Круиз Celebrity Summit по Южным Карибам (Barbados, St. Lucia, Antigua, St. Marten, St. Thomas)/ Обновлено: февраль 2025

[zaggy]

Очень красочный отчет, из московской осени - в тропическое лето!

[zoe]

На Барбадосе мы решили передвигаться на своих колесах, забронировав еще из дома минивен в местной конторе

я собираюсь взять напрокат машину на Мартинике, у Вас не было никаких проблем с компаниями? ну там пишут что кое где хотят надурить при возврате - показывают старые царапины, потеки масла и берут за это деньги.

[Geofox]

я собираюсь взять напрокат машину на Мартинике, у Вас не было никаких проблем с компаниями? ну там пишут что кое где хотят надурить при возврате - показывают старые царапины, потеки масла и берут за это деньги.

Нет, проблем не было. Но я всегда делаю фото на телефон во время того, как машину берем. Т.е. хожу вокруг, фоткаю двери, фары, и т.п. Причем демонстративно, чтобы работники проката видели.

[Geofox]

Продолжение рассказа о круизе по Южным Карибским островам.

- (не) опасный хвостокол
- собор в соборе
- Хемингуэй в трусах

Часть 4-я. Остров Антигуа. Маршрут: город скатов - столица Сент-Джонс - собор Св. Иоанна.

Остров Антигуа стал третьей остановкой на пути следования нашего круизного лайнера "Celebrity Summit". В содружестве также находится остров Барбуда, всего с одним городом, а также у них имеется третий сосед - скалистый необитаемый островок Родонда, площадью 1,6 кв. км. Естественно, большинство туристов зависает на Антигуа, который еще называют "остров 365-ти пляжей". По одному в день - как раз на год хватит.



На Антигуа мы впервые решили воспользоваться туром от корабля. А то всё сами да сами, может упускаем чего… В итоге экскурсия более-менее понравилась, но, честно говоря, трястись в автобусе и проводить какое-то время в компании 50+ человек - занятие сильно на любителя, особенно когда привык к другому стилю путешествий.



Итак, накануне, в экскурсионном бюро на корабле были куплены 70-долларовые билеты в Город Скатов - Stingray City tour. Это довольно популярное развлечение на Карибах - возить туристов смотреть на скатов под водой. Мы видели рекламу подобных туров и на Большом Каймане, и на Ямайке, и на островах Белиза. Но самим удалось поучаствовать лишь здесь, на Антигуа.

[Geofox]

Прогноз в утренней корабельной газете обещал ясный день без осадков при стабильных +26С, но стоило сойти на берег в столичном Сент-Джонсе, как обрушился неслабый ливень. В результате все вымокли до нитки, и сидели в туравтобусе как мокрые, веселые курицы. Ехать предполагалось на противоположную сторону острова, минут 20, где в одной из лагун были прикормлены карибские скаты.

По пути глазу особо не за что было зацепиться. Антигуа (местные говорят Антига) - довольно плоский остров, подвергшийся тотальной вырубке леса для колониальных нужд. Не стало джунглей, ушла и вода; сейчас на острове нет рек, а пресную воду они получают из артезианских скважин и путем опреснения морской воды.



Добравшись до места, нас разделили на мелкие группы, провели инструктаж, и на катерах принялись отвозить уже непосредственно в Stingray City, расположившийся в пяти минутах от берега. Там было сооружено нечто вроде причала, где с одной стороны вставали лодки, а с другой уходили в воду лестницы как в бассейне. Глубина небольшая, взрослому человеку чуть выше пояса, ну а детям, конечно, стоит надеть нарукавники или жилеты.



В здешних местах доминирует один вид скатов - Американский хвостокол, или Southern Stingray. Это довольно большие создания с ромбовидным телом, достигающем в ширину двух метров при весе около 120-130 кг. Цвет у них оливково-коричневый, а в толще воды и вовсе кажется черным. Хвост длинный, в виде кнута, которым скат пользуется в целях самозащиты. Сверху располагается зазубренный и острый как бритва шип, соединенный протоками с ядовитой железой.

[Geofox]

Возникает закономерный вопрос: а насколько безопасно такое плавание с потенциально ядовитыми созданиями? Туроператоры мамой клянутся, что всё тип-топ, что скаты - это ласковые котята, которые лезут на руки с большой охотой (действительно лезут, особенно в прикормленных местах; на ощупь - склизко-вельветовые).



Но все, наверное, помнят трагический случай со Стивом Ирвином, знаменитым австралийским натуралистом и телеведущим. Обладая имиджем бесстрашного и полного энтузиазма человека, скакавшего верхом на 4-х метровых крокодилах, Стив был убит во время снорклинга ударом ската-хвостокола, ядовитое жало которого пробило сердце. Всего в мире зафиксировано 17 смертельных случаев за всё время наблюдений. Конечно, никто не застрахован от подобного рода инцидентов, но у вас гораздо больше шансов выиграть в мега-миллионную лотерею, нежели быть убитым скатом.

В качестве мер предосторожности рекомендуют смотреть под водой куда ставишь ноги, чтобы ненароком не наступить на зарывшегося в песок хвостокола, и никогда не проплывать непосредственно над ними (случай со Стивом), только сбоку.



Всего в тот раз мы увидели около 20 хвостоколов. Многих гиды брали на руки в воде, и всячески агитировали фотографироваться с ними. Камера у нас была своя, запрятанная в водонепроницаемый чехол, оставшийся от путешествия в Белиз. Ну а так фотографии со скатами можно было выкупить уже на корабле, где-то по $20 за штуку.

[Geofox]

Проведя в Городе Скатов около часа, мы вернулись на берег, где всю группу напоили пуншем (алкогольным или без-, по желанию), а затем доставили обратно в порт.



Время до отплытия еще было, поэтому неплохо было бы самостоятельно прогуляться по столице - городку Сент-Джонс, прежде чем возвращаться на корабль.



Центр распланирован просто, в виде решетки. Дома разноцветные, но невысокие, поэтому практически из любой точки города хорошо видны огромные круизные лайнеры в порту - как один из ориентиров.

[Geofox]

На данный момент в Сент-Джонсе проживает 31 тысяча человек (половина населения острова), большая часть из которых - потомки африканских рабов. Язык английский, т.к. остров находился во владениях Британской короны с незапамятных времен.



Кстати, рабство на Антигуа было отменено в 1834 году, задолго до того, как отменили крепостничество в России, и тем более - рабство в США. Не так давно, была большая "движуха" в прессе по поводу того, что фактически окончательный конец рабства в США произошел лишь в 2013 году, когда штат Миссисипи наконец ратифицировал 13-ю поправку (запрещение рабства) к Конституции США. До этого всё недосуг было. Вот такое у нас "передовое" Государство.



Мы решили дойти до самой высокой точки острова, расположенной здесь же, в границах города, где был воздвигнут собор St. John's Cathedral. Вместе с прилегающим старинным кладбищем, где нередко можно встретить рабочих или клерков, обедающих прямо среди надгробий, собор занимает целый квартал.

Роскошный куст бугенвиллии на погосте возле собора St. John's Cathedral:

[Geofox]

А две его 21-метровые башни видны далеко с воды, задолго до того, как корабли пришвартуются в порту. Часто этот собор называют "церковь в церкви", т.к. состоит из двух оболочек.



Дело в том, что это третья реинкарнация здания, изначально заложенного в 17-м веке. Первая была разрушена землетрясением, вторая - пожаром, вот и придумали архитекторы перестраховаться от обеих стихий. Снаружи сделали собор укрепленным, каменным, а внутри - из жесткой сосны pitch pine, устойчивой к огню.



На данный момент идет активная фаза реставрации, внутрь не пускают (разве что очень сильно попросить, ну и пожертвование лишним не будет), так что на собор можно полюбоваться в основном снаружи.

Этапы реставрации собора St. John's Cathedral:

[Geofox]

С южной стороны ворота украшают две фигуры в развевающихся одеждах - Иоанна Богослова и Иоанна Крестителя. В 18-м веке эти статуи перевозил французский корабль для церкви на острове Мартиника, но не довез, так как был захвачен военным флотом Британии. Так фигуры двух Иоаннов обосновались на Антигуа.



Вернувшись в портовый район, мы очутились в зоне беспошлинной торговли - Heritage Quay tax and duty free zone. Туристов там было видимо-невидимо, многие из которых вообще не выходили "в народ" на острове, предпочитая покупать дешевые бесполезные сувениры не отходя далеко от корабля.



Были тут и рестораны с барами, в одном из которых мы встретились с нашими друзьями, т.к. путешествовали по Антигуа врозь. Кафе называлось просто и без затей: "Hemingway's". Наверное, на всех Карибах сыщется десятка с два "хемингуэйев". Раз уж второй Кубой не стать, то хотя бы так они приобщаются к прекрасному.

[Geofox]

"Он в свитерке по всем квартирам висел, с подтекстом в кулаке…". Висел и тут. И даже "Хемингуэй. В трусах. На рыбной ловле" тоже висел. Плоды унификации, как сказал поэт.
Выпив свои порции дайкири и мохито (привет Папаше Хему; на корабле-то - дороже!), мы вернулись во владения "плавучего отеля". Неспешное ночное покачивание на волнах, и вот "Celebrity" уже в нидерландском королевстве, на острове Сен-Мартен.

Возвращение пассажиров на борт круизного лайнера сопровождается музыкой:




На Антигуа -

Попробовать: напиток из морского мха, черный ананас, морских улиток (conch).
Купить: кофе, джем из гуавы, коктейль из морского мха (помогает от всех болезней , местный ром "English Harbour".



Продолжение следует...

[Виталий Лисицких]

Респект автору...Много полезной информации.
А где продолжение банкета?

[Alisia]

Забегая вперед, расскажу что мы тоже пообщались со скатиками, только на Гранд Каймане. В полном восторге. Экскурсию брали у местных и фоток нам скинули на диск шутк 30 за 40 долларов. Правда не все удачные, у нас была довольно сильаня волна, сносило.

[Geofox]

Щас организуем продолжение, один момент.

- остров на двоих
- Франция в тропиках
- держите шляпы и детей

Часть 5-я. Маршрут: о. Сен-Мартен – такси в порту – французский Marigot – пляж Maho beach – пляж Mullet Bay beach

Заграницей у острова Св. Мартина хорошая репутация: относительно безопасный, невысокие цены на еду и сувениры, прекрасные рестораны, отели, энергичная ночная жизнь, и конечно – знаменитый пляж Махо, над которым пролетают самолеты на расстоянии вытянутой руки.

Остров небольшой, всего 96 кв. км, что примерно равно половине площади штатовской столицы, Washington, D.C. Сен-Мартен – самая маленькая территория в мире, одновременно управляемая двумя государствами, Нидерландами и Францией. St. Maarten (Sint Maarten) – голландская половина, а St. Martin – французская.



Официально разделение произошло еще в 17-м веке (этот договор – одно из самых старых соглашений, до сих пор имеющих силу), однако две нации настолько дружелюбно сосуществуют вместе, что не сразу и поймешь на какой половине находишься. Конечно, это легкое преувеличение - французские кафешки ни с чем не спутаешь, но никакой границы, действительно, нет.

Южная, голландская часть острова, является офшорной зоной. Компании, зарегистрированные здесь, и не ведущие бизнеса на острове, освобождены от налогов. Кроме того, отсутствует налог на недвижимое имущество и на доходы от его продажи. В общем, кому надо пристроить куда-то свои миллионы – на Сен-Мартене им самое место.

Philipsburg - главный город голландской стороны, можно сказать – мегаполис по местным меркам. Одновременно он является и международным портом с шестью огромными причалами, через которые ежегодно проходит 1,7 миллионов круизных пассажиров.



При таком раскладе удивительно, что 39 пляжей Сен-Мартена вовсе не перегружены (за исключением Maho beach, конечно). На них вполне можно найти уединенный уголок, особенно на французской стороне, или как её еще называют – «Франции в тропиках». Городки с названиями Colombier и Orleans, улицы – rues, газовые лампы, французский флаг над зданием gendarmerie в Мариго...

[Geofox]

Отдаленно похожий на короткий сапожок (до элегантного итальянского ему далеко), Сен-Мартен довольно холмистый островок, с хорошими дорогами, многочисленными смотровыми площадками на обочинах, и с красивыми панорамами береговой линии.



Приплыв на остров на пятый день круиза, мы разленились совсем. Если на Барбадосе сами арендовали машину и хорошо покатались; если на Сент-Люсии сами брали машину, но плевались; если на Антигуа ездили с туром в автобусе, то на Сен-Мартене мы решили нанять минивен с водителем. Заранее ничего не делали (вот оно, пагубное влияние круизов!), а просто в порту подошли к будке управления шаттлами и такси, и попросили подыскать нам транспорт. Минивен на шестерых с тетенькой гидом-водителем обошелся в $200 за 6 часов. Наверняка можно было найти дешевле, если озаботиться вопросом еще из дома.



Продравшись через пробки на выезде из Филипсбурга, мы взяли курс на столицу французской стороны, городок Мариго. Любители кино возможно вспомнят, как в старом боевичке «Скорость-2» с Сандрой Буллок именно набережную Мариго разносит ко всем чертям неуправляемый круизный лайнер “Seabourn Legend”.

- Wait! I just bought a condo here! (- Погодике-ка! Я только что купил здесь кондо!)
Ну и сцена с якорем в конце уже классика

phpBB [media]

[Geofox]

Машину оставили прямо на набережной, и посоветовавшись с водителем, отправились прямиком на местный рынок в гавани.



Кокосы, авокадо, батат, тропические фрукты и овощи, специи, рыба, одежда в стиле «батик», предметы кустарного производства, различные поделки и картины. Приобрели панно из окрашенных кокосовых волокон – очень необычную картину местной художницы. Красуется теперь на кухне, радуя глаз яркими красками.



Цены очень умеренные, даже на дизайнерские вещи в бутиках примерно на 40% ниже, чем в США. Да еще и налога нет. Рай для шопоголиков. А эти уютные французские кафе со столиками на тротуарах? Чашка кофе – 1 евро, огромный молочный коктейль для ребенка – полтора. В Штатах таких цен уже давным давно нет. Сиди, наслаждайся хорошей кухней, рассматривай прохожих, дыши морским воздухом...

[Geofox]

Но всё-таки надо было посмотреть что-нибудь специфичное для этого острова. И первым на ум пришел конечно же Maho beach – пляж под крылом самолета.



Каких-то 30 минут езды, и вот мы уже сидим в пляжном баре за столиком, слегка припорошенном песочком, и наблюдаем чуднУю картину. Четверо молодых парней у ограждения, идущего по периметру летного поля, крепко взяли друг друга под локти, и стоят вцепившись в сетку. Мимо проезжает полицейский, прогоняет парней, но как только скрывается из глаз - те снова тут как тут, перекрещивают руки и вцепляются.



- Чего это они? Пьяные или обкурившиеся? - раздаются рядом предположения.

На самом деле ни то, ни другое. Это так называемые “любители полетать” в струе воздуха, когда самолет только начинает разбег.

[Geofox]

Дело происходит на голландской части острова на пляже Maho beach, расположенном в непосредственной близости от взлетно-посадочной полосы аэропорта им. Принцессы Юлианы. Мало того, что это один из крупнейших транспортных узлов Карибского региона, так он еще входит в десятку самых опасных аэропортов мира.



В зависимости от погодных условий, взлёт/посадка считается средней или высокой сложности для лётчика. Упираясь одним концом в море, а другим в гору, полоса составляет в длину всего 2300 метров - этого едва достаточно для больших лайнеров.



Но несмотря на очевидные сложности, крупных происшествий здесь не зафиксировано, если не считать инцидента в 1970-м году с самолетом Douglas DC-9, который из-за череды непредвиденных обстоятельств так и не дотянул до Сен-Мартена, и сел на воду.
Подробности этой аварии (англ.) >>

[Geofox]

Прибытие самолетов на остров сопровождается овациями. Ну это со стороны тех, у кого свободны обе руки, а не тех, кто держит шляпы и детей Шутка ли - проносящаяся в 10 метрах над головой махина! Для облегчения жизни отдыхающим, время прилета пишут мелом прямо на воткнутой в песок доске для серфинга, а особо крупные лайнеры даже объявляют по громкой связи в том самом баре.



Бар этот, под названием “Sunset Bar and Grill”, тоже своеобразная островная достопримечательность, благодаря их фирменному коктейлю “Jet Blast”. Да, там шумно и постоянные толпы (особенно если на остров зашли круизные суда), но весело и “атмосферно”.



До недавнего времени в баре действовало сексистское правило “Topless women drink free” (”Женщины с обнаженной грудью пьют бесплатно”), но новые хозяева пошли еще дальше. Нет, не в том смысле, что полностью раздетые пьют бесплатно, а все дамы, зашедшие в определенный день и час. С мужчинами поступают с точностью наоборот: “No shirt - no service” (”Нет рубашки - нет обслуживания”).

[Geofox]

Пляж Maho полностью лишён растительности, так как регулярно подвергается воздействию сильных потоков воздуха от авиалайнеров. А в 2008 году ураган Омар вообще сдул весь песок, оставив только каменистую подложку, так что пришлось заново привозить песок и заполнять им пляж.



В связи с тем, что до самолетов тут можно почти дотянуться рукой, на пляже процветает споттинг. Эта калька с английского слова «spot», то есть «увидеть», «опознать», означает вид хобби, заключающийся в наблюдении за самолётами и ведение их реестра.



Для споттера является важным определить тип самолета и его бортовой номер. Местом съемки обычно служит аэропорт или территория за его пределами. Фотографирование для споттинга - лишь часть увлечения, но не его основа. Некоторые споттеры, особенно на Западе, как и в начале возникновения этого хобби, ходят на споттинг с подзорной трубой и блокнотом, записывая в него - какой самолет, где и когда они видели. В общем, если оперировать знакомыми понятиями - тот же “birdwatching”, только по отношению к самолетам