Пюре фламинго, орикс в сливках и другие сказки из Намибии

[Poseidon]

Palma, Evitta, Вы точно в Намибии были или всё-таки на какой-то другой планете?

[vagabondit]

дюнам очень легко и приятно спускаться словно на лыжах по снежной горке!

Palma, Evitta, Вы точно в Намибии были или всё-таки на какой-то другой планете?

Точно в Намибии, все приметы совпадают, свидетельствую под присягой!

[Palma]

Инночка, Володя - мерррсибо огромное!

... на лыжах...

О-о-о, какое видео интригующее! А я все думала, чего мне для полного счастья не хватило?
Решено, в след. раз возьму в Намибию лыжи (шикарно с ними в аэропорту буду смотреться)
Э-э-э, нет, погодю немного, пока предприимчивые немцы на дюнах подъемник построят...
Благодарю вас!

[Амстердамка]

Стою я в Намибе,
В лыжы обутый.
А лыжи-то едут!
Ибо я намибнутый.

Майя, ты, конечно, понимаешь, что это не имеет к вам отношения))

[Palma]

Инна, да что ты, еще как имеет!!!
Рассказываю: мы однажды прилетели с лыжами в Марракеш - катались во Франции, погода была отвратительная в марте, вот и взяли по-быстрому путевки в Last-Minute в Марроко. А там, блин, +25 и люди лежат в купальниках у 5-ти звездочного бассейна. Тут появляемся наша большая компания - в куртках, шапках и с лыжами наперевес. Немая сцена...
Я именно об этом вспомнила, представив себя с лыжами в аэропорту Виндхука. Кстати, в самолете некоторые немецкие граждане были одеты в серьезную экипировку. Явно не просто для сафари, а для охоты. И из ручной клади на ленту выкладывали оптический прицел... "В общем, ничто не выдавало советского разведчика..."
Но об этом я думать не хочу совсем....

[Evitta]

О-о-о, какое видео интригующее! А я все думала, чего мне для полного счастья не хватило?

А по-моему и без лыж было ничего ;)

[vagabondit]

Кстати, в самолете некоторые немецкие граждане были одеты в серьезную экипировку. Явно не просто для сафари, а для охоты. И из ручной клади на ленту выкладывали оптический прицел...

Ага, вот как раз хотел написать, когда Вы про "лыжи как в бане посатижи" упомянули, что такого количества сверхдорогого нарезного оружия как у приезжих немцев в Намибии, я нигде никогда не видел, но подумал, что не в масть, но тут Вы сами упомянули.

Дело это там, увы, вовсю процветает на частных охотничьих фермах. На них раньше овец для каракульчи разводили (немцы из тогда нашей Туркмении дело основали и запустили), но с 1990-х спрос на каракулевые шубы упал и стало выгодно на них диких животных для охоты разводить. Бьют всё - ориксов, жирафов, вилдербистов, даже гепардов. Богатых идиотов на Земле с избытком.

[vagabondit]

без лыж было ничего ;)

Ха-ха, "балет на песке" вместо льда, панимашь.

Кстати, slider'oм зоовут такие маленькие сэндвичи или гамбургеры, которыми в баре закусывают. Еще у фотографов какая-то штука так зовется.

[Амстердамка]

Бьют всё - ориксов, жирафов, вилдербистов, даже гепардов. Богатых идиотов на Земле с избытком.

[Palma]

Добрались мы с мальчиками до Мертвой долины как раз вовремя, когда глубокие тени начали таять в раскаленном пустынном воздухе



Ну, здравствуйте!, знаменитые сожженые солнцем деревья, о встрече с которыми мечтает каждый, увлеченный фотографией человек.



Эти исполины, кстати, были когда-то роскошной верблюжьей акацией (Acacia erioloba) семейства бобовые.
Давайте поиграем с вами в прятки!?!





- Как думаешь, не уроню? Крепко держится?



Тут мы наконец воссоединились всем коллективом и стали дурачится вместе.
Театр теней марионеток дает выездное представление:



И все-таки земля круглая! Абсолютно!!! Как бильярдный шар!



Неплохо тут у нас. Присоединяйтесь!



Сейчас я думаю, наша дурашливость была защитной реакцией на то, чтобы не снесло окончательно крышу. Потому что перед глазами настолько сюрреалистический пейзаж, в котором на белой соляно-глиняной почве растут черные деревья на фоне оранжевых дюн и ярко-голубого неба, что сложно поверить, что все это ты видишь наяву.



Природа — неплохой абстракционист, мне кажется. И все, что люди пытаются придумать и чем удивить, уже было ей задумано задолго до того. Только надо ли ей кого-то удивлять... Вопрос. Возможно, ориксы и другие обитатели здешних мест восхищаются не меньше нашего.



У нас была идея взять известный вам синий чемодан и сюда, в Дидвлей. Но не тащить же его на большую дюну! Поэтому его роль исполнил более скромный реквизит - рюкзак. Зато из самого Перу!!! Представляете, сколько км от его Родины до этих мест?



Басню "Ворона и Лисица" пришлось вспомнить почти полностью...



Здесь мы случайно встретили знакомых с Форума, но об этом лучше напишет Лена. Они тоже развлекались с реквизитом!



В какой-то момент стало грустно, потому что Мертвая долина производит впечатление места, в котором остановилось даже время... Место, где заканчивается все-все-все, намибийцы называют емким словом vlei



Местные же гиды привычны к нереальности окружающей картинки и вполне бодры-веселы



Обратный путь через пологие дюны к стоянке кажется длиннее... Большинство людей идет нам навстречу, то есть они только приехали сюда, уже в жару. И снять хоть одно дерево без людей теперь станет проблематично, так что сильно советую приезжать в Дидвлей, и особенно на Биг Дедди пораньше...



Вот уже показалась стоянка. За ней, кстати, вторая большая дюна, именуемая Big Mama, пара нашего покоренного Папули.
Удивляет меня, почему до всех интересных мест на Земле нужно добираться с такими усилиями??? Посудите сами: мы живем в единственном лодже на территории нац.парка, от которого ехать до стоянки у дюн 60 км, (то есть, остальным туристам еще намного дальше,) потом нужно найти и пересесть на местный джип, который повезет по глубокому песку 5 км, потом протопать еще примерно 1,5-2 по дюнам - и вуаля! Ты на месте уже в адскую жару из-за длинной дороги. А ночью вообще не доедешь последнюю часть пути...



Пора и честь знать. Основная мысль, посетившая меня в Sossusvlei и, особенно, в Deadvlei - как же хрупко и изменчиво все на нашей планете и наша задача хотя бы не навредить, чтобы и другие места не превратились в такую же выжженную пустыню.

[vagabondit]

В таком случае надо всем просвященным туристам отказаться от поедания ориксов, куду, бородавочников и т.д.

Я - за, я и промышленное мясо-то ем крайне редко.
Но мысль ваша, что все относительно понятна, хотя психологические грани люди все же проводят - по большинству, кошечек-собачек не едят. И мне трудно представить в чем состоит спортивный интерес из засады убить жирафа. А провительство - штож, оно как всякое другое укашивает налог со всего, что плохо лежит. В Намибии эта охота наиболее развита (еще в Зимбабве и ЮАР и Замбии), т.к. там больше площади этих ферм.

Место, где заканчивается все-все-все, намибийцы называют емким словом vlei

Так, вообще-то зовут любое место, которой в сухой сезон пересыхает, а в сезон дождей превращается в озеро, произносится "флей". Причем, почему-то на юге, на севере не разу не встречал таких названий, там больше всё на ошивамбо. Соссуфлей, конечно, самый известный из всех флеев!

Потому что перед глазами настолько сюрреалистический пейзаж,

В Намибии еще такие пейзажики есть на Берегу Скелетов, а ближе к тому, где вы были - это чуть юго-западнее Свакопмунда, так и называются - "Badlands", пейзаж типа лунного.

[ELENA_T]

Понятное дело, что при этом ты почти по колено в песке и на финише приходится делать вот это:

Воот, я давно спросить хотела, какая была у вас обувь и (сильно извиняюсь за любопытство) носки, и как вы справлялись с бесконечным песком

[vagabondit]

как вы справлялись с бесконечным песком

Пока москвичи спят, я Вам доложу, что, по моей памяти, в Намибии песок был какой-то не доставучий: он сам по себе, ты сам по себе, совершенно никаких тягот от него не запомнилось.

Самый занудный песок запомнился в Буркина Фасо и Нигере: мелкая песчаная взвесь, проникавшая всегда и везде - во все щелки тела, внутри дома даже при плотно закрытых окнах, в машине, в кровати, на зубах, в еде, в бумагах; очень удручал.

В Намибии доставали две напасти: каменюки в каменной пустыне в Дамаралэнде, на северо-западе, которые шины кромсали сплошь и рядом, а также антилопы куду (такие тёти под тонну весом с рогами винтом), которые обожали выпрыгивать на машину на свет фар под Виндхуком и отправили так с полдюжины коллег на тот свет.

[Julia69]

Лена, Майя, спасибо за возможность увидеть эти удивительные места вашими глазами, да еще и с разных ракурсов! Похоже, эти дюны эффектны со всех всех сторон и при любом освещении, хотя конечно не любой фотограф так мастерски их сфотографирует.

[Palma]

Юлия, - да, снимки дюн и Мертвой долины у всех получаются очень эффектными, даже без сложной техники и в сети их полно. Именно поэтому нам хотелось чем-то их разнообразить: кривым объективом, нашими тенями, реквизитом и т.п.
Большое вам спасибо за постоянную поддержку!

Воот, я давно спросить хотела, какая была у вас обувь и (сильно извиняюсь за любопытство) носки, и как вы справлялись с бесконечным песком

Самые обычные кроссовки и туристические носки. Влад абсолютно точно подметил (впрочем, как всегда ), что намибийский песок совершенно "не доставучий" - он как всыпался легко в твою одежонку и обувь, так и высыпался. Думаю, оттого, что он очень сухой.
Я очень рада, что ты все время с нами!
vagabondit, благодарю за флей - очень интересно и познавательно. Как всегда! Ваше присутствие очень украшает любой отчет (и наш не стал исключением)

[Тарифа]

Простите, я не могу не высказаться.

Всё ещё в затерянном городе брожу с вами.

Почему-то особенно ждала фото оттуда.

И дождалась.

Собственно, мне стало достаточно одного.



Не знаю, чьё оно, но автор - Талантище !!!

Модель, впрочем, тоже .

[Elena_puh]

Девочки, милые! У меня тот случай, когда забыл , как дышать. Когда остановилось время. Когда пропали все звуки...

Одна в пустыне... Раскаленный диск
Не трогается с места в небосклоне,
Лучи безжалостно пронзают сверху вниз
Одежду легкую, и мысли, и ладони (с)

[vagabondit]

И дождалась.
Собственно, мне стало достаточно одного. Не знаю, чьё оно, но автор - Талантище

Да, у меня тоже такой же отклик был. Все фото замечательные, но это - особенно выдающееся. Оно у меня сразу откликнулось (наверное замесом безысходности с ностальгей) этими двумя американскими картинами, одной очень известной, другой меньше: Мир Кристины и Полуночники
(последняя по-английски звучит более драматично - "Nighthawks" .

[Русотур]

С большим интересом читаю отчет. Фото, как всегда, великолепные. С нетерпением жду продолжения!..

[Palma]

И дождалась.
Собственно, мне стало достаточно одного...

Да, у меня тоже такой же отклик был.

Спасибо, друзья! Тут все дело в шляпе. То есть в шляпке...
Она кажется символом ушедшей Бель Эпок в намибийском варианте, когда уже не вернуть златых былых дней.
Приятно писать для столь тонко чувствующей аудитории...

[Palma]

Самую жаркую часть дня провели на базе, потягивая холодное винцо и периодически окунаясь в прохладный бассейн. Проблема только в том, как быстренько добежать от одного до другого! Лодж протяженный, как уже упоминала Лена, все строения стоят на сваях (от змей, что ли? подтоплять вроде бы в этой местности нечему...), а вот крыши над дорожками не предусмотрено.



Зато ориксы бродят прямо на фоне домиков!



Во второй половине дня, заглянув по дороге в каньон, расположенный в 5 минутах езды от лоджа (в который заглядывать смысла мало ) выехали снова к дюнам.
Столбик термометра не очень шепчет...



но все проходит, и это пройдет. К вечеру.

Наша сегодняшняя цель - популярная дюна № 45!



Эх, хороша, чертовка! И вроде бы не самая высокая, но какая зигура извилистая и живописная украшает ее.



Правда, опасаюсь, что причина популярности прозаичнее - а именно то, что только перед ней есть парковка, и не надо топать от дороги к ее подножию...



Пара деревьев у склона добавляют жизни дюнному пейзажу -



Ох, как жизнь скрутила бедолагу!



Обязательный кадр из серии "Композиция № 45 в охристых тонах":



А мы начинаем наше нелегкое восхождение -



Любишь кататься - люби и саночки возить...



Я обещала написать, что поняла на дюне ранним утром. Открытие простое, как все гениальное! На дюны нужно подниматься только босиком!!! И вытряхивать песок из ботинок не придется!



Только в этом случае ты имеешь прямую связь с ее огромным теплым телом и, через него, с душой. Песок горячий, но не обжигающий, ты проваливаешься в него, словно в пуховое одеяло, и кожей чувствуешь, что она хочет тебе поведать.



Оранжевая, как апельсин, дорожка перед тобой, и есть только ты и она. А разве еще что-нибудь нужно...



Теперь-то мы опытные покорители дюн и знаем, как смело можно разваливаться на ее гребне, когда тебе вдруг захотелось передохнуть



или осмотреть окрестности с высоты против слепящего солнца.



Смотрите, как высоко мы уже забрались и какие крохотные остались внизу машинки на парковке!



Неожиданно поднялся ветер и стал мести песок строго вдоль гребня. Мы пережидали порыв, закрывая глаза, но песчаная пыль висела в воздухе постоянно. Вот почему так быстро заметает все следы на гребнях дюн и их поверхность становится абсолютно гладкой буквально за 1 ночь!
Мы попытали сфотографировать песчаные завихрения - возможно, и вы разглядите их, но вживую это выглядит несравнимо -



Пока ждем заката на вершине 45, не грех и попозировать, размахивая импровизированным флагом.



Как я приветствовала солнце ранним утром на одной дюне, так и провожаю его на другой - с пониманием того, что день этот прожит не зря. Он незабываем и все мои впечатления и ощущения останутся теперь со мной навсегда...



Заходящие солнце буквально на несколько минут превращает горы самой древней пустыни мира из золотых в червонные.



И если возраст Намиба оценивается учеными не меньше, чем в 80 миллионов лет, то пески, как пишут в сети - сильно моложе - им всего-то по 5 миллионов, приблизительно....
Эта пустыня пережила динозавров и вытеснила людей, так и не сумевших ее покорить (несколько прибрежных городков Намибии не в счет, а подвиг приручения Колманскопа только подтверждает это правило).
«Место, где ничего нет» — переводится Намиб на языке местных племен. Но для нас, путешественников, в ней есть самое важное - понимание того, что ты крохотная песчинка в этой Вселенной, в которой все гармонично и подвержено законам, неподвластным нашему разуму.



На вершине мы решали с Денисом непростую задачку: "Чего больше - звезд на небе или песчинок на Земле?" Решили еще раз проверить ночью, правильно ли мы подумали... А пока перед глазами только бескрайние пески и, кажется, что грандиознее их быть ничего не может на свете...



Мы радостно предвкушали спуск вниз. Диме с Денисом пришлось выбрать северный склон, куда ветер-задира уволок папину панамку,



а мы с Лешей приглядели самый-самый длинный, самый крутой и теплый, чтобы можно было подольше наслаждаться танцем с пустыней...



Пока добрались до низу, солнце уже село и, мгновенно, как это бывает в южных широтах, на небе стали зажигаться звезды. Встретив группу русскоговорящих фотографов, которые недавно приехали в Соссусвлей и уже прибыли на козырную точку, мы примостились рядышком и сделали по паре снимков, прощаясь с прекрасной дюной №45.



Ну а ночью, после очередного невероятно сытного ужина, мы вглядывались в ночное разноцветное небо, пытаясь пересчитать ночных красавиц. Пришлось признать утопичность этой затеи...



На фотографии ниже, сделанной на длинной выдержке у нашего домика, прекрасно видно оба Магеллановых облака - два ярких пятна чуть левее крыши и над самым горизонтом.
Их яркость всегда служила путеводной звездой Южного полушария наподобие полярной в Северном (названы в честь Магеллана, который вел по ним навигацию) и объясняется тем, что они находятся достаточно близко к нам (всего каких-то 160 тысяч световых лет!!!) и содержат огромное количество звезд. В известных науке галактических спутниках Млечного Пути бывает до десяти миллионов звезд — в Малом Магеллановом Облаке их около трех миллиардов, а в Большом, вероятно, и все тридцать!!! Эти сведения, почерпнутые в ночи на смартфоне, окончательно разрешили спор о песчинках и звездах в пользу последних.



Кто угадает, как сделана фотка с Шивой в моем исполнении - получит приз!

[Evitta]

В Намибии еще такие пейзажики есть на Берегу Скелетов, а ближе к тому, где вы были - это чуть юго-западнее Свакопмунда, так и называются - "Badlands", пейзаж типа лунного.

Не предвосхищайте события! ;)

Здесь мы случайно встретили знакомых с Форума, но об этом лучше напишет Лена. Они тоже развлекались с реквизитом!

О да, эта поездка на другой конец света богата на встречи. Гуляя по метрвому болоту, вдруг слышу на русском «Добрый день!” Оборачиваюсь и вижу пару, с которой мы два года назад, тоже летом, пересеклись в центральной области Исландии, в горах Landmannalaugar! Мы тогда путешествовали на кемпере, и kavram c женой остановились рядом с нами в кемпинге. Ну надо же, как тесен мир путешественника! Мы с Розой сфотографировались на память! Потом мы еще раз пересеклись в порту Walvis Bay…

Пока добрались до низу, солнце уже село и, мгновенно, как это бывает в южных широтах, на небе стали зажигаться звезды.

Звезды и дюны, звезды и пустыня. Раньше я и не знала? что это так красиво!

[Evitta]

День седьмой, опять к морю

Sesriem – Swacopmund, 357 км., 6 часов, с остановками

Ранний утром недалеко летают шарики ;)


Как бы мы ни хотели уехать пораньше, выезжаем все-равно около девяти.. По дороге заскакивает в Sesriem Canyon, он прям рядом с нашим лоджем. Спускаемся немного вниз. Ну каньон как каньон, что мы каньонов что ли не видели? Снимать особо нечего, если времени в обрез, можно и пропустить. Прыгаем обратно в машину и через 2 минуты проходим обратную процедуру у ворот: нас находят в книжечке и проставляют время выезда.

Каньон Сесрием сверху


Немножко спустились


В 60 километрах от Сесриема есть небольшая деревня Solitare. В общем-то ничем особо не примечательная, кроме парка старых авто, выставленных при въезде на всеобщее обозрение. И заправки, на которой очередь. И еще рассказывают, там в кафешке кормят вкусными штруделями. Но мы не пробовали: на завтраке наелись ;)

Так что пока ждем заправку, и немного снимаем округу.

Нет, мы конечно не здесь заправляемся


Но после такого знака, едет ооочень медленно


Оптимистичное приветствие


Еще более оптимистичная округа






Эко как ее жизнь скрутила


А уж какие персонажи вокруг





Опять пейзажи за окном меняются. Дорога в основном ровная гравийка. Гоним под 100. Скаждой стороны заборы, но все равно, небольшая группа спринбоков как-то умудрилась выскочить на дорогу и теперь они мечутся между заборами в непонятках, куда ж им деваться. Останавливаемся и наблюдаем как они бегают по обочине туда-сюда. Потом толпой перебегают на другую обочину и представление продолжается. В общем, наснимавшись вдоволь, мы проползли это место и погнали дальше.



Оно как прыгает


А этот решился-таки форсировать дорогу


А за ним и другие подтягиваются


Как родители прячу мальца


А малой любопытный


Встретили потом еще старусов



Через 130 км от Сесриема начинается участок дороги с ограничением скорости до 60 км/час. Это серпантин по ущелью, Gaub Pass. В сезон дождей там течет речка Gaub. Сейчас русло сухое. Но холмы различной формы покрыты травой. Останавливаемся, чтобы сделать пару фоток.





После - опять гравийка, которая в 100 км от Walvis Bay становится практически бетонкой, поэтому опять гоним под сотню, иногда и 110 получается. Сейчас уже вокруг – реально пустыня и видно на километры вокруг, ни одного куста или деревца или горы. Так что неожиданных животных на дороге уже быть не может.

Прямо перед Свакопмундом на пруду встечаем стаю фламинго. Мимо проехать не можем ;)

Пугливые, однако






Приезжаем в наш гест в Свакопмунде Fischreiher B&B около трех. Идея поехать сразу к котикам на Cape Cross тает на глазах: все мы очень устали от дороги. Поэтому посылаем котиков подальше (фотографы, блин!) и отдыхаем с вином и папайей в номерах.



В Свакопмунде все не так, как в городах на юге. На каждом доме мигает сигнализация. Как сказал нам хозяин нашего геста, в Свакомпунде очень много «дач» жителей столицы и многие дома часто пустуют. А Африка остается Африкой, чернокожее население иногда промышляет грабежом. Особенно там, где плохо лежит или плохо закрыто. Поэтому даже у ребят, в их отдельном домике дверь закрывается в том числе и на решетку.



А мы живем на втором этаже, у нас две комнаты. Это наша спальня:


Чуть позже выезжаем в город: пока прикупить провианта и посетить сувенирный магазин. Сегодня суббота, а это значит с алкоголем мы пролетаем. Вообще, с алкоголем в Намибии проблема. Вернее, он, конечно, есть, но продается только по будням до часу дня, а в выходные не продается вообще. Так что имейте это ввиду. Это не относится к ресторанам. Мы даже как-то в ресторане покупали бутылку с собой, потому как и понравилось и не было магазина по пути.

В поисках работающего магазина



Подъезжаем к магазину Peter’s Antique, про который я прочитала на трип-адвайзере. Ну что ты будешь делать! Сегодня он работает один час с 17 до 18.



А время – полпятого. В общем, решаем прогуляться по округе и вернуться чуть позже.









Набрели на один открытый сувенирный магазин, но там обычный туристический ширпотреб


Правда, жестяная птичка мне нравится


Валенки со слонами? Из Африке? Да кто Вам поверит? ;)


К пяти мы уже у магазина и нас встречает радушный хозяин. Осматриваемся. Действительно, здесь много интересного: маски из разных африканских стран, статуэтки и много всякой всячины. Цены тоже хороши. Маски стоят в районе 75-85 евро. Я запала на две штуки. Пока думала, пришла пара и одну купила. В итоге мне осталась другая, маска женской силы из Замбии. Я люблю такие.

Одна из комнат магазина


Маски, причем это похоже намибийские


Выбирай не хочу


Тема животных раскрыта


Я еще вот этого слоника хотела, но уж большо он громоздкий для перевозки


А вот и красавица женщина племени Herero


Хозяин нам подробно рассказывает о каждой вещи, будь то статуэтка или маска. Очень интересно.




А это сделано из источки на хвосте орикса


А зебру жалко


И на полу лежит


Ребята долго думали, не купить ли им друга бородавочника


И такие сувениры тут тоже есть


Уже вечереет. Пора бы и покушать.




Делаем рейд по местным ресторанам – в шесть все занято. Не солоно хлебавши, возвращаемся в нумера. Хозяин, увидев наши кислые голодные взгляды, куда-то звонит и вуяля – на 8 часов у нас столик в пабе Kücki's. Мелочь, а очень приятно! Особенно на голодный желудок.

Вот такой вот интерьерчик


И я вам так скажу: здесь я ела самый вкусный в Намибии стейк из тунца! Вот прям пальчики оближешь. Внутри мяско красное, во рту тает, мммм. До сих пор помню.
Впрочем, остальные блюда тоже были не хуже. Ребенок радовался своему бургеру, а Майя – морепродуктам. Закатились в номера уже после десяти вечера.

Мой тунец


Ассорти


Денис боится, что все не съест


А вот и будущие колобки

[Evitta]

День восьмой, опять к пескам

Сегодня у нас по плану два мероприятия. Оба они связаны с местными дюнами. Здесь, в Свакопмунде у нас есть возможность воочию увидить противостояние двух стихий: песка и воды. Почти на 400 километров от Luderitz до Walvis Bay, тянется побережье, где стометровые дюны вплотную приближаются к океану. И мы хотим увидеть хотя бы малую его часть.

Сначала мы едем на экскурсию по дюнам. Экскурсия начинается из порта Walvis Bay, небольшого промышленного города в 40 км к югу от курортного Свакопмунда. За бортом плюс 14, облачно и туман. Странно видеть песчаные дюны, выплывающие из тумана слева от дороги, по которой мы едем в Walwis Bay.

На подъезде к городу встречаем вот такие однотипные, но вполне себе жилые кварталы.





Как нам позднее рассказали, это строительство по программе помощи необеспеченным семьям. Стоимость строительства такого домика – 10 тыс. евро. Половину этой суммы за жильцов платит государство. Несмотря на то, что домики маленькие и все как две капли воды похожие, внутри есть все насущные блага цивилизации: и электричество, и вода, и канализация.

Но скоро мы приезжаем в порт, где находится представительство Sandwish Harbor, где я заранее заказала и проплатила нам экскурсию. К слову сказать, фирм, которые занимаются организацией разнообразных туристических развлекаловок здесь много. Я выбрала первую попавшуюся.

Рядом на пристани тусовались пеликаны


А вот этот товарищ чут ьменя не обделал по полной программе, хорошо я отпрыгнуть успела


Честно говоря, я думала, что мы поедем на специальных открытых джипах-сафари группой 10-12 человек. Но к нам подъехал практически новый Лендровер, с водительского сиденья которого нам лучезарно улыбался Герман, наш водитель и по совместительству гид.


Сказка про песчаные дюны

Фишка нашей поездки – покататься по настоящим песчаным дюнам и еще кое-что. Но все по порядку.

Не успели мы отъехать, как тут же, в Walvis Bay остановились, чтобы полюбоваться стаей фламинго, мирно спящих недалеко от берега. Какие же они все-таки смешные! А уж когда их много..







Всяко разно


Прилетели пеликаны


А это что за уточки? ;)



До дюн в Sandwich Harbour нам предстояло ехать мимо соляных озер и по дельте речки Kuiseb. У соляных озер мы съехали с асфальта и поехали прямо по песку. Для езды здесь на своем авто требуется опыт и специальный пермит от Министерства по туризму.

Здесь добывают соль для промышленных нужд




Мы забираемся на первую дюну. Она небольшая, но с нее открывается прекрасный вид на соляные озера рядом. Только вот солнышко появляется редко.

Солнышко немножко вышло






Спуск вниз, пока не очень крутой



По мере нашего продвижения дальше по дельте речки Kuiseb пейзаж меняется. Мы едем сначала по песчаному заливному полю, потом через высокую траву, потом прямо рядом с океаном по пляжу. Мы встречаем на своем пути фламинго, шилоклювок и даже погоняли маленького шакала.





шилоклювка








Выехали на побережье


И наконец, мы доезжаем до высоких дюн. Ах, как же я визжала, когда мы заезжали и съезжали на машине по дюнам под углом в градусов 50-60! Забравшись на одну из дюн на побережье, Герман оставляет нас и уезжает вниз. А нам предстоит спуститься вниз на пляж по гребню. Но сначала мы наслаждаемся видом.

Заехали на одну из дюн


Наши следы


Лунный пейзаж


Упс, нас оставили наверху




Как же без фирменной ласточки?..


А мы рядышком постоим ( сразу видно, что в Африке, ребенок в пуховичке) ;)


Вот это просторы!




А нам пора вот туда, вниз к машине






Спуск не напрягает и вскоре мы оказываемся внизу. Африка богата месторождениями драгоценных камней. И даже на ее побережье гранатовая крошка напоминает нам об этом своим густым гратановым цветом песка..





А если совсем поближе, то видно мелкие-мелкие красные песчинки



И еще нас тут ждет сюрприз. Пока мы любовались видами и спускались по гребню, Герман накрыл поляну с устрицами и шампанским в багажнике авто. Красота!

Поляна






А теперь все вместе!



А потом снова по дюнам. Я сижу на переднем сиденье, поэтому при каждом спуске мне кажется, что мы сейчас штопором войдем в песок. Но машина плавно скользит вниз и как-то умудряется принять горизонтальное положение, не зацепив ничего бампером. В общем, эмоции зашкаливают. Все в восторге.

По дороге встречаем небольшую группу спринбоков, мирно пасущихся в траве у дюн.





И даже увидели мираж. Если что, воды на горизонте нет


Ну что ж, считаю, что наша поездка удалась на все сто. Очень рекомендую ее всем, кто ни разу не катался по дюнам. Ощущения непередаваемые, прямо как в сказке!

[Evitta]

Посмотреть на дюны сверху

Вторым мероприятием на сегодня запланирован полет на небольшой самолетике от Pleasure flights. Но летят не все: Майя остается дома. Она так решила еще в Москве. Так что в офис конторы мы едем вчетвером. Оттуда нас забирают с машиной в местный аэропорт, в 10 минутах езды от центра города. В офисе нам рассказывают и показывают на настенной карте, что мы увидим за наши полетные полтора часа над дюнами. Время и маршруты жестко регламентированы и мы собираемся получить именно то, за что заплатили. Еще полгода назад я выбрала самый короткий полет над окрестностями: полеты на Сессне стоят недешево, тем более с учетом того, что в данном деле участвует вся наша семья.

Наш самолетик


Быстрый инструктаж и нас уже знакомят с пилотом. Его зовут Фабио. Впереди мы сажаем Лешку и его просто «упеленовывают» аки младенца во всякие страховочные ремешки. Такие предосторожности очень важны: ведь мы летим без одной из дверей.






В маленькой Сессне оказывается 5 пассажирских мест. На задних двух вольготно расположился Дениска, подоткнув под голову рюкзак с пуховиками (на случай, если мы замерзнем). Я сижу за Лешей, а рядом со мной Димка.

Мы с Димой уже летами в Исландии на небольшой Сессне, так что смело стартуем в небеса. На удивление в самолете не холодно. Холодно только, когда высовываешь руку за дверь. В самолете из-за шума ветра разговаривать совершенно невозможно. И по мере нашего полета Фабио показывает нам проспект с записями того, над чем мы пролетаем.



Высохшие русла рек словно рянут куда-то руки




Иногда под нами вот такие узоры


Иногда попадаются и горные массивчики


Упс, почти автопортрет ;)



Но самое интересное начинается, когда под нами появляется море песка пустыни Намиб. С такой высоты дюны кажутся иногда морскими волнами, а иногда взбитым кремом. Каждый может включить свое воображение и представить то, что кажется самым подходящим!

Вот явно кто-то крем взбивал ;)








А это море волнуется


Когда наш самолетик разворачивается к морю, перед нами открываются уже совсем другие картины.



В 1909 году двухтысячетонное грузовое судно Эдуард Болен, которое плыло из порта Свакопмунда в плотном тумане, село на мель в местном заливе. Сейчас судно находится примерно в 400 метрах от берега и наполовину погребено в песках. Местные говорят, что оно лучше всего символизирует одиночество на берегах Намибии.




А мы летим дальше. И встречаем еще один корабль. И еще. Берег скелетов, да и только!









Иногда попадаются колонии котиков




Но самый красивый вид - это когда дюны встречаются с океаном. ВОт где настоящая борьба стихий!






Пролетаем мы и соляные разработки, возле которых мы останавливались утром






А вот эти маленькие точки внизу- это фламинго ;)


В другую сторону - вид на солнышко и гавань с кораблями и вышкой


А вот уже и Свакопмунд


Где-то там наш гостевой дом


По прилету сфотографировались все вместе у самолета


Домой мы возвращаемся впечатленные полетом. И наперебой рассказываем Майе, что мы видели. А с ужином решаем поступить так: заказать ребенку в ближайшей пиццерии пиццу на вынос, а самим чуть позже выдвинуться в ресторан на набережной The Tug.

Оборудовав ребенка пиццей, к восьми выдвигаемся в ресторан, чтобы встать в «лист ожидания». Есть вариант расположиться на столике на открытой веранде, но там холодно, ветрено да к тому же и мокро: рядом океан. Но нам везет: буквально через 10 минут нас уже провожают за освободившийся столик. И опять начинается пиршество колобков.

Всматриваемся в барное меню


Ждем еду


ВО, сколько всего


Съем или не съем?


Выглядит аппатитно!


А это - вдвойне аппетитно!


Ну и фото напоследок рядом с ресторанчиком

[Poseidon]

Слов нет, одни эмоции..

Но летят не все: Майя остается дома. Она так решила еще в Москве.

Почему, Майя ?
Можешь в личку ответить, если не хочешь здесь, а можешь и в личку не отвечать - не обижусь

[Palma]

Володь, никакого секрета нет: я очень плохо себя чувствовала и долго отходила после полета над Наской примерно на таком самолетике. Поэтому сразу решила больше не рисковать.
Но этот полет, по единодушному мнению ребят, был очень комфортным. Они сожалели лишь об одном: что не взяли большой круг аж до Соссусфлея, по которому еще вчера мы бродили.

[Julia69]

спасибо за постоянную поддержку!

это не поддержка, а реальный интерес! ;) Имхо, ваши с Леной отчеты одни из лучших на форуме, а уж про Намибию вообще читается как увлекательный роман.

[Нонна Л.]

ваши с Леной отчеты одни из лучших на форуме, а уж про Намибию вообще читается как увлекательный роман.

Это точно. Оторваться невозможно. А фотографии такие, что не хочешь - а поедешь...Внутренний голос подсказывает мне, что такие мастера путешествий любое место на планете могут сделать хитом, даже особо не заморачиваясь.

[Palma]

... любое место на планете могут сделать хитом, даже особо не заморачиваясь.

Спасибо за лестный отзыв! Намибию очень легко и приятно хвалить - я бы даже сказала, что она в рекламе не нуждается (в нашей с Леной или в чьей-либо еще). Просто, побывав там и увидев всю эту красоту, хочется пожелать близким по духу людям не откладывать встречу с ней в дальний ящик мечтаний.


На следующий день нам пора расставаться с намибийским побережьем, но у нас задумано еще дело. Даже два! Во-первых, предусмотрительная Лена еще из Москвы забронировала нам морскую прогулку на катамаране (предусмотрительная потому, что сегодня 1 мая и желающих предостаточно - пара, которую мы встретили в Дидвлее без брони не смогла сразу попасть на нее); а во-вторых, мы надеемся перед экскурсией пополнить пошатнувшиеся запасы спиртного в хороших магазинах Свакопмунда. Наш гид Герман вчера сказал, что магазины будут работать с восьми до часу.
В 8 мы уже у дверей - но нам не везет - 1 мая в Намибии тоже национальный праздник день Труда (Мир! Труд! Май! - мы братья навек!) и спиртное вообще продаваться не будет...

Мы выезжаем снова в порт Walvis Bay, откуда вчера стартовали на джипе на дюны.



Дорога от города до Уолфиш Бей - хайвей с прекрасным асфальтом, обсаженный по обочинам пальмами. Но Свакопмунд и окрестности славятся своими туманами - вот и сегодня он плотной пеленой окутывает все вокруг. Ряды ярких кооперативных домиков сегодня выглядят вот так:



Домчались быстро, и так как закладывали время на магазин, у нас есть еще полчаса до начала морской прогулки. Решили проехать вдоль берега посмотреть, как там фламинго поживают?
А фламинго в этот утренний туманный час просто спят!



Нас это только воодушевило, и мы развернули дальнобойную артиллерию -



Тут же прозвучала команда "Рота, подъем!!!"



граждане пернатые спохватились и стали выискивать вкусненьких рачков,



а также разбираться, у кого шея изгибистей и клюв розовее -



Многоклюв, да и только!



Очень интересно было наблюдать за столь живым птичьим общением, потому что обычно они более флегматичны и увлечены лишь поисками еды.



Сладкая парочка на рассвете так и просится в рекламу чего-то розового и нежного...



Это - большие фламинго, с красивым светлым оперением и ярко-розовыми ногами и клювами. Под красными в сложенном состоянии крыльями у них черные перья, придающие драматизму в полете. Малые фламинго, гораздо более розовые оттого, что питаются водорослями, тоже живут в этой лагуне, но сейчас у нас встреча именно с большими красавцами -



Оторваться от фламинго невозможно, но приходится. Нам пора на кораблик. Бакланы уже уселись проводить наше отплытие,



а огромные пеликаны подгребают поближе в надежде. Какой, вы узнаете в самое ближайшее время...

[Evitta]

.Внутренний голос подсказывает мне, что такие мастера путешествий любое место на планете могут сделать хитом, даже особо не заморачиваясь.

Не скажу за все места на планете, но Намибия меня лично поразила разноплановостью. Тут тебе и красивущие лоджи на природе, и песок, и океан, и растения диковинные, и животные всякие разные, и племена, и наскальные рисунки. ;) Как в свое время покорила Исландия разноплановостью природных красот, так покорила жаркая Намибия. Так что настойчиво рекомендую. ;)


День девятый, такой разный и интересный

Swacopmund – Spitzkoppe - Ameib Ranche 250 км, 3 часа.


Как уже написала Майя, первым делом - фламинго! Какие они все-таки смешные.



Вот начались какие-то споры


Прям вселенский конфликт


Кому-то здесь не рады


Сильно не рады, прям заклевали


Приходится рыбачить в одиночестве


В Свакопмунде, в отличие от Людерица, очень много разных фирм, которые организуют морские экскурсии. Я заказывала по email экскурсию у Laramont Tours где-то за месяц до поездки. Из-за сложностей с оплатой, мне разрешили оплатить на месте. Но за сутки меня попросили подтвердить бронь. Так как мы были в порту вчера, я это сделала лично. Заплатили мы в итоге уже после морской прогулки.

А народу действительно много. Даже наши друзья, которых мы встретили в Deadvley, не могут в тот же день попасть ни на одну такую экскурсию. Эта экскурсия, часа на три, будет интересна и взрослым, и детям. Положительные эмоции однозначно гарантированы.

Ах, какой же был восторг, когда на палубу первый раз приземляется пеликан и с важнецким видом расхаживает по палубе.


Посмотрите, каков красавец!


И с другого ракурса тоже молодец!


А вы знали, что пеликаны умеют ходить по воде? У меня даже доказательство имеется! ;))


А вот уже собралась небольшая группа, они-то точно знают, что последует дальше


А потом начинается представление «Поймай рыбку». Помощник капитана достает большое ведро с рыбкой и на полом ходу начинает подбрасывать по куску вверх в сторону, с которой за лодкой летят пеликаны. Ни одного промаха не было, хотя вездесущие чайки и надеялись, что им что-нибудь да перепадет.







Когда наш капитан спрашивает, сколько весит пеликан, то первая моя мысль «Он такой огромный, что наверное тут килограмм 20»… На самом деле весил он всего 2-3 кг в зависимости от возраста. Один из этих красавцев позволяет себя даже обнять за рыбку. Майя сказала, что перья у него как шелк.



Пока суть да дело, мы проплываем устричную ферму. Капитан рассказывает, что первоначально для выращивания сюда завезли устрицы из Чили. Растут они в корзинках неглубоко от поверхности. И каждый месяц корзинки проверяют и очищают растущее поколение от наростов, иначе устрица может задохнуться и умереть…





Следующий аттракцион – общение с морским котиком, который легко и непринужденно запрыгивает на палубу. Капитан рассказывает, что их «знакомые» котики все разные по характеру: есть и подобрее, а есть и покровожаднее… И мы с сомнением смотрим на отсутствие мизинца у него на правой руке. Поэтому кого гладить, а кого – нет, капитан сообщает отдельно.



Вот он во всей красе


Пошарился по палубе, вдруг где рыбка завалялась


Ну и представление в нашу честь


Я погладила котика! У него замечательная мягкая мокрая шкурка! А кто-то позволил даже себя обслюнявить.

А глаза у них карие, такого же цвета, что и шерсть.


А потом один из котиков еще долго плыл в килевой волне, причем со скоростью катамарана.





Потом мы подплыли к острову, где котики и лежали, и резвились, и подплывали близко к лодке. Уже в 50 метрах от берега слышался их гомон и чувствовался характерный запашок лежбища.





А некоторые подплывали прям близко к катамарану. Такие любопытные ;)





На обратном пути нам устроили ланч с устрицами. Всего на катамаране было 44 человека... Итого при нас помощник капитала, он же кок по совместительству, почистил, наверное, штук сто устриц. Вот это скорость!

Чистка в самом разгаре


Интересно, что там у них внутри


Кроме устриц были еще разные пирожки, фрикадельки и канапешки. В общем попировали мы на славу!

[Амстердамка]

Вы мне своим рассказом и фотками крышу снесете, ей-бо.

[Тарифа]

Вы мне своим рассказом и фотками крышу снесете, ей-бо.

Уж не говоря о том, что в слюнях сидеть мокро .

Девочки, а скажите, как отчёт-то пишется ! Вы как поёте на два голоса песнь Намибии, а она льётся свободно и легко .

[Evitta]

Девочки, а скажите, как отчёт-то пишется !

Мы хорошо отрепетировали в Намибии, что счас и без дирижера можем ;)

[Palma]

Девочки, а скажите, как отчёт-то пишется !

Плохо, Ленчик, пишется... Просто отвратительно петь на 2 голоса виртуально, не видя друг друга.
Вот за столиком на веранде в саванне под папайю и юаровские вина гораздо лучше получалось...
Сама посуди - вот выложила Лена пеликанов - а я что, лысая??? Мне чё делать-то? Я тоже хочу пеликанов показать... А раз хочу - значит, и покажу в ночи тихонечко...

Вы же просто не представляете, какие там пеликаны!!! Они нежно-розовые, персиковые, как фламинго! Словно одними беспозвоночными питаются!



Зверюга при этом огромная, серьезная - размах крыльев не меньше полутора метров будет...



А как надо рыбки выклянчить, такая няша милая и скромная сразу делается -



Тормоз....... Да, я - тормоз!



Хичкок обрыдался бы, что не вставил в свой фильм такую рожицу.



Вершина пищевой пирамиды (желанная добыча, кто не разглядел, - на уровне горизонта )



Еще один кадр для фильма ужасов -



Танго с пеликаном - это невероятно!!! Он такой нежный на ощупь - мокрый персиковый шелк самого высшего качества, при этом сильный и мощный, я просто растаяла...



Портретик мачо:



Селфи с пеликаном - прикольно! Как же нас достали селфиисты в Китае, а тут это даже свежо смотрится, настолько редко встречались в Намибии люди, делающие селфи!



Ты кто такой???



Давай, до свиданья!



Э-э-э, лети-ка, брат, по своим делам, и свои естественные надобности исполняй над морем...




Лена почему-то не упомянула дельфинов - а ведь они тоже были, и плыли за катамараном, играясь в волнах!



Скорость моторного судна их ничуть не смущала, торпеды, да и только!



На остановках резвились вокруг, позволяя туристам снимать себя во всей красе -



Буйки устричной фермы на заднем плане напомнили о том, что нам рассказали, что из-за очень богатого планктоном течения устрицы растут в 3-4 раза быстрее, чем где-либо в мире, и от этого стоят по 0,5 евро за штуку!!!

Проплывали мы и огромные корабли в тумане (Уолфиш-Бей - крупнейший намибийский порт) -



и нефтяные платформы (какие же крохотные туристические суденышки на их фоне!)



Вокруг резвились котики



и плавали невероятно-фиолетовые медузы (в такой воде купаться совсем не хотелось...)



Ланч на этой экскурсии был поистине королевским,



но главное открытие - это все же пеликаны. В невероятной близи!

[ELENA_T]

Вы мне своим рассказом и фотками крышу снесете, ей-бо.

Уж не говоря о том, что в слюнях сидеть мокро .

Вот-вот и добавить-то нечего, все в точку!!!!!!

[Русотур]

Такие предосторожности очень важны: ведь мы летим без одной из дверей.

А без двери все самолеты летают? И еще вопрос, вдогонку. Фото сделаны через открытую дверь или через стекло?

[Evitta]

А без двери все самолеты летают? И еще вопрос, вдогонку. Фото сделаны через открытую дверь или через стекло?

Если двери нет, то фото ессс-но через дверной проем. Почти все самолеты летают с дверьми, но иногда для фотографов вот такие исключения делают...

[Русотур]

Если двери нет, то фото ессс-но через дверной проем. Почти все самолеты летают с дверьми, но иногда для фотографов вот такие исключения делают...

Вот поэтому я и удивился. В Юж. Америке 3 раза летали на подобных самолетиках. Так там даже форточки не разрешали открывать!

[Evitta]

Spitzkoppe

Итак, мы прощаемся с побережьем и уезжаем вглубь страны, севернее Свакопмунда, в сторону области Erongo. Первая часть пути идет по асфальтовой трассе, соединяющей столицу с морским портом. Поэтому движение по ней очень даже насыщенное. Но, откровенно говоря, всю эту дорогу я продремала в качестве пассажира на заднем сиденьи. А потом ребята рассказывали мне сказки про полицейских под каждым кустом через каждые 5 километров. На съезде на гравийку D1918 в сторону Spotzkoppe на правой стороне дороги небольшой рынок местных минералов и поделок из них. Так что если вы любитель-геолог, то не оставите это место без внимания. Даже мы не устояли и прикупили себе пару-тройку аквамаринов и турмалинов. Сын мой собирает минералы. Ну а мне они просто нравятся. Цены – вменяемые.


Spitzkoppe называют и группу гранитных гор и самый высокий пик в 1784 метра высотой от поверхности земли. Возраст гранитных гор в этом регионе – более 120 миллионов лет. Впервые гора Spitzkoppe была покорена в 1946 году. С тех пор многие приезжают сюда попробовать свои силы. Но забраться на Spitzkoppe (этот пик еще называют Намибийским Маттерхорном за характерные очертания) могу себе позволить только очень опытные скалолазы.





Мы же едем сюда просто прогуляться и посмотреть на природную каменную арку. Навигатор приводит нас сначала к одним воротам, потом к другим. Этот был как раз то случай, когда мой iGo не знал главного въезда в парк. Проехав в ворота, оказываемся прямо между гранитными горами. С каждой стороны нависают огромные камни. Пейзаж очень необычный.



Продвигаемся дальше и по азимуту и воспоминаниям с гугл-мэпс находим гранитные формации, на которых предположительно находится природная арка. У этих гранитных холмов раскинула лагерь группа туристов. У них огромный грузовик, это явно экскурсия из Свакопмунда.

Где находится арка, непонятно, так как с дороги ее не видно. Первый попавшийся язык машет куда-то в кусты. Идем в кусты и на гору.

По дорое встречаем камушки


Вид назад


Буквально через 2 минуты подъема перед нами открывается тот самый вид. Какая красота! Природа-затейница на заре человечества лепила свои шедевры, не покладая рук. И теперь мы только восхищаемся ее работой.



Солнышко уже потихоньку клонится к закату и мы видим матрасы, разложенные внизу напротив арки. Кто-то явно хочет остаться здесь на ночь и полностью насладиться местным колоритом.



А мы форсируем скалы с целью добраться до арки. С другой стороны подъема мы не нашли (это мы уже после выяснили). А с той, с которой мы пришли, подъем довольно крутой. Но нет преград для настырых путешественников.

Быстроходный Леша уже машет нам из арки


И я с содроганием смотрю, как мой сын, иногда с помощью Леши, поднимается к арке. И вот уже и Дениска превращается в маленькую фигурку наверху



Ну что ж, мальчики уже там, остались девочки. Я уже не помню, как забралась Майя, но я что-то перепугалась до жути. Но получилось из разряда «Мыши плакали и кололись, но продолжали есть кактусы». Боялась и лезла, хорошо Леша и мне помог. А ведь еще слезать! Но лучше об этом не думать. Так что пока наслаждаемся видами.

Это практически из-под арки


С другой стороны можно заглянуть в окошко к природе





Или подпереть малек. Хотя, судя по фотке, получается только один Денис и горбатится.



В общем, обязательно включайте это место в свой маршрут по Намибии! Нам очень хотелось остаться тут на закат, но в 6:30 нас ждал ужин в 80 км. от этого места. Поэтому мы поспешили обратно. Внизу в кустах встретили дамана и маленьую мышку. Даман с интересом наблюдал за нами некоторое время, сидя на дереве.





А вот мышка схоронилась в каких-то кустах, но мы ее все-равно сфоткали



Мы выехали уже через главные ворота, хотя мой навигатор и не хотел туда ехать.. Мы еще минут десять по пути решали, развернуться и остаться на закат или ехать в лодж и там уже решать. В итоге, что-то у меня йокнуло и мы решили позвонить в лодж и спросить, что, мол, ничего, если мы приедем совсем поздно. От хозяйки лоджа мы узнали, что у них там нац. парк, Ameib Rhino Sanctuary, они берегут покой животных, которые в ночи охотятся, и заехать нужно строго до шести вечера, то есть до темноты. Иначе потом человек уйдет и некому будет открывать нам ворота. В общем, вопрос с возвращением в Spitzkoppe был решен не в пользу оного. Как это я упустила при планировании такую важную деталь! Если бы знала, то забронировала бы в другом месте проживание. Я очень расстроилась, ведь я планировала увидеть звездное небо над Spitzkoppe! Не повторяйте наших ошибок. Иначе придется фантазировать, чтобы получить ночное фото арки ;)



Уже десять минут шестого, а у нас еще впереди 80 км. пути. Лешка выжимает на белом гравии максимум. Но все равно мы останавливается, чтобы заснять красивый закат.







К воротам парка мы подъезжаем в 6:10, уже глубокие сумерки. Но человек еще стоит, ждет нас. Записывает в кондуит данные о машине и о туристах и мы едем дальше. Теперь уже по парку до лоджа еще 14 км.

Ну наконец-то приехали. Нас встречает строгая блондинка, это с ней мы разговаривали по телефону, и быстро инструктирует нас о нумерах и предстоящем ужине. Хорошо, что наши нумера прям рядом. Мы быстро разгружаемся и спешим на ужин.

Наш номер


Ужин типа «шведский стол» накрывают за большими столами на открытой террасе под крышей. Кроме нас, ужинают туристы из Испании и Франции. Мясо очередной антилопы очень даже вкусное. И красное вино из местных подвалов тоже отличное.

[Амстердамка]

Так что если вы любитель-геолог, то не оставите это место без внимания. Даже мы не устояли и прикупили себе пару-тройку аквамаринов и турмалинов

Запокажите

Но забраться на Spitzkoppe (этот пик еще называют Намибийским Маттерхорном за характерные очертания) могу себе позволить только очень опытные скалолазы.

А по виду без разбега на вершину можно забежать

А мы форсируем скалы с целью добраться до арки. С другой стороны подъема мы не нашли (это мы уже после выяснили). А с той, с которой мы пришли, подъем довольно крутой. Но нет преград для настырых путешественников.

Чем-пи-о-ны! Я бы сдрейфила.

Или подпереть малек. Хотя, судя по фотке, получается только один Денис и горбатиться.

Ага, на эксплуатацию детского труда похоже

[sonnez]

Фото обалденные!! Спасибо Вам!

[vagabondit]

А без двери все самолеты летают?

Ещё как летают, вот здесь я про это расписал как это бывает в той же окрестности Покорение намибийского неба

Вы же просто не представляете, какие там пеликаны!!! Они нежно-розовые, персиковые, как фламинго!

Вот это факт! Только там и нигде боле (по крайней мере я не видел), в остальных местах они уныло-серые.
Ну, а фоты хвалить уже рот устал и экстатические слова иссякли.

хотя мой навигатор и не хотел туда ехать.. Мы еще минут десять по пути решали

Вот тут я не сдержался и заржал!
Представьте себе как странник добирался в это место без навигатора и толковой карты всего лишь 25 лет назад, при этом закосив от работы и "дав крюка" с неясным гаком. Слава техническому прогрессу!

И фотам вашим тоже слава!

[Evitta]

Представьте себе как странник добирался в это место без навигатора и толковой карты всего лишь 25 лет назад

Даже не представляю ;) Если только "языка" брать ;)

[Julia69]

да, у меня тоже чего-то восхитительные слова подходят к концу... но внимаю всё с тем же удовольствием! ;)

[Evitta]

День десятый, камни и пещеры

Spitzkoppe – Twyfelfountain 300 км., 5 часов

Bull’s Party

Как ни странно, сегодня у нас опять масса всего запланированного. И с рассветом мы поднимаемся, чтобы прогуляться по горам Erongo и посмотреть на местечко Bull’s Party.


Bull’s Party находится на территории нашего парка в паре километров от лоджа и представляет собой долину в горах, заваленную огромными гранитными булыжниками разных размеров. И действительно, в этой беспорядочности камней есть какое-то сходство с пасущимся буйволами.





Возраст гранитных камней – 110-130 млн. лет. Давным-давно здесь был огромный вулкан, который и оставил после себя много застывшей магмы, будущего гранита. Века эрозии под землей, выход на поверхность и потом экстремальные погодные условия в горах Эронго привели к тому, что огромные квадратные булыжники за миллионы лет округлились и скатились вниз, в долину.





Так, здесь в очень жаркий день может быстро собраться и пойти дождь. Мы еще не встречали воду в пустынных землях здесь, а в этой долине она имеется.





Так как подъем не вызывает больших трудностей, мы забегаем наверх и смотрим на округу. Мы видим стаю бабуинов вдалеке, но они быстро уходят.








А впереди – гора под названием «Голова слона»/Elephant’s Head. Она и правда с определенного ракурса похожа на опущенноую голову слона с длинным хоботом. Не знаю, видно ли это вам на фотографии.



Есть здесь и природная арка. Она правда не такая большая, как в Spitzkoppe





А иногда из земли выглядывают как-будто скелеты каких-то доисторических существ



Ну просто сад камней, Намибийский вариант




Резкая смена жары на дождь в этих краях приводит к тому, что валуны с треском раскалываются по так называемой радиальной трещине.


Поближе


Ну и для масштаба



Ходить между камнями и под ними немножко неуютно. Иногда совершенно непонятно, как они держатся при таком наклоне, казалось бы, наплевав на все законы физики.



Осторожно, можно так и спихнуть камушек ненароком


Ну а нам, фотографам, главное - найти отражения ;)






На обратном пути останавливаемся пару раз, чтобы поймать в объектив птиц. Не очень-то они и хотят быть пойманными. Да к тому же где-то в этом парке есть не тлько птицы-носороги, но здесь бродит и настоящий носорог с носорожонком..



После прогулки хорошо бы и поесть. В нашем случае – позавтракать. Поэтому спешим на террасу. Возле террасы кормушка и цветочки, к которым прилетает масса птичек.


Ну это обычный красноглазый бюльбюль, их тут много летает


Вот неразлучник прилетел к кормушке


А вот батиса я видела в Африке первый и последний раз ;)


А чуть дальше, вдали видно искусственную поилку для животных покрупнее. Туда приходят бабуины.


Phillipp's Cave

Сегодня у нас днем особо ничего не запланировано, поэтому после завтрака решаемся на прогулку до пещеры бушменов Phillipp's Cave, в которой есть наскальные рисунки.

Дорога в пещеру занимает 45 минут и четко обозначена. Для того, чтобы попасть в пещеру, нужно миновать один невысокий холм, пройтись по долине и еще раз подняться на гору. Дорога иногда превращается в полосу препятствий из-за крупных камней, и тогда мы помогаем друг другу их преодолевать. Для подготовленного человека это раз плюнуть. Мне, если честно, несколько трудновато, особенно на обратном пути. С учетом того, что пошли мы туда уже в 10 часов, когда вовсю светило солнышко.

Маркировка чтобы не заплутать


И это тоже дорога к пещере


Устали


По дороге встречаем обитателей этого не очень гостеприимного жаркого края.






Предположительно, именно в этой пещере когда-то жили бушмены. И найденные в пещере инструменты, датируемые 3500 годом до н.н., этому доказательства.




Пещера названа по имени предыдущего владельца фермы Ameib. Она сравнительно неглубокая, всего 15 метров в глубину. Начинается она большим гротом, внутри которого и можно увидеть доисторические рисунки. НО первым делом мы увидели испано-английскую семью.



В пещере есть рисунки носорогов, жирафов и страусов. Но самый большой и яркий – это, конечно, рисунок белого слона.



К фотосъемке готов!


Палка, палка, огуречек..


Обратный путь был еще сложнее. Потому что было жарко и потому что воды совсем не осталось. Но мы конечно сдюжили ;)

[Evitta]

В 12 часов стартуем в сторону следующей нашей ночевки, Twyfelfountein Country Lodge. Сегодня у нас опять одни гравийные дороги, но они хорошего качества. Поэтому никаких трудностей не возникает.

В небольшой деревне Uis заезжаем на заправку. Пока ребята заправляют авто, мы прогуливаемся рядышком. Тем более, тут есть, что посмотреть. Вернее, кого. Рядом с заправкой автобусная остановка, но которой сидят ну уж очень колоритные личности. Это мама с дочкой и продавщица своих поделок. Это женщины племени Herero. Отличительная особенность их – яркие длинные пышные платья в викторианском стиле и рогообразный головной убор, который ни с каким другим не перепутать.


Небольшое отступление о женщинах Herero


Уже более века женщины Herero носят такие наряды. А началось все в то время, когда сюда вначале 1900-х впервые приехали немецкие миссионеры. И, конечно, привезли с собой своих жен. Местные женщины переняли моду носить викторианские платья, но как они это сделали!

Женское платье Herero стало символом традиций Herero. Оно не только отражает историю племени, но и кричит о том, что племя выстояло в геноциде, который развернули против них немецкие колонисты. В войнах Herero 1904-1907 годах от голода и обезвоживания погибло от 24 до 100 тыс. представителей этой народности. Немецкие солдаты не выпускали Herero из пустыни и отравляли колодцы с водой. Это был один из первых геноцидов в истории 20 века.

Меж тем женщины Herero вели свою «войну». Немецким колонистам не нравилось почти полное отсутствие одежды на местных женщинах и они во всю старались заставить их одеваться как белых: в скромные однотонные викторианские платья. Вместо этого Женщины Herero на основе викторианских платьев сделали свои, поражающие воображение яркостью расцветок и многообразием тканей. Таки образом они заявляли протест захватчиках их земель.

Длинные платья довольно тяжелые, а множественные подъюбники делают их хозяйку еще плотнее. Но каждое платье – это кропотливая ручная работа, в которую каждая рукодельница вкладывает все свое мастерство и добавляет свой собственный стиль.

Розалин


Своеобразный рогообразный головной убор Herero защищает от палящего африканского солнца и символизирует домашний рогатый скот, который является частью жизни Herero и мерилом его благосостояния.




Сами Herero говорят, что сейчас их наряд символизирует место женщины в обществе. Его надевает только замужняя женщина. Тем самым она показывает, что она замужем и готова взять на себя обязанности по дому и воспитанию у своих детей уважения к своему наследию.



Женщины Herero очень гордятся своим традиционным нарядом, и среди их сувениров ручной работы очень много кукол Herero.



Теперь и у меня дома есть такая. Кстати, если хотите купить себе такую куколку, покупайте у дороги, будет раза в три дешевле, чем в магазине рядом с какой-нибудь достопримечательностью.



Но это заблуждение, что они постоянно так ходят, и я еще вернусь к этой теме позже, когда мы еще раз встретим Herero. Одеваются они так в основном по праздникам и большим событиям. Но сейчас уже и для туристов, как эта продавщица кукол Розалин. Мы потом еще встречали вдоль дороги Herero в ярких платьях, отходящих от своих палаток с сувенирами в надежде привлечь туристов, потенциальных покупателей.

[ELENA_T]

Обратный путь был еще сложнее. Потому что было жарко и потому что воды совсем не осталось. Но мы конечно сдюжили ;)

Я смотрю, штативы вы использовали заместо трекинговых палок?

и среди их сувениров ручной работы очень много кукол Herero.

Чьёрт! Надо было заказывать куколку (а я ж собирательница!!!) - такую редкую красоту больше нигде не увидишь!

[vagabondit]

геноциде, который развернули против них немецкие колонисты

Кстати, любопытный факт: папа фашиста Геринга (командующего ВВС Люфтваффе) был губернатором Юго-Западной Африки когда Гереро подчинили. Но геноцид был не при нем, через 10 лет после него.

Химба, к которым, чувствую, вы вскоре направитесь - их родные братья, хотя и одеваются сильно по-разному.

Чьёрт! Надо было заказывать куколку (а я ж собирательница!!!) - такую редкую красоту больше нигде не увидишь!

Пошарьте в инете, я видел очень недорого на ebay, сам удивился.

[vagabondit]

Вот сей момент взглянул, уже алибаба ими вовсю торгует
http://www.alibaba.com/product-detail/A ... 73087.html