В погоне за уходящим летом или ноябрьские зарисовки южной Франции

[dolores18]

Очень понравились сыры! А мыло я тоже очень люблю покупать за границей.

[fialka2580]

Интересная и очень грустная история. Хотя в те времена, такой способ решения вопросов практиковался достаточно часто. Увы.

Да, Нина, Вы правы. Сегодня, читая о Лангедоке, нашла похожую историю об отравлении молодой жены. Брак нужен был лишь для присоединения земель.

Ира, а где тогда рассказ о вкуснейших колбасах ?

О колбасах ничего рассказать не могу. Покупала на вкус, даже из какого мяса не помню. А дома на одной обнаружила швейцарскую бирочку. Во как!

[Scarlet-Cet]

fialka2580

Ирочка, Спасибо большое за рассказ о чудесном месте и за грустную, но интересную историю.

Рынок очень понравился, люблю такие тоже. Про сыр записала, может удастся попробовать.

Я тоже всякое натуральное мыло люблю привозить, особенно хорошо она для зимы, ручки практически не сохнут и кожица мягкая.

Ждем продолжения, судя по планам должно быть очень интересно.

[fialka2580]

Первоначально в планах было заехать на расположенные в шести километрах от Ганжа каскады на реке Вис (La Cascade De La Vis),



но из-за затянувшихся похождений по рынку пришлось от этой затеи отказаться.

Я заложила в навигатор маршрут, который почти на всём своём протяжении проходил по долине реки Эро.

Недалеко от Ганжа есть интересный грот Grotte des Demoiselles, но в мои планы не входило его посещение и я проехала мимо. В это время года, он скорее всего закрыт.



Миновав деревушку Сен-Бозиль-де-Пютуа (Saint-Bauzille-de-Putois), я перебралась на другую сторону реки Эро.

Небольшую часть пути дорога шла на удалении от реки, и вдоль дороги росли какие-то деревья. Выглядела эта местность так живописно, что я не удержалась и сделала фотоостановку. По обе стороны от дороги были высажены ровными рядами какие-то рощицы.
Возможно, это были лавровые деревья, но в тот момент я не догадалась сорвать лист, чтобы проверить свою догадку.









Через некоторое время дорога изменилась: теперь она пролегала между каменистых холмов, поросших лесом. Снова делаю остановку.









Спустя короткое время опять не удержалась: очень красиво вокруг, как проехать мимо?! Фотографиями это невозможно передать. Горы становятся выше, а их вершины их обволакивает спускающийся в долину туман.









Проехав снова небольшое расстояние, снова делаю остановку (в этот раз запланированную) у красивого средневекового моста через Эро. Но к церкви, расположенной на противоположном берегу, подниматься не стала - могла попасть в перерыв в аббатстве.









Мост Сен-Этьен де Иссензак (pont de Saint-Étienne d'Issensac) был построен в XIV-ом веке и заменил собой старый деревянный мост.



Он до сих пор находится в хорошем состоянии, но за многие годы претерпел большое количество реставраций, поэтому средневековых элементов сохранилось не так много.



Длина моста - 60 метров, а ширина - около 2,90 м.



Изначально мост имел пять полукруглых арок, но до наших дней сохранились только три.

Мост, построенный из местного известняка, опирается на каменные опоры и достигает в высоту 13,35 метров. Он плохо приспособлен для движения по нему повозок, животных и пешеходов по причине его узости. С 1952 года по неу разрешено движение транспорта, не превышающего массы 3 тонны.

Мост также известен как мост Сен-Эстев (pont Saint-Estève).

Романская часовня Святого Этьена (chapelle d'Saint-Étienne d'Issensac) расположена на территории муниципалитета Вриссак (Brissac).

Часовня была построена в XII-ом веке на маршруте паломнического пути к Сантьяго-де-Компостела.





Первоначально это была приходская церковь в средневековой деревне, руины которой ещё сохранились до наших дней. В начале XVIII-ого века часовню сожгли протестанты, а деревня была оставлена жителями. Церковь классифицируется как исторический памятник с 20 сентября 1945 года.

Дальше дорога становилась всё интересней. Долина реки постепенно превращалась в ущелье. В некоторых местах с правой стороны от дороги высажены оливковые рощи.















Сами оливы оказались ещё не спелыми. Одну проверила на вкус и потом долго не могла избавиться от послевкусия.

Совсем недалеко от аббатства делаю последнюю остановку у плотины. С удовольствием наблюдаю за грохочущим потоком воды, чуть не угробив камеру.

[fialka2580]

И вот, наконец, деревня Сен-Гийом-ле-Дезер - практически самая южная точка моего маршрута. Солнце светит так ярко и греет настолько сильно, что забываешь о том, что на дворе ноябрь. Становится по-настоящему жарко.

Машину ставлю на нижней парковке у реки. Рядом паркуется пожилая французская пара. И ещё на парковке с десяток машин. Для столь туристического места народу как-то маловато.







Наверху у аббатства есть большая парковка и цены на ней даже чуть ниже.

Паркинг у кладбища (верхняя деревня)

от 1 до 20 мин: бесплатно

от 21 минуты до 1 часа: 1.90 €

1,01h 2h: 3.60 €

2.01h на 3: 5.30 €

3.01h на 4: 6,40 €

4.01h-5h: 7.10 €

За день: € 7,60

ПАРКИНГ Сен-Лоран (нижняя деревня)

от 1 до 20 мин бесплатно

от 21 минуты до 1 часа: € 2

1,01h 2h: € 4

2.01h на 3: 5.50 €

3.01h на 4: 6.50 €

4.01h-5h: 7.50 €

За день: € 8




Наверное, начну с аббатства. Итак, кто же такой Святой Гийом?





Гийом Желонский или Аквитанский, по прозвищу Великий, - аристократ и военный деятель королевства Аквитании эпохи Каролингов. Он был графом Тулузы 790—806, герцогом Аквитании и маркизом Септимании, прежде чем основал в 804 году Желонское аббатство и удалился в него.

Этот лангедокский исторический персонаж был королевской крови. Гийом родился в северной части франкского кололевства, в Бургундии, в середине восьмого века, между 750 и 755 гг. Происходящий из династии Гильемидов, связанной с Пипинидами и Каролингами, он вырос при королевском дворе.

Гийом - сын графа Тьерри, одного из верных воинов Пипина Короткого, внук победителя Пуатье и двоюродный брат Карла Великого.

В история Франции Гийом известен под именем Вильгельма, герцога Аквитании и графа Тулузского. Его отец, Тьерри, благородный франк, был менее известен.

Рассказывали, что Гийом был очень большим, сильным и отважным, откровенным и верным. Он был суровым воином и участвовал во многих войнах своего времени.

Получив важную командную должность в Аквитании, в Септимании и Испанской марке, он консультировал молодого короля Аквитании - Людовика, организовывал оборону территории, отражал набеги мусульман и принимал участие в завоевании Барселоны в 801 году.

Испанская марка - область между Францией и владениями арабов в Испании, включавшая Каталонию, Наварру и часть Арагона и простиравшаяся приблизительно до реки Эбро.

В возрасте 40 лет он повстречал в Тулузе своего компаньона детства - Витицу (Witiza), сына графа Магелона.

Витица - реформатор ордена бенедиктинцев, после военной карьеры основал аббатство Аниан (Aniane) на южном берегу Эро и принял при постриге имя Бенедикт.

Вместе они объединили свои силы, чтобы сделать из молодого короля настоящего мужчину. Один заботился о его душе, другой - о теле.

В 806 году Гийом удалился в аббатство, которое основал по совету своего друга.

Умер он 28 мая 812 или 814 года и был похоронен в склепе монастырской церкви. Склеп был обнаружен только во второй половине прошлого столетия, кроме праха Гийома в нем покоятся также останки двух его сестёр - Альбаны и Бертран.

Аббатство было построено в Желонской долине, поэтому его также называют Желонским аббатством.

Монастырь, как символ первого романского искусства Лангедока, стал одной из остановок на пути к Сантьяго де Компостела. Тем не менее, его авторитет не защитил его от исторических конфликтов и человеческих ошибок.

В 1066 году Гийом Желонский был канонизирован папой Александром II под именем Святого Гийома (Saint-Guilhem), а освещение алтаря произошло в 1076 году.

Во времена наивысшего расцвета аббатство насчитывало сотню монахов. Половина из них проживала в самом монастыре, а другая половина - в монастырях, зависящих от Желонского.

Пятнадцатый век знаменует собой начало упадка аббатства.

В 1568 году, во время религиозных войн, протестанты разграбили аббатство. Большая часть мебели была продана для возмещения ущерба. В докладе главы бенедиктинской общины 1624 года говорится, что, несмотря на ремонт, монастырские здания, трапезная, дортуар и кельи находятся в руинах; шестнадцать монахов больше не проживают в монастыре и не следуют общей жизни.





Аббатство находилось в заброшенном состоянии, когда им завладела Конгрегация святого Мавра и сумела сохранить существенную часть аббатства. В 1644 были восстановлены монастырские здания, трапезная, дортуар и зал капитула. Во время революции в аббатстве жили шесть монахов-мавристов. Они оставались там до 1790 года.

Во время революции монастырская церковь стала приходской церковью деревни. Монастырские здания были проданы как национальное достояние. В обители была установлена мельница, здесь поселились прядильная фабрика и кожевенный завод. Клуатр был продан каменщику и служил в качестве каменоломни.

Начало XIX века ознаменовалось для бывшего монастыря сильным наводнением. Сама обитель уцелела, но серьезно пострадала деревня, поэтому монастырь стал служить «донором» строительного материала. Последние, уцелевшие в годы революции, ценности были утрачены именно в этот период.

В 1906 году американский коллекционер Джорж Грей Бернард купил у Пьера Верньра, судьи из Аниана, часть скульптур монастыря, и сегодня они находятся в музее монастырей в Нью-Йорке.

В ХХ веке аббатство отреставрировали, придали ему статусы исторического памятника. В 1998 году аббатство Желонское внесено в список объектов всемирного наследия U. N. E. S. C. O. в качестве пути в Сантьяго-де-Компостела.



Исидор Жюстен Северин Тейлор - барон, французский драматург, художник, археолог-любитель с раннего возраста много путешествовал. Он написал совместно с Шарлем Нордье серию книг, посвящённых культурным достопримечательностям Франции "Живописные путешествия по старой Франции". В одной из них о путешествии по Лангедоку он так написал об аббатстве Сен-Гийом-ле-Дезер:

"Все интересно в Сен-Гийом; надо было бы в нём закрыться с монахами, чтобы хорошо его узнать. Это превосходное обиталище для историка, поэта и художника..."



В начале XI-го века аббат Пьер восстанавливает аббатство. Монастырская церковь и монастырь, начало строительства которых датируется 1030 годом, типичны для «раннего южного романского искусства».

Портик церкви датируется XII-м веком, а колокольня - XV-м.





Неф поражает своей большой высотой (18 метров). При этом его ширина всего 6 метров. Он состоит из четырех пролетов со сводными арками. Все поддерживается пилястрами.



























Элегантность, простота, надежность - это отличительные черты аббатства, которое можно отнести к наиболее красивым шедеврам архитектурный Лангедока.

Орган Cavaille - эталон классического французского органа.



В 1782-1789 годы Жан-Пьер Кавайе (Jean-Pierre Cavaille), дед знаменитого Аристида, построил орган для монахов Желонского аббатстве Сен-Гийом-ле-Дезер.

Аристид Кавайе-Коль (фр. Aristide Cavaillé-Coll; 4 января 1811, Монпелье — 13 октября 1899, Париж) — крупнейший органный мастер XIX века во Франции.







Но позитив (небольшой передвижной орган) так и не был завершён. И, в 1790 году, несмотря на аванс, полученный от монахов, этот мастер, без зазрения совести, благополучно свалил в Каталонию (где ещё в 1767 году он женился на Мари-Франсуазе Колль) оставив орган в незаконченном виде. Для позитива им были подготовлены только корпус, клавиатура и 9 отверстий для язычков регистров.

Чтобы спасти орган от преобразований, в 1792 году органисту Жаку Лафону пришлось играть на нём революционные мелодии.

В 1804 году было принято решение о передаче инструмента базилике Нотр-Дам-де-Табль в Монпелье. Но Лафон (вот хитрец!) в официальных документах изменил название Сен-Гийом на Сен-Тибери. Поэтому в Монпельье уехал совершенно другой орган - орган Дома Бедо из аббатства Святого Тиберия (abbaye de Saint-Thibéry).

Франсуа Бедо де Селль (François Bédos de Celles), более известен как Дом Бедо де Селль (Dom Bédos de Celles), бенедиктинский монах, органный мастер и писатель, член-корреспондент Королевской академии наук в Бордо.

В 1818 году орган снова пытаются прибрать к рукам и хотят забрать его в Люнель (Lunel). Но челобитная населения префекту спасает орган и в этот раз.

В девятнадцатом веке бедность прихода и забвение позволяют органу избежать непоправимых обновлений.

Во время первой мировой войны орган был вновь обнаружен Феликсом Рогэлем.

В 1971 году была Создана Ассоциация «Друзья Сен-Гийома" и появился проект строительства позитива Алена Сальса.

В 1974 году орган получает статус исторического памятника и работы по восстановлению продолжались до 1984 года.

Алтарь, посвященный Святому Гийому должен был находиться в его часовне, расположенной справа от хора. Но, по неведомой мне причине, его там не было. Гийом возвратил его, якобы, из d'Аix-la-Chapelle (Ахен).



Этот алтарь - настоящее сокровище, к несчастью был повреждён в результате многочисленных манипуляций и перемещений на протяжении веков. Воспользуюсь фотографией алтаря с сайта монастыря.





Основание, цоколь которого из черного лидийского мрамора, состоит из двух белых панелей из паросского мрамора. Каждая из этих панелей обрамлена широким бордюром арабесок. На алтаре размещены скульптуры, гравюры и живопись. Ветвевидный орнамент, мотивы и персонажи, тонко выгравированные надписи, сохранены в мраморе, между тем как углубления инкрустированы стеклянной массой чёрного, красного и зеленого цветов по подобию выемчатой ​​эмали.

На панели слева представлен Христос на престоле славы в mandorla (на русском написать не удалось, так как это слово было опознано как мат ), окружённый символами евангелистов.

Mandorla - в христианском и буддийском искусстве особая форма нимба, сияние овальной формы, вытянутое в вертикальном направлении, внутри которого помещается изображение Будды, Христа или Богоматери, иногда святых.

На панели справа - красивое распятие по мотивам миниатюр романской эпохи, в окружении Девы и Святого Иоанна, у подножия креста - два окруженных нимбами персонажа, которые воскресают и выходят из своих могил.

В верхней части той же панели - два персонажа, окружённых символическими нимбами: один - рука с зажженным факелом, представляющий лучезарное солнце, другой - луна в форме полумесяца, свидетельствующая об агонии Богочеловека.

Одной из реликвий аббатства является фрагмент Святого Креста, подаренный Карлом Великим только что основанному монастырю. С ростом популярности паломничеств и поклонений могила Гийома и частица Святого Креста притягивала к аббатству множество паломников, которые следовали по Арльскому пути (chemin d'Arles) святого Иакова в Сантьяго-де-Компостела.

Реликвия Святой Крест - это единственный дар, который согласился принять Святой Гийом от его родственника и друга Карла Великого в честь основания аббатства и его удаления в горы: "Я дарю алтарь Святого Спасителя - с деревянной частичкой Святого Креста блаженному Гийому..."



Реликвию Карл Великий получил из рук священника Захария от имени патриарха Иерусалимского в 800 году.

Этот дар принёс известность Желонскому аббатству и привлёк множество паломников и рыцарей. Реликвия, бесспорно объединяющая Желонскую землю, неоднократно защищаемая от захватчиков и протестантов при захвате деревни во время религиозных войн, по-прежнему хранится здесь с 800 года.



Серебряный ковчег украшен драгоценными камнями. Частичка дерева представляет собой фрагмент подлинного креста размером пять дюймов. Он лежит в нише, закрытой железной решеткой.



Изречение, начертанное по-латыни и по-французски гласит: тот, кто возьмет хоть частицу реликвии или только подумает об этом, будет отлучён от церкви.

Этой статуе Девы с младенцем поклоняются в приходе Святого Гийома как Нотр-Дам-де-Эрмитаж.



Cтатуя долгое время хранилась в часовне-ските Нотр-Дам-де-Лью-Плезан. Часовня расположена в часе ходьбы от аббатства. Она была основана в конце четырнадцатого века неким Жаном д'Альба, уроженца епархии Лодева. Согласно булле от 8 октября 1395 года папа Бенуа XII разрешил строительство часовни, посвящённой Богоматери.

"Мы допускаем, что в молельне, построенной вами на границах прихода Saint-Barthélemy-Du-Désert, вы можете построить алтарь в честь вознесения Девы Марии, на котором вы сможете служить мессу и другие службы, и, кроме того, вы можете иметь там маленький колокол, за исключением прав монастыря и приходской церкви Святого Варфоломея."

Бенедикт XII.

Отшельники, живущие в религиозной общине, были помещены под юрисдикцию аббатства Святого Гийома. Их строгая жизнь, скромная и благочестивая, вызывала восхищение и почтение жителей деревень региона, о чём свидетельствуют архивные материалы, дошедшие до нас.

Два святых Бенуа.



Эта иконографическая тема специфична для Анианского и Желонского аббатств. Точно такая же композиция занимает нижнюю часть апсиды старой монастырской церкви в Аниане.

На красивом барельефе из полихромной древесины конца XVII-го века представлены Святой Бенуа Нурсийский (480-547), основатель ордена бенедиктинцев, держащий устав, составленный для монахов ордена, и Святой Бенедикт Анианский (750-821), автор орденского устава о реформировании монастырских правил в сторону усиления аскетизма монахов и ограничения их вольностей.

Над святыми - три лика Святой Троицы в небесной славе.

[fialka2580]

Деревня Сен-Гийом-ле-Дезер (Saint-Guilhem-le-Désert) одна из "самых красивых деревень Франции". Несмотря на двенадцативековую историю, она не утратила свои средневековые черты и очарование, осталась почти неповрежденной. Эту деревню, бесспорно, я могу отнести к must see.









Церковь Святого Лаврентия (Eglise St-Laurent) - бывшая приходская церковь нижней деревни.































Хожу, заглядываю в каждый дворик, скрытый от любопытных глаз туриста.







































С чувством юмора у жителей деревни все в порядке.



Rue du Four







Непересыхающий фонтан на улице Four.




Улица часовни кающихся (Rue de la Chapelle des Penitents).

















Дом Lorimi.





Колючник или Карлина (carlina).





Это род напоминающих чертополох растений семейства астровые.



Латинское название рода образовано от имени императора франков — Карла Великого.

Согласно преданию, во время чумы, поразившей его войска, к нему явился ангел и указал на это растение как на средство, способное отвратить бедствие.

В природе она произрастает на горных лугах, склонах холмов и в предгорьях Западной Европы. Ей не нужны никакие партнеры и она хорошо выглядит в одиночестве на фоне камней.



Цветок закрывается в туман и дождь, а также «уходит на ночь спать». Это свойство использовали средневековые жители французских деревень. К тому же цветок вешали на дверях дома в качестве защиты и талисмана.



Колючими листьями вычесывали шерсть овец, а корень считался лечебным средством от многих недугов и болезней.

















Площадь Свободы (place de la Liberté). В центре площади - старый вековой платан. Его посадили в 1848 году во время празднования рождения Республики.





























































Как будто притулившиеся вокруг аббатства, старые каменные дома с черепичными крышами, потемневшими от времени, придают идеальную гармонию этой деревне, застывшей в стародавних временах.



































Атрибуты недавно прошедшего Хэллоуина.






Замок Великана (или "Верден") - этакий неприступный часовой, охраняющий подступы к Сен-Гийом-ле-Дезер.






Для иллюстрации позаимствовала фото на сайте монастыря.

Вид сверху.



И крупным планом.



Вот что писал Гастон Лотье (Gaston Lautier) об этом замке:

"Крепость, как здесь её называют, не очень большая. Я не думаю, что дама там пряла шерсть, или ожидала, сидя под стрельчатыми окнами, прибытия весёлого менестреля или паломника - рассказчика легенд. Я более легко представлю себе солдат, пьющих вино, и держащих наготове арбалет со стрелами, чтобы выпустить их во всякого, кто только попытается подняться на скалы или в тех, кто им не по нраву."

Замок ошибочно называют "Шато-де-Дон Жуан", как когда-то его назвал барон Тейлор в "Живописных путешествиях по старой Франции", а впоследствии повторили некоторые путеводители. Эта ошибка происходит из-за искажения названия "Замок Великана" (Château du Géant), используемого в обиходе для обозначения этого места и заимствованного из легенды, которая описывает историю великана Изора (Ysoré), короля саксов, который, якобы, укрывался там.

Его старое известное название "Castrum Virduno" (Замок Verdus или Verdun) представляется более последовательными в соответствии с архивами Желонского картулярия (картулярий - сборник документов средневековой Европы), особенно в контексте географического расположения красивой долины, в которой рождается ручей Verdus.

Предположительно на этом месте изначально существовало римское оборонительное укрепление. Его стратегическое расположение на въезде в красивую долину Verdus создавало отличные условия для наблюдения и эффективной защиты. Из-за его местонахождения на скалистой вершине о нём вполне можно сказать: "расположен как орлиное гнездо". Уцелели только его руины, об истории которых мало что известно.

В двенадцатом веке замок оказался в центре судебного разбирательства между желонским настоятелем и известной парой - Арманом и Аделаидой (Armand и Adelaide), который пыталась его захватить. Эта пара была приглашена (в 1124 году) для произнесения клятвы на алтаре Святого Гийома Санкт-Guilhem и на реликвии Святого Креста, в том, что никогда не вернутся к этой теме.

Но, увы, они не сдержат обещания и последует их новый вызов, а затем и их детей, которые, в свою очередь, будут требовать имущество при Раймонде (Raymond) - сеньоре Монпейру (Montpeyroux) и его брате - Госелене Монпейру (Gaucelin Montpeyroux) - епископе Лодева.

Но, в конечном итоге, Желонский аббат окончательно сохранит "Верден" благодаря торжественному соглашению, заключенному перед всем дворянством страны в церкви Святого Петра (Saint-Pierre de Pézena).

На протяжении веков Верден, увы, постепенно и безвозвратно разрушался. Желонские аббаты позволили ему погибнуть, так как он отпала необходимость в нем, как в оборонительном страже скале.

Пройдёт немало времени, прежде чем кто-то проявит заинтересованность в нем, а произойдёт это во время первой мировой войны. Этот человек, эрольский романист, чьи имя было неизвестно, приобрел руины всего за 150 франков!

Покупка руин, к сожалению, не принесла замку никакой пользы. Желание этого человека заключалось только в том, чтобы провозгласить себя владельцем Желонского замка и фигурировать в каталоге замков Франции.

Ещё одна интересная страничка истории замка.

В прошлом веке он был убежищем для нескольких браконьеров, которых никак не могли поймать. Соучастие жителей деревни Сен-Гийом играло в этом деле ведущую роль. Некоторые из них носили громкое имя "Прыгун со скалы" (Sauta Rocs) , которое используется до сих пор. Эти "Прыгуны со скалы", умные и ловкие, получали во время приезда жандармов предупреждения. Охотничий рог использовался для подачи сигнала об опасности.

Не только деревня и аббатство интересны в этих местах. Дикая красота Желонской долины никого не оставит равнодушным. Здесь большое количество пешеходных маршрутов, которые считаются одними из самых красивых в регионе.

[JamKit]

деревня Сен-Гийом-ле-Дезер

Какое чудесное место! И совсем летняя жаркая атмосфера - кажется, что камни разогреты палящим южным солнцем, и только в тенистых закоулках можно найти спасительную прохладу . Спасибо за увлекательную прогулку!

[Maryannn]

очаровательное место! спасибо, Ириш.

[fialka2580]

После аббатства я вновь ехала вдоль Эро к старому романскому мосту.

phpBB [media]

Не доезжая до него, я припарковалась на обочине дороги, поленившись доехать до парковки, которая находилась на другой стороне реки.



Через Эро есть еще два моста, один из которых автомобильный.

















]

"Мост дьявола" является одним из старейших романских мостов Франции. Он датируется первой половиной XI-го века. Историки утверждают, что он был построен с целью обеспечения прохода паломников, идущих из Анианского аббатства в Сантьяго-де-Компостела.



Примерно в 1025-1030 годы было заключено соглашение между Анианским аббатом Pons и Желонским аббатом Жоффруа, по которому оговаривался вклад каждого аббатства в строительство сооружения.

Аббат Аниана должен был обеспечить строительство материалами: камнем, известью, песком, деревом, железом, свинцом и верёвками. А Желонский аббат обязался оплатить половину расходов на строительство, а также выплатить вознаграждение работникам.

Между аббатствами был заключён договор, согласно которому ни одна из двух сторон до завершения работ по возведению моста не могла извлекать из этого проекта прямой выгоды для своего "прихода". Было предусмотрено, что никто не мог возвести здесь часовню или форт, и никто не имел права взимать дорожную пошлину.

Этот мост является примером надежности и прочности. Возникавшие на протяжении девяти веков наводнения, порой очень серьёзные, не повредили это сооружение.



Две основные полукруглые арки являются основой моста. Они перекинуты через знаменитую "Черную пропасть" ("Gouffre Noir"). Эта пропасть, глубина которой достигает 70 метров, образовалась в результате эрозии горных известняковых пород. Предположительно арки моста были установлены на старую римскую опорную поверхность.

Арки образованы двумя рядами клинчатого кирпича, причём, завершающий ряд более широкий. Это типичный стиль "Ломбард", схожий с архитектурой аббатства Сен-Гийом.

Специалисты сходятся во мнении, что мост был построен очень опытными строителями этого типа построек, а также, вероятно, теми, кто возводил Желонское аббатство.

В 1932 году было запрещено автомобильное движение по мосту и рядом был введён в эксплуатацию новый.

Как следует из названий сооружений, носящих такое имя, Дьявол всегда является причиной легенд. И у этого моста существует своя легенда.

В то время как монахи Желонского и Аниенского монастырей не жалели усилий для строительства моста через Эро в том месте, где устье ущелья выходит на равнину, каждое утро можно было наблюдать одну и ту же картину: работа предыдущего дня была полностью уничтожена.

Очень быстро обе монашеские конгрегации поняли, кто саботирует их проект по ночам и призвали на помощь их покровителя Гийома.

Тот, в свою очередь, в один из вечеров, отправился в одиночку на место преступления, чтобы вывести злоумышленника на чистую воду. Через несколько часов ожидания Гийом заметил, что Дьявол, переодетый в костюм черного козла, рушит результаты работы, проделанной монахами за день.

Тогда Гийом обратился к нему:

- "Сатана, я признал тебя в твоём смешном наряде. Почему ты разрушаешь работу моих братьев?"

- "Я делаю всё, что может помешать затеям твоих собак-служителей земли."

- "Сатана, прежде чем столкнуться здесь лицом к лицу, давай попытаемся разрешить наш спор разумно."

- "На этот раз, я соглашусь с тобой Гийом! Так что, слушай меня. Я могу построить более прочный мост в течение трех дней. В свою очередь, ты пообещаешь мне отдать душу одного из твоих собак-служителей. Тот, кто первым пересечет мост, будет моим, и я заберу его с собой в бездну ада."

Не отвечая на провокации дьявола и с самым безмятежным видом, Гийом заверил:

- "Душа одного из моих собак-служителей! Сатана, лучше ты сказать и не мог! Давай встретимся на этом месте через три дня и три ночи, когда ты выполнишь обещанное."

На том и договорились, и Гийом вернулся в деревню.

Прошли три дня и три ночи, и настало время Гийому и его товарищам вернуться к мосту, чтобы удостовериться в завершении работы.

Сатана встретил их сидя на парапете только что законченного моста. Он сидел с довольным видом и радовался тому, что сейчас заберёт с собой человеческую душу. Затем он обратился к Гийому со следующим словами:

- "Работа закончена. Я выполнил свою часть договора. А теперь ты отдай то, что обещал мне."

Гийом тогда вытащил кость из кармана и бросил ее на другую сторону моста, а собака, стоявшая рядом с ним, бросилась за ней и пересекла мост. В то время как дьявол ещё не понял, что произошло, Гийом воскликнул:

- "Сатана, ты видишь, что я не нарушаю своих обязательств. Три дня тому назад ты просил у меня душу одного из моих собак-служителей. Ну, вот этот - самый верный слуга из всех."

- "Aаааааа!! Гийом !! Ты обманул меня. Моя месть будет ужасна!"

В гневе, дьявол пытался разрушить мост, сбрасывая на него с вершины горы огромные валуны. Но мост оказался настолько прочным, что все его усилия были напрасны. Наконец, понимая, что он не может отомстить, дьявол бросился с досады в воды Эро, и в месте его падения образовалась черная пропасть.

Иногда, во время наводнений, гнев дьявола, кажется, пробуждается, и его вой доносится со дна пропасти. И в течение очень многих лет, паломники и люди, проходившие по мосту, запасались камнями, чтобы бросить их в реку в надежде попасть в дьявола, который скрывается на дне.

Вот такая легенда...

Со старого моста открывается хороший вид на два других.









А я с этого момента начинаю двигаться на север.

[Kolenfed]

Ирина, какие замечательные места! А уж Ваши фото - выше всех похвал. С нетерпением ждем продолжение!

[Scarlet-Cet]

Солнце светит так ярко и греет настолько сильно, что забываешь о том, что на дворе ноябрь. Становится по-настоящему жарко.

Ирочка, с удовольствием прогулялась с Вами по замечательной деревушке. Погода действительно просто великолепная и не верится, что это ноябрь! Ущелье очень красивое.

[fialka2580]

Kolenfed, Ирина, спасибо. Да, и погода замечательная, и Лангедок поразил. Еще один регион Франции, который я полюбила.

[fialka2580]

Дорога в направлении цирка Навасель обещала быть не менее живописной.

Сделала пару фотоостановок рядом с деревней Арбора (Arboras).



















Возвышающийся над долиной холм хранит свою историю.



Согласно древней легенде, на вершине скалы, нависающей над деревней Сен-Сатурнен-де-Лусиан (Saint-Saturnin-de-Lucian), поселились сестры святого Фулькрана, архидиакона Магелонского, а в последствии епископа города Лодев.

Возможно, они приняли такое решение после нескольких лет проживания на небольшой горе, на которой был основан город Монпелье.

После пожертвования своих владений, находящихся в Монпелье, церкви Магелона (Maguelonne) они удалились в пустынь на вершине холма, который сегодня носит их имя.

Поэтому, с тех пор, это место называют "Скала двух девственниц» ( Rocher des Deux Vierges). Сеньоров этих мест, последовательно сменявших один другого, назвали "Сеньоры двух девственниц". Это свидетельствует о том, что легенда имела резонанс в истории.

Постепенно дорога уходила всё выше и выше к перевалу дю Ван (Col du Vent).

phpBB [media]

На очередной петле дороги делаю остановку - сплошной восторг!



















Миновав перевал, замечаю указатель на ориентировочный стол - Table d'Orientation. На ходу принимаю решение и сворачиваю к нему.

phpBB [media]

Узкая дорожка идёт по известняковому плато, поросшему кустарниками и невысокими деревьями.



Подъехав к закрытой территории, не сразу разберёшься куда идти - никаких указателей. Парковки тоже нет, максимум три-четыре машины встанут. Остается только удивляться: где машины в высокий сезон ставят, или их тут много не бывает?

Чтобы попасть к ориентировочному столу, нужно пройти между ограждением и скалой по узкой тропе и обойти закрытую территорию. Всё достаточно странно. Вроде как место предназначено для туристов, и, в то же время не создано никаких условий.



Но ради таких видов, грех было не заехать.

Гора Сен-Бодий (Saint-Baudille) находится на юго-западной оконечности массива Séranne, на известняковом плато Ларзак (Larzac). Её наивысшую точку - 848 метров над уровнем моря - на территории коммуны Монпейру (Montpeyroux) венчает большая антенна TDF (телерадиовещание Франции).













С вершины открывается замечательная панорама.



















На юге открывается вид на винодельческую равнину Эро до Средиземного моря.

На востоке можно увидеть холмы Gardiole, на переднем плане - предгорья массива Séranne, который окружает ущелье Эро, Монпелье и береговую линию, и, наконец, пик Сен-Лу и Hortus.

На западе простирается Верхний Лангедок: Escandorgue, Espinouse-Caroux и горы Lacaune. На севере Ларзак граничит с Севеннами (Cévennes): массив Эгуль (Aigoual), затем горы la Fage, и между ними часто можно заметить восточную часть горы Лозер (пик Cassini).

В ясную погоду на юго-западе виден массив Канигу (Canigou) и массив Корбьер (Corbières), а на востоке видна гора Ванту (Ventoux).

[fialka2580]

В течение оставшегося дня, а также частично следующего, я планировала посещение интересных мест, расположенных на известняковом плато Ларзак (Larzac).

Плато Ларзак, площадью 1000 кв км со средиземноморским и горным климатом - это древнее известняковое плато, изрезанное глубокими долинами и ущельями (высота которых составляет от 600 до 900 м) с рельефами, размытыми дождём и усыпанными пещерами, карстовыми провалами, подземными реками, разнообразными скалами, а также "долинами" (doline - карстовые воронки, заполненные водой (lavogne), используемые в качестве водопоя для скота).



Это потрясающая уникальная территория заселена с доисторических времен. Несмотря на сложный климат, здесь проживали различные этнические группы, страдавшие время от времени от неизбежных вторжений, войн или религиозных разрушений.

Римские дороги, менгиры, дольмены, города госпитальеров и тамплиеров - всё это говорит о богатом прошлом этой земли.

Не доезжая Сен-Пьер-де-ла-Фаж (Saint-Pierre-de-la-Fage), с дороги D9 я свернула на прямую, как стрела, дорогу D25 в направлении Сен-Морис-Навасель (Saint-Maurice-Navacelles).

После Сен-Мориса дорога крутым серпантином спускается к реке Вис (Vis). Именно в этих местах с дороги открываются самые потрясающие виды на ущелье реки. Взяла себе на заметку на будущее.

Но сейчас мне нужно было в другую сторону. И, в Сен-Морисе, я свернула на дорогу D130 в направлении цирка Навасель.

Ледниковый цирк (Cirques) - котловина в горах в виде амфитеатра, замыкающая верхний конец ледниковой долины.

Термин «ледниковый цирк» широко употребляется и в России и во многих западных странах.

Во многих ледниковых цирках, если там нет ледника, днище занято холодным озером. В ледниковые эпохи в цирках накапливался снег, позже превращавшийся в лёд. Растущий ледник расширяет цирк, что происходит не очень быстро, поэтому лишний лёд устремляется вниз по долине, преобразуя речные долины в троги.

Трог, троговая долина (от немецкого Trog - корыто) - долина с корытообразным поперечным профилем, широким дном и крутыми вогнутыми бортами.

Небольшие цирки нередко встречаются по склонам горных долин и хребтов. Это нивационные ниши (нивация - разрушение породы под действием снежного покрова), которые могут образоваться из любого понижения на склоне, где снег за лето не успевает растаять и со временем превращается в лёд. Нивационная ниша - первая стадия развития цирка.

Природный цирк Навасель (Cirque de Navacelles) находится на границе департаментов Гар и Эро, на южной части плато Гран Косс и Севен.

Для панорамного обзора этой природной достопримечательности есть две площадки с парковками - на южном и северном берегах реги Вис.

Я приехала на ту, что находится на южном берегу. Здесь есть информационно-туристический центр - Maison du Grand Site du Cirque de Navacelles. С горной террасы Бельведер Бом Орьоль (Belvédère de la Baume Auriol взору открываются самые красивые виды на этот природный заповедник.









От панорамных пейзажей просто захватывает дух!







Для желающих перекусить есть ресторан и магазин региональных продуктов, но во время моего посещения они были закрыты.

На парковке было несколько кемперов и легковых машин. В принципе, для несезонного отдыха, посетителей было достаточно много.

Спуск к деревне Навасель.

phpBB [media]

300-метровый каньон, безусловно, впечатляет. Цирк напоминает подкову и находится в бывшем русле реки Вис. За 6 000 лет река поменяла своё русло.



В результате изменений появилась натуральная пирамида.





В центре природного амфитеатра притаилась крошечная деревушка Навасель (Navacelles).









Дома деревни Навасель в целях экономии пространства пахотных земель были построены на скалистых участках. Это одна из самых живописных и старейших деревень ущелья реки Вис.



























Немного в стороне от домов река Вис каскадами падает с 8-метровой высоты и уходит под землю.







Благодаря водопаду, эта деревушка XI-го века - настоящий оазис спокойствия и свежести, контрастирующий с высушенной и пожелтевшей растительностью на серых и крутых склонах ущелья.











В центре цирка, в окружении бывшего русла реки, возвышается Скала Девы (le Rocher de la Vierge).



Движения и подъем Центрального горного массива и плато Кос привели к изменению направления течения реки. Уйдя глубоко под землю, река Вис выходит на поверхность в нескольких километрах выше по течению в Foux.





Возрождение Виса или возрождение Foux, как называют теперь это место, находится в нескольких километров от цирка Навасель и доступно только пешком. Оно знаменито красивым источником с прозрачной водой необыкновенного бирюзового цвета. Сила источника возрождения Foux когда-то использовалась для мельниц.

Легенда рассказывает что на дне источника существует камень с надписью на окситанском языке: "Quora me vieras, ploraras" (когда ты меня увидишь - ты заплачешь). И действительно, случается что вода неожиданно перестает течь на протяжении нескольких часов, иногда нескольких дней, без видимых причин.

Мельницы Foux, которые датируются XVII-ым веком, были отремонтированы, и отныне в них находится постоянная бесплатная экспозиция, рассказывающая об их функционировании и о сельской жизни деревни Vissec.



Если у вас есть время и желание, то из деревни Навасель к источнику Foux по размеченной тропе можно дойти приблизительно за два с половиной часа. Думаю, прогулка может доставить массу приятных минут. Но я, подъехав на машине к пешеходной тропе,



ведущей к мельницам, отказалась от этой затеи - слишком короткие в ноябре дни, а меня ждала деревня из списка самых красивых деревень Франции. Хотя, от этой точки до мельниц было совсем недалеко.





По красивому серпантину я поднялась на северную сторону каньона реки Вис.

phpBB [media]

В Бланде есть ещё один бельведер - Les Belvédères de Blandas - с большой парковкой и рестораном. Туристического офиса здесь нет, но есть музей, в котором представлена экспозиция, посвящённая цирку Навасель, а также археологические находки, сделанные в цирке и на плато. Кроме того, здесь тоже есть магазин с сувенирами и региональными продуктами.

Миновав Бланду, через несколько километров я снова выехала к каньону реки Вис.

Когда-то реке Вис понадобилось 2 – 3 миллиона лет чтобы проложить в известняковых породах плато Кос свой путь и создать восхитительный природный цирк в форме подковы. В результате появился этот уникальный каньон длиной 27 км и шириной 800 метров.















Настолько красивые виды открывались с этой дороги D113), что я бы назвала её террасной. Возможно, виной тому большая ширина каньона в этом месте и крайне высокое расположение дороги, что, в свою очередь, создаёт ощущение удивительного простора. Дорога будто парит в облаках.



Само дорожное покрытие оставляло желать лучшего. Местами край дороги со стороны скальных пород был основательно разрушен. Вероятно, виной тому дождевые потоки с гор.

В деревне Виссек (Vissec) дорога "спустилась с небес", пересекла Вис и какое-то время шла по противоположному берегу реки. Вскоре я свернула с дороги D113 на дорогу D113B, снова пересекла реку и начала подниматься в горы.

phpBB [media]

Эти серпантины сильно увеличивают расход бензина, и я заметила, что стрелка показания топлива стремится к нулю. Ни о каких заправках в таких местах не могло быть и речи. Начинала немного нервничать, но надеялась на то, что в Лё Кейлар должна быть заправка.

[AnnMM]

про ледниковый цирк очень интересно и живописно!

Ирина, не могли бы Вы потом еще добавить карту маршрута в первое сообщение? понятно, что не со всеми точками, но чтобы в целом представлять географию путешествия что и где... (если что, в старой версии гугл.карт можно делать больше точек в маршруте)

[Kolenfed]

Ирина, не могли бы Вы потом еще добавить карту маршрута в первое сообщение? понятно, что не со всеми точками, но чтобы в целом представлять географию путешествия что и где... (если что, в старой версии гугл.карт можно делать больше точек в маршруте)

Ирина, извините что вклиниваюсь сюда с вопросом к форумчанину AnnMM: "А где Вы берете старую версию гугл.карт?" Они уже давно закрыли все работающие ссылки на старую наиболее удобную форму и теперь мы вынуждены все мучаться с их новым интерфейсом!!! Если у Вас есть работающая ссылка - выложите ее сюда пожалуйста.
Ирин, а Ваши покатушки по горным деревушкам - ну очень впечатляют, я Вами восхищаюсь просто! Вы одна в машине, да еще и при заканчивающемся бензине!!! Мы один раз так затерялись в Провансе среди ущелий, навигатор просто выключился на этих почти проселочных дорогах - выбирались по наитию и солнцу. Но я хоть была с тремя мужчинами, и то в какой-то момент уже думали будем ночевать в горах! А Вы одна! Ну очень смелая женщина!

[Scarlet-Cet]

А Вы одна! Ну очень смелая женщина!

Подписываюсь под каждым словом! Мне бы даже ехать в такую котловину было бы страшновато.

Я всегда за рубежом не опускаю бензин в баке ниже уровня в полбака. Особенно в таких местечках: ни заправки, ни людей.

Ирина, посмотрела видео. Ну и дорожка в деревню....

Природный цирк Навасель (Cirque de Navacelles)

Ирочка, я о таком даже и не слышала. Спасибо, что рассказали и показали. Красотища. Вот только жить в такой деревне я бы не хотела. Интеерсно, а как у них там зимой? Их же может снегом завалить по самые крыши.

[AnnMM]

"А где Вы берете старую версию гугл.карт?" Они уже давно закрыли все работающие ссылки на старую наиболее удобную форму и теперь мы вынуждены все мучаться с их новым интерфейсом!!! Если у Вас есть работающая ссылка - выложите ее сюда пожалуйста.

похоже, я слишком давно не пыталась пользоваться старой версией. действительно, ее закрыли окончательно.
видимо, придется учиться пользоваться более продвинутыми инструментами, типа многослойных карт..

[sergeyf73]

Когда-то реке Вис понадобилось 2 – 3 миллиона лет чтобы проложить в известняковых породах плато Кос свой путь и создать восхитительный природный цирк в форме подковы. В результате появился этот уникальный каньон длиной 27 км и шириной 800 метров.

Очень похоже на долину Мозеля, только растительность более скудная.
Тоже не слышал раньше об этом месте, спасибо, что рассказываете и показываете.

[fialka2580]

видимо, придется учиться пользоваться более продвинутыми инструментами, типа многослойных карт..

Ну, освоить многослойные карты не обещаю. Может перетащить карты дневных маршрутов на первую страницу?

[fialka2580]

Вы одна в машине, да еще и при заканчивающемся бензине!!! Мы один раз так затерялись в Провансе среди ущелий, навигатор просто выключился на этих почти проселочных дорогах - выбирались по наитию и солнцу. Но я хоть была с тремя мужчинами, и то в какой-то момент уже думали будем ночевать в горах!

Да уж, во Франции много таких затерянных красивейших мест, где кажется, что время остановилось.

А с бензином у меня вечная проблема. Все время себя за это ругаю, и опять встаю на те же грабли.
Еще как-то несколько лет назад возвращалась из Крыма с мамой и сыном. Ехала в ночи какими-то убитыми полевыми дорогами в Харьковской области к погранпереходу практически на лампочке. Очень сильно нервничала. Только было еще хуже, чем одной - нужно было вести себя как ни в чем не бывало, чтобы маму с сыном не испугать.

[fialka2580]

Мне бы даже ехать в такую котловину было бы страшновато.

Ирина, посмотрела видео. Ну и дорожка в деревню....

Я при планировании боялась только одного - обледенения на дороге. Места-то горные, а поездка в ноябре. Даже представить себе не могла, что такая жара будет. Жаль было зимнюю резину протирать...

Ирочка, я о таком даже и не слышала. Спасибо, что рассказали и показали. Красотища. Вот только жить в такой деревне я бы не хотела. Интеерсно, а как у них там зимой? Их же может снегом завалить по самые крыши.

Читала про Ларзак, что климат здесь очень сухой. Зимой - низкие температуры а летом - жара. Может, снега-то много и не выпадает?
Да и неизвестно, живет ли кто здесь зимой...

[fialka2580]

Очень похоже на долину Мозеля, только растительность более скудная.

Ой, Сергей, разбередили душу...

Я в июне 15 года собиралась с велосипедом по Мозелю на неделю. Даже визу под поездку получила. А поехать не смогла (по семейным обстоятельствам). Потом моя компания такие впечатления привезла!...

[fialka2580]

Вдоволь накатавшись по горам и ущельям, я выехала на более-менее равнинную местность. С двух сторон от дороги простирались поля и пастбища. Пейзаж сменился, оставшись, тем не менее, впечатляющим.

Вскоре я въехала в небольшую деревню лё Кэйлар.







Мысленно уже вычеркнув её из маршрута из-за отсутствия времени, я заметила интересную скульптуру на центральной площади. В памяти всплыли просмотренные дома фотографии из интернета. "Ладно, остановлюсь ненадолго, заодно и заправку поищу" - подумала я.

Лё Кэйлар (Le Caylar), на окситанском Lo Cailar, - коммуна в департаменте Эро.

Археологические находки свидетельствуют о заселении этого места ещё в железном веке. И сегодня здесь можно встретить каролингские дома, построенные до X-го века. Некоторые жители до сих пор проживают в домах, построенных в эпоху Ренессанса.

В 2013 году лё Кэйлар был включён в ассоциацию "Village étape". Это самая маленькая деревня, включённая в эту ассоциацию. В 2013 году здесь проживали 440 человек.





Над деревней на высоте 752 метров доминируют руины замка XII-го века - Roc Castel, где находится полностью восстановленная часовня Notre-Dame du Roc Castel, также XII-го века.



Во многих деревнях Ларзака центральная площадь украшена полевым вязом. Следовательно, свой вяз был и у деревни лё Кэйлар. В середине восьмидесятых годов, он, как и большая часть вязов Франции, было поражено болезнью графиоз.

До тех пор, пока магия скульптора не возвратила ему вторую жизнь, это было мертвое уродливое дерево. В 1987 году муниципалитет Кэйлара принял решение создать из дерева скульптуру, а для осуществления этого проекта пригласил художника бретонского происхождения - Мишеля Шевре.

Мишель Шевре, бывший студент школы изобразительных искусств Лорьяна - талантливый художник и автор красивых гравюр. Дерево Кэйлара было его первой значительной скульптурой, которую он создавал в течение двух сезонов в 1988-1989 годах.



Это творение исключительно аллегорическое.



Дерево от основания ствола до вершины ветвей населено множеством персонажей, животных и растений.



Большая часть элементов позволяет создать представление о жизни на плато Ларзак.

Многие из элементов являются результатом общения художника с местными жителями во время его работы над скульптурой. Мишель Шеврэ никогда не отказывался от участия в беседе и отвечал на многочисленные вопросы, которые ему задавали. Таким образом, его вдохновение подпитывалось идеями жителей Кэйлара и окрестных деревень.

Вырезанный на стволе пастух, символический персонаж Гранд Кос (Grands Causses), несет на своих плечах ягненка.



Другой пастух идет в сопровождении своей собаки.



А над ним - женщина, возможно, муза - вдохновительница его сновидений и мечтаний.



Между двумя пастухами, есть «колючник», или, чертополох, который был одним из символов Ларзака и окрестностей.



Дополняют эти персонажи лошадь, лиса, сова, а также лист дуба и желудь, вероятно принадлежащие белому дубу - типичному дереву Ларзака.





Крупный баран на своих рогах несет первые две ветви.



На одной из них - ящерица в сопровождении лягушки или жабы, а сверху - сморчок.



На другой ветке - куропатка, увенчанная загадочной скульптурой странной задумчивой человеческой головы - наполовину мертвой, наполовину живой.



Этот образ является символа Ларзака, страны «одиноких камней», согласно выражению географа Поля Марр - земля, которая кажется враждебной к жизни, и где, без сомнения, человеческие сообщества, проживавшие здесь в течение нескольких тысячелетий, вопреки трудностям, продержались до наших дней.

Ветка закончена растительными элементами: рожковидный вороночник (гриб семейства лисичковые), цветок и колосья. Рожковидный вороночник из-за формы во Франции называют "трубой смерти" (trompettes de la mort).

На разветвлении двух других веток - дикий кабан, широко распространённый в этих местах, на спине которого - величественный хищник своим воинственным видом пугающий слабую белку.



Две обвивающие дерево змеи поддерживают обнажённого человека в солнцезащитных очках. Этот персонаж, цепляющийся за воображаемый параплан - дань скульптора всем тем, кто занимается воздушными видами спорта на плато Ларзак.



А на вершине другой ветки, абстрактно обработанной, щеголяет бойкий и великолепный петух.

На следующей ветке появляется трутень, увенчанный ячейками сот, в которых насекомое представлено на различных стадиях своего развития. Выше - ребенок во время рождения.



Верхняя часть выполнена в абстрактной манере: последняя ветвь осталась почти полностью в естественном виде, чтобы напоминать, каким дерево было изначально. Оживляет его только маленькая нарисованная муха и, на верхушке, маска в Океаническом стиле.
Последний элемент - дань Мишеля Шеврэ полинезийскому художнику Hucke Petero. Этот художник ранее вырезал скульптуру из вяза в расположенной неподалёку деревне Корню (Cornus) в Авероне, которая стала отражением полинезийских традиций со стилизованными фигурами и символическими орнаментами.





Вот такое скоротечное знакомство с деревней.

[AnnMM]

Ну, освоить многослойные карты не обещаю.

про освоение многослойных карт - это я скорее для себя. ;)

Может перетащить карты дневных маршрутов на первую страницу?

наверное, нет. хотелось бы увидеть очертания всего маршрута в целом. или довольно большими кусками, чтобы видеть где именно он проходит по Германии, где именно по Франции.
Ваш рассказ - как путеводитель, и хорошо бы видеть, по каким местам именно чтобы потом при планировании собственной поездки сразу можно было понять, куда смотреть.

[Scarlet-Cet]

Ваш рассказ - как путеводитель, и хорошо бы видеть, по каким местам именно чтобы потом при планировании собственной поездки сразу можно было понять, куда смотреть.

А я Иришины отчеты сразу с картой читаю. И очень хорошо, что названия она пишет на родном языке и все понятно.

Ирочка, дерево очень интересное. Заправка то нашлась? Переживаю.

[fialka2580]

А я Иришины отчеты сразу с картой читаю. И очень хорошо, что названия она пишет на родном языке и все понятно.

Я тоже чужие отчёты с картой читаю, особенно если хочу воспользоваться из них какими-то находками.

Заправка то нашлась? Переживаю.

Нет, Ира, я пыталась найти её в городе, и прогулялась по нему. Но время поджимало, и я поехала дальше в сторону деревни Ла Кувертуарад. Рассчитывала на заправки если не по пути, то там, где остановлюсь на ночь. Было уже не так далеко...
А заправка, оказывается, была не в самой деревне Лё Кэйлар, а у самого въезда на магистраль, куда мне было не нужно.

Как оказалось, почти пустой бак - это ещё не все "сюрпризы" на этот вечер. Но об этом позже...

[Vlad_Kenig]

Как оказалось, почти пустой бак - это ещё не все "сюрпризы" на этот вечер. Но об этом позже...

Ох, Ирина! Заинтриговали!
С удовольствием "путешествую" вместе с вашим отчетом.
С проблемой бензина также столкнулся еще в путешествии по Крымским серпантинам. Вроде, расстояние до места небольшое, а бензина не хватает...
Ждем продолжения!

[fialka2580]

Покинув замечательный Лангедок-Руссильон, я направилась в ещё одну деревню, входящую в ассоциацию самых красивых деревень Франции.

При подготовке к поездке выяснилось, что эта деревня лежит на маршруте "Тамплиеры и госпитальеры" (Templier et Hospitalier). Данный маршрут включает пять укреплений.













Решила посмотреть четыре из них, а в одной из деревень остановиться на ночь. На Букинге в ноябре отель нашёлся только в Ла Кавальри, там и забронировала.

Для полноты картины хочу обратиться к истории тамплиеров и госпитальеров.

Орден тамплиеров - религиозный военный орден, происходящий из христианского рыцарства Средневековья.

Орден посвятил себя защите паломников, которые отправлялись на Святую Землю и борьбе с неверными во время крестовых походов. Орден служил Богу и христианской вере.

Создание ордена происходило между 1 ноября 1119 г. и 12 января 1120 г. из небольшой группы рыцарей. В 1118 году король Иерусалима Балдуин II выделил братии целое крыло своего дворца, расположенного на фундаменте древнего Храма Соломона, как раз на месте его конюшен. Именно этому обстоятельству Орден обязан названием, которое вошло в историю — Орден Храма. Рыцари стали называть себя: "Бедные рыцари Христа и храма Соломона".

Храм по-французски — temple, отсюда — тамплиеры.

Согласно версии архиепископа и историка Вильгельма Тирского, рыцари были столь бедны, что имели по одной лошади на двоих. Даже на официальной печати ордена изображены два всадника, сидящих на одной лошади.



Но, скорее всего, два рыцаря на одном коне — это поэтический образ, подчёркивающий как девиз тамплиеров — «Бедность и милосердие», так и, возможно, необыкновенно тесные дружеские узы между членами ордена, которые в 1307 году им будут вменены в вину.

Тамплиеры были первыми, кто соединил статус монаха, принеся три обета, и статус воина - с правом проливать кровь.

Устройство ордена было идеальным для военных действий. В отличие от госпитальеров, тамплиеры не считали заботу о нуждающихся в тылу равной воинской доблести. Их орден с самого начала имел почти исключительно военный характер.

29 марта 1139 года булла Иннокентия II "Omne Datum Optimum" наделила ордер временной общей независимостью, избавляющей его от любой феодальной и церковной власти, за исключением власти папы.

Таким образом Орден тамплиеров был выведен из под юрисдикции любой светской власти монархов Европы и Святой земли, превратившись в личный орден папства. Это обстоятельство во многом повлияло на трагический финал ордена.

Важной деятельностью тамплиеров было строительство дорог и комтурий на перекрёстках. За проезд по этим дорогам не взималась дорожная пошлина, что являлось уникальным явлением для Средневековья.

Комтурство (командорство) или коменда - минимальная административная единица в составе рыцарского ордена.

Как правило, командорство состояло из одного замка и непосредственно прилегающих к нему территорий. В XIII-ом веке насчитывалось пять тысяч командорств вместе с зависимыми замками и монастырями.

Охрана паломников приносила доход тамплиерам. Храмовники очень дальновидно создавали свои командорства на всех путях движения паломников в святую землю, которые одновременно являлись торговыми маршрутами. Эти командорства были достаточно укреплены, чтобы защитить рыцарей и паломников практически от любого нападения. Они располагались друг от друга на расстоянии одного дневного перехода, что позволяло не иметь больших воинских гарнизонов, но выполнять свои обязательства по охране путешествующих. Кроме защиты странствующих, тамплиеры предоставляли паломникам и торговым людям услуги по получению ссуд и хранению имущества, а также трастовому управлению имуществом на время путешествия паломника в святую землю. Так орден начал свою финансовую деятельность.

Орден очень быстро и очень естественно стал владельцем внушительных территорий во многих странах Европы и в Святой земле.

Спустя век после основания, орден Храма превратился в могущественную организацию международного масштаба. Большое могущество рождает конкурентов и врагов. Пик расцвета ордена стал началом его конца.

После потери Святой земли, по вине феодального мира, не желающего сражаться за неё, орден был обескровлен. Его руководство не заметило угрозы со стороны духовных и светских завистников, и продолжало вести подчеркнуто независимую от политику.

Король Филипп IV не мог смириться с тем, что в его королевстве существует крупная, мощная, богатая, а главное — совершенно ему неподвластная организация.

Как бы там ни было и какие бы действительные причины не толкнули французского короля на этот шаг, но рано утром в пятницу 13 октября 1307 года по всей Франции начались аресты тамплиеров. Почти все рыцари, включая великого магистра Жака де Моле, были арестованы и заключены в тюрьмы. К ним сразу же были применены пытки и жестокое обращение. Именно во Франции впервые стали сжигать на кострах рыцарей Ордена Храма.

Процесс закончился расформированием ордена. Булла "Vox in excelso" от 22 марта 1312 года ознаменовала роспуск ордена, а вся собственность ордена, согласно булле "Ad providam" от 2 мая этого же года, передавалась их соперникам госпитальерам.

В середине одиннадцатого века, задолго до начала крестовых походов, купцами Амальфи в Иерусалиме была основана больница для паломников, приходящих ко гробу Христа. После крестового похода больница продолжила свою миссию гостеприимства и превратилась в религиозный орден: Орден Святого Иоанна Иерусалимского. Он был признан папской буллой 1113 года.

Как и орден тамплиеров, орден госпитальеров был преобразован в 1140 году в военный с сохранением своего первоначального предназначения: гостеприимства.

После падения Иерусалимского королевства (Иерусалим пал в 1187) госпитальеры были оттеснены в графство Триполи, а после падения Акры в 1291 орден нашёл убежище в Кипрском королевстве.

В 1307 году госпитальеры перебрались на Родос, который отвоевали у Византии. С Родоса в 1522 году их вытеснили турки, а в 1530 году испанский король Карл V, будучи также королем Сицилии, отдал госпитальерам в постоянное феодальное владение Мальту, где они оставались до 1798 года.

Одним из таких командорств было командорство Ла Кувертуарад.

Рядом с деревней огромная платная парковка. Стоимость за день составляет 3 евро.

phpBB [media]

Название Cubertoirata появляется в одиннадцатом веке в качестве простого упоминания в журнале записей Желонского аббатства (Сен-Гийом-ле-Дезер).







Тамплиеры присутствуют в Ла-Кувертуарад со второй половины двенадцатого века. Их поселение на этом месте связано с наличием пахотных земель; воды, как для людей, так и для животных; скал, подходящих для строительства замка; троп для перегона овец в горы.

Деревня выросла у подножия построенных тамплиерами в 1249 году на скале церкви и замка На плато Косc тамплиеры продолжили сельскохозяйственную деятельность своих предшественников: выращивание зерна для выпечки хлеба и разведение овец для молока, мяса и шерсти.





Вскоре после 1307 года тамплиеры были арестованы и заключены в тюрьму в замок Нажак (Najac), их имущество было конфисковано. После упразднения ордена Тамплиеров в 1312 году, командорство Святой Эулалии, частью которого является ла Кувертуарад, в тот же год перешло в руки ордена Госпитальеров. Они построили укрепления, чтобы защитить около тридцати семей, которые в то время проживали в деревне.

В 1328 здесь насчитывалось 135 дворов, а количество жителей составляло 540-600 человек.

Во второй половине Столетней войны командор Святой Эулалии, приор монастыря Святого Жиля (St. Giles), решил укрепить все деревни командорства. Стены, окружающие деревню, были построены всего за четыре года, с 1439 по 1442.



После окончания столетней войны в 1453 году Ларзак вступил в эпоху процветания. Об этом сегодня свидетельствуют дома второй половины пятнадцатого века. Но новая буря, более разрушительная, чем предыдущие возникла на горизонте: религиозные войны.

В течение этого периода командор размещает в замке под руководством капитана небольшой гарнизон, вооруженный мушкетами. Эта мера предосторожности не будет лишней и в 1562 году, когда епископ города Лодев должен был прийти лично с отрядом, чтобы разблокировать Ла Кувертуарад, осажденный гугенотами.

После восстановления мира, деревня разрослась за крепостные стены.

В 1702 году во время восстания камизаров в соседних Севеннах, деревня в последний раз была в состоянии боевой готовности.

Так называют восстание гугенотов Лангедока, вспыхнувшее в связи с репрессиями (убийства протестантских священников, насильственное обращение), обрушившихся на них после отмены Нантского эдикта 1598 года. Другой причиной возмущения стал рост налогов в связи с войной за Испанское наследство.

Последним командором Святой Эулалии, и, соответственно, ла Кувертуарад, был командор Рикети Мирабо (Riquetti Mirabeau).
В то время когда командорство распродавалось в качестве национального достояния, он бежал на Мальту.
К этому времени замок был уже в плохом состоянии и небольшая часть его использовалась фермерами командорства в качестве жилых помещений.

Как и везде, ла Кувертуарад была затронута массовым переселением из деревни в город. Но включение донжона и оставшихся укреплений в список исторических памятников позволило деревне возродиться, и она открылась для туризма во второй половине девятнадцатого века.

Ла Кувертуарад сохранил все свои крепостные стены, построенные в середине XV-ого века.















С 1346, банды наёмников (Routiers) грабят Ларзак. Под страхом этих вооруженных нападений, сельские жители в 1439 году просят разрешения укрепить деревню. Строительство продолжается до 1445 года под руководством мастера-каменщика Деода д' Ало.

Эта стена, длиной 420 м и толщиной 1,30 м, пронизана бойницами для стрельбы из лука. По верху стены проходит 200-метровый дозорной ход, по которому можно прогуляться за небольшую плату.

Вхожу на территорию укрепления через южные ворота.













Южная башня, идентичная квадратной северной башне, обрушилась из-за отсутствия технического обслуживания в январе 1912 года.

В начале сороковых годов были начаты работы по реконструкции и реставрации башни. Проект до настоящего времени ещё не завершён.

La placette (небольшая площадь).

На этом месте в прошлом веке был большой пруд.



Но, по санитарным соображениям, он был ликвидирован и перенесён за крепостные стены. Летом на площади проходят музыкальные или театральные представления.

















В 1181 году Ришар де Монпаон (Richard de Montpaon) и Бриньи де Мольнар (Bringuier de Molnar) завещали ордену тамплиеров дом на территории Ла Кувертуарад.



В 1249 году тамплиеры строят в Ла Кувертуарад настоящий феодальный замок, включающий донжон, главный корпус, скотный двор и пояс укреплений.









Замок был построен по стратегическим и политическим причинам. Строительство было завершено в 1249 году. Он состоял из небольшого донжона, помещения с камином, и тремя комнатами наверху. Замок примыкал к большому романскому донжону.

Это - один из редких замков, построенных тамплиерами во Франции.

Госпитальеры добавили дополнительную башню, примыкающую к донжону, которая сегодня частично разрушена. В отличие от неё, донжон находится в очень хорошем состоянии.

До строительства крепостных стен в XV-ом веке, задача замка состояла в защите сельских жителей в случае нападений, о чём свидетельствует барбакан, а также остатки выступающей навесной бойницы, расположенной над входной дверью.

Замок является частным, но в сезон существует возможность платной экскурсии.

L'église Saint-Christophe.







Не поняла, зачем здесь эта инсталляция и что она означает.





Церковь была построена госпитальерами в XIV-ом веке. Эта церковь заменила собой старую приходскую церковь XI-го века, расположенную за пределами деревни.



Новое здание, частично высеченное в скале, принимало участие в формировании окончательного облика деревни.

Во время строительства крепостных стен в XV-ом веке, абсида церкви являлась частью крепостной стены. Над хором была установлена оборонная башня, но, к сожалению, она была разрушена в XVIII-ом веке, как представляющая угрозу из-за веса основному зданию.

Церковь состоит из одного нефа и двух сводчатых пролетов. Хор прямоугольный, также со сводчатыми потолками.























Покровитель церкви.



Поразили совершенно необычные витражи.





Церковь можно посетить каждый день с 1 марта по 14 ноября в часы работы туристического офиса деревни.















За этим зданием можно увидеть остатки общинной печи, происхождение которой восходит, вероятно, к XIV-ому веку. Она использовалась до 1950 г.



















































Северная башня ворот "Portal d'Amoun".



Высокая северная башня, увенчанная машикулями, высота которой больше двадцати метров, - отличительный знак главных ворот деревни. На первом этаже два лучника-канонира контролировали подходы к стенам.



В нише, над выходом, находится репродукция статуи святого Христофора.





Согласно легенде, этот гигант, помогал паломникам пересекать реку. Он перенёс на своих плечах младенца Христа, отсюда и его имя (от греческого christo-phoros : тот, кто несет Христа).

Дом Сципиона.







Это здание восходит к концу XV-ого века или началу XVI-ого века, несмотря на слуховое окно с указанием даты "1609". Оно является характерной гостиницей для знати в эпоху позднего средневековья. Название этой гостиницы происходит от вдовы некоего Scipion Sabde, прозванного "Сципион". Его расположение - напротив крепостной стеной и лицом к главным воротам деревни, - подчеркивает важность, которую он должен был иметь сразу же после его постройки.

Сегодня первый этаж этого дома (бывшая овчарня) занимает кинозал, где можно посмотреть фильм об истории Кувертуарада. На втором этаже находится выставочный зал. А с последнего этажа можно попасть на крепостные стены.

Прямая улица.

















































Это - единственная улица деревни, где обнаруживается свободная планировка по отношению к укреплениям госпитальеров. Она сегодня окаймлена домами в архитектуре, типичной для области Косс (caussenarde).

Магазины, рестораны и турофис занимают старые овчарни со сводчатыми потолками на цокольных этажах. Лестницы, называемые lou balet, ведут на первый этаж, в жилище. Последний этаж занимал хлебный амбар.

Большая часть домов была оборудована цистернами для сбора дождевой воды с помощью каменных желобов.









В стене между церковью и замком есть проход.



Можно совершить небольшую прогулку по тропе к старой мельнице.















С вершины небольшого холма открываются чудесные виды на крепость и долину Аверона.











Деревня очень понравилась, однозначно могу отнести ее к must see.

Покидала ее в числе последних туристов.

Солнце уже садилось, но мне хотелось еще успеть прогуляться по вечернему Ла Кавальри.

[sergeyf73]

наверное, нет. хотелось бы увидеть очертания всего маршрута в целом. или довольно большими кусками, чтобы видеть где именно он проходит по Германии, где именно по Франции.

Взял на себя смелость нанести обсуждаемый маршрут на карту по точкам перечисленным на первой странице, получилось вот что:
https://www.google.com/maps/d/edit?mid= ... sp=sharing
Карта, разумеется, интерактивная, многослойная, можно удалять-приближать. Каждый из 5 слоёв можно включать-отключать, чтобы рассмотреть подробнее.
Маршруты между точками, конечно же, проложены гуглом наобум, т.к. я не знаю какими дорогами вы ехали. Это можно поправить
fialka2580, если есть желание поучаствовать в правке карты, пришлите мне в личку свой гугл идентификатор, я добавлю вас в соавторы.
Если кто-то заметит неточности, тоже можно писать.

[fialka2580]

Взял на себя смелость нанести обсуждаемый маршрут на карту по точкам перечисленным на первой странице

Сергей, большое спасибо,что проделали эту работу. Теперь читающие могут более ясно представить, местонахождение тех или иных городков и деревень, описываемых в отчёте.

Маршруты между точками, конечно же, проложены гуглом наобум, т.к. я не знаю какими дорогами вы ехали. Это можно поправить.

Да, гугл старается проложить маршрут более комфортно. Я же выбирала дороги, ориентируясь на их видовую составляющую, очень часто медленные и не очень хорошего качества.

Но в целом маршрут проложен правильно. Нужно лишь заменить Риньяк. Тот, через который я проезжала, находится рядом с Рокамадуром, буквально в нескольких километрах восточнее.

[fialka2580]

От Ла Кувертуарад до Ла Кавальри совсем недалеко. В начале седьмого я уже подъезжала к городку.

Небольшой участок пути я проехала по магистрали, поэтому в Ла Кавальри въезжала с севера. С радостью заметила немного в стороне от дороги светящееся табло заправки, но решила сначала заселиться в отель.

И вот, подъехала я к отелю, машину поставила напротив, у буланжерии.

Сразу бросилось в глаза, что отель стоит совершенно не освещённый - ни в окнах света, ни на ресепшн. Подошла к двери, а на ней - объявление.

Стою, читаю.

В пятницу, субботу и воскресенье отель будет закрыт.

И всё! Ни больше, ни меньше.

Дело к ночи, а я, переполненная массой впечатлений уходящего дня, в предвкушении "принять ванну, выпить чашечку кофе..." и тому подобное, оказываюсь в ситуации хуже некуда. Мало того, что не сезон и многие отели просто могут быть закрыты, так это ещё влечёт за собой корректировку дальнейшего маршрута. А ведь у меня были определённые планы!

Больше всего возмутило, что отель не прислал никакого уведомления, а почту я проглядывала регулярно.

Первый раз за всё время бронирования столкнулась с подобным. Нет, вру.

Однажды один питерский отель просто перепродал мой забронированный (сильно заранее) номер в период белых ночей, только потому, что цена на него потом увеличилась втрое. За своё хамство они были наказаны "Букингом", но это совсем другая история...

Я зашла в буланжерию, и как могла объяснила ситуацию. Женщина, работающая там, очень участливо отнеслась к моей проблеме. Но её звонки не принесли успеха.

Она сказала мне, что поблизости есть ещё один отель.

Поблагодарив её, я отправилась к машине.

Для начала нужно было заправить машину, а потом уже решать проблему с жильём. Так и поступила.

Заправка оказалась автоматической, но к этому моменту я уже приноровилась к таким, и, спустя несколько минут, бак моей машины был заполнен под завязку.

Усевшись в машине, я достала распечатку с бронью, выудила из неё номер "букинга" и принялась звонить.

Не буду пересказывать все переговоры с менеджером букинга, которые велись в течение часа (периодически прерываясь и возобновляясь), но в результате них оказалось, что второй отель в городе тоже закрыт. Параллельно с сотрудником "букинга" я искала отели поблизости с помощью навигатора.

Многие отели, находящиеся неподалёку, просто не работают вне сезона. Ехать куда-то далеко было тоже неинтересно.

И вот подходящий отель нашёлся на магистрали A75. Менеджер сказал, что связался с отелем и выяснил, что свободные номера в нём есть. Туда я и поехала.

Что я могу сказать об этом отеле.

Расположен очень удобно для транзитной ночёвки (моя цель была несколько иной), особенно для тех, кто возвращается с отдыха в Испании на север Европы.

Это целый комплекс с магазином и рестораном. Я даже не осталась в этот вечер голодной - поужинала там. Да и в магазине закупила продуктов для завтраков.











Номер уютный и функционально укомплектован.











Гость в номере .



Были подозрения по поводу шумоизоляции - отель-то на трассе. Но, как оказалось, зря. Очень тихо и комфортно.

Цена тоже порадовала - 40 евро за двухместный номер (забронированный в Ла Кавальри был дороже).

Минус был только в том, что сорвалась вечерняя прогулка по Ла Кавальри, и утром пришлось в него специально заезжать. В остальном - сплошные плюсы.

Вот такое приключение.

[sergeyf73]

Нужно лишь заменить Риньяк. Тот, через который я проезжала, находится рядом с Рокамадуром, буквально в нескольких километрах восточнее.

Подправил. Похоже, во Франции несколько Риньяков и по умолчанию выбрался не тот.

[Scarlet-Cet]

fialka2580

Ириша, ну и приключение. Безобразие просто. А букинг их как то наказал или что?

Да, очень неприятно с таким сталкиваться. Спасибо, что рассказали. Будем знать о такой проблеме в низкий сезон.

[fialka2580]

ну и приключение. Безобразие просто. А букинг их как то наказал или что?

Сомневаюсь. Мне в тот момент было не до жалоб, а по возвращении я уже об этом не вспоминала. Букинг присылал что-то вроде опроса: помогло ли вам обращение за помощью к нашему менеджеру? В принципе, все закончилось хорошо.
А вот если бы такое случилось в тех местах, по которым я в тот день ездила! А у меня было желание остановиться где-нибудь в горах, отели и там есть. Вопрос в другом - открыты ли они не в сезон? Вот потому и не люблю ездить в путешествие без заранее забронированного жилья, что б где-нибудь в глуши не остаться спать в машине.

[Ninochka]

Ирочка, от всей души поздравляю Вас с Днем Рождения! Желаю Вам благополучия, здоровья и новых, увлекательных путешествий и только положительных приключений!

[fialka2580]

День восьмой, 7 ноября, суббота.

Маршрут этого дня.



Как обычно, встала рано. Ещё в сумерках покинула отель.

И вскоре уже въезжала в Ла Кавальри.











Здание мэрии.



Заселение Ла Кавальри происходило очень давно, о чём свидетельствуют дольмены, найденные на территории коммуны.



В первом веке нашей эры на остатках древнего галльского пути была построена римская дорога, соединявшая города Сегодунум/Кондатомаг/Лютева/Сессеро (современные названия Родез/Мийо/Лодев/Сен-Тибери) (Segodunum/Condatomagus/Luteva/Cessero (Rodez/Millau/Lodève/Saint-Thibéry). Эта дорога, называемая "Cami Romieu", влялась одной из четырёх дорог, используемых паломниками, чтобы добраться до Сантьяго-де-Компостела. Она пересекала Ларзак с севера на юг, достигая пути Домициана.

Рядом с дорогой, в месте называемом Лестрад (Lestrade), появилась деревня.

Ла Кавальри была основана тамплиерами в 1154 году. Первоначально они поселились в старой Кавальри, которая находилась в той самой местности Лестрад. Но, в результате спора с городом Мийо о юрисдикции этой местности, тамплиеры построили новую Кавальри и обязали население из старой Кавальри переселиться в новую. Старая Кавальри исчезла в течение четырнадцатого века.

О существовании церкви Святой Марии де Ла Кавальри упоминается в 1180 году.







Церковь и кладбище принадлежали дому тамплиеров, который объединял вокруг внутреннего дворика хозяйственные постройки, квадратную башню и дом рыцарей. После строительства церкви, тамплиеры построили замок (вокруг нынешней церковной площади), от которого сегодня мало что сохранилось.

















Деревня развивалась в окрестностях этих строений и местные жители укрывались здесь в случае опасности.

В 1312 году, после падения ордена Храма, все имущество рыцарей было передано ордену Госпитальеров, которые год за годом превращали Ла Кавальри в командорство большой значимости.

Во время столетней войны защита крепости оказалась недостаточной, и командор Сент-Элали, Бертран д'Арпажон, в 1435 году укрепляет Ла Кавальри.

Госпитальеры построили четырехугольный пояс укреплений, который был снабжён по углам тремя круглыми башнями. В четвертом углу находился квадратный донжон тамплиеров. Сегодня он расположен на месте хора современной церкви.











Ла Кавальри становится преуспевающим городом торговцев, нотаблей и людец свободных профессий.

Нотабль - член собрания, созываемого королём для обсуждения финансовых, административных и других государственных вопросов. Нотабли назначались королём из числа видных представителей дворянства, высшего духовенства, городских верхов.

Навесы для скота и соломы, окружавшие крепостные стены, чередовались с садами. Наиболее старые дома были построены в середине XV-ого века.



















Площадь Тамплиеров.



















Религиозные войны испытывали город и его жителей на прочность. Ла Кавальри дважды подверглась захвату и последующему разграблению протестантами в 1568 и в 1578 годах.

Замок тамплиеров был почти полностью разрушен в 1580 году.

Несколько лет спустя, в целях "демилитаризации" деревни, была уменьшена высота круглых башен.

В следующем веке город вновь становится процветающим. Именно в этот период над главными городскими воротами появляется башня, построенная по образу и подобию аналогичных башен в других укреплениях.











































Есть возможность воспользоваться аудиогидом.



В городе активно строятся особняки. Из-за особых отношений с орденом Госпитальеров на Мальте, некоторые торговцы закрепляются на острове.

В восемнадцатом веке интенданты короля решили улучшить дорогу между Верхней Гиенью и Лангедоком. Для Ла Кавальри рождение "большой дороги" открывает новые возможности.

Вскоре здесь были построены почта, постоялые дворы, таверны и гостиницы. Основным видом экономической деятельности населения становится перевозка грузов.

Во время Французской революции земли и зернохранилища были проданы частным лицам. При продаже национального достояния в 1794 г. то, что осталось от замка тамплиеров, описывается как "небольшой дом в Ла Кавальри, который раньше считался замком...".

В целом, впечатления от Ла Кавальри менее яркие, в отличие от предыдущей деревни. Не возникает ощущения погружения в Средневековье. Но всё равно, она тоже заслуживает внимания. Возможно, мне просто не хватило прогулки по крепостным стенам.

Гуляя по городу, я заметила пекарню, расположенную в старинном здании. В нее то и дело заходили местные жители, возвращаясь с ароматными багетами для завтрака.
Заглянула и я туда. Колоритный пекарь сам отпускал свою выпечку. Я накупила вкуснейших булочек, часть которых спустя полчаса схомячила в машине.

[Maryannn]

Ириш, с Днем Рождения! Здоровья, пусть мечты сбываются, а желания исполняются...больше путешествий!

[Tropikana77]

Уважаемая Ирина, от всей души поздравляю вас с днем рождения. Пусть такие путешествия будут у вас как можно чаще! Ваше путешествие - прекрасно!

[AnnMM]

Ирина, с Днем Рождения!!!
Желаю, конечно, новых захватывающих путешествий и новых рассказов о них!!!

[JamKit]

Ирочка - с днем рождения! Здоровья, радости, счастья, новых путешествий и впечатлений!

[fialka2580]

Дорогие форумчане, друзья, любители путешествий!

Большое и сердечное спасибо за Ваши теплые слова и поздравления.

Мы знакомы только заочно, но, несмотря на это, меня не покидает чувство, что некоторых я знаю очень хорошо.

Хочу выразить надежду, что наше виртуальное знакомство в будущем воплотится в реальное.

Коллеги на работе подарили смешной стишок. А в нём очень тонко подмечено главное.

Я, пожалуй, выложу его здесь.

Есть у Иры увлеченье.
Ира любит приключенья.
По Европам колесит…
Там она почти не спит.

Ну,а что,скажите,спать?
Надо замки посещать,
Храмы там …или музеи…
Будешь спать,чего успеешь?

Вот и гонит наша Ира
На всей скорости по миру.
В одиночку за рулем
Едет ночью, едет днем.

Все кругом ей интересно.
Нет уже на карте места,
Где нет Ириной мечты.
Молодчина, Ира, ты!!!!

[lёlechch]

fialka2580

Поздравляю Вас с Днем Рождения!

Много-много Вам удачных путешествий и новых отчетов.

В одиночку за рулем
Едет ночью...

Но только Вы берегите себя, пожалуйста

[Scarlet-Cet]

Ирочка, я от всей души поздравляю Вас с днем рождения!

Главное здоровья, благополучия, душевного равновесия, удачи, успехов, радости и всего всего самого наилучшего!

[sergeyf73]

Присоединяюсь к поздравлениям коллег.
Главное, чтобы было здоровье. Тогда будут и новые увлекательные путешествия!!
Успехов во всех начинаниях!!!

[fialka2580]

Следующее командорство - Святая Эулалия на реке Сернон.

phpBB [media]

Парковка очень просторная. И с нее открывается хороший обзор окрестностей.











Приход в Сент-Эними был одним из первых приходов Аверона. Об этом свидетельствуют записи, сделанные епископом Родеза в VI-ом веке.





В Средние века местная церковь зависела от бенедиктинцев Желонского монастыря. В 1158 году Раймонд Беренджер, король Арагона и граф Барселоны, на правах опекуна Раймонда Беренджера II (виконта Мийо, слишком молодого, чтобы осуществлять свои права) дает магистру ордена Тамплиеров в городе Сент-Элали, Элии де Монбрюн, разрешение на строительство городов и крепостей в окрестностях земли называемой «Ларзак».

















Начиная со Святой Эулалии, тамплиеры занимаются обустройством территории Ларзак, и строят в Сент-Элали большое командорство. Это командорство станет одним из наиболее мощных на юге Франции, принимающим участие в финансировании деятельности тамплиеров в Палестине.











В 1312 году в связи с известными событиями город был передан госпитальерам.







Ночью 11 июля 1377 года, Франсуа де Рокфёй (François de Roquefeuil), соседний сеньор, происходящий из могущественного дома Рокфёй, поджигает замок и грабит город.



















Мощный фундамент у дома, прямо-таки крепость.



Кронштейн для подъема грузов, а для чего эти металлические штуки на стенах домов?







Городские стены были возведены в 1442-1450 гг. мастером-каменщиком Деодом Ало из Сен-Бозели.

В эпоху Возрождения город преобразился. Замок стал местом отдыха командоров, в том числе Жана-Антуана Рикети де Мирабо, дяди известного революционного оратора, и был украшен замечательными фресками.

В центре площади был построен монументальный фонтан, окружённый четырьмя величественными платанами.



















Башня командора.



Портал церкви выполнен в стеле барокко.







Во времена религиозных войн (в 1575 году) город был разграблен протестантами.





Во времена французской революции большая часть великолепия Сент-Элали была уничтожена, а то, что уцелело - было продано с аукциона.

В 1970 году лоты, проданные с аукциона, были вновь объединены в монументальную совокупность и открыты для публики в рамках маршрута Тамплиеров и Госпитальеров.

Очень понравился дворик и его обитатель.























И никуда без символа плато Ларзак.







Святая Эулалия произвела очень приятное впечатление. Место, однозначно, достойное посещения Не зря она входит в ассоциацию красивых деревень Франции.

Покинув Эулалию, я по старинному мостику перебралась на другой берег реки Сернон. Дорога уходила все выше и выше. И вскоре я заметила небольшую площадку для отдыха.
Виды на Сент-Элали и долину открывались потрясающие. Не могла этим не воспользоваться.













Чуть дальше встретился интересный мост через ущелье.

[fialka2580]

Пока ехала из Святой Эулалии, рассматривала окружающую местность. Она стала достаточно равнинной. То тут, то там возникали посадки невысоких сосен.

На небольшой парковке-полянке остановилась, чтобы осмотреться.







Хвоя поражена какой-то болезнью.





Но что меня поразило в этих местах, так это то, сколько я по дороге видела охотников. Наличие за спинами у них ружей отметало всякие сомнения в том, что это действительно охотники.

На плато Ларзак охота разрешена в осенне-зимний период на оленя, косулю и дикого кабана.

Удивительно было то, что там, где я видела охотников, я не видела лесов. А местность была примерно такая.

phpBB [media]

Последняя деревня на маршруте Тамплиеров и Госпитальеров оказалась совсем маленькой.





Первый элемент названия деревни - Вьяла (Viala) - окситанского происхождения.





Этот термин является производным от галло-римского "Вилла" (Villa).

Слово «Vialar» означает "ферма". «Pas» - проход, который позволял фермерам спуститься с плато к деревне Турнемир (Tournemir).

И слово «Jaux» происходит от имени римского бога Юпитера.

Территория Вьяла-дю-Па-де-Жо (Viala du Pas de Jaux) была передана Тамплиерам в 1150 году сеньором Турнемира (Tournemire). В 12-ых и 13-ых веках, Вьяла, как её тогда называли, состояла лишь из нескольких фермерских хозяйств.

Когда Госпитальеры вступили во владение имуществом Тамплиеров после 1312 года, они решили создать в этом месте деревню, и с этой целью построили здания фермы, управление которыми взяли на себя братья ордена.

В 1315 году они построили для себя дом рыцарей и церковь, посвященную Святому Иоанну Крестителю, покровителю ордена.

До 1430 года жители Вьялы и её окрестностей во время разбойных нападений, царящих в Ларзаке, укрывались в Святой Эулалии. Учитывая относительно большое расстояние до Сент-Элали, жители попросили разрешения Великого Приора Сен-Жиля, Бертрана д' Арпажон, построить укреплённую башню, чтобы можно было в ней укрыться самим вместе со своим имуществом. Это была первая крепость, построенная на плато.









До 1315 года жители Вьялы ходили в церковь Турнемира.
Тогда Госпитальеры обратились к епископу Родеза, чтобы получить разрешение на строительство церкви, посвященной Св. Иоанну Крестителю.







Церковь, построенная в 1315 году из красивого камня, полностью белая внутри, была полностью уничтожена в 1873 году.

[Scarlet-Cet]

fialka2580


Ирочка, очень красивые деревни. Наверняка, летом там еще лучше.

Очень понравился дворик и его обитатель.

Котик просто зачетный! И дворик ему под стать.

Интересно, а собаки в машине что делают? На охоту их везут? На машине вроде как кабан нарисован.

[fialka2580]

Интересно, а собаки в машине что делают? На охоту их везут? На машине вроде как кабан нарисован.

Ира, на табличке, что на машине, написано: охота и уроки (курсы). Вероятно, владелец машины этим и занимается. Я хотела чуть позже упомянуть, что в этих местах видела много охотников.

[Scarlet-Cet]

Ира, на табличке, что на машине, написано: охота и уроки (курсы).

Ирин, я тоже про охоту поняла, а дословно было лень переводить. Просто: машина стоит, собаки сидят. Для меня, как собаковода со стажем такая картина не вполне привычна.

Я хотела чуть позже упомянуть, что в этих местах видела много охотников.

Очень интересно будет почитать.