Скромница Умбрия, ее соседки или итальянский октябрь по Стивену Кингу

[Agafa P.]

по-моему, кроме Венеции, не было ни одного города у меня, чтобы такого не было...

А у меня такого не было раньше.

при этом в Риме, например, возникали "интересные" особенности, типа coperto увеличивалось вдвое относительно обещанного (но в меню размер прописан не был)

Я на размер коперто внимания не обращаю.

[Agafa P.]

Прошли было немного в сторону от площади, но вернулись на главную улицу, которая после Площади Республики переименовалась в Via Cavour





Via Cavour.

Слева по ходу движения - Chiesa di Sant'Andrea. Туда хотела очень попасть внутрь, но также было не суждено. Позже ее еще упомяну




Ремонт на главной улице





Доходим до Piazza Matteoti и сворачиваем налево. Почти сразу за углом - информ-бюро с хорошей картой Спелло




И чуть дальше - руины Форума. Ну совсем руины...
Но здесь же очень приятная смотровая площадка, мы сюда заходили в разное время.

Утро










Вечер










Интересное оформление дымоходов





Разбавить исторические достопримечательности горячо рекомендую бокалом вина в одной из винотек. Их по пути вам попадется




А можно и футбол с местными мужчинами посмотреть. Мама меня, к сожалению, увела отсюда










Chiesa di Santa Maria Maggiore.

Слева от Санта Марии Маджоре находится Палаццо дей Каноничи, в котором расположена пинакотека, (Pinacoteca Civica), Cortile dei Due Campanili, Piazza G. Matteotti, 10
Главный шедевр Пинакотеки – «Мадонна с младенцем» Пинтуриккьо. Много веков она хранилась в Церкви Санта Мария Маджоре, но в 1970 году была украдена. В 2004 году картину нашли и вернули городу. Всего в пинакотеке восемь залов с картинами и скульптурами из различных церквей Спелло.


Пинакотека у меня в кадр, так же, как и в наш маршрут по Спелло, не попала. Нас интересует сама церковь








Вернее, то, что у нее внутри












Наверное, чьи-то мощи








В основном, эта церковь знаменита своей Capella Baglioni с фресками Пинтурикьо.
Бальони. Опять Бальони! Я про них в Перудже рассказывала. Мало было им одного города, с 1516-ого до 1648-ого года эти господа управляли и Спелло.

Заказал эту работу Пинтурикььо Тройло Бальони, и вовремя, так как потом художник покинул Умбрию и отправился творить в Рим и Сиену.
Этот заказ семьи художник выполнил очень быстро. Судя по информации в интернете - всего за один год.
Вспомним Пьеро делла Франческа с его десятилетней росписью Капеллы Bacci в Ареццо.
Пинтуриккьо, правда, помогали другие мастера. И, наверняка, приличный гонорар)))








А вот, что говорит о Пинтурькьо А. Бенуа в «Истории живописи всех времен и народов». Кстати, интересно и доступным языком книга написана.


«Почти таким же успехом, как Перуджино, пользовался у современников один из его учеников - Бернардино из Перуджии, известный под прозвищем Пинтуриккио, что по-русски можно перевести словом "маляришка".

Позже, в продолжение нескольких веков, Пинтуриккио был забыт. В наше же время Пинтуриккио завладел всеми симпатиями, главным образом благодаря тому, что его творения являются точно сказочной детской книжкой доброго старого времени.

Искусство Пинтуриккио необычайно для своего времени поверхностно; оно даже поверхностнее светского искусства Карпаччо. Ни одной драматической ноты мы не встретим у него. Все здесь праздник, все улыбка - та милая, но чуть мучительная улыбка, что застывает на губах глухих, старающихся не подать вида, что они не слышат.

В 1501 г. Пинтуриккио занят фресками в Спелло. Здесь, между прочим, он пишет прелестное "Благовещение", в котором повторяет обычный у Перуджино портик на граненых столбах; но эту схему он разукрашивает сверху донизу сложными арабесками. Характерна для его более наивного вкуса несуразность заднего плана: садик с наивными плетнями (такие же плетни он изображает и в саду Сусанны, искушаемой старцами), ажурная ограда на столбах с аркой посреди, дальше - харчевня на большой дороге, замок, горы. Все это сопоставлено без объединяющей архитектоники, без всякой внутренней необходимости и с очень приблизительной перспективой».

*****


Капелла закрыта стеклянной матовой стенкой с дверцей. В ней темно. Рядом на скамейке сидит смотритель. За 2 евро он вас запускает внутрь и включает свет, который горит минуты три. Потом гаснет. Но, если вы не все рассмотрели, вас не гонят, а включают свет снова.
Фотографировать строжайше запрещено. В какой-то момент мне подумалось, что я скрыта от глаз смотрителя и попыталась сделать несколько фоток телефоном от пуза. Но меня сразу сдали другие посетители церкви, мама, оставшаяся снаружи, наблюдала, как на меня наябедничал служащему какой-то старичок, увидевший мои манипуляции.


Это - мои фотки, ничего впечатляющего не показывающие...











Поэтому, приходится опять воспользоваться интернетом.

"Левая фреска изображает Благовещение, которое происходит на лоджии с чертами эпохи Ренессанса. Задний фон представляет собой прекрасный пейзаж, полный деталей и напоминающий нам типичные красоты Умбрии. Мария, ангел и белая голубка — главные герои изящной сцены. Сверху мы видим символическое изображение Бога в окружении ангелочков"




Справа — книги, амфора и автопортрет Пинтуриккио.

Бенуа пишет: "Пинтуриккио считал этот свой труд настолько значительным, что поместил на стене под полкой с утварью свой портрет в рамке, с дощечкой, снабженной своим именем"






"Центральная фреска демонстрирует нам сцену Поклонения пастухов, богатую деталями и интересными элементами. Большой интерес представляет и пейзаж, по сути, являющийся полноценным произведением искусства, «картиной в картине». Обратите также внимание на юношу с козой слева, – образчик идеализированной красоты, вдохновленной античными примерами. Справа на крыше мы видим павлина, символизирующего бессмертие. Венчает фреску грандиозный хор ангелов сверху"




"Правая фреска демонстрирует нам сцену «Иисус среди докторов» («Диспут с докторами»). Иосиф, Мария и двенадцатилетний Иисус прибыли в Иерусалим на празднование Пасхи, там же мальчик куда-то пропал и был найден после трёхдневных поисков в Иерусалиме в Храме за диспутом с учёными мудрецами. “Через три дня нашли Его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их; все слушавшие Его дивились разуму и ответам Его (2:46-47)”. Пинтурикььо изобразил на этой фреске Тройло Бальони, заказчика этой работы. Он находится в группе людей слева в виде апостольского протонатория, весь в черном. Рядом с ним стоит человек с увесистым мешочком монет — Пинтуриккьо намекает на щедрую оплату его работы"







В Спелло есть еще работа Пинтурикьо, в Chiesa di Sant’Andrea, которую мы проходили.
Алтарная картина «Мадонна с младенцем и Святые» 1508 года.
Правда, Пинтурикьо не дописал ее, спешно отбыв в Сиену по зову епископа. Заканчивали ее уже местные мастера.
Эту церковь открытой мы не видели...

[Agafa P.]

В Спелло много всяких вкусных лавочек. Правда, не сказать, что на каждом шагу. Гораздо больше там различных художественных магазинов с керамикой, картинами, правда, их у меня ни одной фотографии нет




И здесь тоже трюфели





Спелло окружен оливковыми рощами, здешнее масло известно в Италии. В городе даже проводится праздник оливкового масла - Oleide, http://www.oleide.it/






Дошла почти до самого низа и вышла за крепостную стену




Прошла вдоль нее немного, под городом.
Кладка трудно даже оценить каких древних времен. Соединяющий камни состав во многих местах разрушился и высыпался









Потом опять влезла в город через первый попавшийся проход в стене. Все-таки внутри интереснее




















Уютный дворик




И еще один, вполне современный, за дверями старинного снаружи большого каменного дома





Цветы, конечно, главное украшение города. Сейчас уже поздний октябрь, поэтому, они цветут не так буйно, как в сезон

[Agafa P.]

Попыталась было подняться к башне, возвышающейся над нашими апартаментами.
Но тыкалась, тыкалась, а проход не нашла










Ну а дальше я уже не берусь соблюдать какую либо хронологию.
Просто - улицы Спелло. Это я еще только десятую часть, наверное, своих снимков тут выкладываю. И нет воли удалить еще хоть одну...
Просто пролистайте, я надеюсь, мне удастся передать вам атмосферу этого сказочного цветочного городка.
Я видела фотографии Спелло, когда все здесь еще и в цвету. Конечно, туда надо ехать именно в это время!

[BAXTER]

при этом в Риме, например, возникали "интересные" особенности, типа coperto увеличивалось вдвое относительно обещанного (но в меню размер прописан не был)

Я на размер коперто внимания не обращаю.

6 евро с носа на троих - стоимость небольшого обеда, так что я стараюсь все-таки на такие дела краем глаза посматривать
хотя такой ужас был только в Риме и только в одном месте
обычно не больше 3 евро с носа

[Agafa P.]

Наверное, главное событие года в Спелло - это Цветочный праздник (Праздник Тела Господня) - Infiorate di Spello.
http://infioratespello.it

Помещу в своем отчете несколько стыренных любительских фотографий из сети, не очень качественных.
Зато по ним примерно понятно, какая обстановка в это время в Спелло











Инфьората, конечно же, интереснейшее мероприятие. Но надо понимать, что сам город посмотреть в это время не удастся, так как многие улицы заняты цветочными картинами, а оставшиеся – забиты туристами.
Наверное) могу пока только предполагать. jjjmindless вот будет там во время этого праздника, расскажет потом





Кое-где на мостовой еще видны схемы, по которым выкладывались прошлогодние цветочные картины






Каждое лето в Спелло еще проходит конкурс на самое яркое и интересное оформление улиц, балконов, окон, дверей.
Почти на каждом доме города у входа - керамические таблички с перечислением побед его жителей











Спелло, конечно, декоративный городок. И тут, и там попадаются всякие "штучки")
Наверное, все это делается с оглядкой на туриста, чтобы порадовать и его. Но мне кажется, что местные жители делают это в первую очередь для себя,
опять же, в вечном соревновании между домами


Такса для чистки обуви




номер дома




ночной фонарь




это я не знаю что)




Как жаль, что фотография не получилась... но не могу не показать. Какая милота!




Надо мне сделать новую аватарку
К сожалению, это заведение находится в самом низу города, у ворот Консоларе, я туда не добралась во время его работы




и еще ежики




А теперь - коты






Вообще, коты в Спелло похожи друг на друга. Родственники ж, наверное, все)







Дорожные знаки




По этой улице почему-то нельзя ездить на велосипеде





Или просто запрещается проезд грустных велосипедистов?




Булочная недалеко от нашего дома. Все в витрине - из булочек, естественно)






Вечером мы по Спелло почти не гуляли, мне кажется, там не очень много освещения вне главной улицы







На углу маленькой площади, на которой стоит наш дом - мастерская фотохудожника.
На первом этаже - сама мастерская, а живет он, наверное, где-то в этом же доме, так как вряд ли он бросает своих собачек на ночь запертыми в пустом помещении






Классные, кстати, у него работы, жаль, было закрыто, а то б зашла, поинтересовалась прайсом и возможностью срочной фотосессии

[Poseidon]

Это я еще только десятую часть, наверное, своих снимков тут выкладываю

Давайте ещё !!!

[Agafa P.]

Давайте ещё !!!

Лучше сами туда езжайте! Чудесное место!

[Poseidon]

Да я уже понял, что чудесное! Да, надо съездить. Сколько же таких чудесных мест в Италии..

[Agafa P.]

26 октября 2015


Как же я благодарю судьбу, когда у меня получается встретить новый год своей жизни в Италии!
Я люблю и своих друзей, и их подарки, люблю хоть раз в году накрыть стол дома или сводить гостей в хорошее место. Люблю слова, которые
все говорят мне в этот день. Люблю сюрпризы от близких. И дежурный букет на работе и теплые, дежурные же, слова коллег - тоже люблю.
Но быть в Италии в этот день я люблю больше...

Поздравили с мамой друг друга, замечательные сережки от них с папой мне в подарок куплены еще в Ареццо
Мама отпускает меня одну провести это утро в Спелло.

Понятно, что первым делом я хочу выпить бокальчик за саму себя) Обычно, на выезде если, я это делаю сразу, как проснусь. Тут решила маму не травмировать, мне ж за руль еще позже.


Как и писала выше, "Drinking Wine" всячески поддержал меня этим солнечным утром





Потом пошла гулять.


Сначала в сторону наших ворот прошлась, оттуда виды, хочу их утром посмотреть.

"...утро-о-о-о туманное, утро-о-о-о седое...."








Туман надо уметь снимать. Я не умею.



Потом решила посмотреть на долину с другой стороны города.


Via Cappuccini. На ней у меня были забронированы апартаменты. Отличные отзывы, высокий рейтинг на букинге, оперативно отвечали на все мои вопросы. Уж не помню, что мне взбрело в голову сменить жилье почти перед самой поездкой.

Как сейчас выяснилось - я угадала.
Кроме ремонта улицы - все-таки на окраине эти апартаменты, в центр покушать идти по запутанному лабиринту улиц. Хотя... мы же здесь не жили.
Может, тут есть такие плюсы, о которых мне просто не суждено теперь узнать




Башня Torre dei Cappuccini – одно из немногочисленных воспоминаний о крепости, когда-то возвышавшейся на этом, самом высоком месте города



Где-то тут совсем рядом с башней - церковь San Severino – самая старая в Спелло. Она была построена ещё в 6 веке, но позже полностью перестраивалась дважды: в 12 и 17 столетиях. Забила и не пошла к ней.

*****


С. Кинг. "Туман".

"Туман был белым-белым. Единственное, с чем я мог его сравнить, это с только что выпавшим снегом, ослепительно контрастирующим с глубокой голубизной зимнего неба. Но снег всегда отражает тысячи и тысячи алмазных лучиков солнца, а этот странный яркий и чистый туман не блестел совсем. Туман в ясные дни не такое уж редкое явление, но, когда его много, от взвешенной в воздухе влаги почти всегда возникает радуга. Сегодня радуги не было."

Или вот еще

"Туман наступал, съедая голубое небо и чистый черный асфальт с одинаковой легкостью. Даже на расстоянии двадцати футов линия, отделяющая
туман, была четко видна. У меня возникло чувство, будто я наблюдаю какой-то сногсшибательный киноэффект. Все происходило невероятно быстро. Голубое небо из широкой полосы превратилось сначала в ленту, потом в тонкую карандашную линию, потом исчезло совсем."


Еще есть про тварей в этом тумане, но, пожалуй, цитировать не буду.
Ибо отчет у меня позитивный










Но должна сказать, что ощущения от этого тумана очень странные. Я никогда такого его не видела...

Кажется, что стоишь на вершине какой-то высокой горы. И именно поэтому перед собой и ниже ничего не видишь.

Но, когда приглядишься - понимаешь, что перед тобой какая-то субстанция. И она живая. Она двигается, булькает, где-то появляются пузыри,
где-то - темная клякса, которая тут же опять становится белой.
Она может стереть все в один миг. Только что ты выдел елку, или маленькую церковь вдалеке, машина с молоком ехала неспешно по дороге…
Моргнул – и на их месте белое непрозрачное пятно.
Адский котел...

А из-под этого, белого, доносятся звуки. Вернее - ровный шум. Шум обычной человеческой жизни. От которой я в данный момент очень далеко, в другом каком-то мире













Могу сказать, что и при солнце, голубом небе, бокале просекко во лбу - зрелище это все равно мистическое.
Но - не страшное

Но Стивен Кинг мне пришел на ум сразу же. Его я еще периодически поминаю, когда хожу по абсолютно пустынным улицам какого-нибудь маленького городка, не встретив ни одной живой души. Как будто все жители в одночасье куда-то пропали. Было у Кинга и на эту тему.



С трудом оторвавшись от такого необычного для себя зрелища, иду вдоль крепостной стены




И выхожу к Porta Venere.

"Датированы I в.до н.э., имеют две двенадцатиугольные башни. Предполагают, что именно через эти ворота от города вела дорога к почитаемому храму Венеры к северу от Спелло. Две башни, прикрывающие ворота с фланга, были возведены в Средние века, в то время они выполняли не только фортификационную функцию, но и, говорят, служили тюрьмой."





Дивную ласковую кошечку встретила





Волшебный туман уже почти рассеялся. Начинается новый солнечный день!





Ну что ж. За вчерашний день и сегодняшнее утро думаю, что мы увидели все самое интересное в Спелло.


Здесь мы остановились на три ночи.
Но, чтобы спокойно поездить по этому живописному району, не торопясь вернуться обратно, я решила заночевать в Тоди, самой далекой от Спелло из намеченных мною к визиту точек.

После утренней прогулки мы собрали маленький рюкзачок и часов в 12 выезжаем.



Продолжение следует

[Vlad Chepkasov]

Я на размер коперто внимания не обращаю.

А я теперь, Ань, обращаю.
После того, как в Hotel Danieli в Венеции мы за коперто заплатили 35 евро

Ань, волшебный отчет. Встал в семь утра, прочитал, и как будто позавтракал. Спасибо

[Agafa P.]

...6 евро с носа...

...в Венеции мы за коперто заплатили 35 евро...

Хм...
Видимо, я была через чур беспечна в этом вопросе...
Но 35 евро я бы точно заметила) Каков же был счет при таком коперто?

[Vlad Chepkasov]

Каков же был счет при таком коперто

Что около 280 евро на двоих. Но там стоит заплатить. Там безумно красивый вид

[Agafa P.]

jjjmindless, приношу свои извинения, я была непростительно резка к вашим комментариям.
Спасибо за них, и что читаете. Удачной вам поездки в Умбрию! это прекрасный регион. Хотя, где они в Италии не прекрасны?)

[jjjmindless]

jjjmindless, приношу свои извинения, я была непростительно резка к вашим комментариям.
Спасибо за них, и что читаете. Удачной вам поездки в Умбрию! это прекрасный регион. Хотя, где они в Италии не прекрасны?)

Спасибо и Вам, Аня.
Италия чудесна.С трудом верю, что еще 6 лет назад относился к поездке в Италию скептически: сказывалось обучение в художественной школе, где нас шедеврами перекормили
Теперь вот не могу насытиться, 7-я поездка за 6 лет.

[vagabondit]

После того, как в Hotel Danieli в Венеции мы за коперто заплатили 35 евро

Я тоже в ужасе сначала возопил "йошкароладоннамарияfigabaldracca", но затем поглядел на ихний вебсайт http://www.terrazzadanieli.com/en и успокоился увидев насчет цен "SERVICE AND VAT INCLUDED", но потом прокрутил чуть дальше и окаменел, узрев "LUNCH COVER PER PERSON - 12" и "DINNER COVER PER PERSON - 16". Тоиссь они, паразиты, считают, что коперто - это что-то отдельное от сервис? Прям метафизика какая-то.

С другой стороны, если вы в оплоте империализма поужинаете в ресторане, где "утка с хреновой картошкой, но фуагрой" идет по €60, а супец риболито имеет ценнок в €30, и наедите легко под €300, то все равно на 15% от счета "на чаек" придется где-то €50. Так что коперто, что чаевые - толковый ресторатор ваш кошелек облегчит не мытьём, так катаньем.

Но зато ценники в Спелло - бальзам для глаза и души!

волшебный отчет.

Истинно глаголете!

[Vlad Chepkasov]

DINNER COVER PER PERSON - 16

Значит все таки тридцать два заплатили, память проклятая, подводит

если вы в оплоте империализма поужинаете в ресторане

Уж пару лет не ужинал в оплоте империализма....надо ехать...вот только как после таких отчетов...Этож и Сицилия теперь в очереди на исполнение желаний.

[vagabondit]

надо ехать...вот только как после таких отчетов.

Да ужас и полное безобразие!
Я вот в Японию на днях собираюcь, так жена тащится со мной через нехочу и угрюмо, потому что я сдуру ей пару месяцев назад показал здешние отчеты пера Agafa P.& Ко., и теперь её заклинило на Италию (хотя ездили осенью), теперь только туда, всегда туда и больше никуда ни за что никогда.

пару лет не ужинал в оплоте империализма....надо ехать..

Да уж, если вы фанат гурманства и от цен у вас не мороз по коже, то за последние пару лет несколько здешних дополнительные мишленовские звезды срубили, вот про этот в Чикаго просто визг стоит http://www.grace-restaurant.com/ , а вот этот http://www.brooklynfare.com/pages/chefs-table прямо рядом с домом моей дочки в Бруклине вообще аж три срубил намедни, ел там когда у него еще одна была, очень и очень конечно, но когда платил, то рыдал, сейчас туда не попасть, очередь на год.

[JamKit]

я надеюсь, мне удастся передать вам атмосферу этого сказочного цветочного городка

Удалось! Цветочный городок - просто восторг!
Спасибо!

[ТетяСвета]

Анечка,
Восторг и умиление!
Хотела дочитать сей шедевр до конца... и потом уже. Но как же мне это все теперь развидеть? Это ж надо пойти и купить билеты чтоль? И не собиралась я туда, и кризис, и много более других планов, но как же ты пишешь и фотаешь! Брависсима, впрочем как всегда!

[Agafa P.]

Уже на самом выезде из Спелло видим полицейских, тормозящих машины для проверки документов. Полицейские мне в Италии на дорогах попадались всего дважды, и я никогда не видела, чтобы они с таким азартом останавливали проезжающие машины. Прямо, как наши гаишники.
Тут я вспоминаю, что все документы на машину и права я оставила дома
Пришлось возвращаться. Теряем на этом около часа...



Решила я заехать в Беванью, кому-то приглянувшемуся городку, и на чей рассказ в интернете я купилась. Хотя больше ничего интересного (вернее, вообще ничего) я не нашла про этот городишко.


Кусок дороги Спелло – Беванья короткий и не красивый. Плоский и через скучные современные населенные пункты.



BEVAGNA.

Приехали мы в город, как водится, к началу сиесты. У меня с утра, кроме бокала просекко, и маковой росинки, как говорится, во рту не было.


Piazza Giuseppe Garibaldi.
С другой стороны этих ворот, за крепостной стеной, мы и запарковались





На площади - несколько ресторанчиков, но мы решили поесть не у самой машины, зайти в город подальше.

Хотя здесь, например, могло быть интересно





Но пообедали мы все-таки недалеко. Город маленький.

"Osteria del Podesta", Corso Giacomo Matteotti, 67






Восхитительный воздушный омлет с трюфелями, наш любимый. Хотя на фотке выглядит не очень аппетитно





Carpaccio di cinghiale, из кабанчика то есть




Маме, наконец, угодили с рыбой




Я ем pappardelle del podesta, с грибами и трюфелями




Очередной случайный визит и очередное попадание в десяточку Как же меня иногда удивляет, что в маленьком нетуристическом городке можно так вкусно поесть. Но, с другой стороны, никакой "высокой" кухни и не было...



Выходим на главную площадь Филиппо Сильвестри, которую кто-то в рекламной статье назвал "самой красивой площадью Умбрии".
Ну... это автор погорячился




Piazza Silvestri.

Здания на ней весьма древние.


Chiesa di San Michele. Церковь на этом месте появилась в 1070-ом году. Как обычно – строилась и перестраивалась. В 18-ом веке на нее налепили барокко, в 50-х годах 20-ого века барокко убрали, чтобы вернуть церкви ее средневековый облик, хотя воссоздать все, как было не смогли…

Может, и не надо было отбивать барокко. Сейчас церковь вообще неказисто смотрится, каким-то черновиком






Внутри аскетично и скучно








В эту дверцу я бы с удовольствием заглянула, наверняка там - самое интересное. Но - закрыта




Как и в каждом уважающем себя итальянском городе, на главной площади - фонтан








Слева - Palazzo dei Consoli (1270), в котором в 1886 году разместился Teatro Torti.Театр, по-моему, работает до сих пор




Chiesa di San Silvestro (1195 год). Фасад не доделан. Закрыта




Слева от церкви можно пройти под низкой темной аркой, соединяющей два здания, на Largo Antonio Gramsi.
Как впрочем можно было туда попасть и по обычной улице справа)))




Largo Antonio Gramsi




Площадь, кстати, очень симпатичная и уютная. На ней же - автобусная остановка.

И еще тут выход к речке и мини-плотине.
Ну так... умиротворяющий скромный пейзаж














Еще погуляли немного по Беванье
















Норчинерия. Не очень богатая презентация) Надеемся, что в Норче, городе, откуда пошло это название, мы увидим более
яркие магазины)





Я никак не могла поверить в такую посредственность города, все ждала и искала - ну где же, ну где??!

Короче, на обед потратили больше часа, на прогулку, по-моему, минут 30-40.
Может, что-то важное я и пропустила. Хотя вряд ли. Не затронула Беванья ни одной струны в моей душе. Кроме гастрономической разве что.
Обед был, действительно, хороший.
Но Беванью считаю считаю главной неудачей этой поездки. Там нам было никак....



После думала заехать еще в Gualdo Cattaneo. Одна бы, конечно, я успела за сегодня и туда.
Но, не получилось - и ладно.
Нам надо в Тоди. И обязательно успеть до заката.

[Agafa P.]

Пришло время поговорить о вине Умбрии.
Опять собрала из разных источников. Возможно, будет полезно тем, кто в сортах винограда, купажах, танинности, структуре и т.п. не очень... таким, как я


ВИНОДЕЛИЕ В УМБРИИ


В самом центре Италии расположен изолированный от морей регион Умбрия. Эта крохотная винодельческая область долгое время была неизвестна за пределами Италии. Но в последние сорок лет виноделие начало возраждаться, чему причиной стали новации крупных виноделов. Сейчас треть вин Умбрии имеет категорию DOC и DOCG, всего в регионе насчитывается 11 зон DOC и две - DOCG, что совсем немало для столь небольшой области.

В отличие от других регионов, виноделы Умбрии удержались от соблазна перезасадить виноградники международными сортами.
И это было правильным решением, так как автохтонные сорта винограда оказались более успешными и перспективными после ряда экспериментов.

Наиболее значимыми белыми сортами стоит назвать: Грекетто (Grechetto) с его маленькими гроздьями, Треббьяно (Trebbiano), Мальвазия (Malvasia) и Проканико (Procanico), который иногда путают с Треббьяно (Trebbiano).
Из красных можно выделить: Сагрантино (Sagrantino), Санджовезе (Sangiovese), который входит практически в состав всех красных вин региона, Mонтепульчано (Montepulciano) и Канайоло Неро (Canaiolo Nero).



Когда соседствуешь с Тосканой, трудно чем-то выделиться по части виноделия.
А, может, и не нужно с ней соревноваться… Умбрии есть, что предложить любителям вина.
В основном, конечно, это белые вина, но в красных есть свои знаменитости.

Если делать в своем путешествии уклон на винную тему, то можно проехать по четырем винным дорогам Умбрии.


La Strada del Sagrantino, http://www.stradadelsagrantino.it/ (винная дорога Сагрантино)



Это путешествие по дорогам между провинциальными городами около Перуджи: Монтефалько, Беванья, Гуальдо Катанео, Кастел Ритальди, Джано дель Умбрия и их винодельням. Только в этом месте выращивают знаменитый сорт винограда — сагрантино.
Существуют две гипотезы его происхождения. По одной – он был завезен сюда испанцами, другая утверждает, что его культивировали монахи-францисканцы, которые позаимствовали сорт у сарацинов («восточных людей»). Вблизи города Монтефалько из сагрантино производят элитное красное сухое вино Сагрантино ди Монтефалько (Sagrantino di Montefalco Secco DOCG) и десертное вино Сагрантино ди Монтефалько пассито (Sagrantino di Montefalco Passito DOCG).


Sagrantino di Montefalco считается гордостью Центральной Италии. Своим рождением оно обязано гению виноделия Арнальдо Капраи. Благодаря стараниям Арнальдо и его сына Марко такое вино как Сагрантино Монтефалько стало элитным Sagrantino di Montefalco DOCG. Основа этого вина - одноимённый сорт винограда. Выдержанное не менее тридцати месяцев, сухое Sagrantino di Montefalco имеет рубиновый цвет, умеренную танинность. Для него характерны гармоничный вкус, сложный аромат и некоторую пряность с нотами ежевики.


Sagrantino di Montefalco Passito - традиционное вино Монтефалько с богатой историей. Его особенность в том, что Пассито является сладким вином, изготовленным из сорта винограда, который сейчас используется исключительно для получения сухих вин. Вино насыщенного рубинового цвета имеет в меру сладкий, приятный и богатый вкус: аромат винной вишни гармонирует с домашним запахом ягодного варенья, цукатами и специями. Вначале вино кажется сладким, но оставляет приятное свежее послевкусие.
Кстати, именно Passito изготавливали из винограда Сагрантино много веков назад. Получаемое вино было дорогим и использовалось для крупных религиозных праздников и важных семейных событий. После сбора урожая виноград в течение 2-3 месяцев сушился дома, чтобы приобрести необходимый вкус и аромат. Затем вино “готовилось” минимум два года в деревянных бочках. Эта традиция производства вина сохранилась и сейчас.

Божечки мои, пробовали мы это пассито… Это шедевр десертных вин!
Сайт кантины Арнальдо Капраи - http://www.arnaldocaprai.it/. Мы туда заедем.



La Strada dei vini del Cantico, http://www.stradadeivinidelcantico.it/ (винная дорога Кантико) проходит по городам Тоди, Маршано, Перуджа, Торджано, Беттона, Каннара, Спелло, Ассизи и Бастия Умбра. Здесь производят знаменитое Торджанно Россо РизерваDOCG (Torgiano Rosso Riserva DOCG). Вино поражает своей сверкающей чистотой, рубиново-красным цветом и тонким ароматом. Кроме того, здесь делают Торджано Россо DOC (Torgiano DOC), Ассизи DOC(Assisi DOC), Колли Мартани DOC (Colli Martani DOC), Тоди DOC (Todi DOC).
Доктор Джордже Лунгаротти (Giorgio Lungarotti), владелец поместья в Torgiano близ Перуджи смог доказать, что и в Умбрии можно производить великое красное вино. Его Rubesco Riserva 1975,1979 и 1983 гг. открыло этому региону центральной Италии дорогу к славе. Сегодня дочь Лунгаротти продолжает поддерживать марку Torgiano.

Надежды возлагались сначала на сбраживаемое в бочках Chardonnay, но Cervaro della Sala продемонстрировало такую чистоту и неповторимость, что встало в один ряд с великими белыми винами Италии. Muffato, вино из ботритизированного винограда международных сортов, смешанного с Grechetto, открыло целую панораму возможностей. Неожиданно утонченный, хотя и очень изменчивый, Pinot Nero (Noir) также стимулировал появление новых идей.
Сайт кантины Лунгаротти - http://lungarotti.it/ita/


La strada del vino colli del Trasimeno, http://www.stradadelvinotrasimeno.it/ (винная дорога Тразимено) – этот маршрут включает в себя участки между Умбертиде и Перуджей, Туоро-суль-Тразимено и Пассиньяно-суль-Тразимено, Читта-делла-Пьеве, Паникале, Пьегаро, Маджене, Корчьяно и Кастильоне-дель-Лаго. Особый климат и почва в этих местах обеспечивает винограду максимальные условия созревания, что позволяет местным виноделам выращивать традиционные сорта винограда — такие, как Sangiovese, Grechetto, Trebbiano, Canajolo, Malvasia. Вы будете приятно поражены разнообразием местных вин, среди которых самые известные – Колли Альтотиберини DOC (Colli Altotiberini DOC), Колли дел Трасимено DOC(Colli del Trasimeno DOC), Колли Перуджини DOC (Colli Perugini DOC)


La strada dei vini Etrusco Romana, http://www.stradadeivinietruscoromana.com/ (винная дорога Этрусков и Римлян), находится в провинции Терни среди зеленых холмов Орвието и Амелии. Именно здесь производят самое знаменитое вино Умбрии – легкое белое Орвието Классико DOC (Orvieto ClassicoDOC). Умбрийцы утверждают, что его знали еще этруски, которые обнаружили, что выдержка вина в погребах, вырытых в туфовых почвах, замедляет ферментацию и придает вину приятный сладкий вкус. В эпоху Ренессанса вино Орвието было самым любимым вином Пап Римских. Представьте себе, что Папа Григорий XVI указал в своем завещании, обмыть его тело вином перед захоронением, а итальянский поэт Габриэль ди Аннунцио описал его, как «солнце Италии в бутылке». В наши дни, производят также Россо Орвиетано DOC(Rosso Orvietano DOC), Лаго ди Корбара DOC (Lago di Corbara DOC), Колли Америни DOC(Colli Amerini DOC).

Orvieto был во времена этрусков крупным городом. Классическое Orvieto - это вино amabile - сладкое настолько, насколько позволяют сезон и количество грибка botrytis, который появляется вместе с осенними туманами и покрывает виноградные гроздья. Как это ни печально, но возникшая в 1960-1970-х гг. мода на сухие белые вина превратила Orvieto в еще один центрально-итальянский бленд Trebbiano (известный здесь под названием Procanico) и Malvasia, лишив перспективы это прекрасное вино, которое вполне могло стать ведущим в Умбрии.




*****
У меня выписано две страницы виноделен, куда я вполне могла заехать в этой поездке, так как в этом районе все очень близко друг к другу. С часами работы, информацией по турам и дегустациям. В несколько даже написала по поводу посещения. От некоторых получила ответ)

Но поездки по винодельням с изучением вина и технологий совершенно не вяжутся с ограниченным по времени отпуском в новом для себя регионе, который хочется подробно посмотреть. А с вином же ведь нельзя торопиться. И, конечно же, лучше, если кто-то возит. Я, хоть и позволяю себе за рулем, да и расстояния здесь плевые и дороги хорошие, полноценно отдаться процессу дегустации все-таки не смогла бы.
Поэтому, мне приходится оставить тему посещения виноделен, путешествуя по винным дорогам Умбрии, на другой когда-нибудь раз



Но мне очень хотелось заехать в кантину Tenuta Castelbuono, http://www.tenutacastelbuono.it/it/tenu ... a_vini.php.

Tenuta Castelbuono – молодой, но амбиционный проект семьи Lunelli, которой, в частности, принадлежит дом игристых вин Ferrari. 30 гектаров земли они приобрели в 2001-ом году, с 2003-его года они начали производить Rosso di Montefalco и Sagrantino di Montefalco.
Но заехать я сюда хотела не из-за их вина, а из-за проекта здания их винодельни, открытой в 2013-ом году. Как говорит архитектор, Арнальдо Помодоро, он взял за основу проекта форму, напоминающую черепаху, «символа стабильности и долголетия, чей панцирь является связующим звеном между небом и землей».

Как по мне – летающая тарелка Что снаружи, что внутри











Я даже видела указатель на эту кантину, она совсем близко от нашего маршрута.
Но почему-то сама, добровольно, не спрашивая мнения маман, туда не повернула.
Если бы не мое возвращение домой за документами, то точно бы поехали. А так… время было потеряно.

[Agafa P.]

Не забывайте учитывать в своих планах остановки по пути. Потому что иногда проехать мимо, не остановившись на обочине дороги, просто невозможно. На кадр (а чаще - десятки), на повтыкать на вид, винограда сорвать гроздь, размять ноги и пройтись вдоль ряда лозы.

С навигатором иногда пообщаться, чтобы уговорить его ехать дальше, когда он твердо решает остановиться в этой точке навсегда, умереть в этом прекрасном месте










Кругом виноградники, уже тронутые осенью






Практически на каждом ответвлении от основной дороги - указатель на какую-нибудь кантину. Здесь их просто бесчетное множество











Качество дорог местами напоминает российское Хотя, до наших ям им еще далеко, а, скорее, никогда)






Показался Тоди







По этой же дороге мы ехали и в обратную сторону, и не жалеем о повторе, очень художественные пейзажи по этой винной ля страде.



Продолжение следует

[ДимаБ]

Пейзажи - супер!

[chonkin]

OMG..........вот эти предзакатные фото виноградников...аааааа.....

[Vlad Chepkasov]

Пейзажи конечно OMG! Но пассито Монтефалько бьет любые пейзажи!
А с хорошей сигарой, ахххххх

[Agafa P.]

TODI.


На закат мы не успели.
Солнце уже почти село, когда мы подобрались к подножию Тоди.
Ну, и с парковкой я не сразу разобралась. Пришлось пару раз вверх-вниз съездить


Как я уже говорила, я всегда списываюсь со своими будущими хозяевами по разным бытовым вопросам. Здесь про парковку меня успокоили. Жилье наше находится в самом самом центре. Но в Тоди, на удивление, нету зоны ZTL, в центр разрешен въезд на авто, и даже можно проехать по главной площади. «Езжайте прямо на Пьяццу Гарибальди, в самый исторический центр города, до отеля оттуда – 150 метров. При чекине мы вам выдадим талон на бесплатный паркинг неподалеку».


Въехав на центральную площадь, Piazza del Popolo, как-то растерялась. Пьяццу Гарибальди не заметила, пока тупила – уже заехала в улицу с односторонним движением, по которой с ветерком просвистела опять под стены города

Ладно, попытка номер два. Пьяцца Гарибальди оказалась по соседству с главной, Пополо, Народная, которая. И представляла собой небольшое пространство, забитое машинами, с памятником между ними. Кому памятник, наверное, можно не уточнять.
Парковка платная с 8:00 до 13:00 и с 15:00 до 20:00. По-моему, 1,2 евро/час. Оплатила час, и пошли искать ночлег.

Он, действительно, совсем рядом, от Дуомо метров 30, в переулке.
И прямо у дверей резиденции сталкиваемся с Массимилиано, который куда-то намылился, устав, видимо, нас ждать. Ну, все удачно получилось, мы встречены и препровождены в наши комнаты. Правда, с парковкой косяк – все бесплатные места якобы заняты. Так что, нам придется остаться на платной.
Пришлось бегать продлять




"Residenza D'Epoca San Lorenzo Tre",
http://www.sanlorenzo3.it/?lang=en





Подъезд невзрачен, но меня это не пугает, Италия полна сюрпризов за самыми незамысловатыми фасадами






Нам - на самый последний этаж, третий. Высокие они тут. Лифта нет







Заходим в одну из дверей на последнем этаже.
Конторка управляющего





Комната, которая когда-то была гостиной. Как сказал Массимилиано, это - "фэмили хауз". Правда, я не догадалась уточнить - только эта квартира, или весь дом.
На первом этаже есть сад, от которого всем гостям выдают ключ. И там же сдается еще одна большая квартира, мне утром по ней провели экскурсию.
Так что, думаю, фэмили хауз - это именно хауз, дом целиком










Родовое гнездо большой семьи. Похоже, здесь все осталось, как было при хозяевах. Чувствуешь себя немножко неловко, как непрошеный гость.
Так и ожидаешь - войдет сейчас пожилая дама, шурша шелковым платьем, направит на меня крючковатый палец и спросит - а ты что здесь делаешь?




Я спросила Массимилиано - куда же делась семья?
Мы с ним не очень хорошо понимали друг друга, но основное я выловила - с ними все в порядке)))



Я просто обожаю рассматривать старые фотографии, пусть и совершенно чужих людей






В этой семье, похоже, уважали охоту








В свой день рождения я позволила себе снять нам с мамой разные комнаты.
Это - моя, называется "Комната с видом". Вечером, когда мы заселились, вместо вида было уже темно














керамические электроаксессуары в ванной






Мамина комната попроще, она не против, день рождения-то у меня)









Утром я заглянула в другие комнаты, которые были свободны в этот день и, поэтому, не заперты







Столовая, накрыто к завтраку










Хаос потолочных балок.
Смотреть на это страшно, ибо не видится хоть какого-нибудь строительного расчета.
Стало прогибаться - подперли.

И ведь стоит!!! не один век стоит








Повсюду в квартире - масса книг. Полистала. Дата издания некоторых - XIX-й век.
И вообще, кругом столько всякого старинного стоит, лежит, висит...
Как в антикварном салоне ночуешь...
И половицы в гостиной скрипят. Стараешься ходить на цыпочках, вдруг все-таки старая хозяйка где-то рядом...

Не могу сказать, что это очень комфортабельное жилье. Но здесь очень, очень... блин.... ну как еще сказать... атмосферно)))
Не подобрать другого слова, хотя это терпеть не могу.


Ну, а утром наша резиденция преподнесла нам несколько приятных сюрпризов

[Agafa P.]

Мой День рождения еще продолжается, но такое впечатление, что все уже закончилось. И ничего не хочется Сегодня я согласна на печеньки в номере.
Но тут уже мама возмущена – а как же праздничный ужин?


Понедельник в Италии тоже не очень… Лучше воскресенья, но хуже остальных дней недели.
Молодцы итальянцы, придумали как, а?! Начинать рабочую неделю во вторник



Массимилиано дал нам несколько рекомендаций.
Одна из них - "Ristorante Umbria", http://www.ristoranteumbria.it/en/.
Ресторан этот, судя по карте, совсем недалеко от нашей резиденции. Но дальше от центра. На склоне холма, на котором стоит Тоди.
И основная фишка его, конечно же – виды со столика. Может, там еще и кормят хорошо, но мы решили идти все-таки в центр.

Поэтому, выбрали следующую рекомендацию - "Ristorante Jacopone", Piazza Jacopone, 3.
Совсем рядом от Пьяцца дель Пополо.
Ну да, закрыт...

Закрыты и еще парочка других заведений.

Упрямо идем дальше.


«Pane e Vino», Via Augusto Ciuffelli, 33.
Открыто!!! Хоть одна рекомендация сработала!





Веселая официантка в возрасте никак не могла нам помочь с меню, так как говорили мы с ней на разных языках.
Но была при этом очень общительна.


Сначала взяли в очередной раз мясную закуску-микс. В Умбрии - вкуснейшее мясо, с таким блюдом промахнуться невозможно





Я заказываю лэмб с трюфелями, никак не могу наестся бараниной.
Мама захотела свинины, вспомнив шикарные сочные куски мяса в Ареццо.
Официантка на наш заказ только закатывала глаза и повторяла "буоно!".

Если chonkin дочитает до этого места, то, думаю, ее кондратий хватит.
Но я давно уже поняла про себя - не гурман я. Просто люблю вкусно поесть.

И, наверное, в названии обоих этих блюд было какое-то слово, на которое я не обратила внимания и не перевела. И которое должно было мне подсказать, чего ожидать.


Нам принесли два мосла. Мне – бараний, маме – свиной.
Слава богу, в этот раз людей в зале вокруг нас не было… А то бы мы опять были в центре внимания.
Зато официантка просто подпрыгивала от восторга
Я так и не поняла - она глумилась над нами или искренне радовалась, что две иностранные тетки заказали правильную еду





баранина на кости




и свиная рулька. Еще и жареной картохи на гарнир






И ведь вкусно было! Но с каждой кости отъели чуть…


Я почти не могла дышать.
Но спасла рюмка какого-то самодельного дижестива на травах… Наша официантка предупредила, что пить его надо очень поко, поко, пьяно, пьяно…
В очередной раз убедилась, что те, кто придумывает еду и напитки – гении.
После дижестива реально становится легче жить. И можно даже продолжить есть)))






Не самый праздничный ужин получился. Но все равно - запоминающийся. Я сейчас, когда пишу эти строки, пережила этот вечер, да и весь день, еще раз. Не, не может быть лучшего Дня рождения!!!



Немного прогулялись по вечернему городу












Интересное решение)))





Такой обильный ужин привел к тому, что я не продолжаю праздновать свой ДР в шумном баре, которых, правда, ни одного не видела, но найти – дело опыта.
А пью с мамой амаро, сидя за столиком на главной площади, застегнувшись в куртку до подбородка и натянув капюшон.
Почему-то с мороженым, которого неожиданно захотелось до потери сознания, и которое в обычной жизни практически не ем.



Так и закончился мой День рождения. Без хороводов и фейерверков.
Но, думаю, каждый согласится, что День Рождения в Италии - это лучший подарок к этому дню

[jjjmindless]

Но, думаю, каждый согласится, что День Рождения в Италии - это лучший подарок к этому дню

Как человек, тоже предпочитающий отмечать ДР в Италии, максимально поддерживаю!

[Agafa P.]

Утром, в начале восьмого, проснувшись в очередной раз раньше, чем хотелось бы, открыв ставни, я смирилась и со стоимостью комнаты, и с пропущенным закатом.
И вообще - со всем)









В столовой накрывают завтрак. "А вы на террасе были?"
Какая такая терраса
Деревянная лестница из столовой ведет куда-то вверх. Оказывается, на крышу дома












Ой, какой, и не шевелится. Я даже шуганулась вначале





Внизу виден садик, от которого у нас есть ключик





Хотя, в сад пока не хочется. Потому что с крыши не уйти















В садик я все-таки сходила посмотреть, перед отъездом.
Общая комната в стиле чилаут, через нее проход в сад






За оградой садика





Завтракаем с семьей пожилых американцев. Сами из Нью-Йорка, дочь живет во Флоренции, изучает искусство. Они к ней периодически приезжают, проводят некоторое время вместе, а потом путешествуют на арендованном авто по Италии. За столом они выбирали, куда бы им сегодня съездить. По Лонели Плэнет Хотя, с другой стороны, счастливые люди - нет плана, нет временнЫх рамок и ограничений, нет сожаления после, что чего-то не увидели.

[Agafa P.]

Провести бы это время на террасе, периодически спускаясь в столовую за очередным бокалом. Там стоит холодильник с напитками, пивом, белым вином. Красное на столике. Штопор рядом и чистая посуда. И бумажка с карандашиком - сами записывайте, сколько вы выпили, при вашем выселении посчитаем.

Но мы - не те американцы, планы менять не можем. Идем смотреть Тоди при дневном свете.


Улочка в нашу резиденцию. Она выходит прямо к крыльцу Дуомо на Piazza del Popolo





Но мы сначала - на площадь Гарибальди, вещи в машину отнести. Тут опять зависли надолго на смотровой площадке.



"Этот город, просыпаясь, смотрит в облака..." ("Браво")











Piazza del Popolo, Народная площадь.



Это - Сокафедральный собор святейшего Благовещения, Concattedrale della Santissima Annunziata.
Построен в XII-ом веке на месте более древнего храма. Потом - пожар, землетрясение. Собор перестраивают, заканчивают в XIX-ом.
Фасад, который мы видим - 13-ого века





Похоже, оставлять машины на площади можно только до какого-то времени утром, так как потом она была свободной от автомобилей




Эта роскошная роза появилась в XVI-ом веке,






как и двери, изображающие Благовещение








Внутри собора











На внутренней стене фасада - огромная фреска XVI-ого века художника Феррау Фенцони с изображением Страшного суда






Хотя, суд здесь не очень страшный, пострашнее видали








Слева от Дуомо, чуть в глубине, к нему примыкает Епископский дворец, Palazzo Vescovile (1593).

На первом этаже слева находятся служебные помещения и епископский архив, справа через атриум можно попасть в резиденцию епископа. Здесь следует отметить зал, украшенный в 1594 году фресками Феррау Фенцони, за которым следует длинная галерея с фресками первой половины 17 века художника Андреа Полинори, а также большую карту территории Тоди.

Я в эту сторону от Дуомо не ходила...
Обошла его справа





Всякие штучки)

[Agafa P.]

Если стоять лицом к собору, то в переулке, идущем вдоль его правой стены, я надолго залипла у окна парикмахерской


Макет из пасты!!!








домашняя скотинка)




Жаль, на фотографиях не очень понятны детали. Когда же сам смотришь - все узнаваемо. Находчивость макаронного автора - полный восторг!
Разглядывать и радоваться его остроумию можно бесконечно долго.

Видя мой интерес - пригласили внутрь



Крылья мельницы можно перенести на другую сторону строения



пекарня



справа от лестницы - фонарь, в комнате - стол с кухонной утварью





А это автор макета. Он так увлеченно мне все показывал!
Какой же умничка







*****
Со ступеней Дуомо хороший ракурс на всю площадь




Напротив, с трапециевидной башней - Palazzo dei Priori (1293-1337).
С самого начала здания было резиденцией губернаторов и папских викариев, которые находились во главе городского правительства. Именно поэтому здание также называли Дворец губернатора.
Сейчас здесь расположен городской суд.

На его фасаде - орел.
"По легенде город Тоди был основан Гераклом. Есть и другая легенда. Она гласит, что однажды когда брат короля задумал построить город, появился орел, у которого под крыльями были два птенца разных цветов и от разных матерей. А в когтях у орла было полотно. Он развернул его на горе. На этой горе и был заложен город..."






Palazzo del Capitano (слева, 1290-й год) и Palazzo del Popolo (справа, 1213-й год).





Первоначально во дворце Капитана находился городской суд. Зал суда был на втором этаже, на третьем - кабинеты служащих. Сейчас на втором этаже, за этими окнами, находится зал городского совета, а на третьем - Городской музей.






Дворец народа - одно из старейших административных дворцов Италии. В 1228 году он был соединен с соседним Дворцом капитана и увеличен на один этаж. В конце XIX-ого века дворец отреставрировали и приделали зубцы, как у московского Кремля)

Во дворце долгое время располагалась резиденция правителей Тоди. В XVII-XIX-х веках здание использовалось, как театр. Сейчас на первом этаже находится один из отделов Городского музея - Картинная галерея.

На первом же этаже, под арками - турбюро. Там выдают очень хорошую подробную карту города.



На лестнице Дворца народа, которую построили в 1267-ом году, сейчас проходит какое-то детское мероприятие. Подошли поближе. А там что-то про мусор детишкам рассказывают, по-моему, учат его разделять - пластик к пластику, бумажку к бумажке...
Нет, никогда в России ничего не изменится, пока с таких вот юных лет не начнут учить подобным вещам. Несколько поколений








Пьяцца дель Пополо была одной из главных декораций в фильме 1965-ого года «Муки и радости». Его оригинальное название – «The Agony and the Ecstasy». Такое же и название книги Ирвинга Стоуна, по мотивам которой снят этот фильм.

Достоинства и историческая правдивость этой киноистории весьма спорные, конечно. Но зато там показана работа Микеланджело над Сикстинской капеллой. После этого фильма мне захотелось еще раз внимательно поразглядывать фреску, ее фрагменты. Пусть и в интернете.
В фильме Пьяцца дель Попола – римская площадь, проходя через которую, Микеланджело сразу попадал в Сикстинскую капеллу
Площадь несколько раз показывают в эпизодах возвращения Папы Юлия II-ого "в Рим" после его военных походов.
Он - на коне, а народ его приветствует. И все это - на Народной площади Тоди
Интересно посмотреть уже после поездки сюда.


Будний теплый день, старички собрались на площади, кто-то просто на скамеечке сидит, общается, кто-то - в кафе, за долгоиграющей чашечкой кофе и газетой




И мы пристроились ненадолго

[Agafa P.]

Палаццо дель Пополо стоит на углу двух площадей - Пополо и площади Гарибальди.
На каменной стене - тень от гигантского кипариса




Про этот кипарис такая история. Джузеппо Гарибальди находился в Тоди всего лишь в течение трех дней, укрываясь там от преследования папских и австрийских войск. В то же время его жена Анита умерла при родовых схватках, в память был посажен кипарис...
Грустная история. Зато дерево выросло огромным




Туман уже раздуло












На Corso Cavour, идущем от Площади Гарибальди, в трех десятках метров находится Fonte Cesia.

Фонтан Чези был построен в 1606 году по поручению епископа Анджело Чези для сбора воды, спускающейся с холма. В 1705 году фонтан отреставрировали, а в центр поместили орла – символ города Тодди. Чаши, которые находятся по краям, были добавлены в 1925 году










Еще немного прошла вниз по Кавур, но вскоре развернулась обратно, чтобы пойти по другой улице, отходящей от главных площадей


Театр.
Вообще, в Италии, очевидно, любят театральное искусство. Практически в любом городе, пусть на одну улицу, вы встретите театр. Причем, здание это будет весьма выдающихся размеров




Piazza Jacopone






И дальше - Chiesa S. Fortunato, которая возводилась в течение 200 лет, начиная с 1292 года. И опять не достроена









Рассматриваем портал, вырезанный вручную. Весь в маленьких человечках. В одном из источников прочитала, что это - сцены Страшного суда.
Ну, не знаю, может быть

















Церковь внутри большая, построенная будто не в длину, а в ширину. Светлая. Играет орган...
Неожиданно меня здесь приплющило. В этой поездке у меня, по-моему, еще не случилось храмов, когда мурашки и волосики на руках дыбом...
Здесь близко было.
Хорошо






Фрески внутри церкви сохранились плохо, стены в основном - пустая штукатурка. Где-то лик на тебя со стены выглянет, где нога чья-то высунется...
















На колокольню церкви можно подняться. Но я теперь уже ленюсь по лестницам лазать.

В крипте церкви покоятся мощи Якопоне да Тоди - итальянского религиозного поэта XIII-ого века и по совместительству - покровителя города




Памятник у подножья церкви - ему же

[Agafa P.]

Идем дальше вниз по Via Ciuffelli, мимо нашего вчерашнего ресторана, к скверу Giardini Oberdan


осень...





Видна остановка лифта-фуникулера





Со смотровой площадки сквера






Помимо общего восторга от пейзажей у меня особое умиление вызывают эти отдельно стоящие деревца.
Кто-то когда-то пощадил их, вспахивая эти земли. И теперь они так художественно смотрятся на фотографиях







Фуникулер бесплатный, короткий, едем вниз






Внизу у станции фуникулера - большой паркинг Parcheggio di Porta Orvietana, viale di Montesanto




Я отчего-то решила, что мы попадем на этом лифте к Santa Maria della Consolazione. Можно было и раньше догадаться, что я бы тогда ее сверху видела
Ну ладно, съездили, проверили парковку)


*****
Практика.
Вот, что мне писали из моей резиденции на вопрос о парковке в Тоди:

1) Parcheggio di Porta Orvietana, viale di Montesanto. Payment. The parking place is connected to the city by lift or shuttle bus (for free).

Вот сюда мы спустились. Мне кажется, это самое удобное место оставить машину, если вы заехали в Тоди на несколько часов.

2) Parcheggio di Porta Amerina, via Circonvallazione Orvietana. For free. Bus station, the bus drive up to the historical centre. Ticket on board.
3) Parcheggio di Santa Maria della Consolazione, via Circonvallazione Orvietana, behind the church. For free. Bus station in front of the church. The bus drive up to the historical centre. Ticket on board.
4) Parcheggio di Porta Romana, Piazzale Carlo della Giacoma e Piazzale Cesare Manganelli, Payment.
5) Parcheggio del Mercato Vecchio, Piazza del Mercato Vecchio. Payment. Historical center. Parking max 2 hours.
6) Parcheggio in Via Ciuffelli, in front of San Fortunato Church. Payment. Historical center. Parking max 2 hours.
7) Parcheggio in Piazza Garibaldi. Payment. Historical center. Parking max 2 hours

*****



Тоди - город вроде не большой. Но он такой... крупный. Дома высокие, солидные. Не милая деревенька)
















Италия







Около полудня выезжаем. Нас грустным взглядом провожает это существо






Тоди я покидаю с щемящим чувством неудовлетворенности. Больше надо было ему внимания уделить.
Мне кажется, за кадром осталось много интересного.


У подножия города - Tempio di Santa Maria della Consolazione, Храм Святой Марии Утешительницы (1508 - 1607).

Какая же это красивая церковь, какое гармоничное сооружение, как удачно выбрано место для нее! ну просто глаз не оторвать.
Я очень хотела в нее попасть. И ведь успевала к 12:30, когда она закрывается на сиесту. Так было указано в расписании ее работы, которое я нашла в интернете






Если бы я была более сообразительна, я бы догадалась, что происходит, увидев издалека, как какая-то тетка ковыряется в дверях ровно в полдень.
И понеслась бы, сломя голову с криками "подождите!".

Когда мы подошли, тетка уже ушла.
Церковь закрыта.
Еще один аргумент для неудовлетворенности...


Продолжение следует

[Silk14]

Эх...В Питере у нас сейчас как бы помягче сказать... не очень по весеннему,но у меня есть бокал вина и Ваш отчет.И вот уже ловлю себя на мысли: "А жизнь то налаживается!". Спасибо!

[ДимаБ]

Пейзажи изумительные, город - чУдный. Архитектура, история...Но поразил дядька с макаронами! ( Не люблю влезать с комментариями посередь повествования, но тут не могу удержаться.)

[Agafa P.]

Но поразил дядька с макаронами! ( Не люблю влезать с комментариями посередь повествования, но тут не могу удержаться.)

И вовсе не посередь) На сегодня - все.
Но макаронный макет - это одно из самых моих главных впечатлений от города. Фотоаппаратом невозможно передать всю ту тончайшую продуманность каждой детали этого совсем небольшого по размерам сооружения.

...но у меня есть бокал вина и Ваш отчет.И вот уже ловлю себя на мысли: "А жизнь то налаживается!"

Завтра продолжу. Запаситесь вином)

[Step-by-step]

Тоди - чудный город, Якопоне да Тоди - кумир моих студенческих лет (Бог ты мой, так он, оказывается, не только поэт, но ещё и святой?!), но фото с лиственницей и верхушкой церкви в тумане - это вообще фантастика!

[ДимаБ]

Но макаронный макет - это одно из самых моих главных впечатлений от города.

Точно. Даже по фотографиям -это так. Хотя еще раз повторю и пейзажи и всё прочее здорово. Но макароны удивили и идеей и исполнением. Спасибо, что показали.

[Саша К.]

Куда они девают своих собак после окончания учебы? Надеюсь, что забирают с собой...

У девушки акита-ину, японская собака, думаю, и привезла с собой друга, и, конечно, заберет обратно)
Удивительно, запланировал и забронировал часть следующей Италии на Умбрию, а тут и ваш прекрасный рассказ подоспел. Пытаюсь вот поделить время между Перуджей, Сполетто, Спелло, Ассизи, Губбио, Монтефалько, Беваньей, Треви.. Богатый край!
upd ну вот, Беванья отпала

[Agafa P.]

Якопоне да Тоди - кумир моих студенческих лет (Бог ты мой, так он, оказывается, не только поэт, но ещё и святой?!)

Step-by-step, мой калабрийский гуру ( Калабрия и окрестности (есть ли жизнь между Амальфитаной и Сицилией) ),
расскажи мне, пожалуйста, недалекой, про Якопоне да Тоди, а

[Agafa P.]

...забронировал часть следующей Италии на Умбрию... Пытаюсь вот поделить время между Перудей, Сполетто, Спелло, Ассизи, Губбио, Монтефалько, Беванго, Треви.. Богатый край!

Ох... как это сложно вам, понимаю... Я еще расскажу про Монти-Сибиллини, куда мы одним глазком буквально заглянули. Это вообще отдельная умбрийская история, которой надо посвятить специальное путешествие. И вам станет еще сложнее

[Кот Обормот]

Все чаще посматриваю на Пассито. Прямо жду не дождусь этой части повествования.

[Agafa P.]

Я рада, что мы доехали до Тоди и заночевали там. С закатом, правда, не получилось, но утро все компенсировало.
Да и сам город мне понравился




Едем по той же дороге, что и вчера, но она настолько живописна, что это, скорее, в плюс, а не в минус.
Цель - Монтефалько, всего 30 километров.

Некоторые фотографии сделаны на ходу из машины, так что прошу не пенять на качество

















Карелия. Еду на дачу






Причесанный мелким гребешком холмик





Винная дорога Сагратино

[Agafa P.]

Все чаще посматриваю на Пассито.

Наливай!

[Agafa P.]

MONTEFALCO.


На навигаторе выставила адрес Viale della Vittoria, 3. При прогулке с гуглочеловечком видела там большую парковку.


*****
Практика.
Да, все правильно, ехать по Viale della Vittoria, чуть не доезжая до крепостной стены видим по правой стороне указатель на паркинг. И саму парковку. Большая. Там и автобусы останавливаются.
Бесплатная.
*****

Встречает нас у парковки такой человек с растущими из головы странными железяками





С этого паркинга ближайший вход в город - Главные ворота Porta San’t Agostino, одни из пяти в крепостной средневековой стене Монтефалько.







За воротами начинается Corso Goffredo Mameli





По хорошей традиции начинаем знакомство с городом с его кухни. Второе же открытое заведение по пути просто вынудило нас остаться в нем.
Привлек внимание весьма забавный интерьер.

"Il Verziere", Via G. Mameli 20















Весь потолок - в подвешенных к нему музыкальных инструментах










Коллекция купюр. Российские рубли тоже представлены





Есть и второй зал







Коллекция штопоров.
Это я про себя думала, что я коллекционирую штопоры. Ага... Вот, кто действительно их собирает.
Я рыдаю. Хочу все это









Потолок второго зала, с ключами и замками на нем






Телефон




А это, извиняюсь, туалет. Мама, посетившая его первая, велела мне взять туда фотоаппарат)









У хозяина нет никаких секретов от посетителей, вся жизнь нараспашку. Прям, "в контакте" + соцсеть, признанная в РФ экстремистской на стенах















Под фотографиями детей - граппа в пробирках, бесплатный дежистив. Забористая оказалась





А вот и сам хозяин. Официантка сказала, что он еще и на саксофоне играет
В факультативном порядке готовит еду)))




В качестве комплимента принесли на деревянной доске обжаренную в оливковом масле тончайшими ломтиками картошку.
Еле сдержались, чтобы не попросить второй. Ну нас же двое


Бобовая похлебка




Овощи-гриль




Ризотто.
Ну, скорее - вареный рис с грибами





В конце обеда выдали еще один комплимент, граниту.


Ну, и должна признаться (Кот Обормот, извини, так получилось )
В самом сердце виноделия Умбрии, в Монтефалько, именем которого названо знаменитое вино, мы за обедом пили, прости меня Господи, пиво



Посмотрела потом отзывы об этом ресторане на трипэдвайзере. Ну так, средненько. Ризотто вот многие не хвалят)
Да и ладно. Ради такого затейливого интерьера, думаю, заглянуть сюда стоит. Это еще и винотека, можно просто бокал вина выпить.
Пиво артиджинале, кстати, вкусное было.

[Саша К.]

Все чаще посматриваю на Пассито.

Наливай!

чур я с вами

[Agafa P.]

чур я с вами

Друзья мои... Наш с мамой визит на винодельню Арнальдо Капраи планировала осветить завтра. И завтра же открыть бутылочку их Сагратино.
Но, пожалуй, раз собралась такая компания, откупорю ее сегодня

[Vlad Chepkasov]

раз собралась такая компания, откупорю ее сегодня

У меня в шкафу из итальянского только амароне и речотто, но раз пошла такая пьянка - то я с вами

[Agafa P.]

Corso Goffredo Mameli













Вывеска на здании полиции
Стало интересно - какая же форма у полицейских Монтефалько?)))





Проспект выходит на почти идеально круглую главную площадь города, Piazza del Comune, которая находится прямо на самой макушке холма.
Это хорошо видно, когда стоишь в ее центре, на соколе, и видишь все улицы, отходящие от нее.
Все они идут вниз, а в их разрезе видны умбрийские холмы с лежащими на них облаками.



В самом центре пьяццы - символ города, сокол на вершине горы. Ведь название города так и переводится - «Горный сокол»




Как в Тоди везде орел, в Монтефалько - сокол





Palazzo Communale, здание постройки рубежа XIII-XIV веков. Простое, никак не украшенное, разве что – лоджией и часами








Другая часть площади, напротив Палаццо Комунале









Так, этому лайкнул, этому тоже...





Небольшая дверца справа (светлый дом), скрытая цветами - вход в Ораторио Санта Мария ди Пьяцца.
Если двери открыты, сокровище крошечного оратория видно сразу. Это Меланцио, художник, родившийся в Монтефалько, писавший здесь, которого здесь до сих пор называют «наш Меланцио».
При нас, конечно же, был закрыт







Другое здание, сразу бросающееся в глаза, едва выходишь на площадь - красный прямоугольник бывшей церкви Сан Филиппо Нери, возведённой в XVIII веке. Ныне здесь театр. Опять театр
Слева от него - информбюро







Заглянула в пару улочек у площади









Реабилитируемся.
Сагрантино ди Монтефалько Пассито.
На главной площади.
Никуда не спеша.
Умиротворенно взирая на окружающий мир.
"Можно еще рюмочку..."




окружающий мир)