Фотографии Ирана я видела в сети уже давно. Необычная архитектура, красивая природа, а главное – добрые и отзывчивые люди. Да, нам туда было надо. Тем более уже столько моих друзей и знакомых съездили в эту страну за последний год. Решено! Едем!
Билеты до Тегерана на всю семью - на себя, мужа и сына – на начало мая покупала еще осенью: недорогие билеты Azal с пересадкой в Баку. Авиабилеты на внутренние перелеты авиакомпанией Mahan Air Тегеран-Керман и Керман-Шираз покупала в сети через посредников. Гидов искала через знакомых и просто в Интернете. Заранее договорилась о поездке в окрестностях Кермана, проживании в Ширазе, экскурсии к кочевникам, о поездке с гидом-водителем на его машине по маршруту из Шираза на север Ирана. Было забронировано два отеля: один по прилету в Тегеране по email и один (по предоплате через турагенство в Москве) рядом с Персеполисом.
Визы в начале апреля мы за 3 дня спокойно получили в посольстве Ирана.
Сам маршрут тщательно прорабатывался, чтобы вместить все то многообразие, которое предлагает Иран туристам. В результате наш 10-дневный тур превратился в 14-дневный, пришлось покупать обратные билеты на другие даты.
В нашем путешествии мы увидели и пустыни на юге, и города, и деревни, и красивую природу Севера Ирана. Даже попали на свадьбу кочевников!
В общем, план поездки получился такой:
1 день. Перелет в Москва-Баку-Тегеран, ночь в Тегеране в отеле Khayyam Hotel
О, какой маршрут неординарный! Совсем даже не совпадает с традиционными маршрутами, о которых появилось так много отчетов в последнее время. Жду с огромным нетерпением продолжения и, главное, фотографий. Уже в предвкушении чудес.
Перелет Москва-Баку-Тегеран прошел без каких-то потрясений. Удивило только, что в транзитной зоне в аэропорте Баку нет ни одного ресторана, только кафешки с ограниченным набором фастфуда.
В Тегеран мы прилетели с небольшим опозданием. Еще в самолете я одела платок на голову – обязательное условие для женщин в Иране. Мы быстро прошли паспортный контроль, сразу получили наш небольшой багаж - маленький чемодан и спортивная сумка - и отправились менять деньги на второй этаж. Курс был 37500 реалов за доллар и 41000 за евро. Поменяли 200 долларов на двоих. На первом этаже в самом конце купили симкарту Irancell за 450 000 реалов, которую я тут же вставила в телефон. Телефон мужа почему-то неожиданно сдох. Так что в этой поездке мы пользовались моим телефоном для доступа в интернет по 3G и в качестве навигатора.
Такси довезло нас до отеля в центре Тегерана Khayyam Hotel. Кстати, отель был забит. Прямо перед нами русские туристы на другом такси хотели остановиться без брони в этом отеле, но увы, им не повезло. Нас с бронью быстро поселили и мы сразу упали в кровати.
К слову сказать, изначально я хотела остановиться на ночь в отеле при аэропорте Mehrabad, но мне так и не удалось забронировать там номер: товарищи действуют по системе «кто первый пришел - того и номер». А ехать наобум как-то не хотелось.
День второй. В пустыню
Рано утром нас разбудили, вызвали такси и за 15 минут довезли до аэропорта по пустынным улицам столицы.
Зарегистрироваться онлайн на рейс я не смогла, система мне не позволила. Но в аэропорту все было довольно быстро. Перелет до Кермана длился где-то полтора часа. А в аэропорту нас уже встречал Амир – наш гид и водитель в этой части страны ( Керман-Махан-Калют-Райен-Бам-Керман на машине с гидом на 2 суток все включено 290 евро).
Самолет немного опоздал, так что мы сразу направились в Mahan Shehzadeh Garden. Сад строили еще в 1850 году правителем для своего внука. Но потом сад забросили и он долгое время простоял в руинах, пока их не постановили восстановить на благо населения. Теперь это излюбленное место отдыха местных жителей и туристов.
Здесь мы встретили представителей кочевников Белуджи. Женский костюм у них замечательный. А мужчины ходят в белом.
Сад Шехзаде - как типичный иранский сад - имеет красивый вход с одной стороны и дворец для отдыха с другой стороны. А посередине - длинную аллею с каналом с естественным уклоном с водопадиками. Вода сюда поступает напрямую со склонов местных гор. И поэтому и в жару 30-35 – здесь всегда можно найти прохладу.
Тут же в Махане мы и покушали в местном ресторанчике.
Это был первый наш кебаб – так здесь называют шашлыки. Иранская кухня не показалась мне особо разнообразной. Но по крайней мере все мясо, что мы ели, было хорошо приготовлено. Ребенок отрывался на люлякебаб – шашлыки из бараньего фарша, ну а мы по баранинке и курочке прошлись. А сколько ж иранцы едят риса! Одной порции нас с лихвой хватало на двоих, еще и оставалось.
Местный супчик
закуска
люлякебаб
Кебаб с курицей и бараниной
Что касается питья, то в наличии только безалкогольные газированные напитки, которые они называют пивом, бутылочная вода без газа и кисломолочный дук, который ну очень хорош был с эстрагоном.
После ресторана заехали в супермаркет, чтобы купить себе что-нибудь на предстоящий ужин. После короткого совещания решено было на вечер сделать спагетти болоньезе: местные спагетти плюс соус из консервов. Чем не еда в пустыне?
После магазина поехали в сторону пустыни Калют.
По дороге посетили один из канатов. Канаты – система подземных каналов для доставки воды при высокой температуре на поверхности. Местные жители издревле используют такую систему, потому что в условиях местного климата вода из наземных каналов попросту бы испарялась, пока текла к месту назначения…. А вода в пустыне – самое главное.
Вообще собственно пустыня Loot занимает довольно большую площадь: 320 км на 480 км. И является самым сухим местом на земле. Именно здесь была зафиксирована самая высокая температура поверхности нашей планеты - в 71 градус.
Kaloot, так называется часть пустыни Лут, всего 100 метров шириной, где физическое выветривание пород сформировало своеобразные скалы-грибы и скалы-столбы. Именно эта часть пустыни так привлекает сюда туристов. Я знаю, похожие формирования можно встретить в Америке, на севере Африки в Алжире и Египте. Но приехав в Иран, мы не могли упустить возможность посетить это место, хотя бы на одну ночь.
Местный сфинкс
Вокруг - одна лишь соль
И даже вода жуть какая соленая
Наш пепелац
Первым делом мы забрались на один такой «гриб». Кроссовки ловко цеплялись за поверхность, так что подъем был довольно легкий. И уже наверху ждали заката, в компании таких же как мы путешественников. Погода не то чтобы не благоприятствовала нам: песчаной бури не было, но и солнце садилось в облака и все вокруг было в какой-то дымке.
Мы здесь явно не одни
Куда ни глянь - сплошь пустыня
Димка снимает
Как только Денис сказал, что «пусто здесь, прям как в пустыне», как почти из ниоткуда выполз большой – сантиметров 10 – паук с длинными ярко желтыми мохнатыми лапками и ловко посеменил к другой стороне камня. При этом все, кто сидел на камнях, нервно вскочили, женщины со вскриками даже. Быстрый местный житель скрылся так быстро, что не успела я его сфоткать.
На ночь мы расположились недалеко за одних из таких «барханов-грибов». Вечерний ужин, заботливо приготовленный на горелке Димкой и Амиром, был великолепен. Слопали все!
А вот ночь при плюс 27 в палатке на жестком песке была почти бессонной. Сильный ветер раздувал палатку, посторонние звуки немного пугали, хотя кроме шакалов тут в общем-то с хищниками напряженно. Я смогла заснуть ненадолго, только когда одела беруши.
День третий. едем дальше
А утром мы поехали на другой «гриб» встречать рассвет. Рассвет был великолепен.
Наша машинка осталась внизу
Волшебство начинается
А оттуда мы снимали вчера вечером
Ну правда ж красиво?
Как-будто останки древних кораблей, засыпанные песко со всех сторон
И одинокий странник
Завтракали мы в кемпинге в ближайшей деревне Шахдад. Отличный завтрак с яичницей и первым нашим морковным джемом.
По дороге из пустыни мы встретили вот такой тамарисковый лес.
Гид рассказал, что местные ветра периодически пытаются засыпать молодые побеги тамариска песком, но те тянутся ввысь к свету, образуя вот такие холмики.. ))
Дальше наш путь лежал в город Райен, где сохранилась одноименная крепость. Построенная тысячу лет назад недалеко от горы Хараз, крепость стояла на шелковом пути и являлась центром торговли ценными товарами. Кроме того, здесь процветала ковка мечей и изготовление кинжалов. И только 150 лет назад дома здесь опустели.
Веселые иранские школьницы
Пообедав в Райене, мы поехали дальше на юг, в город Бам.
Город-крепость Бам огромна, она раз в 10 больше крепости Райен – 180 тысяч кв.м. И обнесен стеной высотой в 6-7 метров и протяженность в 1,8 км! Крепость на знаменитом шелковом пути стоит с 6-4 века до нашей эры, а может и раньше.
Мощное землетрясение 2003 года почти полностью разрушило здесь все. Восстановительные работы продолжаются до сих пор. Верхняя часть крепости пока закрыта для посещения. Но мы итак долго бродили здесь.
Две огромные сторожевые башни встречают вас при входе в верхнюю крепость. Всего в крепости Бам было 67 сторожевых башен.
Внутри крепости, на нижнем ярусе находятся казармы. Интересен факт, что с места командующего, тихий голос отчетливо слышен в любом удаленном месте казармы.
Остатки былого величия заставляют задуматься, сколько здесь раньше жило народу. Укрепленный город четко разделялся на слои населения: ближе к крепости семьи побогаче с домами в 3-4 комнаты, дальше – бедные кварталы. Был конечно же и рынок и торговые кварталы.
НУ а нам пора возвращаться в Керман, завтра нас ждет перелет в Шираз.
Evitta писал(а) 19 май 2017, 10:57:но те тянутся ввысь к свету, образуя вот такие холмики
Это он видимо пошутил, насчет происхождения холмиков. Полагаю, все наоборот: не тамариск образует холмики, а холмики дают тамариску возможность зацепиться и выжить.
Посадка на утренний рейс Mahan Air в Shiraz прошла без задержек и в 7 утра мы уже приземлились в Ширазе. Нелли, наш новый гид и просто очень хороший человек, уже ждала нас на парковке.
Было еще очень рано, но мы отправились в центр города. Мы припарковались у Розовой мечети. Хотели было пойти внутрь, но нам сказали, что солнце еще недостаточно высоко, приходите, мол, в полвосьмого. Так что мы пошли в Qavam house – дом знатного господина в Иране.
Первое что видим – это иранский садик и прекрасные плитки с рисунками.
Изображения евнухов
и птичек
На фасаде здания дворца затейливые барельефы
Зеркальная веранда
Потолок веранды
А это – потолок в одной из комнат
А это – потолок в другой комнате
В общем, посмотрели еще музей внизу и отправились обратно к Розовой мечети, так как время уже подходило к 8:30
Пришли, купили билеты – стандартно 200 000 риалов по-моему – и зашли. А народу-то уже набежало, мама родная. Нелли говорит, что зимой такого потока туристов нет и все можно спокойно осмотреть. А нам пришлось продираться через толпы.
А уж как проходила фотосъемка той самой мозаики со светом –вообще лучше не вспоминать. Конечно, ничего особенного и не получилось.
Вот, сына поставила
Элементы декора мечети, потолок:
Вот это мне особенно нравится
И рисунки на плитке
Коридор
Просто туристка из поднебесной
В общем, место красивое, но очень уж народу много. Так что сели на машину и переехали поближе к базару и мечети Vakil.
По дороге от парковки посмотрели одним глазком крепость Карим Хана
Познакомились с местным фотографом
Пытались найти дорогу в Библиотеку
А на рынке – чай из чего хочешь
А уж картины из шелка – это вообще что-то с чем-то!
Ну и ткани тут тоже местные покупают, чтобы пошить себе красивые платья.
И сумочки кожаные и туфельки, все можно найти на рынке
И знаменитые медные тарелки с росписью
И исфаханские подносы
И стол с миниатюрами
В общем, всего и много
Vakil Mosk тут же рядышком.
Обязательным пунктом программы было попасть в одну из зеркальных мечетей, уж очень хотелось посмотреть на это рукотворное чудо. Решено было ехать туда, гд было можно фотографировать. Так что Нелли отвезла нас в Мечеть Ali Ibn Hamzeh.
Отдельно женская половина, отдельно – мужская. Внутри – красота!
угол потолка поближе
Элемент декора поближе
Я долго стояла с открытым ртом, оглядывая все вокруг
Уже стало достаточно жарко, так что решили отдохнуть в саду Eram.
А в саду народу….. Очень много школьников. Особенно школьниц, которые облепили меня как сороки, пытаясь вспомнить все свои познания английского.
yeslii писал(а) 21 май 2017, 12:00:Как красиво! А картины из шёлка- это вышивка? Или какая техника?
Техника. В Иране до сих пор ткут ковры из шерсти и из шелка. Шелковая нить позволяет прорабатывать в рисунке очень мелкие детали. Получается безумно красиво, но и очень дорого. Чем больше шелка в полотне, тем более детализированный рисунок и тем дороже получается изделие.
Ekaterina632 писал(а) 21 май 2017, 17:29:А в Шах-Черах в Ширазе не пошли?
неа. Там снимать нельзя и народу много ))
Нонна Л. писал(а) 21 май 2017, 17:34:Девушки, подскажите, где он покупается и как выглядит? Я такие продукты просто обожаю, дайте наводочку, плиз. А то вдруг не идентифицирую его в Иране.
Никуда не денетесь, найдете. Мы в ресторанах и забегаловках брали, просто в разлив либо в пластиковых полупрозрачных банках различной формы. В супермаркетах тож продается. Дуг (а на слух слышится как дук) белого цвета как масса кисломолочных продуктов. Муж сказал, что на айран похож. Мне так не показалось, разве что только по виду.
Evitta писал(а) 21 май 2017, 17:56: Дуг (а на слух слышится как дук) белого цвета как масса кисломолочных продуктов. Муж сказал, что на айран похож. Мне так не показалось, разве что только по виду.
На тан это похоже, только чуть насыщеннее. Айран вообще другой. Ну, если это, конечно, настоящий айран.. ))
Решение, реализованное до конца, является правильным.
Наш первый долгий день в Ширазе еще не закончился. После обеда в одном из ресторанов мы посетили музей оружия, который расположен в Afif Abad Garden.
Прямо на входе в сад нас встречали пушки и танки. Где-то в кустах притаился еще и небольшой самолет. Кстати, одна из пушек подарена русским царем.
В музее - история оружия от луков до современных калашей. Моим мальчикам было интересно. Лично мне музей оружия в Фесе показался интересней.
Все оружие начиная луком
Для пороха
Маааленький - для дамы
Рукоять револьвера, люблю такие вещи
И более современное
На территории сада дают в прокат национальную одежду для фотографирования. Кстати, я так поняла, это национальная забава, даже семьями приходят и наряжаются. Много где видели такое. Даже я в итоге не удержалась. Но об этом потом. А сейчас – несколько фото из сада.
В Иране до сих пор живут 2 миллиона кочевников разных этнических групп, которые ведут привычный для себя кочевой образ жизни. В современных реалиях нашей жизни человеком из суетливого города это воспринимается как некий архаизм. Но именно это и сохранившийся до сих пор уклад жизни и традиции так привлекают нас, путешественников.
О поездке к кочевникам я договаривалась с девушкой, чьи контакты нашла в сети. Я ей описала наши пожелания плюс огромное желание увидеть свабьду, если такое будет возможно в наш приезд. На троих с ночевкой и питанием получилось 190 долларов. В то время как местная турфирма предлагала мне тоже самое за 600. Согласитесь, разница огромная. Правда, ребенка мы в итоге не стали брать, он с бОльшим удовольствием остался в городе отдохнуть он нашего быстрого темпа поездки.
Итак, мы отправляемся к кочевникам-скотоводам. Куда именно мы поедем из Шираза, я не знала до встречи с нашим гидом Бахманом. Сначала мы хотели ехать к кашкаям на север, но ночи на севере еще были холодные. Поэтому решено было вести нас на юг. А еще Бахман заговорщицки подмигнул нам, мол, нас ждет сюрприз.
Едем в сторону Сарвестана, после деревни заезжаем к крепости сасанидов.
Вскоре сворачиваем на гравийку и оказываемся в большой долине с редкой растительностью. В этой долине остановились 25 семей кочевников. Шатры раскинуты на большом расстоянии друг от друга, так что толпы не наблюдается. Каждые полгода они перемещаются с юга на север и с севера на юг в межсезонье в поисках лучшей погоды и лучших пастбищ для коз.
Семья, у которой мы останавливаемся, имеет поголовье коз в 345 голов. Каждый день нужно «обслужить» такое количество скота: покормить молодняк, подоить коз, вскипятить молоко, разлить готовый йогурт по бурдюкам для себя и по бидонам для продажи.
загон для скота
Хозяйка, Тарун, постоянно занята: либо мытьем посуды. либо приготовлением пищи, либо йогуртом или молоком. Удивительно ,как органично она смотриться в этом сельком пейзаже.
Наш гид Бахман показывает нам бюрдюки, где хранится молоко и йогурт, кочевники используют их вместо холодильника.
Бахман говорит, что это племя кочевников состоит из разных национальностей: и кашкаи , и тюрки и еще кто-то. Но все женщины здесь носят довольно яркую одежду: юбку или платье и на них - длинная туника с рукавами и разрезами по бокам до талии. Тарун с удовольствием позирует для меня.
У нее была большая семья – три сына и четыре дочки. Старшие уже разбежались, у них свои семьи, у кого в городе, у кого в деревне. А младшие - дочка Цайде и сын 15 лет – пока помогают родителям.
Цайде делает уроки
Кстати, школа находится в нескольких километрах от их пристанища, школа для кочевников, с учителем и такими же детьми кочевников.
Цайде обязательно помогает маме
И со скотом тоже
И молоко помешивает на огне
Интересно происходит процесс дойки коз. Сначала их всех загоняют в загон, Тарун и её муж садяться за дойку по бокам ворот, а сын становится по центру ворот и выпускает козлов и уже подоенных коз. Если кто проскользнет неподоенный, будет с улюлюканьем возвращен на место.
Иногда и метлы проскальзывают, на всякий случай
Здесь нас ждал очень вкусный обед из козьего йогурта, риса с шафраном и жареной козлятины. Надо сказать, еда была домашняя и очень вкусная. Я первый раз ела козий йогурт. Очень вкусно, хотя характерный привкус немножко чувствуется.
Крыша-тент, под которым мы едим и где происходит вся жизнь «в доме», - шерстяная, причем весит она ни много ни мало, 45 кг. Во время дождя она, несмотря на крупную вязку, не протекает, но активно впитывает влагу и может весить уже до 150 кг.
Внутри
Цайде играет
Немножко отдохнув, мы сходили к другой семье, остановившейся в 100 метрах от нашей.
нехитрое хозяйство
и тут козы
хозяйка
Свадьба у кочевников
А ближе к вечеру Бахман объявил, что мы едем на свадьбу. Ура! К свадьбе Тарун нарядилась, и Цайде тоже взяла с собой платье, чтобы переодеть на месте. И мы отправились в деревню неподалеку, где все должно был происходить.
Тарун
Свадьба начинается с наступлением темноты. Ну по крайней мере, для тех пятисот гостей, которые на нее приглашены. Саму церемонию мы не видели, и едательную часть пропустили. В это время мы сначала подождали в доме одного из сыновей Тарун, потом поели в доме другого сына рядом с тем местом, где проходила свадьба.
Как я поняла, на свадьбе было три основных одновременно действующих зоны. Две мужские – для игры и для танцев – и одна женская для танцев.
Сначала мы попали на игру с палками. Мне кажется из женщин я там была одна. Ну надо сказать, что из иностранцев на свадьбе были только мы. Почувствуй себя свадебным генералом
Игра с палками – командная мужская игра. Смысл игры – попасть противнику метровой палкой по ноге от щиколотки до колена, находясь на метровом расстоянии от него, когда противник защищается такой же палкой. Одновременно играют два члена из разных команд. Удару предшествует легкая разминка в ритме танца. Смотрится это красиво. Мне пришло в голову сравнение с капоэйрой.
танец-разминка
удар
Через пятнадцать минут просмотра этого действа, проходящего под стук барабанов и звуки трубы, начинаешь замечать детали: кто-то мухлюет, кто-то боится, кто-то постоянно промазывает. Бахман говорит, что иногда даже ноги ломали в этой игре, настолько сильным может быть удар.
Чцть позже, как раз когда прибыла машина с невестой, нас отвели на женскую половину. Правда, мужа и гида оттуда быстро попросили, и снимать там запретили, но нам удалось сделать несколько кадров.
Невесту привозят на авто, потом она в плаще с капюшоном идет на сцену, где снимает плащ и начинает танцевать. В это время другие женщины в ярких нарядах встречают ее плясками, у каждой танцовщицы в руках яркий трехцветный платок. Кроме того, по периметру импровизированной залы на свежем воздухе сидели просто женщины-гости.
Кстати, снимать запретили, потому что невеста была без покрытой головы и с голыми руками. Хотя на празднике присутствовала профессиональная видеосъемка с двух камер.
Когда мужчины ушли, я осталась одна. Через некоторое время ко мне подошла Тарун и поманила за собой. И я оказалась практически в партере: на ковре в первом ряду перед сценой.
В это время женщины как раз начали водить огромный хоровод, в голове которого была невеста. Иногда они окружали ее, иногда выпускали из круга. Хоровод то уменьшался в диаметре, когда танцоры ступали чуть вглубь круга, то расширялся, когда они делали шаг из круга. Но по большей мере он постоянно расширялся, так что скоро первым рядам, да и вторым, пришлось несколько потесниться.
Я еще видела, как приходил жених и танцевал с невестой. Жених был в такого же бирюзового цвета рубашке, как и платье невесты. Кроме того, платье невесты еще было расшито различными украшениями. Здесь стоит сказать, что все наряды на свадьбу, я имею ввиду гостей, девушки шьют сами в основном. И каждое платье – это просто произведение искусств с вышивкой, вставными бусинами, зеркальными элементами и пайетками. Вот почему на рынках продается там много разнообразной ткани.
часть декора праздничного платья
Посмотреть еще полчасика на женские танцы, я решила найти Димку. Выйдя с женской половины, меня сразу подхватил сын Тарун и отвел к мужу, который смотрел на игры с палками. Здесь мы встретили и Бахмана, который отвел нас на мужские танцы. Там стояло довольно плотное кольцо зрителей, так что посмотрели танцы мы буквально немножко. Что-то напоминает греческое сиртаки, но по-другому.
В итоге время шло уже к часу ночи и мы жутко устали: программа у нас была итак очень насышенная до этой поездки. Так что Бахман нас отвел в дом первого сына Тарун. Там нам дали матрасы, подушки и одеяла, мы переоделись и легли спать. Я еще некоторое время слышала шум от свадьбы, но вскоре провалилась в сон.
Бонус - небольшое видео со свадьбы, чтобы оживить картинки
Невероятно интересно! И так рассказов про посещение номадов я не встречала, а тут еще и со свадьбой! Потрясающе! А сами Вы как одеты были? И не было проблем, что посещали мужскую половину? Остальным женщинам туда можно хоть на минутку зайти или все строго?
Я была одета по правилам, позволительным для туриста Длинные брюки, туника с длинным рукавом и платок. А, у меня есть фотка, сделала чуть позже, но примерно в таком виде я ездила к кочевникам.
Ekaterina632 писал(а) 23 май 2017, 10:02:И не было проблем, что посещали мужскую половину? Остальным женщинам туда можно хоть на минутку зайти или все строго?
Дело в том, что мужская часть свадьбы в принципе открыта для всех. Игры проходили вообще на улице в деревне, просто все обосновались на проезжей части. А мужские танцы - там тоже без дверей, просто проем широкий для входа-выхода.
Так что в принципе, наверное можно всем. Другой вопрос, что когда ты одна находишься среди 100-200 мужчин, это как-то напрягает слегка.
А вот женская часть была жестко прикрыта своеобразным забором из крепкого полиэтилетового непросвечиваемого полотна. Я оттуда сама еле выбралась, как-то его сильно задраили, чтобы не дай бог кно=ньть заглянул
Рано утром нас угостили традиционным иранским завтраком: омлет, чай, сыр и джем с лепешкой.
После завтрака мы отправились в обратный путь. По пути остановились у озера Maharlou. Озеро соленое и имеет красноватый цвет воды. Бахман говорит, что жарким летом оно может пересыхать практически все.
В этот день до обеда больше никуда не ездили, просто отдыхали. Тем более сегодня мы прощаемся с Ширазом и переезжаем к Персеполису. После обеда выехали из Шираза и по дороге (не очень по дороге) Нелли завезла нас в деревню Qalat, где мы просто прогулялись вдоль речки до небольшого водопадика.
В отель Apadana мы приехали уже часов в шесть. Здесь нас уже ждал наш гид и водитель на оставшиеся 9 дней в Иране - Камбиз. Еще месяц назад в переписке Камбиз нам сказал, чтобы мы не брали с собой больших чемоданов, потому как места в багажнике его пежо не так много. Так что увидев нас с маленьким чемоданчиком и спортивной сумкой он был приятно удивлен: в багажнике даже еще осталось место.
Отель Apadana – самый ближайший к Персеполису отель. Забронировать напрямую его у меня не получилось. Пришлось действовать через одно из московских турагенств. Зато у нас был на руках оплаченный ваучер.
Вход в отель
Наверное, самая дорогая машина в Иране )) Ну кого еще можно встретить в центре Ирана!
Ааааа, нормальные кровати!!!!!
Вечер мы провели в отеле, где и поужинали. Так как гиду я не успела забронировать номер в Ападане, ему пришлось найти себе отель неподалеку в ближайшем городе. И мы просто договорились встретиться на следующее утро перед отъездом из Ападаны.
Древний город Персеполис, расположенный в 60 километрах от современного Шираза, некогда был столицей огромной империи Ахаменидов. Самые ранние остатки города относят к 515 году до нашей эры. Но сам город был основан в 560 году, а в 520 году но н.э. царь Дарий I перенес сюда столицу. И только после 330 года до н.э., когда войска Александра Македонского молниеносным ударом с гор захватили город, город практически пал: сначала он был разграблен, а потом и сожжен.
Остатки ворот Всех наций, реконструкция
Современный вид
Или так
Такие постройки как Персеполис, многое говорят о культуре цивилизации того времени. Персеполис был не просто большим городом, он еще обладал системой кондиционирования воздуха, подземным водоснабжением и извилистой канализацией.
Тачара, дворец Дария первого, реконструкция (взято из wiki)
Современный вид
Интересны также архитектурные решения. В дворцах Персеполиса колонны отстоят друг от друга на расстоянии 6,5 метров, что не имело прецедента в тогдашней архитектуре. Также применение твердых каменных блоков, скрепленных металлическими скобами, позволило иранским архитекторам довести высоту колонн до 22 метров.
Ападана, дворец с 72 колоннами для аудиенций и официальных церемоний Дария Первого, реконструкция (взято из wiki)
Современный вид:
Множество барельефов на стенах отражают жизнь и традиции того времени.
Лично мне больше всего понравились капители для колонн в форме гриффинов, быков, лошадей.
В общем, это место, окутанное историей, просто нельзя пропустить. Конечно, народу сюда приезжает очень много. Поэтому рекомендую приезжать к открытию, к 8 часам: и народу мало, и не так жарко. Кстати, на территории комплекса есть питьевые фонтанчики, но они в самом конце.
По пути остановились у озера Maharlou. Озеро соленое и имеет красноватый цвет воды. Бахман говорит, что жарким летом оно может пересыхать практически все.
Я тоже хотела попасть на это озеро. Но мы были в августе, и водитель нам сказал что там все пересохло и смотреть нечего А Вам на лодочках не предлагали покататься полюбоваться живностью? Там вроде должно быть много птиц.
Ekaterina632 писал(а) 24 май 2017, 13:29:А Вам на лодочках не предлагали покататься полюбоваться живностью?
Неа, рядом никого не было видно, да и мы рано утром там проезжали. Но в общем-то я и не планировала, потому как объектив для съемки птиц оставила дома. Птицы в Иране в основной массе не очень-то и отличаются он нашей средней полосы. Так что мне неинтересно изначально, я этот вопрос перед поездкой выясняла.
Знакомые в Иране звонили, озвучивали цену в 50 дол за дабл, но бронировать частному лицу отказались. В итоге забронировали по 6500 руб через рос. турагенство.: дабл с доп. кроватью на условиях BB. Сама Ападана в фейсбуке не отвечает.
Когда мы приехали, свободных номеров не было, уже начался туристический сезон. Это единственная гостиница рядом с Персеполисом, через 1 км еще хостел есть, но там тоже было все занято в наш приезд. Нашему гиду пришлось ехать минут 15 в город ближайший и там искать отель.
Насчет заморачиваться - решайте сами. Мы хотели попасть туда без толп, к самому открытию, при это еще и поспать нормально. Так что считаю, все у нас было оправдано. Но в принципе отель очень приличный, завтрак местный, все свежее.
В 15 минутах от Персеполиса расположено еще одно удивительное место – высеченные в скале гробницы царей династии Ахаменидов. Самая древняя гробница принадлежит царю Дарию Первому (522—486 до н. э.).
Что интересно, расположены гробницы в целой скале на достаточно высоко от поверхности. Меня охватывает буря эмоций, когда я подумаю, как в древности их строили и сколько сил на это затратили.
Еще знаменито это место своими барельефами на скалах. Wiki говорит, что в исламскую эпоху, когда прежние персидские цари были забыты, народная молва приписала сюжеты барельефов и сами гробницы легендарному герою Рустаму, откуда и пошло современное название некрополя — Накше-Рустам — «Рисунки (Скульптуры) Рустама».
Барельефы были сделаны начиная с 1000 до н.э. и посвящены царям царям сасанидского периода. Например, Шапуру Первому, празднующему победу над римскими императорами Валерианом и Филиппом Арабом.
Перед посещением Накше-Рустам мы выписались из гостинницы Apadana и погрузили свой скраб в машину нашего гида и водителя Камбиза. Поэтому после посещения гробниц мы поехали прямиком в Йезд.
Дорога была отличная, так что 3-4 часа поездки пролетели не то чтобы незаметно, но вполне себе комфортно. Так что приехали мы в Йезд уже в глубокий обед. Так что первым делом нашли небольшой ресторанчик. Совершенно случайно им оказался ресторан рядом с отелем Dad Hotel, который я в свое время рассматривала в качестве нашего пристанища в Йезде. Но победил-таки отель Silk Road hotel: из-за своего более центрального расположения и ценовой политики: 60 евро за ночь для троих в самом центре Йезда.
В общем после сытного обеда с кебабами и дугом мы заселились в наш отель. Как оказалось, наши комнаты оказались не в центральном здании, а в 200 метрах от отеля на небольшой площади. В комнатах было скромно, но все имелось: и холодильник, и кондей и даже фен.
Небольшая площадь
Наша комната
Внутренний дворик
Немножко отдохнув решили посмотреть Amir ChakhMagh Comlpex. Пока шли до машины, сфоткали и Пятничную мечеть Йезда Jameh Mosque.
Amir ChakhMagh Comlpex расположен на одноименной площади в центре Язда. На площади так же расположен красивый фонтан со скульптурами и цветочная клумба. Вечером там очень много народу, как местных, так и туристов. Мы пока снимали, неоднократно становились сами объектами съемок и моделями.
К нашему приходу включили подсветку
Хиленькие какие-то цветочки, зато есть в принципе
Ну и в режимное время
Когда мы засобирались обратно ближе к отелю, неожиданно налетел ветер и началась самая настоящая песчаная буря. Продолжалась она где-то час.
Ужинать отправились недалеко от нашего отеля в ресторан Café Fooka. На крышу не пошли, ибо песчаная буря, покушали в помещении. Все было вкусно, так что рекомендую.
Сегодня неспешно смотрим город. В итоге получилось очень неспешно и расслабленно.
Сначала решили прогуляться по глиняному центру. Узкие улочки, переходящие в крытые галереи и куча поворотов. В целом очень симпатично.
Много народу гоняют на мопедах
Очень много вот таких вот крытых улиц
А это наверное самая фотографируемая, в пяти минутах от нашего отеля
И такое тоже есть
Какое-то кладбище велосипедов.
Заглянули и в Пятничную мечеть.
Часть деревянной двери
Купол
Еще элемент декора
Потом зашли в магазин ковров на нашей площади. Приценились, ужаснулись.
Но нам все равно показали небольшие коврики по 1200 евро…
Мне понравился вот этот шелковый ковер, в исфаханском стиле, отдавали за 950 евро.
Потом поехали в парк Dolat Abad с самым высоким в городе бадгиром. Бадгиры – башни-ветроуловители – одна из достопримечательностей Йезда.
Сам парк небольшой, но симпатичный. Вокруг цветут гранаты.
А вот и сам Багдир. Когда-то это был частный дом, теперь здесь все для отдыхающих.
Бадгиры были изобретены еще в Древнем Египте и охлаждали тогда дома фараонов. Сейчас они распространены на Ближнем востоке: в Иране, в Пакистане, в Афганистане.
Принцип работы бадгира основывается на простых физических законах: теплый воздух поднимается вверх, холодный опускается вниз, отток/приток воздуха вызывает понижение/повышение давления, которое восстанавливается движением воздуха, при испарении воды поглощается много тепла.
Мы зашли в помещение и постояли прямо под дыркой бадгира – даже в такую жару оттуда дует приятный прохладный ветерок.
В доме
Оконная мозаика
Не потолок, а сюр какой-то
Дырки в бадгире, вид снизу
Остаток для мы гуляли по местному рынку, который наполовину был закрыт. В итоге ничего я там так и не купила.
День девятый. Из Йезда в Табас и по дороге много всего
Сегодня у нас переезд в Табас, но в первой половине дня можно еще успеть посмотреть какие-нибудь места рядом с Йездом.
В свое время я увидела одну фотку в инстаграме, которую после увидела в отеле Silk Road Hotel. Общими усилиями выяснили, что это место находится в нескольких километрах от Йезда, в деревне Sar Yazd.
Посоветовавшись с лонькой на этот счет, решили туда ехать сразу после завтрака и выписки из отеля.
Sar Yazd
Деревня Sar Yazd находится в 30 км от Йезда напротив Мехриза. Известна она целым комплексом древних построек, среди которых есть крепость, караван-сарай и ворота.
Некоторые историки полагают, что возраст Сар-Йезда даже больше, чем самого города Йезд. В былые времена Сар-Йезд считалась въездными воротами в Йезд: Сар-Йезд в переводе «голова Йезда»
Но приехав туда, мы первым делом наткнулись на небольшую глиняную крепость Chaparkhaneh.
Как оказалось, она была построена во временя сельждуков (в 1037-1194 н.э.) н.э.) и служила почтовой станцией, где держали запасных лошадей и людей дял срочных сообщений.
Дальше витиеватая гравийка согласно карте должна была привезти нас к крепости Sar Yazd. В общем, привезла.
Крепость Sar Yazd считалась одним из самых больших и надежных хранилищ в свое время (3-7 века н.э.) Три этажа, прощадь 7790 кв. метров, 468 комнат – эта глиняное строение использовалось для хранения зерна и съестных припасов, которые имели огромную ценность в пустыне.
Когда на деревню нападали, местные жители прятали в крепости свои драгоценности, деньги и ценные предметы.
Мы взобрались на самую крышу
И посмотрели вниз
После крепости заехали к остаткам ворот Farafar gate. Некоторые полагают, что это были въездые ворота в древний Йезд, раньше называвшийся Farafar.
Неподалеку от ворот стоит вот такая новомодная скульптура Арашу Лучнику Arash The Archer.
В поэме Фирдуоси «Шах-наме» рассказывается о национальном герое. Араш был местным царем и для установления мира между Ираном и Тураном он был выбран, чтобы пустить стрелу для определения границы между Иранов и Тураном. Согласно легенде, Араш знал, что, чтобы выстрелить далеко, он должен отдать все свои жизненные силы для этого выстрела. Поэтому он собрал всю свою энергию и вложил ее в стрелу. Стрела летела с утра до полудня и вонзилась в дерево далеко на востоке. И в тот же момент Араш умер. Вот такая история.
Ну а мы едем дальше. Теперь по плану все еще не Табас. А только Мейбод. Решили заехать пообдать и посмотреть на голубиную башню в Мейбоде. Такие сооружения раньше использовались для популяции голубей,чьи ээээ…. Фекалии использовались в сельскохозяйственных целях.
Сейчас там, правда, голубей нет, извели всех, чтоб не какали на головы туристам. И вход платный, что-то 50 тыс. реалов. Но строение все-равно интересное. С крыши можно при желании обозреть Мейбод.
На первом этаже
А если задрать голову
Забрались повыше
И наконец вышли на крышу
Пообедали вполне хорошо в ресторане Shayan и отправились дальше.
Наконец вырулили на 68 шоссе в сторону Табаса. Кстати, в этой поездке я была штурманом. Нормального навигатора по Ирану я так и не нашла. Имевшийся в наличии Sygic ничего путного не показывал, особенно когда дело касалось провинций. Поэтому основную информацию о маршруте и подъездных путях я черпала на iPhone из оффлайн карт Galileo, за что им огромная благодарность. Там есть даже гравийки, которые и на земле-то еле различимы, и все пешеходные туристические маршруты. А нужные точки я практически все проставила еще в Москве, ориентируясь на гугл-мапс.
Так что я всегда садилась впереди и как навигатор выдавала маршруты «поверните налево», « поверните направо», « следующий поворот – через 1 км». В таком ключе мы проехали по всему Ирану от Шираза до Решта.
В 50 км по трассе 68 в сторону Табаса расположена брошенная деревня Каранак. Из-за обветшания жители оставили ее сравнительно недавно. И теперь этот глиняный лабиринт из улиц, лестниц и арочных проходов – хороший туристический аттракцион.
Сама долина, в которой расположена деревня
Не все хотят фотографироваться
Внутри – узкие улочки и арки
В центре – ветровая башня
А это вид на деревню от ветровой башни
Окно в забытую жизнь
Туристы отдыхают
После Каранака мы уже ехали до Табаза без остановок. Нет, обманываю. Остановились только один раз недалеко от Табаза в одном очень известном в Иране месте.
Это место известно по провалившейся операции - под кодовым названием «Орлиный коготь» - американской армии по спасению заложников из посольства в Тегеране. В 1980 году именно здесь, в пустыне недалеко от Табаса сели американские вертолеты, самолеты и заправщики. Из-за неправильных разведданных место высадки оказалось рядом с оживленным шоссе. Спецназовцам пришлось захватить и удерживать рейсовый автобус, чтобы операции не потеряла секретность. После автобуса по шоссе проезжал бензовоз, который в темноте принял военных за грабителей и только поддал газу. После обстрела бензовоз взорвался, а водителю удалось скрыться на попутке. Хуже того, при дозаправке из-за технической неисправности один вертолетов врезался в самолет-заправщик и возник большой пожар. Операцию решено было отменить. В пустные были брошены все вертолеты и документация по операции, а выживших эвакуировали на оставшихся самолетах. Теперь это место огорожено колючей проволокой. Из настоящего здесь – обломки сгоревшего самолета. А вертолеты и автобус – примерные копии тех, что были здесь в 1980 году.
Кстати, наш пепелац
В Табас приехали уже в сумерках. Я еще в пути отметила на карте пару отелей. Кстати, небольшой хинт – обычно рядом с мечетью проходит вся жизнь небольшого города. Так что мы поехали в первый отмеченный отель, как раз рядом с мечетью.
Amir hotel оказался очень даже приличным, правда унитаз отсутствовал. Но цена за номер в 1 200 000 руалов (примерно в 30 евро) нас вполне устраивала. Завтрак – отдельно в забегаловке слева от отеля, ужин – в ресторане справа от отеля.
Evitta писал(а) 26 май 2017, 11:23:В 1980 году именно здесь, в пустыне недалеко от Табаса сели американские вертолеты, самолеты и заправщики. Из-за неправильных разведданных место высадки оказалось рядом с оживленным шоссе. Спецназовцам пришлось захватить и удерживать рейсовый автобус, чтобы операции не потеряла секретность. После автобуса по шоссе проезжал бензовоз, который в темноте принял военных за грабителей и только поддал газу. После обстрела бензовоз взорвался, а водителю удалось скрыться на попутке. Хуже того, при дозаправке из-за технической неисправности один вертолетов врезался в самолет-заправщик и возник большой пожар. Операцию решено было отменить. В пустыне были брошены все вертолеты и документация по операции, а выживших эвакуировали на оставшихся самолетах.
Да уж. Очень хочется прокомментировать, но форум политкорректный, поэтому не стану, а лишь поблагодарю Evittу за столь интересную информацию. Это Вам на месте поведали или Вы в другом месте почерпнули данные?
Ужинать отправились недалеко от нашего отеля в ресторан Café Fooka. На крышу не пошли, ибо песчаная буря, покушали в помещении. Все было вкусно, так что рекомендую.
Жалко, что погода не позволила посидеть на крыше. Мы провели там чудесный вечер. Ужинать под звездным небом да с видом на мечеть и глиняные крыши - красота!
Это место известно по провалившейся операции - под кодовым названием «Орлиный коготь» - американской армии по спасению заложников из посольства в Тегеране.
А вообще можно в таких местах снимать? Мне показалось, что в Иране с этим довольно строго. По крайней мере в Тегеране не раз наталкивалась на таблички о запрете фото даже в безобидных на первый взгляд местах. А тут все-таки военная техника, колючая проволока... Хотя с другой стороны как напоминание о провале американцев такое место может быть наоборот выставляется напоказ...
Глиняные крепости и деревни закончились. С Табаса в нашем путешествие начинается новая веха: больших городов больше не будет. А основная тема - природа Ирана. Я всегда стараюсь строить свои маршруты так, чтобы охватить как можно больше разнообразных аспектов каждой страны. Так и с Ираном: не только история и культура древней Персии, но и собственно природа. Пока мы видели только Калют.
Если посмотреть топографическую карту Ирана, то сразу видно, что основная часть страны лежит на большом плато – оно так и называется, Иранское плато, и местами довольно высоко поднято над уровнем моря. Иран – гористая страна, мы постоянно проезжали какие-то горные хребты. А чуть восточнее Табаса плато поднимается на 1000-2000 метров над уровнем моря. Набор высоты происходит незаметно, но на ландшафте это сказывается присутствием глубоких ущелий. Именно туда мы сегодня и отправимся.
Долина Kale’ Sar Dar и горячие источники Morteza Ali
По пути к источникам рядом с деревней на холме видны остатки крепости исмаилитов ( 11-12 века).
В 30 км. к востоку от Табаса расположено красивое ущельe с горячими источниками под названием Morteza Ali. Чтобы попасть к источникам, нужно около 2 км пройти по ущелью с речкой, иногда хорошо так загребая ногами эту водичку. Говорят, что здесь два вида источника: горячей и холодной воды. И что 300 метров они не смешиваются, когда текут по долине. Мы этого, честно сказать, не заметили. Просто чем ближе подходили к источникам, тем теплее становилась вода в речке-ручейке.
Даю наводку на две парковки у начала пути к источникам: одна наверху (33.651352, 57.155618), другая внизу (33.652678, 57.156235). К нижней, в долину ведет гравийка, вполне приличная. Но на съезде с трассы на гравийку висит знак, типа дорога принадлежит государству и используется для гос. нужд, просьба парковаться на верхней парковке. Мы и припарковались на верхней. А по факту все местные приезжали вниз и спокойно там парковались, там тоже места много.
Вид с парковки на долину
Лестница вниз, очень длинная
Но мы уже почти спустились
Дальше нужно идти направо в каньон против течения.
Временами каньон сужается
Иногда приходится прыгать по большим камням
Или идти по водичке
Небольшие запруды
Иногда встречаются вот такие вот маленькие водопадики. В этом мы застали резвившийся молодняк: рыбки прыгали по водопаду вверх.
Наконец мы дошли до основного горячего источника Morteza Ali. Сам источник расположен в пещере. Чтобы попасть в небольшую пещеру, первые 15 метров нужно пройти, согнувшись в три погибели. Это потом там можно встать в полный рост. Мы, естественно, налобные фонарики не взяли, так как не предполагали, что еще и по пещерам здесь будем лазить. Так что пошли с мобильниками
Вход в пещеру
Внутри пещеры – чисто сауна. Это чувствовалось еще на входе. Так что, пока никого не было, я закатала брюки, сняла тунику и подвязала платок вокруг груди наподобие бандо. Чтобы было не так жарко внутри.
В общем, по очереди пролазили внутрь, где можно было только с фонариком увидеть небольшой водопад. Снимать было невозможно, потому как все стекла быстро запотевали. А наш гид Камбиз был в полном экстазе: он первый раз побывал в таком месте.
Вид изнутри, далеко в этот раз не залезала
Как только я снова облачилась в свои одежды – очень вовремя кстати, мимо прошла группа местных туристов.
Наш путь почти закончен, буквально через 50 метров каньон еще сужался и по стенам стекала водичка из еще нескольких источников.
Эта точка, с водопадиками и мокрыми стенами считается как бы конечно точкой в треккинге к горячим источникам.
Но если пройти немножко дальше, то метрах в 300 будет красивая арка Shah Abbasi Arch. Правда, чтобы увидеть арку, нужно форсировать почти вертикальный подьем справа между скалами высотой в пару метров. Вариант забраться по водопаду слева мы не рассматривали, без спец оборудования это вряд ли возможно.
В общем, сначала мы запустили мужчин. Которые, помогая друг другу, как-то вскарабкались на новый уровень. Они вскарабкались и пропали. Причем Дима оставил внизу рюкзак.
Не дождавшись никого в течение 10 минут, я с досады бросила рюкзак и как-то вскарабкалась наверх сама.
Shah Abbasi Arch была построена более 700 лет назад в узком месте каньона чтобы соединить две стороны. Высота кирпичного свода арки - 17 метров, а общая высота – 30 метров. Заметно, что арка строилась по крайней мере два раза.
Вернулись обратно к источникам, а там оч хороший тенек. И уже наполовину занят компанией молодых людей. Мы тоже присели на камушки перед походом назад. В итоге нас угостили чаем и апельсином.
Обратно дошли как-то быстрее.
Наверх идти по жаре после такого похода ну никак не хотелось. Нам повезло: на нижней парковке молодая пара собиралась уезжать, там что они с удовольствием подвезли нас наверх. А Камбиз с Димкой добрались через пять минут своим ходом.
Забыла рассказать. По дороге в долине Денис нашел рабочий телефон. Видимо, недавно кто-то обронил. Поспрашивали народ в округе, никто не сознался. Позже оставили телефон на ресепшене гостиницы в Табасе. Заодно и пообедали в том же ресторане.
Каньон Kal-e Jenni, каньон джинов
После обеда нас ждал еще один каньон – каньон джиннов, в 35 км к северу от Табаса. Мы, правда, уже довольно устали, да еще и после сытного обеда были. Сейчас бы я выделила ему еще один день и пошла бы туда утром.
Даю координаты, потому как никаких указателей на каньон нет, а парковка – довольно стихийная. Съезд с дороги после мостика сразу (33.794689, 56.821133) и дорога идет вдоль каната слева по ходу к каньону , это довольно четко видно на гугл-карте. Парковка примерно здесь: 33.823750, 56.831508 .
На парковке мы встретили пикапчик с чешской группой, которую мы встретили отъезжающими от ресторана. Денис с Камбизом отказались от приключений, а мы с Димой пошли искать каньон. Информации в инете очень мало, да и времени на изучение местности у нас тоже было максимум полтора часа.
В итоге мы пошли по холмам не в ту сторону и попали не в сам каньон, а вышли сверху к его сухому рукаву. Тоже величественно и красиво.
Но вскоре поднялся ветер и потянул за собой кучи песка
И мы решили вернуться к машине, потому как было совершенно непонятно, что будет потом. Будет ли песчаная буря или сие минует нас.
Переезд в город Хур прошел по расписанию – ровно два с половиной часа. Приехали уже в потемках, но по дороге наблюдали закат.
Искать отель первым делом поехали на главную площадь. Но что-то ничего не нашлось. А вот при въезде в город обозначился очень даже приличный недешевый отель – 95 евро на 4-х : трипл и сингл.
Там и решили обосноваться. Поужинать ели успели в небольшом ресторанчике в другом конце города.
А вот и наш Bali Desert Hotel , сфоткала до завтрака.
Это внутренний дворик
Хол
Общая комната отдыха
Проход от столовой
А за завтраком мы встретили голландского посла с женой. Они в свой отпуск катаются по Ирану. Мило побеседовали, на английском. Мы рассказали свои планы, они нам свои. Посол вспомнил времена своей службы в Москве. В общем, хорошо позавтракали.
Но мы очень мобильные. И поэтому сегодня у нас переезд из Южного Хорасана в Мазандаран. Это где-то пять часов по пустыне. Скажу честно, от этого переезда меня многие отговаривали. Из-за возможно плохой дороги, из-за возможных нападений грабителей в пустынных местах. И наш водитель тоже не был в восторге. Но на самом деле все было очень спокойно.
Дорога была вполне приличная, ее даже ремонтировали местами где-то посередине. Оффлайны карты маршрут знали. Никаких разбойников и наркобаронов по пути встречено не было. В общем, долетели с ветерком.
Сегодняшнее место ночевки – деревня Orest (36.334533, 53.818698) где-то в горах провинции Мазандаран. Приехали мы сюда, чтобы одним глазком посмотреть на травертиновые террасы горячих источников Badab-e Surt.
Это место лежит в стороне от туристических маршрутов. Гостиниц тут нет. Но местные жители приноровились сдавать вездесущим туристам свои дома и комнаты. Кроме того, я даже нашла сайт, правда на фарси, на котором размещены предложения по предварительной аренде жилья в этом месте.
Съехав с главной трассы, мы километров 20 ехали по живописной долине. Растительности, правда, было не много, но вокруг – горы и деревни.
Пейзажи по дороге
В деревне Орест остановились на главной площади с целью добыть языка. Тут как раз и супермаркет открытый подвернулся. Оказалось, хозяин супермаркета по совместительству и арендодатель (он же Гога, он же Гоша), сдает некую халупу (буквально за углом) за вменяемые деньги. За 30 евро мы получили две комнаты без мебели (но с коврами), более менее приличную кухню с газовой плитой, душ-туалет дыркой со слизняками и странной формы гараж, в который машина так и не смогла заехать, иначе дверь в квартиру невозможно было бы открыть. Спать предлагалось на матрасах, с подушками без наволочек и укрываясь теплыми, видавшими виды шерстяными одеялами.
Вопрос с наволочками мы решали радикально: для этого использовались одетые на подушку и застегнутые на молнии вокруг нее флиски. Очень удобно: и чисто и мягко.
В общем, хозяин был довольно ушлый тип, потому как дорого это в Иране за такие условия. Но выбора-то особо не было в моменте. Заранее мы не хотели бронировать, а вдруг бы я планы поменяла.
Наша обитель (зла или не зла, решайте сами)
Спаленка
Сразу по приезду съездили на разведку по части посещения террас. Выяснилось, что километров 5 по гравийке на нашей машине можно ехать, а вот в горы к террасам уже нет – там только на подготовленном внедорожнике. Который тут стоял и ждал нас. Нет, есть конечно вариант пешочком в горку с километр, но как-то не хотелось терять время если честно.
Так что мы договорились с внедорожником на попозже, ближе к закату. Стоит сие удовольствие 500000 риалов (где-то 12 евро). Включает доставку на место и с места и ожидание где-ньть минут 40. Мы, правда уговорили на полтора часа.
В назначенное время мы погрузились во внедорожник – я с Дениской с водителем, остальные мужчины – в открытый кузов. 3 километра в горку по довольно разбитой дороге – и мы на месте.
Badab-e Surt – ступенчатые террасы из травертина. Травертин – известняковый туф, для этой горной породы характерно пористое строение. В данном случае она образовывается после того, как подземные горячие источники выходят на землю и вода, перенасыщенная карбонатами кальция и железа, оставляет после себя минеральные отложения карбонатов на поверхности. Кстати, травертин в качестве строительного материала использовался при строительстве Римского Колизея и Собора Святого Петра.
При свете дня террасы желтые.
Источники Бадаб-е Сурт образовывались здесь в течение многих лет, начиная еще в Ледникового периода. И источников тут два: один, тот что накапливается в небольшом бассейне, очень соленый и полезен при ревматизме и кожных заболеваниях; а второй источник – просто с кислой водичкой.
Вокруг горы, красота!
А вот уже и луна вышла
И солнышко закатывается где-то за горы и все вокруг приятно розовеет
Красивое место. Мы повтыкали там часа два наверное.
После поездки закупились ужином в магазинчике у хозяина нашего дома(спагетти плюс рыбные консервы и еще куча всякой мелочевки, 10,8 евро) и договорились на завтрак (3,5 евро).
А вот и ужин. Макароны варили в сковородке.
Спальню приготовили уже ко сну И еще раз прокатились к террасам. Правда, было полнолуние и луна нещадно распугала почти все звезды. Так что каюсь, над небом пришлось немного поработать.
В отличие от Памуккале в Турции, террасы Бадаб-е Сурт не являются объектом Всемирного наследия Юнеско, хотя Организация по культурному наследию, народным промыслам и туризму Ирана включила Бадаб-е Сурт в Список национальных достопримечательностей Ирана.
На ступенчатых террасах ходить даже не разрешают, они обложены полоской из мелких камушков. По крайней мере днем нельзя, ночью нас провели внутрь. А вот в бассейне рядом с террасами можно ножки помочить, я даж где-то видео видела такого плана... Но я его даже не сфоткала, ибо неинтересно... )
Ekaterina632 писал(а) 29 май 2017, 12:50:А тут, наверняка, вся красота досталась только Вам)
Ночью уж точно мы одни были, а вечером перед закатом приходили пара-тройка человек
хм, а я всё гадала, в какие же края вас занесет этой весной? оказалось, что как обычно в далекие! ;)) интересное направление, читаю с удовольствием и конечно, любуюсь обалденными фотографиями! Не скажу, что туда потянуло, но очччень познавательно!
День двенадцатый. В общем-то, ничем не примечательный
Сегодня у нас переезд к Каспийскому морю. В смысле, не прям вот к морю, а в город Чалус/Chalus на каспийском побережье. После завтрака пакуемся и вперед. Единственное, заехали в близлежащую деревеньку Malkhast, просто посмотреть со стороны.
А это деревня Орест, в которой мы ночевали
Остановились на обочине
Познакомились с местным обитателем
Дорога через столицу провинции Мазандаран очень даже живописна, буквально через час после объезда из деревни холмы начинают покрываться лесами. Это так чуднО, после всех пустынных районов и покрытых мелким кустарником гор.
Появляются даже большие распаханные поля.
Прям тоска-на
По дороге в Чалус остановились в каком-то прибрежном городке пообедать. Здесь подавали очень интересный рис, с зеленью, причем это было что-то типа эстрагона..Сверху полито шафрановым маслом.
А вот это национальное блюдо называется Fesenjan, мясо в соусе из гранатового концентрата. Мне оч понравилось. Иногда это могут быть большие мясные фрикадельки. В разных местах готовят по-разному. И наш гид говорит, что не везде может быть вкусно. Но нам вроде повезло.
Фесенжан выглядит не очень аппетитно, но это оч вкусно, правда.
После обеда решили помочить ножки в море. Но не тут-то было: найти пляж или нормальный подъезд к морю оказалось сложно! Большая часть побережья – закрытые дачные территории под шлакбаум. Либо непригодная грязная территория.
С горем пополам нашли пляж с традиционными иранскими столами-скамейками ( кстати, может есть правильное название?)
Никто естественно не купается, тогда мужчины ножки мочат. Так странно. Мы тоже приобщились в лице Димки, сказал, что вода теплая, можно купаться.
В Иране для купания есть раздельные пляжи для мужчин и женщин на туристическом острове Киш, в остальных местах – просто побережье. Ужасно странно смотреть на это: такая жара, а купаться в обемщ-то нельзя. Даже в одежде женщине нужно отойти от мужчины на приличное расстояние порядка 200-300 метром.
Пока ехали к Чалусу, я искала нам в инете отель на одну ночь. В результате поисков решено было остановиться в отеле Malek Hotel на трассе между Nowshahr и Chalus. Это был единсвенный отель с хорошими отзывами. Да и моя персидская подруга его тоже советовала. Отель я забыла сфоторгафировать, но он был очень приличный, так что если надо, можно там смело останавливаться. Парковка прямо перед отелем.
Кстати, я еще не рассказывала? Перед поездкой я подписалась на несколько иранских страничек в инстаграме и в итоге познакомилась с девушкой из Чалуса, брат у которой тоже фотограф-любитель и фотографирует в Иране очень интересные места. В наш приезд Махди как раз сделала себе ринопластику – эта такое повсеместное увлечение иранских девушек дабы избавиться от наследственной горбинки на носу. И поэтому она очень стеснялась приезжать к нам на встречу в ресторан при отеле с пластырем на цже изящном носике, но все же приехала, правда, с подругой. Мы мило поболтали и я вручила ей мартешку в пять сложений. Как интересно было наблюдать за реакцией человека, первый раз раскрывающего матрешку! Она даже название записала, чтобы не забыть.
Мадхи сказала, что если мы хотим, то завтра в 11 часов ее брат Мортеза сможет проводить нас к красивому водопаду в лесу. Правда половину пути придется проделать в речке, иногда по пояс/грудь. Если честно, я не была готова к таким жертвам. Так что никуда мы с Мортезой не пошли в итоге. Но в лес все же сходили. Махди так же поведала мне, что озеро, к которому я собиралась заехать, уже месяц как не красное и ехать туда особого смысла нет. Так что планы на следующий день немного переиграли.
Рано позавтракав, мы отправились в близлежащий лес Khanikan. Там меня привлекла небольшая речка с красивыми каменистыми берегами за деревней Khoshik-e Sara. Я видела фото оттуда у брата Махди в инстаграмме. Погулять немного на природе никогда не помешает.
Место для парковки по гугл-картам я нашла почти правильно. Можно был подъехать и по другому. Но вот тут как раз не хватило детализации карты и знания топографии местности. Ну ничего, просто до речки прошлись лишние 150 метров.
Пришлось спуститься с половины этой горы
Вид от нашей стихийной парковки на деревню Khoshik-e Sara и город Nowshahr за ней
Этой речки на карте почему-то нет . Она, конечно небольшая, но вполне себе симпатичная. Дорожки как таковой нет, шли по каменистым берегам то с одной стороны, то с другой.
Камбиз и Денис остановились на середине пути, мы же с Димкой решили форсировать теплую речку по колено дальше.
Даже пришлось пробраться через упавшее дерево.
В общем, добрались до глубокой части реки и потом пошли обратно
Невысокие каменные берега и густая растительнос ть придают месту некоторую таинственность.
Нагулявшись в лесной прохладе, вернулись в отель. Вещи были уже собраны, так что мы сразу загрузились и поехали дальше. Следующий пункт программы – туристическая деревня Namak Abrud в 12 км от Чалуса.
Въезд платный, под шлагбаум. Вот так. Зато внутри – красота! Здесь очень много гостиниц и большие ухоженные парки. А так же два фуникулера вверх в горы.
Кроме того, здесь есть еще тобоган, а наверху – зиплайн и ресторан.
Мы решили просто прокатиться наверх. Приехали мы тужа уже ближе к часу, так что на фуникулер пришлось отстоять очередь. Правда двигалась она достаточно быстро.
Очередь
забавный киоск рядом
В парках много всяких скульптур для детей
Наверх ходит две линии фуникулеров: одна высоко, другая очень высоко. Та, что по ниже , предлагает красивый вид на побережье сверху. А та, что идет выше, уходит просто в низко висящие облака. Мы выбрали первую.
Бетонные сидушки косят под дерево
На лесенке у ресторана
Когда приехали наверх, толком смотровой так и не нашли, походили, побродили, пообедали в ресторанчике и вернулись вниз.
Вид сверху
Теперь нас ждал переезд в провинцию Gilan и в горы за город Masal. В одну из горных деревень зеленой провинции Гилян мы ехали за красивыми горными видами. Но видимо в небесной канцелярии кто-то точил на нас зуб, потому что как только мы проехали Масал и стали подниматься в горы, к сильной облачности еще прибавился очень плотный туман с мелкой противной моросью. И в наступающих сумерках горный серпантин длиной в 30 км превратился в непролазный путь: дворники был почти бесполезны, фары впрочем тоже не особо помогали, видимость была метров 5-10. Дело усугублялось еще и тем, что нам надо было найти отель в четверг ( пятница – выходной) на горной дороге.
Самое интересное, что почти на каждом повороте серпантина был либо ресторан, либо закусочная. А потом пошли и отели. Но все было занято. И с каждым подъемом по серпантину надежда таяла. Даже большой трехзвездочный отель, контакты которого у меня были в принципе, был забит туристами. Я была очень удивлена, что тут там много туристов, целые автобусы привезли. Причину этого наплыва я узнала на следующий день.
А пока мы осматривали комнаты, с отоплением или без. В итоге нам повезло, и в конце деревни после очередного поворота мы нашли-таки более-менее приличную комнату на четверых, за 2 000 000 риалов (около 50 евро)
Поужинали мы в одном из ресторанчиков на дороге, как обычно кебаб и рис.
Утром предполагалось пойти на фототочку и снимать. Но в небесной канцелярии как-то не переставали злиться. Туман никуда не делся, разве что морось немного поубавилась. И вот что мы увидели.
Правда красиво?
Потом туман немножко разошелся
В общем, мы прождали полчаса на обочине и поняли, что ждать бесполезно. А увидели бы примерно вот это ( взято на просторах сети):
Между тем, в тумане мимо нас мелькали грузовички (на таком мы ездили на террасы Бадаб-е Сурт) с веселыми пассажирами. А дорога-то заканчивалась через несколько километров. Как позже выяснилось, ехали они от того самого 3-хзвездочного переполненного отеля, в который мы так и не попали.
Как объяснил нам Камбиз, все это связано с гилянским партизанским движением в 20-х годах 20-ого века. В этих горах и лесах когда-то прятались местные партизаны, активисты дженгелийского движения (от слова jungle – так иранцы называют местные леса), ратовавшие за освобождение Гиляна от оккупантов, главных образом англичан. Итогом партизанской борьбы стало образование Советской республики Гилян. Хоть и просуществовала она фактически недолго - с мая 1920-ого года по сентябрь 1921-ого – но почтить память борцов за свободу люди приезжают сюда до сих пор. Именно в этих горах погиб от холода идейный руководитель партизан Мирза Кучек-хан.
Ну а мы едем дальше. Раз в горах нам не везет, отъедем немножко подальше и спустимся немножко пониже. В планам – пройтись к крепости Рудкан.
Пока ехали, рассмотрели то, что не увидели вчера из-за темноты и плотного тумана
В городе Масал
Rudkhan Castle. Это крепость расположена недалеко от гилянского города Fuman. Возведена она была в эпоху сасанидов (224-651 годы). И потом перестраивалась во времена сельждуков ( 11-13 века). Чтобы попасть к крепости, нам предстояло преодолеть горный подъем через лес длиной в 2,8 километра, постепенно набирая высоту. Перед хорошо оборудованной пешеходной тропой наверх расположена огромная парковка. И в этот день - в пятницу - мы еле-еле нашли на ней место.
Сразу за парковкой – куча ресторанчиков, прокатов национальных костюмов.
А по дороге наверх начинаются частные лавочки, продающие всякие местные вкусняшки, например, пастилу.
И вообще всю дорогу наверх через каждый 200-300 метров – места для отдыха и перекуса с горячими напитками и снэками
Не говоря уже о туманном лесе вокруг.
Лошалка!!!!
Прям как в облачном лесу Коста-Рики или Индонезии
О-о
Вот такими дорожками ходили, несмотря на морось.
Когда после поворота возникают в тумане мощные башни, это впечатляет. Правда, кадр с воротами я сделала уже когда мы возвращались обратно, потому что туман в наш приход был намного сильнее.
Характерной особенностью крепости является то, что она построена на двух холмах, а внизу течет речка. Таким образом, архитекторы воспользовались всеми преимуществами горной местности, чтобы крепость была как защищенный форт.
Стены крепости простираются на 1,5 км.
Все 42 башни крепости сохранились до нашего времени. Мы побродили там где-то часик - именно столько оставалось до закрытия, когда мы пришли
Бродили не только мы
Как дело к закрытию, туман начал постепенно рассеиваться и обратный путь не выглядел уже таким мрачным, как оно могло бы быть.
Пеший серпантин
А это наверное та самая речка у холмов
Перед ресторанчиками притаились классические домики жителей провинции Гилян
Тут я не удержалась и решила попробовать себя в роли местной селянки. И так попробовала
и так попробовала
Ресторана с человеческими стульями в помещении мы здесь не нашли, так что притормозили где-то в придорожном кафе. Там мы были совершенно одни. Так что обслужили быстро и вкусно: кебабы удались!
Деревня Масуле была обязательным пунктом программы.
Масуле расположена на склонах горной системы Alborz на высоте 1050 метров над уровнем моря, от Каспийского моря деревню отделяет чуть больше 50 км. Поэтому здесь так часты туманы. И наш приезд не был исключением. Но после Масала хорошо хоть что дождя и мороси не было.
Пока мы ехали туда, я нашла отель, в котором было удобно остановиться на ночь - Mehr Hotel. В общем-то в деревне всего пара отелей, но и из этой пары я пыталась выбрать тот, что поприличнее во всех смыслах. Но уже на въезде в деревню нас подловил один местный и хотел впихнуть свои «аппартаменты». НО мы-то знали, что сегодня пятница, а это значит, что все местные туристы разъехались по домам и отели должны быть полупустыми. Так оно на деле и оказалось. Так что мы не повелись, быстро нашли парковку и пошли в отель пешком метров 200 от парковки.
В Mehr Hotel места были, так что нам достался 5-х местный номер в качестве 3-местного, с большим кухонным уголком и твердыми, как-будто без матрасов, кроватями.
Наш номер с балконом-террасой по центру
День предпоследний. Путь в Тегеран
Утро нового дня началось с прогулки по городу. Туман постепенно вроде бы рассеиваться, оставляя облака за главного.
Первоначально Масуле была построена чуть дальше от современной деревни, правда, всего в 6 км. от нее. Но вскоре жители переселились в место, где сейчас находится деревня. Причиной переселения историки называют и эпидемию чумы, и нередкие нападения соседей.
И еще одна особенность деревни. Дело в том, что все дома здесь как бы прилеплены к горе. И что архитектура деревни такова, что все дома соединены и их крыши являются пешеходной зоной на каждом уровне. А машинам здесь нет места.
Когда-то Масуле лежала на Шелковом пути и здесь просто бурлила жизнь: многие торговцы приезжали сюда издалека покупать и продавать свой товар. Сейчас же можно увидеть немного продавцов вязаных кукол и цветных носков, в основном заточенных под туристов: безработица в свое время сделала свое дело и многие уехали из деревни в погоне за бОльшим доходом.
Если подняться на самый верхний уровень деревни, то открывается вот такой вид.
В 200 метрах от города расположен небольшой водопад речки Masouleh-Rudkhan, которая протекает внизу деревни. Вообще, если поискать, то в лесах вокруг Масуле можно найти очень много источников.
