«Севилья ранит, вечна эта рана»… Знойный сентябрь и Новый год в апельсиновом городе

[Agafa P.]

Еще никогда мне с такой силой не хотелось в город, про который я начинаю писать.
Сортируешь фотографии, ищешь информацию, придумываешь свой незамысловатый текст…
Воспоминания возвращаются, ты их с любовью перебираешь, смакуешь, некоторыми делишься.
Но никогда они не были у меня столь реалистичными, яркими, объемными, осязаемыми, подержать в руках можно.

Солнечный мягкий белый луч на щербатой мостовой, в котором кружатся еле заметные пылинки.
Другой такой же нежно гладит теплом твое лицо…
Изумруд Гвадалквивира пускает зайчики своими гранями…
Плачет кровавыми слезами деревянная Мадонна в пустой церкви, запах ладана…
Гортанное фламенко, которое проникает в твое тело и будоражит каждую его клетку…
Мощное многоголосое «Оле» на Арене, когда убит бык…
Запах апельсина, переспевший плод падает на землю и лопается, обнажая оранжевую перепончатую мякоть…
Элегантный тапас с сардинкой на простой белой тарелке…
Вкус ребухито на губах…



Все это я ощущаю одновременно и прямо сейчас…
И почти болезненное желание оказаться в Севилье.

Можно сказать банальность. «В Севилье я была счастлива».
Это слишком, наверное. Счастье, все-таки, в другом. Или нет? :shock:
Но то, что мне в Севилье хорошо, так хорошо, как нигде – это я могу себе позволить написать.

Впервые в этом городе я побывала в сентябре 2016-ого года. Тогда, пятью днями здесь, мы с мамой заканчивали наше путешествие по Андалусии, о котором я подробно уже рассказала:
Андалусия или первая Испания от италофила. И первый страховой случай за границей


Но, еще не доехав до Севильи в первый раз, я уже придумала свою поездку сюда на Новый год.
И к сентябрю купила все билеты и забронировала отель на шесть ночей новогодних каникул.
У меня откуда-то было абсолютное знание, что я все правильно делаю и буду благодарна себе за такую прозорливость.

Я про многие города говорила уже – «Н-ск стал одним из любимых моих городов».
Про Севилью на данном этапе своей жизни я могу со всей ответственностью сказать.
Севилья – мой любимый город.

Название моему отчету дала цитата из стихотворения Гарсии Лорки.
Фраза красива, не смогла пройти мимо нее, но немного неточна в моем случае. Ибо «рана» без контекста - это слово с негативным окрасом. Моя же рана не кровоточит, а заставляет мечтать о будущих поездках в этот чудесный город.



Писать о городе, в котором провел достаточно много времени, да еще в разное время, очень сложно. Ты ходишь по одним и тем же улицам, чаще всего без какого-то определенного плана, теряешься, находишься, видишь новое, узнаешь старое… И бесконечно нажимаешь на кнопку затвора фотоаппарата.
Все это разобрать, систематизировать и составить более менее внятный рассказ оказалось так сложно, что писать я буду очень долго, непоследовательно, забываясь и возвращаясь к уже сказанному.

Но в Севилье не нужны маршруты, поверьте. Конечно, есть места, которые надо увидеть обязательно, если вы настоящий турист. Как-то стыдно, побывав в Севилье, не увидеть, например, Алькасар… Наверное)
Места эти наметьте себе. А вот выстраивать их в логическую последовательность вашего передвижения по городу не надо. Если что-то в итоге пропустите – да и бог с ним. Значит, вы увидели что-то другое, более важное для себя.


Неполное оглавление отчета для тех, кому интересно что-нибудь конкретное:

Plaza del Salvador
Iglesia del Salvador
Plaza de San Francisco
Новый год в Севилье
Alfalfa
Casa de Pilatos, Дом Пилата
Кафедральный собр Севильи, Королевская площадь и окрестности
Real Alcázar de Sevilla, Алькасар Севильи
Barrio de SANTA CRUZ, Санта Круз
Enrique Becerra Restaurant
Mercado Lonja del Barranco
Puente de Isabel II
Триана
Plaza de España, Площадь Испании
Туфли, платья, шали, чуррос)
Casa de la Memoria, Centro Cultural Flamenco
Palacio de Lebrija
Plaza de la Encarnación, Метрополь Паросоль или просто - Грибы
Макарена
Palacio de las Dueñas
Plaza de Toros de la Maestranza, коррида в Севилье


*************************************************************
А сейчас давайте вернемся туда, где я закончила свой рассказ об Андалусии.


25 сентября 2016-ого года мы выехали из Аркос-де-ла-Фронтера по направлению к Севилье.
Пейзажи привычно скудно живописны





Ближе к Севилье они стали совсем скучными. При подъезде к ней впервые на дорогах Андалусии нам на трассе попался пункт сбора денег, заплатили 7,2 евро.

Машину мы сдавали у железнодорожного вокзала Севильи Santa Justa.
Тут я потупила некоторое время.
Пара кругов вокруг вокзала, и я, наконец, увидела парковку прокатчиков.
Если стоять лицом к вокзалу – справа от него. Там много их, крупные и всякие другие.
Но моего Европкара не было. Пришлось встать на аварийке, сбегать к конкурентам, там меня направили.
Парковка Европкара оказалась слева здания вокзала. Ни надписей, ни указателей нет.
С этой стороны тоже большой паркинг, там гнездо нескольких прокатчиков.
Так что, имейте в виду, кто точно не знает, где сдавать машину – ваш может оказаться и там, и там. Лучше заранее в переписке уточнить.

Дальше уже все прошло без помех. У меня, как обычно, полная страховка, 5 минут на выгрузку вещей и оформление документов – и мы свободны.
У входа в вокзал – десятки такси.
До центра и нашего жилья – минут 10 езды. На самом деле – еще быстрее может быть, но в центре иногда приходится постоять из-за заторов на узких улицах. 8,75 евро (в мой второй визит было 10, стояли в пробках дольше).




Сразу хочу сказать про такси в Севилье. Там их много. Настолько много, что почти в любом месте города вам ждать на обочине с поднятой рукой дольше двух минут не придется. Особенно, в центре.
В сентябре мы часто пользовались такси, так как ходить по такой жаре было очень утомительно. А мама ж еще и в гипсе! В среднем, поездка нам обходилась по нашим маршрутам в 6 евро.

[Agafa P.]

Апартаменты я нам с мамой в сентябре сняла у Iglesia del Salvador, в узком проулочке на Cuesta del Rosario.
А на Новый год - отель метрах в ста от них


Я убеждена, что этот квартальчик – лучшее местоположение для знакомства с Севильей. И на первый раз, и на второй, и в следующий раз я тоже буду жить где-то здесь.
Возможно, когда-нибудь мне захочется чего-то другого, более камерного, более близкого к настоящей жизни города. Типа Трианы, например. Это как, например, когда в Венеции кто-то так часто бывает, что он уже не живет у Сан Марко или в Сан Поло, а снимает себе на недельку апартаменты у Арсенала или в Каннареджио…
Триана – классный район, я там неоднократно побывала за обе поездки.. Но пока еще жить там не хочу.


Хозяйка нас встречает, апартаменты нравятся, все, как на фотографиях и в описании.

., "Beautiful apartment Sevilla center".


Внутренний двор под крышей, откуда вход и куда выходило окно




Гостиная, где на диване спала я








Мамина спальня






На углу переулка с нашими апартаментами – супермаркет MAS, Cuesta del Rosario, 4.
Кстати, хороший. Я потом еще один недалеко нашла на Площади Алфалфа, SuperSol. МАS лучше.


Сразу расскажу и о своем отеле на Новый год. Если не хотите апартаменты, то этот отель – идеален. Для меня, по крайней мере. Локация, качество и цена. Единственный минус – окно моего одноместного номера (и некоторых других тоже) выходят в патио. По большому счету – нет окна.
Для меня это вообще не было проблемой. Конечно, балкон, а еще, если терраса – лучше, чем окно в патио. Но я – за разумные компромиссы, особенно в условиях личной финансовой нестабильности.


Hotel "Las Casas de los Mercaderes"




Галерея моего, второго, этажа






Внизу, в патио, накрывали завтрак. По утрам в номере из-за этого было слегка шумновато.
У меня бронь без завтраков. Его предлагают отдельно, по-моему, за 10 евро. В Севилье за эти деньги можно куда, как более
вкусный завтрак получить, чем гостиничный




Мой скромный номер

[Agafa P.]

Оперативно разложились, очень хочется в город скорее.
Напротив нашего переулка - уютная узенькая Plaza Jesús de la Pasión









Столики, зонтики, повисшая в жарком воздухе «маньяна».
Надо срочно сесть, впитать в себя эту атмосферу и выпить за успешное окончание автомобильной части путешествия






Стоило мне залпом выхлебать первый бокал ледяного коктейля, откинуться на стуле и в абсолютном блаженстве пробормотать – мама, как мне нравится Севилья! – меня тут же облил холодным пивом официант.

И я сразу поняла, это – хороший знак!
Я – в правильном месте.

******************************************************************


Как и в своем рассказе о Палермо, в котором я просидела 10 дней и не могла придумать, как лучше потом все показать, попробую и здесь сгруппировать впечатления по районам города.


И начну прямо от дома. Примерно здесь сейчас походим





В правом дальнем углу этой Plaza Jesús de la Pasión – «Bar Europa», Calle Siete Revueltas, 35





С ним я близко познакомилась только во вторую поездку, но помнила о нем с первой.
Сюда сразу и пошла на стартовый бокальчик в предновогодней Севилье















Стены выложены изразцами.

Борьба человека со зверем




Получеловек, полулев с мышкой на попе




Кто-то странный






Если в сентябре основным дневным напитком я для себя выбрала tinto de verano – разбавленное содовой красное вино - то зимой (хотя, какая это зима!) в Севилье у меня очень хорошо пошло сладкое вино, особенно, сладкие хересы.
Божественный напиток, хотя сладкого с роду раньше не пила…


Из двух предложенных мне здесь видов больше понравился SOLERA. Его бутылку потом купила домой в Масе, 6-8 евро, не помню точно.





Блюдо дня, мерлуза, которое мне очень убедительно порекомендовал официант, было восхитительным!
Хм, такое красивое слово, мерлуза, а оказывается - треска
Но это точно была не обычная треска!







От дома «Европа» - в паре шагов. А побывать здесь довелось только дважды.
Во второй раз поела здесь более обстоятельно.


Суп mazamorra. А кордобский все равно был вкуснее, не забыть мне его




Потом - тапасы




Не знаю, оно ли - Ajo blanco con mojama y granada. Из википедии: "Моха́ма — испанский деликатес, филе вяленого в соли тунца"




Tataki de ternera con mango, sesame y romero




Ооочень!

Место уютное и вкусное. Его знают и любят, здесь бывает много народу.

[Agafa P.]

В этом микрорайончике, рядом с жильем - концентрация магазинов с одеждой для детей. На витринах такие красивые вещички выставлены!
Но цены....











Левая сторона Plaza de Jesús de la Pasión – задняя часть второй по значимости церкви Севильи - Iglesia del Salvador.
А перед главным ее фасадом – самая тусовочная площадь Севильи - Plaza del Salvador








Напротив церкви - два (или три) абсолютно, на мой взгляд, ничем не примечательных заведения стенка к стенке, внутри, по-моему, у них кроме барной стойки даже нет места для посетителей, все сидят за столиками, выставленными на площади.

Я так и не смогла понять ту особую привлекательность этого места для тех, кто там проводит свое время.

В первый же день в Севилье, когда бары только открылись после сиесты, я как раз проходила мимо и решила освежиться сангрией.
Ну, обычная такая сангрия у них. За вполне обычным столиком… С видом на закрытый Сан Сальвадор. Хотя, все равно, конечно, хорошо)

Но как же я была удивлена вечером, когда заглянула на эту площадь. Человеческий муравейник. Столы забиты локоть к локтю, кому не хватило там места – стоят с бокалами рядом, в компании и поодиночке. Народ сидит на ступенях церкви, которые вытерты задами до зеркального блеска. Сидят на ступенях памятника.
А над площадью стоит ровный гул, который слышен издалека. Как при подходе к стадиону перед началом футбольного матча.
И сколько я потом ни проходила мимо по вечерам – так было всегда.

Наверное, это какое-то знаковое севильское место, значение которого не понять простому проходящему мимо туристу.
Может, здесь издавна назначаются встречи – «до вечера у Сальвадора», собираются друзья, прохолят первые свидания и т.п…

Хотя, если вы открыты для общения, тут, я думаю, можно и друзей найти)
В этой поездке с мамой, после некоторых моих отлучек на вечер в предыдущих совместных путешествиях, я решила не углубляться в знакомство с местным населением, чтобы мама потом не жаловалась на сердце из-за моих поздних ночных возвращений.
А в новогоднюю поездку я была в домике и не искала общения совсем.

Короче, если вы один, но хотите компанию – попробуйте прийти сюда вечером








Очень хорошо в Севилье вечером в сентябре, когда спадает дневная жара. С удовольствием гуляла, но предпочитала более спокойные места







*************************************************************

Утром 30 декабря я ехала на поезде в Севилью из Мадрида. Всю дорогу простояла в кафе в нетерпеливом возбуждении, таращась в окно. Было достаточно тепло, но мрачный туман скрадывал практически все за пределами вагона





А в какой-то момент, как покрывало сдернули.
Солнце, голубое безоблачное небо. Въехали в Андалусию?

В такую погоду я и высадилась в Севилье. И такая она и была почти всегда эти несколько зимних дней.

В отеле моя комната была уже готова, я туда писала заранее, что приеду раньше официального чек-ина.
Сгрузила вещи, не разбирая, и побежала к Сальвадору.
А здесь все также! И чуть-чуть не так. Еще более многолюдно и тусовочно.
И самое главное – оранжевые апельсины!!! Потому что в сентябре они по всей Андалусии были зелеными.
А с оранжевыми же все по-другому смотрится!


Солнце. Тепло. Празднично. АТМОСФЕРА.
Одна из тех объемных живых картин воспоминаний о Севилье















Сейчас возьму бокальчик и сяду к ним, на гладкие ступеньки церкви








Или к ним, прямо на мостовую…






С кулечком детенышей креветок, которых не надо чистить, а просто закидывать в рот горстями







Оставлю себе немного воспоминаний о времени, проведенном на этой площади.

Но, в любом случае, даже, если вас не привлекает такая активная общественная жизнь самой площади, сюда надо прийти, чтобы посетить Iglesia del Salvador.

[Agafa P.]

Iglesia del Salvador.


Как водится в Андалусии, сначала на этом месте была мечеть, Ibn Adabbas.
После реконкисты, в XIV-ом веке, здесь возвели церковь. Но та почти полностью разрушилась к XVII-ому веку, и ее начали отстраивать заново в 1674-ом году.

Читаем – «новую церковь построили в стиле «чурригереско», возникшем благодаря талантливой семье знаменитых испанских зодчих Чурригера, добавивших в и без того роскошный стиль барокко более витиеватые детали, тем самым опередив обуявшую всю Европу моду на рококо.»
По мне, так довольно скромненький фасадик


В период с 2003 по 2008-ого года церковь была отреставрирована. От древней мечети сейчас остались только внутренний дворик и нижняя часть колокольни.

Кстати, про дворик. В саму церковь я всегда попадала без проблем, не стояла в очереди, не платила денег. Но где-то читала, что вход туда платный. И очередь была частенько, когда я мимо проходила.
Так вот, один раз я заметила, что народ заходит в дверь, которая находится в здании слева от фасада церкви. Я туда нос сунула. А там – небольшой дворик, из которого есть вход в боковой неф церкви







И еще один вход в это патио оказался с Calle Córdoba





Сколько раз там проходила, даже подумать не могла, что и отсюда можно попасть в Сан Сальвадор






Как я уже писала в отчете про Андалусию, испанские церкви меня не торкают. Повторять уже не буду почему, но, при всей моей любви к храмам самых разных концессий, в Испании у нас взаимности не получилось. В данном вопросе Севилья приятных сюрпризов не преподнесла.
Но в Сальвадор я даже несколько раз заходила.
Она внушает.
Мощно.


Церковь имеет три нефа одинаковой высоты




Главный алтарь работы Cayetano da Costa



















Как-то зашла и расчихалась. Священнослужитель только-только зарядил кадило





Иисус-младенец у центрального алтаря





К сожалению, подробных описаний наполнения церкви я не нашла. Есть на испанском, но тоже как-то скудно, да и гугл переводит отвратительно.


Один из алтарей






Капелла у левой стены






Рождественский белен в зимнем Сальвадоре












Retablo de la Virgen de las Aguas (1726 - 1755)




Virgen de las Aguas




Кафедра




Алтари у правой стены




Retablos de san Fernando y del Cristo de la Humildad y Paciencia




Король Кастилии Фернандо III, канонизированный в 1671 году




Терпение и Смирение.
Этот алтарь был заказан гильдией перчаточников в честь своего покровителя





Святая Анна и Богородица (1714)













Не знаю, как это правильно называют. Дароносица?
Эту конструкцию носят на плечах во время процессии на Страстной неделе.
Серебро, позолоченное дерево, слоновая кость (1946)







В церкви даже есть общественный туалет, оформлен весьма стильно

[Амстердамка]

Агафа, два коммента написала, но сгинули они.

А сейчас даже комментов писать не хочется, чтобы не тревожить внутреннюю гармонию Вашего эссе. А хочется просто читать, читать, сравнивать ощущениия, наслаждаться

[Agafa P.]

Одним январским утром я вышла из отеля и как будто попала в какой-нибудь СПА или парфюмерный магазин. В воздухе стоял густой цитрусовый запах.
А это на Площади Сальвадор апельсины собирают. Перезревшие плоды падают, разбиваются…

Наверное, это надо делать, чтобы деревья снова зацвели и заплодоносили. И чтобы на земле неаккуратно не валялись.
Но хорошо, что я успела увидеть Севилью в апельсинах.


Такие ловкие сборщики, профессионалы!






Собирают в специальный мешок, не кидают. Правда, некоторые сами падают.
Потом апельсины высыпают в ведра.
И споро их загружают в маленький фургончик, который периодически куда-то отвозит урожай)













Через дорогу от Площади Сальвадор, почти у моего отеля – «Bar Agustin & Company».
Место и само по себе симпатичное, но мне оно запомнилось их фирменной фотографией












Десерт здесь с мамой ели

[a_ni_ka]

самая тусовочная площадь Севильи - Plaza del Salvador

Надо же! А мы ее видели утром (часов в 9) после праздника трех королей. Площадь была чинно-пустынной, что вполне соотносилось (в моем представлении) с расположенным на ней собором.
А оказывается, мы просто не в то время на нее попали!

Очень интересный у Вас рассказ получается. С первых слов чувствуется, что Севилья действительно очень глубоко затронула Вашу душу. А значит, Вы смогли увидеть много такого, что прошло мимо беглого взгляда обычного туриста. Тем интереснее будет знакомиться с Вашими впечатлениями.
Желаю Вам вдохновения!

[Agafa P.]

Агафа, два коммента написала, но сгинули они.

Ах, как жаль!

А хочется просто читать, читать, сравнивать ощущениия...

Спасибо! буду рада, если по ходу пьесы будете делиться вашими, очень интересно сравнивать и мне тоже

[Agafa P.]

Желаю Вам вдохновения!

Спасибо! Даже спустя столько времени мне иногда до дрожи в пальцах хочется скорее записать какое-то воспоминание, бытовую сценку или просто мысль про Севилью

[Амстердамка]

буду рада, если по ходу пьесы будете делиться вашими, очень интересно сравнивать и мне тоже

Можно непоэтично сказать? Крыша у меня поехала.
В первый раз я в Севилью попала в конце 90-х годов, купив путевку у туроператора. Тогда страноведческие туры по Испании только-только стали организовывать. Удар по девичьим мозгам случился неслабый, скажу я вам. ))

[Agafa P.]

Еще пятьдесят метров – и мы на очередной исторической площади Севильи - Plaza de S. Francisco.
В сентябре это было пустое и, несмотря на натянутые полотнища, жаркое, как в бане, пространство. Тряпки, конечно, немного защищают от солнца, но, когда под сорок – отсюда хочется поскорее убраться.


Сентябрь




Солнце такое лютое - глаз режет





По этой площади в сентябре пешеходы стремились поскорее пробежать в более густую тень. Зато в рождественские праздники здесь был главный морозный центр города








На площади – городская ратуша, Ayuntamiento de Sevilla. Еще одно название - Casa Consistorial.

В XV-ом веке городской совет Севильи собирался прямо на улице, под Хиральдой.
В 1503-ем году Севилья получила монополию на торговлю с Новым Светом, поэтому, делегатам стало как-то не комильфо решать городские вопросы на улице. И решили они построить для себя дворец. За достоверность информации не ручаюсь, в другом месте пишут, что совет все-таки собирался под крышей, в здании, которого уже нет, рядом с Собором. Но делили его с церковниками, что тоже смущало членов Совета.

Местом для строительства сената выбрали площадь де Сан Франциско.


Другим фасадом здание выходит на Plaza Nueva.
Строительство здания мэрии Севильи началось в 1527 году под руководством Диего де Рианьо и завершилось 7 лет спустя.

Фасад здания, выходящий на Plaza de San Francisco, великолепно декорирован в стиле, известном как платереск (Plateresque, местная версия стиля Ренессанс), для которого характерны сложные архиитектурные украшения.
В 1534-ом году архитектор умер. А планы здания у него были не на бумаге, а в голове. И поэтому, бОльшая часть здания – гладкая и плоская.

Внутрь можно попасть, билеты здесь:
http://oberonsaas.com/alcazarsevilla/vi ... nsistorial
Я не была…
















"Новый год к нам мчится, скоро все случится!!!"







Сценки из жизни эскимосов










Каруселька неизменно пользуется спросом у детишек, крутится без остановки целый день

[Agafa P.]

Можно непоэтично сказать? Крыша у меня поехала.

Ну, как-то так
Если без Лорки

[Agafa P.]

Обходим ратушу вокруг.
Здесь начинается широкий проспект Avenida de la Constitución, по которому ходят трамваи. Если пойти по нему - совсем близко до собора.
На фотографиях его видно немного












С другой стороны Ратуши - Plaza Nueva










Здесь же, перед ратушей - главная новогодняя елка Севильи.
Посмотрите, какое чудо-юдо! кривенькое)))







Как говорила, от Ратуши недалеко до Собора.
Можно дойти к нему по проспекту Конституции. Если так и пойдете – можно сразу заглянуть на Plaza del Сabildo. Она как раз напротив собора, под арочку. Овальная, с гнутым зданием по ее краю. И фонтаном.
Место не из разряда маст си, но как же не взглянуть)













К Собору от ратушной площади можно дойти и по узенькой Calle Hernando Colón.
По ней вы удачно выйдете к арабской круглой арке Собора, которая очень красиво смотрится в створе этой улочки. Ни одной фотографии этого у меня не получилось


Шла я как-то там сентябрьским вечерком посмотреть на подсвеченный собор







Слышу гитару в открытые окна заведения.
Ну как не полюбопытствовать.

А потом пробраться внутрь и послушать романсы под рюмку хереса!

















Вот не могу я такого представить себе в своей любимой Италии.
А в Севилье этот концерт в баре был так естественен… Город потому что такой. Располагает.

[Agafa P.]

По логике повествования сейчас бы о Соборе надо рассказывать. Но вот не хочется.

В этих двух поездках я исходила пешком практически весь исторический центр. По некоторым улицам я проходила два, три, пять раз, во многие места шла специально снова, некоторые западали в душу при единственной встрече, и я просто не успела попасть туда опять.
Но вот в самый самый центр города – Хиральду, Собор, Plaza Virgen de los Reyes – мои ноги почему-то сами не шли. Уж не знаю, почему.


Собор коротко, Алькасар поподробнее я еще покажу.
А сейчас давайте про Новый год!

*****************************************

Новый год в Европе я встречала неоднократно. Я давно усвоила, что для европейцев наш чудесный волшебный Новый год – не праздник вовсе. Поэтому и не жду многого от самого события, а использую наши новогодние каникулы, как дополнение к отпуску.

Если во время праздников вы попадаете в Севилью днем, то вы не увидите практически ничего, что указывало бы на Рождество и Новый год.
Елок нет. Нигде. Венков, хвойных веток, украшений, Санта Клаусов, залезающих в окна и т.п. – нету ничего. Витрины тоже не украшены, за редким исключением. Иногда разве что попадается небольшая кукла Христа-младенца в яслях.
Персонал баров, ресторанов тоже не заморачивается украшением своих заведений.

Мне заказали в качестве сувенира севильские елочные игрушки. Так вот ничего, посвященного новогодним/рождественским украшениям, в это время в Севилье не продается. Даже на рождественском маркете!
Уже потом я нашла лавочку с ручной работы всякими поделками, там и новогодние украшения продавались, уже со скидкой. Скупила все)

Но вечером все становится поживее
Город украшен лишь электрическими гирляндами, которых днем и не видно. А вечером очень даже нарядно получилось)
Но не Эльзас, неее, не Эльзас...
























Улица Росарио, площадь Сальвадор слева, отель - справа, апартаменты чуть вперед и тоже справа




И сама Plaza del Salvador

[Agafa P.]

В православии сценки истории рождения Христа называются вертепом. У итальянцев, насколько я знаю, они называются презепио.
А в Испании – белены.

В каждой церкви Севильи в это время есть белен. Некоторые маленькие, простые, некоторые - целый кукольный театр.
Но самый роскошный, интересный, большой белен я обнаружила в здании Fundación Cajasol, не знаю, что это такое, думаю, что-то типа культурного центра. Оно находится прямо на Plaza de SanFrancisco, 1.


30-ого я проходила мимо него днем и вечером - внушительная очередь




А часов в 9 утра 31-ого декабря утром не было никого





Первая нормальная елка в Севилье




У меня почти не получилось ничего отсюда, все фотографии не резкие, уж простите



























Продумана каждая деталь, каждая мелочь. И очень качественное исполнение


Щеночки вот, например. На самом деле они малюсенькие




А тут даже мышка)

[Agafa P.]

У арки здания Ратуши - свой белен









Avenida de la Constitución









Вечером ратуша и даже главная елка-инвалид смотрятся совершенно по-другому.
Очень классно смотрятся!










Апельсины на дереве, обмотанные новогодними гирляндами!
Считаю, что это бренд новогодней Севильи)






На Plaza Nueva - рождественский базар.

Но неправильный какой-то)
Ни тебе глинтвейна (хотя - какой глинтвейн при плюс 15 ), ни сосисок, ни сладостей, ни сувениров.
И никаких вообще товаров с тематикой Рождества и Нового года.

В павильонах – различные товары. И не назвать их народными промыслами. Скорее, изделия ручной работы. Не поделки.
Украшения, аксессуары, для дома кое-что. Все очень хорошего качества, не дерибас









Стенд небольшой фирмы из Галисии CABUXA




Я у них купила кожаную подушку с ручной росписью. Ну разве не хороша?!
Сейчас, как ни взгляну на нее - душа радуется




Рынок закрывается на сиесту. Вечером, по-моему, часов до восьми работает.
Там рекомендую походить, приглядеться, есть очень интересные вещи.




Вечером тридцатого декабря я почувствовала, наконец, праздничное настроение. И люди вокруг меня - тоже)


Духовой ансамбль у ратуши.
Парни жгли так, что я, снимая видео, от переизбытка чувств забыла нажать кнопку записи...

























Это было очень круто.



С другой стороны ратуши тоже концерт. Испанская классика - фламенко










Какой прекрасный вечер - 30 декабря! Я вообще считаю, что это самый лучший вечер года. Если вам не на работу 31-ого)




Продолжение следует

[Амстердамка]

С кулечком детенышей креветок, которых не надо чистить, а просто закидывать в рот горстями

Диос! Так с глазами и есть?

А в Испании – белены

Классные белены! Не уступают презепио.

Я у них купила кожаную подушку с ручной росписью. Ну разве не хороша?!

Очень хороша! Картина на подушке просто Босх.

Вот не могу я такого представить себе в своей любимой Италии.
А в Севилье этот концерт в баре был так естественен…

Какая эмоциональная фотозарисовка у Вас получилась! Не на публику человек поет, а по внутренней потребности.
А почему Вы думаете, что в Италии подобная импровизация невозможна?
Потому что итальянцы больше на понтах?

Какой прекрасный вечер - 30 декабря!

Действительно, вечер прекрасный! Хороши все - и музыканты, и танцоры, и публика. И фотограф, который нам этот праздник показал.

[JamKit]

Agafa P., я так ждала этого Вашего рассказа! Так мне хотелось Вам написать и спросить "ну где же, когда же", но я сдерживалась, и вот, наконец-то, дождалась!

Севилья – мой любимый город

Удивительно! А мне казалось, что Ваш любимый город - это Рим

[Vlad Chepkasov]

О, дождались!
Аня, ты одна из тех кому я ставлю лайк за отчет не глядя.
Всё, пошел читать!

[Agafa P.]

Диос! Так с глазами и есть?

Ну... меня их глаза не смущают. Поэтому, иногда только тельце, иногда - прямо так, с глазами)

Не на публику человек поет, а по внутренней потребности.
А почему Вы думаете, что в Италии подобная импровизация невозможна?
Потому что итальянцы больше на понтах?

Амстердамка, я не знаю.... ну вот просто такое ощущение.
Какие там понты в южной Италии. Или на Сицилии, к примеру.
Но испанцы - артисты по жизни и рождению. Взять их существующие до сих пор полной жизнью в современных реалиях старые традиции - ферии, фламенко, корриду, Страстную неделю. И поэтому, меня не удивляет в Испании такой спонтанный концерт.
Итальянцы - более сдержанны что ли, не берем бытовой уровень.
Мне навскидку как-то даже не вспомнить какое-нибудь случайное мероприятие в Италии, где бы люди пели, танцевали, и все это не для публики. Для себя.
Исключительно мое туристическое мнение. Но оно таки сложилось исходя из многократной Италии и в первый раз Испании.

И фотограф, который нам этот праздник показал.

Спасибо! Я запорола почти все фотографии, мне так и не удалось качественно показать всю ту атмосферу вокруг Ратуши в этот чудесный вечер.

я так ждала этого Вашего рассказа! ...наконец-то, дождалась!

Спасибо Вам! Любой автор отчетов счастлив, что у него есть постоянные читатели. Которые не только читают то, что есть, но и ждут нового от тебя)

...мне казалось, что Ваш любимый город - это Рим...

Мне тоже
Теперь он - "один из любимых"

...ставлю лайк за отчет не глядя.

Влад, спасибо!
Не лайков ради труд. Но, уж ты знаешь, автору внимание приятно и лишним не бывает)

[Agafa P.]

31 декабря 2016-ого года было субботой.
Прекрасная солнечная погода. Почти все дневное время я с наслаждением провела в Триане, о чем расскажу, когда дойду в отчете до этого района города.

Сейчас буду рассказывать про сам Новый год.
В этот раз я изменила своей традиции его празднования за границей. Обычно я очень заранее заказываю себе на вечер ужин в каком-нибудь хорошем ресторане с тем, чтобы освободиться в десять-одиннадцать часов. Оставшееся до полуночи время провожу по-обстоятельствам – либо в отеле, празднуя уже наступивший в России НГ, либо бродя по улицам того города, где оказалась.
В этот раз я решила обойтись без ресторана. И дело не только в экономии, а... если честно, лень писать в чем)
Надеялась, что найду, чем себя занять. Так и вышло.



31–ого декабря с утра все было открыто, магазины и большинство баров-ресторанов стали закрываться часов в четыре-пять вечера.
В соседнем от моего отеля доме – ресторан. Он устраивал новогодний ужин в две смены (до 23-х и на сам НГ). Я вяло поинтересовалась, если ли свободные столы. Места остались только снаружи.
Но, одно дело – посидеть там днем за бокальчиком и тапасами, другое – в новогоднюю ночь. Пусть даже и грелки стоят. Смысл?
Зато здесь я встретила Новый год по Новосибирску, прослушала президента в присланной записи с телевизора, чокнулась с друзьями бокалами в экран телефона. Настроение все больше поднимается.


Потом в отеле побыла.
Подготовилась к празднику я не спустя рукава





Это не влезло



А чего.... Мне пять дней здесь жить.



Часов в 9 вечера 31-ого декабря мне приспичило погулять.
Вышла сначала к ратуше. Каток не работает, карусель тоже. Открыто только одно заведение прямо на площади, все столы заняты, желающие попасть туда стоят в очереди. Вот уж не хотела бы предновогодние часы провести здесь - ни есть, когда вся очередь следит за тобой и глаза их красноречиво говорят – ну когда же ты, наконец, дожрешь свою еду и уступишь нам место.
Ни в очереди стоять тем более.
Я сытая и слегка во хмелю, мне и не надо сюда, я посмотреть только заглянула.

Пошла я к Парасолю. К Площади de la Encarnación. А проще говоря – к грибам







На улицах почти ни одного человека. Понятное дело – или по домам все, готовятся, или по ресторанам.
Чего гулять то в такое время













Я, собственно, даже не ожидала, что здесь, почти на выселках жизни в настоящий момент, что-то будет открыто. Но работали азиатское, индийское и арабское заведение. Плевать им на наши праздники.
И хорошо. В одном выпила бокальчик и по их вай-фаю проверила, как на родине у всех дела)


Как же некоторые витрины интересны, когда вечер. И никого вокруг…






Какие манекены живые. Я была бы не против, если бы они такими и оказались и присоединилась сейчас ко мне






Какие руки!






В отеле собираюсь на встречу Нового года. Выкладываю кошелек, документы (копия паспорта и визитка отеля – с собой, пуганые на воду дуют), немного мелких денег по карманам, в рюкзачок – несколько маленьких бутылочек кавы, стаканчики. Почищенный, помытый, ободранный с ветки виноград.

Шапку ежа я в этот раз решила не брать с собой, слишком уж тепло в Севилье на Новый год.
Напялила свои рожки, которые вызвали нешуточный восторг в прошлом году в Венеции и потом в них перефотографировался весь ресторан.
Сейчас в Севилье я тоже звезда. Я это быстро поняла.
В 23:30 я вышла из отеля. До Плацы Нуева, где все должно случится – 3 минуты. Я влилась в людской поток.

Мои колосящиеся на голове рожки-антенки вызывают фурор, со мной фотографируются, желают счастливого нового года.
Народ здесь не наряжается. Разве, что эта девочка в шапке поросенка




Если поеду сюда на Новый год опять – подготовлюсь еще лучше. Есть у меня, чем поразить Севилью)



Народу много. Но нельзя сказать, что адски много. Очень комфортно – ты вместе с людьми, но никто об тебя не трется. Компании стоят, общаются, улыбаются друг другу. Многие аккуратно пьют из стаканчиков. Очень позитивно, при этом – спокойно, что обычно никогда невозможно сказать про любые массовые мероприятия.
Шныряют азиаты – продают стаканчики с виноградом. Народ берет. Я то в супермаркете заранее купила)










В ожидании











К полуночи народ стал группироваться под часами ратуши. Поплотнее. Все в ожидании подняли лица.
Я не знаю, чего ждать. Умом-то понимаю, что ничего не будет… Но надеюсь на что-то.
Хотя бы, на бой часов или колокола, чтобы начать есть виноградины.
У всех вокруг в глазах немой вопрос, как и у меня – когда же??!!







Минутная стрелка уже перевалила верхнюю точку и пошла на новый круг.
И никто уже не даст команду – да ешьте вы, наконец, свой виноград!

Наконец, вся площадь сообразила, что Новый год наступил. В минуты три первого)
Короткая заминка в разочаровании - и стали отмечать!


Но очень спокойно. Без обнимания, братания, наливания из своей бутылки всем, кто подставит стаканчик. Так я как-то во Флоренции праздновала, но очень давно.

Компании, пары и одиночки, как я, начали пить свое заранее заготовленное газированное вино, хомячить горстями виноградины, поздравлять друг друга и фотографироваться.
И самый главный зачет Севилье – никто почти не взрывал петарды, не бросал их тебе под ноги.
В Италии и Эльзасе меня это ужасно раздражало.






Мне быстро стало скучно. Обратила внимание, что народ целеустремленно потянулся куда-то по проспекту Конституции. В конце которого виднеется елка в огоньках. Туда я раньше еще не ходила.
Пошла со всеми, вдруг именно там – основной городской праздник







Дошли. А там - ничего. Только рекламная елка, внутрь которой можно зайти, и выключенный фонтан Fuente de Híspalis.



Здесь уже толпа распадалась и, судя по всему, расходилась по домам.
Я не захотела возвращаться в центр тем же путем, пошла дальше по рельсам Calle San Fernando,
надеясь, что скоро сверну к Хиральде, она, освещенная, призывно торчит и видна почти из любой точки города.

Шла мимо Hotel Alfonso XIII, куда следует наведаться днем попить чаю, мимо табачной фабрики, где работала Кармен





Ошибочка получилась. Этот проспект идет сначала вдоль садов Алькасара, потом – вдоль садов Мурильо.
Сплошной забор
Так что, свернуть к Собору и к дому мне никак не удавалось…
А, когда, наконец, удалось добраться в сердце города, примерно в половине второго, там наступило первое января. Улицы пустые.
И уже выключена вся подсветка!!!!


Как человек, открытый к общению, если бы город праздновал – я бы праздновала вместе с ним.
Я легко нахожу компанию, особенно во время всеобщего праздника и веселья.
Здесь этого не было. Видимо, в Севилье празднуют Новый год не на улицах.

Да и ладно. Зато я не поздно пришла домой. После прогулки вдоль садов и по пустому городу - трезвая, правда, голодная.
Рассказать друзьям не о чем, зато первое января у меня будет полноценным днем, не отягощенным последствиями излишне бравой встречи Нового года.

[Agafa P.]

Сейчас сразу и про афтепати расскажу.


Некоторые традиции я не нарушаю никогда.
Например – утро 1-ого января.
Банка красной икры из Питера.
Купленные на месте - багет и сливочное масло, шипучие напитки (в зависимости от страны – просекко, клеман, кава и т.д.), мандарины и сыр. Добавления возможны и всегда есть

Нетбук, местный быстрый вай-фай, просмотр русских новогодних программ.
Общение с немногочисленными уже проснувшимися близкими и друзьями.
Мое утро 1-ого января должно быть таким.
Таким оно и было в этот раз)


Так как у меня в номере нет окна на улицу, текущую погоду я узнаю в лифте. Там каждое утро вывешивался прогноз на день




Конечно, на Новый год хочется зиму, снега, лепить снеговиков, играть в снежки (ой, сколько однокоренных слов подряд, но нет им синонимов), кататься на санках, пить горячий чай из термоса… Это я так, фантазирую.
На самом деле, это просто непередаваемый кайф – выйти первого января нового года в солнце, синеву неба, в тепло, когда не надо застегивать куртку, а надо надеть солнечные очки!!!

В полдень народу еще мало, я бесцельно в абсолютном блаженстве с глупой улыбкой на лице шатаюсь по улицам. Понимаю, что в воскресенье, отягощенное тем, что оно еще и первое января, мне не стоит надеяться даже на кофе.
А вот и нет. Часов в 12 кое-что стало открываться.
В это время я оказалась в районе Alfalfa.


"Cerveceria Donaire".

Фотография сделана, когда я уже уходила.
А сейчас – гостеприимно открытые жалюзи и никого народу.
Нерешительно зашла.
- Можно у вас покушать?
- Через полчаса. А пока проходите, выпейте чего-нибудь.
Меня не надо звать дважды. Забыв, что все утро хотела кофе, оказалась с бокалом хереса






Странный дизайн. Абсолютно рядовое по севильским меркам заведение-наливайка с какими-то нестандартными элементами оформления













Пол с вензелем




Так как повар уже был на месте, и из уважения к первому и голодному клиенту, меня не заставили ждать полчаса и быстро принесли заказанные тапасы.


Позже стали подходить местные. Очевидно – постоянные клиенты, потому что мне показалось, что их напитки оказывались на стойке еще до того, когда они устроятся на своем стуле. И что-нибудь скажут)

Потом уже и туристы стали тыкаться. И совсем скоро внутри уже не было свободных столов, а снаружи быстро заполнялись.
У меня – стратегическая позиция, около туалета, маленький столик, на соседство никто не претендует. Я наслаждаюсь тем, что происходит вокруг меня. Посетители, работа персонала, бытовые сценки. Телевизор, как я это называю













Я просидела здесь какое-то непозволительно долгое для туриста время.
А я могу себе это позволить, не донимая себя внутренним диалогом – Аня, ты же еще столько всего не видела здесь!
Потому что – многое уже видела. Много – еще увижу. А, если не успею – мне все равно сейчас лучше тут)

В 258-ой раз напишу.
У всех – разный формат путешествий. Кому-то – новые места каждый день. Кому-то – расслабленный отдых в одном. Несколько лет назад я пересмотрела свой. Если мне где-то хорошо, и столько всего там еще есть неизведанного – не надо мне других незнакомых территорий.

На эти майские я впервые еду в Румынию. Это будет тот самый «галопом по Европам».
Примериться, так сказать) Но, если я там найду для себя место, куда захочу еще – я поеду еще раз. И буду там изучать каждый камень.
Я понимаю, что никогда уже не окажусь в местах, о которых когда-то мечтала. Не успею просто. Жизнь коротка.
И меня это совершенно перестало расстраивать)))



1-ому январю - зачет!





Жареный сыр






Грибы с беконом




Тортилья




Мало показалось, еще сардинок взяла




Что, много?

Это, кстати, тапасы. Закуски. Которая одна, как основное блюдо может быть.
Кому-то, не мне.

[Agafa P.]

Я не знаю точно границ этого района, но на своей карте выделю тот, который у меня проходил под этим кодовым названием Alfalfa





В первый свой приезд в этот район мы совсем не заходили почему-то. Зато во второй я тут бывала каждый день, да не по одному разу.
Никакой информации об этом районе в интернете не нашла, разве только, что alfalfa в переводе с испанского - люцерна)


Сделаем небольшой обзорный кружок от Iglesia del Salvador, то есть от дома)
От церкви идем по Cuesta del Rosario




Виден купол Сальвадора






На нашей Cuesta del Rosario, совсем близко от апартаментов - Monumento a Clara Campoamor


Памятник Кларе Кампоамор Родригес. Ее считают одной из родоначальниц феминистского движения в Испании.
В 1931-ом году эта дама добилась избирательного права для женщин.
Скульптура установлена в 2007-ом году. Автор - Anna Jonnson из Швеции.
Идея этого памятника приблизительно такая: "Если девочка с детства читает правильные книги, из нее вырастет великая феминистка"













Интересно, а, если мышь читает правильные книжки - что из нее вырастет?





Уютный Bar Alfalfa, проходила часто, заглядывала, но так и не зашла




А это прилавок простого кафе. Очень аппетитно







Недалеко от читающей девочки - ресторан "El Traga", http://www.eltraga.com/.
Не помню, откуда я себе его выписала.

С первого раза не попала, специально зашла днем, чтобы забронировать стол на вечер. А уже все занято было.
Теперь уж точно надо попробовать, записалась на следующий вечер




Простой минималистичный интерьер





Тар-тар из лосося. Мне всегда казалось, что тар-тар делается из сырых продуктов.
А этот лосось был еле уловимо подкопченым.
Прекрасный аперитив!





Рыба - это тапас)








Мясо. С грибами.
Даже картофельные чипсы в этом блюде - шедевр.
Одно из самых лучших гастрономических впечатлений зимней Севильи





Десерт с вареной сгущенкой!




Не самый бюджетный по севильским меркам ужин. Но стоил каждого цента счета.
Обслуживание тоже было блестящим





От "El Traga" почти виден купол Iglesia de San Ildefonso. До нее совсем близко.
Я проходила мимо нее много раз, но внутрь попасть так и не довелось









А вот еще чья-то колокольня торчит, я не знаю, от какой церкви






От церкви Сан Илдефонсо отходит Calle Boteros, на которой, в доме 26, находится "Bar Garlochí"




Один раз пришла - закрыт. Другой...
Потом я стала ходить сюда, как на работу. Очень меня уперло сюда попасть.
И, наконец, одним из вечеров повезло - открыт!





На входе




Не зря я этот бар караулила столько дней!
Смесь антикварной лавки и церкви.
Восхитительно! Запах ладана и сигарет. Фоном - испанские песни















Бармен - древний неприветливый старикан, который курит прямо за стойкой и попивает пивко из бутылки.
Не удалось мне его заснять нормально, все снимки смазанные...



















Недавно умершая герцогиня Альба




Прайс-листа никакого в баре нет, дедушка, думаю, назначает цену своим напиткам исходя из внешнего вида посетителя.
Мой заказ (один вермут и один ликер) он долго обсчитывал на бумажке и, наконец, объявил - 10 евро.
Карты дед тоже не принимает)))
На тебе, дедушка, 10 евро. И спасибо тебе.


Удивительное место, сюда надо обязательно!
Режим работы так и не знаю.

[Agafa P.]

По этой же улице дальше, мимо бара Ботерос, в котором не побывала





доходим до "Bodega La Aurora"





Не так вычурно, как в Гарлочи, но зато есть большой выбор разных хересов.


Я не знала, что заказать. Бармен любезно предложил мне на пробу несколько видов.

Pedro Ximénez простой, который мне полюбился еще с сентября.
Pedro Ximénez Nectar (в походном блокнотике записано "божественно")
Mistela (стоит три плюсика)
Amontillado Viña AB (сухой-сухой, прямо удар под дых после сладких)





Бармен наливал на пробу по трети бокала. Ничего пока не заказав, я была уже изрядно в тонусе.
А еще я там попробовала чичарон, chicharon. Жареные свиные шкурочки. Как оказалось, прекрасно подходят к сладкому хересу





За два полных бокала хереса, сыр и дегустацию я заплатила всего 6 евро! Я даже сказала бармену - а как же все, что я у вас тут на стойке выхлебала. "Так это же вы пробовали, бесплатно это".

Еще раз сюда не добралась, хотя так хотела!



За углом - Plaza de la Alfalfa, которой мы и замкнем наш круговой маршрут по Алфалфе.


По вечерам здесь тусовка, разве только немного менее многолюдная, чем перед Сальвадором. И более разновозрастная








Днем здесь спокойно.

А дама на вид вроде и не очень крупная)










А этого не отпускают познакомиться





На площади есть чудесное местечко, не бар даже, а, скорее, ларек
"Al Cartuchito".
Здесь я, проходя мимо, выпивала стаканчик вермута








Специальные подставочки и дырки в столах для кулечков)










Рядом есть безобидный чайный магазинчик. А, как закроется, так и подумаешь бог весь что про этот чай

[Agafa P.]

Одна из достопримечательностей Севильи находится в этом районе, недалеко от Iglesia de San Ildefonso - Casa de Pilatos







Памятник художнику Франциску де Зюрбарану на площади перед дворцом




Один из самых красивых и известных дворцов Севильи.

В одном из документов 1483 года говорится, что инквизиционный трибунал конфисковал имение состоятельного еврея, и затем оно было продано Педро Энрикесу, королевскому наместнику в Андалусии, за 320 000 мараведи, огромную по тем временам сумму.
Такая высокая цена обоснована тем, что этот дом снабжался водой по акведуку, ровно как и королевский алькасар.

"Некоторое время спустя, в 1492 году, тот самый Педро Энрикес и его высокочтимая супруга Каталина де Рибера, начали на месте еврейского имения строительство своего гнездышка, которое должно было соответствовать их семейному статусу, так как этот брак объединил две самые влиятельные семьи в Севилье. Другими словами, дворец не должен был уступать королевскому и так оно и есть.
Сын Каталины и Педро, Фадрике Энрикес продолжил дело родителей, украсив первый этаж керамической плиткой, сохраняющей прохладу, а второй этаж гобеленами с подобным же орнаментом, но только уже с целью сохранения тепла.
Будучи человеком набожным, Фадрике с 1519 по 1521 год совершает паломничество на Святую Землю.
Вернувшись обнаруживает, что его дворец ровно настолько же удален от места паломничества в Севилье - Крус дель Кампо, как и дом Понтия Пилата от Голгофы."

Вот интересно, как это можно было случайно обнаружить? Только если заморочиться и специально померить…


"Отталкиваясь от этого факта и в то же время, находясь под впечатлением от паломничества, Фадрике, повелел проложить крестный ход для страстной недели от своего дома до Крус дель Кампо. На этом крестном пути имеются четырнадцать остановок, первая остановка находится прямо у дома Пилата, символизируя то место, где Христос был представлен прокуратору Иудеи."

Собственно, поэтому дворец и получил свое название.


Вход – 10 евро.


Первый этаж – более прохладный и тенистый, был отведен под летнюю резиденцию, второй этаж, солнечный и сухой, служил жилищем в холодные месяцы.
Потом так стали строить и другие дворцы в Андалусии.


Главный дворик — Patio Principal.
"На обратном пути из Иерусалима, Фадрике возвращался через Италию. Там ему приглянулся Ренессанс. В Генуе он заказывает изготовить колонны и фонтан из каррарского мрамора. Сегодня фонтан венчает античная скульптура двуликого бога Януса, римского бога перемен, скульптура намного старше, чем сам фонтан и датируется еще I веком."

4 римские и греческие статуи в каждом углу патио появились в 1539 году













Помещения первого этажа












Какой цвет плитки!
Изумрудный. Мне очень нравится














Потолки






Вокруг дворца - двор-сад





















К центральному дворику прилегает выложенная керамикой лестница, ведущая на второй этаж. Так как особо важных гостей принимали на втором этаже в более приватной обстановке, нежели ходатайства простых смертных, то парадная лестница, с одной стороны, должна была подчеркнуть значимость дома, а с другой, служила плавным переходом из части дома, открытой для публики, в приватную
















На второй этаж можно только в группе с экскурсоводом. Фотографировать нельзя. Группа у нас была совсем маленькая, поэтому не решилась от пуза фоткать, неловко, если замечание сделают. Поэтому, я уже практически ничего не помню, но в блокноте записано, что не очень впечатлило, и при нехватке времени в Севилье вторым этажом можно пренебречь.

Дворец до сих пор в частных владениях, хозяева сдают его для различных мероприятий. «Неделю назад вот ужин был. Вы можете видеть, что свечи используются» - экскурсовод, показывая на оплавленные восковые огарки.

Вид со второго этажа







************************************************

Оценила все выше написанное.
Наверное, надо было не умничать и назвать отчет как-то менее пафосно, например "Севилья - для зависимых от еды и алкоголя".

Я следую логике своих воспоминаний.
И пока, думаю, не показала для бОльшей части читателей ничего такого, что позволило бы поверить моим словам, которые я написала в преамбуле отчета.
Дальше я пройдусь по достопримечательностям, но все-таки, не они для меня стали главным в Севилье.



Продолжение следует

[Vlad Chepkasov]

Аня, включи меня в список зависимых от еды и алкоголя, и давай имена и явки!

[Agafa P.]

...давай имена и явки!

Дык. Даю изо всех сил. Ничего не утаиваю, никаких козырей в рукаве не оставляю

[Амстердамка]

Я запорола почти все фотографии, мне так и не удалось качественно показать всю ту атмосферу вокруг Ратуши в этот чудесный вечер

Удалось, еще как удалось! Тяжелый труд - одновременно наслаждаться моментом и фотопротоколировать. Я даже не буду пытаться овладеть этим искусством.

не показала для бОльшей части читателей ничего такого, что позволило бы поверить моим словам, которые я написала в преамбуле отчета.

А атмосфера, а детали, а люди, а еда?
Все таки тапас - гениальное изобретение испанского народа. Какое счастье, что они придумали малоформатные закуски, иначе столько вкусностей за раз попробовать было б не можно.

Про погоду забыла сказать. А погода?

[a_ni_ka]

И пока, думаю, не показала для бОльшей части читателей ничего такого, что позволило бы поверить моим словам, которые я написала в преамбуле отчета.

Показали. Своей интонацией, размеренным темпом прогулок.
Ваш отчет все это передает и поневоле создает зависимость от Севильи.

И желание вернуться в Севилью именно для такого размеренного даже не путешествия, а проживания, все усиливается.

[Agafa P.]

Удалось, еще как удалось!

Показали.

Дамы, спасибо!
Воодушевленная вашими отзывами, выложу еще одну небольшую часть, на рабочей неделе не много будет времени для писанины.


P.S. Про погоду еще напишу подробно дальше.

[Agafa P.]

К Giralda и Собору можно выйти безошибочно, с закрытыми глазами. По запаху.

Меня бесит, когда в самых знаковых местах центров европейских городов с ног сшибает запах конского навоза.

Все эти конные экипажи оживляют, конечно, улицы, иногда повозки очень живописны, а извозчики – уникальные портреты (у меня, правда, нет ни одного).
Но этот запах… Недавно впервые побывала в Вене. Там та же тема. Фиакры. И вонища у императорской резиденции.
Ну конечно, где попало они не стоят, а в самых-самых туристических местах надо ловить клиента



Фотографий собора у меня почему-то совсем мало. Я уже писала, что почти и не ходила сюда, к собору.
А сам он имеет настолько причудливые формы и, по-моему, совершенно не гармоничные, что и не хотелось мне его снимать













А вот к Хиральде у меня нет претензий)

"Над городом высится Хиральда — гибрид кафедральной колокольни и минарета в стиле мудехар, — как диковинный побег, выросший в жарко-пряном климате из скрещения кастильства и мавританства." (П. Вайль, "Гений места")










Перед Хиральдой - Plaza Virgen de los Reyes с фонтаном, Площадь Святой покровительницы королей или просто - Королевская площадь. Небольшая и уютная















Palacio Arzobispal, Дворец Архиепископа. Это здание - хранилище Главного архива архиепископства, в котором собраны церковные документы со всей Севильи.
Здесь всегда были открыты входные двери, и я ни разу туда почему-то не зашла








Монастырь Agustinas Convento de la Encarnación En Sevilla

[Agafa P.]

Кафедральный Собор Севильи или Catedral de Santa María de la Sede, http://www.catedraldesevilla.es/

Является самым большим храмом в Испании и третьим по величине в христианском мире, его превосходит только Базилика Святого Петра в Риме и Собор Святого Павла в Лондоне.

История храма обычна для Андалусии. На месте собора ранее - мечеть, потом случилась реконкиста, и в 1248-ом году мечеть освящена в собор. После землетрясения 1356 года мечеть-церковь рухнула, хотя некоторые ее части сохранились.
Среди уцелевших частей были минарет (теперь это нижняя часть башни Giralda) и Patio de los Naranjos — большой внутренний двор.

Постройка нового храма началось в 1401 году. Строительство было завершено чуть более века спустя, в 1517 году, хотя работы над интерьером собора продолжались вплоть до начала 20-го века.



Попасть внутрь собора было у меня, конечно, обязательным пунктом программы еще в первый заезд. Но заранее не планировали день, билетов не бронировали.

Днем 27 сентября я проходила мимо входа. Мама в это время отдыхала дома.
Очереди нет, хотя она там всегда, разной длины. Подумалось, что завтра, наверное, и надо не утром сюда переться, а примерно в это же время.
Потом случайно обратила внимание на маленькое объявление. Сегодня – день музеев! И бесплатный вход
И нет ни одного человека!!! Чудеса чудесные. Пошла, конечно, маму потом отправлю одну.


Собор состоит из пяти огромных нефов. Здание в длину 126 метров и ширину 83 м. Высота потолка достигает 37 метров.


Как снаружи, так и внутри, Собор - это хаос. Там очень интересно бродить, но чувства красоты, гармонии и завершенности не возникает. Каждый элемент интерьера или декора воспринимается отдельно.
Сейчас, перебрав свои фотографии, вынуждена признать, что в голове у меня от Собора полная каша. Наверное, надо сходить туда еще раз, чтобы разложить впечатления по полочкам.


Высоченные оргАны








Кружевной потолок














El Coro, Хоры. 117 сидений вырезаны из кубинского дуба и имеют вставки из других видов древесины. Изготовлены в 1478-ом году





Напротив хоров - Retablo Mayor, Главный алтарь. Закрыт от любопытных посетителей решеткой








Фламандский ремесленник Пьерро Данкарт работал над резными фигурами 44 (!!!) года, начав в 1482 году.
Алтарь был полностью завершен только в 1564 году при помощи других художников.
Он состоит из 36 позолоченных резных панелей, на которых изображены сценки из Ветхого завета и жизни святых.
В центральной части - скульптура Santa Maria de la Sede, покровительницы Кафедрального Собора.

Ну... не знаю... Меня лично эта огромная резная позолоченная панель не впечатлила совсем. Вероятно, если бы у меня была возможность близко рассмотреть детали, то и говорила бы я о нем по-другому









Королевская капелла за решеткой и плотной занавеской. Но я сдвинула ткань и сунула объектив между прутьями решетки




Так я точно и не знаю, как это приспособление называется








Могила Колумба.

Колумб завещал, чтобы его не хоронили на испанской земле. Поэтому, хоть и сразу после смерти в 1506-ом году его похоронили в Севилье,

"император Карл V решил исполнить его предсмертное желание и похоронить его на земле Вест-Индии.
Останки Колумба в 1540 году отвезли на остров Эспаньола (так называли в то время Гаити) и похоронили в Санто-Доминго. Когда на рубеже XVIII и XIX веков часть Эспаньолы перешла от испанцев к французам (и стала называться Гаити), прах был перевезён на Кубу в кафедральный собор Гаваны. После изгнания с этого острова испанцев в 1898 году прах мореплавателя снова вернули в Санто-Доминго, а затем — в Севилью." (Википедия)

Саркофаг остроумно расположили на плечах четырех скульптур, так что, формально воля Колумба была выполнена.

Насчет того, чей на самом деле прах в гробнице читаю разные мнения:

1) То, что это останки Колумба "подтверждено в 2006-ом году специальной исследовательской группой Лаборатории генетических исследований университета Гранады".
2) "Так называемая гробница Христофора Колумба. Его прах находится либо здесь, либо в мавзолее Санто-Доминго в Доминиканской республике, во втором случае здесь покоится его сын Диего".

Собственно, лично мне это не очень важно)

Саркофаг держится четырьмя статуями королей, каждый из которых символизирует одно из христианских королевств старой Испании - Арагон, Кастилию, Леон и Наварру








В соборе есть несколько отдельных помещений, мне по ним ходить даже больше понравилось, чем по самому Собору

Вот, один зал, к примеру, не знаю, как называется, с шелковыми бордовыми стенами и интересными барельефами






Барельефы интересно разглядывать, даже абсолютно не представляя, что на них изображено






Какие звериные лики и ушастый сверху




Sala Capitular, Зал Капитула (1558 – 1592), тоже в шелке








Еще один неизвестный мне зал





Sacrista Mayor (1530 – 1543), Сокровищница
















Элементы потолка



Разнообразные черти и грешники по нижнему краю.







Кусочек колонны







Канонизированный за изгнание арабов с Пиренейского полуострова король Фердинанд III




Мне так понравился интерьер этого зала, что я не сфотографировала ничего из сокровищ, которые здесь содержатся....






Выход во дворик. Почему-то подвешен крокодил. И рог






Patio de los Naranjos, сохранился от древней мечети XII-ого века








Каменный фонтан, который датируется эпохой вестготов, или даже периодом римлян




Зеленые апельсины сентября










В целом, я соглашусь со мнением, что Кафедральный собор Севильи уникален, и его надо обязательно посетить.
А нравится он каждому не обязан.

[Agafa P.]

Есть пара мест, откуда можно посмотреть на собор не с земли. Конечно, существует вариант подняться ногами на Хиральду, но это не мой случай, я предпочитаю лифт и бокальчик наверху.
Эту террасу с черным тентом я заметила еще в первый раз, в январе решила найти туда вход






Он казался в отеле "EME Catedral Hotel". Вход в бар на террасе свободный, но на ресепшене у меня попросили оставить у них на хранение камеру, которая у меня висела на шее.
Потом я поняла, что у этого требования есть смысл – чтобы фотографы не носились по террасе, выбирая нужный ракурс, и не мешали отдыхать гостям.


От цен в меню я поперхнулась. Даже мне, особо не жалеющей денег на алкоголь, пришлось стиснуть зубы, заказывая коктейль за 14 евро. Там все они так стоят…

Мило. Но ничего особенного. А я еще оказалась здесь в тот момент, когда солнце било прямо в глаза, если ты сидишь с видом на собор. И виден не он, а грязь и царапины на стеклах…
Снимки с телефона, против солнца, все понятно с ними...








Купол Сан Сальвадора




"И в воздух чепчики бросали..."





Хиральда. Заметила, что там есть неприметные часы. Интересно, зачем?
С земли их вряд ли видно... Для звонаря?




Блади Мэри оказалась хороша, или я придумала это себе, пытаясь хоть немного примириться с 14-ю евро





На вторую террасу я пошла по наводке Цыцер.
Она находится в "Hotel Doña María", вход - с левой стороны желтого углового здания




Вход тоже свободный, камеру не отняли. Здесь и места побольше, и виды лучше, и цены гуманнее










А виды у меня не получились, фотик забузил. Зато посидела я здесь с большим удовольствием, подставив зимнему севильскому солнцу лицо и мечтая о лете








Вокруг и рядом с Собором – масса приятных заведений для посидеть. Причем, в отличие от других городов, в Севилье то, что это самый туристический центр – не смущает. Потому что ни цены, ни обслуживание, ни качество от этого совершенно не страдают. Да и местные здесь тоже проводят время. Если в Италии я, к примеру, не буду пить кофе, а тем более, есть, на Сан-Марко в Венеции или на Фьори во Флоренции, то в Севилье с удовольствием посижу у Хиральды











Прямо у Собора, на Calle Mateos Gago










Это, кстати, настоящая изморозь, я поковыряла ее





Сюда часто заглядывала, в заведение на Calle de Placentines









Отличные коктейли и видом на Хиральду. И по 4, а не 14 евро






Можно и внутри посидеть





Соседняя Calle Álvarez Quintero, отходящая от площади - вообще вся в барах-ресторанах








Это тоже где-то поблизости от Собора






Продолжение следует

[ДимаБ]

как это приспособление называется

Pasos -изукрашенные носилки - пасос с образами, изображающими крестный путь Христа и Святую Деву. Мы во время Семаны Санты насмотрелись. И назаренос( в чайном магазине) - тоже с этим празднованием связаны.

[Poseidon]

Еще никогда мне с такой силой не хотелось в город, про который я начинаю писать.
Сортируешь фотографии, ищешь информацию, придумываешь свой незамысловатый текст…
Воспоминания возвращаются, ты их с любовью перебираешь, смакуешь, некоторыми делишься.
Но никогда они не были у меня столь реалистичными, яркими, объемными, осязаемыми, подержать в руках можно.

А ведь воспоминания возвращаются не только Вам, но и тем, кто был в этом городе и особенно в это же самое время года! Кто видел тот же украшенный вечерний город, кого грело в прямом и переносном смысле это январское солнце и кто смог вкусить всю прелесть этого волшебного города. Здесь у Вас столько знакомых фотографий - даже не фотографий, а моментов и деталей, которые видишь и вдруг начинаешь вспоминать ещё и другие, свои, которые в жизни бы наверно не вспомнились бы сейчас, если б не Ваши недавние воспоминания, которыми Вы здесь с нами делитесь. Как же это приятно. Спасибо большое!

[nata_lisha]

Как же я люблю Ваши отчеты, Agafa! В марте в Бельгию ездила и очень мне Ваши заметки пригодились там.
А в Севилью думаю в октябре поехать- на свой ДР. Надеюсь, жары уже не будет. В прошлом октябре в Мадриде, Толедо, Саламанке и Сеговии удалось побывать и вот эта Испния, в отличии от Барсы и Коста Браво мне очень понравилась. Я тоже в числе зависимых от еды и алкоголя и мне необходимы явки и пароли. Поэтому я жду продолжения Вашего замечательного рассказа и потихоньку начну планировать своё путешествие вместо путеводителя возьму этот отчёт, с Вашего позволения

[Аморе-соль]

Agafa P., в Вашу Севилью можно влюбиться на расстоянии) особенно вкусно и душевно было пройтись по барам и ресторанам! очень согревает

[сим-сим]

Сижу тут, подумываю о Европе... вдруг - в списке нового на форуме - Agafa P. с Севильей! Надо брать!

Agafa P., у меня от чтения случилось такое же нытье под ложечкой, как у Poseidon. Ваши отчеты затягивают. И вытянуть из нас приятные воспоминания вам - раз плюнуть: пара удачных фраз, зоркий (хоть и не трезвый) взгляд и твердая рука (хоть и не... см. выше). И понесло ))

Наверное, надо было не умничать и назвать отчет как-то менее пафосно, например "Севилья - для зависимых от еды и алкоголя".

А испанцы-то, говорят, и не пьют, и не едят... Одни вы такие с Чепкасовым, да несколько сочувствующих. Вообще, конечно, случай ваш — тяжелый. У вас ведь не только эти зависимости — у вас еще зависимость от путешествий и графомания. Боюсь, врачи не справятся, так и будете мучиться.
А если серьезно, так отчет ваш, имхо, очень даже соответствует заявленному в начале тону, и спасибо вам за это.

Кафедральный собор Севильи уникален, и его надо обязательно посетить. А нравится он каждому не обязан.

Особенно не католикам и "атеистам" в 21 веке)) Судя по тому, что вам больше всего понравилось там, вы таки находитесь под сильным влиянием любимой Италии )

На вторую террасу я пошла по наводке Цыцер. Она находится в "Hotel Doña María"

Отель Донья Мария — для крышных зевак и фотографов место известное ...

Но, крыши-крыши, а вот знаете, мне очень приглянулась ваша фотография с ворохом национальных детских платьиц в простецком переулке, и в конце его, в таких же воланах и горошках - гордой красоткой Хиралдой (тут следует пропеть: Всё напрасно – мольба и слёзы/И страстный взгляд, и томный вид/Безответная на угрозы/Куда ей вздумалось — летит/Любовь! Любовь!/Любовь! Любовь!). Отличное зрительское место - в кулисах, и выход главной героини. Ну, и площадь еще, конечно, — это партер (а если из El Giraldillo, гедонистически, - бельэтаж). Смотреть на собор и башню снизу, постепенно приближаясь пешком или верхом, заходя внутрь — так ведь оно было задумано архитекторами? А то, что нам предприимчиво показывают с крыш отелей — это, на мой взгляд, от лукавого, слишком фамильярно ))

[Agafa P.]

Спасибо всем моим читателям! Надеюсь, вы меня простите, если я не буду перечислять поименно и каждому писать благодарственный ответ.
Для меня каждый ваш отзыв ценен, я с нетерпением спешу на форум, когда вижу, что появилось новое сообщение в моей теме.
Чтобы и вас не разочаровать, продолжу дальше еще немного отчетом.

[Agafa P.]

Вымучиваю я из себя описание необходимых достопримечательностей Севильи.
Но, с другой стороны, не все ж рюмки с бутербродами показывать


Real Alcázar de Sevilla, http://www.alcazarsevilla.org/

Королевский дворец, который, конечно же, перестроили из чего-то арабского. В данном случае - из арабской крепости. В XIV-ом веке.
Шикарный, энциклопедический образец стиля мудехар.
Википедия пишет, что верхние покои Алькасара и сейчас используются королевской семьёй в качестве официальной резиденции в Севилье.

В Алькасаре мы тоже были с мамой, в сентябре.
Билеты заранее на официальном сайте не покупали, так как, имея пять дней в городе, трудно предположить, какой момент будет самым удачным для визита во дворец.
Вот такая очередь (и еще чуть дальше) пусть вас не пугает, стояли очень недолго.


Puerta del León, ранее - Охотничьи ворота. Нынешний вход в Альскасар




По Алькасару мы ходили безо всякого плана и понимания, где находимся. К сожалению, я не готовилась к визиту сюда.
Но даже так Королевский дворец произвел большое впечатление, не зря он, конечно же находится в списке основных достопримечательностей Севильи, которые смотреть надо обязательно.



Patio de las Doncellas, Двор девушек или, в другом переводе - Двор девственниц.
По легенде мавры потребовали 100 девственниц каждый год в качестве дани от христианских королевств в Иберии















El Patio de las Muñecas, Патио кукол








Экскурсоводы ставят "непосильную" задачу своей группе - а теперь найдите здесь две кукольные рожицы.
И, через какое-то время, слышится нестройный хор - вот, вот!!!

А я первая нашла
Да и чего тут искать)







Salon de Embajadores, Зал Послов.
Его строили почти 12 лет. Форма — квадрат со стороной 10 м. Здесь проходили основные приемы.

Эта шкатулочка просто чудо, как хороша!






Купол покрыт деревянной резьбой







Вокруг этих основных залов есть еще несколько помещений поменьше, не буду пытаться найти их названия, на входе дают буклет)




















Потолки












Я не смотрела «Игры престолов», но, кто видел, могут, наверное, узнать в Алькасаре резиденцию семьи Мартелл

[Agafa P.]

Поднялись на второй этаж Palacio mudéjar или de Pedro I




Очередь перед входом в королевские покои (снизу, из шкатулочки Послов, была видна шикарная хрустальная люстра на втором этаже)




Но нам попасть не суждено, на ближайшие сессии все билеты проданы





Есть маленький доступный художественный музейчик.


Забавный пухлый Христос с веселым, особенно на кресте, лицом









Не солоно хлебавши, возвращаемся вниз, на первый этаж.


Salón de los Tapices, Зал гобеленов.
Здесь хранятся гобелены с изображением завоевания Туниса в 1535 году королем Карлосом






Полотнища огромные






В последнее время я полюбила рассматривать гобелены. Это же все не кисточкой нарисовано, это соткано...
Каким же надо умением обладать, чтобы создать схему, строго ее соблюдать в процессе, чтобы в конечном итоге получились такие тонкие детали!
Я даже представить не могу, как это реализуется











Sala de las Bóvedas, стены в изразцах, azulejos
















И здесь внимание привлекают отдельные элементы




Птицы выклевывают глаза другим птицам




Девушка смотрит на себя в зеркало, а видит там мужчину




Лица











Jardines Reales Alcazares. Сады Алькасара.

Читаем:

"Сады Алькасара расположены террасами, наполнены тишиной и уютом, располагают к отдыху и размышлениям. Этот великолепный садово-парковый комплекс состоит из нескольких самостоятельных садов: сад Меркурия, сад маркиза де ла Вега Инклан, Большой сад, сад Креста, сад Галера, сад Трои, Апельсиновая роща, сад Цветов, сад Поэтов, Лабиринт и другие."


Ну... не знаю... Может, потому, что я в принципе равнодушна к паркам, а в сентябре еще все выглядело каким-то чахлым, пожухлым, вода в прудах буро-зеленая, стоячая.
Не, не впечатлили меня эти сады совсем.
И гипс у нас, если кто не в курсе, из садов Алькасара... Только кордобского. Ну, это так, до кучи)

Мы с мамой прошлись, конечно, но по короткому маршруту и особо задерживаться здесь не стали.



El estanque de Mercurio, пруд Меркурия










Можно прогуляться по второму этажу галереи











Puerta de Marchena

















Pabellón de Carlos V






А павлины что - могут летать?
Как он там, наверху, оказался? (фото очень приближено)





Вот, собственно, и все, что я могу вам показать. Фотографий в два раза больше, но не интересно.
Поверьте на слово - и сюда тоже надо идти обязательно. А когда спрашивают совета, что выбрать одно из-за нехватки
времени - Собор или Алькасар - я лично не смогу ответить на этот вопрос.

[Agafa P.]

Заранее приношу извинения за вполне возможные исторические неточности. Я - обычный средний пользователь гугла без собственных знаний) И частенько нахожу неточности в датах, фактах. Если натыкаюсь на такое, копаюсь дальше и размещаю здесь те, у которых больше совпадений Но гарантировать могу только реальность собственных впечатлений)

[tgoloubeva]

Как интересно читать отчет о городе, по которому ходила практически в то же время. Правда, я была только 31 декабря - 1 января, поэтому видела меньше. Но судя по ракурсу Вашего фото в Новогоднюю полночь, мы стояли недалеко друг от друга.
И 31 декабря из Мадрида тоже выезжала в тумане.

[Agafa P.]

...судя по ракурсу Вашего фото в Новогоднюю полночь, мы стояли недалеко друг от друга.

Ну надо же!!!
На площади перед самым НГ мимо меня прошла компания молодежи, нещадно матерящейся по-русски. Один из них уловил мой осуждающий
взгляд. "Вы говорите по-русски? Извините! вы одна? А пошли с нами!" Я пожурила молодых людей (боже, когда я успела стать такой старой ) за мат и отказалась.
И больше русской речи вообще не слышала...
А вот ведь как... И, возможно, Poseidon был где-то рядом)

[tgoloubeva]

...судя по ракурсу Вашего фото в Новогоднюю полночь, мы стояли недалеко друг от друга.

Ну надо же!!!
На площади перед самым НГ мимо меня прошла компания молодежи, нещадно матерящейся по-русски. Один из них уловил мой осуждающий
взгляд. "Вы говорите по-русски? Извините! вы одна? А пошли с нами!" Я пожурила молодых людей (боже, когда я успела стать такой старой ) за мат и отказалась.
И больше русской речи вообще не слышала...
А вот ведь как... И, возможно, Poseidon был где-то рядом)

Да, эту компанию мы, кажется, тоже слышали. (((

[Agafa P.]

Рассказав об Алькасаре, совершенно логично продолжить дальше Санта Крузом, так как он вплотную примыкает к Королевскому дворцу.


Barrio de SANTA CRUZ.

Cоседствует с Альскасаром, стена к стене.
До 1483-его года, в котором был издан королевский указ об изгнании евреев из Андалусии, Санта Круз был еврейским кварталом.

Попасть в этот маленький райончик можно из разных мест города.
Например, из Patio de Banderas. Здесь вывешивают флаги, означающие присутствие во дворце королевской семьи.
На фото надо идти в левый дальний угол, там небольшая арка






По пути попалась компания молодежи, юноша с фотоаппаратом и несколько барышень.
Я тоже не преминула сделать пару снимков юной севильянки. Она стеснялась, но не возражала








Арка де лас Каденас, или Арка Цепей. Изогнутая коленом, проходит под верхними этажами Королевского дворца










Изъеденная временем балка







И здесь люди живут




Выйдя из арки на свет божий, попадаем на улицу Juderia которая идет вдоль стены Алькасара.

Взгляд назад




Здесь начинаются открыточные улочки






Plaza de doña Elvira










От площади Доньи Эльвиры начинается улица Сусона.

Читаем из интернета:
"Calle Susona известна она трагической историей. Еврейская девушка Сусанна, совершив предательство по отношению к своему народу, предупредила своего возлюбленного христиaнского рыцаря о предстоящем нападении евреев на христиан. Впоследствии при погроме еврейского квартала от меча рыцарей погибла сама и вся ее семья. Чтобы это предательство запомнилось надолго над дверным проемoм дoма Сусанны был пoвешен ee череп. Он дeйствительнo висeл там до XVIII века. Сейчас на этом месте весит рисунок черепа."

Нашла это я только сейчас, поэтому череп я не видела... В следующий раз пойду искать)

UPD. На 5-ой странице отчета эта легенда, а, может, реальная история, рассказана несколько по другому:
Re: «Севилья ранит, вечна эта рана»… Знойный сентябрь и Новый год в апельсиновом городе






Улочки района в большинстве своем узки









Кое-где в стены вмурованы мельничные жернова, которые защищали дома от телег, протискивающихся по этим улицам







Calle Agua идет вдоль стены Алькасара. Пишут, что улица так называется (Улица Воды), потому что в этих стенах проходят две трубы, по которым в сады Алькасара поступала вода




В доме №2 по этой улице Вашингтон Ирвинг писал "Рассказы Альгамбры", о чем гласит мемориальная табличка







Plaza Alfaro.

Сфотографировала маленький круглый балкон, потом оказалось, что это балкон Розины, героини "Севильского цирюльника". Ну, как бы)
Из той же серии, что и балкон Джульетты в Вероне

А под балконом - вход в парк Jardines de Murillo.
Как всегда, на парки жалко времени

[Agafa P.]

Plaza de Sta Cruz, площадь Святого Креста.

От нее и пошло название квартала. После изгнания евреев здесь, на месте одной из синагог, построили церковь Святого Креста. Во времена Наполеона ее разрушили, а в память о ней поставили кованый крест





















Прочитала, что где-то на этой площади в незаметном месте покоятся останки испанского художника Бартоломе Мурильо.
Не искала.


Интересная стена простого здания - вмурованы расписные тарелки






Далее - Plaza de los Refinadores, площадь в клеточку и с памятником Дон Жуану










Кусты на стволах пальм






Памятник Дон Хуану - Monumento a Don Juan Tenorio






У этой площади - еще один вход в Jardines Murillo





В случайной кондитерской на краю района в январе
Выпечка не аппетитна, как будто тяп-ляп делала неопытная хозяйка. И, при всей неказистости - не дешево








В самом начале Calle Cruses - три креста, напоминание о Голгофе








Улицы Санта-Круза












При подготовке к Севилье у меня почему-то сложилось впечатление, что Санта Круз - тусовочный район, в котором бурлит жизнь,
куча ресторанов и баров. Я здесь даже поначалу жилье себе искала, хорошо, ничего подходящего не нашла.

На деле Санта Круз оказался совсем маленьким, а общественная жизнь здесь не так и обширна.
Собственно, вот и основное скопление ресторанов-баров, примерно на пересечении Calle Ximénez de Enciso и Calle Sta Teresa







"Casa Placido".
Здесь мы с мамой выпили по стаканчику пива, зимой я тоже сюда заглянула




Колоритно. Эклектичный интерьер, крутой замес религии и корриды











Напротив - симпатичная на вид кофейня. Но нет у меня доверия к севильским десертам





Мое личное резюме по Санта Крузу.
На заглянуть - часа хватит. А притормозить мне здесь не захотелось...


С одной стороны Санта Круз ограничивается Calle Mateos Gago, которая выходит к Хиральде

[a_ni_ka]

А павлины что - могут летать?
Как он там, наверху, оказался?

Когда-то наблюдала картину "взлета" павлина на Изола Белла (один из Борромейских островов на Лаго Маджоре). Он подпрыгивал, немного помогая себе крыльями, постепенно перемещаясь все выше и выше по постаменту, на котором стоял вазон. И таким образом взобрался на него и уже не мы на него смотрели сверху вниз, а он на нас.

[Agafa P.]

Когда-то наблюдала картину "взлета" павлина. Он подпрыгивал, немного помогая себе крыльями, постепенно перемещаясь все выше и выше по постаменту, на котором стоял вазон.

На самом деле, этот павлин был на верхней части достаточно высокой арки. И, по крайней мере, с видимой нам стороны, у него не было на пути промежуточных станций
На месте я предположила, что его вообще из какого-то окна второго этажа выпустили)
Вообще, очень прикольно - павлин над головой. Жаль, хвост не раскинул.