Доломиты по мотивам Alta Via 2

[Travelinka]

ого! мы почему-то без будильника вставали в полседьмого.

Я в Сельве просыпалась без будильника раньше 8, потом этот режим как-то сбился. А чтобы раньше 7 в выходной день, это только при наличии особой мотивации =)

[Julia69]

А чтобы раньше 7 в выходной день, это только при наличии особой мотивации =)

эх, завидую... ;))

[Nikoshina]

Какая Вы героическая девушка! Скажите, а Вы порекомендовали бы Ваш маршрут к повторению?

[Малов Сергей]

Не могла заснуть, казалось, что не хватает воздуха, и что хуже всего - чувствовалась небольшая боль/дискомфорт в области сердца. Я думала, что уж за столько-то дней акклиматизировалось, но похоже, это не работает.

Боль в области сердца может быть связана с недостатком калия, именно он влияет на сократимость сердечной мышцы. В свое время, когда я этого не знал, и тренируясь в беге на длинные дистанции, добегался до такой степени, что испытывал боль в области сердца даже при ходьбе. Соли калия и натрия выводятся из организма вместе с потом, и если соли натрия легко восполнимы, то с калием все сложнее. Калий содержиться в кураге и изюме, но сколько надо их съесть, чтобы восполнить недостаток калия в организме? Случайно узнал о "Панангине" и "Аспаркаме", месяц применял таблетки, боль ушла совсем. С тех пор в горах и во время интенсивных беговых тренировок принимаю одну-две таблетки "Аспаркама". Знакомые туристы горники на маршруте высотах 5-6км по моей "наводке" регулярно принимают по шесть таблеток "Аспаркама". И не испытывают дискомфорт в области сердца.

[Travelinka]

Какая Вы героическая девушка! Скажите, а Вы порекомендовали бы Ваш маршрут к повторению?

Спасибо) Хотя всё было не так уж сложно. У меня на работе, в офисе, наверное, в 1000 раз больше моментов, заставляющих нервничать. А в горах всё по-другому.

Я думаю, нужно осознавать, куда вы идёте и зачем, без этого повторять не стоит, особенно высокогорные маршруты с относительно сложными тропами, особенно в неблагоприятную погоду. Ну и дальше, зависит от физической формы, от того, что хотите получить и как. У меня после Монблана и других путешествий была тяга не столько посмотреть, сколько подобраться поближе к горам, походить по суровой местности, полазить по камням, побыть наедине с природой. Почувствовать радость преодоления, интерес, адреналин. Поэтому был выбран участок Alta Via 2, но весь его пройти, как видите, не получилось.

Случайно узнал о "Панангине" и "Аспаркаме", месяц применял таблетки, боль ушла совсем. С тех пор в горах и во время интенсивных беговых тренировок принимаю одну-две таблетки "Аспаркама". Знакомые туристы горники на маршруте высотах 5-6км по моей "наводке" регулярно принимают по шесть таблеток "Аспаркама". И не испытывают дискомфорт в области сердца.

Спасибо, буду иметь в виду.

[Малов Сергей]

Доломитовые Альпы очень красивые горы, в моем рейтинге они входят в тройку "самых-самых". И все же, из увиденного мной, Памир занимает первую строчку. Когда-то, лет тридцать назад, я поднялся к самым верховьям ледника Абрамова, что расположен в районе Алайского хребта и с высоты увидел картину, которая поразила меня своей мощью. Далеко внизу темнела долина Кызыл-Суу, а над ней, распахнулся гигантский белоснежный океан, вздымающийся ввысь хребтами, отрогами, вершинами. Над всем этим океаном гор возвышалась пирамида пика Коммунизма 7495м, левее, в каких-то ста километрах был виден пик Ленина 7134м. Этот гигантский ледовый океан кого угодно мог привести в состояние онемения и легкой жути. Увы, в это "самое-самое" горное пекло мне так и не удалось проникнуть, в горах в начале 90-х появились бандиты, стало опасно выходить на маршрут. Очень жаль, что в то время не было цифровых фотоаппаратов и снимать приходилось на пленку. Многие красоты гор остались только в памяти.

В восьмидесятые годы мы снимали на черно-белую пленку и на слайдовскую пленку, понятно, что старые слайды по качеству уступают современным фото. Это слайды с Кавказа и Тянь-Шаня.

















Памир так и остался увиденным только издалека. И все же, спустя годы, моему сыну удалось побывать там.Я позволю себе привести здесь несколько фото с Крыши Мира, которые сделал в походах 2015-16г. фотограф группы Александр Фефелов.

Это ледник Абрамова, с верховий которого виден весь Центральный Памир. Фото сделано с вертолета. До сентября 1999года на леднике Абрамова работала ГМС, потом ее не стало, пришли с Таджикистана басмачи и все уничтожили.Мне пришлось однажды лежать на ГМС с воспалением легких несколько дней, потом выходить в населенку через два перевала, в сопровождении ребят с ГМС.Есть что вспомнить.



Ну, а это фотографии из сердца Памира.

























Это пик Коммунизма,высочайшая точка бывшего СССР, впрочем, сейчас он называется по-другому.

[Travelinka]

Доломитовые Альпы очень красивые горы, в моем рейтинге они входят в тройку "самых-самых". И все же, из увиденного мной, Памир занимает первую строчку.

Очень красивые фото. Как раз ледников в Доломитах совсем мало, за ними надо выбираться в другие места.

[Travelinka]

28.07. Станция Rosetta - Rifugio Pradidali - станция Rosetta



В этот день даже утром было облачно. Я выглянула в окно - зелёная полоса леса на месте, но гор над ним как не бывало. Пока я рассматривала плотную белую пелену, в ней вдруг начали проявляться тёмные очертания, ярче и ярче. Они не прорисовывались полностью, то показывались, то снова исчезали.

Радовало то, что дождя пока не было. Моим планом на сегодня было пойти к Rifugio Pradidali и... может быть, спуститься в Сан Мартино?

Во второй раз я приехала вверх на фуникулёрах до станции Rosetta, на высоту 2633 м. Отсюда можно подняться на вершину Cima della Rosetta (2743m), но меня не привлекал такой близкий и популярный маршрут. Дошла до перекрёстка возле хижины Rosetta. Большая часть людей останавливалась в хижине, несколько человек уходили в туман по маршруту 707, я же свернула в сторону Rifugio Pradidali.

От Passo di Val di Roda тропа серпантином спускалась вниз по склону между горами Cima della Rosetta и Croda di Roda. Многие её участки шли горизонтально или с минимальным уклоном, поэтому высота сбрасывалась медленно. Эта змейка мне порядком надоела, в некоторых местах я спускалась напрямую, срезая изгибы, на что, впрочем, иногда тратила даже больше времени.





Спустившись до высоты примерно 2280 м, тропа потянулась траверсом скалистого склона. Заранее не было видно куда она ведёт, и что за склон там вверху над головой – тоже скрывалось в тумане. Лишь местами слабые силуэты гор просвечивали через белую пелену.




Я вышла на поляну с травой и жёлтыми цветами. И хотя особого буйства растительности здесь не наблюдалось, но уже любая зелень казалась чем-то необычным.




Через некоторое время зелёный луг снова сменился осыпями. Я пересекла по камням маленькую речку и дошла до развилки, откуда можно спуститься в Сан Мартино.




Дальше мне предстояло около 160 м подъёма до Passo di Ball. Справа внизу, в окошках тумана, виднелась зелёная долина. Начался участок посложнее, крутые подъёмы, разнокалиберные осыпи, а позднее стальные ступени и тросы.







Я удивилась, увидев знак ”Виа Феррата” - на моей карте она не была обозначена. Серьёзного лазания там не требуется, одной рукой я придерживалась за тросы, во второй несла палки.





От перевала Passo di Ball 25 минут до хижины Pradidali. Она виднеется внизу, у подножия Cima Canali:





Rifugio Pradidali стоит на высоте 2278 м, в очень красивом и тихом месте, в окружении потрясающих гор. Жаль, что туман не давал увидеть всей красоты, зато придавал пейзажам особую таинственность.




В отличие от Rifugio Rosetta, где даже в плохую погоду полно народу за счёт близости к канатной дороге, здесь за столом сидел всего лишь один гость.





Пока я обедала, пришли ещё несколько человек. Мне хотелось перекусить чем-нибудь лёгким и витаминным, поэтому я с радостью заказала салат из яблок, зелени и каких-то семечек. Здесь же, во время обеда, я окончательно решила сделать полный круг до Rifugio Rosetta. А раз так, надо торопиться – у меня ещё оставался небольшой шанс успеть на фуникулёр.

В 16.40 отправляется последний рейс вниз. До Rifugio Rosetta 2 часа 40 минут пути плюс минут 15 до фуникулёра – получается почти три часа, а у меня в запасе было только два с половиной. Ситуацию усложняло то, что тропа поднимается ещё почти 400 метров вверх, а идти быстро на подъёмах для меня почти нереально.

Мимо маленького озера Прадидали, тропа вывела меня к началу подъёма по осыпи.





Помимо основной тропы, там есть ещё альтернативный маршрут через Passo Pradidali Alto (2708). Уже во время подъёма по осыпи с многократными остановками на то, чтобы отдышаться, я заметила тропинку на противоположной стороне. Она круто зигзагами шла вверх по мелкой сыпухе, потом траверсом склона уходила в расщелину межды двумя вершинами. Со стороны тот маршрут выглядел гораздо сложнее. Может быть, и к лучшему, что я проскочила отворот, а значит, не пришлось выбирать, куда идти.

Наконец, осыпь закончилась, но и дальше тропа то и дело шла с уклоном вверх.





Пересекла плоский участок.




Погода вдруг улучшилась, мне открылось приветливое синее небо. Если б не надо было спешить! Ради этого маршрута, конечно, стоило выйти часа на два-три пораньше.





Не помню, где именно мне встретился столбик с табличкой, уведомляющий, что до хижины Rosetta осталось час и 40 минут пути. Я пришла к нему точно за час, не сэкономив даже нескольких минут.

Немного не доходя до Passo Pradidali Basso, я слегка заблудилась, не могла понять, куда же дальше уходит тропа. Прошла в одном направлении, вернулась, прошла в другом, снова вернулась.




Потеряв тропу, какое-то время лезла вверх как придётся. Обрадовалась, снова увидев впереди красно-белую метку. После этих плутаний надежды успеть на фуникулёр почти не оставалось. Небо снова затянули облака, иногда накрапывал мелкий дождик. Вокруг, насколько хватало взгляда, простиралась каменная пустыня.





Траверсом скалистого склона я обходила безымянную на моей карте гору. Никакой тропы в традиционном её понимании тут не было - просто метки, указывающие путь. Да уж, – думала я, – похоже и тут быстро не побежишь.




И всё-таки я торопилась, как могла. Мне очень-очень не хотелось спускаться в Сан Мартино пешком, ведь это более километра вниз. Наконец, вышла, или скорее выбежала, к знакомой развилке, до которой прогуливалась в дождь два дня назад. Ещё до путешествия прочитала, что не такое уж оно и плоское, это плато. Действительно, то и дело приходилось взбираться на горки и спускаться вниз.

В 16.25 я примчалась к фуникулёру. На путь от Rifugio Pradidali до Rifugio Rosetta у меня ушло примерно 2 часа. На первой части маршрута время совпало с обозначенным, а вторую я пробежала за час вместо 1.40. Получилось так, что я в полной мере наслаждалась прогулкой на пути вперёд до хижины Pradidali. Потом же поход больше походил на забег.

Спустилась в Сан Мартино.

[nassta]

Спустилась в Сан Мартино.

Вот здесь уже веселее:)

[Travelinka]

Вот здесь уже веселее:)

Да, и зеленее, и теплее :) Спустишься вот так на канатке весь укутанный, а внизу люди чуть ли не в футболках прогуливаются.

[Малов Сергей]

Магия тумана. Конечно, блуждать в густой пелене романтично, но поскольку туман часто путает планы, начинается непростая игра в прятки. Тропа прячется, горы прячутся и, кажется, что обитаемая пустота соткана из каких-то загадочных прядей, незаконченных историй и сказок Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Внешний образ сливается с внутренним миром. Хочется поскорее залечь в спальник и наблюдать за всем происходящим из палатки. Все-таки в магии тумана присутствует какая-то нераскрытая тайна, от которой горы в тумане кажутся такими таинственными и загадочными.

[Julia69]

даааа, туманы... жаль, что почти весь маршрут прошел в облаках.

[Travelinka]

29.07. Станция Rosetta - Passo Travignolo - станция Rosetta

Вчера вечером я ужинала в ресторане Da Anita, прочитав любопытные отзывы о нём и его хозяйке: ”Отличное, приветливое обслуживание, немного сумасшедшая, но прекрасная управляющая и превосходная еда”. Меню оказалось только на итальянском, равно как и среди посетителей иностранцев не было замечено. Только один человек владел английским – должно быть, хозяйка, та самая Анита, по имени которой назван ресторан. Она вслух переводила мне всё меню, и поскольку цены на основные блюда были довольно высокими, я заказала первое и салат. Тортеллини из чёрного теста, украшенные красной икрой, - пальчики оближешь, но порция оказалась так мала, что я порадовалась огромному салату, а напоследок съела ещё и десерт.

Пока я рассчитывалась за ужин, хозяйка расспросила, откуда я, первый ли раз в Сан-Мартино и нравится ли мне тут. Посочувствовала дождям и туманам и сообщила, что завтра погода наладится.




Это фото было сделано в день первой прогулки по Pale di San Martino. Только дома я заметила, что сфотографировала издалека перевал Passo Travignolo и тот кулуар, по осыпям и снежникам которого поднимается тропа. Тогда же, отправляясь на маршрут, я понятия не имела, как именно он выглядит и как далеко я смогу пройти.




И вот, в третий раз я поднялась на фуникулёре на Pale di San Martino и спустилась к Rifugio Rosetta. На плато была неплохая видимость, но стоило мне подняться на горку за хижиной и отправиться в путь по склону Cima Corona, как я оказалась в царстве тумана.






Тропа идёт траверсом скалистого склона, не зря она обозначена на карте точками вместо штрихов:






Впереди перевал Passo Bettega (2658).




По крутому склону поднялась на перевал. Туман разошёлся, в просветы между облаками временами проглядывали солнце и синяя лазурь неба. На соседних склонах блестели ручейки. Я почему-то отправилась в горы налегке, не взяв непромокаемую куртку и штаны. Оставалось только надеяться, что погода не испортится. Тропа уходила вперёд по склону Croda della Pala. Я отдохнула минутку, полюбовавшись на кустик незабудок и двинулась дальше.






Вскоре мне открылся вид на долину Valle delle Comelle.




А моя тропа сворачивала налево, спускаясь в узкую каменную долину Val dei Cantoni. В выемке над перевалом небо то обнадёживающе синело, то скрывалось в тумане.




Тут я впервые встретила людей, мужчину и мальчика, которые остановились и как будто не собирались идти дальше. Вниз пришлось карабкаться по камням, местами пользуясь стальными тросами и стержнями-ступенями. Отсюда, примерно с высоты 2550 м, начинается подъём на перевал Passo Travignolo. Кулуар, вдоль которого мне предстоит подниматься, полон камней самых разных размеров. Местами не стаял снег.

Я издалека посматривала на этот скалистый участок на пути, а теперь подобралась к нему ближе.




Пересекла снежник перед крутым подъёмом. Дальше надо лезть, держась за тросы, а там где их нет - осмотрительно выбирать путь. На этом участке мне встретилась группа итальянцев, спускающаяся вниз. Выяснили, что я не говорю по-итальянски, удивились, что я здесь одна. Спросили, куда направляюсь, а я улыбаясь ответила, что точно не знаю. Посмеялись вместе. Я выразила надежду, что где-то там, кажется, должен быть ледник. Они заверили меня, что наверху очень красиво, и на этом мы разошлись.




Скалистый подъём закончился, но впереди ещё неблизкий путь через камни и снежники. Ещё одна группа спускается вниз, мне навстречу, и исчезает в тумане.






Справа впереди - подъём в сторону Cima Vezzana и Il Nuvolo.




Ну вот, ещё чуть-чуть, думала я, глядя на приближающийся перевал, или то, что казалось перевалом. Но подойдя ещё ближе я заметила, что тропа отворачивает налево и идёт вверх по склону. До перевала было гораздо ближе, мне хотелось заглянуть, что же скрывается за ним, искомый ледник, зеленые долины или новые вершины? За перевал я приняла выемку между горой слева и каменным выступом, но тропы туда не было.




Всё же, с трудом, я поднялась к этому месту, но в узкий просвет между скалами мало что удавалось рассмотреть. Тогда я решила перебраться правее, обойдя каменный выступ. Забраться-то я сюда забралась, а спускаться или траверсировать склон оказалось ещё более сложной задачей, каждый шаг приводил камни в движение.

Сначала я хотела пройти поверху. Стало страшно, когда камни, за которые я пыталась удержаться, посыпались на меня. Камни, к счастью, не слишком крупные, я отделалась слегка прищемленным пальцем и отступила назад, на чуть более устойчивый участок. С обеих сторон люди спокойно спускаются с феррат, а я забралась непонятно куда и прыгаю по осыпи по какой-то нелогичной траектории, не зная, как теперь вернуться обратно на тропу.

Человек спускается с Cima della Vezzana (или с Il Nuvolo). Снежник на тропе кажется мне жутковато-крутым.




С другой стороны двое спускаются с ферраты Bolver-Lugli.




Я перебралась на более комфортное место, и теперь мне открылся вид на зелёную долину. А ледника всё же не видно.




Позади туманное ущелье:




Неподалёку от меня разместились на привал мужчина и женщина, спортивного вида и в ферратном снаряжении, те, что спустились с Bolver-Lugli. Потом я перешла на их место, но и оттуда открывался лишь чуть более широкий обзор на ту же долину. Не знаю, то ли ледник так уменьшился, то ли в принципе его отсюда не видно, то ли шею надо было вытягивать подлиннее. Я не нашла лучшей точки обзора, и уже не было ни сил, ни времени идти куда-то ещё.

Passo Travignollo (2925) - только сейчас я убедилась, что всё же дошла до перевала. Этот камень я почему-то не заметила на пути вперёд. Он, кажется, был чуть ниже того места, откуда открывался вид на долину.




На пути вперёд я старалась обходить снежники, но оказалось что передвигаться по ним не так уж сложно, а порой даже легче, чем по осыпи. Видела, как двое молодых мужчин скользили по длинному снежнику вниз. Примерно как на лыжах, только без оных. На такое я, конечно, не решилась, боясь потерять равновесие, но по снежникам топала уже увереннее.

Мы шли впятером, пара с ферраты и мужчина с мальчиком, которых я уже встречала ранее – всё-таки они тоже сходили к перевалу. По скальному участку с элементами ферраты я спускалась медленнее всех, но потом обогнала своих попутчиков.




Сбегая вниз по осыпям, я раздымывала о том, что неправильно выбрала ботинки. Трек вокруг Монблана я прошла в легких кроссовочного типа ботинках, поэтому считала, что именно такие мне и нужны для будущих прогулок по горам. Подозреваю, что за весь круг ТМВ я не ходила столько по камням, камешкам и каменищам, сколько за один день в Доломитах. Впрочем, кто знает, как оно шлось бы в более солидной обуви, у неё тоже свои недостатки.

Туман сгущался, я вдруг обнаружила впереди крутой склон, не похожий на тропу. Мужчина, шедший позади, окликнул меня, указывая правильный путь. Я и сама начала подозревать, что проскочила отворот.

Сан Мартино и окружающие его леса виднелись в окошке из тумана. Похоже, внизу с видимостью всё в порядке. Здесь же туман становился всё плотнее, я уже не видела никого из попутчиков. Вернулась к хижине и, не задерживаясь, повернула в сторону канатной дороги. Впереди частично виднелась Rosetta, но через пару мгновений она растворилась в тумане, равно как и хижина позади.

Вечер в Сан Мартино ди Кастроцца:




Я любовалась с балкона на горы в голубой дымке. Нежно-голубое небо и приглушённые силуэты острых вершин – такими запомнились мне Доломиты на прощание. И то ли хотелось вернуться домой, то ли остаться здесь навсегда.

[nassta]

Круто, конечно! Но как-то даже было страшно за Вас:)
Красивые фотографии. Мне очень нравятся горы в тумане и в облаках.

[sanver]

Ходить столько дней в тумане и не опустить руки, вы большой молодец! Удивляюсь, как вы находили тропу, по которой надо идти. Я часто, в хорошую погоду терялся и не знал куда идти. Спасибо за отчёт!

[Travelinka]

Круто, конечно! Но как-то даже было страшно за Вас:)
Красивые фотографии. Мне очень нравятся горы в тумане и в облаках.

Спасибо. Это место интересно смотрелось, туман как будто подчёркивал безлюдность и каменно-снежный пейзаж. Теперь я думаю, чтобы сделать маршрут более полным и законченным, было б хорошо подняться 100-150 м вверх в ту или другую сторону, например, на Il Nuvolo. Oттуда, с высоты, наверное, удалось бы увидеть ещё что-нибудь интересное... если б только оно не спряталось в тумане =) Тропа туда мне, конечно, показалась местами жутковатой, но может, только с виду так.

Ходить столько дней в тумане и не опустить руки, вы большой молодец! Удивляюсь, как вы находили тропу, по которой надо идти. Я часто, в хорошую погоду терялся и не знал куда идти. Спасибо за отчёт!

Спасибо. Я и сама пару раз в хорошую погоду терялась. А тут надо было просто внимательнее смотреть вперёд, хотя бы одну следующую метку было видно, значит, в худшем случае - от метки к метке. Такой густой туман, чтоб было не видно разметку - наверное, всё-таки редкость. Разве что в Val dei Cantoni кое-где терялась разметка, но там и уйти-то больше некуда, скалы с обеих сторон =)

[Travelinka]

Магия тумана. Конечно, блуждать в густой пелене романтично, но поскольку туман часто путает планы, начинается непростая игра в прятки. Тропа прячется, горы прячутся и, кажется, что обитаемая пустота соткана из каких-то загадочных прядей, незаконченных историй и сказок Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Внешний образ сливается с внутренним миром. Хочется поскорее залечь в спальник и наблюдать за всем происходящим из палатки. Все-таки в магии тумана присутствует какая-то нераскрытая тайна, от которой горы в тумане кажутся такими таинственными и загадочными.

Красиво сказано.

даааа, туманы... жаль, что почти весь маршрут прошел в облаках.

В идеале было бы интересно посмотреть каждый маршрут и с облаками, и без ;)

[nassta]

В магии тумана присутствует какая-то нераскрытая тайна, от которой горы в тумане кажутся такими таинственными и загадочными.

Да. Красиво сказано. Именно за таинственность гор в тумане и в облаках я их люблю.

[Малов Сергей]

Странник над морем тумана 1818г. Художник Каспар Давид Фридрих.
Одна из знаковых картин эпохи романтизма. На исходе XVIII века идея Возвышенного соотносится с опытом наблюдения за природой, это эпоха путешественников, именно в этот период зарождается "поэтика гор". Томас Бёрнет еще в 1681 году в "Священной теории земли" писал, что "после шири небосвода и звездных далей ничто не доставляет мне такого наслаждения, как безбрежное море и горы". Горы, туман - это поразительное явление, которое частично выражает и наше внутреннее состояние. Странник пытается проникнуть в туманную суть явлений, но все, что ему удается - это только движение вперед и вверх. И это движение воспринимается как цель, но поднявшись над морем тумана, Странник, вглядываясь вдаль, понимает, что его романтическая цель по сути маленькая составляющая чего-то более всеобъемлющего, которое охватывает и его самого и горы и туман, который стелется под ногами...

[Julia69]

я улыбаясь ответила, что точно не знаю

интересный подход, но имхо, для гор как-то не очень... так вот можно забрести черт знает куда! ;))