Кыргызстан на автомобиле + немного России и Казахстана

[yurok]

День двадцать второй (19.06.2015).
Шопинг на рынке Дордой.

Ссылка на трек: http://www.gpslib.ru/tracks/info/59965/ ... ordoy.html

Мы специально спланировали всё наше путешествие так, чтобы оказаться на рынке Дордой в последний день, перед тем как отправиться в обратный путь на родину.

На шопинг в нашем распоряжении был целый день. До последнего момента сомневались, как добираться до рынка: на общественном транспорте, такси или на своей машине. С одной стороны, боязно оставлять на рынке свою машину, с другой стороны, таскать на себе все пакеты с покупками как-то не очень приятно. В итоге, уже после завтрака, решили всё же ехать на своей машине.

Дордой — крупнейший вещевой рынок в Средней Азии, расположенный на северной окраине Бишкека, существующий с начала 1990-х годов по настоящее время. Общая площадь около 100 га, в длину он протянулся на 2 км, в ширину около 1 км. На рынке порядка 40 000 торговых точек, на которых работает около 55 000 человек. Это практически целый город! Работает Дордой 364 дня в году, единственный выходной 1 января. Время работы с 6 часов утра до 15 часов дня.

Возник в 1991 году, как основная перевалочная база товаров из Китая в страны Средней Азии (в основном Казахстан, Киргизия, Узбекистан) и азиатскую часть России (Сибирь и Дальний Восток). Основателем и основным владельцем является киргизский миллиардер Аскар Салымбеков, ныне президент ассоциации «Дордой». У рынка есть своя газета и официальный сайт в интернете.

Карта рынка Дордой, приведённая ниже… не пригодится вам, т.к. попав внутрь первый раз, вы тут же заблудитесь. Пугаться не нужно, лучше возьмите с собой навигатор, он вас выручит.

Забегая вперёд, скажу, что дорогу назад к машине мы искали по навигатору.

Дордой – это огромный людской муравейник, с сотнями ходов и выходов, настоящий подземный город, накрытый сверху пластмассовой крышей.

Не зря его называют «государством в государстве». Это, действительно, целая страна, — страна товаров. Здесь обосновались предприниматели не только из Кыргызстана, но и из заграницы. Среди палаток, лотков, павильонов, лавок есть представительства Китая, Турции, Индии, Сирии и России.

У «страны товаров» нет неба. Его заслоняет пластмассовая крыша. Она делает шопинг местных жителей и туристов комфортным даже в непогоду. Между рядов снуют тачечники с доверху нагруженными товарами, мешая при этом покупателям, которые вынуждены отскакивать в сторону, дабы его не переехали по ногам. На территории комплекса есть банки, салоны сотовой связи, салоны красоты, кафе и рестораны, есть даже мечеть и гостиницы. Всё это, действительно, делает Дордой небольшим государством.

Рынок Дордой в Бишкеке не обойти за день! В этом мы убедились лично. Вымотавшись за день, мы не обошли и половину рынка, при этом ноги у нас гудели к концу шопинга, как после 40-ка километрового марафона.

Приехали на рынок по здешним меркам очень-очень поздно в 9 утра. Рынок уже гудел как улей, и мы еле нашли место, чтобы припарковать машину. Кстати на автостоянках Дордоя дежурят «разводящие», которые как профессиональные регулировщики движения распределяют машины по парковочным местам. Услуга «разводящего» совершенно бесплатная. Оказалось очень удобно, зря мы переживали за свою машину.

Лучше всего приезжать к 6-ти утра, именно в это время открываются все торговые точки и ещё достаточно прохладно и не душно. Закрывается Дордой в 15 часов дня, точнее сам рынок открыт, а все торговые прилавки уже к этому времени пусты.

Рынок разбит на сектора. У каждого сектора есть название: Джунхай, Ковры, Европа, Китай, Кербен и т.д., но эти названия вам ничего не скажут, если вы здесь очутились в первый раз.

Заблудившись в дремучем лесу из торговых палаток и лотков, не паникуйте, поспрашивайте торговцев как вам пройти к нужному товару. Очень много встречается «помогалок», которые увидев вашу растерянность, постараются утащить вас к своим знакомым продавцам, при этом будут потом просить денежку. Сразу наотрез отказывайтесь от их услуг, лучше просто спокойно побродите среди рядов, освойтесь, придите в себя от шока, который непременно произойдёт, как только вы попадёте на рынок, а потом уже приступайте к покупкам.

Ключом к такому успеху базара послужило его расположение, т.к. он находится всего в нескольких километрах от границы с Казахстаном. К тому же от Дордоя на равном удалении расположены Узбекистан, Китай, Россия и Таджикистан.

Расплачиваются на рынке в сомах. Рубли или валюту можно обменять на сомы прямо на базаре в многочисленных обменниках или у дежуривших рядом с ними «помогалок». Хотя курс на рынке завышен и можно на мошенников нарваться, поэтому лучше приобрести сомы заранее.

По июньскому курсу один сом был равен около 90 копеек, поэтому товары для нас оказались не такими уж и дешёвыми. Цены на большинство товаров практически идентичны российским, хотя если походить и поискать можно найти и подешевле. Главное не торопиться с покупкой, не кидаться на первого же продавца, а зайти поглубже на рынок, там товары бывают подешевле. Иногда оптовики продают товар в розницу с хорошей скидкой, но нужно уметь с ними торговаться. Да и вообще, со всеми продавцами следует торговаться, т.к. первая названная ими цена не есть окончательная

Импортные товары на Дордое, в основном, из Поднебесной. Представлен полный ассортимент от низкопробных, кустарных изделий до брендовых вещей, которые шьются в КНР. Китайский сегмент продукции составляет около 80%, оставшиеся 20% делят между собой товары из Турции и местные производители.

Что мы купили на рынке – не важно, тут всё индивидуально и всё зависит от вашего желания и финансовых возможностей, главное, что мы получили от шопинга по Дордою – это незабываемое знакомство с самым большим базаром в Азии, его восточной атмосферой, пропитанной всевозможными запахами тканей, кожи, пряностей, кофе и т.д. Надо обязательно побывать здесь, чтобы увидеть всё своими глазами, поторговаться, наслаждаясь сначала процессом, а затем покупкой и увезти эти ощущения домой. А дома вспоминать об этом, сидя с гостями за столом, попивая настоящий индийский чай из настоящих узбекских пиал, купленных на знаменитом рынке Дордой.

Около 15 часов дня, среди опустевших прилавков, мы отправились к машине (как я уже говорил) по навигатору

В гостиницу мы приехали без сил и без ног, и, задрав ноги в потолок провалялись до самого вечера. А вечером пошли на прогулку в центр города, где ещё раз побывали на площади Ала-Тоо, прошлись по Центральному парку, а затем отправились спать в гостиницу, ведь завтра у нас намечается тяжелый день.

[Julia69]

Не перестаю удивляться столь подробному исследованию, которое Вы провели, готовясь к поездке. Не знаю, как оценят Ваш отчет местные жители, но мне кажется, что он богаче, чем любой путеводитель по Киргизии. Такой охват разнообразных достопримечательностей, да еще и с историческими описаниями, легендами и точными указаниями местоположения! Браво!

[SergeyKG]

Julia69

Очень оцениваю!

[sergeyf73]

Очень красиво описан Кыргызстан, особенно прекрасен Иссык-Куль на фоне гор.
Ждём с нетерпением рассказа об обратном пути.

[yurok]

День двадцать третий (20.06.2015).
Если опасность можно предвидеть, то её не нужно страшиться. © Артур Конан-Дойл

Ссылка на трек: http://www.gpslib.ru/tracks/info/59974/ ... lhash.html

Сегодня настал 23 день нашего путешествия и 19 день пребывания в Кыргызстане. Все эти дни пролетели как один. Оглядываясь назад, понимаешь, что нужно было изменить в маршруте, что убавить и что прибавить. Кыргызстан оказался удивительно красивой страной с практически нетронутой человеком природой. Люди везде открытые, добродушные, гостеприимные. Нигде, ни на севере, ни на юге страны мы не ощущали на себе недоброжелательных взглядов. Гаишники (если не считать две остановки в самом начале в Таласской области) нигде нас не останавливали, только в Ошской области иногда с любопытством провожали глазами.

Но, всему хорошему когда-нибудь приходит конец, вот и сейчас настало время покинуть эту гостеприимную страну и двигаться дальше. Вернёмся ли мы Кыргызстан ещё раз? Обязательно, ведь здесь осталось ещё столько не увиденных прекрасных мест, что хватит не на одну полноценную экспедицию.

Завтрак в хостеле начинался в 8 утра, но ждать так долго мы не хотели из-за того, что впереди нас ждала граница, а сколько там времени потеряется – не известно. Администрация хостела только развела руками, мол, готовьте тогда завтрак себе сами. Узнав об этом, сердобольная повариха сказала, что приготовит нам завтраки вечером и оставит их на кухне. Спасибо доброй поварихе за это, ведь никто её не заставлял, могла бы просто сказать, что у неё рабочий день закончился.

Итак, позавтракав и упаковав все вещи в машину, мы отъехали от хостела в 6-53 утра. Администраторша хостела так и не встала нас провожать, спала где-то на диване, так что мы просто оставили ключи на стойке и тихонько закрыли за собой дверь.

Ближайшим международным пунктом пересечения границы с Казахстаном является погранпереход «Ак-Жол – Кордай», и мы были настроены изначально на него. Но, будучи ещё в Чолпон-Ате, мы познакомились с семьёй, приехавшей отдыхать на Иссык-Куль на своей машине из Томска. Так вот, они нам категорически не советовали соваться на Кордай, мол, огромная многочасовая очередь, пограничники с обеих сторон откровенно вымогают деньги, грозясь загнать машину на полный досмотр и разборку до винтиков. Обратно томичи решили ехать через погранпереход «Каркара – Кеген», но только не через Кордай!

Мы сомневались до самого отъезда как ехать, ближайший пропускной пункт от Кордая находится в 20-ти км: погранпереход «Ак-Тилек – Карасу». Пошерстив в интернете форумы, мы пришли к выводу, что очередей там не должно быть, а к машинам с российскими номерами относятся более лояльно.

Так что мы решили, ехать на п/п «Ак-Тилек – Карасу», лучше проехать лишние 20 км, чем толкаться в очереди и тратить нервы, а возможно и деньги.

Из Бишкека выезжали по одной из центральных улиц - проспекту Жибек-Жолу, т.к. ещё раннее утро и дороги были свободны. Далее выехали на объездную дорогу, по ней доехали до знакомого нам перекрёстка рядом с посёлком Хун-Чи, свернули на нём налево и через пару километров подъехали к киргизкому пункту пропуска «Ак-Тилек».

Ниже приведена схема ближайших к Бишкеку пунктов пропуска в Казахстан.

К границе мы подъехали в 7-26 утра, т.е. от центра Бишкека до границы доехали всего за полчаса. Начало складывается неплохо.

Очереди действительно не было, только пара машин с киргизскими номерами.

Киргизскую границу прошли быстро. На въезде отдали пограничнику квитанцию об оплате экологического сбора. Про декларацию никто не спросил вообще, до сих пор валяется где-то дома среди бумаг

Дальше быстро прошли паспортный контроль, печати в загранпаспорт и беглый осмотр автомобиля. Никакого докапывания, никакого вымогательства. Только спросили: - где были, понравилось ли?

- Конечно понравилось! Были и в Оше и на Иссык-Куле, очень понравилось, обязательно приедем ещё!

- Будем ждать. Счастливого пути!

Вот собственно и всё, а мы боялись. А впереди нас ждала казахская граница…

На въезде казахский пограничник нам выдал снова бегунок и миграционные карточки. В который уже раз спрашиваю себя и понять не могу: зачем миграционные карточки, если мы едем по загранпаспортам? Нигде в мире, наверное, такой бюрократии нет, лишь Казахстан впереди планеты всей.

В миграционках мы указали цель въезда в Казахстан – транзит, а для казахского таможенника перед границей сочинили легенду: что отдыхали на Иссык-Куле, а сейчас едем на Балхаш, отдохнуть недельку - другую там, мол, нам он очень понравился, когда ехали в Кыргызстан. Цель легенды – задобрить как можно сильнее таможенника, чтобы он не докапывался до машины и не просил денег.

Не сработало…

Паспортный контроль прошли быстро, а вот машину велели отогнать на яму для полного досмотра. Но, у нас ещё остался козырь в рукаве – за рулём моя супруга, возможно таможенник окажется джентльменом.

Я с детьми отправился после паспортного контроля ждать жену в рядом расположенную беседку. Видать беседку тут построили не зря, у людей она пользуется спросом…

Ждали мы около получаса, уже начали волноваться, пока наконец-то из-за угла здания паспортного контроля не показалась наша машина. Я думал, супруга прибьёт меня или будет ругаться, что никогда в жизни больше не поедет через казахскую границу, но по выражению её лица этого было сказать нельзя. На вопрос: - ну как? Она ответила: - всё хорошо.

- А почему так долго?

Дальше рассказ супруги:

Подъезжаю к таможеннику, он спрашивает: - Откуда едете, что везёте? и т.д.

- Отдыхали на Иссык-Куле, сейчас на Балхаш едем, - рассказываю ему нашу легенду.

- У нас сканер сломался, придётся все вещи выгружать, - с неохотой говорит таможенник.

- А что нужно сделать, чтобы не выгружать? Или сколько нужно дать? Только у нас мало осталось, всё потратили на Иссык-Куле, – жалобно говорю я.

- Ну, вообще-то вам деньги самим понадобятся, дорога у вас ещё длинная, «общаться» с нашими гаишниками точно придётся, – немного подумав, молвил таможенник и почесал затылок.

- Давайте я машину с собакой осмотрю.

После этого он привёл немецкую овчарку, я открыла ему все двери, достала пару сумок, которые он попросил достать. Таможенник с собакой прошёлся по всем дверям, заглянул в сумки, посмотрел под днищем.

- Хорошо, - говорит он, - давайте сделаем так, Вы постойте здесь ещё минут десять, чтобы мои начальники ничего не заподозрили, и не сказали, мол, почему так быстро ваш автомобиль осмотрел, а через 10 минут можете уезжать.

- Хорошо, спасибо большое!

С этими словами, я села в автомобиль, пождала ещё 10 минут и затем приехала к вам.

Вот так мы и прошли «страшную и ужасную» киргизско-казахскую границу бесплатно. Казахский пограничник оказался настоящим джентльменом.

Сразу за шлагбаумом, на развилке дорог стоит магазин, где мы купили казахскую страховку, аналог нашего ОСАГО – обязательный документ для проезда по территории Казахстана на автомобиле. Там же в магазине можно было обменять деньги на тенге, но курс просто грабительский, поэтому мы решили обменять остатки сом и рублей на тенге в Кордае.

На часах 8-45 утра, итого мы потратили на переход границы 1 час 20 минут, из них львиная доля пришлась на казахскую часть.

Затем, немного придя в себя, включили всю аппаратуру (регистратор, навигатор, анти-радар) и отправились в сторону населённого пункта Кордай.

Дорога от Карасу до Кордая покрыта новым асфальтовым полотном. Вокруг Кордая есть такая же новая объездная, но мы едем в центр города в банк за тенге.

Пополнив кошелёк тенге, едем дальше. На выезде из Кордая на перекрёстке: прямо – Алматы, налево – Шу, заправляем полный бак на АЗС «Газпром нефть». Затем едем по указателям на Шу. Все наши маневрирования в Кордае показаны ниже на схеме:

Далее едем по направлению на Шу по асфальтированной дороге, назвать её идеальной нельзя, но и разбитой тоже, средней паршивости, в общем.

Проезжаем многочисленные деревни, затем проезжаем прямо новую клеверную развязку: налево – Тараз, прямо – Шу, направо – Алматы. Едем прямо на Шу.

И снова деревни. Кстати, на всём протяжении от Кордая до города Шу (а это 100 км) нет ни одного кафе или столовой. А как раз именно на этом отрезке все захотели кушать, может сказалось то, что завтракали слишком рано утром, а может волнение на границе. Так или иначе, но, сколько мы не выглядывали в поисках где бы остановиться перекусить, ничего не увидели.

Наконец-то переезжаем по мосту реку Шу и въезжаем в одноимённый город. Проезжаем его по главной улице по стрелкам. На выезде из города на перекрёстке поворачиваем направо, переезжаем по эстакаде через ж/д пути, и далее снова въезжаем в город Шу.

Проезжаем Шу прямо и на выезде из города останавливаемся у кафе под названием Рахат. Время уже обеденное, к тому же все голодные.

Пообедав, едем дальше. После Шу началась дорога уже знакомая нам, по ней мы ехали в Кыргызстан. Поэтому описывать дорогу заново не имеет смысла, можно прочитать о ней в начале нашего отчёта, с тех пор ничего не поменялось.

Проезжаем населённые пункты, Бирлик, Бурайбайтал. В Бурайбайтал заправляемся по полной на АЗС «КазМунайГаз». После Бурайбайтала дорога выходит к берегу Балхаша, и дальше мы едем вдоль него, то немного отдаляясь, то снова приближаясь в зону его видимости.

Естественно на трассе вдоль Балхаша было полно жол-полицейских. Первый раз остановили для проверки документов, второй раз попались на нарушении. Дело было так: перед небольшим закрытым поворотом стоял знак с ограничением 70 км и сразу за ним фотокамера. Радар-детектор на фото не сработал, а чуть дальше стояла видеокамера, на неё радар сработал, мы затормозили, но было уже поздно. Под горкой стоял патруль жол-полицейских.

Взмах полосатой палочкой и мы идём с полицейским в будку.

Там начальник говорит, - смотрите, первая фотокамера запечатлела скорость 86 км/час, потом вы начали снижаться и перед видеокамерой проехали со скоростью 70 км/час.

Дальше начался уже привычный для нас развод: - сейчас я права изыму, вы поедете в банк и т.д. и т.п. Но, вы же хорошие люди, вам ещё ехать долго, поэтому я не буду выписывать вам штраф на первый раз, но больше не нарушайте!

- Спасибо! – говорим мы, не поверив своим ушам.

Наши руки тянутся уже к правам, и тут он выдаёт коронную фразу: - А отблагодарить?

«Вот же хитропопый гаишник какой», - про себя подумали мы, а вслух говорим: - наличных денег совсем нет, едем с Иссык-Куля, всё потратили, тысяча осталась.

- Хорошо, давай то, что есть, - расстроено говорит полицейский.

- Сейчас в машину сбегаем за кошельком, - и поворачиваемся к машине.

В эту секунду заходит в будку ещё один нарушитель и слышит наши последние слова. Жол-полицейский похоже испугавшись, что более «крупная рыба может сорваться с крючка» начал кричать нам вдогонку: - Езжайте! – и махать при этом руками.

- Ничего не надо? – спрашиваем мы его, недоумённо.

- Нет, езжайте дальше!

Вот так, по счастливой случайности, мы отвертелись от штрафа, ничего не заплатив.

Въезжаем в город Балхаш. На перекрёстке: прямо – Балхаш, налево – Астана, поворачиваем налево. И сразу за перекрёстком нас снова тормозят на посту ДПС с проверкой документов. Всё нормально, едем дальше. Проезжаем 500 метров, видим с правой стороны отель. На часах уже полвосьмого вечера, дальше по вдоль степной дороги населённых пунктов не будет. поэтому решаем здесь остановиться на ночёвку.

На одной большой охраняемой стоянке расположены рядом два отеля: «Кочевник» и «Балхаш». Зашли и в тот и в другой.

В «Кочевнике» - 16500 тенге за четырёхместный номер с душем и туалетом в номере.

В «Балхаше» - стоимость двухместного номера с душем и туалетом на этаже – 6000 тенге, итого 12000 тенге за два номера. Отдельно оплачивается стоимость душа – 400 тенге с человека.

Решаем остановиться в «Балхаше», даже при условии, что все примут душ, получается дешевле, чем в «Кочевнике».

Координаты отеля «Балхаш»: 46.867269, 74.949839

На спидометре 7142 км, итого за день проехали всего 632 км. Много времени потратили на переход границы и «разговоры» с «жол-полицейскими, поэтому завтра нужно встать пораньше, чтобы наверстать упущенное.

[yurok]

День двадцать четвёртый (21.06.2015).
На родину еду, на родину еду.
Змеится дорога, купаясь в пыли.
Поляны и рощи то тянутся следом,
То вновь выплывают из дальней дали… © Владимир Иванов

Ссылка на трек: http://www.gpslib.ru/tracks/info/60048/ ... rovoe.html

День обещает быть тяжёлым, по плану нужно проехать по степным казахским дорогам, напичканных полицейскими, почти 1000 км. Поэтому встали рано в полшестого утра, быстро позавтракали и в 6-15 уже выехали на трассу.

До Караганды едем той же дорогой, по которой ехали на юг в Кыргызстан три недели назад.

Вокруг бескрайние степи, как же они достали за всю дорогу. Куда ни глянь, всюду наискучнейшие депрессивные пейзажи, степь до самого горизонта. Хочется разогнаться и проскочить это место как можно быстрее, но нельзя, полицейские наряды дежурят через каждые 20-30 км.

367 км до Караганды мы ехали больше 5 часов! Лишь в полдвенадцатого дня въехали в город.

Караганда – запутанный город, как таковой объездной дороги у него нет, поэтому лучше использовать навигатор. Ещё один момент, на Павлодар можно проехать двумя путями: первый –через Астану, второй – напрямик через населённый пункт Молодёжный. Через Астану дорога по качеству лучше, но длиннее чем через Молодёжный на 200 км. Мы решили срезать напрямик, в надежде, что наш джип нас не подведёт.

На схеме ниже показано как мы объехали Караганду и выехали на трассу до Молодёжного и далее на Павлодар:

Более подробно: на въезде в город, поворачиваем на перекрёстке (как ориентир справа – Свято-Введенский собор) направо на объездную дорогу. Затем на регулируемом перекрёстке – налево. Заезжаем в знакомый нам по дороге на юг торговый комплекс «Magnum». Здесь мы закупили казахский шоколад и вкуснейший чёрный чай на подарки родным и для себя любимых.

После магазина подъезжаем к большому перекрёстку со светофорами, поворачиваем на нём направо, далее едем прямо по главной дороге.

Проезжаем прямо 2,5 км и на кольцевой развязке поворачиваем направо. Далее едем всё время по главной дороге, никуда не сворачивая, пока не упрёмся в полуклеверную развязку. Развязка не достроена, поэтому проезжаем под эстакадой, поворачиваем налево и по грунтовой дороге выезжаем на асфальт. Затем через 1 км поворачиваем круто направо.

Всё, наконец-то мы выехали из города м дальше следуем по трассе А17 по направлению на Молодёжный, Экибастуз, Павлодар.

На форумах до этого читал, что дорога Караганда – Молодёжный – Шидерты убитая, что ездят только на тракторах, что без погнутых дисков никто ещё не вернулся и тому подобные рассказы. Ерунда! Глаза боятся, а руки делают. Видели мы в том же Казахстане дороги и похуже, например, двухсоткилометровый участок Бурайбайтал – Шу, вот где настоящая смерть подвеске

По качеству всю дорогу Караганда – Молодёжный – Шидерты (до выезда на основную трассу на Павлодар), а это 250 км, можно разделить на два участка:

Караганда – Молодёжный (100 км) – участками залатанный асфальт, иногда сверху присыпанный гравием, иногда не заделанные дырки, в одном месте объезд (дорогу смыло весенним наводнением), волны, кочки, гребёнка. Но в общем можно поставить жирную тройку по пятибалльной шкале, проедет любая машина, не гнать, соблюдать знаки ограничения скорости и будет вам счастье.

Молодёжный – Шидерты (выезд на основную трассу) (150 км) – больше половины расстояния идеальный асфальт, встречаются небольшие участки разбитого асфальта, в среднем – четвёрка.

Дорога пустынная, степи до горизонта, автомобильный трафик практически нулевой, населённые пункты по пальцам сосчитать можно. Справа на всём протяжении дороги протекает канал Иртыш-Караганда, о нём напоминают многочисленные указатели на дороге: «насосная станция номер такой-то».

Ещё одно преимущество этой дороги – ни одного полицейского! Ехали и балдели.

Проехав 250 км от Караганды, наконец-то выезжаем на перекрёсток: Астана – налево, Павлодар – направо. На перекрёстке расположена большая автостоянка с кафе и небольшой гостиницей. Мы же поворачиваем направо на Павлодар.

И, конечно же, на перекрёстке произошла очередная «долгожданная» встреча с дежурившим тут нарядом любопытных жол-полицейских. Не могут они пропустить машину с российскими номерами, не поинтересовавшись: кто такие и куда путь держим

На этот раз попался совсем молодой, но дотошный полицейский, наверное, хотел понравиться своему начальству. Проверив документы на машину и почти под лупой изучив страховку, он начал докапываться почему в международных правах не указана разрешенная категория (если кто не знает МВУ – это книжка на 8-ми листах), когда мы ему ткнули на последнюю страницу, где расписаны все категории, он с кислой миной на лице, попросил документы на детей, увидев загранпаспорта, он со вздохом разочарования произнёс: - Можете ехать дальше.

Сразу скажу, что это было последнее «общение» с казахскими полицейскими, больше до самой границы нас никто не тормозил. Если по дороге в Кыргызстан нас даже забавляло общение с полицейскими, то на обратной дороге уже начало раздражать. Никогда не поверю, что нас тормозили каждый раз по подозрению, что у нас документы не в порядке или мы пересекли границу незаконно. Ну да ладно, бог им судья.

Вернёмся к нашему путешествию. Выехав на магистраль Астана – Павлодар мы попали на капитальный ремонт дороги… Сплошные объезды, ограничение скорости и жуткий трафик с фурами и прочими тихоходами. Объездная гравийная дорога идёт параллельно строящейся магистрали. Пылище стоит до небес, кругом снуют трактора, бульдозера, самосвалы, за каждым знаком прячется наряд полицейских. В общем, это не дорога, а настоящий ад.

Через 50 км такой езды подъезжаем к клеверной развязке: направо – Экибастуз, прямо – Павлодар. Едем на Павлодар.

В Экибастуз мы заезжать не стали, но рассказать немного об этом печально знаменитом городе всё-таки стоит.

Экибастуз – самый грязный город Казахстана. Добыча и обработка высокозольных углей и их недостаточная очистка на местных ГРЭС и ТЭЦ приводит к значительным выбросам вредных веществ в атмосферу — 45 % всех выбросов области. На расстоянии до 15 км концентрация пыли превышает ПДК в 10—20 раз, а сернистый ангидрид и окислы азота обнаружены даже на расстоянии 119 километров от города.
Открытие месторождения угля, а затем разведка учёных, инженеров и геологов, началась ещё в конце XIX века. В ноябре 1970 года была введена в эксплуатацию первая очередь разреза «Богатырь», ставшего самым крупным разрезом не только в бывшем Советском Союзе, но и в мире. В 1979 году было начато строительство разреза «Восточный» с проектной мощностью 30 миллионов тонн в год. 11 % производимого в СССР угля добывалось в Экибастузе.
Экибастузский угольный бассейн занимает первое место в мире по плотности угля: на площади 62 квадратных километра запасы угля оцениваются в 13 миллиардов тонн или 200 тонн на один квадратный метр!

Продолжаем ехать прямо по указателям на Павлодар. Проезжаем сёла Калкаман, Пограничное, Ленинское. Все развязки проезжаем прямо по указателям на Павлодар. Практически все 140 км от Экибастуза до Павлодара строительство дороги продолжается, сплошные объезды и ограничения. Пока не построят дорогу, а это ещё пару лет, времени на её проезд нужно закладывать побольше. 190 км от Шидерты до Павлодара мы проехали за 2,5 часа. В Павлодар мы въехали в 17-30 вечера.

Перед въездом в город переезжаем по мосту красивую реку Иртыш. Сразу за мост пост ДПС, за ним, с правой стороны АЗС «КазМунайГаз» и кафе. Делаем остановку, чтобы заправиться и поужинать перед финишным рывком.

В Павлодаре объездная дорога очень запутанная, к тому же указателей на Кулунду, нужный нам переход нигде нет. Общая схема объезда приведена ниже.

Более подробно. После моста через Иртыш проезжаем прямо клеверную развязку с отворотом на Омск. Затем продолжаем ехать прямо, никуда не сворачивая пока не упрёмся в гигантский Павлодарский тракторный завод. Поворачиваем здесь на Т-образном перекрёстке налево. Затем повернув направо на 90 градусов два раза и объехав завод с северной стороны, поворачиваем налево.

Далее едем всё время прямо, проезжаем мимо городской свалки пока не упрёмся в Т-образный перекрёсток с отворотом налево на Карасук, но мы поворачиваем направо и въезжаем снова в город.

Переезжаем по эстакаде ж/д пути, затем продолжаем двигаться прямо до большого регулируемого перекрёстка. Поворачиваем на этом перекрёстке налево. Далее едем прямо, пока не упрёмся в Т-образный перекрёсток. Поворачиваем на нём налево. Всё, мы выехали из запутанного Павлодара.

После Павлодара в сторону границы идёт хорошего качества асфальтированная дорога. Дорога одна и прямая как стрела, даже без указателей заблудиться невозможно. Трафика машин нет совсем, дорога пустынная и незаселённая, за 114 км пути от Павлодара до границы нам встретились только три мелкие деревушки: Жетекши, Маралды и Шарбакты.

Через 30 км от Шарбакты мы наконец-то подъехали к казахстано-российскому пограничному переходу «Шарбакты – Кулунда».

Координаты погранперехода «Шарбакты»: 52.531448, 78.622868

К казахской границе мы подъехали в 19-48. Солнце уже коснулось горизонта, но ещё пока светло. Очереди перед шлагбаумом не было, стояло пару фур, но мы их объехали и встали впереди них. Вся процедура: паспортный контроль и беглый осмотр машины не занял и 15 минут. Получив выездные штампы в загранпаспорт, мы ринулись к российской границе.

Вот она, матушка Россия, уже виднеется арка! В приподнятом настроении, что через несколько минут мы будем на родине и вздохнём с облегчением, мы проезжаем нейтральную зону и тормозим перед знаком «стоп». Перед нами ни одной машины нет.

– Ну, махните же нам рукой, или подойдите и скажите, что можно проезжать. Чего вы там ждёте! - единственная мысль, которая крутилась у всех в голове от нетерпения.

Наконец-то подходит пограничник и вместо приветствия, начинает кричать: - Вы знак видите?!

- Да. Мы остановились перед ним.

- Где вы остановились? Вы перегородили всю дорогу! Вы должны были остановиться за 10 метров до знака, прижавшись к обочине, чтобы не мешать проезду машин!

- Но мы не мешаем встречным машинам, у них свой выезд есть!

- Вы перегородили дорогу для машин, которые едут за вами!

- А почему мы должны их вперёд себя пропускать?

- Я вам говорю, что вы неправильно остановились!

За это время за нами уже успела образоваться небольшая очередь из машин. Неизвестно, сколько времени такая перепалка могла продолжаться, поэтому мы согласились, что сейчас отъедем назад на 10 метров, лишь бы он не кричал.

- Не надо, проезжайте, но больше так не делайте, - смиловался над нами пограничник, гордо задрав нос.

И зачем вот этот «цирк» нужен был? Казалось бы, какая мелочь, а настроение было испорчено. Вместо ожидания, что соотечественники будут рады нас видеть у себя на родине, на нас вылили ведро воды, возвращая в реальный мир. Как это не прискорбно говорить, но российские пограничники – самые грубые и лицемерные из всех кого нам приходилось проходить.

Дальше на границе мы быстро прошли паспортный контроль и беглый осмотр машины. Выехали с российской границы в 20-26. Итого на обе границы было потрачено почти 40 минут.

Выехав за шлагбаум, остановились у маленькой будки, где продавали российские страховки ОСАГО. Спросили, поменяют ли они оставшиеся тенге на рубли. Нет, не меняют. Слишком долго мы пробыли за границей и совсем забыли, что по российским законам валюту обменять можно только в отделениях банка. Дурацкий закон.

Какой-то пессимистично-удручающий рассказ получился в последний день. Наверное, сказывается накопленная усталость от бесконечной езды. Но, скоро мы наконец-то отдохнём.

Солнце уже практически село за горизонт, но ещё видны окрестности. От границы до Кулунды всего 18 км, дорога асфальтированная и прямая как стрела.

Наша сегодняшняя цель – достичь курорта Яровое, расположенного в Алтайском крае в 60 км от Кулунды на север. Поэтому, перед въездом в Кулунду поворачиваем налево (как ориентир – впереди за перекрёстком виднеется АЗС). После поворота переезжаем через ж/д пути, едем прямо и затем снова переезжаем ж/д пути и упираемся в Т-образный перекрёсток, на котором поворачиваем налево. Как объехать Кулунду показано ниже:

Далее едем на север по направлению на Славгород. Дорога асфальтированная, прямая, идёт вдоль железной дороги. Село Табуны проезжаем по объездной дороге. Будет пару перекрёстков и поворотов, указателей нет, но следует придерживаться северного направления.

Затем въезжаем в город Славгород. На первом же перекрёстке поворачиваем налево (как ориентир – справа АЗС). Далее едем всё время по главной улице, проезжаем железнодорожный вокзал, затем на кольцевом движении поворачиваем во второй отворот, и выезжаем из города.

Далее едем всё время прямо, пока не упрёмся в Т-образный перекрёсток, поворачиваем направо и въезжаем в курортный город Яровое. Здесь у нас заранее был забронирован целый дом, где нас уже ждали с нетерпением наши родители, приехавшие из Бийска в Яровое чуть раньше.

Координаты дома по улице Пушкина: 52.922308, 78.572459

Аренда дома в сутки нам обошлась в 3000 рублей, не так уж и дорого. На часах 21-30 вечера, на спидометре 8140 км, итого за день проехали 998 км. Теперь можно выдохнуть – мы на отдыхе, к тому же не одни, теперь мы с родителями и сестрой. Будем веселиться!

Но, на этом наше путешествие не заканчивается, о том, что мы делали в Яровом и где побывали ещё читайте далее

[yurok]

День двадцать пятый (22.06.2015).
Курорт Яровое.

Сегодня у нас по плану целый день – пляжинг.

Озеро Большое Яровое – изюминка Алтайского края, расположенная в самом центре Кулундинской степи. Город-курорт Яровое знаменит своими грязеводолечебницами. В городе имеется уникальная, единственная в Сибири краевая физиотерапевтическая грязелечебница «Озеро Яровое», а также санаторий-профилакторий «Химик».

Не смотря на то, что в городе и на побережье очень хорошо развита туристическая отрасль, многие люди едут на курорт именно за получением исцеления и за поддержкой своего здоровья. А отдых, катание по озеру, аквапарк, дискотеки и тому подобное, является всего лишь приятным дополнением.

Чем же озеро полезно? Соль, воздух и целебная грязь – вот те три компонента, которые творят «чудеса» исцеления. Ведь уже доказано медиками, что улучшение здоровья зафиксировано у 90 % людей, приезжающих на этот курорт.

Главным достоинством озера является его вода. Её состав аналогичен воде в Мёртвом море. Содержание соли в Большом Яровом достигает 120 г/л. Это делает воду «упругой». На поверхности озера можно лежать, как на надувном матрасе, спокойно читая газету. Плотность воды высока настолько, что выталкивает тело. Нырять в озере практически невозможно, да и не стоит этого делать, соль может попасть в глаза или в рот и тогда жечь будет очень сильно.

Показаний к применению грязи и вовсе огромное множество. Грязи озера Яровое состоят из многих компонентов. Это и соли с минералами, содержащиеся в воде и иле водоёма, это и различные кислоты. Но самым важным ингредиентом являются останки озерного рачка Артемия.

В озере практически нет живности, кроме этого маленького рачка. Хотя и он долго не выживает в солёной воде и быстро погибает. Но успевает много раз расплодиться. Так, например, за лето его может погибнуть до 4-х поколений. Все эти трупики оседают на илистое дно озера, разлагаются, смешиваются с илом, солями, минералами и газами, и таким образом получается целебная грязь. За одно лето дно озера усеивается до семи тонн останками рачков.

Озёрная грязь имеет интенсивный чёрный цвет, а после высыхания приобретает серый цвет.

Целебную грязь применяют при травмах, нервных расстройствах, гинекологических заболеваниях вплоть до бесплодия, при кожных болезнях, таких как дерматит и экзема, и в терапевтических целях. Проникая вовнутрь тела человека, она стимулирует развитие и рост клеток, улучшает обмен веществ и усиливает иммунную систему. Одновременно она вместе с солёной водой озера залечивает воспаление, снимает боль и успокаивает нервы.

Мы хотели записаться на процедуры грязелечения в санатории «Химик», но нас отправили в доврачебный кабинет, проходить медкомиссию. Очередь туда была как в мавзолей Ленина, и мы вынуждены были отказаться от этой затеи, иначе весь день протолкались бы в очередях. Расстраивались мы не долго, т.к. прямо напротив входа в санаторий предприимчивые торговцы продают эту самую лечебную грязь с озера, в пластиковых тарах начиная с 200-граммовых и кончая пятилитровыми вёдрами. Мы купили себе литровое ведёрко за 100 рублей.

Дальше мы отправились на пляж «Причала 22», расположенный ближе всего к нам.

На озере, на небольшом расстоянии друг от друга построены две пляжные развлекательные зоны: «Причал 22» и Причал 42». Есть ещё кемпинговая зона за городом - «Причал 55». Если кто не догадался – это автомобильные номера российских регионов

«Причал 22» – это место круглосуточного отдыха. Каждую ночь вечеринки с участием известных диджеев собирают огромное количество молодежи. «Причал 22» представлен большим летним кафе на 1000 человек прямо на берегу озера. На этой территории расположена открытая концертная площадка, на которой каждые выходные выступают известные артисты и звезды российской эстрады. Днём же «Причал 22» - обычный пляж с кучей отдыхающих. На территории пляжа есть душевые кабинки и переодевалки.

Рядом с пляжем расположен самый большой в Сибири аквапарк «Лава» (к нему мы ещё вернёмся попозже).

Пляжную зону «Причала 22» отделяет улица Гагарина – своеобразный пешеходный Арбат, который местные прозвали Ярбат. Она соединяет оба Причала и Аквапарк. Прогуливаясь по ней, вы встретите большое количество сувенирных лавок, кафе и баров. Вдоль улицы установлены оригинальные металлические персонажи, а так же есть настоящие солнечные часы!

Загораем на «Причале 22» и купаемся в озере.

Мажемся грязью.

Пляж «Причала 22».

Берег достаточно крутой, а вдалеке видна труба. В народе бытует убеждение, что это труба химзавода, отходы которого выливаются в озеро, от этого местные жители здесь не купаются. Всё это ерунда.

На северной стороне озера действительно в 1944 году был построен химический завод для налаживания бромного производства на нужды обороны страны. Сегодня это небольшое химическое предприятие, выпускающее лакокрасочные материалы, химическую продукцию различного технического назначения и товары бытовой химии. От былого могущества химического производства остались лишь байки, которыми туристы пугают друг друга. Местные жители всегда купались в озере до зарождения туризма в городе и продолжают купаться сейчас. Соответствующими службами на предприятии ведётся постоянная работа по исключению негативного воздействия производственной деятельности на экологию озера. А знаменитая труба, пугающая туристов – не что иное, как обычная ТЭЦ, обеспечивающая жителей города Яровое электричеством и горячей водой.

Вот такой у нас выдался «матрасный» день

[yurok]

День двадцать шестой (23.06.2015).
Где-то на другой планете.

Ссылка на трек: http://www.gpslib.ru/tracks/info/60234/ ... ursol.html

В этот день, свой отдых на Яровом мы решили разбавить экскурсией на соседнее озеро Бурлинское, расположенное всего в 20-ти км к северу.

Чтобы туда проехать нужно при въезде в Славгород на круговой развязке свернуть во второй отворот, затем ехать всё время прямо. С левой стороны остаются здания Славгородского завода радиоаппаратуры, проезжаем его и сворачиваем налево. Затем выезжаем из города и перед ж/д переездом поворачиваем направо по указателям на Бурсоль.

Далее едем по узкой, но асфальтированной дороге. Дорога одна, заблудиться не возможно. Через 15 км въезжаем в небольшой посёлок Бурсоль.

Посёлок Бурсоль был основан 14 июня 1768 года. Градообразующее предприятие – Бурлинский соляной промысел, специализирующийся на добыче поваренной соли из Бурлинского озера. Добыча соли производится здесь уже более двухсот лет с 1768 года.

Сначала мы решили проехать к самому заводику, но нас на въезде остановила охрана, сказав что дальше нельзя и посоветовали если мы хотим попасть к озеру, то следует проехать прямо через весь посёлок и затем свернуть к озеру. Так мы и поступили. На схеме ниже изображён наш трек проезда к Бурлинскому озеру.

Увидев Бурлинское озеро, мы просто ахнули, это что-то фантастическое!

Как видно на фотографиях озеро находится в плоской котловине, ограждённое высоким берегом. Проезжаемая дорога идёт только до обрывистого берега. Дальше 500 метров до воды нужно идти пешком по покрытому соляной коркой берегу.

Нам повезло, приехав на озеро, мы увидели, как добывается соль. А добывают её уникальными (изобретенными тут же в Бурсоли) соляными комбайнами, которые ездят с вагончиками по уложенным в озере под водой рельсам и собирают со дна соль. Железная дорога заходит прямо на середину озера. Вот едет загруженный солью поезд из озера.

Вот он уже на суше.

Спустившись с высокого коренного берега, сначала идём по автомобильной колее.

Мы уже думали, что можно было проехать до берега и на автомобиле, но колея быстро закончилась, превратившись в соляную корку. Дальше на машине ехать крайне опасно, т.к. под кажущейся твёрдой коркой находится жижа из глины и песка. Если провалишься, то выехать можно только при помощи трактора.

А берег всё дальше… Идти до озера по «соляной каше» не меньше полукилометра.

С берега виден и сам Бурлинский соляной промысел. Виднеющаяся белая куча – это так сушат соль, перед тем как её фасовать по мешкам. Никакой дополнительной очистки не требуется, идеально чистая поваренная соль готовая к употреблению.

Долго ли коротко, наконец-то мы доплелись до берега. Цвет воды в Бурлинском озере – это нечто не реальное! Взору открывается удивительное зрелище – огромный водоём с малиновой водой, голубое небо и белые берега! Ощущение, что попал на другую планету!

Таких малиновых озёр во всём мире – по пальцам пересчитать: в Австралии, Испании, Канаде…. и в Алтайском крае – Бурлинское озеро. Розовый или малиновый цвет озеру придают рачки артемии, которые водятся также и в других солёных озерах Алтая – Большом Яровом и Малом Яровом, но цвет воды в них обыкновенный за счёт большой глубины и меньшей популяции рачков.

Бурлинское озеро может менять цвет в зависимости от температуры воздуха: холодно - серо-стальное, жарко - малиновое. Но, самые яркие цвета озеро приобретает в разгар жаркого лета, когда рачки артемии особенно интенсивно размножаются.

Первые сведения об озере, обладающем высококачественной поваренной солью, в составе которой есть почти вся таблица Менделеева, появились еще в 1768 году.

Первооткрывателями этой уникальности стали приказчики известного горнопромышленника на Урале Прокофия Демидова. От них потянулись обозы с солью в Центральную Россию и в Петербург. Соль эта так понравилась столичным жителям, что вышел исторический указ Екатерины II, в котором было сказано: «Отныне повелеваю к царскому столу подавать соль из солонки бурлинской». От Московского тракта была построена дорога, по которому к столу Его Царского Величества доставлялась соль из Бурлинских озёр. «Царская солонка» - так называл Пётр Великий Бурлинские соляные озёра. Уж больно вкусна сибирская соль! Дорога, по которой везли соль так и называлась – Соляной тракт.

Озеро имеет овальную форму. Площадь озера - 31,3 кв.км. Длина озера достигает 8 км, ширина 6,2 км. Средняя глубина меньше 1 метра. Максимальная глубина достигает 2,5 м. При этом, чтобы зайти по пояс, надо пройти почти 2 км от берега.

Вода в озере солёная и представляет собой хлоридную рапу с плотностью 22-27 градусов по Боме-Baume (что превышает плотность Мертвого моря!) и является крупнейшим месторождением поваренной соли в Западной Сибири. Общая минерализация воды - 253 г/л, при низких уровнях воды и в летний период насыщенность воды солями значительно возрастает. Плотность соли такая, что утонуть в озере невозможно.

У края воды кристаллы соли мелкие, чем глубже идешь, тем кристаллы крупнее и края острее. Дно Бурлинского озера довольно скользкое и покрыто чистыми кристаллами соли, лучше ходить в обуви, но можно и так если очень хочется

Где-то на другой планете…

Бурлинская соль

Соль смело можно набирать с собой домой – это чистейшая поваренная соль.

Вокруг Бурлинского озера нет никаких баз отдыха, поэтому отдохнуть на берегу можно только в виде палаточного городка. Не забудьте захватить с собой пресной воды, чтобы обмыть ноги и руки, ведь в озере перенасыщенный раствор поваренной соли.

Обмывшись, мы поехали обратно в Яровое. Пообедали и около 16-ти часов дня, когда спала сорокаградусная полуденная жара, мы отправились в аквапарк «Лава», о нём я уже упоминал ранее.

Аквапарк «Лава» - крупнейший аквапарк открытого типа в Сибири. Площадь аквапарка составляет более гектара. Вместимость аквапарка 500 человек. Аквапарк работает с начала июня по конец августа.

В день нашего посещения 23 июня цены были такие:

В аквапарке 7 горок разной высоты и сложности - одиночного и парного спуска. Высота старта самой высокой горки – «Камикадзе» – 14 метров, скорость спуска – до 30 метров в секунду! В волновом бассейне высота волны может достигать двух метров, и покачаться на волнах можно ничуть не хуже, чем не море. Также работает комплекс горок для детей, два плавательных бассейна.

На территории аквапарка расположены камера хранения, cауна, шезлонги, зонты, лежаки, качалки, коврики, матрасы. Есть также кафе быстрого питания, бар "Якорь", пиццерия "Уно моменто" и сувенирная лавка.

В аквапарке можно провести весь день и не заметить, как утро уже сменилось ночью, настолько здесь увлекательно и весело! А с 21:00 в кафе аквапарка работает караоке, так что веселье здесь не затихает до утра.

Описание аттракционов аквапарка «Лава»:
1. Горка «Черная дыра», другое название «Унитаз». Высота старта 9 м, длина спуска 26 м, который заканчивается воронкой диаметром 6 м.
2. 12-ти метровая горка закрытого типа (спуск в трубе желтого цвета). Длина спуска в закрытой трубе 80 м.
3. 9-ти метровая горка закрытого типа (спуск в трубе синего цвета). Самая протяженная горка аквапарка, длина спуска около 100 м. Скорость на финише до 50 км/ч.
4. 9-ти метровая горка открытого типа (спуск в открытом желобе голубого цвета). Длина спуска около 60 м. Скорость на финише до 50 км/ч.
5. 9-ти метровая горка открытого типа (спуск в открытом желобе красного цвета). Подходит для начинающих, самая простая горка аквапарка, практически не имеет поворотов. Длина спуска около 30 м.
6. 12-ти метровая трёх ручейковая горка открытого типа с секциями желтого, красного и синего цвета. Длина спуска 60 м. Скорость на финише до 70 км/ч. К спуску допускаются отдыхающие старше 16 лет и массой не более 120 кг.
7. Главная горка аквапарка «Лавы» — это горка «Камикадзе». 14-ти метровая горка открытого типа (спуск в открытом желобе красного цвета). Длина спуска 65 м. Скорость на финише до 90 км/ч. К спуску допускаются отдыхающие старше 16 лет и массой не более 120 кг.
8. Волновой бассейн, единственный за Уралом. Способен генерировать волны до 2 м высотой различной конфигурации. Размеры бассейна: ширина у генератора волн 10 м, в береговой части 25 м; длина 25 м, Глубина плавно уходит до 1,8 м. Волны генерируются каждый час по 15 минут, в остальное время работает как обычный бассейн.
9. Детский бассейн. Размеры 20 на 20 м, глубина от 0,3 до 0,8 м. Имеет несколько детских надувных горок.
10. Бассейн свободного плавания. Размеры 10 на 20 м. Глубина от 1,2 до 1,8 м.

Остаток дня мы провели в аквапарке и ушли только тогда, когда солнце стало опускаться за горизонт. Хороший выдался денёк.

[yurok]

День двадцать седьмой (24.06.2015).
Тёплый ключ.

Ссылка на трек: http://www.gpslib.ru/tracks/info/60251/ ... lyuch.html

В десяти километрах от города Яровое расположено ещё одно место отдыха – пресное озеро и источник пресной воды - озеро «Тёплый ключ».

В путеводителях пишут: «Легендарный «Тёплый ключ» — единственный природный водоём в окрестностях Большого Ярового, где можно смыть с себя соль не водопроводной водой. Пресный водоём отделяет от солёного озера всего 37 метров! Природный пресный источник знаменит интересной особенностью. Он кажется намного теплее воды в озере при фактически одинаковой температуре жидкостей. Эффект объясняется высоким содержанием минеральных солей в озерной воде. Они тормозят теплопроводность жидкости. В результате вода кажется холоднее, чем есть на самом деле. Эффект «Тёплого ключа» каждый гость Ярового может испытать на себе. Нужно просто искупаться в озере и, сделав несколько шагов, нырнуть в пресные воды источника.
«Тёплый ключ» — не просто природный водоём. Это одна из самых популярных загородных курортных зон. Здесь можно искупаться, принять грязевую ванну на открытой озёрной платформе, посидеть в кафе на берегу, любуясь великолепным пейзажем и дегустируя шашлык.
Добраться до источника из Ярового можно на автомобиле, такси или специальных баржах отплывающих с Причала 22 и 42. На баржах предоставляются прохладительные и горячительные напитки».

Интересно и заманчиво написано, нужно съездить и посмотреть, решаем мы и отправляемся в путь.

Навигатор упорно не видел никаких дорог в том направлении, да и как выяснилось, указателей на Тёплый ключ тоже нигде нет, поэтому мы предварительно дома нашли озеро через интернет.

Выехав из города Яровое началась прямая как стрела гравийная дорога хорошего качества. Дорога идёт через бескрайние поля и луга, всё однотипное и скучное. То и дело проезжаем неприметные отвороты на полевые дороги. Где правильно нужно сворачивать налево мы не знали, поэтому свернули там, где как нам показалось, была наиболее наезженная колея. Дальше до самого берега ехали по грунтовой колее заросшей травой. Выехав к берегу, стало легче ориентироваться где мы находимся. И вот наконец- то впереди замаячил, знакомый по фотографиям из интернета перешеек, разделяющий Тёплый ключ и Большое Яровое.

С огромным трудом нашли свободное место где можно было подъехать на машине к берегу. Народу и машин – не протолкнуться, прямо как в Крыму в разгар сезона

Координаты озера Тёплый ключ: 52.861350, 78.549884

Так что же представляет собой «Тёплый ключ» в реальности?

Озеро Большое Яровое в этом месте теплее, чем на «Причалах» и мельче, но зато рачки артемии плавают сплошным покрывалом по поверхности. От этого вода возле берега жёлтого цвета и, кажется, что она цветёт. Было немного неприятно в такой воде купаться. Но есть и преимущество: лечебная чёрная грязь, которую мы покупали в Яровом за 100 рублей, здесь находится прямо у берега среди зарослей камышей и совершенно бесплатно. Все кому не лень мазались ей с головы до пят.

Искупавшись в солёном Яровом озере, мы отправились к пресному озеру Тёплый ключ. Идти явно не 37 метров, как написано в путеводителях, а как минимум в два раза больше.

Озеро Тёплый ключ – это искусственный пруд, перегородивший дамбой небольшой ручеёк, впадающий в Большое Яровое. Берега Тёплого ключа заросли кустами, приемлемый и безопасный вход в воду только один со стороны дамбы. Само дно илистое и неприятное на ощупь, хочется сразу поплыть. Вода пресная и действительно кажется немного теплее, чем Большое Яровое. Возможно, это связано как написано в путеводителях из-за теплопроводности жидкости, а может мы просто успели немного остыть, пока переходили из Большого Ярового в Тёплый ключ. По размеру Тёплый ключ очень узкий, а народу, особенно детей, как селёдок в бочке, из-за этого плавать неудобно, боишься кого-нибудь задеть ненароком.

Вокруг озёр бескрайняя степь и нет душевых кабинок и туалетов. Нетрудно догадаться, где большинство людей справляет нужду, а потом там же моется от соли. Представив себе эту нелицеприятную картину, нам как-то перехотелось больше купаться в Тёплом ключе и мы до самого отъезда просто загорали на берегу.

Возле озера работает летнее кафе, и каждый час приплывают небольшие баржи, которые перевозят туристов с Причалов на Тёплый ключ и обратно.

Для себя мы решили, что Тёплый ключ идеально подходит для кемпинга с палаткой, но для тех, кто снимает жильё в городе Яровом смысла ехать на Тёплый ключ никакого нет – озеро Большое Яровое здесь точно такое же, как и на Причалах, а помыться можно не в лягушатнике, а под душем.

Загорали мы на солнце, пока «не запахли жареным». Затем отправились в город, т.к. на вечер у нас было припасено ещё одно развлечение – Дельфинарий.

В этом году в Яровое впервые приехал дельфинарий. Открытие состоялось 18 июня, так что мы были одни из первых, кто увидел сиё зрелище, точнее увидели только двое наших детей, т.к. остальным мест не хватило, билеты уже все распродали. Отсюда вывод – покупайте билеты заранее!

Стоимость приведена ниже:

График представлений:
Понедельник, вторник - выходной;
Среда, четверг, пятница - 18:00;
Суббота, воскресенье и праздничные дни - 12:00, 15:00, 18:00.
Представление продолжается 40-45 минут.

Дельфинарий расположен на территории Причала 42. Причал 42 - пляж для семейного отдыха, в утреннее и дневное время - самый многолюдный пляж города. На его территории расположены: большое летнее кафе, детская площадка, организован прокат катамаранов, лодок и другого инвентаря для отдыха. Вечером это место спокойного, размеренного времяпрепровождения, подходящее для семейного отдыха или для тех, кто хочет провести вечер в тихой уютной обстановке.

Развлекательная инфраструктура: аттракционы, воздушные горки, батут, лабиринт, железная дорога и много другое. Развлечения одновременно подходят отдыхающим всех возрастов, поэтому лучшего отдыха для всей семьи не найти.

Пока некоторые смотрели представление дельфинов, остальные развлекались как могли. Например, устраивали себе спа-процедуры – пилинг кожи рыбками Гарра Руфа. Импровизированный «салон красоты» в виде открытой будки с бассейнами и ванной расположился рядом с дельфинарием. Услуга платная, не помню уже сколько стоит, но не дёшево. Тем не менее наши девушки решили попробовать это заморское диво-дивное, чудо-чудное.

Процедура проходит очень просто: раздеваешься и погружаешь конечности в ёмкости с рыбками. Рубки в прямом смысле облепляют ноги и начинают отщипывать кусочки кожи. Процедура длится 20 мин. Всё это время человек ощущает небольшую щекотку.

Процедура по пилингу кожи специальными рыбками последние несколько лет находится на пике популярности в салонах красоты. Эта технология позволяет убрать ороговевшие верхние слои кожи. В результате кожа становится мягкой и шелковистой. Рыбки, называемые Гарра Руфа, не кусают, а как бы отщипывают частички эпидермиса.

Визуально рыбки напоминают пиявок. Нужный спа-эффект достигается за счёт строения их челюстей. У них фактически нет больших и острых зубов. Гарра Руфы воспринимают эпидермис человека в качестве пищи. Считается, что рыбки также могут оказывать лечебный эффект. К примеру, некоторые косметологи уверяют, что процедура может быть полезна при псориазе, экземе и некоторых других кожных проблемах.

Таким образом, рыбки во время пилинга оказывают сразу несколько эффектов:
1. Массаж – Гарра Руфа прикасается к коже, ускоряя кровообращение.
2. Очищение кожного покрова – становятся чище поры, убирается ороговевший слой тканей.
3. Лечение – считается, что рыбки выделяют также фермент, который благотворно воздействует на участки кожи, страдающие от псориаза.

Когда закончилось представление в дельфинарии, мы отправились на улицу Гагарина, в простонародье называемую Ярбат, т.к. улица является пешеходной и на ней расположены многочисленные объекты развлекательного характера.

Вот таким выдался наш заключительный день пребывания в городе-курорте Яровое. Завтра снова в дорогу.

[Julia69]

Соленое озеро прикольное. Виды с розовой водой нереальные. Напомнило фото солончаков в Боливии, куда я давно хочу попасть.

Зацепился взгляд за фото из вашего обратного пути в Бишкек

Поразительно, но разбирая фотографии дома, я обнаружил снимок, сделанный нами 18 июня, того самого места где почти два месяца спустя произошёл обвал:
Тот же самый участок дороги после обвала 12 августа (фотография взята с интернета):

Всё-таки мне кажется, что это разные участки дороги. Склоны похожи, а вот разметка на дороге другая.

[yurok]

Соленое озеро прикольное. Виды с розовой водой нереальные. Напомнило фото солончаков в Боливии, куда я давно хочу попасть.

Зацепился взгляд за фото из вашего обратного пути в Бишкек

Поразительно, но разбирая фотографии дома, я обнаружил снимок, сделанный нами 18 июня, того самого места где почти два месяца спустя произошёл обвал:
Тот же самый участок дороги после обвала 12 августа (фотография взята с интернета):

Всё-таки мне кажется, что это разные участки дороги. Склоны похожи, а вот разметка на дороге другая.

Разметка одинаковая, просто там по две полосы в каждом направлении движения, а между ними стоят разделительные бетонные блоки

[Julia69]

Разметка одинаковая, просто там по две полосы в каждом направлении движения, а между ними стоят разделительные бетонные блоки

да, посмотрела повнимательнее - Вы правы, просто на Вашем фото видна только одна полоса.

[SergeyKG]

Julia69
Склон один и тот же. Там как раз река Конорчек впадает в Чу. Перепутать невозможно. В Сентябре дорогу перекрывали и срезали часть горы.

Автор, теперь очень хочу на Большое Яровое. ) В след году, в рамках ежегодного путешествия в ХМАО, обязательно заеду. Спасибо!

[yurok]

День двадцать восьмой (25.06.2015).
Я узнал, что у меня есть огромная семья -
И тропинка, и лесок, в поле каждый колосок!
Речка, небо голубое – это всё моё, родное!
Это Родина моя! Всех люблю на свете я! © В.Н. Орлов – «Родное» (фильм «Брат-2»)

Ссылка на трек: http://www.gpslib.ru/tracks/info/60300/ ... Biysk.html

Вот и подошла к концу первая часть путешествия, сегодня мы из Ярового переезжаем в Бийск, где живут наши родители.

Позавтракав и собрав вещи, выезжаем из Ярового около 9-ти утра. Первым делом нужно доехать до Барнаула, куда ведут два основных маршрута, оба асфальтированные, оба одинаковые по качеству и оба одинаковые по расстоянию.

1-ый маршрут: Яровое – Славгород – Гальбштадт – Хабары – Панкрушиха – Крутиха – Камень-на-Оби – Павловск – Барнаул.
2-ой маршрут: Яровое – Славгород – Кулунда – Благовещенка – Родино – Романово – Ребриха – Павловск – Барнаул.

Мы выбрали второй вариант, нам он показался более интересным.

До Кулунды едем по уже знакомой дорогой. В сам город не заезжаем, едем по объездной дороге. На выезде из города главное не проскочить нужный поворот, т.к. до следующего крупного населённого пункта Родино существует две дороги: одна через Благовещенку – полностью асфальтированная, но длинная; вторая – более короткая, но зато 80 км придётся ехать по гравию. Ехать лучше через Благовещенку, а ещё лучше забить маршрут в навигатор.

Далее едем до села Благовещенка. В само село не заезжаем, а поворачиваем на юг по указателям на Родино.

С правой стороны, на протяжении многих километров вдалеке можно разглядеть большое озеро. Это Кучукское озеро — второе по величине озеро Алтайского края. Длина озера — 19 км, ширина — 12 км. В доисторические времена Кучукское озеро было заливом Кулундинского озера, а сейчас они соединены протокой.

Рапа озера очень насыщена различными солями. Озеро является одним из основных в России месторождений мирабилита — сульфата натрия, который залегает мощным пластом на дне озера. Воду озера, насыщенную сульфатом натрия, использует Кучукский сульфатный завод для производства товаров бытовой химии. Завод находится в посёлке Степное озеро, в трёх километрах от озера Кучук. Воду Кучукского озера раз в три-четыре года завод забирает в водоём пересыхающего озера Селитренное, где происходит природная кристаллизация. После того как вода в озере вся испарится, соль сгребают бульдозерами. Затем Селитренное озеро снова наполняют водой из Кучукского озера и весь процесс повторяется снова и снова.

Продолжаем ехать по асфальтированной дороге до районного центра Родино. В сам посёлок не въезжаем, а на объездной дороге поворачиваем налево по указателям на Барнаул.

Теперь можно ехать не боясь заблудиться, дорога одна, едем всё время прямо по главной дороге, никуда не сворачивая. Проезжаем по объездной дороге сёла: Сидоровка, Романово, Мамонтово.

Перед селом Буканское, на перекрёстке: прямо – Алейск, налево – Барнаул, поворачиваем налево на Барнаул.

Едем дальше всё время прямо. Большой районный центр Ребриха проезжаем по объездной дороге, практически не заезжая в город.

Дорога на всём протяжении асфальтированная, правда, качество не очень, но зато трафика никакого, гаишников тоже ни разу не видели.

Вот так не спеша, деревенскими дорогами мы подъехали к городу Павловск. Проезжаем его через центр, т.к. объездная дорога у него довольно длинная.

После Павловска интенсивность движения увеличилась во много раз и чем ближе к Барнаулу, тем больше приходится тащиться за фурами и медленнее скорость. В Барнауле объездной дороги нет. Сам же город большой и запутанный, однозначно нужен навигатор. Мы решили на въезде в город свернуть направо и попытаться объехать его окраинами.

Но, как оказалось напрасно, родители, которые ехали за нами на другой машине, проехали Барнаул через центр и сумели опередить нас. Так что через город получается даже быстрее

Переезжаем по новому мосту реку Обь и дальше сворачиваем на трассу до Бийска. Оставшиеся 140 км едем по хорошей асфальтированной дороге и затем въезжаем в Бийск.

В Бийск приехали в 19-20 вечера, на спидометре 8858 км. Итого за день проехали 620 км. На этом наша первая и основная часть путешествия закончилась, остаток отпуска мы провели с родителями в Бийске.

Дни двадцать девятый – сорок девятый (26.06.2015 – 16.07.2015)
Бийск.

21 день балдежа! Собственно, за эти 3 недели были выезды и в горный Алтай, и просто на речку, но это уже совсем другая история, если её расписывать, то получится ещё один отчёт.

День пятидесятый (17.07.2015).
Всё хорошее имеет нехорошее свойство – быстро заканчиваться.

Ссылка на трек: http://www.gpslib.ru/tracks/info/60331/ ... y-YAr.html

Всякое путешествие должно заканчиваться там, где началось, иначе это будет просто переезд из точки А в точку Б. Поэтому чтобы довести свой отчёт до логического конца, расскажу кратко о дороге на Север.

Три недели отдыха на Алтае пролетели как один день, отпуск закончился и надо ехать домой в Ноябрьск.

Выехали из Бийска с рассветом в 5 утра. Трасса М-52 до Новосибирска отличного качества, ближе к Новосибирску поток машин становится очень интенсивным.

Сам город мы проезжаем всегда через плотину – это самый быстрый способ проехать Новосибирск без пробок.

После Новосибирска начинается край болот и озёр. Трасса М-53 хорошего качества на всём протяжении до Омска.

Сам Омск огибаем с юга по дороге, которую объездной назвать сложно, т.к. она проходит через город, но, тем не менее, она наименее загружена, и шанс попасть в пробку крайне низкий.

Через 30 км от Омска проезжаем село Красный Яр. Проехав ещё несколько километров, утыкаемся в хвост огромной пробки. Дальше идёт ремонт дороги. Прождав полчаса, без какого либо движения вперёд, решаем развернуться и ехать обратно в Красный Яр искать место для ночёвки, т.к. времени уже 20 часов вечера. Лучше пораньше лечь спать, и встать рано утром, чем сейчас вечером протолкаться до ночи в пробке, а потом до полуночи искать гостиницу.

Мотель мы нашли сразу, его хорошо видно с трассы. Наверху большими буквами написано «Курилотрансавто». Расположен он на кольцевой развязке. Чтобы проехать к мотелю нужно свернуть по указателю на Красный Яр, затем свернуть два раза направо и подъехать к гостинице как бы с задней стороны. Другой дороги нет.

Координаты мотеля «Курилотрансавто»: 55.230341, 72.899749

«Курилотрансавто» - это большой автокомплекс, где помимо гостиницы расположены СТО, автомойка, шиномонтаж и кафе. Стоимость двухместного номера 1700 рублей.

За день мы проехали 1043 км. Поужинав, рухнули спать, завтра снова с утра в дорогу.

День пятьдесят первый (18.07.2015).
... и заключительный.

Ссылка на трек: http://www.gpslib.ru/tracks/info/60350/ ... abrsk.html

Выехали ещё затемно в 4-30 утра. Проскочили ремонты с реверсивным движением, где мы вчера стояли в пробке, без проблем сразу. Проехав город Тюкалинск, въезжаем в Тюменскую область.

Сразу на границе начались дорожные работы. Пока доехали до Голышмановского кольца насчитали 9 светофоров, потеряли в простое на них около двух часов.

На Голышмановском кольце сворачиваем по указателям на Ханты-Мансийск, Аромашево.

Дальше описывать дорогу не нужно, т.к. о ней я уже писал в первый день путешествия. Всё то же самое, только в обратном направлении.

Останавливаться на ночёвку нигде не стали, ехали до победного конца. И вот в 23-45 наконец-то въехали в Ноябрьск. Мы дома!

За день проехали 1468 км. Мы замкнули кольцо, и на этом наше путешествие завершилось, осталось кратко подвести итоги .
Если выкинуть 3 недели, проведённые в Бийске, то всё путешествие заняло 30 дней.
Проехали 11369 км.
Потрачено на 95-ый бензин 1140 литров, при средней цене в 40 рублей расходы на бензин составили около 45000 рублей.
Самые большие затраты – это жильё.
- По России: 2000 +3000 + 3000 + 3000 +3000 + 1700 = 14000 рублей
- По Казахстану: 14000 +12000 +6000 +12000 = 44000 тенге или 44000/3,3 = 13300 рублей.
- По Кыргызстану: 2000 +3200 +3200 + 4420 + 4420 + 4000 + 4000 +6000 + 7200 + 7200 +7200 + 6200 + 6200 + 2000 + 2000 + 2000 + 6100 + 6100 = 83440 сом или 83440/1,1 = 75800 рублей.
Итого на гостиницы потрачено: 14000+13300+75800 = 103100 рублей.
На еду и всякие вкусняшки уходило приблизительно 2000 рублей в день, итого 2000*30 = 60000 рублей
Общие затраты за 30 дней на четверых человек составили: 45000+103100+60000 = 208100 рублей.

Кыргызстан нам очень понравился – потрясающая природа, гостеприимный народ. Поедем ли мы ещё раз в Кыргызстан? Обязательно!

А на этом всё. Будем рады, если кому-то этот отчёт понравится, или поможет при планировании своего путешествия.

[Julia69]

Будем рады, если кому-то этот отчёт понравится, или поможет при планировании своего путешествия

я бы на месте модераторов обязательно поместила ссылку в отчетах о Средней Азии - более подробного рассказа о Киргизии я не встречала, а в этой теме отчет можно пропустить.

[yurok]

Будем рады, если кому-то этот отчёт понравится, или поможет при планировании своего путешествия

я бы на месте модераторов обязательно поместила ссылку в отчетах о Средней Азии - более подробного рассказа о Киргизии я не встречала, а в этой теме отчет можно пропустить.

это на усмотрение модераторов, я не возражаю

[tecs]

Добрый день! За рулём постоянно супруга находилась в Казахстане и Киргизии? На кого машина оформлена в РФ? Вопрос основной в следующем: докапываются ли местные полицейские до таких моментов, что машина зарегистрирована на одном человеке, а за рулём сидит другой?

[yurok]

Добрый день!
Никто не докапывался, если владелец авто сидит рядом с водителем и если в страховку вписан водитель. Это касается Казахстана, в Кыргызстане страховка не нужна, достаточно рядом сидящего владельца авто.

[tecs]

Скоро в путь. Ваш отчёт по Киргизии взят за основу своего путешествия. Респект вам и огромное спасибо за такие отчёты! При прохождении погранпостов у вас есть такая фраза: "Затем, немного придя в себя, включили всю аппаратуру (регистратор, навигатор, анти-радар) и отправились в сторону населённого пункта Кордай". Аппаратуру нужно выключать на постах? Как вообще казахские полицейские относятся к таким приборам? И ещё, не пробовали говорить им, что будете звонить в отдел по борьбе с коррупцией когда у вас "вымогали" деньги?

[yurok]

Скоро в путь. Ваш отчёт по Киргизии взят за основу своего путешествия. Респект вам и огромное спасибо за такие отчёты! При прохождении погранпостов у вас есть такая фраза: "Затем, немного придя в себя, включили всю аппаратуру (регистратор, навигатор, анти-радар) и отправились в сторону населённого пункта Кордай". Аппаратуру нужно выключать на постах? Как вообще казахские полицейские относятся к таким приборам? И ещё, не пробовали говорить им, что будете звонить в отдел по борьбе с коррупцией когда у вас "вымогали" деньги?

Аппаратуру обязательно нужно выключать на границе. Об этом говорят предупреждающие знаки, что фото и видеосъемка запрещена. На обычных стационарных постах Дпс ничего не выключали. В Казахстане Видеорегистратор и навигатор нельзя крепить внизу или сбоку лобового стекла. Можно крепить только сверху, но чтобы они не выступали ниже тонирочной пленки, которая обычно присутствует на большинстве автомобилей. По поводу разборок и звонков может и можно, но мы не стали терять время и нервы.

[magic_sky3]

Добрый день. Подскажите пожалуйста, можно ли из Казахстана въехать в Кыргызстан на автомобиле по российскому паспорту?