Круиз Celebrity Summit по Южным Карибам (Barbados, St. Lucia, Antigua, St. Marten, St. Thomas)/ Обновлено: февраль 2025

[Geofox]

Содержание:

Часть 1-я: круизный лайнер "Celebrity Summit

- все на борт!
- обезжиренные тараканьи лапки
- от эноматика до гео-тэга

…Фенси-шменси ресторан, где меню подают на iPad, и с упором на молекулярную кулинарию. Это такую, когда приносят черт-знает-что из черт-знает-чего в количестве трех капель. Буквально: суп в пробирке, стейк в виде волосков, или там обезжиренные тараканьи лапки. Весь упор в этом деле на презентацию. Ну а поесть, спросите вы? А поесть и в Oceanview cafe можно.

Часть 2-я: о. Барбадос

- грушевидный бородач
- английский обарбадосился
- плантация со слоновыми ушами

…Однако, к их английскому надо привыкнуть. Он, так сказать, сильно “обарбадосился” и видоизменился, и вообще забанил звук “th”, используя вместо него чуть ли не любую согласную алфавита. Например, “breathe” (дышать) у них “breev”, “with” (предлог “с”) – “wit”, “think” (думать) – t’ ink.

Часть 3-я: о. Сент-Люсия

- два Питона
- ядовитый хлеб
- загар в черных песках

…Сам по себе пляж Anse Chastanet именно такой, какой представляется при слове “идеальный”. Конечно, идеалы у всех свои, но опишу наши: отсутствие толпы; не бесконечный до горизонта, а окаймленный по сторонам стеной зелени или горами, что придает уюта; не широкий – чтоб за спиной не стояли ряды других лежаков, и полное отсутствие торговцев.

Часть 4-я: о. Антигуа

- (не) опасный хвостокол
- собор в соборе
- Хемингуэй в трусах

…Всего в тот раз мы увидели около 20 хвостоколов. Многих гиды брали на руки в воде, и всячески агитировали фотографироваться с ними. Камера у нас была своя, запрятанная в водонепроницаемый чехол, оставшийся от путешествия в Белиз.

Часть 5-я: о. Сен-Мартен

- остров на двоих
- Франция в тропиках
- держите шляпы и детей

…Дело происходит на голландской части острова на пляже Maho beach, расположенном в непосредственной близости от взлетно-посадочной полосы аэропорта им. Принцессы Юлианы. Мало того, что это один из крупнейших транспортных узлов Карибского региона, так он еще входит в десятку самых опасных аэропортов мира.

Окончание: о. Сент-Томас; возвращение в Пуэрто-Рико

- бриллианты со скидкой
- улыбка игуаны
- три флага Эль Морро

…Шарлотта-Амалия – главный город Сент-Томаса, наверное, самая американизированная из карибских столиц. Торговля изначально была тут в приоритете, да и сейчас, прямо скажем, это рай для туристов-шопоголиков. Продается всё: от безналоговых драгоценностей и парфюмерии, до монстрообразных кубинских сигар. Где бы вы думали закупаются бриллиантами кинозвезды? На Сент-Томасе!

Начало рассказа о круизе по Южным Карибским островам.

- все на борт!
- обезжиренные тараканьи лапки
- от эноматика до гео-тэга

Никогда не думала, что с такой легкостью соглашусь на очередной круиз, особенно в связи с недавними событиями у круизника "Carnival". Но, во-первых, компанию мы выбрали совершенно другую - "Celebrity", а во-вторых, покорил маршрут. За 7 дней круиза корабль посещает 5 (!) островов, всего с одним "пустым" днем в море. Это тебе не три дня болтаться без дела в Мексиканском заливе!

Расстояние между южными Карибскими островами совсем небольшое, всего 80-100-150 миль, что делает этот конкретный круиз очень привлекательным.
Отходит Celebrity Summit из Пуэрто-Рико, так что без полета на самолете до столичного Сан-Хуана никак не обойтись. А дальше остается лишь загрузиться на корабль (10 минут на такси до порта), получить sea pass - основной документ туриста на судне, и, наконец, почувствовать себя в отпуске.

Маршрут: Пуэрто-Рико - в море - Барбадос - Сент-Люсия - Антигуа - Сен-Мартен - Сент-Томас - Пуэрто-Рико.



Стоимость недельного проживания во внутренней каюте (interior): $725 на человека.
Где судно находится в данную минуту: >>

Чтобы понять какая каюта больше всего подходит, что и как в них расположено, очень помог сайт http://www.cruisestateroom.com. У них большая база данных по многим кораблям, можно с легкостью совершить виртуальный тур и рассмотреть планы во всех подробностях.

Каюта с окном и без на корабле "Celebrity Summit":


Как оказалось, компания "Celebrity" - это те же "Royal Caribbean", с которыми мы плавали в прошлом году. Только преподносят они себя на класс выше. Честно говоря, непонятно почему, - наш предыдущий демократичный круизник "Mariner of the Seas" был намного роскошнее оформлен. Один Променад чего стоил, не говоря уже о многочисленных картинах, скульптурах и разных арт-объектах на лестницах. Это не то чтобы напрягало, но давайте играть по-честному. Раз уж назвали себя компанией повышенного класса - надо соответствовать даже в декорациях.

Судно Celebrity Summit немолодое, было построено в 2001 году во Франции. Зимние и весенние месяцы проводит в Карибских водах, а летом и осенью меняет маршрут, совершая круизы на Бермуды, в Новую Англию и Канаду.

Аварии и инциденты:

- летом 2006 года "Summit" прибыл в город Сьюард на Аляске с телом мертвого горбатого кита на борту;
- 3 апреля 2010 года пассажир Bob Gvicious выпал за борт, после чего проплыл 19 часов до острова Cayo Lobos, расположенного в трех милях от Пуэрто-Рико.
- 24 декабря 2011 года один из членов экипажа перепрыгнул через борт корабля. После девяти часов поисковая операция была прекращена береговой охраной. Есть подозрение, что член экипажа покончил жизнь самоубийством.

[Geofox]

На этот раз у нас было целых два каютных стюарда - украинец Богдан и индиец Коста. Отличные, очень отзывчивые и веселые ребята, несмотря на свою адскую работу по 14 часов в сутки без выходных. Для Богдана это третий 8-месячный контракт, и судя по его словам - последний. Очень тяжело находиться столь долгое время вдалеке от своей семьи. Спросили его, выходит ли он хоть на берег на экзотических островах.

- Когда только начинал - да, в каждом порту старался выходить, посмотреть что-то, купить сувениры. А сейчас давно уже нет, лучше отдохнуть лишний часок между сменами.



Сравнительно небольшая вместимость судна (всего 2158 пассажиров) играет на руку в плане сервиса; обслуживание на корабле великолепное. К тому же, они стали позиционировать себя как "line for foodies", т.е. круиз для любителей хорошей еды. Именно на "Celebrity Summit" тестируются новые блюда, которые потом будут введены (или нет) в меню других круизных направлений этой компании.



С ужина в двухэтажном ресторане "Cosmopolitan" на 10-й палубе и начался наш первый вечер на корабле. Мы ездили компанией из шести человек, поэтому в ресторане сидели все вместе за большим круглым столом у панорамного окна.
Подошли официанты в количестве 6 человек: главный, официант по воде, официант по десертам, сомелье… Даже детский официант был приставлен к ребенку, и надо отдать ему должное, моментально и со знанием дела он нашел общий язык с дочкой. Просто профи, что тут сказать.

Карта меню разделена на две части: слева перечислены классические блюда, от филе лосося до отбивных, а справа - экспериментальные, как например карпаччо из тунца, улитки с французскими травами, или там салат из модной капусты kale.

[Geofox]

Сомелье (а мне очень нравится слово "виночерпий"; всяко лучше чем "погонщик вьючного животного" как переводится "sommereier" со старофранцузского) превзошел сам себя, очень тактично подсказывая какое вино лучше всего подойдет к тому или иному блюду, и ни разу не прогадал - нам всем понравилось.

Если вдруг кто не знает, в круизах за спиртные напитки берут деньги, как и за минеральную воду, в отличие от всей остальной воды и соков с лимонадами. Просто даете свою корабельную карточку-seapass, и на неё уже забивают ваши расходы, будь то вино или казино. На "Summit" бокал вина - от $7, бутылка - от $29.



У Селебрити не такие драконовские меры на счет алкоголя, как у Роялов - разрешено пронести аж по две бутылки вина на каюту. Не бог весть что, но всё равно приятно. Да и на приобретенный на островах ром они смотрели сквозь пальцы, хотя обычно весь крепкий алкоголь отбирают на входе на корабль до прибытия в конечную точку круиза. Но тут никаких гарантий - в одном случае пропустят, в другом может и отберут, кто их знает.



У нас, кстати, задержали один из чемоданов при посадке, где было две бутылки вина. Прислали бумажку, мол, подойдите на первую палубу для беседы. Не знаю, что им показалось подозрительным, но муж сходил как и просили, нашел наш чемодан в куче других, и просто забрал его в каюту. Может таким образом они экономят на развозе чемоданов по номерам

Кроме того, уже за пределами ресторана мы познакомились с новой для себя чудо-техникой под названием "Винный автомат Enomatic". Это стационарные автоматизированные системы, дающие возможность разливать по бокалам вина и хранить бутылки открытыми в течение длительного времени.

[Geofox]

Хранение открытых вин в системах Enomatic обусловлено автоматической подачей инертного газа азота высочайшей степени очистки в установленную бутылку. За счет того, что азот - тяжелый газ, он вымещает воздух, попадающий в бутылку при открытии, и, не вступая в контакт с содержимым бутылки, ложится на поверхность вина, препятствуя окислению.



Как происходит дегустация? В баре или у сомелье в ресторане берете чип-карту, на которую можно положить сколько-нибудь денежек (в некоторых эноматиках можно пользоваться обычной кредиткой). Чип-карта вставляется в прорезь под дисплеем, на котором высветится имеющийся кредит карты. Над каждой бутылкой есть стоимость одной дегустации и желаемая порция. При нажатии на кнопку, соответствующую выбранному вину, оно начнет поступать в бокал. Таким образом гость может продегустировать разнообразные вина, и выбрать то, что ему больше импонирует.



Для обычных (неформальных) ужинов, а также завтраков, идеально подходит Oceanview cafe. Это буфет, т.е. сам себя обслуживаешь, хотя есть и точки с поварами. Например, made-to-order omlets (омлеты на заказ, делают при вас), waffle station (свежеиспеченные вафли), meat carving station (нарезают разное мясо от больших сочных кусков), sushi station (суши для любителей), и ice cream bar (мороженое).

[Geofox]

Кроме демократичных бесплатных ресторанов, на корабле есть и такие, где платишь дополнительные деньги за ужин.



Мы с ребенком не ходили, но наши друзья посетили Qsine ($40 на человека). Фенси-шменси ресторан, где меню подают на iPad, и с упором на молекулярную кулинарию. Это такую, когда приносят черт-знает-что из черт-знает-чего в количестве трех капель. Буквально - суп в пробирке, стейк в виде волосков, или там обезжиренные тараканьи лапки. Весь упор в этом деле на презентацию. Ну а поесть, спросите вы? А поесть и в Oceanview cafe можно



Что касается развлечений, то этого хватает на любой вкус. Бинго для пенсионеров, казино, тематические танцевальные вечеринки, шоу с голливудскими песнями и плясками (неплохое); кино на верхней палубе под звездами - экран на открытом воздухе, да с коктейлем, да в шезлонге… Здорово расслабляет.

[Geofox]

Помнится, во время нашего прошлого круиза, когда дочка была совсем маленькая, мы не смогли оценить прелестей детской комнаты (берут только с трех лет). Теперь же - другое дело! На "Summit" детская программа называется Fun Factory. Дети с воспитателями не ограничены одним помещением, а передвигаются чуть ли не по всему кораблю: то играют в гео-тэг - ищут спрятанные сокровища по подсказкам, то сражаются в аркадах, то спускают пар на спортплощадке. Их из этого детского клуба за уши не вытащишь. Многие родители даже отправляются на береговые экскурсии без детей, оставляя их на корабле под присмотром.



В течение дня возле бассейнов (их несколько - семейный, взрослый глубокий, с талассотерапией) проводятся различные игры и конкурсы. Например, водный волейбол между командой офицеров корабля и командой пассажиров (офицеры победили в тот раз); или вырезание ледяной скульптуры, когда в процессе надо угадать кого или что высекает мастер. В качестве приза - скульптура в номер Шутка. Дают сертификат на спа-процедуры.



В один из дней сходили на групповую экскурсию по корабельной кухне. Практически ничего не показали, кроме идеально надраенных рабочих поверхностей и полов. Вполне можно пропустить.



В целом, корабль оставил приятные впечатления, хотя и не превзошел предыдущий "Mariner of the Seas". Мы не любители all-inclusive, поэтому чем меньше пустых дней "at sea" на маршруте, тем лучше. И хорошо бы, чтобы такой ознакомительный день выпадал сразу в самом начале. Освоились на корабле, и довольно.

Двигаясь по курсу на юго-восток из Пуэрто-Рико, уже через день мы должны были встать на якорь в порту Бриджтаун, на экзотическом острове Барбадос.



Продолжение следует...

[FunCruiseGirl]

Спасибо за отчет.
Приятно увидеть недавнего друга.

Мне кажется что Вы не совсем понимаете слово классом выше. Больше скажу - суда люксовых компаний - Силверси, Реджент, Сибурн имеют еще меньше блеска и променад. Выше классом в обслуживании, питании, соотношении количества пассажиров и команды Вы это похоже заметили.

Ну и Селебрити в общем не выше классом, а тот же массмаркет, но улучшенный вариант.

Замечательные фотографии.

[Geofox]

Привет!
Да я на многое могу закрыть глаза, но всё же с трудом воспринимается улучшенный вариант и затертое до лысого состояния ковровое покрытие. Это судно ассоциировалось с молодящейся пенсионеркой - вроде и чистенько, и кое-где даже гламурненько, но возраст всё равно виден.

[Alisia]

Очень интересно, спасибо! Легко и познавательно. Мучают два вопроса:

Как же выпавший пассажир продержался столь длительное время? Вряд ли он выпал в спас жилете.

На каком языке ребенок общался в детском клубе? Дочка хорошо знает английский?

[Geofox]

Очень интересно, спасибо! Легко и познавательно. Мучают два вопроса:

Как же выпавший пассажир продержался столь длительное время? Вряд ли он выпал в спас жилете.

Жить захочешь - еще не столько проплываешь! Вот цитата об этом случае из СМИ (в двух словах - действительно проплыл 19 часов до ближайшего берега; 55 лет, живет в штате Вирджиния).

A man named Bob Gvicious fell of the ship (how this is possible when you behave normally on the outer decks keeps surprising me) and plunged into the water during a Caribbean cruise. Instead of drowning, the 55 year old man from Virginia managed to swim a staggering 19 hours untill he reached the shore at Cayo Lobos, some 3 miles of the coast of Fajardo, Puerto Rico. At least we can say he is a very sportive man, surviving an ordeal like this.

На каком языке ребенок общался в детском клубе? Дочка хорошо знает английский?

Дочка bilingual - двуязычная с самого раннего детства, свободно общается по-русски и по-английски.

[Alisia]

Дочка bilingual - двуязычная с самого раннего детства, свободно общается по-русски и по-английски.

Оу, не посмотрела на ваше место жительства. Тогда все понятно! Просто мой по английски и итальянски не говорит и в клубе на Косте ему не понравилось вообще.

[Geofox]

Просто мой по английски и итальянски не говорит и в клубе на Косте ему не понравилось вообще.

Наверное еще и от воспитателей зависит - есть такие энтузиасты, которые с любыми детьми общий язык найдут, а есть просто те, кто "смену" отбывает.

[FunCruiseGirl]

Мы были на Summit в этом июле. В детском клубе воспитателями работали девочки из Украины и из России. Обе очень приятные. Деток у нас маленьких нет, мы с ними в буфете познакомились.

Мне очень понравился состав пассажиров, включая деток.

[MARCHELLO62]

Собираюсь по этому маршруту в мае, жду с нетерпением продолжения

[Geofox]

Продолжение рассказа о круизе по Южным Карибским островам.

- грушевидный бородач
- английский обарбадосился
- плантация со слоновыми ушами

Часть 2-я. Остров Барбадос. Маршрут: аренда машины - ботанический сад Flower Forest - восточный пляж Bathsheba - классический пляж Worthing.

Первая остановка лайнера "Celebrity Summit" во время круиза по Южным Карибам выпала на остров Барбадос. В ширину остров достигает 23 километра, в длину - 34 км, и это, отнюдь, не самый мелкий карибский островок, расположенный к тому же на "передовой" Атлантики. Отсюда до самой Африки - сплошной водный простор до Сенегала с Гамбией.



До сих пор существует водный путь от Канарских островов до Барбадоса, который можно преодолеть даже на плоту, благодаря удачно расположенному подводному течению и пассатам. Несмотря на такую, казалось бы, "прямую" дорогу, товарищ Колумб пропустил Барбадос во всех своих вояжах в Новый Свет. Не судьба, значит.

Да и более поздние заезжие экспедиции испанцев с португальцами совершали на острове лишь краткие остановки, чтобы пополнить провизию. Барбадос не интересовал их в качестве базы - золота здесь не было. Но имя, данное теми первыми европейскими моряками, прижилось.
"Барбадос" (правильно читать с ударением на вторую "а") пришло от португальского исследователя Педро Кампоса в 1536 году, который назвал остров "Los Barbados" ("Бородатые") из-за обилия произраставших на нём фиговых деревьев, обвитых растениями-эпифитами, похожими на бороды.



Первыми, кто по-настоящему укрепился на Барбадосе, стали англичане, которые в течении 350+ лет устанавливали на острове свои законы и порядки, вплоть до обретения страной независимости в 1966 году.

[Geofox]

Кроме черных рабов, которых тысячами привозили из Африки для работы на плантациях сахарного тростника, на Барбадосе существовало и белое рабство. Большое количество шотландцев и ирландцев было завезено англичанами в середине 17-го века в качестве слуг. Все они имели прозвище "redlegs" ("красноногие") из-за легко сгорающей кожи на ярком тропическом солнце - носили-то килты, а не брюки.

На сегодняшний день 90% населения острова составляют чернокожие потомки африканских рабов. Но жизнь, у них, конечно, не в пример легче. Барбадос является одной из лидирующих развивающихся стран по уровню жизни и грамотности населения.
Однако, к их английскому надо привыкнуть. Он, так сказать, сильно "обарбадосился" и видоизменился, и вообще забанил звук "th", используя вместо него чуть ли не любую согласную алфавита. Например, "breathe" (дышать) у них "breev", "with" (предлог "с") - "wit", "think" (думать) - t' ink.
Очень забавно бывает услышать, как настоящий "бэйджан" (Bajans - жители Барбадоса) нет-нет, а ввернет в речь какую-нибудь пословицу или поговорку. "De more yuh peep, de less yuh see" - "Чем больше подглядываешь, тем меньше видишь".



Он, вообще, какой-то особенный, этот грушеобразный по форме Барбадос. До ближайшего соседа в архипелаге - 160 км, до Южной Америки - пятьсот. Все острова в округе вулканические и гористые, а Барбадос кораллового происхождения и практически плоский. Самая высокая точка достигает всего 340 метров над уровнем моря. Так, холмик.

Контраст между жесткой Атлантической стороной и безмятежной Карибской присущ всем островам Малой Антильской группы, но на Барбадосе это выглядит особенно драматично, как будто два совершенно разных мира в паре десятков километров друг от друга.



Восточная сторона острова схожа с шотландскими пейзажами, когда бешеные волны с рычанием бросаются на скалы, рассыпаясь по ним жуткой пеной. А на западе и юге в это время оживают классические картинки карибской идиллии, сошедшей со страниц рекламных буклетов. "Ole, ole, ole - feeling hot, hot, hot" - как поется в песне местной группы "The Merrymen".

[Geofox]

Кстати о температуре. Она идеальна. Круглый год +27С (80F), чуть холоднее в феврале, чуть пожарче в августе, но не суть. Дожди идут чаще в ураганный сезон с июня по октябрь, но обычно совсем недолго. Да и сами ураганы как бы не дотягивают до Барбадоса, т.к. он расположен несколько в стороне от традиционного ураганного пояса. Конечно, бывает и задевают остров, но по сравнению с другими карибскими соседями - совсем нечасто.

Минус любого круиза - ограниченное количество времени на суше. Да, в утренней газете, распространяемой по каютам, пишут, что стоянка с 9 до 5, но на самом деле эти восемь часов ускользают как карибский песок между пальцев. Пока высадишься, пока получишь машину, пока туда-сюда - вот парочка часиков уже тю-тю. Как всегда, запланировано было много, но удалось посмотреть едва ли треть из намеченного.



На Барбадосе мы решили передвигаться на своих колесах, забронировав еще из дома минивен в местной конторе "Coconut car rentals". Его подогнали прямо к месту нашей высадки в порту, так что не теряя времени, мы сразу поехали в офис конторы, чтобы оформить бумаги. Кроме обычных водительских прав нужно было в обязательном порядке приобрести местное разрешение на управление транспортным средством (10 барбадосских долларов, или 5 американских; курс $1US=$2 Bds). Минивен с GPS обошелся в $115 за день (с включенной страховкой CDW и налогом VAT), что в общем-то недешево, но нас было шестеро, так что цена показалась разумной.



Как и на Большом Каймане дорожное движение левостороннее, к которому привыкаешь довольно быстро, за исключением круговых развязок. Там ступор, да.

[Geofox]

Первой точкой маршрута был назначен ботанический сад Flower Forest, расположенный в 16 км (30 минут езды) от столицы Бриджтаун. За пределами города потянулись бесконечные поля сахарного тростника, а дороги были так себе, довольно раздолбанные. Но водители чрезвычайно вежливо вели себя по отношению к пешеходам. Где бы тем не вздумалось перейти дорогу, не обязательно на "зебре" - машины останавливались на раз-два.



Местное население совсем не похоже на штатовских черных - высокие, сухопарые, с тонкими ногами и руками. Женщины часто носят поклажу прямо на голове, не придерживая её руками, и в отличие от жительниц той же Ямайки, одеваются более чем скромно. Никаких обтягивающих телеса маек; платья и юбки ниже колен, а если шорты - то не в виде трусов, и такого фасона, который одобрила бы даже самая чопорная домоправительница-англичанка.



Знаки к "Цветущему Лесу" появились задолго до входа, так что мы отыскали место без особого труда. Расположен Flower Forest на бывшей плантации Richmond Plantation на высоте 270 метров. Во времена бума сахарного тростника на Барбадосе насчитывалось около 1000 плантаций. Они часто переходили из рук в руки и меняли хозяев. В названии обычно фигурировала фамилия владельца, как в случае с Ричмондом, или какая-нибудь характерная особенность местности. Например, Ape Hill Plantation - Плантация Обезьяньего Холма. До сих пор вместо адреса с циферками на корреспонденции указывают просто название плантации - "Мистеру Дж. Смиту, плантация Крепкий Ром".

[Geofox]

Flower Forest впервые открылся как ботанический сад в 1983 году. Вход сейчас стоит 12 местных долларов, дети до 5 лет бесплатно. Около кассы есть кафе, лавка по продаже керамики, и стоят огромные медные котлы для выпаривания сахара - плантаторское наследие.



Вместе с билетами выдают и зонтики, что вопросов не вызывает, т.к. даже при нас дождь шел и прекращался раза три. Руководствуясь картой, весь сад можно обойти примерно за час неспешным шагом.



Местами он напоминал гавайский на Большом острове, особенно когда встретились старые знакомцы - цветы имбиря в виде факелов, заросли геликоний и "райских птичек". Но, конечно, было полно и местного специфичного: симбиоз карибской орхидеи Schomburgkia и капустной пальмы, деревья Los Barbados, давшие название всему острову.

[Geofox]

Редко встречающиеся в природе имбирные лилии перемежались со "слоновыми ушами", барбадосской вишней, и даже баобабом, только маленьким.



На протяжении всей тропы есть скамейки, где можно посидеть отдохнуть, попинать валяющиеся везде кокосы, закусить съедобным банановым цветком, или погонять улиток (встречаются довольно большие).

Съедобные банановые цветы Ornamental Musa:


Щекотка для улитки:

[Geofox]

С высоты тропы в нескольких местах можно даже увидеть побережье Атлантики, если погода позволяет.



Всё вокруг стрекочет, щелкает, колышется и шумит. Яркие пятна тропических цветов сменяются пальмовой аллеей, а она в свою очередь упирается в стену Огненных деревьев, эффектные корни одного из которых выползают прямо на тропу.

Корни Огненного дерева (Flamboyant Tree):


Очень приятное для прогулок место, особенно для любителей растительности. В конце можно перекусить мороженым в кафе, и отправляться дальше.

[Geofox]

А дальше нас ждало то самое Атлантическое побережье, суровая и неласковая часть Барбадоса. От Flower Forest до местечка Bathsheba beach на восточной части острова всего 7 км езды (см. карту в начале).



Дословный перевод названия Bathsheba означает "ванная Бат Шевы" или Вирсавии - жены царя Давида и матери царя Соломона. Согласно Библии, Вирсавия была женщиной редкой красоты, регулярно купавшаяся в молоке, чтобы сохранить свою кожу привлекательной и мягкой. Видимо, здешний "молочный" прибой и сподвиг назвать место в её честь.



Когда мы впервые увидели этот пляж, в голове тут же всплыло веселенькое из "12 стульев": "волны перекатывались через мол и падали вниз стремительным домкратом". Этот мощный гул океана, разбивающиеся о скалы усталые волны, докатившиеся, наконец, из Африки, и очень, очень опасные подводные течения.

Купаться на этом пляже опасно для жизни, о чем везде написано. И даже просто постояв на валуне у берега, чтобы поймать какой-нибудь необычный ракурс, можно неожиданно испугаться искупаться, как произошло в моем случае. Волна подкралась незаметно и накрыла с головой. Хорошо, сменка была с собой, и с камерой оказалось всё в порядке. Но место коварное, да.

Туристов привлекает здесь не столько купание, сколько обломки скал необычных форм, которые выстроились по мелководью аки грибы в лесу. С виду они похожи на останцы вулканического происхождения, но на самом деле являются осколками древнего кораллового рифа. Барбадос по большей части плоский, а состав почвы указывает на то, что остров состоит преимущественно из коралловых отложений.

[Geofox]

Ветер и вода уже изрядно обтесали эти "игрушки гигантов", как иногда здесь называют коралловые останцы, придав многим из них забавные формы. Какая-то дикая, отстраненная красота.

Однако, если купаться нельзя, то можно… серфить. Местечко Soup Bowl ("Суповая кастрюля") - это мирового класса волны, сравнимые с лучшими серф-точками на Гавайях и в Австралии. Серферы любят "супницу" за мощные, круглогодичные волны, с хорошими "бочками".



Бочки бочками, но поплавать-то надо. И для этой цели как нельзя лучше подошел пляж Worthing beach на юге, в 20 км от Батшевы. Вот здесь была тишь да гладь, да божья благодать Белоснежный песок, вода того самого "карибского" цвета, линия кафе и баров. Многие круизеры, как вываливаются с судна, так и зависают на подобных пляжах, больше от островов им ничего не надо.



Пляж городской со всей сопутствующей инфраструктурой, от бесплатной парковки до туалета; аренда лежака - 10 местных денег, пиво - 4. На удивление пляж не был переполнен, несмотря на рядом расположенный курортный комплекс, да плюс к тому круизный день на острове.

[Geofox]

Волны были небольшие, но мелким детям всё равно лучше купаться в жилетиках или специальных нарукавниках. На этом пляже в ленивом режиме мы провели всё оставшееся до отплытия время.



Барбадосская Афродита:


Когда подошел нужный час, отогнали машину в её родной офис, предварительно заправив по пути. На Барбадосе процветает сеть французских заправок "Rubis", которая в 2010 году поглотила американский Chevron на Карибах.
До порта нас подбросил местный водитель из прокатной конторы, который не уставал нахваливать Барбадос.

- Это лучший остров на Карибах! Лучше и быть не может. Я был на многих, но такого как Барбадос, нет!

И мы с ним, в общем-то, согласны. Нет, лучше может и есть, это смотря у кого какие приоритеты, но похожего точно нет.
Через серию сувенирных магазинов мы вернулись на корабль, поужинали все вместе в "Cosmopolitan", и разбрелись по кораблю каждый по своим делам. Завтра швартуемся на Сент-Люсии.



На Барбадосе -

Попробовать: жареных летучих рыб, морских ежей с икрой, морской виноград (кокколоба), rotis (лепешка с мясом), ромовый пунш.
Купить: сувениры из дерева, ром.



Продолжение следует...

[IL]

С интересом читаю ваш отчёт.
Подумываю о подобном круизе. Супер-маршрут!
Скажите, пожалуйста, а как там обстоят дела с публикой? А то на CruiseCritic некоторые ругаются, что многие рейсы отплывающие из Сан-Хуана (в основном, Карнивал или Роял) заполнены пуэрториканцами, которые тихо разговаривать просто не умеют

[Geofox]

С интересом читаю ваш отчёт.
Подумываю о подобном круизе. Супер-маршрут!
Скажите, пожалуйста, а как там обстоят дела с публикой? А то на CruiseCritic некоторые ругаются, что многие рейсы отплывающие из Сан-Хуана (в основном, Карнивал или Роял) заполнены пуэрториканцами, которые тихо разговаривать просто не умеют

Hispanics есть конечно, без этого никуда, но каких-либо неудобств у нас они не вызывали. Они обычно кучкуются все вместе, поэтому шаг влево-вправо от таких тусовок, и вполне можно найти тихий уголок.
Еще, наверное, от сезона зависит - лучше не выбирать даты круиза, когда у них какие-нибудь национальные выходные.

Спасибо за отзыв!

[Anatole&Katie]

отличный отчет, будем там в январе, "посидим-послушаем"

[Geofox]

Продолжение рассказа о круизе по Южным Карибским островам. На этот раз об острове Сент-Люсия.

- два Питона
- ядовитый хлеб
- загар в черных песках

Часть 3-я. Остров Сент-Люсия. Маршрут: аренда машины в порту - залив Мариго - черный вулканический пляж Anse Chastanet.

У американцев есть такое ёмкое выражение "love-hate relationship", то бишь отношения из серии "люблю и ненавижу одновременно". Наверное, теми же словами можно описать наше восприятие круизов.

Да, недорого, куча развлечений на борту для ребенка, хорошая качественная еда в большинстве случаев, а также без усилий со своей стороны можно сравнительно легко побывать в новых странах. На практике же получается, что оказывается (с) нам нужны эти усилия, нужны длинные вечера, заполненные составлением и шлифовкой маршрута, разработкой планов и тактик.

В круизах мы стараемся. Стараемся приближать их к настоящим путешествиям, но ограниченное количество времени на суше (обычно 8-9 часов) неизменно портит настроение. Вот читаешь про какой-нибудь остров, и прямо-таки загораешься: ух, ты - вулканы!, ух, ты! - птичий заповедник!, ух, ты! - катание на страусе! А на деле одно "ухты!" будет заменено другим, другое - сокращено так, чтобы не опоздать на корабль, а третье вообще вычеркнуто из списка.



Нечто подобное произошло у нас с карибским островом Сент-Люсия, куда рано утром прибыл белоснежный лайнер "Celebrity Summit". Распланировано и расписано было много чего, а посмотреть удалось с гулькин нос.

По традиции решили передвигаться по острову на машине, заказанной еще из дома в конторе Drive-A-Matic car rental (минивен на шестерых, $90 + $12 за разрешение водить на острове; движение левостороннее). Машину нам подогнали прямо к кораблю в порт города Castries, так что без лишних проволочек вся наша компания отправилась исследовать Сент-Люсию.



Расположенная всего в 160 км от места предыдущей стоянки - о. Барбадос, Сент-Люсия абсолютно другая. Она вулканическая, с черными пляжами (привет Гавайям!), горячими серными источниками, и открыточными видами горных хребтов, утопающих в джунглях. Символом страны являются две конусообразные вершины - Gros Piton (771 м) и Petit Piton (743 м), изображения которых красуются и на государственном флаге, и на этикетках популярного карибского пива.

[Geofox]

В прошлом веке из-за этого символа разразились жаркие дискуссии, чуть не вылившиеся в народные волнения и даже гражданскую войну: какую из двух вершин считать большой, а какую малой. Единства не было даже среди картографов. Некоторые из них полагали, что Малый Питон, несколько выше Большого. Поэтому Большим справедливее называть тот пик, который сегодня зовется Малым.



Правительство острова даже назначило специальную комиссию по этому вопросу. В результате, южная вершина после тщательных измерений, оказалась чуть выше, да к тому же чуть толще у основания. Ее и стали считать Большим Питоном.
Какого пустяка, порой, бывает достаточно, чтобы вывести из состояния шаткого равновесия целый регион!

Из Кастри мы взяли южное направление, на "Питоны", тем более, что вполне приличная дорога The Millennium highway обещала доставить на место в мгновение ока. Обещала, да не выполнила. Несмотря на то, что от столицы до пляжа Anse Chastanet, который мы избрали местом отдыха, было всего 46 км, проезжаются они за полтора часа. В одну сторону. И то, если не считать остановки.



А останавливаться надо, и не только потому, что вокруг красиво до тошноты. Вернее, просто красиво, а тошнота появляется от многочисленных поворотов дороги. Их настолько много, что начинает укачивать даже тех, кого по жизни не укачивает. Гавайская дорога на Хану с её "жалкими" 600-ми поворотами - детский лепет по сравнению с этим хайвеем на Сент-Люсии.

По обочинам тянулись бесконечные банановые плантации, зачастую настолько огромные, что даже получили имя собственное - Roseau Valley. Становилось понятно, почему экономика острова базируется на сельском хозяйстве.
Сначала они делали ставки на выращивание сахарного тростника. Как и многие их карибские соседи, завезли свою порцию негров (которых сейчас на острове больше 90%, белых - меньше 1%, а остальные имеют смешанное происхождение). Но в результате, не выдержав конкуренции с Барбадосом - королем сахарно-тростниковых плантаций, переключили свои силы на бананы.

[Geofox]

И правильно сделали. Бизнес стал приносить миллионы долларов, в основном за счет экспорта бананов в Британию, а оттуда - по другим европейским странам. Правда сейчас добавились конкуренты из Южной Америки, которые демпингуют цены и рвутся на европейский рынок. Ради интереса, посмотрите в следующий раз в магазине - откуда привезли бананы…

Пробираясь по этому банановому океану, мы решили ненадолго съехать с основной дороги, так как показался знак к заливу Marigot. Окруженный с трех сторон высокими холмами, Мариго является убежищем для яхт и кораблей на случай урагана. Кроме того, он представляет исторический интерес как место многочисленных сражений между британцами и французами в 17-18 веках. Англичане, как видим, победили - Сент-Люсия долгое время была колонией Великобритании до обретения независимости в 1979 году.



Здесь же снимали сцены американского "Доктора Айболита" aka "Doctor Dolittle", а женская группа "Arabesque" из 80-х, если кто помнит такую, посвятила заливу свою романтичную песню "Marigot Bay".

Короткую остановку на холмах над заливом несколько попортили местные торговцы. Были навязчивы, бесцеремонны, пытались действовать через ребенка, суя ему в руки какую-нибудь безделушку, вынуждая родителей или отбирать или покупать. В целом, они нам напомнили беспардонных северных африканцев из марокканского путешествия, с чем раньше на Карибах мы никогда не сталкивались.



Место там прикормленное, с обязательной остановкой для больших и маленьких туристических автобусов. Так что если хочется полюбоваться видом на залив без аккомпанемента "купи-купи-купи", лучше немного съехать в сторону.

Дальнейшая дорога к Питонам запомнилась почти исключительно поворотами. На обочинах, где было чуть пошире, обязательно процветали мини-рынки. Наряду с обычными фруктами и овощами, туристам в дорогу предлагалось купить cassava bread - хлеб из маниока съедобного, или кассавы.

Это южно-американское корнеплодное тропическое растение в настоящее время культивируется во многих регионах Земли с подходящим климатом. Более того, маниок находится на втором месте по "добыче" после картошки, опережая батат и ямс. В сыром виде корнеплоды очень ядовиты - доза синильной кислоты, содержащаяся в 400 граммах необработанного маниока, летальна для взрослого человека.

[Geofox]

Сушеный маниок перемалывают в муку, из которой пекут тонкие лепешки - они-то и есть "cassava bread". Могут быть с добавлением изюма, арахисового масла, а также с солью или с копченой рыбой. В общем, если кто хочет попробовать эту "рыбу-фугу" растительного мира - на Сент-Люсии у вас будет прекрасная возможность это сделать.

Не доезжая нескольких километров до города Soufriere, мы свернули вправо на грунтовку, по которой предстояло проехать километра 3-4 до пляжа из черного песка. Ехать всего ничего, но дорога очень узкая; если будет встречная машина - кому-нибудь придется сдавать назад.



Перед выездом на пляж стояла будка со шлагбаумом. Мы сказали, что приехали с круизного корабля, нас и пустили без всякой проверки.



Национальный морской заповедник Anse Chastanet - защищенная от рыбалки часть морской территории у подножия гор Питонов. Коралловый риф здесь находится всего в 10 метрах от берега, благодаря чему ленивый отдых на пляже с коктейлями в руках можно чередовать с плаваньем с маской без особых трудозатрат.

[Geofox]

Для дайверов тоже раздолье. Сразу несколько компаний предлагают свои услуги по аренде экипировки и доставки туристов в более глубокие воды.



Ну что сказать - снорклинг на Anse Chastanet очень достойный, в почти прозрачной воде. Рыбы-попугаи, дудочки, камбала-павлин, осьминоги, мурены, угри, и даже черепахи с морскими коньками - всё там есть.



На черном вулканическом пляже (песок чрезвычайно горячий, босиком ходить нельзя!) расположены лежаки под зонтиками из пальмовых листьев (аренда $15), и наливают довольно недешевые коктейли по $12-15. В несколько завышенных ценах "виноват" раскинувшийся неподалеку роскошный отель, замаскированный на горе в многоярусной зелени. Он уже много лет входит в различные рейтинги как самый романтичный, самый эксклюзивный, и прочий "самый". С детьми до 10 лет туда даже не пускают, ну а о ценах и говорить нечего.

[Geofox]

Сам по себе пляж Anse Chastanet именно такой, какой представляется при слове "идеальный". Конечно, идеалы у всех свои, но опишу наши: отсутствие толпы; не бесконечный до горизонта, а окаймленный по сторонам стеной зелени или горами, что придает уюта; не широкий - чтоб за спиной не стояли ряды других лежаков, и полное отсутствие торговцев.



Не так часто получается встретить все эти пожелания, реализованные в одном месте, но на Anse Chastanet всё сошлось. Уж насколько мы не любители пляжного отдыха, а и то, спокойно смогли бы провести там пару дней.



Но с логистикой надо что-то делать, если количество дней (а в нашем случае - часов) на острове сильно ограничено. Возможно, не стоит брать машину, чтобы "тошнить" по поворотам, а из Кастри добраться на водном такси до Soufriere, а оттуда уже просто на такси или на лодке до пляжа.

[Geofox]

Но в тот раз вариантов у нас не было. Мы проделали обратный путь до порта по своим следам, что было нелегко, оставили машину в договоренном месте, и поднялись на корабль. Команда встречала пассажиров полотенцами с завернутым в них льдом и бутылками с водой, что пришлось как нельзя кстати.

Легкий ужин в Cosmopolitan, вечерняя прогулка по палубе, и спать. Берега Сент-Люсии медленно исчезали в вечерней дымке, а утром мы уже прибыли на остров Антигуа.



На Сент-Люсии -

Попробовать: лангустов, морских улиток (conch), хлеб cassava, зеленые бананы с треской, суп callaloo, тушеные поросячьи хвостики.
Купить: ром Denros.



Продолжение следует...

[FunCruiseGirl]

Как я удачно зашла в отчет сегодня я. Так здорово описан любимый остров.
Мы кстати именно на Луше и не рискнули рентовать машину. Левостороннее движение по таким горкам несколько напугало.

[zoe]

Собираемся в такой же круиз на этом корабле в ноябре. немного другой маршрут. на Вашем маршруте были в прошлом году на Carnival Valor .
судя по фото столы в ресторане на корабле круглые, если не просишь столик на двоих, за эти круглые сажают ?

[FunCruiseGirl]

На Саммите есть традиционная и свободная рассадка. Если сразу не удалось получить столик на двоих при традиционной рассадке (у нас так и было), то можно перейти на свободную. Будет ли такой стол доступен когда вы придете на ужин зависит от выбранного времени. Нам всегда везло, но мы в час пик не приходили.
По-моему их так же можно бронировать заранее.

[zoe]

у меня выбора не было. с бесплатным алкопакетом идет только свободная рассадка. На Карнавале были небольшие прямоугольные столики, которые обьединялись в ряд. т.е. даже за общим столом мы как бы сидели за своим маленьким столиком, друг напротив друга. удобно. здесь я смотрю большие столы - круглые.

[Geofox]

Вот фотка, где видны обычные столы, и столики для двоих тоже были, точно помню:

[zoe]

Да, спасибо.
Попробуем просить на двоих, за 6ти местным круглым или 4х местным квадратным жене как то не комфортно с незнакомыми. На Карнавале она не возражала, там было удобней сделано с моей точки зрения.

[zaggy]

Очень красочный отчет, из московской осени - в тропическое лето!

[zoe]

На Барбадосе мы решили передвигаться на своих колесах, забронировав еще из дома минивен в местной конторе

я собираюсь взять напрокат машину на Мартинике, у Вас не было никаких проблем с компаниями? ну там пишут что кое где хотят надурить при возврате - показывают старые царапины, потеки масла и берут за это деньги.

[Geofox]

я собираюсь взять напрокат машину на Мартинике, у Вас не было никаких проблем с компаниями? ну там пишут что кое где хотят надурить при возврате - показывают старые царапины, потеки масла и берут за это деньги.

Нет, проблем не было. Но я всегда делаю фото на телефон во время того, как машину берем. Т.е. хожу вокруг, фоткаю двери, фары, и т.п. Причем демонстративно, чтобы работники проката видели.

[Geofox]

Продолжение рассказа о круизе по Южным Карибским островам.

- (не) опасный хвостокол
- собор в соборе
- Хемингуэй в трусах

Часть 4-я. Остров Антигуа. Маршрут: город скатов - столица Сент-Джонс - собор Св. Иоанна.

Остров Антигуа стал третьей остановкой на пути следования нашего круизного лайнера "Celebrity Summit". В содружестве также находится остров Барбуда, всего с одним городом, а также у них имеется третий сосед - скалистый необитаемый островок Родонда, площадью 1,6 кв. км. Естественно, большинство туристов зависает на Антигуа, который еще называют "остров 365-ти пляжей". По одному в день - как раз на год хватит.



На Антигуа мы впервые решили воспользоваться туром от корабля. А то всё сами да сами, может упускаем чего… В итоге экскурсия более-менее понравилась, но, честно говоря, трястись в автобусе и проводить какое-то время в компании 50+ человек - занятие сильно на любителя, особенно когда привык к другому стилю путешествий.



Итак, накануне, в экскурсионном бюро на корабле были куплены 70-долларовые билеты в Город Скатов - Stingray City tour. Это довольно популярное развлечение на Карибах - возить туристов смотреть на скатов под водой. Мы видели рекламу подобных туров и на Большом Каймане, и на Ямайке, и на островах Белиза. Но самим удалось поучаствовать лишь здесь, на Антигуа.

[Geofox]

Прогноз в утренней корабельной газете обещал ясный день без осадков при стабильных +26С, но стоило сойти на берег в столичном Сент-Джонсе, как обрушился неслабый ливень. В результате все вымокли до нитки, и сидели в туравтобусе как мокрые, веселые курицы. Ехать предполагалось на противоположную сторону острова, минут 20, где в одной из лагун были прикормлены карибские скаты.

По пути глазу особо не за что было зацепиться. Антигуа (местные говорят Антига) - довольно плоский остров, подвергшийся тотальной вырубке леса для колониальных нужд. Не стало джунглей, ушла и вода; сейчас на острове нет рек, а пресную воду они получают из артезианских скважин и путем опреснения морской воды.



Добравшись до места, нас разделили на мелкие группы, провели инструктаж, и на катерах принялись отвозить уже непосредственно в Stingray City, расположившийся в пяти минутах от берега. Там было сооружено нечто вроде причала, где с одной стороны вставали лодки, а с другой уходили в воду лестницы как в бассейне. Глубина небольшая, взрослому человеку чуть выше пояса, ну а детям, конечно, стоит надеть нарукавники или жилеты.



В здешних местах доминирует один вид скатов - Американский хвостокол, или Southern Stingray. Это довольно большие создания с ромбовидным телом, достигающем в ширину двух метров при весе около 120-130 кг. Цвет у них оливково-коричневый, а в толще воды и вовсе кажется черным. Хвост длинный, в виде кнута, которым скат пользуется в целях самозащиты. Сверху располагается зазубренный и острый как бритва шип, соединенный протоками с ядовитой железой.

[Geofox]

Возникает закономерный вопрос: а насколько безопасно такое плавание с потенциально ядовитыми созданиями? Туроператоры мамой клянутся, что всё тип-топ, что скаты - это ласковые котята, которые лезут на руки с большой охотой (действительно лезут, особенно в прикормленных местах; на ощупь - склизко-вельветовые).



Но все, наверное, помнят трагический случай со Стивом Ирвином, знаменитым австралийским натуралистом и телеведущим. Обладая имиджем бесстрашного и полного энтузиазма человека, скакавшего верхом на 4-х метровых крокодилах, Стив был убит во время снорклинга ударом ската-хвостокола, ядовитое жало которого пробило сердце. Всего в мире зафиксировано 17 смертельных случаев за всё время наблюдений. Конечно, никто не застрахован от подобного рода инцидентов, но у вас гораздо больше шансов выиграть в мега-миллионную лотерею, нежели быть убитым скатом.

В качестве мер предосторожности рекомендуют смотреть под водой куда ставишь ноги, чтобы ненароком не наступить на зарывшегося в песок хвостокола, и никогда не проплывать непосредственно над ними (случай со Стивом), только сбоку.



Всего в тот раз мы увидели около 20 хвостоколов. Многих гиды брали на руки в воде, и всячески агитировали фотографироваться с ними. Камера у нас была своя, запрятанная в водонепроницаемый чехол, оставшийся от путешествия в Белиз. Ну а так фотографии со скатами можно было выкупить уже на корабле, где-то по $20 за штуку.

[Geofox]

Проведя в Городе Скатов около часа, мы вернулись на берег, где всю группу напоили пуншем (алкогольным или без-, по желанию), а затем доставили обратно в порт.



Время до отплытия еще было, поэтому неплохо было бы самостоятельно прогуляться по столице - городку Сент-Джонс, прежде чем возвращаться на корабль.



Центр распланирован просто, в виде решетки. Дома разноцветные, но невысокие, поэтому практически из любой точки города хорошо видны огромные круизные лайнеры в порту - как один из ориентиров.

[Geofox]

На данный момент в Сент-Джонсе проживает 31 тысяча человек (половина населения острова), большая часть из которых - потомки африканских рабов. Язык английский, т.к. остров находился во владениях Британской короны с незапамятных времен.



Кстати, рабство на Антигуа было отменено в 1834 году, задолго до того, как отменили крепостничество в России, и тем более - рабство в США. Не так давно, была большая "движуха" в прессе по поводу того, что фактически окончательный конец рабства в США произошел лишь в 2013 году, когда штат Миссисипи наконец ратифицировал 13-ю поправку (запрещение рабства) к Конституции США. До этого всё недосуг было. Вот такое у нас "передовое" Государство.



Мы решили дойти до самой высокой точки острова, расположенной здесь же, в границах города, где был воздвигнут собор St. John's Cathedral. Вместе с прилегающим старинным кладбищем, где нередко можно встретить рабочих или клерков, обедающих прямо среди надгробий, собор занимает целый квартал.

Роскошный куст бугенвиллии на погосте возле собора St. John's Cathedral:

[Geofox]

А две его 21-метровые башни видны далеко с воды, задолго до того, как корабли пришвартуются в порту. Часто этот собор называют "церковь в церкви", т.к. состоит из двух оболочек.



Дело в том, что это третья реинкарнация здания, изначально заложенного в 17-м веке. Первая была разрушена землетрясением, вторая - пожаром, вот и придумали архитекторы перестраховаться от обеих стихий. Снаружи сделали собор укрепленным, каменным, а внутри - из жесткой сосны pitch pine, устойчивой к огню.



На данный момент идет активная фаза реставрации, внутрь не пускают (разве что очень сильно попросить, ну и пожертвование лишним не будет), так что на собор можно полюбоваться в основном снаружи.

Этапы реставрации собора St. John's Cathedral:

[Geofox]

С южной стороны ворота украшают две фигуры в развевающихся одеждах - Иоанна Богослова и Иоанна Крестителя. В 18-м веке эти статуи перевозил французский корабль для церкви на острове Мартиника, но не довез, так как был захвачен военным флотом Британии. Так фигуры двух Иоаннов обосновались на Антигуа.



Вернувшись в портовый район, мы очутились в зоне беспошлинной торговли - Heritage Quay tax and duty free zone. Туристов там было видимо-невидимо, многие из которых вообще не выходили "в народ" на острове, предпочитая покупать дешевые бесполезные сувениры не отходя далеко от корабля.



Были тут и рестораны с барами, в одном из которых мы встретились с нашими друзьями, т.к. путешествовали по Антигуа врозь. Кафе называлось просто и без затей: "Hemingway's". Наверное, на всех Карибах сыщется десятка с два "хемингуэйев". Раз уж второй Кубой не стать, то хотя бы так они приобщаются к прекрасному.