путешествие на автомобиле отзывы по странам Европы. Отзывы о путешествии на своем автомобиле по Европе. На авто по Европе. На своей машине по Европе. Авто путешествия. Путешествия на автомобиле. Автотуризм Авто тур Путешествие на машине. Путешествие в Европу
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
Изначально я планировала остановится в этом замечательном городе на ночь, чтобы была возможность совершить вечернюю прогулку по городу и увидеть его главные достопримечательности в вечерней подсветке. Но, незадолго до поездки, мне пришло сообщение от Букинга, что отель не может предоставить мне номер в это время. Предложенные Букингом замены меня не устроили. Значит, так тому и быть, и мне пора перебираться в другой регион Франции - Аквитанию, и забронировала номер в одной из деревень в департаменте Дордонь из ассоциации самых красивых деревень во Франции.
Соответственно, я была ограничена во времени и решила сосредоточиться на основных достопримечательностях.
Река Ло образует в районе Каора петлю, тем самым создавая неповторимые виды.
Поэтому решено было оставить машину на бесплатной парковке на набережной Жана Лагрив (Quai Jean Lagrive) и отсюда начать осмотр города.
Керси — гористый край юго-западной Франции хранит памятники старины начиная с самого древнего этапа человеческой истории. В железном веке земли исторической области Керси заняло кельтское племя кадурков. Главными их городами были укрытый в скалах укрепленный Укселлодун, позже Дивона и Кадурк, Диолинд, Варадето. Кадурки долго сопротивлялись римской экспансии во время Галльской войны.
В Каоре, известном при римлянах как Дивона Кадуркорум («святилище кадурков», название изначально дано по святым источникам), с галло-римской эпохи сохранились остатки роскошных терм — арка Дианы.
Каор был при римлянах главным городом Аквитании. При франках (с VI в.) страна кадурков стала называться Кадурцинум, столица — Кадуркум; со временем слова видоизменились в Керси и Каор.
Древние кадурки славились своими гончарными изделиями и выделкой льняных тканей.
К XII в. графство Керси было богатым и процветающим, а его столица Каор превратилась в великолепный город, о чем свидетельствует массивный романский собор Св. Стефана (Сент-Этьен), служивший, судя по архитектуре, не только для молений, но и как оборонительное сооружение.
"Золотой век" Каора однозначно связан с периодом папства местного уроженца — сына каорского сапожника Жака Дюэза в качестве главы Римско-католической церкви Иоанна XXII (1244-1334 гг.), понтифик с 1316 по 1334 гг. Жак Дюэз, будучи теологом и юристом, стал епископом Авиньона при поддержке своего воспитанника — неаполитанского короля Роберта Анжуйского; после смерти Климента V был избран Папой под нажимом Людовика X, сына Филиппа Красивого. Кандидату было 72 года, и выборщики рассчитывали на его близкую кончину, однако каорец дожил до 90 лет и был одним из наиболее энергичных и бескомпромиссных пап своего времени. Первым делом, придя к власти, он осудил и послал на костер епископа Каорского Гуго Жеро, обвиненного в магии и в отравлении кардинала Жака де Виа, родственника Папы. Затем Папа осыпал родной город привилегиями и дарами.
Pont de Cabessut.
Barbacane et Tour Saint-Jean.
Помимо борьбы с радикальными францисканцами имя Папы Иоанна XXII вошло в историю в связи с острой конфронтацией с Людовиком Баварским: Папа не признал права Людовика на германский трон и предал его в 1324 г. анафеме, а Людовик, в свою очередь, не признал папской анафемы, предпринял поход на Рим и провозгласил детронизацию Иоанна XXII, назначив на его место францисканца-спиритуала Николая V (через два года антипапа был изгнан из Рима населением города и сдался на милость Иоанна XXII, который заточил его в монастырь). Однако жителям Керси нет дела до неоднозначности его роли в истории, и они искренне гордятся своим земляком и всем, что он сделал для своей малой родины: основал университет в 1331 г. и пригласил флорентийских зодчих, придавших архитектуре города новые формы, характерные для эпохи Возрождения (фонтан Шартрез, «дом Генриха IV»). В ходе «большой стройки» были возведены башня Папы Иоанна XXII, знаменитый укрепленный мост Валантре с огромными пролетами и тремя башнями, под которыми было опасно проходить непрошеным гостям (в башнях могли укрываться арбалетчики, горожане могли поливать врагов горячей смолой и т. п.), другие оборонительные сооружения и около 400 старинных ворот (в период XII-XVII вв.). После смерти Папы Иоанна XXII в 1334 г., затем Столетней войны (1337-1453 гг.) и периода французских религиозных войн (1562-1598 гг.) некогда богатейший город пришел в упадок. Зато с тех пор его старый центр и мост-крепость почти не изменились и после серьезной реставрации выглядят совсем как прежде.
Благодаря предприимчивости Папы Иоанна XXII Каор сильно разбогател, но в христианском мире это не прибавило ему популярности. Особую неприязнь вызывали банкиры, дававшие крупные ссуды под большие проценты. Стяжательство все-таки считалось грехом, поэтому Каор в то время был синонимом «города греха» наряду с Содомом (в «Божественной комедии» Данте этот аспект упоминается особо — в «Аду» (XI.50).
Перейдя по мосту на противоположный берег, я направилась к кафедральному собору Каора.
Собор Святого Этьена - наследник церкви, возведённой епископом Сен-Дидье в VII-ом веке, построен на том же месте. Он принадлежит к семейству купольных церквей. Его главный алтарь был освящен папой Каликстом II в 1119 году.
Апсида собора.
Очень интересный фриз на северном фасаде собора с большим количеством забавных модильонов.
Элегантный неф собора увенчан двумя куполами. Это самые большие купола во Франции (диаметр - 18 метров, высота - 10 м), базирующиеся на шести колоннах, которые поддерживают большие сводные арки и крестовые своды.
Северный портал.
Необычное обрамление портала каменными розами.
Портал венчает резной тимпан 1140 года, в сюжете которого обнаруживается влияние Муассака (Moissac). На нём изображена сцена Вознесение Христа. В верхних регистрах - забивание камнями святого Этьена.
В нижних регистрах - апостолы и Богородица.
Массивный западный фасад, увенчанный колоколенкой Керси, который получил главный портал, в былые времена расположенный на севере, был перестроен с использование песчаника вместо местного известняка.
Западный портал много раз перестраивался. Он содержит одиннадцать резных ниш, поддерживаемых двумя стрельчатыми арками.
Собор считается частью паломнического пути в Сантьяго-де-Компостела.
Последний раз редактировалось fialka2580 20 мар 2016, 16:18, всего редактировалось 1 раз.
Южный портал, созданный в 1130 году, оформлен очень оригинально. Он имеет трёхлопасное завершение с подковообразными арками.
Большая ризница и боковые часовни, созданные в соответствии с модой того времени, датируются также датой второго этапа строительства, который закончился в 1324 году. Внутри собора можно видеть росписи того же времени.
Во время Контрреформации XVII-го и XVIII-го веков в интерьере появились барочный алтарь и орган.
После Столетней войны епископ Антуан д' Аламан возвёл на южной стороне хора часовню Нотр-Дам. Эта часовня, изуродованная при разграблении Кагора протестантами в 1580 году, сохранила, тем не менее, великолепный позолоченный алтарь XVII-го века.
Великолепный корпус органа, разработанный Штольцем в 1860 году, недавно был восстановлен.
После осмотра собора отправляюсь к главной достопримечательности Каора - мосту Валантре, по пути рассматривая всё вокруг.
Леон Гамбетта (1838-82) - пожалуй, самый известный уроженец Каора, памятник ему установлен на центральной площади. В 1881-1882 гг. Этот политик был премьер-министром Франции. Сейчас эта площадь носит имя Франсуа Миттерана.
Площадь Франсуа Миттеран (Place François-Mitterrand).
Информационный офис расположился в здании старой библиотеки.
А напротив находится городской театр (Theatre Municipal).
И вот, наконец, передо мной символ Каора - мост Валантре (Pont Valentré).
Ещё какой-то небольшой мостик.
Укрепленный мост Валантре (Valentre) — это мост через Ло с тремя сорокаметровыми башнями, из которых одна в самой середине моста и две — по берегам. Это один из шедевров средневековой военной архитектуры.
Решение построить этот мост было принято в 1306 г. городским советом, и первый камень был заложен в 1308 г. Проезд с берега на берег — только сквозь трое ворот, проходящих под башнями, с большим количеством бойниц, через которые в свое время можно было, как стрелять из луков или арбалетов, так и лить кипяток на нежелательных посетителей.
С историей моста связана наивная, забавная и даже распространеная легенда: архитектор, расстроенный слишком долгим строительством, подписал соглашение с дьяволом о том, что если дьявол точно исполнит все его требования, то получит архитекторскую душу.
Все нужные материалы тут же появились на берегу. Стройка пошла с немыслимой быстротой, но архитектор, когда мост был почти готов, решил, что пора подумать и о душе, и обратился к дьяволу с просьбой в рамках выполнения всех его требований по соглашению принести ему воды в решете. После нескольких попыток дьявол признал себя побежденным и душу архитектора так и не получил. Тем не менее, он отомстил: верхняя часть одной из башен обвалилась, и башню так и не удалось построить правильно.
Мост был отреставрирован в 1879 г. учеником Виоле Ле Дюка архитектором Полем Гу (Paul Gout) и он, помня о старинной легенде, разместил на одной из башен маленькую фигурку черта.
После реставрации моста легенда приобрела несколько другой вид: после неудачи с решетом дьявол хоть и признал своё поражение, но пообещал жестоко отомстить. Вскоре мост был закончен, архитектор получил свою порцию лавров и уехал, но не успели отгреметь фанфары, как наутро оказалось, что последний камень в кладке моста (у вершины средней башни) был выломан и унесён дьяволом. Пришлось вырубать новый камень и закладывать повреждённое место, но наутро камня опять не оказалось. Двадцать раз восстанавливали камень, и двадцать раз наутро находили зияющую дыру в башне, которую народ сразу прозвал башней дьявола.
Наконец, отчаявшись, послали опять за архитектором. Тот выслушал, усмехнулся и сказал: "Ну что ж, нечистый, урок не пошёл тебе впрок, тем хуже для тебя". Он отправил гонцов в монастырь тамплиеров, где хранился камень, принесённый из святой земли крестоносцами. Камень этот был частью кладки колодца, из которого самаритянка дала напиться Иисусу. Этот камень доставили из монастыря и со всеми почестями и предосторожностями положили вместо украденного дьяволом.
Следующей ночью сатана явился к мосту вновь и попытался выбить камень из кладки заклинанием, как и в предыдущие разы. Но камень даже не шелохнулся. "Тысяча чертей, — закричал нечистый, — что случилось с моей чёрной магией, что я не могу сдвинуть этот несчастный камень? Ну что ж, тогда я выломаю его собственными руками!" И дьявол вонзил когти в камень. Каково же было его удивление, когда он понял, что не может сдвинуть камень с места, и более того, не может оторвать от камня руки. Час за часом, с упорством отчаявшегося и изрыгая неслыханные богохульства, он тряс и тянул камень, извивался и бился, но всё напрасно.
А при первых лучах рассвета хвостатый сдался, уменьшился в размерах и замер, превратившись в камень.
Говоря об архитектурной особенности Каорского моста – трех оборонительных башнях надо отметить, что как крепости и замки средневековья имели перед собой дополнительные препятствия в виде подъемных или полностью разбираемых мостов, так и мосты снабжались дополнительными укреплениями в виде ворот и башен.
А ещё с моста открываются на город самые восхитительные виды.
Окрестности Каора, как и в прежние времена, утопают в виноградниках. Недаром Керси и соседние регионы южной Франции славятся на весь мир своими винами. Не могу умолчать о вине, известном в России как кагор. А по пути ещё немного фотографий красивого города.
Традиции использования вина в ритуалах богослужений существует с незапамятных времен. Сцена Тайной Вечери дала начало многовековой традиции богослужения, послужив прообразом Таинства причащения. Христос подал ученикам чашу вина со словами: «Пейте из нее все. В чаше сей кровь моя, которая изливается во оставление грехов ваших. Сие творите в воспоминание обо мне».
В Каоре растет специфический сорт винограда, из которого с незапамятных времен делают вина Саhors. В старой русской транскрипции название этого французского города и вин, производимых в нем, звучит как "Кагор", и он является родиной известного в России церковного вина. Но вина, что делают в Каоре, не имеют ничего общего с привычным для нас сладким десертным кагором. Они сухие и терпкие.
Первое свидетельство о чудном вине с правого берега реки Ло, отличавшемся терпким благородным вкусом и глубоким красным цветом, приходится на XIII век. Первоначально кагор поставлялся только во дворцы королей, придворной знати и в хоромы высшего духовенства.
В том, что именно кагор стал церковным вином, есть и еще один аспект. Это единственное вино, которое не разрушает печень, а наоборот, укрепляет ее. Кроме того, оно регулирует работу желудка и сердечно-сосудистой системы, убивает вирус полиомиелита и, как любое красное вино, по своему антисептическому действию приравнивается к йоду.
К началу XX века в самой Франции кагор практически перестал существовать, на его смену пришли модные легкие сухие вина. И только к 1971 году стараниями каорских виноделов французский кагор вернул себе былую славу и даже получил самую высокую категорию качества Appellation d'Origine Controllee (AOC).
Согласно новой спецификации французский кагор должен создаваться на основе винограда Мальбек (местное название в Каоре - Оксерруа), именно он придает кагору миндальные и черносливовые тона. Самые известные из вин города Каор - это Каор "Карт Нуар" и Каор "Селлье де ля Рен Марго".
Существуют два варианта истории о том, как Кагор попал в Россию. Возможно, появление кагора приходится на времена Петра I. Во время путешествия во Францию вино так понравилось царю, что он решил организовать его производство под Санкт-Петербургом. Еще известен такой факт, что у великого императора был слабый желудок. Поэтому во время частых и обильных пиров врачи, зная о целебных свойствах французского кагора, прописывали Петру пить именно это вино.
По второй версии, для того, чтобы выбрать вино для Русской Православной церкви представители патриархии совершили тур по винодельческим регионам Франции. Их выбор остановился на винах из Каора. Эти вина завозились в Россию вплоть до конца XIX века. Наиболее известные марки французских кагоров того времени — «Рогом», «Висант», «Кагор-Гран-Констан», «Кагор-Дюрок», «Кагор-Маркэр». Все они отличались интенсивной красной окраской, густотой, терпкостью и необыкновенным вкусом с оттенками малинового варенья и шоколада.
Но из-за того, что импорт вина оказался делом сложным (до революции для 48 тыс. церквей ежегодно требовалось около 300 тыс. декалитров вина) и дорогим, патриархия решила организовать производство кагора на юге России. Но там росли совершенно другие сорта винограда, и естественно, русский кагор получился совсем другим. Плюс к этому, у церкви не было никаких прямых указаний, какое именно вино надо употреблять для таинства. Большинству населения, не имеющему своих виноградников и культуры виноделия, вероятно, больше нравились сладкие вина, как более приятные на вкус. Так что российские производители кагора, "подстраиваясь" под предпочтения потребителей, изготавливали его по технологии десертных вин.
И уже к началу XX века представление о церковном вине сложилось как о сладком, умеренно крепком (15 - 20% об.) и густо-красном.
Хочу немного рассказать ещё об одной достопримечательности Каора. Правда мне удалось увидеть только малую её часть.
В Каоре существуют, так называемые, Тайные сады (Les Jardins Secrets).
Учрежденные в 2002 году департаментом зеленых насаждений города Каор, Тайные сады являются оригинальная творением, предназначенным заполнить пробелы пространства старых городских районов. Всего в городе 25 таких пространств. Главная цель этих пространств - придать очарование улочкам города.
Allées des Soupirs. LE JARDIN D'IVRESSE (Пьянящий сад).
У подножия моста Валантре этот сад, посаженный из виноградников - отголосок вин Кагора. Он является первым в цепочке Тайных Садов.
Другой сад - сад L' Herbularium - сад лекарственных растений у подножия собора.
Ещё один садик - на площади Шампольона у фонтанна Клемана Маро (LA FONTAINE CLÉMENT MAROT).
Клеман Маро (Clément Marot) - известнейший французский роэт и гуманист эпохи Ренессанса, родился в Каоре 23 ноября 1496 года.
Он написал поэму "Ад" (L' Enfer), которая является его основной работой, а также считался изобретателем сонета во французской поэзии. Однако, в настоящее время исследователи склонны думать, что пальму первенства следует разделить между Маро и Мелленом де Сен-Желе.
Лицейское стихотворение Пушкина «Старик» представляет собой перевод эпиграммы Маро «О себе» (De soi-meme, из цикла Epigrammes, 1537).
Уж я не тот любовник страстный, Кому дивился прежде свет: Моя весна и лето красно Навек прошли, пропал и след. Амур, бог возраста младого! Я твой служитель верный был; Ах, если б мог родиться снова, Уж так ли б я тебе служил!
Вот такой получилась моя прогулка по Каору. Думаю, по-хорошему, в городе нужно провести целый день, чтобы обойти все его уголки. Всё же, это достаточно большой город.
Последний раз редактировалось fialka2580 21 мар 2016, 11:39, всего редактировалось 1 раз.
fialka2580 писал(а) 13 мар 2016, 23:18:На участке пути от Эстена до Антрег-сюр-Трюйера дорога пролегала по ущелью реки Ло, и как мне показалось, это самые красивые места долины на том участке пути, который я проехала от городка Ла Канург.
В этой поездке собрано столько интересных мест, что их хватит на несколько поездок. А Вам каким-то образом удалось всю эту красоту посмотреть в одном путешествии.
dolores18 писал(а) 21 мар 2016, 11:03:Опять хочу такое "путешествие по провинциям"...
Наверное, это то, чего хотят многие из нас. Особенно те, кто проживает в крупных городах и устает от сумасшедшего ритма жизни. А когда приезжаешь в эти деревушки, горы, на озёра, то просто отдыхаешь душой.
Меня вот часто спрашивают, почему я, много увидев во Франции, так и не заехала в Париж. Да всё по этой же банальной причине. Может, когда-нибудь, у меня появится желание его увидеть. А пока я буду наслаждаться стариной, красотой и спокойствием провинциальных городков.
Scarlet-Cet писал(а) 21 мар 2016, 17:55:Записала в список к обязательному посещению. Супер местечко. Интересно как там с отелями?
Конк - потрясающее место. А количество интересных объектов в этих местах просто зашкаливает. Никакого отпуска не хватит объехать их все. На следующий день у меня был совсем маленький пробег, и то не знала как все хотелки охватить - проехал пару км - замок, ещё пару - сады, и т. д.
Ирина, в Конке полно отелей. Но в ноябре на букинге ничего не было. Может они отсутствуют на сайте букинга, а может просто в это время закрываются, не знаю. Связываться с отелями напрямую не всегда удобно, так как маршрут часто подвергается изменениям и приходится отменять и бронировать заново.
Ninochka писал(а) 21 мар 2016, 21:37:В этой поездке собрано столько интересных мест, что их хватит на несколько поездок. А Вам каким-то образом удалось всю эту красоту посмотреть в одном путешествии.
Нина, Вы не поверите. Я сама сейчас пишу отчёт и диву даюсь - как я всё успела!?
А сейчас новая поездка на носу, и тоже планов громадьё, осилить бы. Радует лишь, что день будет длинный и можно больше увидеть.
fialka2580 писал(а) 21 мар 2016, 21:52:Наверное, это то, чего хотят многие из нас. Особенно те, кто проживает в крупных городах и устает от сумасшедшего ритма жизни. А когда приезжаешь в эти деревушки, горы, на озёра, то просто отдыхаешь душой.
Меня вот часто спрашивают, почему я, много увидев во Франции, так и не заехала в Париж. Да всё по этой же банальной причине. Может, когда-нибудь, у меня появится желание его увидеть. А пока я буду наслаждаться стариной, красотой и спокойствием провинциальных городков.
Да, так и есть. Наслаждаюсь вместе с вами прекрасными пасторальными картинками, чудными каменно-цветочными деревнями Франции и отдыхаю душой, глазами! А Париж - это совсем другая история...
Scarlet-Cet писал(а) 21 мар 2016, 16:49:Дороги....мои самые любимые. Восторг просто!
Всё, Ириша. Дорог в отчёте больше не будет.
Перед поездкой накупила ворох карт памяти, чтобы запечатлеть красивые дороги, так задела провода в машине и сломала гнездо зарядного устройства. Записывала, пока батарея не разрядится, даже до Конка не доехала с регистратором. А там такая интересная дорога по деревушкам была... А еще сколько огромных хищных птиц, сидящих на дороге, могла запечатлеть. Даже с дичью в клюве видела.
fialka2580 писал(а) 19 мар 2016, 21:40:В долине Ло по дороге из Кагора в Сен-Сирк-Лапопи насчитывается не менее четырех так называемых "замков англичан" (châteaux des Anglais).
Читаю: красотища....вот бы летом туда. Ирочка, спасибо огромное за труд. Я уверена, что многие туристы возьмут из Вашего отчета много заметок для своих маршрутов.
Scarlet-Cet писал(а) 23 мар 2016, 16:16:Я уверена, что многие туристы возьмут из Вашего отчета много заметок для своих маршрутов.
Ира, спасибо большое. Для того и пишем отчёты, чтобы каждый для себя составил какое-то представление о раных местах. А там, глядишь, и информация пригодится.
Я вот сейчас несколько отвлеклась на составление нового маршруша. Смакую Вашу немецкую прибалтику.
Это так здорово, когда люди делятся своими впечатлениями, а также рассказывают и показывают разные уголки земного шара. Мне, лично, это очень помогает при планировании поездки.
Ура, наконец-то я всех догнала. Супер! Стопитцот раз Супер!
А то народ удивляется: почему я все в Европу езжу, а как же не ездить, когда вот эту всю красоту я хочу увидеть собственными глазами непременно.
fialka2580 писал(а) 21 мар 2016, 21:52:Меня вот часто спрашивают, почему я, много увидев во Франции, так и не заехала в Париж. Да всё по этой же банальной причине.
Я считаю, что Париж не нужно смешивать с остальной Францией. Для меня Париж, это отдельная поездка с посещением музеев, церквей, садов и парков.
Хотела на 8 марта в 2017 году поехать, остановили цены на проживание. Заменила Мадридом. А в Париж очень хочу вернуться не смотря ни на что.
fialka2580 писал(а) 24 мар 2016, 01:01:Я вот сейчас несколько отвлеклась на составление нового маршруша.
Я уже предвосхищею удовольствие от Вашей новой поездки и отчета о ней. Наверняка увидите в 2 раза больше меня. Столько много успеваете смотреть....я так не умею
Scarlet-Cet писал(а) 24 мар 2016, 14:42:Я уже предвосхищею удовольствие от Вашей новой поездки и отчета о ней.
Уф, маршрут в общих чертах нарисован, гостиницы забронированы. Только отчёт не скоро начну писать - планирую на самый конец лета. А совсем скоро у меня новая встреча с моей любимой Францией, этот отчет будет первым (после того, что пишу, разумеется ).
Покинув Юг-Пиренеи, я ехала по новому для меня и очень интересному региону Франции - Аквитании.
Моей главной целью в этом регионе был департамент Дордонь, а точнее, исторический край Чёрный Перигор (Périgord noir).
За два с половиной дня я планировала по максимуму познакомится с его основными достопримечательностями. Но задача эта оказалась совсем не простой. А всё потому, что плотность этих самых достопримечательностей здесь просто зашкаливала. Пришлось действовать методом исключения.
В итоге почти всё запланированное я увидела.
Кроме бесподобных крепостей, садов и деревень, Дордонщина мне запомнилась удивительно густыми туманами, прямо таки туманищами, которые рассеивались только ближе к обеду. Вероятно, туманы - особенность здешних мест в это время года.
Первой деревней Дордонщины на моём пути, а также по совместительству местом ночёвки оказалась коммуна Бельве́ (Belvès), которая включена в список «Самые красивые деревни Франции». Коммуна находится в границах исторического края Чёрный Перигор на берегу ручья Ноз, притока Дордони.
В деревню я приехала в половине восьмого, за полчаса до окончания времени чек-ин в отеле. Машину поставила на большой парковке перед старым городом. И немного поплутала по его улочкам в поисках отеля. Обратившись за помощью к редким прохожим, отель я вскоре нашла. Да, деревня оказалась не такой уж и маленькой, я бы даже назвала её городом. (Хотя, может, это город и есть).
Отель оказался семейным отелем-рестораном. Управляет им довольно молодая супружеская пара. Как я поняла - она занимается отелем, а он - рестораном.
Я уже как-то писала, что никогда ни приезжаю "в гости" без сувениров. Только в последнее время в качестве сувениров всегда покупаю много коробок зефира в шоколаде фабрики "Ударница" (а при въезде в Польшу переживаю по поводу этого количества зефира на границе).
На такие сувениры в отелях реагируют примерно одинаково, некоторые в ответ даже дарят что-то в ответ. Но в этом отеле у хозяйки был такой взрыв эмоций, какого я даже не ожидала.
В конце концов меня отвели в мой номер.
Номер был небольшой, но со всеми удобствами.
Окно номера выходило на площадь, однако ночью была тишина.
Наконец-то у меня появилась возможность поужинать в ресторане. Я спустилась вниз (это так удобно после насыщенного дня путешествия) и присела за столик. Муж хозяйки принёс мне меню.
Сидеть и разбираться что есть что, у меня не было ни сил, ни желания. Поэтому я попросила его приготовить мне что-нибудь на его усмотрение.
Спустя какое-то время он поставил передо мной тарелку.
И, указав на что-то в ней и произнеся какие-то слова по-французски, пожелал мне приятного аппетита и удалился.
Смысл его слов дошёл до меня не сразу. Креветки, понятное дело, я узнала. А вот что-такое рядом с ними, никак не могла понять. Вкус был совершенно незнакомый.
И вдруг меня осенило: да ведь это улитки, а он, тыкая в них пальцем, произнёс эскарго! Вот так я совершенно неожиданно для себя попробовала улиток.
Поужинав, вернулась в номер. Выглянув окно, обнаружила, что город затянут плотной завесой тумана.
Оставалось надеяться, что к утру от него не останется и следа. С этой мыслью легла спать.
Утром рассеялись мои надежды относительно тумана. Делать нечего, придётся принимать действительность такой, какая она есть.
Итак, Бельве́ (Belvès).
Примерно в 250 году до нашей эры в эту местность пришло воинственное кельтское племя белловаков. Они обосновались на скалистом отроге, господствовавшем над долиной реки Ноз, где во время римского завоевания было основано поселение Civitas Bellovacencis.
Бельве впервые упоминается в документах 830 года. За несколько лет до этого срока поблизости был основан монастырь monasterium Belvacense.
В 1095 году было основано аббатство Фонгофье (abbaye de Fongauffier). Вероятно в этот период на месте современного Бельве был построен каструм, в котором были башня и врата. По преданию, поселение было разделено между семью сеньорами. Таким образом, укреплённое поселение (каструм) в Бельве датируется XI веком.
Для борьбы с катарами в 1212 и 1214 годах в регион входили отряды Симона де Монфора и архиепископа Бордо. Именно в этот период архиепископ Бордо получил свою долю в сеньории. А в 1269 году один из совладельцев сеньории передал по завещанию ему ещё и свою долю. В результате архиепископы Бордо более чем на 500 лет стали единоличными сеньорами Бельве, обладая всей полнотой власти.
Во время Столетней войны Бельве периодически переходил из рук англичан в руки французов. Из этой войны регион вышел полностью опустошённым. Половина домов города находились в руинах. Людское население оставалось только в Бельве и Палайраке.
После наступления мира восстановление города происходило очень быстро. Дома восстановили и построили новые. Открыли новый рынок. В Бельве открыли школы, где преподавали латынь, греческий язык, грамматику, риторику.
Именно после окончания Столетней войны в Перигоре наступил период расцвета строительства замков, имений и частных особняков. Однако в Бельве было немного крупных строек; реконструировали неф церкви Нотр-Дам и построили отель Бонтан.
Первое, что привлекло внимание на площади - это бывший монастырь доминиканцев, построенный в XIV-ом веке. При основании монастыря в 1321 году, он находился за пределами города. Однако, монастырь позволял Бельве иметь сильное религиозное влияние на весь регион, особенно во время Столетней войны. Зданию затем была уготована бурная судьба: оно служило залом для выборов, местом публичных собраний, клубом, а также тюрьмой. А в настоящее время в нём находится мэрия города.
Сегодня от монастыря осталось только несколько сводчатых помещений и восьмигранная колокольня, увенчанная пирамидальной крышей, окаймленной фризом с горгульями. Эту колокольню называют "башней мэрии ".
Ворота XIV-го века, которые вели на территорию монастыря.
А вот и сам отель.
Парковка, с которой в хорошую погоду открываются виды на долину.
Симпатичный дворик у дома.
Снова возвращаюсь в старый город и иду по городским улочкам в сторону каструма.
Город Бельве - это бывшая вотчина папы Климента V. Его имя было дано отелю, расположенному в центре города.
За скромным фасадом отель скрывает красивые сводчатые погребки XIV-ого века, просторные чердаки, а также зимний сад, снабженный камином. Имя Клемента V было выбрано не случайно: прежде чем стать папой, Раймон Бертран де Го был архиепископом Бордо и сеньором шателении Бельве (Chatellenie Belvès). Музей колёсной лиры в Бельве (Musée de la vielle à roue) представляет богатую коллекцию восстановленных средневековых инструментов.
Эти уникальные инструменты, воспроизведенные по документам двенадцатого и тринадцатого веков, помогают раскрыть музыкальную жизнь средневековья.
Колёсная лира появилась в Европе около тысячи лет назад под названием органиструм. Этот народный музыкальный инструмент по праву считается предшественником никельхарпы. Hurdy-gurdy (харди-гарди) – называют её в Англии, vielle a roue - во Франции, niněra kolovratec - в Чехии. Русские, белорусы и украинцы стали называть её рылей или лирой.
Картина с видом Бельве в витрине магазина.
Последний раз редактировалось fialka2580 25 мар 2016, 11:04, всего редактировалось 2 раз(а).
Беффруа, первоначально построенная для защиты крепости и являющаяся частью крепостной стены, выходящей на Оружейную площадь, служила в качестве оборонной башни. В XV-ом веке была надстроена колокольня, на которой в XVII-ом веке разместили колокол.
К колокольне вплотную пристроен Дом Консулов, в котором сейчас расположен офис по туризму.
Бывший дом консулов датируется XI-ым веком, эпохой создания укрепленного города Бельве. В этом здании находились: на верхнем этаже - консулы и члены городского правления, и на цокольном этаже - сержант городской полиции, наблюдавший за тюремной камерой.
В центре площади - средневековый рынок.
Строительство рынка в начале XV-ого века отвечало интересам города и свидетельствовало о торгово-экономической значимости Бельве в Средние века. Вначале рынок состоял из двух пролётов, третье было добавлено позже. Будучи сердцем экономической жизни, рынок выполнял также политические функции. На рыночной площади сеньор вершил правосудие, в том числе разрешая конфликты между продавцами и клиентами.
На одной из 23 опор рынка, по-прежнему можно увидеть цепь на позорном столбе, где были прикованы грабители, бродяги и другие злодеи.
На осуждённого одевали эту цепь и держали его прикованным к столбу в течение двух-трёх дней. Помимо физических страданий он испытывал и моральные, являясь объектом насмешек и оскорблений горожан. Все подступы к этому позорному столбу перекрывались воротами.
В разных местах города есть старые фотографии с изображениями улиц и домов в былые времена. Очень интересно их сравнивать. На мой взгляд, мало что изменилось - настолько всё бережно сохраняется.
Бельве занимал доминирующую позицию над долиной Nauze, и располагался на окраине леса Bessède выше старой римской дороги, ведущей из Каора. Каструм был основан на этом стратегическом месте около 1095 года.
Для того, чтобы защитить вход в крепость, в ней существовали только единственные укреплённые ворота на юго-западе, которым предшествовал подъемный мост и ров. Ворота находились под контролем двух оборонительных башен: на западе - башня Архиепископа, на юге - башня Колокольни.
А на стене, видимо, ключ от крепости.
На узкой улочке Rubigat расположен очень красивый дом, построенный в неоготическом стиле в конце XIX-ого века.
Дом был возведён в 1882 г. Дежаном де Фонрок (Déjean de Fonroque) в честь папы Климента V.
Его сын Эндрю был мэром Бельве с 1904 по 1942 годы.
В память о прошлых владельцах города хозяин дома приказал высечь гербы и эмблемы епископов.
На территории каструма есть очень уютные дворики. А ведь в этих домах, окутанных историей, и сегодня живут люди.
Ансамбль зданий небольшого шато расположен в центре средневековой крепости (castrum Belvès). Он построен в XV-ом или XVI-ом веке, возможно на месте старого замка.
Бельве достиг своего расцвета в XV-ом веке, после бед Столетней войны. Много зданий было построено в период с конца XV-ого века до начала следующего века, как правило из того, что осталось от старых зданий. Почти все дома на улице Тамплиеров, выходящие на площадь Периньяк (Pérignac), датированы этой эпохой.
Ансамбль небольшого шато - подобный случай.
Его расположение вблизи башни Аудитора (бывшего донжона XI-ого века) позволяет предположить, что он был построен на развалинах древней крепости. Возможно, восстановленный в XVII-ом веке, он принадлежал семье Растиньяк (Rastignac), а затем семье Серваль (Cerval).
Здание состоит из узкого трехэтажного главного корпуса и стоящей рядом круглой башни, увенчанной конической крышей. Входной портал обрамлен стрельчатой аркой, с двух сторон от которой есть "подножки всадника". На такую ступеньку всадник ставил свою ногу, когда садился верхом на лошадь. А на стене здания закрепляли кольца для привязи лошадей.
С этой террасы должны быть потрясающие виды. Но не сейчас...
Башня Аудитора является частью укреплённого каструма, построенного в XI-ом веке.
Это здание - одна из сторожевых башен и, в частности, бывший донжон крепости. В XVI веке её покрыли кровлей, чтобы сделать из неё голубятню.
Расположенный на улице Филоль (Fillols), отель Бонтана (L’hôtel de Bontemps) датируется XII-ым веком.
Отель Бонтана обладает высоким, практически глухим фасадом, который, вероятно, является элементом одной из жилых башен крепости. В XVI-ом веке его фасад был перестроен в стиле Ренессанс.
Площадь Maurice Biraben, бывшая площадь Периньяк.
В этой башне, построенной в средние века, с семнадцатого века находилась больница. Создание больницы в Бельве стало возможным за счет использования существующих зданий: участка средневековой стены , остатков жилищ средневековья, а также лестничной башни двенадцатого века. Эта башня была частью Каструма Бельве.
Совершенно очаровательная улочка Фонкастель (Rue Foncastel). Каких только вещиц не увидишь на этих каменных фасадах. Представляю, насколько они красивы летом в цветочном убранстве.
А это шато Бельве, который датируется XIV-ым веком.
Построенный в самом центре города, шато Бельве, или Отель де Коммарк, достиг своего расцвета в период между XIV-м и XVI-м веками. Сначала было построено большое главное здание, к которому в последующие века была добавлена круглая башня с винтовой лестницей и красивые окна эпохи Возрождения. Именно реконструкция, проведённая в этот период, придаёт сегодня замку очарование. В 2003 году в замке обнаружили настенные росписи датированные второй половиной XV века. Замок был включен в список исторических памятников в 1948 году.
Моя прогулка подошла к концу, пора было ехать дальше. Городок в целом понравился, но особого восторга не вызвал.
Очередная очаровательная деревушка Лимёй (Limeuil) – одна из коммун Пурпурного Перигора, туристического района на территории департамента Дордонь. Таких районов в департаменте всего четыре, и они имеют «цветные» названия в зависимости от основных природных особенностей: Белый Перигор (известняк), Черный (каменный дуб), Зеленый (леса и поля), Пурпурный (виноград). Лимёй также входит в список самых красивых французских деревень.
Деревушка была несколько в тороне от основного маршрута, но поддавшись обаянию фотографий деревни в интернете, я не смогла устоять, и сделала небольшую петлю в сторону.
Своим названием деревушка обязана вязу. В галло-романскую эпоху префикс lim образовался от слова lemo, означавшего вяз. А euil возникло из слова ialo, означавшего открытую местность или поляну.
Я хотела сначала сделать фото деревни с противоположного берега, и только потом ехать на парковку. но в таком тумане о хороших видах не могло быть и речи. Вот примерно так должна выглядеть деревня с другого берега реки Дордонь (фото с информационног стенда в деревне).
Рядом с деревней есть три парковки, их хорошо видно на плане деревни.
Перед деревней, на берегу реки, где когда-то был порт, сейчас располагается красивый парк.
Не знаю, что на этой террасе размещается в сезон, но посидеть летним вечерком в таком месте, думаю, очень приятно.
С древних времен Лимей ценился из-за его выгодного расположение в месте слияния рек Дордонь и Везер, а также из-за его известняковой террасы, которая давала замечательные возможности для защиты.
Вот на этой самой известняковой террасе появилась первая галльская крепость, обнесённая сплошным частоколом; но и она была захвачена легионами Юлия Цезаря, который создал, в свою очередь, укреплённый город (oppidum). Река также была причиной реконструкции крепости, чтобы противостоять грозным викингам, которые приплывали по реке между VIII-ым и XI-ым веками для опустошения региона и, в частности, богатых аббатств.
Позже Лимёй стал феодальной крепостью, и контролировал регион из-за своего стратегического расположения. Но, с другой стороны, по этой причине, он оказался в центре англо-французского соперничества Столетней войны. Периодически Лимёй оказывался то в одном, то в другом лагере и сильно пострадал от этой войны. Доказательством может служить убийство сеньора Жана де Бофор (Jean de Beaufort) в 1420 году гражданами Лимёй, которых больше не могли мириться с его насилием.
Победа французов в битве при Кастийон-ла-Батай в 1453 году, позволила Лимёй реорганизовать свою экономику и особенно свою речную торговлю. Но затишье было непродолжительным. В шестнадцатом веке в регион пришли религиозные войны, и Лимёй снова стал городом-крепостью. В это время сеньором Лимёй был Галльо де ЛаТур (Galiot de la Tour), у которого была репутация "жестокого охотника на гугенотов", которыми, в свою очередь, командовал его кузен Анри де ла Тур д'Овернь (отец Тюренна, знаменитого полководца и маршала Франции).
В то время, как католики и протестанты в окрестностях убивали друг друга, в замке родилась наиболее известная его жительница: Изабо де Лимёй (Isabeau de Limeuil), кузена Екатерины Медичи.
Изабо де Лимёй входила в состав "Летучего эскадрона любви", как его называла сама Екатерина Медичи. Шпионя в интересах королевы, она состояла в связи с протестантом принцем Конде. От этой связи в 1564 году родился мальчик Николя, причём роды случились на глазах у королевского двора на балу в Бар-ле-Дюке. Изабо ушла в монастырь и затем удалилась в замок Ланке; при этом Екатерина Медичи способствовала её браку в 1567 году с финансистом Сципионом Сардини. Скончалась Изабо де Лимёй в 1569 году в замке Шомон-сюр-Луар.
После стольких страданий и насилия из-за религиозных войн, не было ничего удивительного в том, что Лимёй стал центром восстания Кроканов (Croquants) в 1594 году, а затем и другого крестьянского восстания в 1636 году.
В XVIII—XIX веках Лимёй был крупным центром речного судоходства, и на эту эпоху пришлась пора его экономического расцвета. В то время в Лимёе насчитывалось около 80 кустарных мастерских (плотники, бондари, каретники). Дордонь была жизненно важной артерией, по которой спускались баржи, гружённые древесиной каштана из Оверни в районы Бержерака и Бордо, где это дерево использовалось для строительства резервуаров и бочек.
Но появление железной дороги привело к упадку речной деятельности и потере рабочих мест ремесленниками. Тем не менее, очаровательная деревня вновь обрела свое великолепие с появлением новых ремесленников и туристов.
С набережной в когда-то укреплённую деревню ведут старинные крепостные ворота.
Входные ворота, построенной в XV-ом веке, являются границей укреплённой деревни. При ширине примерно полтора метра, эти ворота встроены с двух сторон в фасады домов, расположенных рядом. Арка свода полукруглая.
Вид в сторону реки.
Прохожу в деревню.
Перед зданием мэрии очень красивый портал. Пройдя на территорию мэрии, оказалась в совершенно замечательном садике.
Мэрия расположилась в бывшем монастыре Récollets. Это монастырь ордена францисканцев, возникший в XVI-ом веке. «Récollets» приходит от латинского "recollecti".
Вероятно, монастырь был построен чтобы удовлетворить потребности протестантской церкви в верхней деревне. На этом месте, монахи обрабатывали виноградники и хоронили своих умерших. А затем, вплоть до XVIII-ого века, благородные девушки получали здесь образование. Во время Революции он был продан и принадлежал в XIX-ом веке генералу Clavier, который его подверг значительным преобразованиям. Рядом со зданием разбит прекрасный сад с видом на слияние рек – Дордони и Везера. Он носит имя командующего Jean Belanger, погибшего в первой мировой войне.
Здесь также находится здание туристического офиса.
На стенде информация о достопримечательностях Пурпурного Перигора, расположенных поблизости.
Эх, ехать недалеко, но где на всё набраться времени.
Поздно успела заметить пролетавшую стаю гусей.
Мост через Везер (он левее) был построен в 1891 году, а второй, через Дордонь, был его продолжением. Эти мосты выгодно заменили бывшую систему речных паромов, которая весьма ограничивала общение между двумя долинами, и, следовательно, тормозила развитие зарождающегося туризма. В 1957 году эти мосты расширили, чтобы обеспечить возможность проезда двух транспортных средств.
Улочка круто поднимается вверх - в самое сердце деревни.
После Столетней войны и периода реконструкции улица ворот Лимёй (la rue du port de Limeuil) постепенно становится большим рынком. На ней были представлены мастера многих профессий: булочники, ткачи, гончары, мясники, кузнецы.
Каждый ремесленник обладает своей собственной индивидуальной лавочкой. Окруженный стеной прилавок, который сегодня ещё можно увидеть, ложится в основу большого окна, выходящего на улицу и снабженное деревянными ставнями.
Лавка ткача.
На скале, напротив деревни, можно увидеть жилище троглодитов с красноватой крышей.
В XIV-ом веке, дом с крытым проходом (Maison du porche de Limeuil) был границей между верхней и нижней деревней. Первоначально этот дом был оснащён тяжёлыми деревянными дверями для того, чтобы защитить жителей. В случае нападения они находили убежище в верхней деревне за тяжёлой дверью. Вероятно, разрушенный в ходе Столетней войны, дом был восстановлен в XV-ом веке. Арка входа полукруглая. Окно наверху, также как и крыша, датируются XVIII-м веком.
Ворота Récluzou, расположенные в верхней части деревни - одни из четырех ворот крепостной стены укрепления Лимёй, восстановленные после Столетней войны. Арка ворот, которая датируется XV-м и XVI-м веками, является составной. С наружной стороны свод стрельчатый, в то время как внутри арка полукруглая. В Средние века эти ворота оставались открытыми большую часть времени, чтобы жители деревни имели доступ на поля и в леса, расположенные за пределами крепости.
Мне понравилась трогательная форма путеводителя по деревне: информационные таблички с изображением дедушки, рассказывающего своему внуку историю деревни.
В Средние века дом правосудия (Maison de la Justice) служил судом и тюрьмой. Именно здесь вершили городской суд и закрывали людей, которых наказывали за нарушение общественного порядка.
Симпатичная, однако, тюрьма. И находилась она в замечательном особняке XV-ого века, который сохранил свою оригинальную структуру, выполненную в технике «коломбаж».
Зашла на минутку на приватную территорию, уж больно домик с участком понравился.
Площадь вязов.
Среди такой старины этот коняга смотрится несколько абсурдно. Но хорош...
Родной дом дочери Жиля де ла Тур, музы Ронсара и Брантома, Изабо де Лимёй, чьи предки, сеньоры Tюренн, устроились в Лимёе в 1440 году.
Церковь Святой Екатерины находится в верхней части деревни, на площади вязов (la place des Ormeaux).
После революции она заменила церковь Святого Мартина (l’église Saint-Martin) и стала приходской. Это решение с трудом было принято жителями деревни: они долго боролись против перемещения колокола из церкви Святого Мартина. Если он и сохранил своё место, то мебель, а также алтарь, кафедра и балюстрада, тем не менее, были перенесены в церковь Святой Екатерины.
Скульптура Богородицы с младенцем XIV-ого века помещена в нишу над боковым портиком церкви. Можно заметить, что скульптура повреждена: у младенца недостает предплечья, а голова Иисуса была заменена неловким образом.
Дева, с улыбкой на губах, согласно традиции, защищает рыбаков и моряков, которые приходят ей поклониться.
В церкви Святой Екатерины де Лимёй находится Чёрная Мадонна, защитница лодочников. Такие Мадонны, которые защищают моряков, часто встречаются вблизи портов. Эта вера очень древняя и восходит к средневековью.
Вокруг церкви.
Последний раз редактировалось fialka2580 26 мар 2016, 04:47, всего редактировалось 1 раз.
В самой верней части деревни есть панорамные сады. Но в ноябре они уже не работают. А жаль... И сами сады было бы здорово посмотреть, и панорама на долину Дордони и Везера должна быть незабываемой.
Панорамные сады расположены на месте прежнего укреплённого шато деревни, возвышавшегося на скалистом утёсе. В наше время сохранились незначительные останки шато, в числе которых квадратная башня, канонерская башня и колодцы. Замок купил в 1902 году доктор Линарес (личный врач султана Марокко), примерно в то же время, когда был создан пейзажный парк. После смерти доктора сады пришли в запустение. Их выкупил муниципалитет в 1997 году и в 2007 году передал в управление ассоциации Au Fil du Temps для восстановления их былого облика.
В июле и августе в садах представлены различные мастерские (ткачество, плетение, покраска, валяние войлока, обработка земли).
В верхней деревне существовал дом терпимости (Maison de tolérance), в который многие габарьеры (габарьер — владелец и матрос небольшой речной баржи — габары) приходили хорошо провести время. Многие популярные сказки содержат истории о габарьерах, которые приходили предаваться плотским утехам в дом терпимости. Навигация была особенно интенсивная в период между XVIII-ым веком и началом XIX-ого, поэтому габарьеров, проходящих через деревню Лимёй, было очень много. Большой особняк всё ещё окружен небольшими проходами между домами, которые позволяют перемещаться по всей коммуне. Некоторые легенды рассказывают, что габарьеры, которые проходили через Лимёй, после чересчур весело проведённого времени в доме терпимости, отправлялись протрезветь в дом правосудия.
Ворота Marquisat имеют сходство с воротами Récluzou. Таким образом, арка свода с одной стороны стрельчатая, а с другой - полукруглая. Кроме того, они тоже были восстановлены в XVI-ом веке после Столетней войны, когда воцарилось спокойствие. Толщина ворот Marquisat менее значительна, нежели у других ворот города.
Возвращаюсь назад.
Деревня очень понравилась. А если летом, да ещё сады посетить, то было бы совсем здорово. ДА вот и карта Перигора - с расположенными на карте интересностями.
Да, я сначала тоже переживала, а потом смирилась. Читала отчёты о Дордонщине, когда люди там в конце мая путешествовали, так постоянно дожди были. Так что туман - это не самое плохое для этих мест. По крайней мере, не нужно с зонтиком и в дождевике гулять.
fialka2580 писал(а) 26 мар 2016, 13:13:Так что туман - это не самое плохое для этих мест. По крайней мере, не нужно с зонтиком и в дождевике гулять.
Ой, я как вспомню свою Северную Германию...А то еще удивляются и что меня Любек оставил равнодушной. А вы попрячьтесь то и дело от дождя, да замерзнете в куртке в середине августа...тогда и поговорим о Любеке.
Ирочка - я немножко отстала от Вашего восхитительного повествования, а здесь продолжаются чудеса и красоты, хочется в каждой деревеньке зависнуть и долго-долго всё разглядывать! Спасибо за то, что делитесь с нами своими впечатлениями и фотографиями
После деревни Лимёй я отправилась в совершенно потрясающее место - Шато Миланд (Château des Milandes).
Этот день был последним днём работы замка в сезоне 2015, и я обязательно хотела его посетить. Ещё при поиске необходимой информации он произвёл на меня очень сильное впечатление. И не только он, а также судьба одного из его обитателей (вернее обитательниц), но об этом позже.
День понемногу разгуливался. Я оставила машину на большой парковке перед замком. Платная она или нет, сказать не могу. В ноябре она точна была бесплатная. На посещение замка и парка я закладывала полтора часа. Но как же я ошиблась! Я провела там почти вдвое больше времени - настолько мне он понравился. И только сейчас я обнаружила, что в этот день через полчаса после того, как я уехала, должно было состояться шоу птиц - последнее в сезоне. А я полагала, что оно уже не проводится. Это можно отнести к недочётам подготовки. Даже не знаю, чем бы я пожертвовала ради него, но точно бы осталась. Скорее всего, зная об этом заранее, по другому бы распланировала день.
Уже с парковки привлекает внимание красивое здание замка.
Билет замок+парк+аудиогид обошёлся в 12,90 евро. Очень порадовало наличие аудиогида на русском языке. Значит, замок пользуется успехом у наших туристов.
Так как время посещения замка не регламентировано, то сначала оправляюсь на осмотр территории парка.
В X-ом веке знаменитая семья французской аристократии - Комон (Caumont), уроженцы вотчины в Ло и Гаронне, обосновались в Перигоре в крепости Кастельно (Castelnaud). Это произошло благодаря браку Номпара IV де Комон (Nompar IV Caumont) с Жанной де Кастельно.
Строгость замка Кастельно убеждает сеньора Франсуа де Комон, младшего сына Номпара IV, построить для своей супруги Клод де Кардайак (Claude de Cardaillac) очаровательный особняк, пропускающий свет. Благодаря широким окнам с импостами, которые он украсил великолепными витражами, благодаря просторным комнатам с видом на долину, замок де Миланд становится резиденцией Комон. Он до сих пор сохраняет архитектурные элементы, присущие средним векам, такие как башенки, винтовая лестница, горгульи.
Замок является жилым на протяжении XVI-ого века, но переход семьи в протестантизм нарушит спокойствие "Спящей красавицы". Сеньоры Комон становятся ярыми противниками католической религии, в частности Шарль, сын Франсуа и Жеффруа, внук Франсуа. Жеффруа сочетается браком с маркизой де Фронсак - Маргаритой де Люстрак; оба живут в шато де Миланд.
Культовый персонаж жил в шато де Миланд в XVII-ом веке: Жак-Номпар де Комон, герцог де Ла Форс, французский полководец, маршал Франции. Он присутствовал вместе со своими родителями на свадьбе Генриха Наваррского с Маргаритой де Валуа, сестрой Шарля IX. Во время Варфоломеевской ночи 24 августа 1572 он потерял отца и старшего брата, сам же спасся, притворившись убитым. Затем он укрылся в замке Миланд вместе с его дядей Жеффруа и его тетей Маргаритой де Люстрак. Но католики завладевают замком в 1578 году, отравив Жеффруа. Генрих Наварский спешно посылает одного из своих слуг для защиты Жака-Номпар.
Последний раз редактировалось fialka2580 27 мар 2016, 03:22, всего редактировалось 1 раз.
Анна, дочь Жеффруа и Маргариты, удалилась в Кастельно и вышла замуж за католика, в ответ на это её мать лишила её наследства. Поэтому именно Жак-Номпар унаследовал Миланд и сохранял его до 1652 года - даты его смерти в возрасте 93 лет!
Он получил жезл маршала Франции в 1622 году и получил к титулу герцога титул пэра в 1637 году. Он много раз останавливался в замке и был одним из преданных слуг Генриха IV.
Впоследствии, его потомки сохраняли за собой замок, но переложили заботу о нём на фермеров, которые использовали земли замка. Революция положила конец роскоши семьи Комон, замок пришёл в запустение; в XIX-ом веке он был продан, но, к сожалению, не поддерживался и был оставлен владельцами, мало озабоченными зданием. В 1850 году две семьи поделили между собой замок и изменили расположение комнат.
Затем в жизни замка наступает период возрождения.
Французский промышленник, Шарль Огюст Клавери в 1900 году покупает практически заброшенный замок. Он осуществляет необычную трансформацию: дом становится настоящим замком благодаря титаническим работам, предпринятым между 1900 и 1914 годами.
С помощью архитектора Анри Лаффилле, Шарль Клавери восстанавливает замок и добавляет целое крыло на востоке, которое он объединяет с башней, построенной на руинах бывшей сторожевой башни.
Новые башни, новые жилые помещения, романтичные балконы, замок украшается невероятной коллекцией скульптур, в том числе, горгульями и химерами; тонкость их исполнения достойна самых великих скульпторов. Все окна восстановлены и содержат витражи, среди которых некоторые датируются XVII-м веком.
Шарль Клавери также приступает к строительству ультрасовременной винодельни и фермы для того, чтобы сделать Миланд доходным жилищем. Винодельня нависает над долиной, её сдержанная архитектура - смесь Средневековья и Ренессанса.
В 1908 Шарль Клавери обращается к Жюлю Вашеро, архитектору-пейзажисту Парижа. Его идея состояла в том, чтобы создать сад в продолжение замка, условно называемый «французским» в окружении английского парка.
Жюль Вашеро, больше привыкший к городским садам, чем к садам в загородных домах, он проецирует идею большой сетки и ее портала по образу тех, которые окружают городские парки. Эта сетка окружает владение на южной стороне; газоны высеивают на террасах, перед входом последовательно посажены магнолии (магнолия grandiflora цветёт в июне красивыми белыми цветами). Жюль Вашеро также использует скульпторов для создания великолепные химер и балюстрады, с видом на запад и на север.
Начиная с 2003 года, были последовательно осуществлены новые работы. Для того, чтобы сделать сад более рельефным, был высажен самшит, чтобы сформировать единое целое на различных террасах.
Последней крупной работой является реализация великолепной клумбы вокруг фонтана.
Тисы, выходящие на долину Дордони, были сильно обрезаны, что позволило возвратить им некоторую элегантность и получить в перспективе великолепные топиарные фигуры.
В большом парке растут многочисленные виды деревьев, в том числе кедры Атласских гор, очень красивый бук, дубы, пробковые деревья, каменные деревья, тюльпанные деревья Штата Вирджиния, различные виды кизила, великолепные сосны и другие.
Новинкой сезона 2016 года будет тема «Ренессанс парка замка Миланд».
Последний раз редактировалось fialka2580 27 мар 2016, 04:15, всего редактировалось 1 раз.
После смерти Клавери его вдова продала шато частному лицу вместе с часовней, расположенной немного в стороне, в коммуне Кастельно-ла-Шапель.
В XX веке шато Миланд служило резиденцией американо-французской певицы и примы ревю Жозефины Бейкер и её четвёртого супруга дирижёра Жо Буйона. Пара арендовала шато, начиная с 1937 года, когда Жозефина получила гражданство Франции, а через 10 лет выкупила его. Именно в этот период в шато устроили водопровод, провели электричество и центральное отопление.
Жозефина устроила в шато авангардистский туристический комплекс, названный «Village du Monde», и жила здесь же вместе с 12 усыновлёнными детьми девяти разных национальностей, которых она называла «радужным племенем».
В 1964 году из-за финансовых трудностей шато выставили на продажу с аукциона. Несмотря на вмешательство Брижит Бардо, выступившей с обращением к французам, и предложение Жильбера Тригано, французского предпринимателя, развивавшего туристическую сеть «Club Med», шато было продано в 1968 году за 10% своей стоимости.
Пользуясь особенностями французского законодательства, Жозефина получила отсрочку, которая позволила ей находиться в шато до до 15 марта 1969 года. Между тем, когда Жозефина была на гастролях, она узнала, что новый хозяин занял шато. Она пыталась бороться с владельцем, заняла кухню замка, где забаррикадировалась, поручив своей сестре следить за детьми.
Выйдя за водой, она уже не смогла вернуться на эту кухню, поскольку инструктированные рабочие заперли дверь. Она провела ночь под дверью и на следующий день её увезли в больницу. Это событие снова привлекло внимание общественности к Жозефине и она получила право вернуться на свою кухню по закону.
После Жозефины Бейкер шато Миланд находилось в собственности четырёх владельцев подряд. В 1986 году террасы, фасады и кровля замка были внесены в дополнительный список исторических памятников.
Начиная с 2001 года в шато проведены ремонтные работы и открыта выставка, посвящённая Жозефине Бейкер. В 2009 году всё имение вместе с винодельней, регулярным парком и бывшими конюшнями было внесено в дополнительный список исторических памятников Франции.
Экспозиция внутренних помещений замка Миланд целиком посвящена его самой знаменитой обитательнице - танцовщице Жозефин Бейкер.
С самого первого помещения посетителей встречают таблички, информирующие о том, что съёмка в замке запрещена. Но я не заметила, чтобы за этим кто-то следил и позволила себе сделать себе несколько фото. А так как делала их украдкой, то многие фотографии плохого качества. Ну, что получилось...
Жозефина Бейкер (1906-1975)... Если кратко, то американо-французская танцовщица, певица и актриса.
Американка Жозефина Бейкер сделала блестящую карьеру и стала звездой парижских кабаре. Публика впервые в ее исполнении увидела чарльстон. О Жозефине говорили, что она - черная Венера, посещавшая поэта Бодлера в его снах. Эрнест Хемингуэй считал ее самой удивительной женщиной, которую знал кто-либо. Несмотря на ее вызывающее и смелое поведение, Жозефин вдохновляла скульпторов, художников, поэтов и архитекторов. Кроме того, Жозефина Бейкер - первая афро-американская женщина, которая снималась в главных ролях и выступила в американском концертном зале. Но и это, только одна сторона жизни этой женщины-легенды XX века.
Фрида Джозефин Макдональд родилась в 1906 году в Сент-Луисе - городе, в котором эмигранты со всех концов планеты обменивались своими родными ритмами. Родители будущей звезды, в которых смешалась негритянская, индейская, еврейская и испанская кровь, тоже принадлежали к миру музыкальной богемы. Отец Эдди Карсон был ударником, а мать Кэрри Макдональд - танцовщицей (по другим источникам - прачкой). Но союз их вскоре распался. Девочка росла в очень скромных условиях.
Танцевать и смешить публику Жозефина начала еще в школе, куда ходила в одном и том же платье и чужих туфлях. Позже ее детская вертлявость превратилась в феноменальную гибкость. Когда подростком она стала появляться в барах Сент-Луиса и выучила все танцы того времени, ее заметили и взяли в шоу. Официальная творческая карьера Жозефины началась в театре в Филадельфии, куда она ходила на прослушивания. Позднее был известный водевиль в Нью-Йорке и тур по всей стране. Именно в Нью-Йорке ее заметил агент из Парижа, искавший чернокожих танцовщиков для шоу La Revue Nègre, с которого начался мировой триумф Жозефины Бейкер в 1925 году.
В первый же вечер на парижской сцене Бейкер произвела революцию в сердцах ценителей искусства. Своим танцем Жозефина стремительно завоевала признание парижской публики. Авангардный Париж, давно восхищавшийся искусством далеких колоний, был готов к появлению Черной Венеры в своих варьете: она стала абсолютной сенсацией. Интеллектуалы, писатели и художники-авангардисты считали ее символом времени. Жозефина не понимала в их разговорах ровным счетом ничего. За всю жизнь ее никогда не видели с книгой: все тексты она учила на слух, а для ведения дел нанимала секретарей.
Проехав с туром по Европе, она покорила одни страны и поставила на грань социальной революции другие: ее нагота, цвет кожи и дикарские костюмы вызывали целые демонстрации как против, так и в поддержку ее выступлений в Вене, Праге, Будапеште и Мюнхене.
А вот - другая сторона её жизни... Доктрина Гитлера не могла не вызвать бурного протеста у Жозефины, всю жизнь боровшейся против расовой дискриминации. Когда началась Вторая мировая война, она тут же предложила свои услуги Шарлю де Голлю и Французскому Сопротивлению. Поначалу она выведывала секреты у дипломатов, пользуясь своим шармом и связями в посольствах. Позже, в Северной Африке, она налаживала взаимопонимание между французскими и американскими войсками, продолжая шпионскую деятельность под прикрытием выступлений. Жозефина объездила всю Северную Африку и Средиземноморье, выступая перед солдатами и непрерывно работая на союзников. Ее произвели в лейтенанты и наградили медалями Сопротивления и Освобождения, знаком Военного Креста и, наконец, - орденом Почетного легиона.
Мирная жизнь не принесла спокойствия для Жозефины. После войны она неоднократно уходила со сцены и вновь возвращалась с триумфом. Ездила по миру и порой довольно неуклюже ввязывалась в политику. Так, она провела полгода в Аргентине, где диктатор Перрон пытался заменить ею умершую Эвиту. Когда США осудили ее поведение, Жозефина сделала ряд заявлений, преследовавших ее до конца жизни.
Еще до войны она приобрела замок XV века Ле Миланд, где с удовольствием играла роль феодальной госпожи. Жители деревни вспоминали ее щедрость: на Рождество она дарила подарки всем в деревне, а зимой гасила чужие долги за уголь, вспоминая, как сама мерзла в детстве. Односельчане не забыли доброты своей госпожи: в войну они вынесли из замка все ценности и спрятали до возвращения Жозефины, боясь, что их разграбят. Вернувшись в замок, Жозефина принялась за проект "Племя радуги", который превратил деревню в место международного паломничества. Всем хотелось видеть, как шоу-дива воспитывает 12 усыновленных детей всех цветов кожи и религий.
На сцене Жозефина изобретала себя вновь и вновь, невзирая на годы. Она перенесла инсульт, страдала потерей памяти, потеряла все средства и замок, оставшись с детьми на улице, пока ее не перевезла в Монако Принцесса Грейс. Когда Жозефина не выступала, ее не узнавали на улице – располневшая, без макияжа, в этнической одежде, она казалась старухой. Но стоило ей взяться за очередной проект и, словно по мановению волшебной палочки, она превращалась в шикарную женщину. А энергии у нее было столько, что она легко перетанцовывала всю молодежь в труппе. В 1975 году в Париже открылось шоу, посвященное 50-летию Жозефины Бейкер на парижской сцене. Деньги дала королевская чета Монако и Джеки Кеннеди-Онассис. Театр ломился от знаменитостей - София Лорен, Грейс Келли, Жанна Моро, Ален Делон и многие другие пришли посмотреть на своего кумира. Президент Республики прислал Жозефине телеграмму. Премьера прошла с оглушительным успехом: билеты были распроданы на двадцать дней вперед.
Через несколько дней окрыленная Жозефина танцевала на столе на приеме в свою честь, громко распевая: "Мне семнадцать, мне семнадцать!". А на следующий день не проснулась, пережив кровоизлияние в мозг. Еще через несколько дней ее не стало. Жозефина Бейкер умерла от радости. Франция, не забывшая ее военных заслуг, хоронила великую актрису с почестями, предназначенными для политиков и правящих монархов. Площадь Маделен была заполнена народом: к телевизору прильнул весь мир. После церемонии принцесса Грейс увезла тело в Монако. Чернокожая Золушка из Сент-Луиса прожила звёздную жизнь и упокоилась с королями.
Герб семьи Комон: Три лазурных леопарда с золотым. Эта мозаика находится в одной из комнат на первом этаже замка, она была заложена Жозефиной Бэйкер в 1950 году, чтобы воздать должное первым владельцам.
На второй этаж ведет уникальная винтовая лестница XV века. Её уникальность состоит в том, что она была построена для левши - чтобы спускаться справа налево. Это важно в рукопашном бою - правой рукой можно опираться о стену, а левой орудовать мечом.
Большой салон (когда-то большой зал приемов семьи Комон, о чем до сих пор напоминают их герб над камином). В салоне выставлены наряды, украшения и головные уборы Жозефин и подробно, с многочисленными фотографиями, рассказано о тех ролях, которые она сыграла в этих костюмах.
В кабинете выставлены фотографии мужчин, с которыми у Жозефин были романтические отношения.
За стеклом знаменитая ванная комната, устроенная сразу после вселения Жозефин в замок. Дизайн ванной выполнен в стиле любимых духов Жозефин "Arpège".
Ещё одна ванная комната, отделанная португальским мрамором под цвет других любимых духов Жозефин - "Мисс Диор".
Детская. Здесь жили приемные дети Жозефин.
Спальня Жозефин, которая впоследствии переехала с первого на второй этаж, чтобы быть поближе к детям. Кровать XVIII века, индонезийские кресла и столики из древесины тика конца XIX века, принадлежали Жозефин, так же, как и гардероб в стиле Людовика XIII.
Бильярдная комната, обставленная дубовой мебелью, сделанной по заказу Клавери в начале XX века.
Большая столовая, зал XV века, который Жозефин использовала для парадных обедов. Главное украшение зала - гардероб Людовика XIV.
fialka2580 » 19 мар 2016, 21:55 
