепровождение закончиться чем-то хорошим?
Я себе этим фильмом чуть рассудок не повредила, а, может, и повредила.)

[ПУ2]

Амстердамка! Спасибо за участие, стихи...
"Готику" еще не смотрел, хотя слышал об этом фильме. Надо будет качнуть его с какого-нибудь пиратского торрента.

Но не сейчас.

Сейчас я рассказик пишу.

Медленно.

Уже 27 октября, десять дней как мучаю, а как то никак из увертюры не выбраться.
Нужно заканчивать с прелюдией, однако, и переходить к главной теме, к тому, ради чего все и затевалось.

К Эльбе.

А то иссякнет вдохновение пока все вокруг да около, и вообще, как там по телевизору четкие пацаны говорят – «хватит мямлить, пора говорить как есть».

Но все же несколько чисто по жизни замечаний из области затянувшейся прелюдии – как что делать и чего не надо (ИМХО).
1. Пиза. Тут все правильно. Для создания настроения и чтобы ощутить всякую местную ауру – сутки – срок вполне достаточный. Если, конечно, не нырять в Пизу с головой в поисках, например, культурно-исторических откровений или чего-нибудь еще такого специального или профессионального, но это совсем другой формат.
2. Место проживания - апартаменты, (или это все-таки мини-отель?) «B&B Dei Cavalieri», пять минут от ж/д вокзала, с балкона видно падающую башню, комнат пять-шесть в большой двухэтажной квартире. Деревянный паркет, мебель почти антикварная, персонал вежливый филиппинский. Что еще надо, когда в Пизу всего на день. Рекомендую. И не дорого.
3. Специя. Если бы все заново, я бы выбирать ее базовым центром не стал. И не потому, что не понравилась гостиничка «Residenza Viani». Вполне себе приличное место для переночевать. И с точки зрения логистики безупречно: до причала городского сто метров и до вокзала не далеко. Но по крупному счету, в самой Специи занять себя чем-либо путным по утрам-вечерам целых четыре дня сложновато. Военно-промышленный город в общем без особенных внутренних достопримечательностей. И пляжа нет. Незачет.
4. Умудренный опытом, теперь я бы остановился где-нибудь в курортной зоне Залива Поэтов. В Сан-Терензо, например, или в Леричи. Где песчаные пляжики почти непрерывной полосой вдоль берега, променад километра два с ослепительными закатами, симпатичные бухточки, если продолжать движение дальше в сторону Телларо, например. На тех нескольких фотографиях, что уже были, на пляжах действительно многовато народу, но это мы только приехали, последнее воскресенье августа прямо в час пик, после полудня. Нормальные люди в это время на пляж не ходят и не фотографируют, когда солнце в зените. Утром можно было бы купаться на пустынных еще пляжах, вечерами гулять тихо вдоль моря, закатами любовался, фотографировать их, а не воровать картинки в Интернете у знаменитых итальянских пейзажистов. Вот типа этой, но попроще, конечно (тренога то у меня вместе с чемоданом потерялась).




5. Из Леричи логистика по всему району тоже нормальная: на автобусе до ж/д вокзала в Специи – полчаса, на катере до Портовенере – столько же.
6. Портовенере и Пять Земель. Конечно, можно было бы по-детальнее и по-тщательнее. Но это же по замыслу - разогрев, прелюдия, а не главное действо. Нет, здесь все правильно - цель достигнута. Зачет.

Вот теперь с увертюрой все.

Вперед, на Эльбу.

[ПУ2]

Партия и Ленин —
близнецы-братья
кто более
матери-истории ценен?
Мы говорим Ленин,
подразумеваем —
партия,
мы говорим
партия,
подразумеваем —
Ленин.

Идентификация, отождествление, поиск сакрального – святые темы русского самосознания. Очень близкие и понятные. Сейчас - актуальные как никогда.

Отчего бы не воспользоваться нашей доброй традицией применительно к контексту путешествия на Эльбу?

Для начала вольно перечитаем-ка Владимира Маяковского, как-то вот так:

Сакральный смысл находим просто,
Как скрытый символ, как стандарт –
Мы произносим «Эльба, остров»,
А уши слышат – Бонапарт…

И это логично: всего лишь год назад, в четырнадцатом, бонапартисты, да и не только они, громко отмечали двухсотлетие ссылки Императора на остров Эльбу, а уже в этом году, ранней весной, был аналогичный юбилей начала его знаменитого стодневного «полета орла» с Эльбы. Полет завершился для императора, увы, печально: поражением при Ватерлоо и совсем уже непотребным для жизни островом Святой Елены.
Кстати, если в любом поисковике набрать «Наполеон», то «Эльба» вывалится неизбежно и сразу, правда, скорее всего, после «торт», «рецепт» и «коньяк».

Решено: в моем рассказике Наполеон Бонапарт, тиран, диктатор, романтик и император в изгнании, пускай будет виртуальным гидом.

«С Наполеоном по Эльбе». Класс!


Эльба – это остров.

На остров надо морем.

Наполеон отправился на остров из французского городка Фрежюса (это на Лазурке, рядом с Сен-Рафаэлем, мы там были года три назад) на паруснике, британском фрегате «Неустрашимый» («Undаunted») под командованием капитана - сэра Томаса Ушэра. Того самого, который потом стал адмиралом королевского военно-морского флота, а о путешествии и первых днях пребывания Наполеона на Эльбе написал замечательные воспоминания «Napoleon`s last voyages».
Я еще сэра Томаса попересказываю и поцитирую.


Мы поехали по-простому, не на паруснике, а на пароме. И не из Фрежюса, конечно, а из Пьомбино.
Пьомбино - в прошлом центр местной металлургической промышленности, а нынче – скучный захолустный городок на тосканском побережье, с заброшенными заводами за дырявыми заборами, кривой одноколейкой и депрессивным населением.
Категорически не понравился, какой-то прямо-таки торец земли итальянской: Пикалево отдыхает.

Но паромный терминал здесь отличный, прямо наискосок от железнодорожной станции: из вагона вылез и прямо на борт.

Паромов на Эльбу ходит много. Раз в полчаса-час. Есть скоростные, просто пассажирские, есть преимущественно грузовые и совсем уж веселенькие.









Нам достался веселенький: «Moby Love» назывался.




Путешествие на пароме – это здорово.

Считай круиз.

Пускай маленький, всего-то на час, но так интересно наблюдать, как из морского простора на тебя неизведанные берега выплывают.






Начинаешь всматриваться в очертания и уже различаешь детали. Как известно – в деталях-то как раз самые витамины и есть.
Вот ярким пятном по борту слева - кроваво-красные обрывы в бухте со страшным названием «Инферно».
Никакой, впрочем, это не ад или преисподняя, а так, обычные коренные выходы железорудных скарнов с магнетитом, гематитом и продуктами их выветривания.
Остров Эльба железными рудами богат, все знают.





Берега острова - лесистые и одновременно каменистые. Кое-где на склонах можно виноградники рассмотреть. С этим делом здесь тоже не бедно.

И исторических памятников в достатке.

Вот на горной вершине неприступно и одиноко- громада древнего замка Volterraio. Твердыня.





И наконец – на скалистом утесе над морем две грозные крепости – слева «Стелла» с маяком, справа, чуть повыше - «Фальконе».



Огибаем утес – и все, приплыли.

Гавань.

Порт.

Порто-Феррайо.

«Железный Порт» - столица острова.







Как раз где то здесь, на входе в гавань рано утром 3 мая 1814 года встал на якорь фрегат «Неустрашимый» с Бонапартом на борту.

Гавань ранним утром выглядела как-то так, только кораблики были сплошь парусные:









Наполеон не поехал в столицу сразу же.

Сначала он принял местную депутацию на борту фрегата, затем, на следующий день, утром, - сплавал на шлюпке на противоположный берег залива: посмотреть, как народ, местное крестьянство, живет. По дороге император ( а он был не вооружен, без шпаги) поинтересовался у сопровождавших офицеров: склонны ли к разбою и убийству местные жители.

Местные к разбою были не склонны, радушно встретили гостя, показали ему виноградники и угостили вином «Алеатико». Вино Наполеону очень понравилось.

«Это будет остров отдохновения» - понял тогда император.

Я это вино тоже пробовал. Сладкое и крепкое, но питкое. Та же технология "пассито", что и у лигурийской Шакетры, только это вино - красное, из черного винограда.

Алеатико – одна из фишек Эльбы.

С брускеттой нормально идет.



К завтраку Наполеон вернулся на корабль. Только в два часа пополудни император высадился на берег в бухте Порто-Феррайо.

Томас Ушэр описывает это так:

«…мы произвели королевский салют, повторенный двумя французскими корветами, стоявшими в то время в гавани. Наш корабль окружили лодки с знатнейшими обитателями острова и с оркестрами музыки. Воздух потрясался кликами: «Vive l'empereur, Vive Napoleon!» Hа берегу он был встречен префектом, духовенством и иными властями, поднесшими ему на блюде ключи, в ответ на что он сказал приветственную речь префекту, а народ встретил его громкими кликами. Мы прошли в церковь сквозь двойной ряд солдат, стоявших шпалерами, а оттуда отправились в ратушу, где собрались важнейшие обыватели острова, с некоторыми из коих он разговаривал. Заметив в толпе старого солдата (кажется, сержанта) с орденом почетного легиона, он подозвал его к себе и напомнил ему, что дал ему этот орден на поле битвы при Эйлау. Старый ветеран залился слезами. Мысль, что император не забыл его, совсем растрогала его. Я не сомневаюсь, что он считал этот день счастливейшим в своей жизни. Затем Наполеон сел на лошадь и в сопровождении дюжины людей отправился осматривать укрепления…»

Давайте тоже осмотрим и укрепления, и город.

Но не сегодня. В следующий раз.

[ПУ2]

Исторический центр Порто-Феррайо совсем небольшой, меньше километра в диаметре.



Бухта глубокой дугой, две скалистых возвышенности по краям с неприступными цитаделями на макушках (Forte Stella и Forte Falcone), еще одна цитадель, Forte della Linguella, прямо у уреза воды, у юго-восточного входа в бухту.





Цитадели вместе с прочими бастионами, кронверками и куртинами объединяются в единую грозную неприступность.













Стены сами как бы вырастают прямо из коренных пород – глубоко метаморфизованных осадочных толщ, офиолитов.



Чудо фортификационное.

Чудо называется крепостью Медичи.

Считается, что именно эта крепость Медичи – самая грозная и неприступная.

В прежние времена выглядела она так:



Ее построили при Великом герцоге тосканском Козимо Первом, в середине шестнадцатого века.
Тогда тосканские дружили с испанцами против турок, которые сильно пиратствовали по всему средиземноморью. Самым страшным у турок был адмирал Тургут Реис. Каких он только крепостей приморских приступом не брал, а с этой – ничего не получилось.
Порассматривал адмирал турецкий в подзорную трубу многоярусные фортификации на скалистых берегах и решил не вписываться в осаду. Развернул флот и поплыли турки штурмом брать остров Капри.
Во времена Cosimo I de' Medici (Козимо Первого) крепость и город назывался «Cosmopoli», то есть горд Козимо.
Русскому человеку название «Космополи» ухо режет. Сразу вспоминаются безродные космополиты и дело врачей-отравителей при позднем Сталине.
Интересно, что фамилия Медичи – это и есть «медики», они же врачи. А в историю вошли в том числе как семейство коварных отравителей…

Вот какие сложные ассоциации рождаются прямо на ровном месте.
А если глубже копнуть?
Нет, не буду копать.

Лучше давайте полюбуемся панорамой города и окрестностей сверху, от форта Фальконе.





В самом городе никаких архитектурных откровений нет.
Но на узких улочках Порто-Феррайо, превращающихся порой в крутые лестницы, в достатке своего особого колорита, может быть даже очарования.









Со своими специфическими крепостными символами.



Или наполеоновскими.





Пиво «Наполеон» на самом деле – на троечку, ну, может быть с плюсом. По сумме балов: дизайн бутылки – «отлично», качество напитка – неуд.

Самое милое место в городе – набережная у бухты. Крепостная стена здесь давно демонтирована, зато ресторанчики в изобилии и всякие бутики. Яхты стоят пришвартованные.



Ресторанчики вкусные и дешевые, если арифметику считать только в евро. Поужинать можно за полтинник с пивом (невкусным) или за на двадцатку подороже с красным вином. Можно с местным, можно с тосканским. Когда на рубли пересчитаешь, - уже и не так дешево получается.Но это другая история.

А яхты бедненькие. Это не Портофино и Порточерво. Не становятся здесь олигархи на якорную стоянку, в том числе и наши.

Где наши швартуются теперь вообще большой секрет.

[miga-angel]

Спасибо за красивые фото!
Как раз забронировала апартаменты в Специи - буду релаксировать зимой в ожидании лета

[ПУ2]

По жизни я жаворонок.
Утром, ни свет, ни заря: часов так в шесть или еще раньше, особенно в отпуске, - очень уважаю прогуляться в живописном месте, лучше незнакомом.
Чтобы фотоаппарат с собой, и штатив, и небо предрассветное изнутри цвет меняло просыпаясь. Заря называется.
На этот раз у меня штатива не было. Его итальянские авиаторы вместе с прочим моим багажом потеряли.
Поэтому на некоторых картинках из этого путешествия зерно лезет прямо в глаз из-за задранного ISO, чтобы хоть как-то резкость спасти при слабом освещении.

В первый же день как приехали на остров, точнее и не «день», а еще до рассвета, отправился я в утренний поход.
До завтрака, когда жена еще спит (она – сова, фотографировать пейзажики не любит и вообще женщина: ничем на меня не похожа), - по проселочной дороге из Порто-Феррайо в сторону мыса Энфала окрестности смотреть.
Сумерки еще только тают, дорога пустынная извилистая вьется по над высоким берегом моря меж сосен-пиний и зарослей тростника выше человеческого роста. Театр теней.









Над скалистым обрывом – неожиданная смотровая площадка, скамеечка оборудована и как раз солнце встает из-за отрогов Чима-дель-Монте.
Вот, наверное, в каком-то похожем месте видел мысленным взором великий поэт А.С.Пушкин императора в изгнании.
А тот сидел на этой именно скамеечке.

С равниной синих вод сливался небосклон.
Один во тьме ночной над дикою скалою
Сидел Наполеон.
В уме губителя теснились мрачны думы,
Он новую в мечтах Европе цепь ковал
И, к дальним берегам возведши взор угрюмый,
Свирепо прошептал:


«Вокруг меня все мертвым сном почило,
Легла в туман пучина бурных волн,
Не выплывет ни утлый в море челн,
Ни гладный зверь не взвоет над могилой —
Я здесь один, мятежной думы полн...

У меня никаких мрачных планов или тягостных предчувствий не возникло.

Ну, красный такой восход, контрастный - к ветру или к непогоде.
Дождя конечно совсем не хотелось.
Но его и не было.
Следующим утром, уже в бухте Медичи в Порто-Феррайо, заря была опять в бордовых тонах.



Красных оттенков в рассветах было с избытком, но при всем при этом - никакой непогоды. Наоборот.

Я понял – такие восходы на Эльбе не про ветер и дождь, - символ это, а не прогноз.

Эльба – остров железа.
Античные греческие мореходы называли остров «Эфалия»: здесь в многочисленных рудниках древние местные жители (считается, что этруски, в крайнем случае лигуры), добывали железо и непрестанно ковали его в клубах дыма в кустарных кузнях. «Эфалия» так и переводится с греческого – задымленный, дымный.
А сами местные называли остров «Ильва».
«Ильва» - это тоже самое, что и «феррум» или «феррайо» - железо. Или меч, оружие.

Железо - атрибут бога войны Марса. Марс, он - в огненно красном: Igni et ferro. Огнем и мечом.

Вот и разобрались с символами.

Неслучайно Бонапарт выбрал Эльбу местом изгнания, хотя предлагали как вариант еще и Корфу, и Корсику.
Он ведь артиллерист был: не сомневался в правоте больших батальонов, понимал победительность и символику и огня, и металла.
В первые же дни по прибытию на Эльбу император собрался осматривать железорудные копи и знаменитую гору-магнит.
Мы тоже поехали тем же маршрутом.

Если смотреть сверху, остров Эльба напоминает головастика-мутанта, макушкой развернувшегося на запад. Общая длина «тельца» – километров тридцать.

С геологической точки зрения голова у головастика сложена молодыми гранитами, в хвосте доминируют сильно метаморфизованные осадочные породы. Все месторождения железа – как раз в хвосте, на востоке острова, где мраморизованные известняки и доломиты прорваны дайками гранит-порфиров и снизу подперты гранитными интрузиями.
На карте месторождения отмечены косыми крестами.



Один из главных центров добычи железной руды – городок Рио-Марино.
Если смотреть на него со стороны моря, то сразу за домами можно различить красные отвалы карьеров на горных склонах.





Там как раз и добывали открытым способом железные руды. Последние лет тридцать, правда, здесь ничего уже не «роют в горах». Бывшие рудники, во всяком случае, те, которые на глаза попались, как бы помягче сказать, - «законсервированы». Замечательно напоминают зону сталкера, можно кино снимать про техногенные катастрофы.
Главные символы городка – часовая башня, горный музей и старый заброшенный причал-эстакада.

Вдоль береговой линии на север, за причалом-призраком – узкая полоса пляжей с коренными рудными выходами. В гальке – окатанные рудные агрегаты магнетита, гематита и прочей железорудной скарновой минералогической экзотики.
И вода такая чистая-чистая.
















Второй железорудный центр – Monte Calamita – гора-магнит, так буквально и переводится. Это совсем рядом от городка Porto Azzurro, Лазурного порта.
Сам Porto Azzurro произвел чисто курортное впечатление. Многие улочки в центре представляют собой непрерывные ресторанчики. Вход в уютную бухту охраняют два старинных форта испанской постройки. Из Porto Azzurro кораблик специальный ходит к магнитной горе и заброшенным рудникам.











Они еще более заброшенное впечатление производят, чем те, которые у Рио-Марины. А кораблик почему-то назывался «Доллар-2».












Мне вся эта железная экзотика сильно понравилась. : Скелеты заброшенных промышленных конструкций ржавыми пятнами контрастно в лазурно-аквамариновых водах отражаются. Минералогия-петрография занимательная: скарны, рудные жилы, пирит, магнетит, гематит...
Все руками потрогать можно.







И Наполеон был приятно удивлен увиденным.
Тем более, тогда рудники еще действующими были, обыватели приветливо встречали его криками «Vive l'empereur!», старики подавали прошения, а барышни подносили цветы. Император принимал их очень ласково, разговаривая со всеми, но особенно с хорошенькими. Нищих одаривал милостыней.

Вечером, за ужином, Бонапарт пребывал в отличном расположении духа и рассуждал о возможности присоединения к своим владениям соседнего островка Пьяносы, всего то в десяти милях от Эльбы.
Потом передумал: «Вся Европа заговорит, что я опять делаю завоевания»…

[Petra_]

Ваши отчеты - все - мои самые любимые учебники истории.. и минералогии.. и географии.. и литературы.. и Жизни

[ПУ2]

Во первых: Ира, спасибо за поддержку!

Продолжу.

После того, как ты в упор и почти вглубь пристально недра земные порассматривал, очень правильно взглянуть на местную реальность с высоты.

Поменять масштаб.

Для этого на Эльбе нужно всего то ничего: доехать утром автобусом до городка Марчеаны и подняться на главную вершину острова - Монте Капанне.
Высота - чуть больше километра, но обзор 360 градусов (ну, почти) и видно все вокруг от Тосканы до Корсики.

Издали гора выглядит так:



На вершину проложена канатная дорога, называется « Cabinovia».
В местных путеводителях подъем на Монте Капанне обычно позиционируется как аттракцион №2, сразу после соприкосновения туриста с наполеоновским наследием.
То, что подъем на этой «канатке» сам по себе занимателен, я согласен.

«Кабинки», в которые загружают отдыхающих, на самом деле представляют собой открытые железные клетки, выкрашенные в пронзительно желтый цвет. Двум пассажирам или одному, но толстому, в клетке тесно, трос скрипит, ветер свистит, клетка раскачивается. В начале даже ассоциация смутная всплывает с дикарями, пленниками, мрачными ритуалами и жертвенным закланием. Вот хорошо, подумал, что жена не поехала бояться.

Но красиво!

Скалы гранитные и хаотичное нагромождение гранитных же глыб, называемое курумом, море синее синего, старинные деревеньки среди каштановых и дубовых рощ, а на вершине – частокол трансляторов, ретрансляторов и разных прочих радарных установок. Не иначе – натовских.














Сверху все видно. Хребты островершинные, расщелины, береговая линия причудливая глубокими бухтами изрезанная.





И острова по соседству.
Вот на юго-восток – гранитные конусы островов Джильо и Монтекристо. Про Монтекристо все знают, читали. До этого острова сокровищ с Эльбы - всего то километров 50.



А здесь, это мы примерно на юг смотрим, - плоской кляксой остров Пьяноса, это его Наполеон собирался отжать у Бурбонов, но передумал. До последнего времени там была крутая тюрьма и сидели самые злобные мафиози.



На юг и юго-запад смотреть – Корсика видна и отдельной глыбкой в синем море – остров Капрая.



Гора Монте Капанне – гранитный массив. Правильный овал восемь на десять километров.
Граниты, точнее адамеллиты до гранодиоритов, порфировидные, с вкрапленниками-порфиринами – гигантскими кристаллами полевых шпатов.





Соленые морские ветра вырезали в гранитах замысловатые формы: орел, кондор, великан.
Светло-серые природные скульптуры на зеленом и синем.
Идеальное место для спокойной прогулки.











Прогулка логично должна завершиться в Марчиане.



На старых узких улицах-лестницах, где нет течения времени, а есть древняя пизанская крепость, старая церковь Санта-Катарина, панорама над черепичными крышами и Наполеон как живой на оштукатуренных стенах пастельных тонов.














И настоящее пльзеньское в маленьком ресторанчике прямо под колокольней.

[Ninochka]

Какие шикарные фото, виды умопомрачительные. Рассказом зачиталась. Огромное спасибо.

[Petra_]

..О! Забыла.. вот это сильно было:
"голова у головастика сложена молодыми гранитами, в хвосте доминируют сильно метаморфизованные осадочные породы. Все месторождения железа – как раз в хвосте, на востоке острова, где мраморизованные известняки и доломиты прорваны дайками гранит-порфиров и снизу подперты гранитными интрузиями"


А крепости такие.. прям, Вобановские.. дух захватывает.. Хотя я ни разу не специалист в фортификационных сооружениях, но как, с одной стороны, инженер-прочнист - снимаю шляпку.

Поняла, чего мне немножко не хватает в этом отчете - Вашей Женщины.. очень она всегда органична в Ваших путешествиях и рассказах.. тепло так.. читать и смотреть.

[ПУ2]

Бывает так – остановишься, замешкаешься и не продолжить никак. Еще и впечатления остались вроде бы яркие, а не получается связки, чтобы собраться, напрячься, шагнуть дальше и завершить наконец.
Если честно, то уже и самому поднадоело, но надо бы все-таки доделать, потом ведь забудется вообще...
А тут вдруг – раз!
Спасительная подсказка, в общем, не впервые уже, спасибо, Ира, прямо коллективное творчество!
Действительно, надо бы как-то поподробнее про Женщину.
Ну, не про отдельно взятую конкретно мою, не любовный роман пишу, а так, обобщенно, в смысле – философски, но в контексте путешествия.

Помните, еще в начале двадцатых прошлого века, любил, бывало, Владимир Ильич сказать Луначарскому:
«Пока народ наш безграмотен, из всех искусств важнейшими для нас являются кино и цирк».
Это он тогда еще про телевиденье ничего не знал.
Сейчас насмотришься по ящику вечером говорящих голов до страха черного, и понимаешь: из всех скреп важнейшие для нас это ценности семейные.
Традиционные, конечно же.
Как у нас с женой, когда и противоположности в единстве, и борьба присутствует.
Я вот жаворонок, к примеру, и лев, она – наоборот совсем, да к тому же еще и стрелец и не любит островные виски, Лагавулин, например, или Талискер, и у нас абсолютно противоположная гендерная идентичность, но мы таки живем вместе, обладаем совместной собственностью и даже путешествуем сообща. Наверное все по тому, что у нас знаки китайского гороскопа одинаковые, но через цикл.
А наш виртуальный гид по Эльбе, Наполеон Бонапарт, на остров приехал один совсем, в смысле - без жены. И вначале даже без гвардии.
Он на тот момент был вовсе еще не старый солдат, мужчина в самом расцвете сил сорока пяти неполных лет, и отлично знал много разных слов любви. Супруге его, Марие-Луизе, только-только двадцать три года исполнилось.
Темпераментному южанину, а корсиканцы они такие, было, надо думать, крайне одиноко без молодой жены и без гвардейцев.
Стоя на вершине Монте Капанне, смотрел император на бескрайний морской простор: а не плывет ли где фрегат с супругой ненаглядной, не спешит ли к нему она вместе с малолетним сыном, Римским королем.

Не ехала никак Мария-Луиза к Наполеону, в изгнание.
Ее тоже понять можно. Ну, не декабристка.
Зато первая жена Наполеона, Жозефина, сразу же, еще в первые дни ссылки, отписалась бывшему мужу:
«…Если же, вопреки здравому смыслу, никто, кроме меня, не захочет разделить с Вами горе и одиночество, ничто не удержит меня и я устремлюсь к своему счастью. Одно ваше слово – и я выезжаю...»

Не ответил вовремя Наполеон на письмо, а она взяла и умерла через месяц.
Скоропостижно, ей было то всего чуть за пятьдесят.

К осени, совсем истосковавшись, Наполеон пригласил к себе на остров свою старинную подружку, польскую графиню Марию Валевскую.
Дамы постарше наверняка помнят такие популярные в СССР духи польские - «Пани Валевска» назывались. Это как раз про нее был запах.
Пани приехала и гостила у Наполеона., Они встречались в потаенной обители, церкви Мадонна дель Монте. Это как раз от Марчианы в двух шагах, прямо на крутых гранитных склонах Монте Капанне.

Быть в Марчиане и не посетить такое знаковое место непростительно.
Я в тот день, ближе к вечеру допив пльзеньское,, нашел в себе силы и посетил.
Всего то надо преодолеть километра полтора по мощеной гранитными глыбами дроги, упорно поднимающейся вверх в гору (метров двести превышения), и попадаешь в историческое романтическо-эротическое место.
Здесь все помнит пылких любовников: и старинные каменные скамьи, и стены обители и многовековые деревья.















В конце концов, великие люди тоже на личную жизнь право имеют. Только она у них совсем секретная, но все о ней все равно все знают, а что не знают, так дофантазируют…
Пани Валевская прогостила здесь всего три дня и уехала.
Что там не так заладилось, обида какая, типа «почему это он меня не в столицу во дворец повез а в эти захолустья?», или еще что «а вдруг все-таки еще законная супруга приедет?» - история умалчивает и доподлинного ответа не дает.

Я портреты Марии-Луизы с портретами пани Валевской посравнивал, да еще и киновоплощения обеих дам, так однозначно Валевская поинтереснее будет, чем тощая императрица с глазами навыкате.

Вот портрет Марии-Луизы и актриса Мэви Гербигер, которая ее в известном сериале «Наполеон» сыграла:





И другое же совсем дело и пани Валевская на портрете, и тем более Александра Мария Лара, исполнившая ее роль в том же фильме. Вообще красавица кровь с молоком.





Правда, одна всего-то графиня, а другая – дочь австрийского императора. Любовь и брак – это такая штука вообще сложная, особенно у особ коронованных.

[Ice__]

ПУ2, как всегда множество интереснейших геологических и исторических деталей, оригинальная манера изложения и замечательные фотографии! Спасибо!
Жду продолжения)

И, о, Пьомбино Главная печаль моего летнего отпуска.
Когда искала, где остановиться на Тирренском побережье, то ничего о металлургических и прочих особенностях Пьомбино не знала.
Лучше бы я осталась в Римини)) И лишь прогулка на Эльбу скрасила мое пребывание там...

[ПУ2]

Зима календарная в полный рост: декабрь к новому году клонится. Уже и снег был и даже ежегодная пресс конференция президента прошла, где он почти все про все объяснил.
А рассказик – буксует, никак не пишется. Застрял в бархатном сезоне на чужбине, как призрак в одноименном фильме, меж двух миров – тем и этим.

Может быть, раз уж повествование не складывается легко как бывало, так и бросить рассказик навсегда недоделанным?

Но внутренний голос подсказывает – нельзя так безответственно разбрасываться воспоминаниями о морских курортах зарубежных, тем более сегодня, когда совсем непонятно, будет ли в нашем «завтра» место для неимпортозамещенного пляжного отдыха.

И вообще, какая полоса у нас сейчас – черная или белая и какой цвет будет у следующей – никому не понятно, даже наверху, как оказалось.

Вот сейчас, в конце декабря, - посмотришь в окно на сумрачную питерскую действительность: если снег выпал вдруг и еще не стаял – все белое, если стаял – черное или темно-серое. Не цветное.

А когда мир средиземноморский, летний и разноцветно-яркий - так и вспомнить приятно.
Как на пляжах на севере Эльбы у мыса Capo Bianco, например, где снежно-белые скалы в богатом хвойно-зеленом обрамлении и море всех оттенков от зеленого до синего поразительно разноцветно в небо переходит.







Вдалеке у линии горизонта, где море совсем глубокое – оно откровенно синее, ультрамариновое. Сапфировое.
Сапфир, кто вдруг не помнит – драгоценный камень первой категории, оксид алюминия, разновидность корунда с твердостью 9 по шкале Мооса, только алмаз тверже.
Ближе к берегу преобладают изумрудные тона, переходя на мелководье в совсем светлые аквамариновые оттенки. И изумруд, и аквамарин – драгоценные камни, алюмосиликаты берилловой группы (Be3Al2Si6O18). Местами отчетливы бирюзовые тона. Бирюза - гидратированный фосфат алюминия и меди, камень не драгоценный, а поделочный. Ну и уже, чисто для справочки, оттенки выглядят как-то так.

Сапфировый.



Изумрудный.



Аквамариновый.



Бирюзовый.



Мне бирюзовый цвет больше всего нравится.
Особенно когда купальщица в бирюзовом купальнике в изумрудно-бирюзовые же воды осторожно входит. Тем более, что она не просто так купальщица, а жена.



А осторожно – потому, что под ногами не песочек нежный мелкозернистый, а камни.
Совершенно гладко окатанные, отполированные волнами, но камни.
Галька. Белая, мелкая и шуршит, когда на нее прибойная волна накатывается или ногой наступаешь.
Мне вообще галечные пляжи нравятся больше, чем песчаные: если галька - вода кристальная, никакой мути, даже когда волна в море.







Любопытно, почти в каждой гальке, в смысле - в каждом камушке, есть черный «глазок».
В начале я даже и не понял что это за петрографический такой прикол.





Пошел я белые скалистые обрывы мыса Capo Bianco изучать.
Это ведь именно они – источник гальки.

Скалы только издали кажутся чисто снежно-белыми. При пристальном рассмотрении в упор видишь: это только фон белый, а на нем сплошь черные округлые пятнышки до нескольких сантиметров в диаметре, как у собак-далматинцев на шкуре.
Черные пятнышки – это «шлиры» - обособления минерала турмалина, боросиликата сложного переменного состава. Белый сахаровидный фон - мелкозернистый агрегат кварца и щелочного полевого шпата, аплит называется.
Турмалиновые аплиты – довольно редкие горные породы. Геологи-профики считают, что они являются признаками завершенных рудоносных литий-фтористых гранитных серий.





Такая вот занимательная минералогия.
Не иначе как поблизости есть еще не открытые месторождения полезных ископаемых.
Искать месторождения я не стал. Пошел купаться.

Тем более, что пляжи тут такие хоть и маленькие, но такие уютные и утром абсолютно пустынные. А какие названия: «Ле Гайе», «Сатобомба»…
Потом конечно народ подтягивается, но без ажиотации.







Вообще на Эльбе пляжей много.
Точно больше сотни. И все разные – галечные, песчаные, смешанные, белые, золотисто-желтые и почти черные.
Самый знаменитый – пляж Паолины с небольшим скалистым островком рядом с берегом.



Именно на этой скале любила загорать обнаженной, в смысле абсолютно голой, Полина Бонапарт, сестра императора. Она к брату на остров в изгнание приехала почти сразу.

Помните, в шестидесятые годы фильм был такой «Имперская Венера» с восхитительной Джиной Лоллобриджидой в главной роли:



Сестра Полина так и вошла в Историю как «Venere Imperiale», в том числе благодаря знаменитой скульптуре Антонио Канова.



Считается, что она как Венера здесь неотразима. По мне так, ИМХО, в этом скульптурном воплощении у нее нос чуть длинноват. Но гениальному скульптору конечно виднее, он в числе множества выдающихся современников тоже ее любовником был.

Мне же она, Полина Боргезе (Бонапарт), на том самом пляже привиделась как-то вот так.

Огонь-женщина.



Опять не получилось дописать.
Нет, ну к рождеству все, доделаю.

[ywi]

Вы знаете, слишком много хорошего за раз трудно оценить адекватно. И оно перестанет восприниматься, как шедевр.
Если вы сразу обрушите весь тот груз красоты, что ещё не готов, это вряд ли будет правильным. Произойдёт своего рода девальвация ценностей.
Поэтому даже хорошо, что "рассказ буксует". Это позволяет вкусить и распробовать то блюдо, которое вы нам предлагаете, в мельчайших подробностях. Посмаковать его вволю.
Это как хороший коньяк, который нельзя пить большими глотками.

Спасибо вам. Ждём.

[ПУ2]

Дружище ywi! Спасибо вам сердечное за добрые слова.
Да еще Ваш "плюсик" оказался в личном моем зачете за номером "333".
Плюсики, конечно, это не сильно серьезно, но приятно ...
А номер "333" - это ведь не просто так, это же символ наверняка.
Я погуглил:
"Число 333 - ангельское. Значение этого числа очень хорошее. Оно внушает человеку надежду. За вами наблюдают высшие силы. Вы несете особую миссию, которая может выражаться в чем-то очень простом".
Не понятно до конца, правда, кто теперь носитель этого символа - Вы или я, но по-любому спасибо!

[Наталья Key]

А и соглашусь с замечательными и абсолютно правильными словами ywi. Пиши, Саша, пиши, как у тебя получится. Мы подождем. Тем приятнее читать. А для меня так вообще в кайф получить ассорти из цветных камешков, красивых женщин, чудных пляжей, интересностей геологических и исторических. Спасибо. Умеешь и удивить, и порадовать.

PS кстати, а фото с прекрасной голопопой девушкой твое?