Отзывы туристов об Испании: впечатления, фото и советы. Отдых в Испании на море, курорты и города — Бенидорм, Коста Бланка, Коста Дорада, Барселона, Мадрид и другие. Опыт путешественников и личные отчёты.
Это и хорошо, и плохо одновременно. Можно свободно гулять, посещая интересующие места без очередей и толп. А с другой стороны, это сказывается на городском бюджете, которого явно не хватает. Представители ЮНЕСКО, похоже, проезжают Тортосу стороной и даже не догадываются, сколько в городе «красивостей» и как остальные плачут по обновлению… )
Именно так, с деньгами приходят так нужные ухоженность и "красивость" , но, одновременно, вредные "исскуственность" и "фальшивость" без денег плохо, но очень нечасто бывает, когда с их приходом сохраняется душа и атмосфера города. Чаще, как не парадоксально, получается лучше, когда не туристические деньги правят бал, а приходящие от сохранившихся крепких производств. Тогда они не в угоду пришлому туристу ретушируют город, а просто меняют его в целесообразные для жителей стороны.
Да, вы правы. Редко кому удаётся быть и умным, и красивым одновременно. С приходом неожиданных или не целевых денег вполне могут появиться глазированные евроремонты, рекламные баннеры на полфасада и прочее. Не говоря уже про автоматически прилагающиеся орды туристов. Что же касается градообразующих предприятий, то внятной информации по данному вопросу я не нашёл. Возможно, таких и нет. Индустриальный Бахо Эбро весь регион не вытянет, а одним сельским хозяйством серьёзные деньги заработать сложно. "Понаехавшие" традиционно не особо не жаждут поднимать регион. Так что, скорее всего, нынешний статус-кво останется ещё надолго. А плохо это или хорошо, решать уже явно не мне...
Перед тем, как ехать надолго и всерьёз в Валенсию, второй крупный город нашего путешествия, решаем заехать на часок в Пеньисколу, чтобы посмотреть на крепость тамплиеров.
Всю дорогу от Таррагоны до Тортосы и от Тортосы до Пеньисколы нас сопровождают бесконечные сельскохозяйственные угодья. Очень много оливковых рощ и посевов цитрусовых. Нет ни клочка, свободного от посевов. Некоторые деревья высажены на таких крутых склонах, что просто диву даёшься, как же потом убирают урожай. Иной раз оливы росли на отдельных валунах и издали напоминали гнёзда аистов на водонапорных башнях в нашей средней полосе. Подозреваю, что это были самосевы или посадки в чисто декоративных целях. В целом же ландшафты в этой части Испании представляют собой невысокие холмы, изрезанные автодорогами или тропами, и всё это густо насыщено посевами.
Что показалось любопытным. При подъезде к Пеньисколе обратили внимание, что весь пригород представляет собой большое количество кондоминимумов. Наиболее близкое сравнение будет, пожалуй, с Крымом. Не то посёлки типа Большая Алушта, Малая Алушта и т.д. Живут ли там сами испанцы или же сдают приезжим койку за сто гривен в сутки, для нас осталось не узнанным. Поднявшись на смотровые площадки крепости, мы заметили, что вблизи побережья отелей, как таковых, не видно. Белые домики медленно поднимаются в гору, всё сравнительно однородно. А вот километрах в двух или в трёх от побережья видны стройные ряды кварталов, которые мы с женой определили, как возможные туристические анклавы. Если бы это была Турция, то это была бы не то, чтобы третья или пятая линия, а самая, что ни на есть сорок девятая. Как оттуда люди добираются до моря и добираются ли вообще, для нас так и осталось загадкой.
Приезжаем в город, легко находим место на парковке вдоль пляжа. В Пеньисколе отдыхающих куда меньше, поэтому найти место для парковки возле самых крепостных стен было несложной задачей. Если бы мы решили найти место на пляже, то тоже смогли бы это сделать без особого труда. Но…
Начинаем подъём на холм, с которого можно посмотреть на ближайшие окрестности.
Первое наше впечатление, оно же и окончательное: крепость ухожена, крепостные стены в отличном состоянии. Внутри – различные постройки разных времён и периодов, но тоже в отличном состоянии. Была ли какая-то реставрация, сказать сложно, но впечатления у нас остались вполне положительные.
Окружает крепость масса белых зданий, находящихся как внутри стен, так и снаружи. Все они, как на подбор - белые, аккуратно оштукатуренные. Впечатления игрушечности не возникает, всё достаточно по-взрослому. Монументально, живописно. Жарковато, правда...
Faro de Peñíscola. Маяк
Castillo de Peñiscola. Крепость тамплиеров. Она же Замок Папы Лу́ны
Mare de Déu de l'Ermitana. Церковь Девы Эрмитаны
По большому счёту о самой Пеньисколе мне сказать нечего. В отличие от её знаменитого замка. Про него на форуме сказано уже немало, поэтому я расскажу только об одном известном персонаже, проведшим в стенах крепости свои последние годы. Речь идёт об антипапе Бенедикте XIII, в миру - арагонце Педро де Лу́не. О существовании антипап я впервые узнал не так давно, лет десять назад и особо этим не интересовался. Но в данном случае мне стало интересно, что именно происходило в те давние времена. А случались весьма интересные вещи. После долгого периода французских пап, известного как "Авиньонское пленение", произошёл великий раскол. Пересказывать его детали было бы слишком утомительным, поэтому отмечу только, что результате этого самого раскола в 1378 году у католиков появилось сразу два папы. Каждого из которых поддерживала половина Европы. К 1409 году пап стало уже три. Ситуация становилась всё менее и менее управляемой вплоть до Констанцкого Собора 1417 года, который низложил всех трёх пап.
Арагонец Педро де Лу́не, он же Бенедикт III, не признавший решений Собора, был отлучён от церкви и оказался в полной изоляции, после чего удалился в замок в Пеньисколу. После его смерти назначенные им кардиналы ещё несколько лет выбирали новых антипап (даже точный список их неизвестен), не признанных уже ни одним государством.
Pedro Martinez de Luna. Педро Матинес де Лу́на (антипапа)
По сравнению с посещённой нами в начале поездки Тоссой здесь было намного жарче, видимо, сказывается перемещение на юг. Если там у нас ко всем позитивным наблюдениям добавлялся комфорт, то гулять по здешней крепости было, хоть и не менее интересно, но сложнее из-за погодных условий. Отличие от количества отдыхающих по сравнению с Тоссой будет уже не в пользу неё. Хотя населения в Тоссе - 5910 человек, а в Пеньисколе - уже целых 8182 человек (!).
С точки зрения Светланы, Пеньискола – самый ухоженный из трёх последних посещённых нами городов, Я же так сказать, пожалуй, не решусь, т.к. Таррагона - большой город, Тортоса пусть и поменьше, но всё же в четыре раза больше, на их воне Пеньискола кажется просто курортным посёлком.
Тосса была для нас первой в ряду крепостей. И стала своеобразной первой любовью, если так можно говорить в данном случае. Ей сразу удалось растормошить наши души. Что же касается Пеньисколы, то я даже теряюсь, когда пытаюсь понять, почему она не произвела столь же сильного впечатления. Вроде,"всё как всегда, только что-то не так" (с). Возможно, нам очень хотелось быстрее добраться до Валенсии. А может, не хватило какого-то акцента за пределами крепости, не знаю. Одним словом, Пеньискола – замечательное место для пляжного отдыха с отличной системной достопримечательностью. И если бы мы были сторонниками лежания на пляже неделями, это был бы хороший выбор.
На этом пока всё. Едем в Валенсию.
* * *
Валенсийская часть отчёта будет представлена уже в Новом Году. Всех форумчан с Рождеством и Новым Годом!
Последний раз редактировалось ywi 28 дек 2015, 15:27, всего редактировалось 2 раз(а).
ywi писал(а) 28 дек 2015, 12:10:Валенсийская часть отчёта будет представлена уже в Новом Году.
Буду ждать Валенсию с большущим нетерпением. Очень этот город понравился.
ywi писал(а) 28 дек 2015, 12:10:Всех форумчан с Рождеством и Новым Годом!
Спасибо за поздравление! И Вас и всю вашу семью с Новым Годом и Рождеством! Счастья, здоровья, благополучия, мира на Земле и пусть в следующем году все ваши мечты обязательно сбудутся.
Расстояние от Пеньисколы до Валенсии - около 150 километров. Дороги в Валенсиане, в отличие от Каталонии, особо живописными пейзажами не балуют. Отвлекаться было не на что, поэтому переезд прошёл быстро. Въезжаем в город без приключений, движемся в сторону отеля. Навигатор ведёт через живописные места современного города, который сразу кажется свежим и интересным. Как всегда, мы немного переживаем на предмет того, чтобы без лишних приключений найти отель и заселиться. И как это часто происходит, найти его сходу нам не удаётся. Сначала «Алёнка» говорит, что остаётся три километра, потом два, потом меньше километра, после чего мы попадаем в царство одностороннего движения, объездов и всего такого прочего. Пытаюсь ехать по наитию, но под кирпичи заруливать не рискую.
На каком-то этапе ситуация пытается выйти из-под контроля, но мы к этому морально готовы и даже ожидали чего-то подобного ещё до его наступления. Ничего нового: по мере продвижения к центру города и по мере уменьшения ширины улиц связь со спутниками становилась всё хуже и в какой-то момент окончательно пропадает. И здесь дело даже не в том, какой программой пользоваться: Navitel, iGo, Tom-Tom или какой-то ещё. Просто мы двигаемся по дну глубокого колодца, образованного узкой проезжей частью и неожиданно высокими домами вокруг неё. На этот раз мы минут десять ездили вокруг условного круга радиусом метров семьсот и даже начали в какой-то момент догадываться, в какой проезд нам нужно двигаться, но в итоге я понял, что без «помощи друга» всё же не обойтись. Припарковав машину в доступном месте, я звоню в наши апартаменты встречающей сотруднице, рассказываю, где мы находимся. Благо ситуация была простой, что-то вроде «мы стоим на аварийке в чёрном «Фокусе»... на перекрёстке Троцкого и Бухарина, прямо перед нами – большое дерево» и всё в таком духе...
Встречающая нас барышня всё сразу поняла и любезно согласилась помочь. Через минут пять она подошла к нам, села в машину и помогла доехать до апартаментов. Оказалось, что мы ездили ровнёхонько вокруг нужно нам дома, но не решались въехать в один экстремально узкий проезд, который и привёл бы нас к месту. Здесь необходимо заметить, что хоть я и считаю себя достаточно опытным водителем, но прекрасно отдаю себе отчёт в том, что всё познаётся в сравнении. Жизнь в Минске с его широченными улицами и вполне очевидным и прогнозируемым движением очень сильно расслабляет. Приезжая же в Европу, я каждый раз мобилизую возможности организма и личный опыт, но время от времени мне всё же приходится пасовать перед неизбежным. И тогда приходится прибегать к помощи языка и жестов. Подобная ситуация уже возникала с нами два года назад, когда мы точно так же крутились во Флоренции в районе Дуомо, не в силах найти нужный адрес самостоятельно. Даже имея распечатанный план нужного квартала и схему проезда к отелю. Но, побывав в подобных ситуациях не раз, с определённых пор нас это совершенно не пугает.
С помощью нашей ресепшионистки мы благополучно подъезжаем к апартаментам.Задача-минимум была выполнена, осталось въехать в гараж. Это тоже оказалось весьма нетривиальным делом. Чтобы въехать, нужно было, двигаясь по улочке шириной около трёх метров, в нужном месте резко взять влево на спиральный пандуз, круто уходящий вниз. Сам пандуз ограничен высоким бордюром, которое уменьшает обзорность, что придаёт процедуре дополнительную сложность. Если неудачно задать угол въезда, то, остановившись в середине единственного витка пандуза, скорректировать направление или попытаться сдать назад, выглядело задачей практически неразрешимой. Посмотрев на ситуацию и почесав голову, я мысленно, стоя на тротуаре, несколько раз проехал эти десять-пятнадцать метров, после чего сел в машину и сделал это. Внутри гараж оказался на четверть свободным, что позволило мне развернуть машину лицом к выезду. И задуматься о том, как же я буду выезжать на волю через три дня… )
Наши апартаменты представляли собой просторную квартиру-студию. Светлана сразу обрадовалась наличию плиты и различных сковородок, т.к. это давало нам шанс отведать блюд средиземноморской кухни, причём приготовленной собственноручно. По крайней мере, если речь вести про рыбу. Сотрудница, встретившая нас, была столь любезна, что сразу же выдала нам отличную карту Валенсии и долго и подробно рассказывала, где что находится. С объяснениями на карте и с эмоциональной жестикуляцией. В общем, даже если бы мы и не хотели узнать, где находится, например Каранок Колумба или, скажем, Шёлковая биржа, это бы нам не удалось… ). Она же рассказала нам, где в ближайшей округе находятся те или иные магазины, где находятся остановки автобусов, которые могут отвезти нас в Город искусств... Хоть мы и знали большую часть информации, которую она нам поведала, мы были ей весьма признательны за советы и помощь.
Apartamentos Edificio Palomar
Заселяемся, раскладываем вещи, намечаем первый маршрут для выхода в город. Но для начала мы должны зайти в тот самый рыбный супермаркет, который нам рекомендовала наша помощница. Магазин оказывается совсем даже и не рыбным, просто соответствующий отдел был в нём огромных размеров, провести там можно было едва ли не час. Рядом с ним на соседней улице мы обнаруживаем и наш любимый продовольственный магазин %Dia, но сегодня пальма первенства принадлежит не ему. Закупаемся рыбой, водой, овощами, вином и прочими вкусностями на все три дня, что нам предстоит провести в Валенсии. Выйдя из магазина, я чуствую себя хорошо навьченным мулом, едва способным волочить ноги. Но уже минут через десять мы благополучно доставляем всё купленное в наш холодильник. Тылы обеспечены, можно отправляться в город на нашу первую прогулку.
Начать знакомство с Валенсией мы решаем с Ворот Куарт, недалеко от которых находятся наши апартаменты. Ворота и вправду хороши, что тут сказать. Правда, проход в их центре выглядит несколько узко. Конный патрули или делегация послов проедет сквозь ворота, пожалуй, с некоторым трудом. Но это никоим образом не умаляет их оборонной мощи, не говоря уже об эстетической ценности.
Torres de Cuart. Ворота Куарт
Выйдя за ворота в «большой город», метрах в трёхстах я замечаю красивую иглесью, глядя на которую у меня случается очередное обострение инстинкта охотника. И если бы не твёрдая рука моей супруги, то прогулку по городу мы начали бы совсем уж хаотично и не последовательно. Хорошо, когда у тебя кроме внутреннего тормоза и навигатора есть ещё и отличный партнёр, который может вовремя остановить или направить, когда тебя уже совсем «заносит»...
Iglesia de Santa Úrsula. Церковь святой Урсулы
Вернувшись к Воротам Куарт, продолжаем нашу прогулку вдоль одноимённой улицы, что ведёт к Кафедральному Собору. Через какое-то время она сменила название на Carrer dels Cavallers. Что интересно: некоторые аншлаги улиц были написаны на испанском, а некоторые – на валенсийском, при этом название звучало уже как Carrer Caballeros. Каждые два дома язык аншлагов улиц менялся. Первое время это вызывало у меня некоторое беспокойство: а вдруг мы сбились с маршрута и это уже не та улица, по которой мы шли двести метров назад. Но через какое-то время это стало восприниматься совершенно естественно и более неудобств во время передвижении по городу не вызывало.
С первых же наших шагов по Валенсии мы оказаваемся во власти её тайной магии. Даже не дойдя до первых знаковых объектов, мы получаем удовольствие, просто рассматривая симпатичные узкие улочки её центра, крутя головами направо и налево и восторженно улыбалаясь. Атмосфера города, его архитектура обладают каким-то незримым духом, который невозможно описать словами, его нужно прочувствовать на себе во время прогулок. Гуляя по городу, мне казалось, что каждый его дом, каждая мини-пласа в буквальном смысле улыбаются тебе и желают хорошего времяпровождения.
Вот так неспешно продвигаясь вперёд, в определённый момент мы добрались до площади Plaça de la Verge, она же Plaça de la Mare de Déu, она же Plaça de la Seu, она же Plaza de la Catedral. Здесь находится один из главных объектов туристической Валенсии, Кафедральнай Собор, окружённый со всех сторон большим количеством других «красивых домов».
Но для начала подходим к фонтану Турии. Который так и хочется назвать фонтаном Нептуна. Ан нет, он носит другое имя и назван в честь бывшей реки, которая сейчас протекает по новому безопасному для городу руслу.
Fuente del Turía. Фонтан Турия
Подходим к другому важному объекту Пласы-де-ла-Вирхен, Базилике Святой Девы Отверженных.
Basílica de la Virgen de los Desamparados. Базилика Святой Девы Отверженных
Basílica de la Vírgen y Catedral. Базилика Святой Девы Отверженных и Катедраль
А вот, наконец, и Кафедральный Собор, в честь которого площадь, на которой он находится, получила одно из своих имён. Полное имя Собора - La Iglesia Catedral-Basílica Metropolitana de la Asunción de Nuestra Señora de Valencia. Мы подходим со стороны одного из самых красивых его порталов, Врат Апостолов.
Catedral de Santa María de Valencia. Puerta de los Apóstoles. Кафедральный собор Санта-Мария-де-Валенсия. Врата Апостолов
Basílica de la Vírgen y Catedrral. Базилика и Катедраль
Catedral y Basílica de la Vírgen. Катедраль и Базилика
Basílica de la Vírgen. Внутри Базилики
Возвращаемся на площадь и окунаемся в атмосферу свадьбы. На этом автомобиле явно кого-то куда-то повезут...
Меня с моим фотоаппаратом принимают за своего и позволяют сделать несколько кадров. Счастья молодым!
Последний раз редактировалось ywi 14 янв 2016, 22:00, всего редактировалось 1 раз.
Дальше мы решаем пойти в сторону парковой зоны, расположенной в бывшем русле Турии.
Monumento a Velázquez. Памятник Веласкесу
В Музей изящного искусства мы не пошли. До него было далековато, да и нужно же оставить себе задел для следующего приезда в город. Но выглядит музейный комплекс просто шикарно!
Museo de Bellas Artes. Музей изящного искусства
Puente del Real. Одна из скульптур на Королевском мосту
Convento de Santo Domingo (Capitanía General)
Церковь Фомы и Филиппа Нери - одна из самых ярких и запомнившихся мне в центре Валенсии. Гуляя по городу, мы неоднократно проходили возле неё. Но случилось так, что ни разу не были рядом в оптимальное для съёмки время. Поэтому могу предложить лишь лучший из серии не самых хороших снимков.
Iglesia de Santo Tomas y San Felipe Neri. Церковь Фомы и Филиппа Нери
Снова возвращаемся к Кафедральному Собору, но уже со стороны площади Королевы. Здесь впервые обращаем внимание, насколько велика колокольня собора. Даже, пожалуй, непропорционально велика по сравнению с главным сооружением. Красива - да, бесспорно. Но хотелось бы видеть либо её чуть поменьше, либо сам собор несколько больше. Безусловно, это наше с женой непрофессиональное мнение, но как есть, так есть.
Plaza de la Reina. Площадь Королевы
La torre del Miguelete. Колокольня Мигелете
Рядом с Кафедральным Собором есть ещё одна интересная церковь. Самой её практически не видно, зато какая колокольня! Глядя на неё, в голову приходит мысль, что в Валенсии колокольни достойны отдельного обзора. Но спешу успокоить: его не будет!...
Església de Santa Caterina Màrtir. Церковь Святой Екатерины Великомученицы
Местный божок. То ли бывший, то ли будущий...
Орчатерия Санта Каталина когда-то была знаковым местом, где местные жители перекусывали чурросами с шоколадом и орчатой. Сейчас, говорят, той атмосферы уже давно нет. Бесконечный туристический поток сделал свой дело. Мы с женой внутрь не заходили, ограничившись наружным осмотром. Сейчас мы уже об этом уже сожалеем...
Horchateria de Santa Catalina. Орчатерия Санта Каталина
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. Церковь Святого сердца Иисуса
К Шёлковой бирже вышли как-то неожиданно. Впечатлились внешним обликом. Внутрь не пошли. Почему - сегодня уже и не скажу. Скорее всего забыли. Или вход в здание был закрыт. А может, просто отвлеклись. Что бы не было тому причиной, пусть это будет ещё одной зарубкой на следующее посещение города...
Lonja de la Seda. Лонха-де-ла-Седа (Шёлковая биржа)
Гуляем, восторгаемся, впитываем прекрасную атмосферу города. И на каком-то этапе начинаем понимать, что одной атмосферой сыт не будешь. Вспоминаем, что в номере нас ждёт кусок свежайшаго тунца и мысли об этом плавно разворачивают нас в сторону дома. Едва переступив его порог, мы сразу начинаем осознавать, насколько же за сегодня мы устали. Здесь и сравнительно долгий, пусть и комфортный переезд из Тортосы через Пеньисколу, здесь и небольшой, но всё же стресс, связанный с поиском нашего отеля, и общие восторги от увиденного. Да-да, и восторги и эйфория тоже отъедают какую-то часть энергии. Поэтому, переступив порог номера, захотелось просто растянуться вдоль кровати и какое-то время ничего не делать. Пролежав минут пять или десять, вытянувшись на спине, как струнки, нас начало отпускать. Ещё через пять минут мы уже были в состоянии беседовать, а через пять новых минут Светлана нашла в себе силы встать и пойти в зону кухни, чтобы приготовить нашу рыбу. Ничего вкуснее свежего тунца и прочих морепродуктов я до этого вечера не ел. Приготовленные супругой за какие-то десять-пятнадцать минут шедевры кулинарии, будучи сдобрены отличным местным вином, быстро вернули нас к жизни.
Наш замечательный ужин
Вкусив яств от любимой супруги, я предложил ей снова прогуляться по вечернему, даже скорее уже по ночному городу. Светлана предпочла остаться, а я взял штатив и отправился сжигать остатки своего «бензина», прогуливаясь по тем же местам и добавив к маршруту Ратушную площадь и её ближайшие окрестности. Репортаж о ночной Валенсии будет позже, я совмещу его с впечатлениями о втором дне. В первый вечер по ночному городу многого я не нагулял. Причин тому несколько: не очень хорошо ориентировался в новом городе и не понимал, куда лучше направиться, да и усталость делала своё дело.
Вернувшись в номер, я обнаруживаю приятный бонус к недавнему ужину.
Выпив холодного Сан Мигеля с креветками и ракообразными, мы с женой почти сразу отправились спать. Порой бывает так, что порой от усталости засыпаешь не сразу, но сегодня был явно не тот случай. Едва коснувшись кроватей, мы тут же проваливаемся в глубокий крепкий сон.
Последний раз редактировалось ywi 15 янв 2016, 23:40, всего редактировалось 3 раз(а).
День девятый. Валенсия. Вокзал, мэрия и морские ворота
Утром встали отлично отдохнувшими. Завтракаем свежезажаренной рыбой, которой меня снова балует Светлана. А пока мы получаем удовольствие от трапезы, я хочу добавить немного впечатлений о вчерашнем шопинге в рыбном отделе. В моей памяти от этого процесса остались одни восторги, а сейчас я хочу их несколько упорядочить. Мы с женой стараемся много путешествовать по миру и, казалось, бы, удивить нас достаточно сложно. Но тем и хорош отпуск в новом месте, что время от времени он приносит новые маленькие открытия, которыми потом дополняется полотно впечатлений. На этот раз мы увидели процесс покупки рыбы совершенно иначе, нежели это происходит в нашей повседневной жизни. Итак, прежде всего мы, взяв талончик, минут десять, как зачарованные, ходим вдоль покрытой ледяными гранулами витрины, на которой размещено всё великолепие морепродуктов. Витрина не мелкая: метров восемь в длину и метра два в глубину. Некоторые виды рыбы нам знакомы из обыденной жизни, других мы видели только по Дискавери. Некоторые ракообразные продолжают шевелиться, даже будучи присыпаны льдом. Атмосфера дополняется практически полной тишиной, что оказывает несколько гипнотическое воздействие. Посмотрев на всю эту красоту, нам с женой захотелось сказать продавцу: «дайте нам это всё!»... В итоге покупаем кусок тунца, который видели в продаже впервые в жизни, кусок меч-рыбы, пару дорад, два вида другой заинтересовавшей нас красивой рыбы, названий я уж и не вспомню. И в довесок к этому – увесистый пакет различных креветок и им подобных. После процедуры взвешивания слышим неожиданный вопрос продавца: «Wanna clean the fish?» - «Почему бы и нет", - думаем мы и утвердительно киваем головами. Смотреть на этот процесс – ещё оно неожиданное удовольствие. Ясное дело, что вряд ли специально для нас продавец стал бы демонстрировать своё умение, но раньше мы такого не видели. Банальный и рутинный процесс, который дома ничего, кроме смертной тоски, не вызывает, здесь был превращён в настоящее шоу. В течение считанных секунд вся наша рыба была выпотрошена, очищена от чешуи, упакована и торжественно передана нам. Ещё несколько секунд – и продавец смыл специальным душем остатки потрохов в канализацию и привёл свое рабочее место в порядок. Жаль, что не было возможности снимать это действо на видео, но поверьте, что по завершении очень хотелось зааплодировать. Единственное, что нас с женой остановило от этого – это страх косых взглядов со стороны и боязнь быть отправленными в психушку… )
Вечером дня вчерашнего мы оторвались по полной, посвятив остаток дня поеданию морских деликатесов. Может, не все они были именно деликатесами, но для нас, не избалованных дома рыбной диетой, это было почти чудо. Здесь следует отметить, что мы накупили самых разных раков и других ползающих созданий, но не со всеми сумели легко справиться. Покупая, мы ориентировались больше на внешний вид, а выглядели они очень эффектно. Дома же, приступив к поглощению всего этого великолепия, мы столкнулись с тем, что некоторые ракообразные «разбирались на запчасти» с большим трудом, а на вкус оказались неотличимыми от знакомых креветок. Так что лучше брать ту живность, которая вам знакома или в которой вы уверены.
* * *
Возвращаемся в день сегодняшний. Этим утром мы решаем начать нашу прогулку с главного городского тореодрома. Но для начала я таки подхожу к той иглесье, возле которой вчера у меня начался традиционный зуд. Достаточно редка церкви развёрнуты фасадом на север или на северо-восток. Валенсийский Сан-Себастьян - как раз из таких исключений. Что сегодня нам только на руку.
Iglesia Parroquial de San Miguel y San Sebastián. Приходская церковь Сан-Мигель и Сан-Себастьян
Дальше мы выходим к муниципальной библиотеке. Красивое сооружение, но подойти к нему нормально достаточно сложно. Несколько представленных видов к сожалению, полной картины не дают.
Biblioteca Pública de Valencia
Biblioteca Pública de Valencia
Этот "красивый дом" я идентифицировать не смог. Буду признателен знатокам за помощь.
Двигаемся дальше вдоль Carrer de Guillem de Castro, рассматриваем ближайшие кварталы. Дальше название улицы сменяется на Carrer de Xàtiva и в один прекрасный момент мы выходим к вокзалу. Неожиданно для меня он оказывается выполнен в стиле не то модерн, не то милитари. Первая мысль, приходящая в голову: строили во времена Франко. Только вернувшись домой, погуглив, я выснил, что его построили в 1917 году. Так что в следующем году у вокзала "Валенсия Северная" будет юбилей. Вот же как бывает: в один и тот же год где-то "рушат до основанья", а где-то строят такую вот красоту...
Подходим, рассматриваем.
Estación del Norte. Северный вокзал
Рядом находящийся тореодром напоминает, скорее, римский Колизей без скорлупы, чем классическую испанскую арену, которая в моём понимании должна быть с монументальными внешними стенами. Но это не больше, чем мои стереотипы.
Фотографировать арену лучше всего на закате.
Plaza de Toros
Пройдя немного дальше, мы с женой понимаем, что начинаем углубляться в современную часть Валенсии, поэтому сверяемся с картой и корректируем азимут.
Идём в сторону Plaza del Ayuntaminento, одной из красивейших площадей города. Попав на неё, мы гуляем здесь едва ли не час, с интересом рассматривая здания, окружающие нас. Впоследствии мы ещё не раз будем проходить по этой площади, каждый раз получая новую дозу удовольствия.
Ayuntamiento. Ратуша
Plaça de l'Ajuntament. Edificio de Correos y Telégrafos. Ратушная площадь. Дворец связи
Plaça de l'Ajuntament. Ратушная площадь
Plaça de l'Ajuntament. Ратушная площадь
Plaça de l'Ajuntament. Ратушная площадь
Plaça de l'Ajuntament. Ратушная площадь
Недалека от площади находится главный валенсийский театр. Здесь ставят как классические оперы и балеты, так и драматические спектакли.
Вблизи самого здания высажено много пальм, поэтому издалека его не сразу и заметишь. Сфотографировать здание с хорошей перспективой - задача трудновыполнимая. Чтобы хорошо рассмотреть здание, приходится зайти внутрь шатра из пальмовых крон, но для съёмки ракурс, к сожалению, уже не самый удачный...
Teatro Principal. Городской театр
Выходим на Carrer del Pintor Sorolla. Следующая наша цель - Морские ворота.
Площадь Морских ворот находится на месте бывших городских укреплений. На сегодня стен, как таковых, уже практически нет. Остались только двое ворот, Porta de Quart, возле которых находятся наши апартаменты и Porta de Serranos, к которым мы сходим позже. Главный объект на площади - монументальная триумфальная арка, которая была построена в 1946 году по приказу Франко в честь павших в гражданской войне. В ту пору она называлась Monumento a los Caídos. После перехода Испании к демократическому правлению какое-то время в городе шли дебаты на предмет "снести - не снести". К счастью, в этой ситуации в очередной раз возобладал разум. Очень хорошо, что у испанцев хватило мудрости не разрушать собственную красоту в угоду текущему моменту. И жаль, что такой мудрости не было на 1/6 территории планеты большую часть XX века...
Porta de la Mar. Морские ворота
Сам монумент я бы назвал довольно аскетичным, ибо нам встречались в Испании гораздо более помпезные. Среди множества милитаристских элементов и украшений достаточно неожиданно выглядят пухлые ангелочки, дубасящие друг друга лавровыми венками.
Последний раз редактировалось ywi 15 янв 2016, 23:40, всего редактировалось 1 раз.
День девятый. Валенсия. Центральный рынок и рынок Колумба
В Испании мы уже далеко не первый день. Идёт вторая неделя нашего пребывания в стране, так что мы воробьи стреляные! ) И мы знаем, что в каждом городе местные рынки - одни из главных достопримечательностей. Главный рынок Валенсии или Mercat Central, как говорят местные жители, долгое время был для нас неуловим: все наши пути проходили мимо него. И так случилось, что в итоге хороших снимков его я так и не сделал. Но общий силуэт оценить можно.
Mercat Central. Центральный рынок
Достаточно красивому зданию бывшей администрации центрального рынка повезло ещё меньше. Точне, не повезло не зданию, а мне: снимок у меня есть только сильно пересвеченный, из-за чего некоторые элементы декора вообще растворились в небе. Я долго думал, стоит ли здесь вообще размещать столько неудачное фото. Но желание показать красивую "сторожку лесника" перевесило. Ровно до тех пор, пока не появится нормальный снимок. А появится ли он вообще - вопрос ещё тот...
Mercado Central. Здание бывшей администрации центрального рынка
С другим важным объектом торговли Валенсии, рынком Колумба, мне повезло гораздо больше. Мимо него я пробегал гораздо чаще и свои шансы запечатлеть его использовал по полной.
Mercado de Colón. Рынок Колумба. Северо-восточный фасад
Гуляя здесь же вечером, мы любовались другим его фасадом...
Mercado de Colón. Рынок Колумба. Юго-западный фасад
В какой-то момент времени улочки Валенсии вывели нас на улицу Carrer de Quart, что находится недалеко от наших апартаментов. И тут в ярких лучах солнца заиграло здание, на которое утром даже мы не обратили внимание. "Вот, что свет животворящий делает"...
Движемся в сторону Турии, стараемся забирать восточнее нашего вчерашнего маршрута, чтобы выйти к Воротам Серранос. По пути отмечаем красивейшую церковь Сан-Висенте Феррер.
Basílica de sant Vicent Ferrer. Базилика Базилика Сан-Висенте Феррер
Внутри - ни души. Хотел удивиться, почему она не закрыта, что в полдень произошло бы в Барселоне практически гарантированно. Но забыл. А вместо этого просто рассматриваю внутреннее убранство.
Basílica de sant Vicent Ferrer
Ещё один не просто красивый, а красивейший дом. К сожалению, безымянный.
Рядом с "красивейшим" домом находится памятник знаменитому валенсийцу Хосе Пересу Кампо. А известен он тем, что, будучи мэром города, стал "отцом" городского водопровода и системы освещения городских улиц. При его управлении город был замощён брусчаткой, а городской порт кардинально реформирован и модернизирован. Во время его "мэрства" была построена железная дорога до Таррагоны. Причём всё это без повышения налоговой нагрузки на жителей. Как говорится, без комментариев.
Monumento en memoria de José Campo Pérez. Мемориал Хосе Пересу Кампо
Выходим к Турии. Так и хочется сказать, к её набережной. Но стараюсь себя контролировать. Интересное зрелище: колесо обозрения без единой каретки. Бывает же!... Заглядывая в завтрашний день ссобщу, что через сутки все каретки вернутся на место. Техническое обслуживание? Неужели оно возможно за сутки?... Правда, я совершенно не уверен в том, что колесо стало голым только сегодня...
Подходим к одному из знаменитых творений нынешнего современника всех валенсийцев. Как бы не ругали его ненавистники, но поклонников у архитектора куда больше. Лично у меня всё, или почти всё, сотворённое конструкторским бюро Калатравы, вызывает только восхищение. Должное другим творениям мастера мы с женой воздадим завтра. Об этом будет отдельный рассказ. А сегодня - просто мост.
Puente de la Exposición (Puente de Calatrava). Выставочный мост (мост Калатравы)
Идя вдоль бульвара дальше, мы доходим до ворот Серрано. Пытаюсь себе представить, как выглядел этот район, когда он был скован старой оборонительной стеной и только ворота позволяли выйти наружу. И не могу. Виды, открывающиеся в районе Турии, просто ошеломляют.
Torres de Serranos. Ворота Серранос
Torres de Serranos. Ворота Серранос
Torres de Serranos. Ворота Серранос
Витрины возле одного из ресторанчиков неожиданно напоминают нам, что пора обедать.
Решаем, что нужно срочно подкрепиться. Направляемся к себе в номер на сиесту.
День девятый. Валенсия. Другие церкви и музей керамики
После обеда и непродолжительной сиесты мы вновь выходим в город. Настрой несколько ленивый, определённого маршрута нет. Решаем прогуляться по центру, заходя на улицы, которые ранее пропускали.
Не знаю, церковь это, или нет: над фасадом - крест, вдоль стены - длинный ряд магазинов. Занимает целый квартал, состоит из группы строений. В общем, не разобрался. Но красиво.
Маленькая, но симпатичная часовня.
Ermita de Santa Llúcia. Часовня святой Люсии
Внутри - ещё лучше, чем снаружи.
Ermita de Santa Llúcia. Часовня святой Люсии
Выйдя из Санты Люсии, попадаю в чудесный шатёр из платанов. Зайдя в него, не могу не удивиться красоте струящихся из-под листвы солнечных лучей. Листья в этот момент были, как прозрачные. Здесь же я впервые рассмотрел плоды этих замечательных деревьев. Если внешне они напоминают привычные нам клёны, то видя семена, понимаешь, что разница велика. Остаётся когда-нибудь рассмотреть созревшие и упавшие коробочки.
Идём к следующей иглесье.
Església de Sant Agustí i Santa Caterina. Церковь святого Августина и Святой Екатерины
Дальше движемся в сторону музея керамики. По дороге не устаём восхищаться окружающей нас красотой как исторических зданий, так и современных строений.
В начале рассказа о Валенсии я восхищался колокольней церкви Святой Екатерины. Сегодня настало время показать саму церковь.
Església de Santa Caterina Màrtir. Церковь Святой Екатерины Великомученицы
Идя к музею керамики, мы немного заплутали в хитросплетении узких улочек центра. Чтобы найти музей, какое-то время ходили кругами, зато когда, наконец, вышли к нему из-за угла, получили очередное неожиданное "вау".
Полное название музея - Museo Nacional de Cerámica y de las Artes Suntuarias González Martí.
Palacio del Marqués de Dos Aguas. Дворец маркиза де Дос Агуас
* * *
Гуляя по городу, периодически ловлю себя на мысли, что каждая новая улица, каждый дворец или церковь доставляет большое удовольствие. Даже при простом их созерцании. Причём удовольствие даже большее, чем то, на которое рассчитываешь изначально. Готовясь к поездке и просто гугля в Интернете, я обратил внимание, что многие комментаторы пишут о Валенсии в исключительно тёплом и доброжелательном тоне. Сначала я думал, что это обычные реверансы, но в реальной жизни существование какой-то незримой магии города полностью подтвердилось.
Забегая вперёд, хочу сказать, что Валенсия заслуживает, как минимум, на один день больше, чем мы запланировали. И дело даже не в том, что мы пропустили или не успели увидеть что-то значительное. В этом смысле у нас, пожалуй, всё сложилось удачно. Но город встречает настолько тепло и дружелюбно, а встретив – окутывает своей приятной аурой, что чувствуешь себя чуточку околдованным. Гуляя по Валенсии, непроизвольно ловишь себя на мысли, что ты никуда не торопишься. И это достаточно неожиданно. В наших путешествиях такое бывает нечасто, темп жизни обычно значительно превышает среднее значение. Здесь же всё происходит естественно и неспешно. Даже шопинг, час которого отнимает у меня годы жизни, проходит мирно и без значительных душевных страданий.
Не знаю, можно ли словами описать, что именно происходит с людьми в Валенсии. Сам воздух города, сама его атмосфера лучится свежестью и улыбается тебе.
* * *
Я и не пил, но ходил опьянённый. Я не влюблялся, но был, как влюблённый. Валенсией дышишь, ею живёшь. И только чуть жаль, что с собой не возьмёшь...
Последний раз редактировалось ywi 16 янв 2016, 11:47, всего редактировалось 1 раз.
День девятый. Валенсия. Искусство современное и не очень
Пожалуй, стоит несколько снизить накал моих страстей.
Бросим беглый взгляд на иную Валенсию. Сначала несколько снимков витрин.
К современному искусству я отношусь очень спокойно. Если не сказать жёстче. Но иногда она всё же заставляет обратить на себя внимание. В данном случае мой взгляд притянул очередной красивый дворец (или всё же церковь?). Заходим в его клуатр и обнаруживаем, что внутри происходит выставка молодых испанских художников. Или скорее - инсталляторов. Не могу подобрать нужное слово. Вход на выставку был свободным, очередь отсутствовала. Почему бы и не войти...
Увиденное внутри вызывает определённое смятение. Видимо, искусство - большая сила. Но в данном случае я не уверен, что она вызвала у меня позитивные эмоции. Рассматривая экспонаты, во мне боролись два чувства: любопытства и желания поскорее отсюда уйти. Попытался было сделать несколько снимков представленных экспонатов, но бдительные служительницы почти сразу сделали мне "Ай-я-яй!". Так что видов будет немного...
Выходим с женой из музея в "нормальную" Валенсию, и первой нас встречает корова, преследующая от самой Барселоны. В дальнейшем мы ещё не раз встретим её уже в Андалусии.
И в завершение этой части рассказа - несколько городских граффити.
Настаёт время возвращаться в отель. День выдался довольно насыщенным, много было увидено, впечатлений - воз и маленькая тележка.
На ужин Светлана приготовила свежую дораду с запечёными овощами. Спасибо любимой супруге, которая балует меня такими красотами и вкусняшками.
Насладившись ужином, я отправляюсь на свою вторую ночную охоту в Валенсии. Самое лучшее время от начала сумерек до момента, когда небо ещё окончательно не погасло, длится не более часа. И чем южнее мы забираемся, тем этот интервал короче. Будучи в Валенсии, мне впервые было жаль, что я не могу использовать нашу машину для скорейшего перемещения между интересующими меня объектами. Во-первых, лишний выезд из подземного гаража, куда я с трудом поставил машину, вызывал в моей душе смятение уже сам по себе. А во-вторых, банальное отсутствие парковок в городе свело бы все преимущества передвижения на авто к нулю. Центр Валенсии - только для пешеходов и такси.
Ночная Валенсия очень хороша. Я получал истинное удовольствие, снова посещая те же места, где мы гуляли днём. По-настоящему красивых снимков вышло, к сожалению, не много по причине достаточной удаленности объектов друг от друга. В определённый момент небо погасло и бóльшая часть фотографий уже потеряло свой неповторимый закатный шарм.
Дальше будут только виды, уже без комментариев.
Catedral de Santa María de Valencia. Puerta de los Apóstoles. Кафедральный собор. Врата Апостолов
Basílica de la Vírgen y Catedral. Базилика Святой Девы Отверженных и Кафедральный собор
Església de Santa Caterina Màrtir. Колокольня церкови Святой Екатерины Великомученицы
Ayuntamiento. Ратуша
Edificio de Correos y Telégrafos. Дворец связи
Plaza de la Reina. Площадь Королевы
Колокольня Кафедрального Собора
Catedral de Santa María de Valencia. Puerta de los Hierro. Кафедральный собор
Iglesia de Santa Úrsula. Церковь святой Урсулы
Torres de Serranos. Ворота Серранос
Torres de Serranos. Ворота Серранос
Torres de Cuart. Ворота Куарт
* * *
В завершение - несколько слов о размерах исторической части Валенсии. Хоть в интернете и пишут, что она очень компактна, я отношусь к этому мнению с заметной долей скептицизма. В отличие от большинства крупных городов Испании, зона так называемого старого города Валенсии выделена достаточно чётко. И если подходить к этому вопросу объективно, то в данном случае мы имеем условный ромб размерами два на три километра. Здесь много старых церквей, рынков, старинных жилых домов, парков. Одним словом, здесь есть, где разгуляться, есть, на что посмотреть, где отдохнуть. Если же считать центром Кафедральнай Собор и ближайшие к нему кварталы, тогда да, центр Валенсии невелик. Что будет в корне неверным. Ибо Валенсия заслуживает большего, чем приехать в этот замечательный город на несколько часов или босвятить большую часть времени лежанию на пляже. А вот чего в Валенсии делать, на наш взгляд, не стоит – то это брать бас-туристик. Здесь это будут понапрасну потраченные деньги.
На этом наш второй день в Валенсии завершается. Завтра нас ждёт встреча с шедеврами Калатравы.
Валенсия в фотографиях у Вас очень органичной получилась, читая, ловлю себя на мысли, что как будто снова гуляю по знакомым местам - полное погружение короче
Благодарю за ваш отзыв. Особенно приятно его получить от знатока и ценителя Испании. Но о Валенсии рассказ ещё не завершён. Финальный штрих о городе планирую разместить сегодня вечером.
Десятый день нашего путешествия и последний полноценный в Валенсии. Сегодня нам предстоит посетить Город искусств и науки. Но это будет чуть позже, а с утра я отправился но короткую утреннюю прогулку, которую по причине ограниченности времени скорее стоит назвать пробежкой.
Бывший храмовый комплекс, в который входили монастырь, школа и церковь Ордена Монтесы, раньше принадлежал тамплиерам. С тех пор, разумеется, прошло множество перестроек и от первоначального облика не осталось и следа. В настоящее время, к сожалению, находится на реконструкции, но выглядит всё равно очень эффектно.
Església i Palau del Temple. Церковь и храмовый комплекс Тамплиеров
Església i Palau del Temple. Церковь и храмовый комплекс Тамплиеров
К вопросу о колокольнях...
Campanar de l'església de sant Esteve. Колокольня церкви Святого Стефана
Ignacio Pinazo Martínez. El saque. Игнасио Мартинес Пинасо и одна из его знаменитых скульптур
И сейчас настаёт черёд одной из самых красивых валенсийских церквей, Святых Иоаннов. Находится она напротив Шёлковой Биржы возле центрального рынка, имеет два красивых фасада и является одним из главных украшений этой части Валенсии
Església de Sant Joan del Mercat o Església dels Sants Joans. Рыночная церковь (Церковь Святых Иоаннов). Западный фасад
Església de Sant Joan del Mercat o Església dels Sants Joans. Рыночная церковь (Церковь Святых Иоаннов). Восточный фасад
* * *
План на утреннюю микро-вылазку выполнен. Разворачиваюсь в сторону наших апартаментов. В завершение - несколько красивых люков, встретившихся мне в городе.
День десятый. Валенсия. На подступах к искусствам и науке
Вернувшись в отель, я снова вижу сервированный стол со множеством вкусностей. Отлично позавтракали рыбой, овощами и вином. Ой, стоп, вина не было, решили воздержаться. Ограничились йогуртом…
По дороге к Ратушной площади, от которой автобус должен отвезти нас в Город искусств и наук, мы решили посетить Меркадо Сентраль, на который я уже насмотрелся, а жена рядом ещё не была. Надо признать, что главные рынки в крупных городах Испании представляют собой незабываемое зрелище. Не буду первым, кто скажет: это настоящие памятники архитектуры. Настоящие произведения архитектуры. Что касается внутреннего наполнения, то мы за время нашего путешествия уже немного привыкли и понимали, что может нас ожидать. А вот внешняя красота, конечно, стоит того, чтобы обойти эти рынки с отвисшей челюстью. И это касается, пожалуй, любого испанского города, как мала, так и велика.
Полюбовавшись снаружи и ознакомившись с ассортиментом внутри, продолжаем движение. Выходим на Пласу Айунтамьенто, откуда нас должен был отвести к Городу 19-ый автобус. Остановку нужного нам автобуса нашли сравнительно быстро, но судя по расписанию, автобус недавно ушёл, поэтому пришлось подождать минут 15, ну да не беда.
Итак, едем. Билеты до Города искусств стоят полтора Евро на человека, что не вызвало у нас никаких эмоций: средняя ожидаемая цена. Садимся, занимаем места, едем. Уверен, что мы догадались бы, где выходить и сами, но водитель проявил учтивость и, поняв, что мы иностранцы и, выяснив, куда направляемся, обещал сообщить нам о нужной остановке заранее. Выйдя из автобуса, мы было решаем, что стоило бы проехать ещё одну остановку, т.к. интересующие нас объекты были не так уж и близко. Но на обратном пути стало понятно, что всё было верно, ибо от следующей остановки идти было бы ещё дальше.
Подойдя к условной границе Города, мы отмечаем нитересную скульптуру.
Птичка Тари на спине крокодила
Знакомство с Городом началось с полукилометрового променада от автобусной остановки вдоль основных сооружений комплекса. Было интересно посмотреть на водно-ландшафтные красоты, а также – на большое количество разнообразных скульптур, сопровождавших нас на протяжении всего движения. Это скорее даже не скульптуры, а инсталляции, изготовленные из различных металлических труб, спиралей, решёток. Выглядит очень необычно и достаточно живо.
Первое из искусств. Музыка
Дама с собачкой
Бэмби
Следующее искусство. Хранить домашнее тепло
Искусство сохранить будущий урожай
Искусство одомашнить дичь
Дичь бывает разной...
Это уже из искусств продвинутых
А вот и первая из наук: не пить из незнакомых колодцев
Здесь будет город заложён...
Какое же искусство без танцев?
Эй, кто это там работу бросил? Солнце ещё высоко!
Отнесу-ка я любимому мужу обед в поле. Проголодался, поди...
И снова пара слов о музыке
Здесь посложнее будет. Наряжаться - тоже искусство
Оказывается, в этом парке есть и живые люди. Да какие!
Живых от мёртвых не всегда и отличишь...
Дойдя до места продажи билетов, мы с женой успели потеряться, поругаться и помириться!... ) Такое с нами случается регулярно по причине моего сильно развитого топографического маразма. Оставив жену сидеть на одной из многочисленных лавочек, я решил сбегать на середину моста Puente de l'Assut de l'Or, чтобы оценить ракурсы и сделать пару-тройку снимков. Вернувшись, я понял, что не могу найти жену. Бегаю, ищу, чуть ли не кричу в голос, да куда там!. Оказывается, я перепутал не только лавочку, но и ряд, в котором она находилась был метрах в стах от эпицентра моих поисков. В общем, вместо десяти минут нашли друг друга только через минут, да и то только тогда, когда уже начали искать друг друга вдвоём...
Снова обретя друг друга , доходим до касс и после краткого мозгового штурма решаем ограничиться двумя объектами Города. И не зря. В одном только океанариуме можно провести целый день и не переставать удивляться. Билеты в океанариум и в музей Наук стоили 65 Евро на двоих. Это вместе со стоимостью аудиогида. Не буду здесь описывать свои восторги, охи и ахи, это уже было сделано до нас многократно. Кто уже был, будет от этого перечисления скучать, а кто не был – тот будет.
Сквозь толстые стёкла и в условиях сильного недостатка света фотографий практически не делал. Пытался, конечно, но заранее знал, что это почти безнадёжно. Дома, просмотрев отснятый материал, с трудом нашёл пару-тройку кадров чуть выше, чем на двоечку. Те же, что получились неплохо, были сделаны на открытом пространстве.
Всего на территории океанариума расположены десять павильонов и все они очень интересны. Животные, птицы, рыбы и прочие передвигающие и не очень объекты наблюдения вызывали у нас живой интерес. Возможно, это связано с тем, что это первый наш океанариум и во второй раз будет уже не так интересно, но сегодня наши эмоции просто зашкаливали.
Первыми морскими павильонами, которые мы посетили, оказались, как не странно, не "рыбные". Для начала мы посетили вольеры (загоны? мегаклетки?) для птиц.
Страж территории
Куда же от вас, лезущих в самую душу, спрятаться...
Город искусств и науки в Валенсии – в полном смысле слова город. Если сомневаетесь, гляньте на картах Гугл. Это не два здания, не пять и даже не десять, масштабы его просто огромны. Сам Город находится в нижнем течении бывшей реки. Добираться сюда опимальнее всего на общественном транспорте, а выйти - за нескольких остановок до пляжа. Не буду много писать о том, что спроектировал Город известный, в том числе и скандально, архитектор Сантьяго Калатрава. Просто я его люблю. На мой взгляд, его творения весьма свежи, интересны и почти всегда монументальны. Сколько бы мне не говорили, что мост Конституции в Венеции уродует и деформирует городское полотно или что-то в этом духе, моё мнение однозначно: после постройки моста, пусть и не без приключений, Венеция только выиграла, особенно та её часть, что ближе к материку.
Но вернёмся в Валенсию. Огромный оперный театр, огромный комплекс с выставкой научных технологий и их достижений, много больших сооружений, предназначение которых осталось для нас неизведанным по причине того, что просто физически невозможно посетить здесь всё, что есть. И в конце всё венчает океанариум. На посещение только его одного стоит отводить не менее половины дня, так что желающим получить полное удовольствие от Города, стоит планировать посвятить ему полный день. И то вряд ли удастся посетить все объекты.
Ciutat de les Arts i les Ciències. L'Hemisfèric i El Palau de les Arts Reina Sofía. Город искусств и науки. Кинотеатр IMAX, планетарий и Дворец искусств Королевы Софии
Закончив с основными павильонами океанариума, мы отправились на шоу дельфинов. Это не входило в нашу обязательную программу, но раз уж есть возможность посетить, то почему бы и нет. Мест достаточно много, но если вы хотите сидеть с комфортом, то рекомендую приходить как минимум минут за десять-пятнадцать до начала. Дело в том, что места никак не обозначены и не пронумерованы. Те, кто пришёл раньше, раскладывают рюкзаки, ссобойки, детишек таким образом, что оккупируют всё возможное пространство вокруг себя. А в дальнейшем рассадка всех следующих происходит уже со скрипом и в режиме пусть и не ярко выраженного, но проскальзывающего недовольства фактом уплотнения. Само шоу сильных эмоций не вызвало. Тем более что у нас есть, с чем сравнивать. Дело в том, что его сценарий составлен так, что номера с дельфинами, сами по себе достаточно неплохие, перемежались чересчур длинными паузами в духе «Двадцать пятый сектор, встаём, подпрыгиваем!... Девятый сектор, топаем ногами и машем ручками сорок второму сектору!...» При этом динамика самого шоу безвозвратно пропадает. Опять-таки, это наш, достаточно искушённый в этом вопросе взгляд. Большую же часть собравшихся составляли дети со всего мира. Им, безусловно, нравилось.
* * *
Следующим объектом посещения у нас был Музей Науки Принца Филиппа.
Ciutat de les Arts i les Ciències. Museu de les Ciències Príncep Felip. Город искусств и науки. Музей Науки Принца Филиппа
Ciutat de les Arts i les Ciències. Museu de les Ciències Príncep Felip. Город искусств и науки. Музей Науки Принца Филиппа
Впечатлений, полученных в океанариуме, было много. Даже слишком. После этого для нас, утомлённых жарой, посещение музея Науки оказался, пожалуй, излишним. Эмоции перехлёстывали через край и, как мы не старались с вниманием относится к экспонатам музея, внимание оставалось рассеянным. Первые полчаса-час мы ещё с интересом крутили ручки, нажимали кнопки, собирали головоломки, но в итоге поняли, что лишь пытаемся добавить чая в налитую до краёв чашку. Для успокоения души мы таки пробежались галопом по всем этажам и большинству павильонов музея, но всё это уже было, по большей части, для самоуспокоения.
Тем не менее, ответственно заявляю, что на самом деле Музей Науки принца Филиппа просто шикарен. Если бы я попал сюда в школьном возрасте, то счастью, уверен, не было бы предела. Да, пожалуй, и сейчас, не будучи настолько утомлённым, бродил бы здесь часами, экспериментируя и вдаваясь во все детали.
В некоторые особенно интересные павильоны музея вход осуществляется раз в час-полтора, после чего двери закрываются, а для вошедших начинается мини-представление и презентация. Судя по восторженным восклицаниям, доносящимся изнутри, там всё интересно и увлекательно. Одним словом, однозначно рекомендую к посещению. Только нужно трезво оценивать свои силы и возможности. Ибо на посещение музея нужно отводить тоже не меньше половины дня.
Ciutat de les Arts i les Ciències. Àgora, Puente de l'Assut de l'Or. Город искусств и науки. Агора и мост-арфа Калатравы
Ciutat de les Arts i les Ciències. Oceanogràfic, Город искусств и науки. Àgora, Puente de l'Assut de l'Or. Город искусств и науки. Кусочек океанографического парка, Агора и мост-арфа Калатравы
Мосты у Калатравы - это что-то. Жаль, что фотография только частично может передать их размеры и грациозность.
Ciutat de les Arts i les Ciències. Puente de l'Assut de l'Or. Город искусств и науки. Агора, мост-арфа Калатравы
Ciutat de les Arts i les Ciències. Àgora, Puente de l'Assut de l'Or i Museu de les Ciències Príncep Felip. Город искусств и науки. Агора, Мост-арфа и Музей науки
* * *
Вернувшись домой, мы принялись потихоньку собирать вещи и готовиться к завтрашнему продолжению маршрута. Незаметно наступил вечер. Обычно по вечерам какая-то неведомая внутренняя сила гонит меня на вечернюю съёмку. Но не сегодня. Видимо, сказалась общая накопившаяся усталость... Оттрапезничав, мы неожиданно рано заваливаемся спать. К удивлению для самих себя, мы легли в девять вечера и спали сном праведников до самого завтрашнего утра.
Никаких заумных выводов о Валенсии делать не буду. Просто скажу, что это - мой город!
Для тех, кому это может понадобиться в подготовке путешествия, выкладываю схемы и планы Валенсии.
А нас уже ждёт Гранада, куда мы отправляемся завтра утром.
До чего же интересно следить за вашими рассказами. Много отчётов по Испании читал, на ваши Жирона и Валенсия, на мой взгляд, самые интересные и полные. Зачитываюсь!
Бросив последний взгляд на Валенсию, покидаем город.
Изначально мы рассматривали возможность под дороге в Гранаду заехать в Картахену или Гуадикс на обед и беглый осмотр, но трезво поразмыслив, решили этого не делать. Охватить всё достаточно сложно, а эти городки были нами намечены в качестве обеденных, или на худой конец, вспомогательных, если уж совсем не понравится в Валенсии. Валенсии же лично мне оказалось мало, три дня пролетели, как один, поэтому Картахене и Гуадиксу придётся подождать.
За первые сто километров, что мы отъехали от Валенсии, пейзаж сильно изменился. Если раньше все горы были плотно укутаны зелёной растительностью, то сейчас то, что мы видели вокруг, было больше похоже на степи, если не на полупустыни. Горы, если и встречались, то стояли совершенно голые, без малейших признаков растительности. Всё вокруг стало оранжево-коричневым, изредка вдоль дорог попадались огромные валуны такого же окраса. После живописной Валенсианы смотреть на природу значительно более грустно. Надеемся, что так будет не всегда.
Покинув Валенсиану, мы неожиданно для себя километров на двадцать попадаем в Кастилию-Ла-Манчу. Планировали попасть в Мурсию, но неисповедимы, как известно, пути автобанов. Кроме информационных табличек вдоль дороги, Кастилия ничем интересным не запомнилась, поэтому продолжаем наше движение.
Въехав в Мурсию, нам сали попадаться установленные на холмах не то фанерного, не то железные быки, являющиеся символами многих здешних мест. Силуэтом и настроением лично мне они сильно напомнили зубра, установленного на границе Минской и Брестской областей. Правда, здесь их гораздо больше.
Что можно сказать о самих дорогах. Отличные качественные автобаны. Ничем не хуже, чем были до этого. А проехав насквозь Мурсию и въехав в Андалусию, мы были приятно удивлены, что дороги перестали быть платными. Пейзажи те же, количество полос для движения то же, отличные оливковые рощи вокруг... «Вроде всё, как всегда, только что-то не так…» (с), – как говорил классик. Факт необъяснимый, но для передвигающихся по этим дорогам туристов очень даже приятный.
Подъезжая к окрестностям Гуадикса, очень хотелось увидеть знаменитые пещеры, которые были у нас в предварительном плане. И они действительно встречались, но не в тех местах, где можно остановиться вдоль автобана. На том отрезке пути, на котором можно было увидеть пещеры, Светлана благополучно спала, будить её не хотелось. Но в некоторых местах так и хотелось нажать на педаль тормоза, поскольку и пещеры, и декоративно оформленные входы в них выглядели очень привлекательно.
Пятьсот километров от Валенсии прошли не слишком интересно, дорога была быстрой, жена даже успела немного поспать. Въезжаем в Гранаду. Алёнка на радость нам уверенно держит дорогу, несмотря на наши привычные опасения. Но без приключений ведь нельзя, не правда ли. Неожиданность на этот раз подкралась с другой стороны. К забронированному нами отелю ведёт достаточно узкая односторонняя дорога в одну полосу шириной. В самом городе движемся уже медленно, километров около двадцати-тридцати в час. Смотрим на навигатор: до отеля остаётся триста метров, затем двести, сто... Снижаем скорость до минимума, энергично смотрим по сторонам: где же наш отель? Никаких внешних признаков приближения к нему не замечаем. И вот наша Алёнка торжественно объявляет нам, что мы достигли пункта назначения. Что вызывает в наших рядах некоторое замешательство. Дело в том, что мы движемся по окраине Албайсина, а конкретно – по какому-то бесконечному базару: в метре от нас справа – стены жилых домов, в метре слева – разложенные вещи этого самого бесконечного базара. Порой создаётся впечатление, что мы едем чуть ли не по всем этим юбкам и прочим шляпам, лежащим прямо на проезжей части...
Что мы имеем: введённую в навигатор точку с координатами отеля проехали, самого отеля не видим, остановиться нет никакой возможности: сзади собралась вереница автомобилей, принять влево невозможно из-за базара. Продавцы и покупатели сыплются прямо под колёса, не улица, а лёгкий турецкий «шалман»...) Одним словом, о том, чтобы оставить на пару минут машину, найти отель, заселиться и только потом искать паркинг, можно сразу и бесповоротно забыть. Решаем продвинуться немного вперёд, чтобы дать проехать скопившимся автомобилям и одновременно ищем хоть какое-то место, чтобы припарковаться и осмотреться на местности. С большим трудом это нам удаётся метров через триста от того места, где должен находиться ненайденным пока наш отель. И всё это время мы движемся сквозь плотную пелену из шарфиков, юбок и прочих стендов с магнитиками. Найдя, куда вроде бы можно приткнуться, я засовываю морду автомобиля в какой-то тупичок, убеждаюсь, что автомобили за нами хоть и с трудом, но таки могут продолжать движение. Оставляю жену главной в автомобиле, а сам быстрым шагом возвращаюсь к месту, где должен быть наш отель.
С помощью местных жителей, далеко не сразу, но нахожу на стене одного из домов нужную мне надпись, говорящую о том, что это и есть наш искомый отель. Из проезжающего автомобиля она совершенно не видна, поэтому нам и не удалось её обнаружить. Забегаю на ресепшн, убеждаюсь, что нас ждут, спрашиваю, как найти парковку. Мне рассказывают про «направо-налево», я делаю вид, что всё понимаю. На самом деле я знал, где находится отель, знал, где находится паркинг. Знал в теории. На самом деле найти эти объекты сходу вживую на местности лично для меня оказалось задачей нелёгкой, хоть я и распечатал себе план ближайших кварталов. Одно дело знать, другое – найти нужные объекты в состоянии лёгкой напряженности и достаточно жёсткого цейтнота, имея за спиной очередь из ожидающих возможности проехать автомобилей.
В общем, я примерно выяснил, как найти паркинг и бегу к автомобилю, чтобы продолжить движение. Прибегаю, вижу что у нас всё нормально. За исключением того, что все легковушки за нашей машиной проехали вперёд, а ехавший чуть далее микроавтобус не смог, для него проезд оказался чуть меньше минимального. Света на пальцах объяснила водителю, что, дескать, сейчас вернётся муж и отгонит машину. Тот понимает, терпеливо ждёт. Случись подобная ситуация у нас – уже бы все «обдуделись» и обскандалились. Испанцы же в этом вопросе куда более терпеливы и относятся к ситуации с пониманием. В общем, сажусь в машину, едем по нашему «шалману» дальше, я пытаюсь понять, где можно повернуть, чтобы подъехать к паркингу. В мыслях я всё понимаю и примерный маршрут проезда к парковке у меня есть. Но не всё так просто. Проехав метров триста-четыреста, я понимаю, что таки заблудился. И тут мы с женой видим энергично жестикулирующего мотоциклиста, пытающегося привлечь моё внимание. Опускаю стекло, при этом мотоциклист произносит много фраз по-испански, из которых я понимаю только слово «паркинг» и делаю вывод, что он, должно быть, предлагает свою помощь. «Почему бы и нет?», - решаю я и с благодарностью следую за ним.
В этом районе Гранады практически везде одностороннее движение, но, даже зная точные координаты, навигатор часто теряет спутники, поэтому добраться до нужной точки не всегда легко. Следуем за нашим поводырём и через две-три минуты мы подъезжаем ко въезду в паркинг. Мотоциклист широко улыбается, я снова опускаю стекло и протягиваю в знак признательности и уважения руку: «Мучос грасьяс, сеньор!». После рукопожатия сеньор внимательно смотрит на свою руку, ничего там не обнаруживает и начинает возмущённо тараторить, из чего я снова мало что понимаю. Но по эмоциональному окрасу его тирады я понимаю, что должен был заплатить за услугу и, услышав в конце ключевое слово «мани», убеждаюсь, что так оно и есть. А я и не против: сэкономленные время и нервные клетки вполне достойны того, чтобы не жмотиться. Беру у жены монетку в 1 евро, протягиваю испанцу. Тот какое-то время смотрит на неё, потом начинает возмущаться ещё громче и эмоциональнее, выдавая второе слово на английском: «Файв!» Тут уже настаёт моя очередь офигевать от подобной наглости. Порывшись в кошельке, нахожу ещё одну одноевровую монетку и, передавая её нашему поводырю, говорю не вызывающим сомнения в моей уверенности короткую фразу по-английски, из которой он понимает, что «мы всё ещё глубоко признательны за его помощь и оцениваем его услуги в целых два евро, если же он не согласен с нашим прейскурантом, то мы можем не давать ничего.» Деньги тут же исчезают в его кармане, лицо становится глубоко несчастным, интерес к нашим персонам и к процессу торга стремительно угасает и он, нажав на гашетку, уезжает. Смею предположить, что подобная помощь здесь широко распространена и, заплатив за неё два евро, мы попали или почти попали в правильный тариф. Ритуал торга был соблюдён, стороны остались довольны друг другом, а сравнительно кислая мина «помощника» является не более, чем частью игры. И повторюсь, что мы были ничуть не против этого.
Оставив нашу машину, идём заселяться. Как и было обещано на букин.коме, паркинг оказался в двухстах метрах от отеля. Но найти его самостоятельно с первой попытки было бы не просто. Наш номер, как оказалось, занимал весь верхний этаж отеля, хотя обнаружили это мы далеко не сразу. Видимо, сказалось лёгкое возбуждение от процесса езды по юбкам и торга с «провожатым». В номере неожиданно для нас оказались две террасы, с одной из которых открывался замечательный вид на Альгамбру и кусочек Альбайсина, а с другой – на верхнюю часть Катедраля. Оценив в итоге и эти приятные бонусы, мы решаем немного отдохнуть и расслабиться.
Hotel Posada del Toro
Hotel Posada del Toro
Hotel Posada del Toro
Что делают туристы, получившие в распоряжение два балкона с террасами? Разумеется, осматривается. В нашем случае виды открывались настолько классными, что просто закачаешься. Первый из них - на знаменитый Альбайсин. Сначала мы ехали вдоль его границы, а теперь рассматриваем сверху. Как говорится, это две большие разницы...
Albayzín. Вид на Альбайсин
Если глянуть чуть правее, то нашему взгляду предстаёт Алькасаба. Туда мы собираемся только завтра. А сегодня можно бросить первый прикидочный взгляд.
Vista de la Alcazaba. Вид на Алькасабу
Vista de la Alcazaba. Вид на Алькасабу
Выходим на другой балкон. Там вид ничуть ничуть не хуже, он выходит прямиком на Катедраль, точнее, на его макушку. Сейчас она в жёстком контровом свете, поэтому по-настоящему красивым вид станет только завтра утром. А на данный момент можно констатировать, что три главные достопримечательности Гранады, то бишь Альбайсин, Альгамбру и Катедраль мы уже увидели. Так что нужно бежать за магнитиками и можно отправляться в следующий город.
Долго, конечно, расслабляться не можем: нас же «прёт» гулять. Новый город, новое место, шило в попе. Жена настаивает на выражении "жгучий интерес", но это у неё, а у меня - именно то, что я написал...) Поэтому выходим из номера, проводим короткую разведку на предмет дислокации основных объектов туристического притяжения. Поняв, что ничто никуда не перенесли, что солнце висит в ожидаемом месте и можно на этот счёт не беспокоиться, мы собираемся сходить к Кафедральному Собору, который находится совсем рядом.
Полностью внешний облик Собора можно рассмотреть либо на макете, либо сверху. Гуляя же по городу, это сделать сложно, если не невозможно по причине, которая с некоторых пор меня уже не особо и удивляет. Рядом стоящие строения не дают отойти настолько, чтобы можно было понять все задумки архитектора. Так что, находясь у входа, можно хорошо рассмотреть только главный входной портал и колокольню. Которые, надо сказать, впечатляют. Эх, если бы ещё не страсть испанцев устраивать чуть ли не ежедневные концерты в центре туристического притяжения. В Гранаде хотя бы площадь Plaza de las Pasiegas, на которой должен состояться концерт, не перекрыли. Видимо, рабочие с заборчиками и аппаратурой только что приехали. пока они ещё полностью не развернулись, нужно быстренько сделать фотографию.
Santa Iglesia Catedral Metropolitana de la Encarnación de Granada. Кафедральный собор
Заходим внутрь. И удивляемся размахом сооружения. Обходя Собор вокруг, сложно оценить его истинные размеры, так как он густо облеплен жилыми домами и виден только фрагментарно. Попав же внутрь, понимаешь, насколько он огромен...
Catedral. Nave central, capilla mayor y bóvedas. Кафедральный Собор. Центральный неф, алтарь и кусочек купола
Огромен и необычен. До сих пор мы встречались в основном с интерьерами в стиле барокко. В Гранаде я склонен причислить внутреннее убранство скорее к классицизму, но настаивать на этом не решусь. Ощущения аскетичности при этом отнюдь не возникает. Всё очень богато и гармонично.
Много разных уголков, которые открываются по мере перемещения внутри Собора.
* * *
С главным собором города потихоньку заканчиваем. Пора двигаться дальше.
День одиннадцатый. Гранада. Первый взгляд на Альгамбру
Прежде чем отправиться к мирадору Сан Николас, рашаем посмотреть на некоторые другие церкви города. Поэтому движемся несколько кружным путём. Первая на нашем пути - площадь Plaza Nuevo и церковь Сан Хиль и Санта Ана.
Iglesia de San Gil y Santa Ana. Церковь Сан Хиль и Санта-Ана
Рядом - похожая по силуэту церковь Петра и Павла.
Iglesia de San Pedro y San Pablo. Церковь святых Петра и Павла
Входная дверь открыта. Можно войти внутрь.
Iglesia de San Pedro y San Pablo. Церковь святых Петра и Павла
Крепостные стены на границе Альбайсина
Итак, идём на на смотровую площадку «Мирадор Сан Николас». Найти её оказалось сравнительно просто. Идём по Альбайсину, стараясь забирать всё выше и выше и не сильно озадачиваясь направлением. Дело в том, что дорожки в Альбайсине все, как одна, кривые и ведут по серпантину в разные стороны но, зная, что смотровая площадка находится «примерно там наверху», мы вышли на неё безо всяких приключений.
Примерно на полпути от подножия холма до смотровой площадки - помпезная скульптура одного из самых известных танцоров фламенко.
Sacromonte al Paseo de los Tristes. Mario Maya. Танцор фламенко
Sacromonte al Paseo de los Tristes. Mario Maya. Танцор фламенко
Движемся дальше. Вот и площадь Plaza Cementerio de San Nicolas. Здесь расположена сама церковь, а на другой стороне - смотровая площадка, к которой мы подойдём чуть позже.
Iglesia de san Nicolas. Церковь святого Николая
Видами восторгаться не буду, дабы впасть в излишнюю банальность. Они уже описаны многократно, поэтому просто несколько фотографий.
Alhambra. Альгамбра. Вид с мирадора Сан-Николас
Alhambra. Альгамбра. Вид с мирадора Сан-Николас
Оценив ракурсы, делаю зарубку на следующий визит, который мы планируем через пару часов. Уже со штативом.
Побродили немного по ближайшим окрестностям, нашли маленький микро-маркет, где решили купить бутылку нашего первого хереса. Давно собирались это сделать и всё откладывали на потом. А раз уж мы приехали в Андалусию, то сам бог велел нам купить первую бутылку. Моё лично настороженное отношение к этому напитку основано на не самых лучших воспоминаний юношества, когда «херес» ещё продавался едва ли во всех магазинах. Что отложилось в моей памяти об этом напитке? Странная мутная субстанция, чем-то отдалённо напоминающая дешевую плодово-ягодную отраву. Не сложилось, в общем. Да и навряд ли могло. А может, оно и к лучшему?) Лет тридцать прошло с тех пор, и вот настало время дать шанс теперь уже настоящему хересу. В магазинчике осмотрелись, взяли того и другого понемногу и говорим продавцу о нашем желании. На русское слово «хéрес» продавец не реагирует, лишь вопрошающе поднимает брови. «Ну как же, - удивляемся мы. Херес, вино, вайн, вино, вѝно всё такое прочее». По лицу продавца можно было наблюдать, как он пытается сопоставить весь свой жизненный опыт с тем, что мы пытаемся от него добиться. Через какое-то время луч робкой надежды осеняет нашего собеседника и он неуверенно спрашивает: «Может, господа хотят эрЭс?!» Настала очередь поднимать брови нам. Ну, эрЭс, значит эрЭс. Просим показать бутылку, читаем этикетку. Всё верно, так и есть: то, что мы называли хéресом, на деле произносится как «эрЭс. Передавая нам бутылку, продавец называет цену: 4 Евро. Мы со Светой переглядываемся и решаем попросить вариант чуть подороже: пробовать, так хороший. Просим продавца предложить нам другие варианты. Степень уважения к нам стала расти у продавца на глазах, он отошёл к стеллажу и вернулся с другой бутылкой, продемонстрировал её нам и назвал цену в 8 Евро. Мы, как полные новички и дилетанты в этом деле, начинаем спрашивать продавца, чем этот продукт нужно закусывать, как пить и всё такое прочее. Нам популярно объяснили, что хересов бывает великое множество, и все они предназначены для разных целей. Есть хересы для употребления во время обеда, а есть десертные, этот самый обед завершающие. И тот херес, что продавец торжественно вынес для нас, пьётся «соло», т.е. ничем не закусывая, уже после завершения трапезы. Добавив при этом, что для полноты ощущений его нужно пить сильно охлаждённым. В этот момент мы данному замечанию значения не придали, решив, что это просто традиционные слова, благодарим продавца и, оплатив покупки, возвращаемся в номер.
По дороге отмечаем несколько интересных зарисовок.
Гранада романтическая
В конце Calle del Profesor Emilio Orozco - несколько красивых паласио. Или кас. Или общественных сооружений, не знаю. Факт в том, что они мне очень приглянулись. Но названий их я не знаю.
Самый красивый дом из этой группы
Также неопознанная, но симпатичная кьеза
Она же внутри
Перед самым нашим "шалманом", на южной окраине Альбайсина - Plaza del Triunfo, на которой находится одна из главных достопримечательностей города - Арка Эльвиры. Или её же ворота. Когда-то была окружена крепостной стеной и вела к одноименному городу.
Puerta de Elvira. Арка Эльвиры
За аркой совсем недалеко - и наш отель. Чтобы переварить первую порцию полученных впечатлений, а заодно отдохнуть, возвращаемся "домой".
Последний раз редактировалось ywi 27 янв 2016, 22:54, всего редактировалось 1 раз.
Вот и настало время расслабиться. Собрав ужин, супруга завет меня к столу. Прежде, чем приступить к нашему первому хересу, решаем соблюсти все каноны и предварительно плотно поужинать. Что и делаем. Теперь торжественно открываем херес. Первое наше удивление: он практически белый. О том, что такой бывает, раньше не знали. Наливаем, нюхаем, пробуем. Ощущение очень странное и очень неожиданное, описать его достаточно сложно. Попробую сказать так: очень и очень необычный напиток, мало похожий на традиционное вино. Очень сильные нотки полыни, но не вермут. По сахарности - скорее между сухим и полусладким. Ожидаемой крепости не чувствуем, т.е. совсем не «чернила». И здесь мы понимаем, для чего нам продавец сказал о том, что пить его нужно очень холодным. Ибо заставить себя его пить тёплым, а точнее, почти горячим, сложно. Холодильника в нынешнем номере у нас нет и в этот момент у нас возникла мысль, что в Гранаде мы вряд ли сможем эту бутылку допить. Настолько всё было необычно и на первый взгляд, неприемлемо.
Охладить наш херес у нас не было никакой возможности, а появится она в отеле нашего следующего города, где мы сможем практически заморозить его в холодильнике. И тогда купленный нами стал херес станет совершенно другим напитком. Как говориться, это будут две большие разницы. Не скажу, что появился восторг, но мы с супругой начнём немного понимать, за что его ценят и почему его нельзя закусывать. В общем, эту на сегодня пока ещё несчастную бутылку мы таки допьём. А позже, уже в Кадисе, дадим новому хересу, уже красному, второй шанс. На сегодня же мы решаем закончить вечер традиционной сухой Риохой, к которой сильно пристрастились во время нашей поездки. После чего второй раз идём к мирадору возле Святого Николая, чтобы запечатлеть Альгамбру в лучах закатного солнца.
Перед тем, как выйти из отеля, я вспоминаю про наши балконы и террасы. Заходим туда и любуемся на прекрасно выглядящую в вечерних лучах Алькасабу.
Alhambra. Alcazaba. Альгамбра. Алькасаба
Альбайсин тоже хорош!
Albayzín. Вид на Альбайсин
Возвращаемся с балкона внутрь. Смотрим ещё раз на наш херес. И понимаем, что нам пора снова двигаться к Сан Николасу, чтобы запечатлеть Альгамбру. Уже в закатном облике.
На одной из улочек замечаем "памятник умирающей агаве"
Впервые она растёт так близко, что можно детально рассмотреть её семена. Которых мириады. И которые позволяют ей продолжить свой род.
Приходим к нашем мирадору. Отмечаем, что таких желающих как мы, стало на порядок больше, чем пару часов назад. Многие стоят со штативами. В тех местах, где их нет, плотность людей на единицу площади близка к своему теоретическому пределу. В центре площади - группы молодёжи, поющие под гитары и с удовольствием принимающие за своё творчество монеты. Всё остальное пространство заполняют туристы. В общем, традиционный час пик для подобных мест и мероприятий.
Через какое-то время я нахожу площадку, освободившуюся после ухода одного из фотографов и расчехляю свой штатив. Жена пристраивается рядом. С удовольствием начинаем рассматривать вечерние виды.
В этом месте хочу сообщить, что отсюда и "до обеда" будет много фотографий и много повторов. В том числе и с одной и той же точки. Ибо Альгамбра хороша и днём, и вечером, и в закатные часы. Утомлять рассказами о её истории, о реконкисте и о многих перестройках не буду. Просто несколько фотографий.
Alhambra. Альгамбра
* * *
Всего на обзорной площадке мы провели около двух часов. Именно такой интервал между временем первого и последнего из снимков, завершающих эту часть рассказа. На этом сегодняшний наш день почти закончен. Возвращаемся в отель, чтобы вкусно завершить вечер и готовится ко дню завтрашнему. Он будет очень насыщенным.
Только что вернулись из Испании. С удовольствием читаю ваш отчет и любуюсь прекрасными фото. А про херес... Как же вы так не подготовились. Это же божественный напиток. Поняв и полюбив его, вы будете гоняться за ним везде, где только можно. И даже покупать в России за бешеные деньги . У вас, кстати, не сохранилось фото бутылки вашего первого хереса? Даже интересно, что вам продали за 8 евро.
Нашла выдержку из своего же отчета по Испании. Именно тогда, три года назад мы и познакомились с сухим хересом манзанильей.
"Итак, что же такое херес?
"Это достаточно крепкий алкогольный напиток (крепость варьируется от 15 до 20º), производимый через ферментацию виноградного сусла под пленкой особых хересных дрожжей – velo de flor. Многие имеют совершенно разное мнение о том, каким должен быть херес. Кто-то считает, что херес – это густой, почти черный, тягучий и сладкий напиток. И они правы. Другие спорят и уверяют, что херес – золотистого цвета, он немного горчит, хотя и содержит сладкие нотки. И они тоже правы. Наконец, есть и убежденные в том, что херес - это сухое прозрачное вино. Как это ни удивительно, они тоже правы. Как же это может быть? Дело в том, что видов хереса – множество. Все вместе они образуют, так называемую хересную линейку: целый ряд напитков от самых сухих и прозрачных, идеально подходящих и в качестве аперитива, и как дополнение к основным блюдам (особенно из белого мяса) до приторно сладких, темных, сильно отдающих изюмом напитков, которые хорошо пригубить после сытного обеда. Знаменит на весь мир и хересный бренди – крепчайший (больше 40º) напиток, чей аромат напоминает запах классического сладкого хереса." (с)
Согласно существующей регламентации все вина Хереса разделяются на следующие категории: сухие стили хересов Vinos Generosos; натуральные сладкие вина Pedro Ximenez&Moscatel; бленды Vinos Generosos de Licor.
К сухим стилям хересов относятся вина Fino, Manzanilla, Amontillado, Oloroso и Palo Cortado. Все они производятся из сорта Паломино. И о моей любимой Мансанилье :
Мансанилья - одна из самых популярных разновидностей хереса в Испании. Сходен с Фино по технологии производства, но выдерживаться может только в городе Санлукар-де-Баррамеда. Этот прибрежный город имеет особенные климатические характеристики: более низкие температуры, здесь дуют атлантические ветры, обеспечивающие влажность воздуха в 70%, что играет важную роль в процессах образования и отмирания особой дрожжевой пленки – флор, а также сухой и горячий левантиец (восточный ветер), проветривающий виноградники, предотвращая загнивание ягод.
Бочки объемом 600 л заполняют вином на три четверти, чтобы осталось достаточно воздуха для развития флора, который и появляется через некоторое время на поверхности вина. С понижением температуры осенью и зимой слой флора становится толще. При этом требуется свободное циркулирование воздуха в помещении, поэтому в Хересном треугольнике не строят погребов. Вина выдерживают в больших зданиях. Ворота в них обращены в сторону океана, чтобы ветры беспрепятственно проникали внутрь.
Весной в части бочек флор начинает отмирать. В этот момент проводят первую классификацию хереса.
В некоторых бочках флор продолжает свою жизнедеятельность, полностью покрывая при этом поверхность вина и препятствуя его соприкосновению с воздухом и окислению, поэтому вино сохраняет прежний цвет. Это будущий херес фино (fino) или мансанилья, если херес произведен в городе Санлукар-де-Баррамеда .
Если цвет изменился на более темный, значит, флор отмирает, а вино окисляется. В дальнейшем ему предстоит стать хересом олоросо (oloroso). К будущему олоросо добавляют спирт, доводя его крепость до 18-20% об. Подобное содержание алкоголя совершенно убийственно для дрожжей, и флор отмирает окончательно.
Мансанилья как отдельный вид существует с 1964 года. Имеется два типа Мансанильи - Manzanilla fina (вино светлое, отличается чуть солоноватым вкусом и ароматом свежих зеленых яблок) и pasada -очень старая мансанилья (до 7 лет).
Пьют херес из специальных бокалов catavinos."
Но в барах Севильи нам его подавали в маленьких, расширяющихся к верху рюмках."
ywi писал(а) 24 янв 2016, 14:40:Опускаю стекло, при этом мотоциклист произносит много фраз по-испански, из которых я понимаю только слово «паркинг» и делаю вывод, что он, должно быть, предлагает свою помощь.
Теперь несколько слов о хересе уже от нас с женой. Мы очень боялись начинать с ним знакомство. Видимо, сказываются детско-юношеские фобии и отсутствие культуры его пития в наших краях. Именно поэтому мы откладывали "прыжок в омут" до последнего. Что касается первой бутылки, то разумеется, этикетку мы не сфотографировали. Вынужден вас огорчить, но и перечисленные вами названия не возбудили в памяти никаких ассоциаций. Единственное, что я запомнил - цвет. По шкале из вашего рисунка наш первый херес больше всего похож на второй или третий слева. Скорее - на третий. Когда мы пили его практически горячим, это было невыносимо из-за обилия резких травяных тонов, которые я со своей дремучей колокольни могу попытаться идентифицировать как смесь полыни на грани корвалола. Но совершенно не вермут. Этот же херес, допитый через пару дней, если я не ошибаюсь, уже в Ронде, был предварительно хорошо заморожен и пился уже совершенно иначе. Не скажу, что мы сразу стали поклонником этого напитка, но по сравнению с первой пробой, это были две большие разницы.
Вторая попытка подружиться с хересом состоится у нас в Севилье, но об этом я расскажу позже, когда мы до неё "доедем". Напоследок перед вылетом мы взяли бутылочку домой. Это был рекомендованный двумя или тремя независимыми покупателями один из вариантов Олоросо, купленный в супермаркете за десять евро в районе Plaza Virgen Milagrosa недалеко от моста Сан-Тельмо в Севилье. Этот херес мы привезли домой, открыли буквально пару недель назад, а закончили его пить буквально вчера. Нужно признать, что процесс познания шёл, да и идёт с трудом. Это как взрослого человека пытаться впервые научить завязывать шнурки. Сложно, слёзы, кривые губы, желание послать всё к чертям и пойти открыть любимый Торрес или Риоху. Но со временем я начинаю понимать, что херес - это десерт и десерт непростой. Можно весь вечер наслаждаться любимыми винами, а после ужина всё убрать, сесть на диван, погасить в комнате свет, включить кино и полчаса наслаждаться и фильмом, и хересом уже без сопровождения и без закусок. В какой-то степени это можно сравнить с коньяком, который может быть заменён в подобной ситуации. Повторяю, мы с женой в этом вопросе далеко не эксперты и вряд ли когда-либо перешагнём стадию любительства. Но наше мнение я озвучил.
В заключение данного экспромта несколько слов о возможности нашего прогресса в данном вопросе. Опять же к сожалению, но это возможно с весьма малой степенью вероятности. Ибо в наших краях хересом не торгуют: в магазинах его практически не видно. Единственный вариант - во время нашей второй поездки в Испанию, коли таковая состоится в середине 2017 года. Но и здесь есть сложность. Эта самая планируемая поездка скорее всего пройдёт по Примадридью, от Кэнки до Саламанки. Будем ли мы там искать херес - вопрос ещё тот. )
В любом случае я весьма признателен за ваш интересный экскурс и попытку нашей "профориентации".
ywi писал(а) 24 янв 2016, 14:40:Опускаю стекло, при этом мотоциклист произносит много фраз по-испански, из которых я понимаю только слово «паркинг» и делаю вывод, что он, должно быть, предлагает свою помощь.
Да, подобные ситуации периодически возникают, от этого не застрахован никто. Я следил за этим рассказом и рад, что всё закончилось благополучно. Что касается нас, то моя жена в подобных ситуациях является главным максимально предвзятым арбитром и в этом вопросе она куда строже меня. Если бы ей показалось, что ситуация выглядит из-род контроля или становится подозрительной, то мотоциклист или кто-то другой был бы тут же "отшит", а я получил бы строгий выговор. И это правильно: одна голова - хорошо, а две - лучше!
ywi писал(а) 25 янв 2016, 19:29:Но со временем я начинаю понимать, что херес - это десерт и десерт непростой. Можно весь вечер наслаждаться любимыми винами, а после ужина всё убрать, сесть на диван, погасить в комнате свет, включить кино и полчаса наслаждаться и фильмом, и хересом уже без сопровождения и без закусок. В какой-то степени это можно сравнить с коньяком, который может быть заменён в подобной ситуации.
Не совсем так. Хересы простые (фино мантилья, мансанилья - по линейке первые 3)) - это аперитивы и для нас с мужем отличная замена вину. Только надо, действительно, охладить. Дымный, полынный привкус, яблочные свежие нотки, легко пьется, при этом довольно крепкий напиток по сравнению с сухим вином. Голова от сухого хереса на утро не болит. А вот остальные типы - это больше десертное вино, как вы и написали.
ywi писал(а) 25 янв 2016, 19:29: Единственный вариант - во время нашей второй поездки в Испанию, коли таковая состоится в середине 2017 года. Но и здесь есть сложность. Эта самая планируемая поездка скорее всего пройдёт по Примадридью, от Кэнки до Саламанки. Будем ли мы там искать херес - вопрос ещё тот. )
Мы даже в Гранаде херес не нашли. А уж в Примадридье шансов на покупку хереса практически нет. Только в дьюти фри. Летели назад, в магазине было только три вида хереса. Амонтильядо, фино и мансанилья.
Наталья Key писал(а) 25 янв 2016, 23:52:А уж в Примадридье шансов на покупку хереса практически нет. Только в дьюти фри.
Ну это мягко говоря неправда. С приобретением хереса в Мадриде и Примадридье проблем нет. А для приобщения могу посоветовать заглянуть в Мадриде в бар "La Venencia"
ywi писал(а) 25 янв 2016, 19:29: Когда мы пили его практически горячим, это было невыносимо из-за обилия резких травяных тонов, которые я со своей дремучей колокольни могу попытаться идентифицировать как смесь полыни на грани корвалола. Но совершенно не вермут. Этот же херес, допитый через пару дней, если я не ошибаюсь, уже в Ронде, был предварительно хорошо заморожен
Сердце кровью обливается буквально. Был даже порыв спасти херес, да поздно. Вы одну и ту же бутылку сначала согревали, потом охлаждали? Открытая бутылка фино больше трех дней не живет.
SiempreSola писал(а) 26 янв 2016, 09:54:Ну это мягко говоря неправда.С приобретением хереса в Мадриде и Примадридье проблем нет.
Пишу о своем опыте. Ни в Ронде, ни в Гранаде, ни в Толедо мы не смогли купить херес. Даже в Меркато. Для меня есть херес в магазине - это когда в винном отделе стоит стеллаж с разными видами и марками хереса, чтобы можно было выбрать. Ну, не очень его пьют в Примадридье. Вот в Кордове и Севилье в любом баре практически у всех на столах фино. А в Гранаде народ исключительно пивом пробавлялся. Допускаю, что в Мадриде есть, т.к. столица все-таки, но разговор идет в принципе об областях, далеких от хересного треугольника. И там народ вмассовом порядке херес не пьет.
SiempreSola писал(а) 26 янв 2016, 09:54:А для приобщения могу посоветовать заглянуть в Мадриде в бар "La Venencia"
Мы говорим о покупке хереса в магазинах. Понятно, что в каждом баре будут выдерживать ассортимент напитков.
Наталья Key писал(а) 26 янв 2016, 13:00:Мы говорим о покупке хереса в магазинах.
Я вот искренне думаю, что херес - сложный напиток, и не стоит покупать его в магазине, не различая особенностей и сортов. Чтобы потом легенды по форуму не ходили, что херес - это десерт. В Испании тоже есть свои заблуждения относительно алкогольных привычек иностранцев. Видят, что перед ними guiri - тут же норовят впарить непременно dulce. Так что покупка в магазине тоже ни от чего не гарантирует.
Наталья Key писал(а) 26 янв 2016, 13:00:Пишу о своем опыте. Ни в Ронде, ни в Гранаде, ни в Толедо мы не смогли купить херес. Даже в Меркато. Для меня есть херес в магазине - это когда в винном отделе стоит стеллаж с разными видами и марками хереса, чтобы можно было выбрать. Ну, не очень его пьют в Примадридье.
Ну естественно так, как в тех краях нет, но купить не проблема. Про Мадрид я вообще молчу, в элькорте с десяток только фино-манзаний, плюс много специализированных винных магазинов. В прочих местах сложнее, но тоже решаемо. В городе формата Толедо, пару-тройку либо винных, либо гастромагазинов найдется, а там всегда 3-4 вида чего-нибудь да будет. Третий вариант заведения с андалусийским уклоном, их везде хватает, и надегустироваться, и при желании с собой утащить, наценка будет, но не самая смертельная (чаще можно из дютика дороже притащить).
Наталья Key писал(а) 26 янв 2016, 13:00:Вот в Кордове и Севилье в любом баре практически у всех на столах фино
Только фино в обоих городах принципиально разное, в Севилье из Хереса, а в Кордобе из Монтийя-Морилеса, вкус последнего сильно суровее. Видимо по причине удаления от благословенных ветров с Атлантики))
Наталья Key писал(а) 26 янв 2016, 13:00:Мы говорим о покупке хереса в магазинах. Понятно, что в каждом баре будут выдерживать ассортимент напитков.
Есть мнение, что чтобы выбрать интересный для себя херес, надо ознакомиться с его линейкой от сухого до сладкого, что проще всего сделать в баре, лучше специализированном, как упомянутая "La Venencia", например. Или просто андалусском.
Наталья Key писал(а) 26 янв 2016, 13:00: Для меня есть херес в магазине - это когда в винном отделе стоит стеллаж с разными видами и марками хереса, чтобы можно было выбрать.
В супермаркетах всегда есть из чего выбрать, а уж в упомянутом выше ЭКИ особенно А вот в дютифри выбор так себе.
Даже и не предполагал, что мои дилетантские рассказы поднимут такую бурю. И что самое интересное, я не могу участвовать в этой беседе, ибо не владею достаточными компетенциями. Могу только читать мнения экспертов и изредка вставлять свои пять копеек... )
ywi писал(а) 25 янв 2016, 19:29: Когда мы пили его практически горячим, это было невыносимо из-за обилия резких травяных тонов, которые я со своей дремучей колокольни могу попытаться идентифицировать как смесь полыни на грани корвалола. Но совершенно не вермут. Этот же херес, допитый через пару дней, если я не ошибаюсь, уже в Ронде, был предварительно хорошо заморожен
Сердце кровью обливается буквально. Был даже порыв спасти херес, да поздно. Вы одну и ту же бутылку сначала согревали, потом охлаждали? Открытая бутылка фино больше трех дней не живет.
Благодарю вас, что зашли. И раз уж выдался случай, то отдельное вам спасибо за вашу помощь при подготовке нашего путешествия.
Надеюсь вы понимаете, что специально мы наш херес перепадами температур мучить не собирались. Просто вышло так, что в отеле в Гранаде у нас не было холодильника. В магазине он был изначально температуры окружающей среды, т.е. далеко за +30˚C. Продавец, вручая его нам, настойчиво рекомендовал перед употреблением хорошо охладить, что мы и сделали через два дня. Приехав в Ронду, поставили оставшиеся полбутылки в холодильник минибара, ушли гулять, а вернувшись часа через три, благополучно допили. Уже холодный. И, как я писал чуть раньше, получили первое удовольствие от процесса и от напитка. Мои же слова про то, что он был "хорошо заморожен", следует читать скорее, как некоторое преувеличение. Поэтому прошу извинить, если ввёл вас в заблуждение.
Вы знаете, прочитав начавшееся обсуждение, я это уже начал понимать. Но смею вас заверить, что продавец во время процедуры передачи нам нашей бутылки несколько раз на адской смеси испанского и английского произнёс слова "афте милз", "соло" и "десерт". Какой именно херес нам продали, я, снова с сожалением повторю, что не помню. И уже жалею, что не имею привычки фотографировать купленный нами алкоголь. А не имею его по одной простой причине: несколько раз, после восторгов по поводу того или иного вина, пытался купить снова такое же. Но ни разу продавцы не сказали мне "да, у нас такое есть". приходилось снова полагаться на их вкус или на вкус находящихся рядом покупателей.
Цыцер писал(а) 26 янв 2016, 13:17:Я вот искренне думаю, что херес - сложный напиток, и не стоит покупать его в магазине, не различая особенностей и сортов. Чтобы потом легенды по форуму не ходили, что херес - это десерт. В Испании тоже есть свои заблуждения относительно алкогольных привычек иностранцев. Видят, что перед ними guiri - тут же норовят впарить непременно dulce. Так что покупка в магазине тоже ни от чего не гарантирует.
Своё предположение о том, что херес - это десерт, отзываю. Осталось разобраться, что же он такое, если судить глобально. А по поводу того, что лучше заказывать напитки в ресторане, а лучше всего по рекомендации специалистов, даже и спорить не начну. Это очевидно. Но здесь ситуация осложняется языковым барьером. Когда в ресторанах Андалусии мы с женой просили белое вино к рыбе или салату, нам чаще всего приносили сухой Торрес. Возможно, херес в тех ситуациях был неуместен, не знаю.
Наталья Key писал(а) 26 янв 2016, 13:00:Для меня есть херес в магазине - это когда в винном отделе стоит стеллаж с разными видами и марками хереса, чтобы можно было выбрать.
Такой?
Сие никакой не E.C.I., обычный затрапезный "Carrefour" в 20 км к северу от Мадрида. Довольно "тухлый", с минимальным выбором всего и местами пустыми полками. Из хересов имеем в ассортименте: фино, олоросо, мансанилья, мускатель, крем. Тио Пепе, Ла Хитана, Барбадильо, Лос Харалес, Лос Сейсес, Трахинеро, Канаста... Барбадильо классический там же, в кадр не попал. Фотография сделана полчаса назад.
Наталья Key писал(а) 26 янв 2016, 13:00:Ну, не очень его пьют в Примадридье.
Всем спасибо за столь живое и непосредственное обсуждение всевозможных видов хереса, их различий и методов пития. Сдаётся мне, что во время следующего нашего с женой посещения Испании нужно будет решиться и посетить-таки специальное заведение, где мы, наконец, распробуем и научимся правильно хранить и употреблять этот неоднозначный напиток.
Утром в день посещения планировали встать к завтраку около восьми утра, но вставалось как-то не особо... Проснувшись, валялись ещё с полчаса, пока наши организмы не смирились с неизбежным. ) Подняв себя из кровати, я первым делом сразу же вышел на наши балкончики, чтобы оценить утренние виды. И они не подкачали. Выкладываю обещанную ранее фотографию макушки Кафедрального Собора со стороны апсиды.
Santa Iglesia Catedral Metropolitana de la Encarnación de Granada. Кафедральный собор
Завтракаем в ресторане отеля. Здесь нужно сказать, что это один из немногих отелей, которые мы выбрали на время своего путешествия по Испании, где завтрак включён в стоимость. В Испании, в отличие от Италии или Германии, не говоря уже про Польшу, завтраки стоят сравнительно негуманно. В среднем – от 12 до 15 Евро Евро с человека. Как единичный вырванный из контекста факт, это не смертельно, но если посчитать, сколько мы на двоих купим с супермаркете товаров на 25 Евро, то получается огромная тележка, которую придётся есть чуть ли не двое суток. А если это ещё и умножить на три недели, то получается сумма, которую можно потратить на часть следующего отпуска...) Ну да ладно, это наши тараканы, и жить с ними нам.
Ещё вчера мы озадачились тем, чтобы распечатать билеты в Альгамбру. Начитавшись страшилок об очередях, которые будут ожидать нас в кассах самой Альгамбры, решили сделать это заранее. Для чего посетили офис Альгамбры, который находится на площади Plaza de Isabel la Católica. Зашли, обнаружили девушку-менеджера, к которой выстроилась небольшая очередь из пяти или шести человек. Рядом возле входа стоит специальный автомат, распечатывающий билеты. К автомату никто не подходил, поэтому мы решили для начала попробовать справиться самостоятельно. Увы, но сделать это не удалось: хоть картоприёмник и был виден, но все остальные кнопки на данном девайсе были подписаны крайне скудно, и то на почти полностью стёртом испанском. Ничего похожего на цифровую клавиатуру для ввода пин-кода. В общем, мы не решились самостоятельно скормить нашу карту этому девайсу, а предпочли минут пять подождать, пока подошла наша очередь. Как выяснилось, не напрасно. Ибо те процедуры, которые производила менеджер с автоматом, оказались совсем не очевидными даже мне, выпускнику радиотехнического института и много лет работающему в IT-сфере. Визуально это выглядело так: сотрудница бюро подходит к девайсу, в каком-то произвольном порядке делает около десятка нажатий на «банкомат» в разных его местах, перемежая сие действо магическими пассами и заклинаниями, после чего обращается ко мне и спрашивает, есть ли у нас карта, с которой осуществлялось бронирование. «Разумеется, мы знаем правила, а противном случае мы бы вас не побеспокоили. «Вот вам она, - говорю я и показываю карту». – «Вставляйте её в картоприёмник». Вставляю. Секунд пятнадцать ничего не происходит, а потом в нижнюю часть аппарата вываливаются наши билеты, после чего карта возвращается. Пин-код не понадобился, видимо, система аутентификации здесь схожа с той, что установлена в пунктах приема оплаты на автобанах. Там тоже вставляешь карту, и деньги списываются автоматически. Отличие только в том, что здесь билеты были оплачены заранее, а карта понадобилась, чтобы идентифицировать заказ и запустить процесс распечатки.
При заказе билетов мы не знали точно, в каком порядке будем посещать объекты Альгамбры. С точки зрения личного комфорта лучше всего было бы пойти в сады Хенерали́фе с утра, пока тени ещё длинны и всё максимально фотогенично. Что касается дворцов Насридов, то очереди там минимальны поздним вечером и это время оптимально для фотографирования. Но проводить в Альгамбре полный день не планировали, одним словом, чёткого плана не было. В итоге решили прийти ко входу в Альгамбру около девяти утра, чтобы вволю нагуляться в свободной зоне, посетить Хенералифе, а к 13 уже идти к Дворцам Насридов. Так и поступили.
Сравнительно поздно, где-то к половине десятого мы выходим на площадь Изабель Католика, откуда в Альгамбру отправляется городской рейсовый автобус. Оказалось, что это обычная маршрутка типа Mercedes Sprinter, но со статусом автобуса. Останавливается каждые метров триста, в неё постоянно заходят мамаши с детьми и дети без мамаш, а также регулярно из неё выходят. Причём было интересно, что проезд оплачивают абсолютно все. Местные жители прикладывали к валидатору какие-то магнитные карты. Кто-то доплачивал, кто-то – нет, видимо, с проездного списывались поездки, а может, километры. "Понаехавшие" же вроде нас с женой покупают билеты у водителя. Удовольствие проехать от площади до входа в Альгамбру стоит 1,2 Евро с человека. И это того стоит. До конечной остановки у входа в Альгамбру маршрутка идёт со всеми остановками минут пятнадцать, и исходя из средней скорости её перемещения, я делаю вывод, что расстояние, которое она прошла – около трёх километров. Изучая форум, мы читали, что многие ходят до входа пешком. Даже и не знаю, стоит ли это того: особо красивых видов по дороге мы не заметили, а учитывая, что путь идёт практически всё время в гору, то лично я полагаю, что идти придётся едва ли не час. Прийти в Альгамбру бодрым и свежим или же замученным и запыхавшимся – решать каждому самостоятельно. А вот вниз вполне можно спуститься и пешком. Если только не страдаете топографическим маразмом: дорога вьётся серпантином по районам, отчасти напоминающим Альбайсин. Только если истинный Альбайсин намного более строг и упорядочен, здесь – масса тупичков и неожиданных поворотов, так что заплутать можно очень легко.
Тот самый автобус
Выходим из маршрутки, идём в сторону главных ворот. Пройдя через турникет, обращаем внимание, что у всех туристов, получавших билеты в автоматах у самой Альгамбры, на билетах нанесён «весёленький» цветной рисунок, стилизованный под арабский орнамент. У нас же были обычные чёрно-белые квитки безо всяких украшений. Это нас несколько расстроило, поскольку мы тоже рассчитывали на «красивый билет с рюшечками», изображение которого не раз встречали в интернете, а вчера в офисе турбюро Альгамбры мы получили бледную чёрно-белую копию. Может, в печатающем устройстве в офисе закончились цветные чернила, а может, так и нужно, мы не знаем. Но сканирующим автоматам был нужен лишь штрих-код, а он на наших билетах был ничуть не хуже, чем на «красивых». Итак, мы внутри. И сразу же быстрым шагом направляемся по стрелкам, указывающим направление к Алькасабе. Пройдя какое-то расстояние, стали замечать людей с аудиогидами. «А как же мы?», - начала свербить мысль. Пришлось вернуться, благо ушли недалеко. За аудиогид с нас потребовали залог в размере пяти Евро и одного паспорта. Наши паспорта обычно живут в гостиничном сейфе, поэтому для нас сумма залога возрастает до двадцати Евро. Берём один аудиогид на двоих, его конфигурация позволяет слушать текст двоим людям с достаточной степенью комфорта и отправляемся получать своё давно предвкушаемое удовольствие.
Вариантов перемещения по Альгамбре, как известно, существует великое множество. И все они привязаны ко времени забронированного входа во дворцы Насридов. Решили, что для начала пройдёмся по свободной территории и посетим Алькасабу. В ту сторону и направились.
Что меня в первую очередь впечатлило в Альгамбре, а позже и в других Алькасарах в Испании - это стриженые и стилизованные под прямоугольные стены кустарники. Это и туи, и кипарисы, и другие растения, хорошо переносящие подобные процедуры. В большинстве случаев это плотный ряд сросшихся кронами растений, образующих не просто живую изгородь, а настоящие живые стены. Причём то, как их стригут, вызывает у меня полный восторг. Для начала я смотрел на эти стены больше, чем на сами сооружения в Альгамбре.
Одна из первых фраз, звучащих из аудиогида - "...пожалуйста, не трогайте деревья руками". Эти слова слышат все туристы на всех языках именно в этом месте, где начинается живая стена. И догадайтесь с первой попытки, какая на это реакция у абсолютно всех, услышавших данную просьбу? - Совершенно верно, все подходят к кустам и начинают их гладить... )
Alhambra. Альгамбра. Живая изгородь.
В начале прогулки аудиогид сообщает нам, что мы находимся в Медине. Как так, удивляемся мы, это и есть та самая знаменитая Медина, являющаяся местом ежегодного паломничества миллионов мусульман? - Оказывается, нет. Медина означает не только знаменитый аравийский город пророка Мухаммеда, ранее называвшийся Ясрибом, но и просто "верхний город". Таким образом, в общем случае "Медина" - просто место жительства горожан, приближённых к правителю, но не имевших права жить непосредственно во дворцах. В Медине находились особняки, обычные жилые дома, рынки, бани и даже мечеть.
Продвигаемся вглубь территории. Что интересно, на многих дорожках и переходах стоят бригады, сканирующие билеты. Мы начали было волноваться, что в обратном направлении пройти не сможем. Это противоречило всеобщему мнению, что перемещение по общей территории Альгамбры свободное. Но иногда встречались и люди, идущие нам навстречу, причём у них билеты не сканировали. Что это было: сбор статистики, контроль "зайцев", что-то ещё? Разбираться мы не стали, но факт остаётся фактом: у идущих "туда" билеты проверяют, у встречных - нет. Причём в течение дня за время прохода мимо одних и тех же постов у нас неоднократно сканировали билеты, не говоря ни слова...
Alhambra. Medina. Альгамбра. Медина
Alhambra. Baños. Альгамбра. Бани
Alhambra. Baños. Sala del Reposo. Альгамбра. Бани. Зал отдыха
Одно из сравнительно современных строений на территории Альгамбры - дворец Карла V. Наиболее эффектно он выглядит с мирадора Сан-Николас. Но и находясь внутри Альгамбры, рассматривать его очень интересно. Лично у нас с женой он не вызвал никакого неприятия, в отличие от многих экспертов и историков, считающих этот дворец инородным телом, уродующим комплекс.
Alhambra. Palacio de Carlos V. Альгамбра. Дворец Карла V
Alhambra. Palacio de Carlos V. Альгамбра. Дворец Карла V. Внутренний двор
Гуляем дальше. Потихоньку продвигаемся в сторону Алькасабы.
Идём к Алькасабе. При входе на её территорию у нас снова сканируют билет, но здесь ситуация понятна: делается это, чтобы исключить повторное сюда попадание.
Alhambra. Альгамбра. Вид на Алькасабу от Дворца Карла V
Alhambra. Альгамбра. Вид на Алькасабу от Дворца Карла V
Alhambra. Альгамбра. Алькасаба. Одна из Сторожевых башен
Вроде не Египет. Но группа флегматичных котэ патрулирует маршруты...
Alhambra. Alcazaba. Torre de la Vela. Альгамбра. Алькасаба. Сторожевая башня
Alhambra. Alcazaba. Torre de la Vela. Альгамбра. Алькасаба. Сторожевая башня
В Алькасабе мне понравилось почти всё, Светлана же, как истинная пацифистка, крутила носом, типа «крепость себе и крепость». Хотя вполне себе с интересом осматривала все её закоулки. И восторгалась видами, открывавшимися со стен на город. Мы с удовольствием бродили по всем доступным местам, слушали бормотание аудиогида о том, кто кого зарезал, кто кого задушил или взял в жёны на протяжении длительного времени. В целом – всё, как всегда: «скандалы, интриги, расследования…» (с). За исключением одной фразы, которая вызвала у нас живой интерес. Дословно не помню, но речь шла о заговоре Аль-Каиды. Я чуть не подавился и отмотал гид на пару секунд назад, чтобы убедиться в том, что моим ушам можно доверять. Оказалось, что можно. Алькаиды, на самом деле – руководители службы безопасности. Они были всегда и во все времена именно так назывались. А негативное значение у этого, в общем-то, безобидного слова появилось только совсем недавно в свете известных событий...
День двенадцатый. Гранада. Альгамбра. Виды на город
Идя вдоль внешней стены Альгамбры, мы периодически поглядываем на окружающий нас город. Временами, разумеется, делаем фотографии.
Вчера мы глядели на Альгамбру со смотровой площадки у церкви Святого Николая. Сегодня наш взгляд направлен в противоположном направлении. Что неожиданно: людей на площадке много меньше, чем вчера вечером. Я предполагал, что аншлаг на площади - круглосуточный, но в реальности в районе полудня людей совсем не много.
Iglesia de San Nicolas. Церковь Святого Николая и одноимённый мирадор
Обращаем наши взгляды правее мирадора. Вдалеке справа обнаруживаем - Сан Кристобаль. К этой церкви мы не пойдём, ограничимся лишь осмотром издалека.
Alhambra. Альгамбра. Iglesia de San Cristóbal
Рассматриваем другие объекты города.
Отель Alhambra Palace
Как ни странно, но эту церковь с высоты Альгамбры я опознать не смог. Даже удивительно. Лишь с помощью форумчан выяснилось, что это всё же Сан Хусто и Пастор.
Iglesia de los Santos Justo y Pastor
Так выглядит Катедраль с высоты Алькасабы.
Santa Iglesia Catedral Metropolitana de la Encarnación de Granada. Кафедральный собор
Поднимаемся на самый верх Алькасабы. Отсюда хорошо видны сады Хенерали́фе, куда мы скоро пойдём.
Vista del Generalife desde la Alhambra. Вид на Хенерали́фе из Альгамбры
Последний раз редактировалось ywi 28 янв 2016, 20:41, всего редактировалось 1 раз.
День двенадцатый. Гранада. Альгамбра. Хенерали́фе, часть 1
Много времени в Алькасабе не проведёшь. Поднявшись на все доступные башни, мы спускаемся и идём к садам. Там у нас снова сканируют входные билеты. И войдя, я снова любуюсь новыми образцами живых стен.
Alhambra. Generalife. Альгамбра. Хенерали́фе
Бросаем взгляд в сторону Алькасабы, где мы совсем недавно были.
Alhambra. Generalife. Альгамбра. Хенерали́фе
Vista de la Alhambra desde los jardines del Generalife. Вид на Альгамбру из садов Хенерали́фе
Vista de la Alcazaba desde los jardines del Generalife. Вид на Алькасабу из садов Хенерали́фе
Alhambra. Iglesia de Santa María de la Alhambra. Альгамбра. Церковь Санта-Мария-де-ла-Альгамбра
Любые сады всегда выглядят эффектней, если в них есть вода. Это понимали все правители во все времена и всегда старались сделать один, а лучше - несколько водных оазисов. И для услады взора, и в практических целях. Одно из самых красивых мест Хенералифе - дворик с Арыком. Людей здесь - просто огромное количество. Чтобы сделать один из главных кадров, нужно или долго ждать, или прибегать к различным ухищрениям. В нашем случае пришлось делать и то, и другое.
Alhambra. Generalife. Patio de la Acequia. Альгамбра. Хенерали́фе. Дворик с Арыком
Вторая половина дворика с Арыком
Последний раз редактировалось ywi 27 янв 2016, 21:49, всего редактировалось 1 раз.
День двенадцатый. Гранада. Альгамбра. Хенералифе, часть 2
Элементы оформления. Рассматривать их можно долго...
Напомню, что вход во Дворцы у нас запланирован на 13 часов. Хоть и был у нас план, но оценить точно масштабы парковой зоны нам оказалось сложно. Войдя в сады, мы зачем-то начали перемещаться чуть ли не бегом, боясь не успеть к своему времени во Дворцы. Одуматься и взять себя в руки смогли не сразу, это стоило нам определённых усилий. Чтобы получить удовольствие и не бегать от объекта к объекту, в садах нужно около часа или чуть больше. Мы же прошли практически всё минут за двадцать и неожиданно для себя обнаружили, что находимся уже у самого выхода из Хенералифе. Страшного в этом ничего нет, но относительная неприятность заключается в том, что сады устроены таким образом, что в некоторых местах есть мини-турникеты, которые можно пройти только в одном направлении. Возможно, это сделано для большего упорядочения движения посетителей.
Вот один из этих турникетов.
Мне захотелось вернуться назад, чтобы ещё раз прогуляться по пройденной территории, уже не спеша, а нормально контролируя оставшееся время. Но для этого нужно было немного похулиганить и перепрыгнуть турникет, который виден на предыдущей фотографии. Я был готов это сделать, а вот Светлана так и не смогла решить для себя эту этическую проблему. Здесь можно долго рассуждать о том, что такое хорошо и что такое плохо, но я не буду этого делать. Хочу ещё раз заострить внимание на том, что речь не идёт о повторном входе в Хенералифе (что, помимо прочего, не позволили бы сделать специально обученные служащие), а о возвращении назад на один сегмент в пределах общей зоны садов. В общем, договориться с супругой мы не смогли. Она осталась ожидать меня в одном из красивых тенистых уголков, оборудованном скамеечками, а я прогулялся по уже освоенной территории ещё раз. Удовольствие, конечно, уже не то, хотелось-то ходить вместе. Но что поделаешь: виноваты сами...
Вернулся я к своей драгоценной супруге через минут двадцать и застал в прекрасном расположении духа: она с удовольствием изучала доставшуюся ей территорию, читала про Альгамбру в купленной недавно книге и смогла хорошо провести время. Воссоединившись, мы закончили прогулку по садам уже вместе, после чего неспешно направились ко входу во Дворцы.
Последний раз редактировалось ywi 28 янв 2016, 20:14, всего редактировалось 1 раз.
День двенадцатый. Гранада. Альгамбра. Дворцы Насридов, часть 1
О порядке входа во Дворцы Насридов хочется отдельно сказать несколько слов. Пускают в них раз в полчаса. Мало кто хочет опоздать и почти все собираются именно к указанному времени. Разумеется, перед «ленточкой» к тому времени собирается достаточно большое количество людей, и когда служительница открывает, наконец, вход, все эти люди одновременно входят. Пусть их и не очень много, но эта сотня или две человек продвигаются по мере движения вперёд сравнительно одновременно, как кролик внутри удава. Мешая друг другу, создавая скученность и не давая возможности нормально насладиться окружающими красотами. А правда заключается в том, что времени на вход – полчаса с момента, указанного на билетах. И здесь фишка в том, чтобы войти как можно позже всех, желательно ближе к собственному дедлайну. За эти пятнадцать-двадцать минут основная масса людей убежит вперёд и вы будете осматривать достопримечательности если не в одиночестве, то уж, как минимум, без большого количества попутчиков. Мы смутно об этом догадывались, посмотрев за этим процессом заранее, по пути в Алькасабу, поэтому вперёд не рвались, вошли во дворцы минут через десять и первое время старались двигаться, как можно медленнее, давая возможность «спринтерам» обогнать нас и убежать вперёд.
Alhambra. Palacios Nazaríes. Mexuar. Альгамбра. Дворцы Насридов. Зал Мешуар
Alhambra. Palacios Nazaríes. Mexuar. Альгамбра. Дворцы Насридов. Зал Мешуар
* * *
Дворцы Насридов описывать детально большого смысла не вижу. Этой информации много на просторах интернета, да и на форуме они описаны уже неоднократно. Дворцы, как, собственно, и Альгамбру в целом, нужно просто посетить самим. И всё увидеть своими глазами. В моём же рассказе я хочу упомянуть о том, что, возможно, знают не все. Всё то великолепие, виденное нами на входных порталах, внутри помещений и просто на стенах – это не резьба по камню. А гипсовые панели, специальным образом обработанные и искусно подогнанные друг к другу. Мозгом этот факт воспринимаешь, но глаза отказываются верить. И не только глаза. Все органы чувств говорят тебе: это резьба по камню. Поверить в это нелегко и подтверждением тому, что так думают многие, может служить тот факт, что я периодически наблюдал следующую картину. Люди вокруг нас украдкой тихонько постукивали костяшками пальцев по доступным фрагментам орнаментов и мозаик. Было забавно наблюдать за этим фактом: люди смотрят вокруг, убеждаются, что вроде никто за ними не наблюдает, встают на цыпочки и тихонько стучат по гипсу. В тех немногих местах, где это технически возможно. Оценивая, камень это или не камень… )
Позже во многих значимых объектах Андалусии мы встречали подобные декоративные фрагменты в оформлении интерьеров, но уже знали, что это гипс. Но это не мешало нам каждый раз восхищаться мастерством мавров, сумевших всю эту красоту создать и сохранить. И если мы сегодня, в XXI веке, настолько удивляемся и восторгаемся мастерством древних, то я могу только предположить, какое впечатление это оказывало на сознание людей в те стародавние времена.
* * *
Один из самых знаменитых, притягивающий к себе туристов и никогда не пустующий - дворец Комарес. Эта официальная резиденция эмира едва ли не самая помпезная и эффектная в комплексе. Внутренний двор с обязательной водой по популярности у присутствующих - едва ли не главный хит на территории Дворцов.
Alhambra. Palacios Nazaríes. Palacio de Comares. Альгамбра. Дворцы Насридов. Дворец Комарес
Alhambra. Palacios Nazaríes. Palacio de Comares. Альгамбра. Дворцы Насридов. Дворец Комарес
День двенадцатый. Гранада. Альгамбра. Дворцы Насридов, Львиный дворик
Один из неопределённых моментов, волновавший нас – это знание того, что билеты на посещения Альгамбры продаются и делятся на две группы. На дневную, до 14 часов, и на вечернюю, после этого времени. Мы вошли на территорию дворцов час назад, а что будет ровно в 14, мы не знали, но предполагали, что всех могут попросить освободить помещения. Или что-то типа того. Но наши страхи оказались необоснованными: ничего подобного в два часа дня не произошло. Мы гуляли по Дворцам ровно столько, сколько желали наши души. Как, впрочем, и все посетители вокруг нас.
Убедившись, что всё в порядке, спокойно продолжаем нашу прогулку. Выходим к ещё одной знаменитости - дворцу Львов, где располагались частные покои эмира. Центральная часть дворца, Львиный дворик, удивительно хорош.
Alhambra. Palacios nazaríes. Patio de Los Leones. Альгамбра. Дворцы Насридов. Львиный дворик
Хорош Львиный дворик всем. Точнее, почти всем. Единственное, что несколько смущает - это излишняя чахоточность и болезненность самих львов. После Италии с её шикарными гордыми львами на центральных площадях, львы "от мавров" здесь, в Испании у нас с женой вызывали, скорее, улыбку. Причём, сложилось ощущение, что эти львы изготовлены будто бы под копирку. Что в Каталонии, что в Андулусии они выглядят совершенно одинаково и, собственно, на львов в нашем привычном понимании, походят с изрядной натяжкой. Может, в здешних местах в те времена львы были какие-то особенные и это мы, дремучие, ничего в этом не понимаем?... )
День двенадцатый. Гранада. Альгамбра. Дворцы Насридов, потолки
К красивым потолкам я определённо испытываю слабость. И отдельное восхищение у меня вызвали потолки во дворцах Насридов. О них хочется сказать отдельно несколько слов. Вроде бы, в целом технология та же: гипс, глазурь... Но бесконечное разнообразие и красота форм гипнотизирует. По крайней мере, меня. Рассматривать их хотелось очень долго. Один краше другого. Жаль, что на фото сложно передать весь тот восторг, который я испытывал во время нахождения внутри комплекса.
Alhambra. Palacios nazaríes. Sala de los Abencerrajes. Альгамбра. Дворцы Насридов. Зал Абенсеррахов
Alhambra. Palacios nazaríes. Sala de los Abencerrajes. Альгамбра. Дворцы Насридов. Зал Абенсеррахов
Alhambra. Palacios nazaríes. Sala de los Dos Hermanas. Альгамбра. Дворцы Насридов. Зал двух сестёр
В общем и целом мы пробыли в Альгамбре с десяти утра до половины пятого вечера. Смаковать красоты, открывшиеся нам, неспешно переходя из дворца во дворец, от одного объекта к другому можно было ещё долго. Единственное, что я бы изменил, если бы смог – это наш слишком быстрый темп перемещения в Хенералифе. Ну да ладно, пусть это будет небольшим изъяном в нашей в целом отличной прогулке.
В завершение рассказа об Альгамбре - ещё несколько снимков Медины, не вошедшие в первые части рассказа.
