Италия отзывы Впечатления, отчёты о стране от побывавших в Италии. Отзывы туристов об Италии. Места в Италии, которые надо посетить. Италия отдых на море отчеты фотографии цены в Италии самостоятельное путешествие по Италии, пляжи Италии
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
Step-by-step писал(а) 16 апр 2016, 00:24: Якопоне да Тоди - кумир моих студенческих лет (Бог ты мой, так он, оказывается, не только поэт, но ещё и святой?!)
Саша К. писал(а) 16 апр 2016, 00:39:...забронировал часть следующей Италии на Умбрию... Пытаюсь вот поделить время между Перудей, Сполетто, Спелло, Ассизи, Губбио, Монтефалько, Беванго, Треви.. Богатый край!
Ох... как это сложно вам, понимаю... Я еще расскажу про Монти-Сибиллини, куда мы одним глазком буквально заглянули. Это вообще отдельная умбрийская история, которой надо посвятить специальное путешествие. И вам станет еще сложнее
На навигаторе выставила адрес Viale della Vittoria, 3. При прогулке с гуглочеловечком видела там большую парковку.
***** Практика. Да, все правильно, ехать по Viale della Vittoria, чуть не доезжая до крепостной стены видим по правой стороне указатель на паркинг. И саму парковку. Большая. Там и автобусы останавливаются. Бесплатная. *****
Встречает нас у парковки такой человек с растущими из головы странными железяками
С этого паркинга ближайший вход в город - Главные ворота Porta San’t Agostino, одни из пяти в крепостной средневековой стене Монтефалько.
За воротами начинается Corso Goffredo Mameli
По хорошей традиции начинаем знакомство с городом с его кухни. Второе же открытое заведение по пути просто вынудило нас остаться в нем. Привлек внимание весьма забавный интерьер.
"Il Verziere", Via G. Mameli 20
Весь потолок - в подвешенных к нему музыкальных инструментах
Коллекция купюр. Российские рубли тоже представлены
Есть и второй зал
Коллекция штопоров. Это я про себя думала, что я коллекционирую штопоры. Ага... Вот, кто действительно их собирает. Я рыдаю. Хочу все это
Потолок второго зала, с ключами и замками на нем
Телефон
А это, извиняюсь, туалет. Мама, посетившая его первая, велела мне взять туда фотоаппарат)
У хозяина нет никаких секретов от посетителей, вся жизнь нараспашку. Прям, "в контакте" + инстаграм на стенах
Под фотографиями детей - граппа в пробирках, бесплатный дежистив. Забористая оказалась
А вот и сам хозяин. Официантка сказала, что он еще и на саксофоне играет В факультативном порядке готовит еду)))
В качестве комплимента принесли на деревянной доске обжаренную в оливковом масле тончайшими ломтиками картошку. Еле сдержались, чтобы не попросить второй. Ну нас же двое
Бобовая похлебка
Овощи-гриль
Ризотто. Ну, скорее - вареный рис с грибами
В конце обеда выдали еще один комплимент, граниту.
Ну, и должна признаться (Кот Обормот, извини, так получилось ) В самом сердце виноделия Умбрии, в Монтефалько, именем которого названо знаменитое вино, мы за обедом пили, прости меня Господи, пиво
Посмотрела потом отзывы об этом ресторане на трипэдвайзере. Ну так, средненько. Ризотто вот многие не хвалят) Да и ладно. Ради такого затейливого интерьера, думаю, заглянуть сюда стоит. Это еще и винотека, можно просто бокал вина выпить. Пиво артиджинале, кстати, вкусное было.
Друзья мои... Наш с мамой визит на винодельню Арнальдо Капраи планировала осветить завтра. И завтра же открыть бутылочку их Сагратино. Но, пожалуй, раз собралась такая компания, откупорю ее сегодня
Вывеска на здании полиции Стало интересно - какая же форма у полицейских Монтефалько?)))
Проспект выходит на почти идеально круглую главную площадь города, Piazza del Comune, которая находится прямо на самой макушке холма. Это хорошо видно, когда стоишь в ее центре, на соколе, и видишь все улицы, отходящие от нее. Все они идут вниз, а в их разрезе видны умбрийские холмы с лежащими на них облаками.
В самом центре пьяццы - символ города, сокол на вершине горы. Ведь название города так и переводится - «Горный сокол»
Как в Тоди везде орел, в Монтефалько - сокол
Palazzo Communale, здание постройки рубежа XIII-XIV веков. Простое, никак не украшенное, разве что – лоджией и часами
Другая часть площади, напротив Палаццо Комунале
Так, этому лайкнул, этому тоже...
Небольшая дверца справа (светлый дом), скрытая цветами - вход в Ораторио Санта Мария ди Пьяцца. Если двери открыты, сокровище крошечного оратория видно сразу. Это Меланцио, художник, родившийся в Монтефалько, писавший здесь, которого здесь до сих пор называют «наш Меланцио». При нас, конечно же, был закрыт
Другое здание, сразу бросающееся в глаза, едва выходишь на площадь - красный прямоугольник бывшей церкви Сан Филиппо Нери, возведённой в XVIII веке. Ныне здесь театр. Опять театр Слева от него - информбюро
Заглянула в пару улочек у площади
Реабилитируемся. Сагрантино ди Монтефалько Пассито. На главной площади. Никуда не спеша. Умиротворенно взирая на окружающий мир. "Можно еще рюмочку..."
Идем к музею С. Франциска, он примерно метрах в 50-и от площади.
Palazzo de Cuppis
Museo di San Francesco.
Ехала я в Монтефалько без какой-либо подготовки. А чего готовиться-то? Что здесь еще делать, кроме, как вино пить. Я даже не очень-то и хотела сюда заезжать, вино я попробую и в энотеках Спелло, когда буду без руля. Но, с другой стороны, как не посетить, на слуху этот город, если собираешься в Умбрию. Популярная туристическая аттракция, нельзя профукать.
Чего меня понесло в музей - ума не приложу. А оказывается, Монтефалько известен не только вином, названным в его честь. Отсюда пошла вся умбрийская живопись. В середине XV-ого столетия Монтефалько для Умбрии стал тем же, чем была для Тосканы и всей центральной Италии Флоренция.
Ну, а основным местом, хранящим образцы живописи Умбрии того времени является Museum Complex of San Francesco, http://www.museodimontefalco.it/en/
Билеты - 7 евро, скидок для пожилых нет. Музей состоит из трех частей – маленькой пинакотеки, нижнего этажа с археологическими раскопками и самой церкви С. Франческо. Первые две мы быстро освоили, в церкви застряли надолго.
Пинакотека.
"Мадонна с младенцем", XIV-й век. Посмотрите на позу и лицо ребенка. "Да я те точно говорю!")))
"Святая Маргарита в тюрьме", XIV-й век
Распятия. Очень, конечно, разные образы... Интересно разглядывать и сравнивать, когда они рядом.
XV-й век
Jacopo Vincioti, 1461
XVI-й век
Пиета (1330), подаренная музею каким-то адвокатом, о чем гласит привинченная рядом медная табличка
"Madonna del Soccorso", Francesco Melanzio, конец XV-ого века
Меня всегда изображения дьявола привлекают. У этого верхняя часть не очень сохранилась. Зато хвост и нижние конечности -
Через пинакотеку проходим в церковь
Еще одна "Madonna del Soccorso", Тиберия Ассизского, 1510.
Легенда гласит, что у некоей матери ребёнок был столь непослушен, что та в сердцах неосмотрительно воскликнула "Чёрт тебя побери!". Чёрт тут же явился и вцепился в мальчика. Мать одумалась, ужаснулась и бросилась за защитой к Мадонне. Мадонна отгоняет дьявола дубиной.
Давайте будем аккуратнее в своих словах и даже мыслях! Не всегда рядом случится Мадонна
На аспиду я не обратила практически никакого внимания, сделала пару дежурных фоток и убралась оттуда. Чтобы не мешать двум дамам, одна из которых, очевидно в теме, рассказывала другой о каждом элементе фрески.
А аспида, оказывается, расписана Беноццо Гоццоли
«Гоццоли известен, прежде всего, как мастер фрески. Наиболее известные из выполненных им циклов - росписи, посвященные жизни Святого Франциска Ассизского (Монтефалько, 1450-1452), Шествие волхвов (Флоренция, палаццо Медичи-Риккарди, 1459), сцены из жизни Святого Августина (Сан Джиминьяно, 1463-1465) и изображения на Ветхозаветные сюжеты (Кампосанто, Пиза, 1467-1485).»
Про здешний цикл:
«Гоццоли, безусловно, был известен знаменитый цикл Джотто в Верхней церкви в Ассизи, также посвященный Франциску Ассизскому. Об этом свидетельствуют многие совпадения в композиции ряда сцен. Но также очевидно, что во многом художник шел своим путем. Отбор сцен в этом цикле отличается от того набора, который можно видеть у Джотто и который к тому времени стал уже традиционным. Гоццоли ограничивает свой выбор только сценами из жизни святого - от его рождения до смерти - он опускает посмертные явления Франциска и не показывает совершенных им при этом чудес.»
«Кроме биографических сцен, интерес в этом цикле представляют 23 медальона с изображениями двадцати деятелей францисканского ордена и трех знаменитых флорентийцев - Данте, Джотто и Петрарки.»
Может, кто-то из них попал в этот кадр? Если слова внизу - это имена, тогда нет, промахнулась. Наверное, они - на верней фотографии, те, кто в шляпах, обрезанный кадр, к сожалению
И еще из одного источника: «Тому, кто знает фрески Беноццо в Пизе, во флорентийской капелле Медичи и особенно в Сан Джиминьяно, здешние его работы покажутся посредственными. Романтик и поэт Беноццо является здесь еще прозаичным и робким рассказчиком. Воображение его еще дремлет, все силы молодого художника еще уходят на то, чтобы справиться с известным количеством фигур и сцен. Многое, как, например, архитектурные фоны, взято готовым от учителя, фра Беато. Восторга же и всяческого вообще подъема здесь мало»
Все это я читаю уже сейчас. Но во Флоренции мы были в Палаццо Медичи-Рикардо, для компенсации - несколько фоток оттуда. Гоццоли здесь уже гораздо более зрелый живописец. Капелла волхвов, Cappella dei Magi. Это даже не цикл фресок, а единая картина, непрерывно разворачивающаяся по стенам капеллы
Во время нашего пребывания в Монтефалько в музее была выставлена еще одна фреска Гоццоли - La Madonna della Cintola или «Мадонна, протягивающая пояс апостолу Фоме» (1450-1452). Ее привезли из Ватикана до 30-ого декабря 15-ого года. P.S. Сейчас на сайте музея прочитала, что продлили пребывание фрески в Монтефалько до 30 апреля 2016. Может, и потом еще оставят.
Я зато про Фому теперь знаю. Апостол Фома – это тот самый Фома неверующий. А неверующий он потому, что постоянно отсутствовал во всякие важные моменты. Сначала он пропустил явление Христа своим ученикам и отказался в это поверить, когда рассказали. Христу опять пришлось являться вновь, со словами, обращенными к Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри руки Мои, подай руку твою и вложи в ребра Мои». Много существует произведений искусства, на которых изображен этот момент, где Фома трогает тело Христа и ковыряется в его ранах.
Потом Фома пропустил момент, когда умерла и была погребена Дева Мария, после чего ее тело было взято на небо. Фома и в это не поверил и потребовал от Девы Марии каких-нибудь свидетельств, что она на небе. Тогда она сбросила ему сверху свой пояс. Этот сюжет был популярен у флорентийских художников благодаря тому, что в соборе города Прато, который находится недалеко от Флоренции, хранится реликвия, претендующая на то, что это тот самый пояс.
Где же этот Фома постоянно отсутствовал, пропуская все самое интересное?
В Монтефалько фрески Гоццоли есть еще в маленькой церкви San Fortunato, которая, правда, и не совсем в Монтефалько и находится.
Пройдем теперь по церкви
Очень странная фреска
Pietro Vannucci Perugino, 1503
Nicchia di Sant'Antonio da Padova. Jacopo Vincioli di Spoleto, XV-й век
Capella di Sant'Antonio Abate, XV-й век. Страшный суд
Capella di San Bernardinoda Siena. Jacopo Vincioli di Spoleto, 1461
И еще Беноццо Гоццоли, Capella di San Girolamo, 1452
В музее мы пробыли долго. Поэтому приходится потихоньку двигаться в направлении парковки
Маленькая церковка XV-ого века где-то на окраине
Энотеки призывно открыты, теплый свет внутри, столики наруже... Я бы так хотела, чтобы мне не надо было сейчас никуда ехать. Остаться в одной из них на дегустацию, аперитив, плавно переходящий в ужин… и дижестив потом. После посидеть на площади с рюмкой пассито и отправиться в уютную постельку где-нибудь неподалеку. Город очень мал, но весьма приятен и заставляет пожалеть, что надо уезжать...
Возвращаемся обратно к воротам, в которые заходили, вдоль крепостной стены
С парковки видна cantina Fratelli Pardi, http://www.cantinapardi.it/, весьма заслуженного умбрийского производителя. Даже ехать никуда не надо, ногами можно дойти до виноградника и дегустационных развлечений
А мы возвращаемся домой, в Спелло. И вот, действительно, как домой. Я не хочу завтра отсюда уезжать, можно было еще по округе поездить, не меняя места ночевки.
Step-by-step писал(а) 16 апр 2016, 00:24: Якопоне да Тоди - кумир моих студенческих лет (Бог ты мой, так он, оказывается, не только поэт, но ещё и святой?!)
Agafa P., да даже не знаю, что рассказывать Бывают такие яркие детские влюблённости.
Курсу эдак к третьему, когда мы худо-бедно доросли до чтения итальянской литературы в оригинале, нам начали её преподавать – ясен пень, с зарождения итальянского языка, то есть со средневековья. Я была девушка падкая на всё средневековое, так что быстро пришла к выводу, что ничего круче поэзии 13 в. итальянская литература не рождала. (От души надеюсь, что эту фразу не прочтёт мой любимый профессор, переведший чуть не половину итальянских поэтов от Петрарки и вплоть до ХХ в. ) Я и сейчас так считаю, если честно.
Стихи, конечно, весьма прямолинейные, с простейшей рифмой и чётким ритмом, но по драйву и хлёсткости сравнимы разве что с англоязычным роком. И западают прямиком в мозг. Вот так я ходила и бредила Якопоне да Тоди, и не я одна))
У него ещё биография такая… впечатляющая. Практически умбрийский аналог Ксении Петербуржской.
У молодого успешного юриста, хипстера и тусовщика Якопоне да Тоди вскоре после свадьбы внезапно погибает красавица-жена. Едва ли не больше самой смерти супруги парня потряс тот факт, что под нарядным платьем она носила власяницу, замаливая грехи далекого от духовности мужа. После чего он переосмысливает свою жизнь, раздает всё имущество и босой уходит юродствовать по городам и весям. Лет через десять вступает в орден фрацисканцев – в самое радикальное его крыло. Настолько радикальное, что папа Бонифаций VIII решает, что их рвение граничит с ересью, и кучу народу, в том числе Якопоне, сажает в тюрьму. Вышел из тюрьмы он только через 5 лет, уже при следующем папе Бенедикте, и вскоре мирно скончался в рождественскую ночь. А вот что в итоге его канонизировали, я даже не знала, вот спасибо.
Самая известная вещь у него – “Stabat mater” (наверное, потому что на латыни), её кто только не обрабатывал и не клал на музыку. А почти всё остальное на умбрийском итальянском и абсолютно прекрасно.
P.S. Пошла смотреть дальше крышесносные умбрийские пейзажи. Какая же вкусная у тебя Умбрия! P.P.S. А вот у меня уже всё итальянское выпито, так что пить мне с вами нынче нечего
Agafa P. писал(а) 15 апр 2016, 23:33:Про этот кипарис такая история. Джузеппо Гарибальди находился в Тоди всего лишь в течение трех дней, укрываясь там от преследования папских и австрийских войск. В то же время его жена Анита умерла при родовых схватках, в память был посажен кипарис...
Справедливости ради, Анита умерла около Равенны 4 августа в присутствии Джузеппе. В Тоди они тоже были незадолго до этого, 11 июля, и задержались, чтобы поменять Аните седло на более удобное для беременной (ее боевое седло, оставленное в Тоди, показывают в местном музее). А кипарис посадил один из горожан в честь их приезда.
Чудесный рассказ про Монтефалько. Очень люблю Беноццо Гоццоли, и Сан-Франческо, и Сан-Фортунато стоят в плане на осмотр. Умбрийская живопись, конечно, началась задолго до него (он же варяг-флорентиец, Бонфильи и Капорали в Перудже успешно работали и до него), но в становлении умбрийской школы он принял самое основополагающее участие, как в Монтефалько, так и в Орвьето.
Agafa P. писал(а) 15 апр 2016, 23:33:Про этот кипарис такая история. Джузеппо Гарибальди находился в Тоди всего лишь в течение трех дней, укрываясь там от преследования папских и австрийских войск. В то же время его жена Анита умерла при родовых схватках, в память был посажен кипарис...
Справедливости ради, Анита умерла около Равенны 4 августа в присутствии Джузеппе. В Тоди они тоже были незадолго до этого, 11 июля, и задержались, чтобы поменять Аните седло на более удобное для беременной (ее боевое седло, оставленное в Тоди, показывают в местном музее). А кипарис посадил один из горожан в честь их приезда.
Вот так и копируется ересь из отчета в отчет тех, кто не в теме. Как я. Я несколько таких прочитала, где про бедную Аниту, скончавшуюся, пока Гарибальди в Тоди был...И только в одном месте было написано, что кипарис просто в честь приезда посадили. Но про смерть без мужа показалась мне более трагичной, и соответственно, интересной)) А кипарис в любом случае классный - огромный, ровный, плотный. С шишечками
Невероятные эмоции испытываю, в который раз. Так красиво, вкусно, эмоционально, живо и по-настоящему. Прекрасный регион. Осень в Италии жутко красочная
Agafa P. писал(а) 29 мар 2016, 22:57:Я тоже не очень уверена в том, что двери мертвых – это не очередной «исторический» факт, придуманный каким-нибудь писакой в интернете.
... Разбудил меня привычный питерский звук - стук капель дождя по подоконнику. Понадеялась было, что это я сплю еще. Не сплю. А мы уже привыкли к солнцу. Последний дождик у нас был одним из вечеров во Флоренции. Короткий и теплый. Сейчас идет настоящий осенний мрачный ливень. В пузырями на лужах. Хмурь. А у нас сегодня начинается короткая часть маршрута под названием "лицом к природе"
Ладно, что дано - то дано, собираемся. Сегодня мы переезжаем в Норчу, до которой всего 70 километров.
Дождь поутих. По пути заезжаем на одну из самых известных виноделен Умбрии.
История возникновения винодельни Arnaldo Caprai — это история стремительно взлета, история харизматичных людей и яркого закономерного успеха. И началась она в маленькой умбрийской деревеньке Монтефалько, где жил предприниматель, работавший в текстильной промышленности, Арнальдо Капраи. В 1971 году он купил имение, которое назвал в свою честь. Уже в то время на виноградниках поместья активно выращивался сорт Сагрантино. Однако знаменитыми местные виноградники и напитки, производящиеся здесь, сделал сын Арнальдо Капраи – Марко Капраи.
Помимо виноделия Марко Капраи занимается политикой и вот уже во второй раз избирается мэром Монтефалько
Кстати, семья Капраи известна не только благодаря своему вину. Арнальдо Капраи владеет одной из крупнейших в мире коллекций кружева ХVI-ХХ вв. И возит ее показывать по разным странам. И в Москве был, в 2011-ом году. Кружевные изделия фирмы «Арнальдо Капраи» хранятся в крупнейших музеях, используются для оформления столов во время официальных приемов Президента Республики, а также составляют убранство алтаря Капеллы Паолина в Ватикане
Текстильной фабрикой Капраи сейчас заправляет Лука Капраи, средний сын Арнальдо. http://www.caprai.com/
Возможно, компания и продолжала бы выпускать постельное белье, скатерти и салфетки, если бы не Лука. Он придумал новый бренд — Cruciani. Предложил выпускать кашемир высочайшего качества, создать линию консервативного мужского костюма и разработать коллекцию аксессуаров из премиальной кожи. И он же в 2011 году совершил революцию в семейном деле Cruciani, создав браслеты Cruciani C из тонкого кружева. Так история марки разделилась на две эпохи — до браслетов и после. Мода на украшения, которые Лука Капраи выдумал в шутку, как развлечение на лето, стала общемировой. Cам Лука признается: он понял, что выиграл главный приз в лотерее, когда увидел фотографии Пэрис Хилтон c его браслетом на запястье...
Никогда не обращала внимания на эти браслетики. Теперь пригляжусь) Хотя, выглядят весьма… скромно.
Вот такая вот семья Капраи.
Но мы приехали за вином, идем пробовать и покупать
Мы сегодня, судя по всему, первые посетители. И пока единственные. Из вин мне больше всего понравилось все-таки Montefalco Rosso, а не сагрантино, да простят знатоки мой выбор. Пассито же - вне конкуренции
Надеюсь, довезем до дома
И еще взяла пива Merabirra, понравилось, его тоже дали попробовать. Производят его из ячменя, который выращивают на землях семьи, не пригодных для винограда. Пивоварня Капраи нахрдится в городке Gualdo Tadino. http://www.arnaldocaprai.it/pagine/merabirra
Обхожу вокруг здания. С обратной его стороны - само производство.
Жмых. Пойдет на граппу? Сегодня у них граппы в продаже не было, закончилась. Вот уж жаль, мне в подарок надо было
Граппу Арнальдо Капраи получают путем дистилляции сусла из виноградных выжимок. Кожица винограда, используемого для производства Arnaldo Caprai Grappa di Sagrantino, крайне богата полифенолами, поэтому ягоды практически полностью сохраняют ароматические свойства. Так итальянская граппа ди Сагрантино получает свой насыщенный, изысканный и благородный вкус. Граппа виноградная Arnaldo Caprai наследует нежный, но очень стойкий аромат легендарного вина Сагрантино ди Монтефалько, созданного Марко Капраи – вина, от которого граппа, собственно, и берет свое начало.
Все оборудование современное, блестящее, красивое
Новое вино. Каким же оно будет...
Морось опять переходит в дождь. Вокруг такие пейзажи, а нам приходится по-быстрому убраться в машину
*****
Резюме по этой небольшой части Умбрии.
За бортом у нас остались Gualdo Cattaneo, Deruta, Spoleto, маленький сырный заводик, несколько винарен. Это только то, куда мы вполне могли бы успеть. А при подготовке я многое решила вообще даже и не планировать, оставив на следующий раз.
Здесь бы, по-хорошему, надо провести дней пять. Конечно, месяц лучше. А то и всю жизнь. Но, если ты турист, ограниченный рамками короткого отпуска, то пять. Шесть.
И жить где-нибудь в агротуризмо с собственным винным погребом. Примерно юго-западнее Беваньи, в самом центре этой области, называемой Strada del Sagratino, la terra dei vini Umbri. Чтобы каждый вечер, сидя в шезлонге с бокалом сагрантино, любоваться солнцем, погружающимся в виноградник, наполняя его янтарным светом...
*****
А мы покидаем этот чудный винный край и едем в самую восточную часть Умбрии, к границе с Марке. К облакам!
Agafa P. » 16 апр 2016, 00:41 
