Отзывы туристов об Испании: впечатления, фото и советы. Отдых в Испании на море, курорты и города — Бенидорм, Коста Бланка, Коста Дорада, Барселона, Мадрид и другие. Опыт путешественников и личные отчёты.
Данный отчет являет собой прямое продолжение прошлогоднего повествования Huesca без Уэски: треккинг, виа ферраты, нацпарки и просто красоты (август-сентябрь 2015). Частично по тем же самым местам, частично по новым, но смысл кардинально не поменялся. Поэтому традиционными красотами в этот раз заманивать не буду, а сразу перейду к рассказу. Тем более, что честно говоря, крайне тяжело взять и выбрать какие-то пару-тройку фотографий.
В отличии от прошлогодней поездки, эта была на два дня короче, поэтому вступительные и "заминочнные" части были сведены к минимуму. Прилетели в Барселону в воскресенье, поезд до Лериды, один вечер прийти в себя, и вперед.
Возможно, ближе к концу отчета, прилеплю сюда карту с перемещениями и подробный маршрут с разбивкой по дням. А пока продолжу рекламировать Йейду-Лериду))
Первую ночь останавливались все в том же Ramon Berenguer IV, за все те же приятные 37 евро. Из окна вид на вокзал, с символичным названием Lleida-Pirineus. Наши ворота в Пиренеи))
Лерида один из самых странных городов Испании. С одной стороны количество мигрантов зашкаливает все разумные пределы (с перекосом на афро-испанцев), иногда надо постараться отыскать в толпе коренного жителя. Но при этом в меру чисто, комфортно и гулятельно. Да и с заведениями поесть-выпить все отлично. Две параллельные вселенные в одном месте, в одно время.
Йейда встретила "приятными" +38, а в день когда с утра забирали авто, обещали и все 40. Но как не странно, вечером становится вполне комфортно. Особенно если забраться чуть повыше, а лучшее место для этого, Собор Сеу-Велья.
Самый простой способ туда попасть бесплатный лифт, совмещенный со смотровой площадкой.
И гулять))
Большая часть гуляющих - местные, выбрались отдохнуть от дневной духоты. И все находят занятия по интересам, кто отужинать, с "видами".
А кто устроить романтический сэлфи-фотосет))
Темнеет очень быстро, и город стремительно меняется. Специально сделанной подсветки, кроме самого собора, почти нет. Но общий свет очень интересный. Фото с рук, поэтому извиняюсь за качество, но думаю, настроение немного передают.
Еще не много, и с одной стороны совсем ночь.
А с другой, еще остатки заката.
Пару-тройку фото самого Seu Vella, покрупнее.
И плавненько-плавненько обратно в отель через бары, завтра же в путь. Дальше никаких крупных городов, даже формата Лериды. Как обещано в заголовке, горы и деревушки, деревушки и горы))
************************************************************************************************* В итоге карты разъездов будут в конце каждого дня, чтобы не смешивать все в кучу. А раскладку по дням всеж добавлю, для простоты ориентирования.
Да !!! Начало удивительное. С нетерпением буду ждать продолжения. Городок и правда удивительный и весьма необычный.
Автор обещал Пиренеи. Это особенно заинтриговало, т.к информации о них меньше, чем хотелось бы. Не стесняйтесь выкладывать побольше фотографий, они прекрасны.
Александер063 писал(а) 21 сен 2016, 10:02:Автор обещал Пиренеи. Это особенно заинтриговало, т.к информации о них меньше, чем хотелось бы.
У автора Пиренеев и в отчете по Уэске хватало, сейчас примерно те же места будут, хотя и много нового-интересного. Фото будет больше потом, в первые дни их немного было в принципе.
10Oboro писал(а) 20 сен 2016, 19:21:С возвращением! Ну и с почином, буду с удовольствием следить за развитием истории
Спасибо! Буду стараться)) И прямо сейчас продолжение.
День 1-й основной поездки. Если прошлогодняя поездка закончилась Parque natural de la Sierra y los Cañones de Guara, то эта наоборот с нее началась. Только в качестве базирования вместо открыточного Алькесара выбрали деревушку Rodellar в самом сердце парка.
Традиционно приперлись за минут 10 до открытия офиса Херца, получили крайне неудачный для гор Поло (хорошо знакомый по Пикосам, даже цвета такого же) и поехали в этот самый Родейяр. По пути заскочив в леридовский Карефур, приятно порадовавший своим ассортиментом.
Первый кусочек дороги был абсолютно идентичен прошлогоднему, и даже первая остановка была сделана практически в том же самом месте, окрестностях городка Барбастро, столицы винного региона Сомонтано. Но для разнообразия к другому производителю, Batán de Salas de Beroz. Внешнее оформление бодеги приятно порадовало.
Только никто не открывал, несмотря на стоявшую у входа машину и расписание работы на дверях. Поэтому совершили увлекательную получасовую пешую прогулку под палящим солнцем до соседнего производителя, Bodegas Meler. К которому давно хотел заскочить, и где мы были посланы куда подальше под предлогом, "некогда нам, готовимся к урожаю". Но упорство редко когда остается безнаказанным)) Вернувшись к авто обнаружили рядом еще одну машину, и жизнь внутри. Жизнь оказалась не связанной со штатной работой, но тем не менее дали отдегустировать, после чего утащили оттуда коробку всякого вкусного. Особенно впечатлил De Beroz Esencia de Gewürz, которого и утащили больше всего, а впоследствии встречая его в барах уничтожали и их запасы))
Наши же запасы на тот момент были пополнены так, что багажник уже не закрывался. Поэтому в путь. Сперва три деревушки подряд, и все на букву "А".
********************************
Первая – Azara (Асара)
В паре метров от места где бросили авто первая достопримечательность, каменюка-остатки крепости, Peña/Piedra Santa Margarita.
На которую к тому же можно беспрепятственно залезть.
И над которой гордо развевается флаг этой самой Асары))
Дальше (на машине) нам туда.
А пока, в другую сторону. Собственно большая часть деревушки и вторая примечательность, Iglesia de Santa Lucia.
Но особенно хорошо смотрится комплект обоих "доминант" Асары. Для этого надо спуститься вниз, и немного уйти в поля))
Так и не понял, какой мне вариант больше нравится, с каменюгой справа, или слева?
А чуть правее новые районы, и еще какие-то холмики с флагами Асары. Метят территорию?
Архитектура не балует разнообразием)) Все то же сочетания камня и иглесии. Последняя носит имя Nuestra Señora de las Victorias, и построена в честь победы в битве при Лепанто.
Пошли смотреть ближе.
Толком ничего в кадр не влезало, поэтому фрагментами, что увидели.
Третья деревушка на "А" – Abiego (Абьего). Год назад несколько раз транзитом проезжали по ней. Как-то она вытянута вдоль дороги и глаз не находил места, где бы остановится. Но пару интересных вещей были замечены, и в этот раз прямо к одной из них и подъехали.
Convento de San Joaquín. В очень интересном цветовом решении.
А прямо за ним, отличная смотровая площадка на остальную часть деревушки.
Но дальше не пошли. Жарко. Как писал ранее, в Лериде в этот день вообще пугали +40. Поэтому поехали искать воду.
Ну и наконец в наш Rodellar. Прямо в Бьерхе начинается небольшая петлявая дорожка HU-341 (которую и на гуглокартах не сразу и заметишь), и в этом самом Родейяре она и заканчивается. Место обитания на ближайших пару дней - Apartahotel Valle de Rodellar. Формально уже в черте деревушки, но на самом въезде, метров 200-300 не доезжая основной части. Основное здание, где располагается ресепшен, недурственный продуктово-туристический мини-магазинчик и ресторан с террасой (с недурственными видами)
А это основные домики. Так как они хитро вписаны в "серпантинный" рельеф, то с одной стороны одноэтажные, с другой – двух. Соответственно пара со входом с "одноэтажной" стороны занимает второй этаж. Но виды на Rodellar есть у всех))
Еще, лень было фотографировать, но у отеля есть вполне приличный бассейн. Поэтому, раз такая жара, то отобедав полезли туда, понимая что после Родейяра, в горах воды нам уже не видать.
Ну и ближе к вечеру небольшая вылазка. Цель - Puente de Pedruel. Идти всего километра полтора от нашего отеля, примерно половину обратно, по HU-341, потом вниз по направлению к Camping El Puente. C 10% уклоном вниз (и соответственно обратно вверх), чтобы немного размяться.
Вот и сам мостик.
И виды с него.
А чуть сбоку есть "виа-феррата". В кавычках, потому что это совсем детский вариант. Пишут прохождение 15 минут, но хорошо, если хотя бы пять. Зато потом петухом сидишь сверху, и смотришь на всех внизу))
Из трофеев, фото вот такого интересного герба на одном из домиков.
Судя по полю центрального щита, напрочь отрицающему какие-либо геральдические правила, это какой то крестьянин себе сваял этот герб в качестве украшения дома
10Oboro писал(а) 21 сен 2016, 21:05:Судя по полю центрального щита, напрочь отрицающему какие-либо геральдические правила, это какой то крестьянин себе сваял этот герб в качестве украшения дома
День 2-й. Rodellar. Vía ferrata Espolón de la Virgen.
Планы на день были пролезть виа-феррату, указанную в заголовке, плюс размять ноги пройдя трек Ruta El Real de Mascún: de Rodellar a Otín. Погоду опять обещали изрядно жаркую, поэтому ранний подъем, кофе на террасе встречая рассвет, и в путь. Основная идея, пока свежо быстренько пролезть феррату, а там уже как пойдет. Пять минут и в центре Родейяра.
Еще пять, и уже на выходе из него.
Еще пять, контрольное фото, и вперед.
Почему-то решили, что придется залезть на эту штуку, и как-то не смешно стало))
Хотя почти все еще в тени, виды все равно отменные.
Особенно известен Rodellar в среде скалолазов. Чуть ли не одно из самых популярных мест в Испании. Вот тут, на обратном пути, встретили почти толпы.
Но особый шик, как я понимаю, ползать по "потолку" этой штуки. Кому интересно, как это выглядит, в интернете фото хватает.
Или мы еще в себя не пришли окончательно, или стрелки указывали через одно место, но загадочным образом мы несколько раз шли не туда (как нам казалось), возвращались, шли в другую сторону, и опять возвращались. В итоге вместо плановых 40 минут на подход к старту ферраты, через полтора пришли к ее финишу.
Причем сверху сразу стало понятно, куда надо было идти. В итоге всплыл вопрос выбора, плюнуть на феррату и идти маршрут (жалко, всеж феррата – основная цель), идти все (жарко, а впереди, через пару дней серьезная программа намечалась), или спуститься вниз, пройти феррату и третий раз пройти той же дорогой обратно (нудновато).
Остановились на последнем варианте. Спустились вниз, а там уже оживленно. И красиво.
Два с половиной часа (вместо сорока минут), и мы на месте.
Схема, наглядно показывающая, где и как мы блуданули. И просто полезная схема.
Стартовая площадка. Пока надевали снаряжение, присоединилась пара возрастных голландцев.
А еще через пару минут подошла группа французов с уже одетым снаряжением и сходу полезли. Интернациональный коллектив подобрался))
Так шустро полезли, что задали общий ритм. Мы за ними, голландцы пока внизу.
Французы на очередном рубеже.
Данная феррата обновлена в прошлом году, поэтому в отличном состоянии. Часто пишут, что очень "воздушная", но я этого не заметил, очень простая. Но интересная, только чуть коротковата, пол часика примерно.
Наверху контрольное фото.
Немного видов.
И обратно в путь. Развлечение по пути – считать козлов. Горных))
Спустя пять часов обратно в Родейяре. Для разминочного дня нормально, тем более что сегодня день рождения, можно и в бар))
Самая жаркая часть дня прошла в бассейне и за дегустацией местных розовых. Цвета потрясающие, практически арт-объект, жалко открывать.
А вот и наш домик. Точнее мы в нем занимаем левый нижний уголок. Удобно, что можно авто бросить прямо рядом с дверью. А справа как раз видна терраса ресторана.
Которая с видами. А виды прекрасно меняются в течении дня.
Ну и вечером плавная прогулка в сам Rodellar.
Iglesia parroquial de San Juan Bautista.
Если кого заинтересовали штуки на предыдущем фото)) Поближе.
Еще виды.
Дворы.
И наше место проживания со стороны.
И с Родейяром на этом все. Деревушка очень-очень понравилась, настолько, что есть желание вернуться, только делать там особо уже нечего. Хотя все может быть.
Последний раз редактировалось anatol' 27 янв 2017, 09:39, всего редактировалось 1 раз.
10Oboro писал(а) 22 сен 2016, 21:25:Гармоничная и симпатичная деревенька такая, судя по видам.
Ага, душевное место. Причем деревушек еще до черта будет. Большая часть открыточного Vall de Boí, кое-что из Val d'Aran, Valle de Roncal (уже Наварра) и Valle de Hecho. Рядом с последними Ansó (из списка самых красивых деревушек Испании), совершенно потрясающая Монтаньеса, и Бонанса где мы останавливались на целых 4 ночи. Но все как-то по другому, либо проездом "посмотреть", а это меняет восприятие, либо совсем безжизненно, как в Бонансе. А тут идеальный баланс: и вокруг виды красивые, и сама хороша, и есть куда зайти, и публика повеселее чем катающаяся по Vall de Boí. И цены на аппарты порадовали)) Поэтому приятно было в таком относительно плавном формате пару дней провести.
10Oboro писал(а) 22 сен 2016, 21:25:Ага, заинтересовали, так и не понял что это - элемент вентиляции?
Пес его знает. Как по мне, элемент декора, дальше не вникал, просто покрупнее снял. Женщина на метле, с котиком на спине, хороша))
День 3-й. Rodellar – Broto. Vía ferrata Riglos/Cubilillo os Fils. Huesca.
Помимо переезда на новое место базирования, основная цель дня - Vía ferrata Riglos. Как раз, исправление прошлогодних недоработок. Места уже знакомые, парковка крайне удобно расположена в самом Riglos поэтому, не теряя времени в путь.
Первая половина пути совпадает с GR, хорошо размечена и идет по вполне комфортной грунтовке. Идешь, любуешься красотами и птичками.
В какой-то момент, выстраиваясь в линию, показываются и старые знакомые, Peña Rueba и Mallos de Agüero.
Затем дорога поворачивает в лесок, что весьма кстати, а то уже начинает припекать. Указатель имеется, не проскочить мимо. А вот уже в самом лесу, никуда не поворачивать. Будет вот такая стрелка на Peña Don Justo, но это именно обратная дорожка.
Пишут до начала ферраты полтора часика, но уложились в час бодрым темпом, причем большую часть пути с нами прошел какой-то охотничий барбос, увязавшийся за нами с самого Риглоса. Не навязывался, а просто шел впереди, занимаясь своими делами. Дорожка по лесу имеет вполне приличный уклон (вверх), поэтому по приходу к старту ферраты виды уже другие.
Крупнее, и с птицей))
На феррате только внизу пара привычных скоб, дальше сплошные "clavijas". Даже не знаю, как это правильнее по-русски, штырьки, прутки или еще как? Поэтому дальше это будет называться клавихас.
Трасса не сложная, но немного неудобная, надо немного привыкнуть. Но особо времени нет, прохождение тоже в районе получаса. Финишная цель подъема - Mirador de los Buitres.
И виды с данного мирадора. В левом верхнем углу тот самый буйтрес парит))
Внизу как раз хорошо видна грунтовка, по которой проходит первая часть маршрута.
Обратно можно спуститься тремя способами: с веревками, по camino equipado de la Peña Don Justo, и просто пешком, правда придется пройти чуть побольше. Собственно таким же образом желающие полюбоваться красотами могут дойти и без ферратной трассы. Ниже схемка, наглядно это показывающая.
Выбираем второй вариант, по камино экипадо, отмеченный вот таким значком.
Как вариант "пешком" на мирадор можно прийти от деревушки с забавным названием Sarsamarcuello. И в начале спуска вниз на горизонте показались руины Castillo de Marcuello, в окрестностях того самого Sarsamarcuello.
Всякие штуки по пути вниз.
Камино экипадо заключается в присутствии троса в некоторых местах, цепляться к нему не надо, просто для удобства. Правда есть один крошечный мостик в полтора шага, но с приличной высотой вниз.
И забавная лестница.
И заросли ежевики.
Вот и спустились. Штука на переднем плане наверное и есть Peña Don Justo.
И через лес, обратно на большую дорогу.
А уже с нее хорошо виден Mirador de los Buitres, и проделанный маршрут в целом.
Туда-обратно заняло плановые 4 часа, при том, что на смотровой застряли минут на 20-30. Уже перед самим Риглос есть источник. Палки в сторону и умываться. Рядом указатели, налево Agüero в 9км, направо Лоарре в 15-ти, и почти в 125-ти Бьерхе, откуда можно сказать мы с утра и выехали.
Пару фото деревушки, и в путь.
Дальше в планах было заскочить в туристический аутлет Баррабес на въезде в Уэску и пилить в Брото, но я умудрился где-то потерять кабель от зарядника для аккумуляторов фотоаппарата, что ставило крест на дальнейших фотопланах на поездку. Поэтому что-то надо было делать, и единственным вариантом, где его можно было найти, казалась та самая Уэска, куда я пока так и не добрался.
Пришлось ехать. По первым ощущениям, кабелями и зарядками в Уэске совсем не пахло. Поэтому, чтобы не расстраиваться пошли отобедать. А после обеда поделились проблемой с официантом, который после недолгих раздумий решил, что есть место, где нам могут помочь. После чего уточнил, понимаем ли мы "следуйте прямо и поверните направо". Ответ "да, и поверните налево тоже понимаем" его так воодушевил, что достал блокнотик для записи заказов и принялся писать подробную инструкцию, как пройти к фотомагазину. Поход к магазину занял примерно столько же времени, что и написание инструкции, настолько подробной она в итоге оказалась))
Далее диалог в магазине: - "Добрый день! У вас есть кабель для такой зарядки, или подобной" - "Нет, нету" - " Но такие кабели почти ко всем зарядкам?" - "Ага, причем даже к электробритве точно такие же. Если у тебя есть, возьми оттуда" - "Спасибо за совет, но я как бы в отпуске (неужели не понятно по уровню моего испанского?)" Пару минут копания в ящике, и длиннющий "кабле" за 5 евро в кармане. Честно даже не верилось в положительный успех данного мероприятия.
Толком эту самую Уэску так и не посмотрели, на радостях хотелось уже быстрее приехать в наш следующий отель, бросить вещи и отпраздновать счастливое окончание истории с кабельком. Тем более что делать это надо было быстро, на следующий день в планах подъем в 6 утра и подъем на Пикос дель Инфьерно. Поэтому пару фото мимоходом и все.
День 4-й. Baños de Panticosa. Подъем на Picos del Infierno.
Сразу предупреждаю, что в этот день кроме гор ничего не будет. Зато потом поездка перейдет в четкий режим, день треккинга, день отдыха, а соответственно и всякие красивые деревушками пойдут. Если кого горы уже утомили))
Picos del Infierno, точнее факт того, что по погодным условиям мы на них не залезли в прошлом году, было самым большим разочарованием от той поездки. Но с другой стороны это стало и мотивирующим фактором, чтобы вернуться в эти края. Чем же нас прельстил данный трек, помимо названия? Всем же понятно, что infierno это ад?)) Picos del Infierno это три трехтысячника (Pico del Infierno Occidental – 3073, Pico del Infierno Central – 3082 и Pico del Infierno Oriental – 3076), соединенные между собой довольно узким хребтом (крестой), которая к тому же частично мраморная. Ну и сам трек довольно красивый, особенно в хорошую погоду.
А с погодой опять все стало сложно. На первый день обитания в Брото обещали ухудшение погоды (с 12 до 18 вероятность дождя больше 60% и возможны грозы), а в последующие дни и вовсе 80-90%. Посомневавшись пару минут, решили лезть.
Трек рассчитан на 10 часов, причем на некоторых ресурсах рекомендуют разбивать на 2 дня, например rutaspirineos.org как раз пишет 2 дня и 10 часов чистыми и без остановок. Поэтому максимально ранний подъем и в путь. Дорожка почти вся знакомая, сперва "веселая" N-260 от Брото до Бьескаса со своим издевательским совмещением знаков ограничение 90 и рекомендованная 30, дальше скоростной кусок в сторону Франции, и наконец финишный подъем, сперва к Panticosa, и затем Baños de Panticosa.
По приезду на место пару фото Ibón de los Baños. С одной стороны красиво на рассвете, а с другой есть подозрение, что по возвращению можем не застать при свете дня))
Стартовая точка - Refugio de montaña Casa de Piedra. Собственно рядом с нею и парковка.
Горы на заднем плане сразу намекали, что начало подъема будет веселым. Собственно так и случилось. Зато всего 10 минут, и уже первая смотровая площадка, Mirador del balneario.
Хотя и дальше вверх, виды из без оформленных мирадоров, как минимум не хуже.
Со всех сторон сверху что-то льется и весело журчит))
В какой-то момент становится понятно, что вот так, вдоль водопадика (Cascada del Fraile) и выберемся наверх.
Виды в обратную сторону, на проделанный маршрут.
Через час от старта вылезаем наверх, на солнышко.
Embalse de Bachimaña Bajo и нижняя плотина. Тут мы совершаем первую ошибку дня, через плотину переходить не надо было))
Embalse de Bachimaña Bajo и Refugio De Bachimaña.
Верхняя плотина, разделяющая Embalse de Bachimaña Bajo и как нетрудно догадаться Embalse de Bachimaña Alto. Подошли с уверенностью, что надо по ней перейти обратно. Однако увидев плакат, что доступ только со специальным оборудованием решили не нарушать правила, благо тропинка хорошо размеченная шла и с другой стороны.
Embalse de Bachimaña Alto.
Когда попался трос, стало ясно, что пошли точно не той дорогой. Но поворачивать уже было не спортивно)) Причем это не смутило, просто натянули перчатки и полезли дальше. К слову, полезная штука всегда таскать с собой пару обычных строительных перчаток. И выкинуть не жалко, и тонкие легкие, для таких случаев самое то. И трос может быть ржавым, либо камни острые.
Зато с нашей стороны виды гораздо лучше.
Очередное, внеплановое refugio.
И в горку.
А тут заметили на той стороне "правильную" тропинку.
И место, где они должны соединиться, чтобы потом веселым серпантином поползти вверх. А на самом верху видна та самая мраморная вставка, по которой предстоит пролезть.
Быстро добираемся до места соединения тропинок, видно как слева спускается наша тропинка. Часа полтора на этой петле мы потеряли в итоге.
Сascada de los ibones Azules.
Ibón – чисто арагонский термин для обозначения маленьких горных озер ледникового происхождения. Как не странно слово имеет баскские корни. Ibón Azul Inferior. Цвет точно соответствует названию.
Чуть выше Ibón Azul Superior.
Немного пенопласта по пути))
И веселый подъем по такому рельефу.
Зато если не забывать поворачивать, то виды на 10+!
Pico Tebarray и соответственно Ibón de Tebarray. Один из самых высоко расположенных (2710 метров) и один из самых глубоких, когда "полный" – больше 25 метров. И цвет соответствующий.
Большую часть до этого шли по GR-11, а от Ibón de Tebarray резко поворачиваем влево, и так же резко лезем вверх. Хорошо видно, как GR убегает вдаль справа от озерца.
И тут стало понятно как было обманчиво голубое небо над головой))
Дальше залезли на какую-то кресту, и фотоаппарат пришлось убрать. С непривычки потеряли на ней порядочно времени, и наконец, финишный подъем по мраморному куску, la Marmolera. Слева торчит Pico del Infierno Occidental. Фото с телефона.
С этой же точки вниз.
Залезли на Мармолеру, достал фотоаппарат. Ibónes de Pondiellos и горка над ними - Garmo Negro. Причем мы в тот момент стоим на Garmo Blanco))
В другую сторону, Infierno Occidental, креста и за ней выглядывает Infierno Central.
Минут за 20 залезли на первый пик, и тут погода закончилась. Если честно, то было немного жутковато. Особенно прогнозируя все возможные варианты развития ситуации. Типа грозы))
Взяли небольшую паузу, обдумывая что делать дальше. Оказалось все не так и плохо, время от времени тучки разлетались, и можно было даже немного поснимать. А идти в принципе они и не мешали. Все сразу: и креста, и центральный пик, и ибоны.
И дальше в путь. Из облаков выглядывает последний пик.
Мраморный кусок кресты.
В обратную сторону.
Обед (или уже ужин?) туриста)) Навигатор, злодей, украл целых 6 метров.
И вниз, пока не стемнело. По пути, отдыхая, фотографировал всяческую растительность на мобилку.
На последнюю вершину в целях экономии времени решили не лезть, но не факт что сэкономили. Так как немного сбились с маршрута и долго спускались по осыпающемуся щебеночному склону. Вот откуда-то сверху и слезли)) Выглядывающий снежок – кусочек довольно крупного остатка ледника, по которому тоже прошли.
Еще 20 минут и дошли до Collado de Pondiellos. С него уже видна точка старта, но до нее идти и идти. Планово 2:15, но с учетом того, что позади уже 10 часов, и последние минут 40 шли в темноте (не зря фонарик слетал в Испанию) у нас это заняло все три.
Спуск монотонный и неудобный. Пока шли, больше всего обсуждали 2 вещи, как нам все же повезло, что не полило, и что адскими надо было назвать не пики, а именно спуск к ним)) Телефонное фото заката, и все.
Итого: вышли на трек в 9 утра, вернулись спустя тринадцать половиной часов. Общий набор высоты со всеми нашими приключениями составил больше чем 2200 метров. Еще час за рулем и в отеле, точнее сперва в баре, а уж потом в отеле. С учетом того, что это первый подобный трек, впечатлений было столько, что улеглись часа в 2 ночи, когда соседи стали стучать в стену))
Наш трек.
Трек нормальных людей))
Ну и главный вывод – в такие горы, да с нашим опытом, в формате дневного маршрута, все же лучше лезть при гарантировано хорошем прогнозе погоде.
Последний раз редактировалось anatol' 27 янв 2017, 10:22, всего редактировалось 2 раз(а).
Anatol, прежде всего говорю большое спасибо за ваши апрельские и майские советы! С возвращением! Интересно, а виды атасные! Уважаемые знатоки, вас тоже благодарю... К сожалению, в этот раз я променял высокогорные Пиренеи на Riglos и Murillo de Gallego и не пожалел. В любом случае, что-то новое. Очень красивые места, какие-то уютные...Туда и обратно ночевал в машине на бесплатной стоянке около бара "La Terraza De Casa Yeste". Места мистические...С нами происходили странные вещи, но об этом не стоит в теме Anatol. Если позволите кину пару фоток этих мест.
Dimas И вам спасибо. Встречным фото, как уже писал в другом отчете, всегда рад. Интересно глянуть-сравнить. А места там волшебные, соглашусь. Хотел спросить откуда первое фото (речка, деревушка на горизонте, и mallos в кадре нет, а это еще постараться надо), но самому же понять интереснее)) Полез в прошлогодний альбом и откопал похожую. Но из-за того, что у меня раннее утро, выглядит абсолютно по другому.
День 5-й. Broto – Hecho – Siresa – Ansó – Garde – Roncal – Burgui – Broto.
В отличии от прошлого года, когда жили в соседней с Брото деревенькой Буэса, в этом решили остановиться поближе к жизни. Благо проживание черт знает в какой глуши нам еще предстояло. Как и аппарты в Родейяре, отель в Брото обошелся в приятные 40 евро/день за номер с видом на Cascada de Sorosal, по которому в прошлом году прекрасно пролезли ферратную трассу. Собственно отель тоже Соросалем и зовется. Под таким углом водопад смотрится весьма скромно, но мы то знаем каков он внутри. Кто не знает - смотреть прошлогодний отчет)))
Как уже писал, после адских пиков поездка вошла в четкий график, день треккинг – день катания по деревушкам. Соответственно пришла очередь этих самых деревушек.
Первое фото абсолютно внеплановое, навигатор решил срезать угол и увел в поля, проскочив через местечко, позже опознанное как Santa Cilia.
Первое плановое направление, Valle de Hecho (или Val d'Echo на арагонском), а если точнее 2 деревушки в этой самой долине. Для наглядности буду рядом с названием писать и численность населения, для понимания масштаба.
Hecho (Эчо), на арагонском (и часто на указателях) Echo, 628 жителей.
Непонятно чем, но Эчо понравился с первого дома.
Дальше больше, стою выцеливаю кадр, чтобы поменьше машин, вид покрасивше.
А тут стрелка на внеплановый мирадор. Пару минут и новые виды.
Пригород Эчо))
А на самом холмике, где смотровая, современный таунхауз вполне неплохо вписанный в стилистику деревеньки.
Дорожка в сторону следующей деревушки, жалко что очень красивая горка была почти полностью затянута тучками.
Но мы пока никуда не уезжаем, идем смотреть центр. Попали на какой-то праздник, все украшено, правда действия никакого не происходит, рановато еще.
Издержки праздника – ларьки рядом с главной достопримечательностью.
С другой стороны, без них, но с каким-то туристом.
А рядом отменный магазин вкусностей, откуда утащили пучок колбас-паштетов, да бутылочку арагонского пачарана.
И просто несколько красивых домиков.
Особенно вот этот, дом-печка порадовал))
Ну и дальше в путь, следующая деревушка на горизонте, можно и пешком дойти, всего пару километров. Но после вчерашнего не хочется)) Да и вдоль дороги не так интересно.
Siresa (Сиреса), Ziresa на арагонском, и целых 123 жителя.
Припарковались прямо у главной достопримечательности, Monasterio de San Pedro de Siresa.
Толком не рассмотреть, пошли искать, откуда лучше видно.
Нашли. Ничего так для деревушки)) Можно всех жителей разместить))
На этом мы поехали дальше, но если кто надумает в Valle de Hecho заскочить, можно глянуть еще 2 интересные деревеньки: Embún и Urdués.
Далее к деревеньке входящей в ассоциацию Los pueblos más bonitos de España, то есть самые красивые деревушки Испании. Уже писал, что как мне, совершенно непонятны критерии выбора в этот список, но раз он имеет место быть не могу не упомянуть.
*****************************************
Ansó (Ансо), 426 жителей.
Домашняя заготовка, припарковавшись, возвращаемся пешком немного назад по дороге, по которой только что приехали сюда. За видами.
Надолго там не застреваем, пора искать место для обеда. Быстро лезем вверх.
Где почти сразу и находим это место. Смутно уже помню, чем кормили, но меню так понравилось, что решили другое и не искать.
Только попросили погулять часок, чем собственно и занялись. "Центр" Ансо идеален для прогулок, вытянутый вдоль трех основных улицы, и с множеством перемычек и тупиков. Приятно просто шататься натыкаясь на очередной красивый домик. Поэтому да простят меня любители информации, но фото данной деревушки я выложу все кучей, без комментариев.
Ансо и Эчо были основными целями на этот день, но возвращаться одной и той же дорогой и не интересно, и не спортивно. А тут еще и до Наварры всего 5км осталось, через нее круг и замкнули.
Но сперва очередная удача, уже на выезде неожиданная смотровая с видами Ansó.
В Наварре все посещенные в этот день деревушки относились к Valle de Roncal. Прямо какой-то тур "по долинам" получился, начали Valle de Hecho, закончили Valle de Roncal.
Первая из трех, совсем мимоходом, Garde (Гарде), 157 жителей.
Необычное здание у дороги - Escuela de pelota Toki Ederra, т.е. школа игры в баскскую пелоту.
Еще на подъезде в глаза бросалась нависающая над деревушкой Iglesia del Apóstol Santiago. Но внизу, в самом Гарде, ее почти не видно, лишь иногда маячит в конце поперечных улочек.
Полезли смотреть, но близко не подойти, заборы, и все закрыто. Сурово. Но зато в другую сторону, огороды и прочая красота.
Дальше столица Valle de Roncal, как не странно называющаяся Roncal (Ронкаль), целых 227 жителей.
И первое что видим по приезду, опять площадка для игры в пелоту.
Отель-утюг и через дорогу как раз парковка, с одной стороны, и остальной Ронкаль на другом берегу.
Переходишь через мостик, и все красоты в одном кадре.
Чуть дальше по набережной рыбопитомник. Даже стало интересно, сказывается ли это на меню здешних едательных заведений? Но проверить не довелось, все закрыто.
Но самый известный продукт Valle de Roncal, сыр с незамысловатым названием Queso Roncal. Единственно что работало в городе, так это лавка вкусностей. Утащили головку сыра, пара дежурных фото и искать бар в следующей деревушке.
Особо смотреть Наварру цели не было, для этого надо туда ехать и не раз, но одним глазком глянуть было интересно. Из странностей, несмотря на то, что все деревеньки входят в смешанную языковую зону (80% населения не знает баскский) все таблички к дорожным знакам после пересечения границы стали на нечитаемом языке.
И обратно без остановок, тем более что ближе к Брото ливануло. И хорошенько так. В очередной раз подумали, а если бы это случилось вчера, да на горе?)) Даже пока от парковки дошли до отеля вымокли до нитки. Зато дождик подарил еще пару фотографий. Выходу на наш балкон, а водопадик поменял цвет. И вода в кране тоже поменяла цвет))
[
Пошли смотреть ближе.
Ну и несколько вечерних фото. Из серии "автор так видит"))
Наш балкончик.
Стрелки на наш любимый бар в Брото, "El Perdido" и в тюрьму. Кто читал прошлогодний отчет, понимает о чем я)) Так вот, забегая вперед, в тюрьму я опять не попал. В планах было на следующий день, но опять на пару лишних часов блуданули на треке.
А вот в бар тяжело не попасть, когда такой ориентир))
День 6-й. Torla. Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Faja de las Flores por las Clavijas de Cotatuero y Bajada por las Clavijas de Carriata.
Как и год назад, заезжаем на денек в Valle de Ordesa, основная (собственно и единственная) цель – маршрут Faja de las Flores. "Фахами" (поясами) в Ордесе называют небольшие горизонтальные карнизы на вертикальных "стенках", обрамляющих долину. В том году прошли по другой, Faja de Pelay к самому популярному направлению в Ордесе, Cola de Caballo. Хотя большинство предпочитают идти к нему нижним маршрутом, все равно маршрут довольно людный и популярный. Цветочная же фаха, "más alta y vertiginosa", то есть самая высокая и головокружительная. Ну как не пройти?))
Опять сразу предупреждаю, что ничего кроме гор в этот день не будет. Более того, многие будут неоднократно повторяться с разных ракурсов и под разными углами, да еще и с неприличным количеством горных же животных.
А стартовый и финальный кадры, так вообще практически копия прошлогоднего. Парковка в Торле (дальше в сам парк в определенное время года только автобусом), да еще и в субботу. Народу уйма (когда знаешь, что 90% пойдут на "колу" смотришь на это спокойно), зато все в ярких жизнерадостных спортивных нарядах, и с отличным настроением.
По приезду фото "куда надо залезть", самый верх горки слева, чуть на заднем плане. Селфистов и не приметил пока снимал.
И без раскачки вверх. Подъем чем-то аналогичен к Faja de Pelay, что в общем-то и не странно, долина то одна, только стороны разные. Через лес, с очень приличным набором высоты. По пути обгоняем пяток испанцев, приятно знать, кто кто-то еще лезет. Единственное, что смущает, что они там тащат в своих огромных рюкзаках?
Как и год назад, примерно через час вылезаем из леса, и сразу виды на противоположную, знакомую сторону.
Еще несколько минут, и приходим к первой засаде, Clavijas de Cotatuero. Очередные штырьки. А кто-то по ним уже лезет.
История этих клавихасов уходит в 1881-й год, когда пара кузнецов из Торлы сделали это по заказу британского ученого, точнее охотника)) Для быстрого доступа к охотничьим местам. Но попользоваться ими ему не довелось, так как по неизвестным мне причинам отбыл обратно на родину. Возможно просто не рискнул лезть по ним)) Так или иначе вскоре этим активно начали пользоваться. Сейчас же трек дорожка оборудована страховочным кабелем, дабы проходить с ферратным оборудованием. Но первый небольшой участок, вверх, как раз без всяких тросов.
Читал, что есть любители пройти без всяких страховок, но в одном месте довольно прилично лететь вниз, если что)) Хотя проходится именно это место довольно легко, просто боком идешь поперек клавих, как по лестнице.
В сторону старта. Подошли недавно опереженные товарищи по маршруту.
Длина участка чуть больше 150 метров. На выходе Сascada del Cotatuero. Во всех вариантах.
Рядом отдыхают те, кто полз по феррате, когда мы подошли. И так как мы отдохнули внизу, ожидая пока они пройдут подальше, то почти сразу дальше, чтобы не толкаться. 15 минут, и каскад уже внизу.
Поначалу разметка как в центре города))
И с каждым шагом вверх, все просторнее и просторнее.
Набор высота опять очень бодрый, и вскоре переходим на скалистую поверхность. Пока вроде правильно, по стрелкам.
В обратную сторону. Где-то там за облаками, в очередной раз спряталась Монте Пердидо.
Теперь о том, что видели пару фото назад, покрупнее. Проем в горах по-испански зовется Brecha de Rolando, по –французки Brèche de Roland, что русскому понятнее, брешь как она есть)) До конца не понял, располагается это прямо на границе, или чуть за, уже во Франции. Слева-справа пара трехтысячников, маленький пенек справа от бреши - Falsa Brecha. Как-то глядя на это великолепие, и новые планы на будущее появились.
А вот и животные, в последствии опознанные как серны.
Faja de las Flores носит свое название по цветущим на ней в большом количестве эдельвейсам. Фото подтверждают, но у нас уже не сезон был. Все что нашел))
На серн засмотрелись, или на бреши, но по непонятной причине взяли резко вправо (как потом показал анализ трека) и ушли куда вниз, в луга. Причем ясно осозновали, что идем не туда, но каменные вешки были расставлены в таком щедром количестве и во все стороны, что шли на автопилоте. Толи горный воздух виной, толи после адских пиков еще немного не отошли. Ноги, как и в целом организм, на редкость быстро пришли в себя за день отдыха. Да и стартовый подъем быстро втянул в рабочий ритм. Шли бы и дальше, если бы вдали не заметили крошечную фигурку идущую в обратном направлении. Пошли и мы туда. Путает то, что вешки стоят абсолютно во всех направлениях))
В качестве бонуса за проделанный крюк, вышли к сернам с обратно стороны, над ними.
Если присмотреться, в левом углу сидит сурок и смотрит на серн.
Зверки плавно пасясь продвигались мимо нас вверх, и пользуясь этим начал боком приближаться к ним на встречном движении.
Читал, что раньше серну относили к "правильным" антилопам, а потом кто-то нехороший переместил их в подсемейство козлов. Вот как можно было такую красивую животинку козлом обозвать?
Наконец я зашел к ним в тыл, и они выигрышно расположились на фоне гор и голубого неба.
Обе стороны проявляли нешуточный интерес друг к другу.
Правда недолгий))
Под впечатлением от серн, на обратном пути залезли выше чем начало фахи, как серны)) Пришлось опять возвращаться.
Зато сверху шикарнейшие панорамы, и бреши и Circo de Cotatuero.
Спустились наконец на нужную высоту. Панорамка Circo de Cotatuero покрупнее. А в кадр влезла часть довольно большой группы французов ( в основном в возрасте, которые довольно бодро шли в противоположном направлении)
Решили пропустить, чтобы не толкаться. Выслушали пару десятков "мерси")) Пока стояли, еще несколько кадров.
Вот оттуда примерно и вылезли после ферраты-клавих.
Красиво ушли вдаль))
А мы вперед, и почти сразу и красоты новые пошли, с кусочками видов на саму долину.
Длина цветочной фахи чуть меньше 4-х километров, и не совсем понял, откуда именно она начинается "официально", но тут тропинка уже принимает законченный вид.
Фото плохо передает, но вниз сильно "ярусно"
А вот после этой петли точно уже Faja de las Flores.
Виды на предстоящий маршрут, наша тропинка под самым верхом.
Вот тут наглядно видно, что не обманываю))
Как не раз писал, главное не лениться, и время от времени поворачиваться назад.
За противоположной стороной долины целый океан вершин.
А вот и парковка показалась, вниз лететь больше километра))
Новые красоты. Наша дорожка опять под саамы верхом, а ярусом ниже просматривается очередная тропинка.
Красивые цветные горки на заднем плане - Peña de Otal и за ней Pico Tendeñera. А загогулина на переднем плане, если правильно понял, Tozal del Mallo. С другой стороны у нее отвесная здоровущая стена, еще одно популярнейшее место у скалолазов.
И просто маленький пучок видов фахи в различных ракурсах.
Обратно спуск опять по клавихам, но без страховки, оборудование не требуется. Причем в 2 захода, нижний можно пропустить, обойдя вокруг. Так что кто хочет залезть на Faja de las Flores без ферратного оборудования можно пройти туда-обратно с этой стороны. Но по кругу, конечно гораздо интереснее.
Со спуска (который хоть и занимает пару часиков, но в разы приятнее инферновского) всего одно фото, опять же для масштаба. Фаха в самом верху, не понизу скальной части, а где-то четвертинка от верха.
Проделанный трек.
Нормально прохождение занимает около 8 часов с остановками и 15 км. Мы прошли 21, за 8:50, причем глянув тщательно на трек блуданули буквально за 10 метров подъема до начала выраженной тропинки к фахе)) Зато бонусом фотоохота за сернами. Суммарный набор высоты перевалил за 1800 метров, итого за 2 последних трека больше чем 4100. Поэтому с чистой совестью в ресторане, ожидая обратного автобуса, бокал белого да знатную горную яичницу с фуа-гра и картофаном))
Схемка маршрута, вдруг кому пригодится.
И финальный кадр дня. Все с той же парковки в Торле. Уже зажгли фонарики, хотя солнышко отлично подсвечивает горы. И все плавно, без утреннего возбуждения, но с довольными лицами разбредаются по своим норкам))
Последний раз редактировалось anatol' 27 янв 2017, 11:33, всего редактировалось 1 раз.
День 7-й. Broto - Campo - Roda de Isábena – Serradúy - Monasterio de Santa María de Obarra - Vielha - Bausen - Les (Vía ferrata Cledes) - Bossòst – Bonansa.
День переезда на новое место обитания, точнее ночлега, и очередной день отдыха.
Традиционный ранний старт. Первая остановка - Campo (Кампо). 437 жителей, главная площадь, пару симпатичных улиц, кофе и дальше в путь. И очень нравится на слух название области-региона, La Ribagorza (Рибагорса).
Сперва столица региона Vielha (Вьелья), хотя официально все это зовется сурово Viella Mitg Arán/Vielha e Mijaran. Ярко-бодро. Не Испания, и не Каталония. Понравилось.
Особенно подмигивающий домик))
Цели смотреть не было, заехали на обед. Заведений куча. Отобедали в "All i Oli", рекомендую. До этого наткнулись на гастромагаз совмещенный с баром, очень интересный. Так как планировалась активность спортивная на остаток дня, барную функцию пропустили, но утащили с собой всяких-разных вкусных вальдаранских паштетов. И желание вернуться и остановится на пару-тройку дней в этой Вьелье.
Дальше, одна из двух целей в этот день, деревушка Bausen (Баусен), 58 жителей, в трех минутах от Франции. Думал будут толпы французов. А еще представлялась, туманно-загадочной, как на большинстве фото. В действительности, кроме нас никого, и очень жарко.
Пару-тройку километров обратно, и местечко Les. На въезде супермаркет, парковка битком, все французы не в Баусене, а там)) Гребут все подряд, но больше всего алкоголь, в адских количествах, причем в основном французский, патриоты)) Да и вообще, почти все соседние деревушки вдоль шоссе активно заманивают в алкомаркеты на французком.
У нас же в Les другая цель, Vía ferrata Cledes. Необычная, стартовый кусок проходит по зданию старой электростанции. Мы ее между собой называли "сантаклаусной"))
От башни интересный, игровой, мостик. Фото скрадывает расстояние, не такой и маленький. А в верхнем правом углу виднеется хозяйство по производству черной икры.
Небольшой подъем, и виды на сам Les и окрестности.
И вниз, через вальдаранский лесок.
Питомник осетровый. За икрой не пошли))
Прохождение - 30 минут, возвращение пешком еще примерно 20. Схема трассы.
День 8-й. Bonanasa – трек "Tuc del Port de Vielha" – Vilaller - El Pont de Suert – Bonansa.
Так как день трек данного дня составил "всего" шесть часов, то успели еще немного и по деревушкам проскочить, поэтому будут и горы и не горы))
Стартовая площадка маршрута "Tuc del Port de Vielha" находится в районе начала тоннеля (Túnel de Viella), если точнее в районе въезда в старый туннель, а если еще точнее, место парковки расположено рядом с заброшенным госпиталем Espitau de Vielha.
От нашей Бонансы примерно пол-часа, правда движение по N-230 довольно оживленное, с большим количеством грузового транспорта, так что фактически получилось побольше, но не критично. Погода с утра отличная, в первую половину дня обещали без дождей. Поэтому не теряя времени сразу в путь. Виды прекрасны начиная с первых шагов.
Первые минут пятнадцать проходят по грунтовке, разогнались так, что традиционно пропустили нужный поворот с нее)) Но далеко убежать не успели, минут 10 туда-обратно.
Первый этап совпадает с маршрутом GR211.5 (Camino natural del Port de Vielha), отростом от GR211 (Circular del Valle de Arán), и по данной причине отменно размечен.
Как красно-белыми "гран-рекоридовскими" метками, так и каменными вешками.
Кусок через лесок с приятным набором высоты, традиционно для этой поездки)) Минут сорок от пропущенного поворота, и уже метров в 400 выше точки старта.
Еще минут 20, и дорожка начинает местами выполаживаться, позволяя идти в совсем комфортном режиме.
Креста на фото, если правильно понял, Tuc de Montoriet (2476м.), красивая, но нам дальше, хотя пока и в том направлении.
Бункер времен гражданской войны и метка GR на нем.
Еще одна метка.
От которой начинает просматриваться точка старта внизу.
То же самое в формате панорамки.
Еще минут 20, и Tuc de Montoriet уже за спиной. Виды все краше и краше.
Если правильно разобрал (но могу ошибаться) Tuc del Port de Vielha, tuc – пик на каталанском, port – локальное название каталонско-француского "col", т.е. перевал. Соответственно Tuc del Port de Vielha, пик перевала Вьельи. И плавно фотографируя добираемся до этого перевала.
Дорожка (GR) начинает плавно скатываться вниз, к Вьелье, а нам направо, на тук))
И очередная панорамка.
И примерно за пол-часика, после того как покинули GR, залезаем на Tuc del Port de Vielha, 2606м. Год назад это еще что-то значило, сейчас практически холмик))
В одну строну Вьелья.
В другую - Embalse de Baserca (или embalse de Senet).
В третью – на Aneto y Maladetas.
Ну и в сторону спуска - Estahn Redon. Вместе с Арагоном, закончились и ибоны))
Первая часть спуска – прямо на озерцо.
По пути, водохранилище под другим углом, видно плотину на дальнем берегу.
Спускаемся почти до берега, после чего огибая справа, уходим в сторону, противоположную кратчайшему направлению к точке старта-финиша. В какой-то момент сливаемся с очередной GR, на этот раз один из этапов, одного из вариантов GR 11 - Senda Pirenaica, Espitau de Vièlha - Refugi Restanca. Только в другую сторону.
Наконец развернулись в обратную сторону.
Помимо камней и краски, встречаются и более оригинальные метки))
И последний кусочек проходит по очень красивому лесу.
Может кто в курсе, что за цветочки? Постоянно попадаются круглый год, во всех регионах (точнее горах) Испании.
Последняя развилка, можно в Port de Vielha по второму кругу))
Финальный кадр в обратную сторону.
И финиш. Здания госпиталя, чуть правее въезд в старый тоннель, и за всем этим наша парковка.
Подводя итоги, очень интересный и красивый трек. В меру простой. На викилоке прохождение 6:06, прошли за 6:01)) C учетом стартовой ошибки и еще маленького крючка рядом с озером, вполне неплохо.
N-230 на участке от выезда из Túnel de Viella до Puente de Montañana больше 60 километров скачет вдоль арагонско-каталонской границы, заскакивая то туда, то обратно. Только успевай отмечать для себя, где ты. А кусочек от поворота на нашу Бонансу до тоннеля, к этому моменту уже знаком отлично.
Поэтому заезжаем в отмеченное глазами ранее местечко, каталонская деревушка Vilaller (Вилальер), 566 жителей. Глаза останавливались на церквушке, не самого привычного окраса. Там и отобедали, весьма неплохо. В смысле не в церквушки, а заведении на той же площади))
Дальше место с чудесным названием El Pont de Suert. Поехали продуктов купить, но попав на остатки сиесты, внепланово погуляли. Отличный ориентир для парковки, Iglesia de Pont de Suert.
Пару фото с другой стороны, в другой день, мы туда за мясом частенько катались))
А в этот пошли гулять-смотреть. Забавное мощение, елочно-козлинное. Если идти-смотреть с другой стороны, козлиные головы похожи на цыплят мутантов))
Немножко самого ЭльПонта.
И тот самый понт))
Главная площадь. На балконах то ли весла, то ли метлы. Кто в курсе, поделитесь.
В бок отходит очень интересная улочка.
И с другой стороны еще одна недурственная площадь.
И в нашу Бонансу. По приезду "гулять-осматривать"))
Почему выбрали именно это место? Отличная доступность ко всему, и глушь как она есть, но очень красивая. Интернет отсутствует, телефон тоже ловит только в формате "поговорить". Бар есть и не один, но не один и не работал))
Еще есть модные эко-отели, тоже закрытые наглухо. А еще первые числа сентября.
Зато красиво. А это подъем к нашим номерам с другой стороны.
Из-за того что со стороны заката есть еще горка, хотя и сама Бонанса забралась довольно высоко, темнеет красиво, но очень быстро.
И собственно аппарты, Крайний левый гараж и окошко над ним.
На главной площади разворачиваешься и жопкой пытаешься заехать)) Ответственный процесс.
Потрясающие виды! Фото кресты в облаках даже устрашающие - какой крутой подъем. Смелые вы люди! Спасибо Вам за подробное описание технических деталей маршрута. Особенно ценно, что Вы пишите о своих промахах и ошибках. Мы собираемся пройти по часть этого трека до водохранилища и дальше дойти до Puerto de Panticosa o de Marcadau. Теперь буду знать, что через плотину переходить не надо.
ОльгаХа писал(а) 03 окт 2016, 21:58:Потрясающие виды! Фото кресты в облаках даже устрашающие - какой крутой подъем. Смелые вы люди! Спасибо Вам за подробное описание технических деталей маршрута. Особенно ценно, что Вы пишите о своих промахах и ошибках. Мы собираемся пройти по часть этого трека до водохранилища и дальше дойти до Puerto de Panticosa o de Marcadau. Теперь буду знать, что через плотину переходить не надо.
Спасибо! Так а может наоборот есть смысл вокруг озер, чтобы не идти туда-обратно одним маршрутом? Глянул на этот трек. Как вариант идти как мы, а по факту смотреть. Можно просто вокруг озер, можно до Ibones de Pecico, или до конца, до перевала. Всеж красиво с той "неправильной стороны". Если надумаете, возьмите самые простые "строительные" перчатки, чтобы за трос не голыми руками держаться.
День 9-й. Vall de Boí: Barruera, Durro, Taüll, Boí, Presa De Cavallers, Caldes de Boí, Erill la Vall и Cardet.
Одна из причин по которой первоначальный вариант базироваться в Бенаске поменялся на Бонансу, как раз являлась близость последней к Валь-де-Бои. Идеальный вариант на день отдыха: живописная долина + романские церквушки из списка ЮНЕСКО в маленьких, живописных, да еще и компактно расположенных деревеньках.
Но до церквушек первая остановка в районе Pantà de Cardet. Видел на гуглокартах место для стоянки на берегу, но не знал стоит ли оно того. Не поленился остановится, и не пожалел.
И вид с высоты птичьего полета. Каталонской, естественно, птицы))
Если большинство деревушек расположились на стенках, формирующих долину, то первая из посещенных, Barruera (Барруэра, 231 житель), располагается на "дне", там же где и дорога, проходящая через всю Vall de Boí. Поэтому мимо проехать физически не возможно.
Там же, рядом с дорогой и первая церквушка "из списка" - Iglesia de San Félix.
А сразу за ней поворот направо, к очередной деревушке, Durro (Дурро), 105 жителей. И сразу от парковки в лоб и вторая церквушка, Iglesia de la Natividad de la Madre de Dios de Durro.
Солнышко немного не к месту с того ракурса, поэтому заходим с тыла.
Попутно осматриваем и само Дурро, а заодно и ищем стрелки на вторую красоту, Ermita de San Quirce de Durro.
Дом с тыквами прекрасен, не хуже романских церквей))
Так плавно и выходим из Durro, стрелки найдены, направление (в горку) и время (обещали 30 минут) понятны. Пару кадров деревушки со стороны, и в путь.
Подъем конечно не горный, но высота набирается довольно весело, сразу появляется вид "Дурро сверху"))
Уложились в 20 минут, причем в шлепках. Но лучше конечно подниматься в минимально спортивной обуви. И как можно догадаться, это и есть та самая эрмита.
Она же со всех возможных ракурсов.
А чуть ниже Mirador de Sant Quirc.
C отменными видами вниз на долину в целом.
И знакомую уже Барруэру в частности.
А если сделать покрупнее то цервушка Св.Феликса хорошо видна, а правее как раз мостик к нашей текущей локации.
Раз уж вспомнили про Дурро, так еще одно фото и все.
Место отличное, утренняя прогулка очень к месту пришлась, но пора и дальше двигать.
Следующий съезд с основной дороги + последующий серпантинчик приводит нас сразу к двум нужным локациям, Taüll и Boí. Но сперва очередная домашняя заготовка, проезжаем оба населенных пункта, до поселения Pla de l'Ermita. Для нас само место ценностей не представляет, так как это скопление отелей и апартаментов для "обслуживания" соседнего горнолыжного курорта. Но рядом с парковкой есть неплохая смотровая площадка на обе ниже лежащие деревушки.
И вниз, первый по ходу – Taüll. По-русски наверное Тауль будет правильнее (?), испанский вариант Tahull, 272 жителя. И визитная карточка Валь-де-Бои (на мой взгляд) - Sant Climent de Taüll.
Ехали сюда так, чтобы попасть на проект mapping, представляющий из себя наложение видео, воссоздающего оригинальные фрески на существующие стены с остатками этих самых фресок. На оф.сайте можно глянуть как расписание, так и видео данного действия. http://www.vallboi.cat/es/v%C3%ADdeo-mapping
Сайт в целом очень качественный, с кучей полезной информации. Как по церквям, так и прочим маршрутам и интересностям региона. И слоган у них запоминающийся, "Donde los pirineos tocan el cielo"
В ожидании мероприятия сперва залезли на башню. С нее отличные виды на вторую половину Тауля, со второй церквушкой, Santa Maria de Taüll. Сразу скажу, до нее мы так и не добрались. Цели ставить галочку напротив каждого пункта не было, да и не бывает обычно. А так, и из далека все очень красиво))
Прошлись по интерьерам и всяким ценностям.
И собственно тот самый маппинг. Кто видео посмотрел – может смело листать вниз)) Начинается все, естественно, с настроечной таблицы.
Потом контурные линии, и поехали.
Зрелище очень красочное и атмосферное, смотрится на одном дыхании.
Финальный результат.
Потом появляется пятно белого света, которое размывает всю красоту, и быстро расползаясь, приводит все в текущий вид.
Под впечатление увиденного, транзитом через удачно пристроенный к Св.Клименту бар, спускаемся в Boí (Бои). Испанский вариант написания Bohí, 216 жителей. Sant Joan de Boí от парковки.
Немного интерьеров.
И внезапный открыточный вид с другой стороны.
А сбоку вот такая странная композиция))
Все посещенные до этого деревеньки располагались по правой стороне Vall de Boí, а сама дорожка (L-500) спустя несколько километров поворота на Taüll-Boí закнчивается, утыкаясь в подножие плотины Presa De Cavallers. Причем последняя часть проходит уже по территории нац.парка Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici. Понятно, что ни о каких треках в этот день речи не шло, но глянуть одним глазом (возможно на будущее) было интересно. На фото верхняя, маленькая парковка.
Не знали, будет ли свободное место, поэтому припарковались на первой попавшейся, и с удовольствием прогулялись. Обед же скоро))
Виды на долину.
Estany de Cavallers. Водичка прекрасного "горного" оттенка.
Сама плотина, со всех сторон.
И обедать.
Небольшая остановка в Caldes de Boí. Википедия пишет 6 жителей)) Довольно необычный Santuario de Caldas de Bohí.
Попытался обойти с другой стороны, а он опять спрятался))
Поэтому пошел другим путем.
И наконец, место обеда, Erill la Vall (Эриль-ла-Валь), 93 обитателя. "Карта" Эриля))
Так же, сразу в лоб, красоты. Iglesia de Santa Eulalia de Erill-la-Vall.
А уже после обеда пошли искать более красивые точки.
Очень понравился этот домик. И виды с балкона наверное отменные.
К тому времени, открылся доступ в Santa Eulalia. Так как брали билет на 3 церквушки, засунули нос и туда.
И на выход.
Последняя посещенная деревушка (до Coll с 9-й из списка Iglesia de Santa María de la Asunción de Coll мы не доехали), Cardet (Кардет). 13 жителей. На входе все сурово, домик с табличкой "Cardet, высота 1193 метра" и все.
Santa Maria de Cardet, из списка. Не то, что внутрь не попасть, но и близко не подойти. Фото через забор, и все. Хватит на сегодня романской архитектуры и чудесных деревушек. Надо сбалансировать красоты вином и мясом))
Поворот на Валь-де-Бой располагается всего в 2-х километрах не доезжая до El Pont de Suert. Когда забирали ключи от апартаментов, созвонившись договорились встретиться рядом с домом по адресу c/ Monasterio Lavaix 6, напротив мясной лавки. Так мы потом в эту лавку заезжали, после вчерашнего трека и утащили вкуснейших гамбургеров (в смысле самих котлет), идеальная еда для гор и апартаментов. Заехали повторить, стоим, смотрим-выбираем, и тут выходит в белых нарядах продавщицы мясной же лавки хозяйка наших апартаментов. Приятная встреча, теплая беседа, отдельное спасибо нам за "непроблемность" в виде базового знания испанского, встречный респект полуфабрикатам и месту обитания. Далее обмнимашки, прощание авансом и утащенные из лавки куча вкусностей: от колбас "домой", до очередных hamburgesas, помимо классических хороши были и куриные со шпинатом. Вот, еще раз рекомендую как апарты, так и лавку))
Ну а по приезду наконец случилось то, чем так долго пугали))
День 10-й. Congost de Mont-rebei y Pasarelas de Montfalcó
Если честно, то на этот день изначально был запланирован маршрут на трехтысячник с очень интересной крестой в районе Aneto, но рисковать еще раз с погодой не хотелось. Оставили на следующий раз, возможно как раз совместить (не в один день естественно) с подъемом и на сам Aneto. Тем более что включив с утра пораньше новости увидели какой-то ад. На большую часть Испании обрушилась какая-то дьявольская непогода, особо запомнилось видео с улетающим на велосипеде человеком в Сан-Себастьяне. На текущий день в наших краях ничего особо хорошего не обещали, точнее 50 на 50, но рисковать не хотелось. Стали смотреть где лучше, по крайней мере обещают, а обещали чуть южнее, в районе Ажера, который был нашей следующей точкой проживания.
Вроде не логично было с нашей Бонансы проходить данный маршрут, но если рассматривать вариант Parking de la Masieta - Albergue de Montfalco (как по мне самый удобный и интересный), то все не так очевидно. Гуглокартами из Ажера до этой самой Масиеты час +/- 5 минут, и ровно столько же из Бонансы.
Особенностью апартов были хитрой конструкции деревянные ставни, которые закрывались на ночь, изолируя практически полностью от внешнего мира. После увиденного по телевизору, страшно было открывать их этим утром, особенно глядя на +8 на погодной станции)) Но все оказалась не так плохо, серенько, да облака летающие где-то чуть ниже нас.
Дорога простая, уже знакомая N-230, только в противоположную Вьелье сторону. Мимо El Pont de Suert и дальше вдоль речки Noguera Ribagorzana, до еще одного населенного пункта с мостом в названии, Puente de Montañana. Как писал ранее, эта дорожка постоянно заскакивает то в Каталонию, то в Арагон и обратно. В одном из мест, где речка перегорожена плотиной, интересный кусочек по берегу Embalse de Escales, со связкой из 11-ти крошечных тоннельчиков. Все бы ничего, если не серое небо на всем протяжении. Однако на подъезде к Puente de Montañana на горизонте показался Congost de Mont-rebei, и о чудо, с кусочком голубого неба ровно над ним.
Недалеко от парковки случайно обнаружился Mirador de les Llúdrigues.
Самая смотровая площадка на каталонской стороне, красоты напротив арагонские, так как граница проходит ровно по той же самой речке Noguera Ribagorzana. По Congost de Mont-rebei она же и протекает. Да и более менее выражено она начинается как раз перед Еmbalse de Senet, которое видели сверху во время позавчерашнего подъема к Tuc del Port de Vielha. Красоты это: Ermita de la Mare de Déu del Congost слева (перед отвесной стенкой) и Castillo de Chiriveta правее на самом верху. Обе точки подаются как мирадоры, поэтому возможно альтернативные виды оттуда весьма неплохи.
Если кого заинтересовало, есть трек PR-HU 206. De Chiriveta a la ermita de Nuestra Señora del Congost, всего на 5 километров.
Еще левее уже "вход" в Congost de Mont-rebei.
И совсем слева выглядывает наша парковка.
На гуглокартах поворот на нее отсутствует. А так как особых перемещений сегодня на авто не было, то вместо традиционной карты дня, только места расположения мирадора и парковки. Мирадор Поворот на парковку (вниз и правее)
Не понятно, что будет с погодой дальше, поэтому не затягивая стартуем, пока хоть немного есть голубого неба над головой)) Арагонские красоты уже выглядят совсем по другому, чем с мирадора.
Через триста метров указатели на все маршруты. Точнее те, что относятся к каталонскому варианту номерные, а на арагонский Montfalcó просто направление. Из-за этого деления наше-не наше и возникает путаница, где какой трек.
Причем до конгоста (синий маршрут, №2) можно идти как по верху, так и по низу. В комментариях к нижнему значится " si l'aigua ho permet", каталанским не владею, но понятно, что "если вода позволяет". Вода вроде позволяла, поэтому пошли нижним, так как перед нами пара пошла верхним, а толкаться не хотелось.
Нижняя дорожка быстро привела к первой порции красот))
А у первого подвесного мостика нагнали "верхнюю" пару, хотя давали им время уйти вперед.
От стартовых указателей до мостика меньше 20 минут.
Синенькое в воде, если правильно понял одно из мест для причала каяков.
Меньше 15 минут от моста, и фактическое начало основных красот Congost de Mont-rebei.
Фото конгоста туда и обратно кардинально отличаются (туда почти все в тени), поэтому будут в 2-х вариантах. И поэтому комментарии будут только к видам туда, да собственно что комментировать? Иди и иди, дорожка простенькая, главное, фотографируя не свалиться))
Прохождение "интересной узкой части" минут на 20-30, так как по ней же и обратно идти, то проскочили за 20. И почти сразу становится видна первая лестница-пасарела (зигзаг на самой верхней открытой вертикальной части)
Еще пару минут, и появляется второй, самый толковый указатель (между ними у нас заняло 1:05). И что на нем видим? Обратно до Масиеты 4км, дальше и брать выше, ко второй парковке с каталонской стороны, рядом с местечком Corçà (5км). Дорожка вниз к Монтфалько (4км), причем через 700 метров второй подвесной мост, отмеченный как Congost de Siegué. Таким образом, если идти со стороны Corçà и проходить сразу как Congost de Mont-rebei так и Pasarelas de Montfalcó, добавляется туда-обратно лишних 10км. Можно, конечно, немного и сократить, не доходя до Масиеты и Albergue de Montfalco, оставив только сами пасарелы и конгост. Но я бы все же рекомендовал идти до конца, почему – будет дальше. И соответственно проще идти либо со стороны Parking de la Masieta, либо от Albergue de Montfalco.
На следующей фото хорошо видно, что после второго подвесного моста надо взобраться на горку, чтобы потом по зигзагообразной пасареле спуститься вниз. Что, честно говоря, для меня стало сюрпризом, так как конечная цель, Монтфалько, самая высокая точка маршрута.
Кто-то ножками, а кого-то катают)) Каждому свое, но я бы, наверное тоже прокатился, виды снизу должны быть тоже неплохи.
А вот и сам мостик (меньше 15 минут от второго указателя).
И виды с него.
Сразу после моста, уже в Арагоне, указатель, который кроме направлений-расстояний, предупреждает, что маршрут по пасарелам "высокий" и "узкий", не рекомендуют идти с большими рюкзаками. Как по мне, в одном месте можно и без рюкзака не застрять, как один медвежонок))
Идешь, и каждые минут пять думаешь, глядя вверх, как же повезло (пока) с погодой.
Фото сильно похожее на то, что было чуть раньше, но это для наглядности, примерно с начала первой пасарелы.
А вот и она сама, уже спустившись вниз (от мостика чуть больше 20 минут). Чудесная штука))
От нее подъем вверх (меньше 15 минут) до начала второй S-образной пасарелы. Чтобы опять спустится вниз)) Пару фото с маршрута туда.
И пару с обратного.
После спуска со второй пасарелы все время вверх, через лесок, но с приличным равномерным набором высоты. У нас это кусок занял 40 минут, а суммарно от Масиеты 2:50, но это в очень хорошем темпе. В альберге сладкий чай (их) и наши бутеры, с гамбургерной котлеткой и козьим сыром. Божественно)) Но воду для чая разогревали в микроволновке, что заняло кучу времени, которое прошло за рассматриванием Embalse de Canelles.
Теперь возвращаясь к вопросу, почему надо идти к Albergue de Montfalco. Пока "обедали" на карте увидел крошечный маршрут к мирадору, грех не залезть повыше. Но самое смешное, что только в процессе написания данного текста понял, что поднялись мы не к Mirador de les Montfalcó, а к Ermita de Santa Quiteria y San Bonifacio de Montfalcó. По идее со смотровой как раз должны быть виды на нее + окрестности, но так как эрмита находится ближе к водохранилищу, то виды на него и конгосты от нее будут поинтереснее. Точнее мне так кажется)) Карта всего этого безобразия для наглядности.
Идти до эрмиты сего минут 10-15. По пути шикарнейшие виды на конгост. Так как точка выше, гораздо интереснее задний план.
Чуть покрупнее, если увеличить можно рассмотреть вторую пасарелку. Получается, что она "нужна" чтобы слезть с нижней гряды и уже спокойно подниматься через лес.
А вот и сама Ermita de Santa Quiteria.
Правее, Embalse de Canelles.
Левее, берег каталонский, с вот такой красивейшей горкой.
И панорамка всего этого безобразия. Чуть выше эрмиты есть небольшая креста, на которую легко залезть и поснимать со стороны.
Так как погода к тому времени стала уже довольно облачной, то картинка динамично меняется, в зависимости от перемещения теней. Дождался момента, когда водичка максимально была на солнце, и последнее фото с данной точки, которое по праву теперь занимает место на рабочем столе))
На обратном пути до конгоста особо без фотографий. Но вот с первой (оттуда) пасарелы, на ту самую каталонскую гору, не сдержался.
Ну и наконец, Congost de Mont-rebei, в нормальном освещении.
Что интересно сделано, так это скамейки. Помимо своей основной функции, еще служат ограничителями в поворотах.
А для особо мнительных, вдоль стенок и трос имеется))
И немного "стартовых" красот в другом направлении-освещении.
Итого прогулка заняла 6:20, из них ровно час ушел на Монтфалько. Причем в равных долях минут по 20-ть, чай - дорога к/от эрмиты – и созерцание красот/фотографирование. Соответственно без Монтфалько 5:20, 2:50 туда и 2:30 обратно. Но это был четвертый подряд трек в режиме "день через день", и шли на мой взгляд довольно быстро и с минимумом остановок. Если для кого-то многовато, как вариант можно остановиться на ночь в Albergue de Montfalco. По ссылке есть вся информация, как о проживании, так и регионе, маршруты и прочее. http://www.alberguemontfalco.com/inicio
На этом недельный кусок, из 4-х треков и дней отдыха между ними подошел к концу. Дальше только ферраты и легкие прогулки, да деревушки. Очень интересный набор получился, совершенно разные, и по сложности и по типу, и по видам (в смысле на красоты). Причем общий суммарный набор высоты превысил 7км))
Обратно ехали по стороне ближней к Embalse de Escales. Погода и тут разгулялась, грех было не остановится в удобном месте. Тем более с таким-то небом.
И Бонанса порадовала вот таким закатом из нашего окошка в последний вечер, завтра уже в Ажер.
Последний раз редактировалось anatol' 17 фев 2020, 22:39, всего редактировалось 2 раз(а).
Пожалуй самый плавный день во всей поездке, с другой стороны и сама поездка плавно подходит к концу.
Покидая нашу Bonansu отъезжаю чуть в обратную сторону, немного вверх. Фото на память)) Горки на заднем плане ну очень хороши.
Первая плановая остановка – Montañana (Монтаньяна), 23 жителя. Дорожка знакомая, точно так же вчера ездили к Congost de Mont-rebei. Но немного, метров 400 не доезжая Puente de Montañana, поворот направо, и потом естественно верх. Всеж Монтаньяна, как никак)) С парковки создается впечатление, что все тем, что есть на этом кадре, деревушка и ограничивается.
"Карта" намекает, что есть и кое-что еще.
Пойдем посмотрим.
А там, для начала, вот такой комплект.
И сбоку стрелка с волшебным словом "мирадор". Ну как отказаться от такого предложения.
Сам подъем к смотровой тоже весьма живописен.
По пути отличная точка, с которой верхняя и нижняя части Монтаньяны сливаются в одно целое. Хотя сверху будет видно, насколько они удалены друг от друга.
Тоrre dе las Eras.
Чуть дальше виды на Ermita de San Juan.
И наконец сам Mirador Torre de las Eras.
На общей панораме видно, насколько части Монтаньяны разнесены друг от друга.
Крупнее по частям.
Небо в этот день было на редкость унылое, зато внизу краски не подкачали.
Спускаемся и перебираемся через мостик на другую сторону.
Ныряем в очередную арку, что-то много их в эту поездку как-то.
И вылезаем у здания бывшей мэрии. Начиная с 1983 года Монтаньяна являлась столицей муниципалитета (при этом первые упоминания относятся аж к 987-му году, если не врут), но в 1960 "столичные" функции отошли все той же Puente de Montañana. На обратном пути под аркой обнаружили файлик с парой листков бумаги, ручкой и предложением оставить отзыв. Большинство положительные, но пару гневных, жаловались на кошмарную жару и состояние "дорожного покрытия". Оставили и свои, любопытно, сколько россиян сюда заезжали?
Дальше перекресток, прямо или вверх?
Естественно вверх. По главной улице. Вот на эти дороги кто-то жаловался))
Очередная Torre de la Cárcel. Везет мне на них))
И финишный подъем на самый верх, к Iglesia de Santa María de Baldós.
По пути виды на эрмиту, с ее лицевой стороны. Интересно реализованы каменные заборчики вдоль основных "вылетных" тропинок. Понятно, что с таким рельефом, это сугубо практическое решение, но и выглядит красиво.
И на месте.
Немного отдельных элементов.
Вот эти "котятки" больше всего понравились))
Благодаря особенностям орографии Монтаньяны (надеюсь правильно использовал умное слово) получаются очень странные фотографии. Еще недавно было фото эрмиты от башни-тюрьмы, а теперь они рядом.
И пора в обратный путь, к парковке. Вот такая она Монтаньяна. Пожалуй из всех деревушек этой поездки, если не вообще, оставила самое сильное впечатление, "conjunto medieval" как оно должно быть)) Причем больше всего поражает, что во всех этих декорация, тихонечко живут 20 человек. При этом не считая турофиса (закрытого на момент визита) на парковке, отсутствуют какие либо объекты ориентированные на получение доходов с туристов.
До Ажера со стороны Пуэ́нте-де-Монтанья́на можно добраться двумя дорожками. Первая как к Congost de Mont-rebei, зовется Camí del Coll d'Ares и не имеет цифрового обозначения. Вторая через Тремп, хоть на 16 км длиннее, зато гораздо быстрее, да и накатался уже за эту поездку по петлявым дорожкам. Тем более, что из Тремпа сделали маленький крючок в местечко Isona y Conca Dellá, за колбасой)) Но об этом я рассказывать не буду, главное что поехали через Тремп.
По пути открывались интересные виды на окрестности, точнее в обратную сторону, из которой мы стремительно уезжали. Не выдержал, и остановился на обочине.
А уже через пять минут, официальная смотровая, с парковкой, и видами на другую сторону. Coll de Montllobar.
Виды соответственно на Тремп.
И еще одна остановка на обочине, мимо такого кадра проехать не мог.
Не скажу за всех, но на мой взгляд невозможно на протяжении долгого периода, путешествовать в в "одном силе", даже бесконечно улучшая его. Хочется как ставить новые цели, так и использовать новые средства. Это к тому, что в этом году мы наконец докатились до полноценного "turismo rural", то есть сельского туризма. Лучшим из того, что предлагалось для проживания в Ажере мне показался домик Masia Serret, в полутора километрах от основной деревушки. По факту понравилось: "жизнь в полях" с красивыми горками на заднем плане, приятный завтрак (по желанию и ужин готовят), отреставрированные номера с каменными стенами и деревянными балками (можно глянуть на сайте), терраса с пучком котяток и еще куча всего. Изначально была заминка с оплатой, предлагали переводом, но после небольшой переписки с хозяйкой (зовут Кристина) договорились об оплате налом без всяких залогов. Россиян там точно еще не было, но вроде как оставили после себя весьма неплохое впечатление)) Поэтому думаю, если кто надумает остановиться, проблем с бронированием не будет.
Первый и последний раз въезжали через главные ворота с основной дороги. Потом все через поля, и пешком и на авто. Собственно бросили вещи, и пошли гулять-обедать в Ажер. Через поля))
Виды по пути. На горе, по центру – Ermita Virgen de la Piedra.
И на подходе. Плакат заманивает в астрономический парк, но об этом потом.
Ажер встретил продолжением сельской темы))
Все едательные заведения деревни выстроились в ряд на одной улице, Carrer de la Font. Изначально направились в заведение Lo Poble, карточку которого стрельнули в нашем домике, но прямо перед нами вышла сотрудница, громко говорящая с кем-то по-русски, и мы пошли дальше)) В итоге отобедали в самом "модном" заведении, Casa Xalets. Вкусно и с видами.
Ресторанная улочка заканчивается вот таким домиком с аркой, очередной.
Но эта переплюнула большинство. Без "видов на заднем плане", но с многоуровневой развязкой внутри))
Направо к главной доминанте Ажера, Colegiata de San Pedro.
Внутрь пускаю только по выходным (даже на прилегающую территорию), толком со стороны не рассмотреть. Зато виды на окрестности не плохи.
Дорога внизу, и заправка на ней, одни из лучших точек с видами Ажера (чуть ниже подробнее).
И дальше просто гулять. Арки, улочки и домики.
Среди домиков попался именной, Гаспара де Портола, губернатора Калифорнии с 1767 по 1770 годы. Где Ажер, а где Калифорния?))
Жили-были два соседа, большой и маленький))
Немного плиточного искусства.
Església de St. Vicenç.
И остатки стены с останками же ворот на выходе из Ажера.
Еще Vall d'Àger славится своими воздушными активностями, парапланы-дельтапланы и прочее. Регулярно проводятся всякие чемпионаты, но при желании могут и прокатить за вполне вменяемые деньги (даже на сайте нашей Masia Serret есть нужные ссылки). В кадр попал один летун, но бывало одновременно в небе до десятка, а то и больше.
Обещанные ранее виды снизу.
А если пройти чуть дальше, до заправки, то на передний план добавляется вот такая веселая casa rural.
На самой заправке есть бар, с незамысловатым названием "La Gasolinera" и столиками на улице. Там-то мы остаток вечера и скоротали))
Приветствую,Анатолий!Сейчас читаю долгожданный отзыв о Монт Рибее,а мне дочка звонит,говорит,что они с мужем на лестнице,в Монфалько.Приехали в Ажер где-то пол-третьего,так как по дороге туда выходили,любовались,мимо Монтгай,Камарасы ,Оизма,всё посмотрели,но на плотину дорогу проехали,подозреваю,что поленились.Не знаю,как они до темноты успеют вернуться,думаю как-раз на каньон сумерки и придутся.До первого моста,который над оврагом, бегом бежали)))На завтра каяк забронировали в Ажере,а ночевать поедут в Арен(повыше Монтаньяны)А я читаю и смотрю Ваши чудесные фото,очень впечатлена.Не ожидала такого ни от Ажера ни от Монтаньяны.Думала деревушки ничем не примечательные,крошечные. А они такие самобытные,одна Сasa Rural чего стоит.Место обалденное,просторы,воды столько,краски яркие,очень очень понравилось.Завидую Вам и им.Следующая поездка будет только в те края, и севера с Сан-Себастьяном хочу прихватить.Я уже на низком старте)))Спасибо за удовольствие!!!
Пересматриваю сейчас фото,вода нереального цвета.Насыщенно бирюзовый,и ни ряби,ни пятнышка,как эмаль хорошая плотного цвета,а как сочетается с почти коралловыми вкраплениями на горах сверху.Потрясающе тёплое восточное сочетание.Что интересно:я же видео много смотрела о конгосте и иногда вода внизу цвета Ганга.Это от освещения зависит, или от времени года?Откуда этот цвет?И почему не холодная?
малинка90 писал(а) 07 окт 2016, 20:13:Приветствую,Анатолий!Сейчас читаю долгожданный отзыв о Монт Рибее,а мне дочка звонит,говорит,что они с мужем на лестнице,в Монфалько.Приехали в Ажер где-то пол-третьего,так как по дороге туда выходили,любовались,мимо Монтгай,Камарасы ,Оизма,всё посмотрели,но на плотину дорогу проехали,подозреваю,что поленились.Не знаю,как они до темноты успеют вернуться,думаю как-раз на каньон сумерки и придутся.До первого моста,который над оврагом, бегом бежали)))
Спасибо! Не в первый раз повторюсь, но ни разу ни штамп, пишешь же в первую очередь только с расчетом, что кому-то тоже интересно. Честно, немного завидую, что кто-то там на лестницах, сегодня))
малинка90 писал(а) 07 окт 2016, 22:00:Пересматриваю сейчас фото,вода нереального цвета.Насыщенно бирюзовый,и ни ряби,ни пятнышка,как эмаль хорошая плотного цвета,а как сочетается с почти коралловыми вкраплениями на горах сверху.Потрясающе тёплое восточное сочетание.Что интересно:я же видео много смотрела о конгосте и иногда вода внизу цвета Ганга.Это от освещения зависит, или от времени года?Откуда этот цвет?И почему не холодная?
Вода думаю всеж холодная. А цвет и у меня на утренних, с мирадора, болотный. Такой голубой это именно цвет испанских водохранилищ. Где спокойные воды, а если дожди, то быстро мутится. Хотел завтра следующий день выложить, но добавлю одно фото, в тему))
Последний раз редактировалось anatol' 29 янв 2017, 22:34, всего редактировалось 1 раз.
Шедеврально!Даже догадываюсь откуда вид)))с самой высокой точки Монфалько,где мирадор?Мои только заселились,рухнули ,спать,завтра в 11 каяки,а я им сообщила,что по выходным крепость должна работать.У Вас вычитала,но сайт с точным расписанием не нашла.Господи,какая же страна красивая,хочешь море,хочешь горы,и всё в пешей доступности.В выходные есть чем заняться,илюдей по интересам окучивают,сколько всяких сообществ,объединений,приобщают людей к спорту,все горы вон в железках-ферратах-добро пожаловать,люди,набирайтесь сил и здоровья,не болейте.Постоянно какие-то состязания,выставки,праздники,помню попала в Томар на праздник наранья,местные,причепуренные пришли,дегустация,покупки,музыка живая,веселье,все довольные и счастливые.На каву в Барселоне попадала,в Порту- на францезинью.Спокойной ночи.В теме Вашей намусорила,извиняйте,навеяло,осень...
День 12-й. Vía ferrata Teletubbies, Vía ferrata Olmo Soler и Pasarela de Camarasa.
Последний из дней с активным времяпровождением. В заголовке основные пункты, но будет еще много разного. С утра вспомнили, что закончились остатки воды, а так как час довольно ранний, то поехали на вчерашнюю заправку. Как будто и не уходили никуда))
Чтобы добраться до парковки, с которой стартуют ферратные трассы, необходимо сперва добраться деревушки Corçà. Въехав в нее сразу направо, но держаться левее, "жирной" дороги. И практически сразу же следующий перекресток, где можно не туда поехать. Основная дорога уходит налево, к Panta de Canelles, а нам по указателям на ermita de la Pertusa и GR-1. Дорожка та еще, большей частью в одну машину. В очередной раз порадовался что в обе стороны обошлось без встречных. Практически перед самой парковкой мелькнула цель ферратного подъема, та самая ermita de la Pertusa. Идея трассы спустится вниз, и вдоль стенки обращенной к воде подняться к эрмите. На заднике как раз Монтфалько выглядывает.
На парковке кроме нас стоял только кемпер со спящими немцами, но пока собирались прикатило еще пара-тройка авто. Пошли как было в описании, точнее помнили что там было что-то про деревянную лестницу и "не брать слишком вправо". В итоге минут за 20 практически залезли на эрмиту с другой стороны. Причем опять упорно шли, понимая, что по идее надо-то вниз, а мы почему-то лезем по скалам вверх. В итоге повернули обратно, и прицепились в хвост отцу с сыном, которые тоже шли с оборудованием. А вскоре и метки показались, дорожка к первой отмечена вот такими кружочками.
Все это привело к пещерке. Пролезут далеко не все))
С другой стороны пещерки висит веревка (помню, что она была в описании), а чуть выше ферратные скобки. Но страховка отсутствует. Странно, но залезли. А дальше лезть некуда, читаем на телефоне описание трассы, "проходим пещерку, наблюдаем веревку и идем прямо"))
С третей попытки нашли точку старта.
Те, за кем мы увязались, решили спуститься вниз по данной трассе, чтобы потом подняться по самой сложной, Vía ferrata Cast Urquiza Olmo. Соответственно пропустили их.
Потом, какой-то момент лезли параллельно с ними, под комментарии гребублей внизу))
На ферраты брал старый маленький фотик, легкий, и не так жалко если что. Но вертикальные фото, сделанные им не переворачиваются автоматически. Поэтом я сидел, минут 5 смотрел на предыдущее фото, пытаясь понять, где и когда это было, потому что выглядело вот так))
И немного видов с трассы.
В какой-то момент увидел наши тени на соседней скале))
Финишный кусочек проходит по узенькой кресте, но ничего сложного.
И конец трассы.
Сразу же начинается вторая, Vía ferrata Olmo Soler.
Если честно, то ферратной трассой ее можно назвать с большой натяжкой, скорее "камино экипадо" где трос только для того, чтобы держаться руками. А на большей части он и вовсе отсутствует, только цепи висят. Пристегивался один или два раза, но теоретически и без этого можно было обойтись. Так что и снимать особо нечего было. Разве что лодка, с очень красивым следом на воде, была хороша.
В конце подъема Монтфально во всей красе, "через дорогу"
И панорама всего этого безобразия.
Пройти чуть вперед, и к ней добавляется ermita de la Pertusa.
Трассы оказались неприлично простыми, больше единички бы им не дал. Для практики пойдут, но созрело решение переходить на новый уровень. Из плюсов, естественно, виды. Но повторюсь, если кто будет в тех краях и захочет залезть и посмотреть на эту красоту, легко подняться и без ферратного оборудования.
На обратной дороги заскочили с саму Corçà. Если я правильно понял, то по аналогии с Ribagorza- Ribagorça, то звучать должно как Корса. Если нет, то знатоки каталонского могут поправить))
Лучшее из увиденного – двери и фурнитура.
Времени еще полно, а из самой Корсы стартует несколько трасс, причем есть несколько локальных, ажеровских, отмеченных циферками от 1 до 10 и разными цветами. Карта-схема машрутов.
Чуть поднялись вверх, и отличный вид на Корсу. Если там жить, можно вечерами залезать на скалу, наблюдая за закатами))
Местами попадаются фрагменты Via romana.
Залезли еще повыше, и виды соответствующие.
А это примерно в сторону Ажера.
Крепость, точнее то, что от нее осталось, выглядывает на самом верху.
Но о чем молчало описание маршрута, что он большей частью зарос адски колючими кустарниками всех возможных пород. Ободрав ноги в клочья, и потеряв тропинку, плюнули на эту кастель, и пошли обратно. Так что маршрут в зачет не идет, но часок все равно прогулялись.
На поздний вечер было запланировано посещение астрономического парка, а перед этим ужин в нашей рурале. Оставшееся время надо было чем-то занять, но из-за того, что перенеся Монт-ребеи на другой день немного попутали планы, ничего путного в голову не лезли. Поэтому просто поехали кататься, наметив в качестве базовых точек некоторые уже знакомые места.
Первая остановка - Mirador del Port d'Àger. Виды на долину потрясающие!
Легенда.
Крупнее кусочек. Справа сам Ажер, слева поля с нашей Masia Serret.
Еще очень повезло с погодой. Планировалось заехать сюда на следующий день, по пути в Лериду, но в это время все было наглухо затянуто дымкой. А тут отменное голубое небо, и шикарные облака, медленно выползающие из-за горизонта.
Следующая точка, знакомый по короткой зимней прогулке Sant Llorenç de Montgai. Тогда фотоаппарат приказал долго жить, и пару телефонных фото выкладывал в прошлом отчете. Теперь исправляюсь.
Заскочили в бар-ресторан El Mirador Del Llac, террасой и видами на озеро, как можно понять из названия.
Дальше опять места, с той зимней прогулки. Pont d'Escalera.
Перекусили в Камарасе.
И прогулялись до Pasarela de Camarasa. Смутили знаки, поэтому поставил авто прямо на съезде с основной дороги. Хотя дальше стояло много машин вдоль локальной дорожки, место очень популярное среди скалолазов. Но мы в принципе были рады и прогуляться, погода отличная, планов никаких нет. Той зимой бы традиционно блуданули, и пошли вверх по другой стороне))
И на месте.
Пасарелка маленькая, но красивая.
В конце виднеется подвесной мостик.
Виды с него.
И обратно, к авто.
Теперь немного про нашу Masia Serret, с иллюстрациями в виде телефонных фото. Сам домик.
Завтрак из локальных продуктов (в стоимости проживания). На ура пошла бутифара, ничего не оставили))
Ужин. Влез только маленький кусочек, в виде мяса-овощей на гриле. А так был чудесный салат с рыбкой, озвученный гриль, домашний десерт + бутылка местного монтсековского вина и вода за 16 евро-человек.
Для любителей, на десерт еще котятки. Сидишь, любуешься красотами, а они с террасы верхнего этажа выцеливают, как бы на тебя спрыгнуть))
Астропарк оставил двоякое впечатление. Думал в формате "для семьи" однако на первом этапе завели в обсерваторию, рассадили в кружок и открыв крышу направили телескоп на плеяды. Картинка выводится на мониторы, и час нам рассказывали огромное количество технических деталей, сравнивая текущие фото со старыми, снятыми на различных выдержках. Мой испанский явно ниже данного уровня, поэтому удалось даже поспать)) Но сам телескоп, пролетающие над головой самолетики, было здорово. Второй момент, мы попали на самую лунную ночь. Светло было как днем. Поэтому следующий этап, на улице по очереди смотрели на кусочек луны в небольшой телескоп. От холода даже проснулся. И заключительная часть – планетарий. Удобнейшие почти горизонтальные кресла, и 3D-очки сделали свое черное дело. Проспал большую часть. Хотя все очень красочно и красиво сделано. В конце зачем-то запустили дурацкий 3D фильм про технологии в нашей жизни. Но концовка не подкачала. Сперва, в кромешной темноте, на дальней стене показался кусочек звездного неба, а потом медленно стала уезжать крыша планетария, пока не сдвинулась целиком. В итоге времени уже за полночь, а ты лежишь в кресле под открытым небом (как оказалась дальняя стенка тоже куда-то пропала). Звездное небо и холодина)) На словах не передать, но очень круто сделано. Из фото получилось только такое))
День 13-й. Àger - Os de Balaguer - Castelló de Farfanya – Algerri – Alfarràs – Almenar – Monzón – Lerida.
Последний "автомобильный" день. Основные задачи, дозакупиться вкусностями, сдать авто, и лечь относительно не поздно. На следующий день рано-рано утром поезд до Барселоны, из которой поздно-поздно вечером улетать, и соответственно все время между придется чем-то заниматься.
Изначально в планах было скататься к Mirador de San Salvador к очень красивыми видами (и небольшой прогулкой) на Embalse de Santa Ana, которое является прямым продолжением уже хорошо знакомого по последним дням Embalse de Canelles. Так же из этого водохранилища вытекает Canal de Piñana, который транзитом через разные деревеньки протекает в направлении Лериды. Соответственно идея была после прогулки, заезжая в пару-другую мест плавно вернуться в Лериду. Однако серое небо на момент выезда из Ажера, и накопленная усталость в паре с ленью, сделали свое дело. С другой стороны при всех красотах, виды были бы немного похожи на ранее виденные, а жадничать с этим делом не стоит.
Несмотря на заявленное большое количество населенных пунктов, фотографий будет совсем немного, достопримечательностей (особенно в общепринятом смысле) еще меньше. Суровая каталонская глубинка))
Первая остановка созрела совсем неожиданно. Увидел указатели на Ос-де-Балагер, при этом в просто Балагере и Алос-де-Балагер уже бывал. Ну как не заехать для коллекции? Тем более что меньше часа назад на завтраке на столе стояла бутылка оливкового масла из этой деревушки.
Os de Balaguer (995 жителей, почти город) Припарковались рядом с таким веселым фонтанчиком.
И стандартный набор, иглесия + крепость.
Замок закрыт на реконструкцию, а под стенами выставили вот такие странные штуки))
Вместе все очень неплохо смотрится со стороны. Подъезжая, приметили неплохую смотровую точку, но когда выезжали, кто-то из местных фермеров решил в субботу с утра пораньше что-то пожечь. В итоге, к итак мрачному небу, все еще и заволокло дымом. Так что либо поверьте мне на слово, либо проверьте))
Castelló de Farfanya (Кастельо-де-Фарфанья, и Castellón de Farfaña в испанской версии), 547 жителей. Название носит по остаткам Castillo de Castelló de Farfaña, возвышающимися над деревушкой. На фото не видно, но пожалуй одна из самых грязных деревушек Испании, в которой довелось побывать. Не то, чтоб кучи мусора, а именно общее состояние.
Мимо очередного фонтана.
И хотели подняться к развалинам, но тут уже пошли именно кучи мусора. Поэтому ограничились фотографией.
Весьма неожиданно было встретить такое барокко в такой деревне))
Alfarrás (Альфаррас). Чем ближе к Лериде, тем деревушки жирнее, без малого почти 3 тысячи жителей. Основные планы – заскочить в интересную винодельню, Lagravera. Как-то я перед поездкой не тем смотрел, но почему-то не заметил, что в субботу только по предварительной записи. Пошли гулять.
Тот самый Canal de Piñana.
И старая мельница на нем, El molí de farina d’Alfarràs.
Несмотря на скромный вид, весьма живая и бодрая деревушка, с огромным количеством баров и ресторанов. День и ночь по сравнению с Фарфаньей.
Almenar (Альменар) 3525 человек, с другой стороны и на 4 км. ближе к Лериде, чем Альфаррас)) Смотреть "все" изначально и не собирались, сразу к заготовленной точке. Парковка рядом с эрмитой Sant Sebastià d'Almenar.
И от нее (точнее рядом) открываются отличные виды на иглесию Santa Maria d'Almenar.
В итоге деревеньки закончились, а время свободное осталось. Не так много чтобы планировать что-то глобальное, но до Лериды осталось всего минут 20 ехать. После недолгого разглядывания карты, поехали в другую сторону, в родную Уэску, отдохнуть немного от Каталонии. В качестве цели выбрали Monzón, пол часа туда, и примерно столько же из него до Лериды. Столько раз мимо проезжали за последние 2 года, почему бы и не глянуть.
Monzón (Монсон), полноценный городок, больше 17 тысяч. С парковки сразу видно Castillo de Monzón. Собственно все планы на оставшееся время, залезть туда, да отобедать потом.
По пути к крепости, Catedral de Santa María del Romeral de Monzón. Мимо пройти физически невозможно.
Наконец хоть что-то заплатили за вход. А то за всю поездку, кроме билетов на автобус в Ордесу, все траты еда-вино-бензин))
С подъема открываются виды на старую часть города и все тот же Catedral de Santa María.
Очередные арки.
Еще, для видов, внутри есть башня. Куда естественно и залезли. Виды на "заднюю" часть Монсона.
И основная панорама окрестностей.
На заднике все знакомые горки выглядывают.
Для опознания имеется подсказка. Подробнее чуть ниже.
Спустились вниз.
И оттуда, еще раз вид на окрестности, предварительно ознакомившись с легендой. Итак, в левом углу (точнее слева посередине) выглядывает та самая ордесанская троица, Cilindro, Monte Perdido y Soum de Ramond (Añisclo). В центре - красавица Pena Montanesa, которая маячила из окна отеля в Аинсе (в прошлую поездку). И самая высокая горка справа – Cotiella, известное место шабаша ведьм)) Еще из знакомых мест можно рассмотреть Santuario de Torreciudad, хотя до него километров 30 по прямой.
Вот так на горной ноте и заканчивается горная часть поездки. Останется еще один день, с не самыми популярными и известными окрестностями Барселоны и все.
Спасибо большое, ваши отчеты - это просто мечта! Не знаю, когда что-либо подобное реализовать получится, но некоторые из "ваших" мест хочу увидеть обязательно! И за серн отдельное спасибо - мы их в прошлом году в Словакии встретили, в Татрах.
paulina_v писал(а) 11 окт 2016, 13:00:Спасибо большое, ваши отчеты - это просто мечта! Не знаю, когда что-либо подобное реализовать получится, но некоторые из "ваших" мест хочу увидеть обязательно! И за серн отдельное спасибо - мы их в прошлом году в Словакии встретили, в Татрах.
Еще раз повторюсь, и вам спасибо за мотивацию с Faja de las Flores год назад. Наверное это и стало решающим фактором так "плотно" вернуться в эти края. Сильно хотелось вернуться ради Picos del Infierno, но чего-то не хватало. И очень рад, что именно эту связку получилось пройти. Да и серны, не будь фахи, не попались бы))
И возвращаясь к прошлогодней теме, "ферраты и дети", на мой взгляд ажеровские Teletubbies и Olmo Soler, вполне подходят для "знакомства"
anatol' писал(а) 11 окт 2016, 22:46:и вам спасибо за мотивацию с Faja de las Flores год назад.
И как по факту - не зря вернулись в те же края? Мне вот эта вот тропинка над обрывом очень приглянулась, но к штырькам я пока не готова. Мне, честно говоря, очень приятно, что наш прошлогодний разговор вдохновил вас на такое замечательное путешествие!
anatol' писал(а) 11 окт 2016, 22:46:И возвращаясь к прошлогодней теме, "ферраты и дети", на мой взгляд ажеровские Teletubbies и Olmo Soler, вполне подходят для "знакомства"
Спасибо! Отмечу себе. Правда, у нас пока вопрос знакомства с ферратами подвис в воздухе в связи с рождением младшего. Мы-то, конечно, и на непростых маршрутах с цепями встречали туристов с малышами чуть ли не с рождения, но всему есть предел. Придется делиться и устраивать вылазки по очереди.
anatol', чуть не пропустила отчет! как всегда - восторг! очень понравилось Congost de Mont-rebei y Pasarelas de Montfalcó.. но что-то мне кажется, нам с детьми пока будет тяжеловато.. или нет? а дорожки в скале так некоторым еще и страшновато... еще интересно, как там с погодой в конце октября. в сентябре, смотрю, бывало и жарко. но в октябре.. вдали от моря может быть уже довольно холодно.
anatol' писал(а) 02 окт 2016, 23:59:Может кто в курсе, что за цветочки? Постоянно попадаются круглый год, во всех регионах (точнее горах) Испании.
тоже видела похожие не раз. мне кажется, это крокусы.
На балконах то ли весла, то ли метлы. Кто в курсе, поделитесь.
Да именно оно. Самое смешное, что много читал про Fallas del Pirineo до поездки, но знал что совершенно в другие даты проходит (летом), поэтому не ассоциировал эти штуки с ним, тем более что фото с ними было сделано в Día de Cataluña, что тоже внесло путаницы. В Дурро, рядом с эрмитой есть фото остатков кострища. Кто не в курсе, Fallas del Pirineo внесен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, проходит в 63 населенных пунктах: 37 во Франции, 3 в Андорре и 26 в Испании (17 каталонских деревушек и 9 арагонских) И испанский сайт, посвященный данному мероприятию. http://fallasdelpirineo.com/el-fuego-y-el-pirineo/
AnnMM писал(а) 12 окт 2016, 11:45:тоже видела похожие не раз. мне кажется, это крокусы
Ага, глянул мельком, похожи на их разновидность Zafferano alpino. Надо будет почитать на досуге)) Они конечно забавно торчат из земли, листьев почти нее видно.
AnnMM писал(а) 12 окт 2016, 11:45:очень понравилось Congost de Mont-rebei y Pasarelas de Montfalcó.. но что-то мне кажется, нам с детьми пока будет тяжеловато.. или нет? а дорожки в скале так некоторым еще и страшновато... еще интересно, как там с погодой в конце октября. в сентябре, смотрю, бывало и жарко. но в октябре.. вдали от моря может быть уже довольно холодно.
По поводу сложно, я писал более-менее подробную раскадровку по времени. Участок от парковки до Congost de Mont-rebei + он сам, простые, нормально и с детьми. Если идти его, да в плавном режиме, то думаю вполне пойдет. И там же всякие интересности типа подвесного моста, которые разбавят прогулку, монотонной она точно не будет. Дорожки страшно только выглядят, плюс там трос натянут если что)) Только тогда самые простые перчатки захватить. А вот до пасарел наверное тяжеловато будет. Про погоду не скажу, но встречал очень много красивейших фото Пиренеев именно октябрьских, солнце + краски нереальные. А вы уже с местом обитания определились, и опять вариант на обратную дорогу?
paulina_v писал(а) 12 окт 2016, 09:07:И как по факту - не зря вернулись в те же края?
Более того, если по этой поездки на следующий год думали о возвращении в Пикосы, уже есть новые наметки на Пиренеи)) Пытались сравнивать эти две поездки, и сразу поняли насколько это бесполезное занятие. В первый раз эффект новизны, красивые места и так далее. Сейчас все по-хорошему немного буднично (правда места все такие же красивые), а основное удовольствие получаешь от самого процесса и ощущения прогресса.
anatol' писал(а) 12 окт 2016, 16:00:А вот до пасарел наверное тяжеловато будет.
ага, понятно.. спасибо.
anatol' писал(а) 12 окт 2016, 16:00:А вы уже с местом обитания определились, и опять вариант на обратную дорогу?
да, я уже на следующую осень присматриваюсь. сейчас (через 2 недели) в круиз пойдем.. конец октября - время такое, не знаешь, куда бы приткнуться, чтоб с погодой не попасть..
AnnMM писал(а) 12 окт 2016, 16:13:да, я уже на следующую осень присматриваюсь. сейчас (через 2 недели) в круиз пойдем.. конец октября - время такое, не знаешь, куда бы приткнуться, чтоб с погодой не попасть..
И последний день этой поездки. Gelida и Sant Joan Despí.
Пара городков в окрестностях Барселоны, чтобы скоротать день вылета. Так как обратно так же летели в воскресенье, магазины отпадали, а просто так гулять по Барселоне почти целый день категорически не хотелось. Основная идея – как можно раньше выехать из Лериды, и потом, используя Combinado Cercanías куда-нибудь скататься, в маленькое но красивое, а еще лучше в пару мест.
Под ранний выезд наконец изменили нашему Hotel Ramon Berenguer IV, и остановились в Catalonia Transit, который располагается в самом вокзале. Разница в расстоянии смешная, но зато номер значительно побольше, что пригодилось в процессе упаковки багажа)) Ну и новые виды на Лериду из окон.
По сочетанию "относительно рано и дешево" приглянулся Trenhotel "Galicia" (7:30 и 15 евро), опять же любопытно было глянуть на их хваленые Butacas Gran Confort (по заявлению раскладываются на 136 градусов и 1330 мм расстояния на каждого пасахероса). По факту реально очень удобно, раскладывание осуществляется электроприводом, управление на подлокотнике (отдельно верх и низ + кнопка "вернуться в базовое положение"), поют галисийской водичкой.
Изначально планировал начать с ближней локации, Sant Joan Despí (туда действует T-10 из Барселоны), затем Gelida и обратно уже без остановок. Но оставалось легкое непонимание получится ли все в таком случае с Combinado Cercanías, поэтому развернули все наоборот, бросили вещи в камеру хранения и поехали (до Желиды от Barcelona-Sants, 35-40 минут).
Gelida (Желида)
Условно городок можно разделить на 3 яруса: нижний (где располагается ж/д остановка), средний (собственно центр Желиды) и верхний - Castillo de Gelida. Первые два между собой связывает фуникулер. Точнее связывал, исторический. Последние годы работал только по выходным, а весной этого окончательно накрылся (пока). Подробностей не пишут, но вместо него запустили автобус, причем зачем-то обозвав его фуникулербусом. И дождавшись наконец этот фуникулербус (который подвязан сразу к нескольким электричкам) добираемся наконец до основной Желиды. Plaça Església. Классическое воскресное испанское утро.
Через пару минут нарушенное странным мото-авто-ретро-пробегом.
Ничего особенного, но сразу все раскрашено другими красками. И в авто (хотя бы взять бабуленьку на фото ниже), и на площади все получают удовольствие от происходящего, несмотря на адский шум и облака выхлопных газов.
Главный модник.
И приз зрительских симпатий)) Восторженный дедушка на переднем пассажирском сиденье был хорош.
Машинки в одну сторону, а мы на горку. Гулять по Желиде одно удовольствие, чистенький и яркий городишко.
Дорогу к крепости можно срезать через несколько прямых пешеходных проходов, поэтому минут через 15-20 на месте.
Вход с обратной стороны.
И образцово-показательные виды на Монтсеррат.
Вход бесплатный, и сам формат крепости "гулятельно-смотрительный", что хорошо видно на фото.
И общая панорамка: крепость – Желида – Монтсеррат.
Для видов есть несколько различных точек. Вот например одна из них.
Виды на городок с нее.
А это уже она с другой точки.
Отсюда хорошо совместно, Желида-Монтсеррат.
И на выход, пора сам городок немного глянуть, да и отобедать можно.
Контрольное фото, Монтсеррат – сосна))
Спустились в низ.
И пошли смотреть красоты Желиды, которые в массе своей состоят из модерна и расположены на 2-х улочках.
Первая - Carrer Major, убегающая вниз от той самой, утренней-автомобильной, Plaça Església. С целым пучком маленьких красивых домиков. В последнем (на фото, по факту с этого и начали) заодно и отобедали.
Вторая, петлявая Carrer Sant Lluís, с несколькими интересными виллами.
По ней, уже без всяких автобусов спускаемся вниз, и дальше на очередную электричку.
Следующая локация можно сказать находится практически в самой Барселоне, минут 15 от того же Barcelona-Sants.
Sant Joan Despí (Сан-Жоа́н-Деспи́), в испанской версии Жоан естественно становится Хуаном.
Первая достопримечательность Хуана прилеплена прямо к ж/д станции, Torre de la Creu (она же Torre dels Ous/Casa dels ous/Torre Parellada/Torre Gibert) за авторством одного из самых известных помощников Гауди, Josep Maria Jujol i Gibert.
А чуть правее Villa Elena+ Villa José, более известные под общим названием "cases Auriga" (Ignasi Mas i Morell)
В паре минут от них, на Plaça Catalunya, главная красота, Centro Jujol - Can Negre.
И дальше красоты "второго эшелона". Casa Serra-Xaus, опять Жужоль.
Левее, Casa Rovira. Josep Graner, у него еще есть в Барселоне интересный домик, с огромной бабочкой на фасаде, Casa Fajol.
Справа - Torre Jujol.
Iglesia de San Juan Bautista.
И вот такая неопознанная красота.
Самая большая проблема городка состоит в том, что всеми питейными заведениями заведуют азиаты. Качество вин от этого весьма страдает)) Поэтому осмотрев все красоты, быстро двигает на ближайшую электричку. По пути основные красоты в предзакатном свете.
И на этом о данной поездке все. Вокзал – чемодан – аэропорт - Хельсинки – СПб.
Из приятных моментов, в аэропорту простили неслабый перевес, килограмма по 3 у каждого. Подходим сдавать, и зачем-то по-английски добавляем, что не получилось распечатать посадочные. Девушка, отвечает, что не обязательно, все хорошо, после чего у нас начинается беседа между собой на тему "почему не на испанском?" На вопрос "А как правильно?" начинаю старательно с видом прилежного школьника в пол голоса, и с выражением повторять вопрос (все это между собой), и боковым зрением замечаю по улыбке, что мой испанский оценили)) Дальше "ставьте ваш багаж" и "ой у вас тут перевес". Ответ "странно, ведь я вожу с собой штуку для взвешивания" и "в отеле все было нормально" (что истинная правда, перевес был гораздо меньше, а весы эти я давно планировал выкинуть куда подальше). Ставя на ленту второй чемодан (и замечая краем глаза, что сперва циферка улетела сильно за 27) добавляю, тяжело вздыхая, что это все хамон. Для себя и друзей, и вино и сыр, и все это тяжелое, а штука для взвешивания дурацкая. При этом на мне еще ярко оранжевый 35-литровый рюкзак, раздувшийся до неприличных размеров. Картина, конечно, та еще. Но в итоге все ограничилось взаимными улыбками)) Понятно, что все зависит от конкретного человека, как попадешь. Но с другой стороны, разве могла эта поездка закончиться по-другому?
Последний раз редактировалось anatol' 30 янв 2017, 09:08, всего редактировалось 1 раз.
ЧТО !?! Неужели конец ! Спасибо автору за увлекательное чтиво, читал перед сном, как десерт после трудного дня. Очень жаль , что все закончилось, но все хорошее рано или поздно заканчивается. Будем ждать новых вылазок и новых отчетов автора.
Александер063 писал(а) 17 окт 2016, 10:33:Очень жаль , что все закончилось, но все хорошее рано или поздно заканчивается.
Сугубо по ощущения в таком ритме как основная часть поездки можно было бы протянуть еще недельку, а то и меньше. Итак первый раз за годы поездок в Испанию вернулся с отрицательным набором веса)) Так что хватит и этого. И спасибо что читали, и вам, и все остальным.
Александер063 писал(а) 17 окт 2016, 10:33:Будем ждать новых вылазок и новых отчетов автора.
Если говорить конкретно о горах, то вчера сел за компьютер и нанес пару точек, которые засели в голове по итогам этой поездки, глянул что между ними можно добавить, потом еще немного, и за пол часа готов новый маршрут на следующий сентябрь. И самое в этом противное, что даже в базовом варианте уже все впритык, а ведь начнешь копать глубже так потом порвешься от того, что надо будет выкинуть.
10Oboro писал(а) 22 сен 2016, 21:25:Ага, заинтересовали, так и не понял что это - элемент вентиляции?
Пес его знает. Как по мне, элемент декора, дальше не вникал, просто покрупнее снял. Женщина на метле, с котиком на спине, хороша))
Спустя почти год доперло, что это легкий стеб на классические арагонские каминные трубы-отпугиватели ведьм (espantabrujas). Точнее в другом (не своем) отчете вспомнил про трубы, и тут дошло к чему все это))
anatol' писал(а) 03 окт 2016, 23:56:День 9-й. Vall de Boí: Barruera, Durro, Taüll, Boí, Presa De Cavallers, Caldes de Boí, Erill la Vall и Cardet.
Очень интересное место. Надо было сразу внимательно прочитать этот пост и найти нужное расписание автобусов (а я там только видео mapping'а посмотрела). Для нас просто готовый путеводитель и руководство к действию. Очень заворожила эта долина. Еще когда я только открыла карту романской архитектуры в Каталонии, сразу обратила внимание на это скопление. А тут еще и горы. Понимаю, что время мы выбрали неудачное, в марте не будет так красиво, но уже не могу остановиться. =) Спасибо огромное!
Анатолий, у меня к вам еще один вопрос, если можно. =) Глупо ехать на 7(!!) часов в Монтаньяну и Пуэнте де Монтаньяна? Что там делать столько времени? Будет ли где поесть и укрыться от дождя, если вдруг. Автобус приезжает в 12-07, а следующий лишь в 19-20, больше ничего не нашла. (( Нет ли каких других возможностей выбраться оттуда? Вообще хотелось бы по пути в Валь де Бои побывать еще где-то. Глаз зацепился за это название и не зря, как выяснилось. В идеале, конечно, приехать туда утром из Лериды, а к трем часам выбраться в Понт де Суэрте. Но без машины не получается никак.
luchar, можно,конечно. Честно если и жду, то именно таких вопросов. Монтаньяна однозначный "самое интересное" в своем формате, но именно поэтому и проблемное место. Нет там вообще ничего "спрятаться - выпить/поесть". В Пуэнте вроде есть, но что делать столько времени? Могу дать контакты нашей хозяйки аппартов в Бонансе, работающей в Понт де Суэрте, может предложит вариант добраться.
luchar писал(а) 08 янв 2018, 18:03:Понимаю, что время мы выбрали неудачное, в марте не будет так красиво
А вот не факт, снизу уже начнет зеленеть, сверху снега - красота. Мы сейчас в Теруэле, с утра было -8, местами все в снегу, здорово.
anatol' писал(а) 09 янв 2018, 00:10:Монтаньяна однозначный "самое интересное" в своем формате, но именно поэтому и проблемное место. Нет там вообще ничего "спрятаться - выпить/поесть". В Пуэнте вроде есть, но что делать столько времени?
Да, не получается. Нашла жилье в 8 км от Пуэнте, но нам вдвоем ночью туда тащиться не вариант. =) Ладно, оставим до лучших времен, хоть и жаль. Арагонские Пиренеи все равно есть в мечтах. Там много интересного. Как и в этой части Каталонии...
Мы сейчас в Теруэле, с утра было -8, местами все в снегу, здорово.
Теперь точно будет. До поездки решил, что буду писать если только получится пройти свои основные задумки, сегодня выполнили последнюю, сбылась мечта идиотов залезть на Монтсеррат по виа-феррате. Поэтому с вас Vall de Boí. Видел на днях снежные фото, здорово. Да и в целом странно, что вообще не популярное место. Ладно вы своим ходом, реально есть определенные сложности с логистикой, но на авто народ куда только из той же Барселоны не едет.
