Итак, в середине 2016 года мне в голову пришла мысль - а не съездить ли мне с визитом к моим аргентинским друзьям, Лучиано и Фабио? Познакомился я с ними четыре года назад на музыкальном фестивале и видел я их, собственно, всего один раз в жизни, но так уж случается в этом мире, что подобные люди порой становятся тебе намного ближе и интереснее, чем те, кого видишь каждый божий день на какой-нибудь работе. Билеты стоимостью чуть более 51000 рублей по маршруту СПб-Стамбул-Буэнос-Айрес и обратно я приобрел осенью через компанию Turkish Airlines. Вылет 8 Марта, возврат 24-го марта. С визой заморочек не было по той замечательной причине, что русским в Аргентине (а также в Уругвае, Бразилии и еще куче стран) она в принципе не нужна.
Изначально я хотел осуществить свое путешествие по уже более-менее сложившемуся сценарию: прилетаешь-берешь машину-ночуешь каждый день в разных местах-радуешься. Сценарий был в пух и прах разбит ценами на аренду авто в данной замечательной стране. Сначала я не поверил и протер глаза, потом залез на все возможные прокатно-конторские сайты, которые знал, а потом смирился и плюнул. Во-первых, как уже написал выше, цены просто какие-то невероятно бешеные и нелогичные, от 4000-5000 рублей в сутки самая пузотерская пузотерка.. Во-вторых, 99% машин на механике, которую я не переношу всеми клеточками своего тела. А ценники на все машины на автомате, на которые я чудесным образом натыкался, начинались от 10-12 тысяч за сутки в лучшем случае. Нет уж, такие деньги в аграрной стране третьего мира я оставлять не собираюсь, простите.
Одно дело чертить на карте маршрут, отмечая город за городом и интересность за интересностью, и спокойно колесить на своих четверых, останавливаясь тогда, когда тебе хочется. Другое дело - путешествие со всем своим скарбом на плечах на всяких басах и самолетах, если не на попутках. Тут сразу же и привязка ко времени добавляется, как и прочие всевозможные неудобства. Но ладно, подумал я, слабак я что ли или где, что-нибудь придумаю и обмозгую.
Теперь обо всем, что касается подготовки к путешествию, по порядку.
1. Испанский язык
Так уж сложилось, что когда-то я учился 10 лет в гимназии с углубленным изучением английского и испанского языка. Только вот сейчас если с английским все более-менее неплохо, то с испанским беда-беда и разорение. Всё забыто, кроме банальных азов вроде "буэнос диас", известных каждому первому. Дабы хоть как-то исправить ситуацию, я обратился за помощью к моей школьной учительнице Ольге Григорьевне, которая с радостью дала мне несколько уроков, благодаря которым языковой барьер в Аргентине был для меня уже не таким высоким и колючим (хотя, конечно, о разговорах с коренными аргентинцами даже на простецкие темы все равно речи не шло, но хотя бы спросить дорогу или стоимость шоколадки я мог без проблем). Ольга Григорьевна была родом из Ла-Платы (город в 50 км от Буэнос-Айреса) и мигрировала с семьей в СССР уже в сознательном возрасте. Общее впечатление о стране и нравах местных жителей я от нее получил, хотя, конечно, прошло уже слишком много лет и что-то наверняка поменялось. В качестве сувенира она попросила меня привезти ей кусочек аргентинской земли...
Практиковался я по вотсапу с Лучиано и Фабио. И с удивлением для себя узнал, что мой испанский не очень годится для Аргентины. Аргентинцы говорят на кастельянском языке, а точнее на кастеШанском. В принципе, от испанского он мало чем глобально отличается, но "ll" и "y" у них произносится как "ш". То есть "Yo" (я) - это "Шо", а не "Ё" и т.д. Язык, с одной стороны, очень простой. В отличие от английского, там меньше времен и правил произношения. "Как видишь, так и читаешь". Но, с другой стороны, носители языка тараторят с такой бешеной скоростью, что нельзя без должной практики разобрать и слова.
2. Маршрут
Изначально я планировал следующий маршрут:
9 марта - 12 марта: Буэнос-Айрес
13 марта - 16 марта: Уругвай
17 марта - 18 марта: Сьерра де ла Вентана
19 марта: Буэнос-Айрес
20 марта: Игуасу
21 марта - 22 марта: Тандил
23 марта - 24 марта: Ла-Плата, Буэнос-Айрес и Тигре
По факту, забегая вперед, маршрут превратился в такой:
9.03-12.03 - Буэнос-Айрес
13.03-16.03 - Уругвай
17.03-19.03 - Буэнос-Айрес
20.03-22.03 - Игуасу
23.03-24.03 - Буэнос-Айрес и Тигре
О причинах таких изменений будет рассказано в отчете
3. Финансы
Денежная единица Аргентины - аргентинское песо. Естественно, что достать такую валюту в России сложно, поэтому на родине покупал старые добрые американские доллары, а в Аргентине уже менял их на местные деньги. Курс на момент поездки (округляю) - 4 рубля за 1 песо / 15 песо за 1 доллар. Спросив у Лучиано, достаточно ли будет 1000 песо в день, он посмеялся, и сказал, что с головой хватит и 500. Увы, он погорячился. Пятисот песо в Айресе вам хватит разве что на простецкую еду и проезд на общественном транспорте. Брать с собой меньше 1000 песо на день бессмысленно. Если, конечно, планируете отдыхать, а не выживать и экономить на всём.
Вы найдете много информации на тему, что менять доллары выгоднее по черному курсу. Это действительно так. Причем выгодно даже не с точки зрения финансовой выгоды, а с точки зрения удобства. Банки вам могут банально отказать в операции, если вы не являетесь их клиентами, так что есть риск отстоять очередь и потратить время впустую. С другой стороны, при обмене на улице по черному курсу, у вас всегда есть более высокий риск - риск нарваться на фальшивки. Так что решать вам. Я пользовался и первым, и вторым вариантом. В первом случае меня спас тот факт, что Фабио работает операционистом в банке и менял мне деньги лично, а так бы меня послали куда подальше.
С собой у меня было 50000 рублей на карте и 900 долларов США. Причем часть из этих денег я должен был отдать за проживание (оплачен был только Air b'n'b на первые несколько ночей).
В конце отчета по статьям распишу бюджет: сколько итогом ушло на проживание, сколько на еду, сколько на дорогу и т.п.
4. Билеты на самолет, паром и автобусы
Про билет до Буэнос-Айреса и обратно я уже упоминал. Отмечу, что была пересадка в Стамбуле (и туда, и обратно) с ночевкой.
Паром до Уругвая покупал тут: buquebus.com. Паром шел из Буэнос-Айреса до Колонии, а оттуда уже автобусом в Монтевидео. Обратно - аналогично. Стоимость автобусов входила в стоимость билета, отдельно докупать не нужно. Итого получилось около 1600 песо за путь туда-обратно.
Автобусные билеты до Сьерры де ла Вентаны (800 песо) и Тандила (500 песо) я приобретал через этот сайт: http://www.plataforma10.com.ar
Тут случился фейл №1. Каким-то образом я перепутал место отправления с местом назначения и вместо билетов до Сьерры и обратно, я купил билеты Сьерра - Буэнос-Айрес - Сьерра. Пришлось вернуть билеты (к сожалению, с комиссией в районе 70 песо). Хорошо, что заметил. Дальше больше - билетов до Сьерры и обратно на интересующие меня даты я попросту не нашел, хотя занимался мониторингом весь февраль. В итоге плюнул и решил, что найду чем себя занять эти три дня в окрестностях Буэнос-Айреса. С Тандилом, как вы догадались из фактического маршрута, тоже случился косяк, но о нем позже.
В Игуасу изначально планировал лететь одним днем - рано утром туда, поздно вечером обратно. И даже, дурак, купил билеты на сайте kupibilet.ru.. Чуть позже я внимательнее почитал, что это не просто какое-то там Игуасу, это одно из семи природных чудес света, супер-водопады ИГУАСУ. И ехать туда нужно хотя бы на два дня, чтобы успеть посмотреть водопады и с аргентинской, и с бразильской стороны. Пришлось менять билеты, не упускать же такой шанс. Поменяли мне их, конечно, с комиссией (аж 3000 рублей). Опять поспешил, опять людей насмешил, опять деньги потерял.
5. Проживание
Для ночевок в Стамбуле я выбрал отель Niconya Port Suite&Hotel, заплатил по 1600 рублей за ночь. В принципе не пожалел о своем выборе - отель располагается всего в трех станциях метро от аэропорта, правда райончик там не очень, прямо скажем. Грязные узкие улочки и всякие неприятные личности присутствуют. Больше про Стамбул ничего особенного не расскажу. На самом деле было даже как-то не по себе: в аэропорту куча полиции и военных с автоматами, очень много беженцев и арабов, в воздухе чувствовалась некая напряженность и хотелось как можно быстрее оттуда улететь. Но это субъективно.
С 9 по 13 марта я забронировал жилье на Air b'n'b за 11000 рублей в A Sweet´n Little Home (15 минут от метро Хураменто), с 13 по 16 марта - Sur Hotel в Монтевидео (4 км от автовокзала) за 129 долларов, с 16 по 24 марта Tango Cozy Estudio за 360 долларов (5 минут от метро Хураменто) и хостел Casa Chango Hostel в Тандиле на одну ночь (22-23 марта) за 22 доллара. Да, ночь с 22 на 23 получалась оплаченной дважды, но мне ой как не хотелось заморачиваться со шмотками - подумал, что лучше переплатить, но оставить всё как есть. После того, как осенило, что на Игуасу нужно хотя бы два дня, забронировал Residencial Amigos в Пуэрто Игуасу за 28 долларов (но заселяться туда мне не пришлось, в отчете объясню почему). Как, собственно, не пришлось мне заселяться и в Тандил...
Главный минус планирования моего путешествия - его фактическое отсутствие. То есть да, я забронировал жилье, я накопил немного денег, я купил билеты, но не узнал самого главного - а что, собственно говоря, мне там делать и смотреть, учитывая, что похождения по памятникам и музеям мне не интересны от слова совсем? Подумал, что всё сложится само собой, но, признаться честно, это было ошибкой. Узнавайте заранее как можно больше интересностей о стране, куда собираетесь поехать, чтобы не повторять моих ошибок. Планируйте поездку тщательнее.
Теперь, собственно, мой рассказ о путешествии.
9 марта
В Буэнос-Айрес я прилетел поздним вечером 9 марта. Сказать, что перелет был утомительным, значит не сказать ничего. Все-таки лететь 16 часов подряд - это очень тяжелое испытание. Летели мы через Сан-Паулу, где делали техническую двухчасовую остановку на дозаправку и, кстати, высадили бо'льшую часть пассажиров.
С воздуха Буэнос-Айрес поразил меня своей ночной красотой.
Ребята с юмором встретили меня и повезли в мою Air b'n'b квартиру.
По дороге обменялись сувенирами и полезностями - я им водку и шапки-ушанки, они мне аргентинские песо на первый день (пока баксы не поменяны) и симкарту местную. Выяснилось, что Фабио так и не выучил английский язык должным образом (его английский хуже моего испанского), поэтому диалог у меня складывался только с Лучиано. Договорились, что завтра я зайду на работу к Фабио (он работает операционистом в банке) и поменяю у него часть баксов на песо.
Отмечу, что дороги в столице Аргентины достаточно хорошие, никаких ям или колдобин по пути замечено не было. К дому, где располагалась моя квартира, мы приехали уже в 11 часов вечера. Хозяин не смог меня встретить лично, поэтому ключи передал через своего друга, вальяжно сидящего у входной двери в подъезд/парадную и попивающего мате. Выглядел он достаточно странно и укуренно, а по-английски не понимал ни слова. Да, это бич, с которым я сталкивался много-много раз за 2 недели пребывания в Южной Америке - английский тут не в моде, его порой не знают даже те, кому его знать вроде как положено (персонал отелей, например). Но на пальцах мы друг друга поняли, ключи я получил без проблем и заселился.
Примечательно, что стоимость данной квартиры уменьшилась в полтора раза (с 11 т.р. до 7 т.р.) на март месяц. То есть я все оплатил при цене в 11 т.р., купившись на очень высокие оценки хозяину/жилью и сообщением, что жилье пользуется огромным спросом и надо бронировать как можно быстрее, а по факту можно было подождать еще пару месяцев и забронировать квартиру за гораздо меньшие деньги. Но кто же знал, обычно бывает наоборот.
Квартира приятная, мне понравилась, ничего лишнего. Хорошая такая студия на 11-м этаже в зеленом районе Буэнос-Айреса, идеальный вариант для одного человека. Измученный перелетами, в сон я провалился достаточно быстро.
10 марта
На следующий день я встал непривычно рано по своим меркам (8 утра), но тут же вспомнил, что разница с родиной у меня 6 часов, и по факту для моего организма наступило 2 часа дня. Вспомнив, что местных денег у меня кот наплакал (ребята дали на всякий случай пару сотен, пока довозили меня до дома), я позавтракал остатками турецких чипсов и вонючим чаем и направился к Фабио в банк. В домах Аргентины любопытные лифты с ручным управлением дверей: чтобы войти/выйти, нужно руками открыть, а потом закрыть обе двери лифта. Двери на магнитах. Если двери закрыты неплотно, то он вроде как никуда не поедет, но я не рискнул это дело проверять.
Путь был неблизкий, около 9 км, но я решил идти пешком, чтобы как можно быстрее познакомиться с местным колоритом. По дороге отметил для себя две вещи. Во-первых, пешеходов тут особо за людей не считают, потому что машины паркуют вот так. Пешеходный переход? Не, не слышал.
Во-вторых, гуляя по городу в ранние часы, почаще смотрите наверх. Жители вторых и выше этажей любят поливать цветы или, что хуже, выливать на улицу грязную воду. Естественно, что при этом никто не смотрит, идет кто-то по тротуару внизу или нет. В самом деле, зачем? :) Подумаешь, оболью кого-нибудь с ног до головы. Меня, слава Богу, целиком не облили, но моя обувь пострадала изрядно.
Погода после холодного Питера, конечно, порадовала. Тепло и даже местами жарковато.
До банка Фабио я добрался через два с половиной часа. Все операционисты располагались за высокой перегородкой (которую нужно было обойти, когда настанет твоя очередь) и своего аргентинского приятеля я не увидел. Позвонить не мог (на симке не было денег, оказывается), а вайфая поблизости не обнаружилось. Также в банке было достаточно много людей, но я решил не психовать и мужественно отстоял очередь. Зайдя за перегородку, Фабио я вновь не увидел, поэтому протянул доллары в первое попавшееся окошко. Мужик-операционист начал что-то бубнить по-испански, говорить "но-но-но" и совать мне деньги обратно. Мои мольбы "камбьяр, пор фавор" (поменяТЬ денюжки, пожалуйста)" должного эффекта не возымели. К счастью, Фабио, как оказалось, сидел неподалеку, увидел меня и позвал к своему окну. Как выяснялось позже, мужик не хотел мне менять деньги, потому что у банка (причем не только у этого) такая политика - все операции только для клиентов. То есть проходимцы типа меня идут лесом. Неудивительно тогда, что у них так распространен "черный" обмен валют на улицах. Как же еще туристу деньги то поменять?
Обменял я для начала 400 долларов (получил, соответственно, около 6000 песо). Сил после скудного завтрака и утомительной прогулки у меня практически не осталось, поэтому осмотр достопримечательностей я решил немного отложить и двинулся в обратный путь. Тоже пешком. Почему-то в первый день меня сковал какой-то страх или комплекс общественного транспорта - как представил свой позорный испанский и как буду объяснять что хочу от кассира в метро, так сразу всё желание идти туда отпало. Такси - дорого (для меня). Все-таки отдавать 150 песо за дорогу домой (при планируемом бюджете в 500) как-то не комильфо. А для путешествия на автобусе нужна карта SUBE, которую можно купить только в метро и некоторых магазинах. Наличку в автобусах не принимают.
Ноги гудели как паровозы, но до своего района я успешно доковылял. Еду решил купить в Wallmart. Кстати, чего не хватает в очень и очень многих отчетах на форуме, так это цен на продукты. Поэтому с удовольствием поделюсь ими в своём (ниже цены не только из Wallmart, но и из других маркетов). Вкратце - цены в Аргентине достаточно высокие, если сравнивать с нашими. В среднем, в 1,5-2 раза. Возможно, есть места, где можно за копейки закупиться на месяц вперед, но я таких не видел.
Обед я решил устроить в духе сильного и независимого мужчины - мартини (мой любимый алкоголь), пельмени, чипсы.
Вечером Лучиано пригласил меня к себе на дачу на барбекю. Точнее, на асадо - это, грубо говоря, вкуснейшее аргентинское мясо на гриле. На дачу поехали на машине с Лучиано и его коллегой по работе (конечно, не говорившем ни слова по-английски), предварительно закупившись в популярном гипермаркете Carrefour. Совместные покупки обошлись в 2000 песо и я с грустью рассказал ребятам, что у меня в стране многие люди живут на такую сумму чуть ли целый месяц.
Дача расположена на закрытой территории, с охраной и шлагбаумом, всё как полагается. Здесь даже не принято закрывать двери на ключ - ведь "все свои". Хотя буквально в ста метрах от шлагбаума расположен неблагополучный район, где живут либо несчастные люди, либо всякие отбросы общества, и по мне так оставлять дома открытыми в непосредственной близости от таких кадров как минимум небезопасно. Да, охрана. Да, шлагбаум. Но перепрыгнуть ночью через забор - дело достаточно нехитрое.
Сам дом и участок родителей Лучиано мне очень понравился, выглядит боХато и очень уютно, хотя я не скажу, что их семья какие-то там олигархи или состоятельные люди. Нет, просто так живет средний класс аргентинцев, на нормальную жизнь им хватает. Даже бассейн есть во дворе, правда купаться было холодновато. Маму Лучиано я встретил в этот же вечер - к счастью, она хоть немного разговаривала на инглише, поэтому удалось пообщаться хотя бы на банальные темы. Вскоре подъехали остальные коллеги/друзья Лучиано и мы начали готовиться к нашему пиру.
Мясо божественно вкусное, такого у нас в стране нет и, наверное, никогда не будет. Возможно, это дело вкуса, но такой вкуснятины, тающей во рту, я еще не ел. Отмечу, что асадо занимает почетное место в аргентинской культуре, а к асадору (человеку, который готовит мясо) относятся с большим уважением. Прежде чем приступить к еде, мы все ему похлопали в знак благодарности - так принято. Асадору никто не мешает и не пристает с советами. Если человек подошел к грилю, значит он знает свое дело и не надо к нему лезть. Это вам не наши шашлыки, где один несчастный Вася крутит шампуры, а двадцать человек вокруг него орут, что угли плохие, маринад отстой, насадил мясо плохо, да и вообще дай я сам всё сделаю и покажу как надо.
Этим вечером я впервые в своей жизни попробовал мате - меня угостила мама Лучиано. В специальную емкость, которую кто-то называет калебасом, а кто-то просто мате, засыпают специальную траву - йербу, вставляют и фиксируют трубочку - бомбишу/бомбилью - и заливают всё это безобразие водой. Вода должна быть в районе 50 градусов, если не ошибаюсь. Улыбнули аргентинские чайники, где даже есть метка "MATE" для тех, кто греет воду с этой целью.
Напиток мне понравился, бодрит. В процессе запрещено трогать бомбишу руками. У приехавшего на дачу отца Лучиано, дантиста по профессии, я спросил, правда ли то, что от мате могут пожелтеть и выпасть зубы, и что бомбиша специально и создавалась, чтобы напиток попадал сразу на язык и в горло, не причиняя вреда зубам. Он мне объяснил, что это глупость и преувеличение, но в любом случае злоупотреблять мате не рекомендуется. Хотя аргентинцев это особенно не останавливает - часто видел людей с термосами с водой (чтобы периодически пополнять емкость) и калебасом в руках. Пьют круглыми сутками, не оторвешь. Часто у компании один мате на всех. В таком случае его просто передают по кругу. Бомбишу в таком случае ни в коем случае нельзя ни вытирать, ни менять - этим ты очень сильно оскорбишь остальных.
Пока ребята разговаривали на своем гипер-скоростном кастешанском между собой, я включил им группу Ленинград и играл с милой собакой Лучиано. В два часа ночи мы вернулись в город.
11 марта
Следующий день я посвятил пешим прогулкам по достопримечательностям. Как и писал выше, в силу своей природной быдловатости мне неинтересны памятники, музеи и прочие искусственные творения, но надо же было чем-то себя занять.
Для начала, я преодолел свой комплекс и купил в метро проездной на все виды транспорта - SUBE/Субе. 25 песо он стоил, если не ошибаюсь, и эти 25 песо уже были на карточке. При этом по ней даже можно уходить в небольшой минус, если забудешь вовремя пополнить. 7.50 стоит поездка, а если ездить часто, то будут скидки - 6 песо после 21-й поездки в месяце и 4.50 после 41-й, то есть вообще копейки в переводе на рубли.
После покупки проездного я сразу же познакомился с метрополитеном. Читал о нем, что это страх, ужас и чума в одном флаконе, что ни в коем случае не стоит туда спускаться, что там одни бомжи и негодяи. Если честно, не поверил и оказался прав - метро как метро. Достаточно чистое, не вонючее, поезда ходят с небольшим интервалом. Однако, есть и странности. Некоторые станции расположены настолько близко друг к другу, что порой можно увидеть следующую остановку, стоя на платформе текущей. Практически все станции метро двухплатформенные: на одной поезда в одну сторону, на второй - в другую. И вроде как на некоторых станциях можно по ошибке спуститься не на ту платформу, которую нужно, и в итоге придется выйти и заплатить за вход снова, чтобы перейти на нужную сторону. Но я с таким не столкнулся, хотя путался поначалу регулярно.
Пассажиры - обычные люди, молодежь, офисные работники, пенсионеры. Не встречал никаких алконавтов или бомжей. Зато очень и очень много наглых продавцов и попрошаек. Здесь они обнаглели до такой степени, что кладут свои товары НА КОЛЕНИ пассажирам. А пассажирам хоть бы хны, привыкли, не реагируют никак. Можете представить себе подобное у нас? Попрошайки - это, как правило, дети. Понятное дело, что они на кого-то работают, и давать им деньги не стоит, какой бы жалостливый вид они не делали. Часто они прибегают к такой схеме: протягивают кулачок и говорят "Hola! Que tal?" (привет, как дела) и ждут реакции пассажира. Есть пассажир не реагирует, идут дальше. Если "поздоровался" с помощью своего кулачка в ответ, то дают ему в руки бумажку, на которой написано что-то вроде "Помогите, мне нечего есть". А на обратном пути собирают все бумажки и при этом жалобно смотрят людям в глаза. Ну как можно ничего не дать несчастному ребенку, с которым ты "по-братски" поздоровался и который просит о помощи? Вот люди и дают. Лучиано меня сразу предупредил, что лучше вообще никак не реагировать ни на продавцов, ни на попрошаек. Главным недостатком аргентинского метро я считаю отсутствие или плохую работу кондиционеров - в вагонах бывало очень душно. Кстати, метро неглубокое и построено всего в каких-то 10-15 метрах под землей. Порой сталкивался с тем, что спуститься в метро можно было как по эскалаторам, так и по лестнице, а вот подняться на поверхность можно было только по лестнице (бедные люди с тележками и тяжелыми сумками).
На линии D афишируют бесплатный вайфай, но он ужасен. И интересные журналы продают в киосках
Я вышел на станции Plaza Italia с целью посетить местный зоопарк и японский садик. С зоопарком не получилось, вход стоил 200 песо, и мне показалось это незаслуженно большой ценой. А парочку зверьков я и с улицы увидел.
В каждом ларьке встречается хотя бы одна книга с Ван Гогом. Популярен он тут.
Стоимость входа в японский садик - 95 песо. Очень миленькое место, там я провел около двух часов. В пруду полным-полно жирнючих рыб. Человеческих детенышей на территории тоже хватает.
Сначала подумал, что кто-то коньки отбросил. Но нет, просто устал человек и спит. Это нормальная картина для Аргентины.
Далее - знаменитое кладбище Реколета. Вход бесплатный. Огромная территория... И дня не хватит, чтобы всё здесь подробно рассмотреть. Но я справился за час. Думал, что будет жутковато, я увижу останки людей или стану свидетелем ритуала захоронения или перехоронения (когда трупы переносят из одного склепа в другой), но нет, ничего подобного. Тихое, спокойное место. Хотя, наверное, ночью тут было бы куда страшнее.
Ну и пара памятников, запечатленных по дороге.
Конечным пунктом пешей прогулки стал книжный магазин Атенео, который когда-то был театром.
Вечер был куда интереснее - ребята пригласили меня в район Пуэрто Мадеро, который все жители Буэнос-Айреса чуть ли не боготворят. Там мы покушали в каком-то гиперпопулярном местечке под названием Johnny B. Good. Ждать, пока освободится столик, пришлось около полутора часов - всё это время мы бродили по набережной и дважды пересекали Мост Женщины. Район красивый, приятный.
Сам ужин, состоявший из мяса, салата, коктейля и закусок обошелся в 550 песо с человека, то есть обещанный Лучиано дневной лимит в 500 песо я потратил всего за один приход, при этом особо не шикуя. Считайте, что просто плотно покушал и всё. После этого он все равно долго спорил со мной, что всё сказал правильно, и пятисот песо для туриста более, чем достаточно для нормального отдыха в Айресе. Л-Логика, как говорится. Но ладно.
Ближе к ночи мы сфоткались у Centro Cultural Kirchner и двинулись в сторону дома, сев на автобус.
Водитель почему-то вез всех бесплатно (под предлогом, что спешит, и принимать оплату некогда). В районе Палермо-Сохо мы с Лучиано и его девушкой Каролиной высадились, и посидели в местном баре за кружкой пива. Фабио же поехал домой, так как утром должен был участвовать в полумарафоне (участвовать не пришлось, так как этим вечером он простудился и несколько дней лежал в кровати).
Палермо Сохо - молодежный район, где куча баров, клубов, фриков, школоты и алкоты. Очень многие сидят с бутылками колы, у которых отрезана верхняя часть. В такой емкости удобнее разбавлять эту самую колу с местной бурдой под названием Фернет (по вкусу напоминает доктор Мом) или еще каким-нибудь пойлом и пить, передавая по кругу. В ларьке я купил воды и улыбнулся - предыдущему покупателю, явно местному, воду продали за 25 песо, а во мне "спалили" туриста и без зазрения совести попросили 30 песо. Лучиано почему-то еще долго извинялся за данный инцидент (ему было стыдно за кассира), хотя мне этот случай показался не более, чем забавным, и напомнил питерские расценки для иностранцев для входа в музеи, например.
До дома мы добрались на такси Uber. Uber официально запрещен в Аргентине и нельзя, например, расплатиться за поездку картой через приложение (банк заблокирует операцию). Считается, что Uber портит жизнь честным и порядочным водителям городского такси, так как он, естественно, на порядок дешевле.
12 марта
На следующий день я опять же для галочки "добил" все главные достопримечательности столицы - Обелиск, Розовый Дом, Пласа де Майо. Из прогулки больше всего запомнился эпизод у Обелиска, когда на моих глазах какой-то парень вырвал у девушки телефон и со скоростью Усейна Болта метнулся через проезжую часть в сторону метро. Только пятки сверкали. Девушка и ее друзья при этом так и остались стоять как вкопанные. Но сейчас я понимаю, что даже если бы они погнались за вором, то рискнули бы попасть под машину - парень рванул именно в тот момент, когда машины стартанули после включения зеленого света. То есть это была явно не первая его кража и он всё заранее продумал. Так что будьте аккуратнее и не считайте ворон, а то останетесь без телефона или еще чего-нибудь важного.
Магазины открыты аж 25 часов в сутки)
Пласа де Майо по-прежнему оккупируют "ветераны мальвинской войны", которые в никакой войне фактически не участвовали. То есть их мобилизовали, держали в запасе, а потом отправили домой без каких-либо материальных компенсаций и пенсий (я не претендую на объективность, мне так рассказали аргентинцы). И вот уже который год они живут на площади в палатках, пытаясь добиться "признания" и "справедливости". Безуспешно, естественно. Думаю, им просто нравится так жить, поэтому они так и останутся тут "митинговать" либо до своей естественной смерти, либо пока какому-нибудь очередному правительству не надоест эта порнография и их не попросят покинуть площадь.
Также на площади было чрезвычайно много плакатов с пропагандой защиты животных и веганства.
А вот таким закатом я наслаждался с балкона своего жилища, попивая свой любимый Мартини.
13 марта
Наступило утро 13 марта. В 9 утра отправлялся мой паром до Уругвая. Прочитав на билете, что я должен быть как штык в порту аж за два часа до отправления, встал я в половину шестого, чтобы успеть поесть и проверить, все ли вещи собраны. И тут меня осенил вопрос - а что мне делать с ключами от квартиры? Ни хозяин, ни его обкуренный помощник так мне никаких инструкций на этот счет не предоставили, и ключи мне пришлось взять с собой на паром. Только когда я сел в метро, хозяин удосужился ответить - оставь, мол, ключи на столе, а двери не закрывай. Пришлось ответить, что уже не судьба, только по возвращению передам, либо мчи в порт и перехватывай меня там. Ехать в порт он категорически отказался, из чего я сделал вывод, что не так уж ключи ему и нужны, хотя нервы он мне, сознательному и сочувствующему гражданину, потрепал в процессе переписки изрядно. В итоге договорились, что завезу их ему после своего возвращения в Айрес.
До порта Buquebus добрался на метро - быстро, без приключений, без давок. Такси я по-прежнему старался избегать в целях экономии.
Приехал я, как и было велено, в семь утра, встал в очередь на регистрацию, где меня в итоге послали. Слишком рано, видите ли. После восьми подходи. Целый час пришлось убивать на скамейке у выхода, а мог бы это время спать или ключи хозяину отдать.
При покупке билетов, я обратил внимание, что, как и на любом виде транспорта, можно выбрать эконом-класс, бизнес-класс, вип-класс и т.п. Естественно, я выбрал тогда самый дешевый вариант (какой вообще смысл переплачивать за что-то, если ехать всего час времени?). Так вот, по факту я свободно гулял по всем отсекам парома - никто не спрашивал у меня тип билета и никто не останавливал меня на пути к каким-нибудь кожаным креслам. Возможно, что это маленькая удача или пофигистский персонал попался, но факт остается фактом - переплачивать уйму денег смысла не было никакого, можно было сидеть где угодно. На пароме можно было поменять аргентинские песо на уругвайские, но, конечно же, по невыгодному курсу, поэтому я решил дождаться приезда в Монтевидео.
Через час мы причалили к Колонии, где нас уже ждали автобусы до столицы Уругвая. Путь до Монтевидео занял почти в три раза больше времени, чем путь на пароме, и немного утомил. В Монтевидео (а, именно в терминал Трес Крусес) я приехал уже достаточно убитым. Посмотрев по карте, что до забронированного отеля Sur Hotel около 4 км пешком, я в очередной раз решил не разбрасываться деньгами и дойти до него пешком, заодно посмотрев на веселые загорелые (и не очень) лица уругвайцев. Кстати, рядом с Трес Крусес стоит популярный обменник, но тамошний курс мне совсем не понравился, поэтому с обменом валюты я решил повременить.
Что мне сразу понравилось в Уругвае, так это их лояльность к кредитным картам. В Айресе, например, кредитками можно расплатиться только в крупных маркетах, в Монтевидео же мне продали по карте воду в каком-то задрипанном киоске у вокзала. Сувенирных лавок я встретил совсем немного, а цены на ходовой товар (мате с бомбишами) мне показались несколько выше, чем в Айресе.
И пара слов об уругвайской валюте (песо) и ценах. Один уругвайский песо - это примерно 0,5 аргентинских песо или 2 рубля. То есть считать очень удобно. Цены в магазинах тут мало чем отличаются от аргентинских, то есть да, для нас, россиян, цены высоковаты, шиковать не пришлось. К примеру, данное произведение кулинарного искусства под названием "салат по-русски" (внезапно) стоил 150 рублей. Состоит он из картошки, горошка, морковки и майонеза. У нас подобный шедевр стоит в лучшем случае рублей сто.
Мой отель имеет достаточно высокие оценки на букинге, но, видимо, оценки ему ставили латиносы. Персонал не знает НИ СЛОВА на английском языке. Элементарные вопросы по заселению в номер пришлось решать на пальцах. Сам номер был плох тем, что там не было окон, то есть жил я как в бункере. Но это все мелочи, не спать же я приехал (по крайней мере, так мне думалось в этот прекрасный день).
Оставив шмотки в номере и захватив с собой парочку салатов, сендвичей и напитков, я двинулся на набережную какашковой реки Ла-Платы. Так себе вид, конечно)
Перекусив, я продолжил знакомство с городом и доковылял обратно до терминала Трес Крусес, где купил автобусный билет в Пунту дель Эсте и обратно на следующий день, достаточно известный и любимый курорт латиноамериканцев. С удивлением для себя отметил, что в Уругвае тоже есть город Буэнос-Айрес (чуть дальше Пунты дель Эсте), так что не перепутайте, если что.
По Монтевидео я отмотал в общей сложности еще около 15 километров, устал как собака, но ничего интересного не увидел. По сути шел наугад то туда, то сюда, с надеждой на интертеймент, но по факту получил лишь аэробную нагрузку.
В стране так же боготворят Суареса, как в Аргентине боготворят Месси. Повсюду встречал всякие вещички и сувениры, с ним связанные.
14-17 марта
До вокзала добрался привычным способом - пешком. Пока ждал свой автобус, отметил, что любителей мате тут на порядок больше, чем в Айресе (наверное, так просто кажется, потому что тут туристов меньше). Куда не посмотришь - везде стоят мучачосы с термосами и калебасами.
До Пунты добрался в районе 9 утра. Терминал расположен в ста метрах от символа города - La Mano, памятнику всем утопшим. Чуть позже я осознал, что поставлен этот памятник тут далеко, далеко не просто так. Повезло, что время было раннее и туристов в округе не было: удалось запечатлеть памятник с разных сторон без мерзких людишек в кадре.
Поначалу я был очень счастлив - вот он, океан, вот оно, солнышко. С утра я и предположить не мог, что этот день чуть не поставил крест на оставшейся части моего путешествия.
Первые два часа я купался-загорал-дремал, купался-загорал-дремал. В конце концов это тюленье дело мне немножко наскучило, я открыл MapsMe и стал искать на карте, куда бы мне отправиться и что посмотреть. И черт меня дернул не город смотреть с его сувенирными лавками и кафешками, а дойти до конца пляжа, где на карте был отмечен какой-то Vista Point. Я задал себе вопрос - почему бы и нет? Пляж, солнышко, шум океана, почему бы не прогуляться пару километров?
Солнце плавно перемещалось в зенит, становилось всё жарче, а у меня с собой не было ни солнцезащитного крема, ни даже головного убора (именно это и стало главной ошибкой путешествия, абсолютно глупейшей для человека моего возраста), а я все шел и шел и конца и края этому пляжу не было. Периодически мне становилось невыносимо жарко, и я залезал в воду. Чем дальше от памятника утопающим я купался, тем больше шансов у меня было этим самым утопающим стать. Океан - страшная и очень опасная вещь. Меня при весе 83 кг порой болтало в воде как тряпку, я не мог ни грести, ни встать на ноги. В один момент сердце екнуло, так как мне показалось, что обратное течение несет меня в сторону от берега, а я НИЧЕГО не могу с этим поделать. Хорошо, что обошлось без помощи спасателей (их будки каждые 300-400 метров стояли), и я в итоге смог выбраться на песок без посторонней помощи. После этого с купанием в уругвайской Атлантике я завязал. Кстати, кроме меня, купающихся идиотов было минимум.
До треклятого Виста Пойнта я добрался спустя два часа. Боже мой, если бы я знал, к какой убогой "достопримечательности" я шел, то остался бы в районе памятника и ничего страшного с моим организмом бы, наверное, не случилось. Виста Поинт представлял собой уходящие на 50 метров в океан бетонные плиты, на которые было даже ступить страшно из-за огромных волн и очень уж скользкой поверхности. Даже фоткать было противно. Я решил тут не задерживаться, вышел на обочину автодороги, которая шла вдоль пляжа, и двинулся в обратный путь.
Примерно через час я с ужасом для себя осознал, что до города мне еще топать и топать, а сил почему-то (удивительно!) становится все меньше и меньше. При этом на каждом мини-привале на обочине меня атаковали голодные и злые КОМАРЫ. Господи, откуда тут комары. Потихоньку начинала болеть голова, но особого значения я этому не придал и продолжил свой путь под жестоким солнцем Южного Полушария.
Трамп строит тут то ли отель, то ли дом.
Вернувшись в город, я осознал, что в прямом смысле горю - температура тела, наверное, скакнула тогда к 38-39 градусам. Несколько часов я отсиживался в местном Макдаке, прислоняя холодную бутыль с водой то к одной щеке, то к другой. Далее, в очередной раз сглупив, я вместо аптеки пошел в супермаркет и купил там пива с чипсами. Мой воспаленный мозг думал, что это поможет облегчить мои страдания. Превозмогая плохое самочувствие, я доковылял до пляжа у местного порта и попытался насладиться закатом. Временно отвлечься от недомогания помог приятный мужик по имени Адриан, который разгадал во мне туриста и решил пообщаться на общие темы. Рассказал, что работает юристом, все дела в основном ведет из дома через компьютер, а жизнь в Пунте дель Эсте - это рай. Верю, верю.
Нашел прикольный сувенирный магазин с недорогими безделушками, где обзавелся магнитами и открытками. К сожалению, марок в местных сувенирках не было, купить их можно только в почтовых отделениях, до которых я так и не дошел.
Мне становилось все хуже и хуже. Температура сменилась ознобом. Обратный билет был куплен заранее еще в Монтевидео, и я с нетерпением ждал на вокзале, когда приедет бас и отвезет меня в теплый отель.
В автобусе я свернулся калачиком, укутался во все шмотки, которые у меня были, трясся как осиновый лист и пытался дремать. По возвращению в Монтевидео мне на время стало лучше, и я даже в очередной раз решил прогуляться до отеля пешком. Слава Богу, никаких приступов по пути у меня не случилось и добрался я без приключений, несмотря на очень поздний час.
В номере я разделся, посмотрел в зеркало и ахнул - все тело было бордового цвета и безумно горело. То есть теперь я страдал уже не от холода, а от высокой температуры. Наверное, яичницу на моей спине можно было пожарить. Начались болезненные ощущения при контакте с одеждой и даже водой - душ принимал через страдания и муки. Вдобавок, получил трансатлантический удар по голове от своей девушки, которую не послушался перед отъездом. Говорила же, возьми крем, возьми кепку.. Нет, это все для слабаков, посчитал "бывалый турист" Артем. И в итоге поплатился за это сполна.
Чтобы хоть как-то погасить жар, спать я решил без одеяла, а также при включенном на самую низкую возможную температуру кондиционером и быстро вращающимся вентилятором. Заснул я быстро, но любые телодвижения заставляли меня просыпаться - контакты с одеждой или даже одеялом становились все болезненнее и болезненнее.
Более-менее оклемался я только к двум часам дня. Естественно, что ни о какой поездке в Пиниаполис или куда-то бы то ни было и речи быть не могло. Сил хватило только на прогулку по набережной до букв Montevideo и не очень удачным походом в аптеку. Почему-то я решил взять обычный крем после солнца с алое вера, хотя надо было купить самое сильное средство от ожогов. От крема толку было очень и очень мало, хотя стоил он ого-го, чуть ли не тысячу рублей. По пути к буквам, я решил попытать счастья и найти 100 долларов, оставленных когда-то Региной из Орла и Решки в одном из парков, но потерпел неудачу. Думаю, меня уже опередили, причем давно.
Ближе к вечеру вспомнил, что так и не купил марки, но спохватился поздно - почтовые отделения уже были закрыты.
Недалеко от отеля закупился алкоголем и шоколадом для родных и коллег. Почему-то местные жители не любят свой шоколад. Попросил посоветовать что-нибудь "местного производства" - помотали головой, мол, не нужно, лучше посмотри что-нибудь другое. Но я все равно рискнул и ничего страшного в местных сладостях не увидел, если честно.
В четыре часа ночи мне вновь надо было быть в Трес Крусес для возврата в Колонию, а оттуда в Айрес на пароме. На этот раз я решил не геройствовать и поймал на перекрестке такси. Тут такая же система, как в Айресе, то есть если на такси написано Libre, то просто останавливайте машину, садитесь на заднее сидение и говорите, куда вам нужно. В салоне четко прописаны тарифы, водитель ничего себе не накручивает. Только вот стоимость зависит не от километража, а от времени в пути, так что в часы пик кататься явно будет невыгодно. Поездка вышла в 300 рублей, еще 100 я оставил водителю на чай. В принципе, недорого, конечно, но только не с моим идиотским бюджетом и планированием.
Вновь автобус, вновь паром. И в восемь утра я вновь был в Айресе.
На этот раз я заселился в Tango Cozy Estudio. Меня встретила очень вежливая женщина по имени Валерия, с на редкость очень хорошим английским. Жилье мне понравилось: милый балкончик, достаточно просторная комната, хороший санузел. К сожалению, в квартире мне пришлось провести гораздо больше времени, чем положено туристу.
Кстати, обратите внимание, что С и F на кранах в ванных комнатах означают Caliente и Fria (горячая и холодная). Я первое время принимал С за Cold, но до ожогов дело не доходило)
И 16, и 17 марта мне хватило сил и здоровья только на поездку в центр на Лаваше и Флориду (пешеходные улочки для туристов) и в район Палермо, где жил хозяин прошлой квартиры (я занес ему ключи). За эти два дня я, наверное, стал экспертом по сувенирным лавкам в центре, так как обошел все магазинчики Лаваше и Флориды и знал, где и сколько стоит комплект мате, магниты, футболки.
Отмечу, что сувениры дорогие. Необоснованно дорогие. Даже новозеландские магниты и открытки обошлись дешевле аргентинских. А одежда, даже самые простенькие футболочки, просто КОСМИЧЕСКИ дорогие. Так что, учитывая финансовое состояние, я принял решение обойтись без покупок кофт и прочего барахла себе, и сосредоточился на выборе подарков самым близким людям. Конкретно по мате скажу, что не нашел ничего дешевле, чем комплект "3 за 150 песо", то есть удалось приобрести три мате, три бомбиши и три заварки за эту сравнительно небольшую сумму. Поразило количество камбио-зомби в центре. Буквально каждые десять метров то тут, то там слышится призыв "Камбио, камбио, доларес, еурос, камбио, камбио". Это работают зазывалы черного рынка валюты - у одного из них я в конце концов поменял последние доллары. Меня просто отвели в газетный киоск, где и произошел обмен. Ни паспортов, ни очередей, очень быстро и без обмана. Еще и по чуть более выгодному курсу, чем в банках.
Передвигаться было адски трудно - ноги распухли от ожогов и с трудом помещались в тапки, а тело покалывало от контактов с футболкой. Чуть позже добавилась новая напасть - чесотка (начинала слезать старая кожа и расти новая). Я в итоге не мог ни спать, ни сидеть, ни стоять. Никогда бы не подумал, что день на солнышке может привести к таким печальным последствиям. Я терпел и больше всего на свете начал бояться, что мне станет ЕЩЕ хуже и придется что-то решать со скорой помощью, но у меня не было на нее ни лишних денег, ни страховки.
К сожалению, физические недомогания очень сильно повлияли и на психическое состояние. Пришла депрессия. Подумав, что лучше мне до конца поездки так и не станет, я в итоге очень сильно психанул и сделал очередную глупость - вернул билеты на самолет в Игуасу (вернулись мне, естественно, не все деньги, а лишь несколько тысяч). Поездку в Тандил я также решил отменить, но осознал, что отменять то и нечего. Когда я покупал билеты на злосчастном сайте plataforma10, то перепутал месяцы и купил билеты не на март, а на февраль. Соответственно, деньги (около четырех тысяч рублей) тупо улетели в трубу и никто мне ничего, конечно же, вернуть не сможет. В этот момент меня сначала охватил гнев на самого себя, который закончился долгим истерическим смехом... Лучиано и Фабио, конечно же, предлагали заехать ко мне, чтобы чем-нибудь помочь, но я предпочел страдать в одиночку.
18-19 марта
Уже на следующее утро, к моему величайшему удивлению, мое самочувствие на порядок улучшилось и я с радостью принял предложение друзей по походу в парк Резерва Экологика. Пока ждал их у метро, ко мне подошел полицейский с вопросами кто такой и почему. На самом деле подошел совершенно обоснованно, поскольку выглядел я как самый последний отброс общества - кожа слезает, одежда гоп-стайл, резиновые тапочки. Только странно, что двух бомжей, которые мирно спали справа и слева от меня, он не тронул и ни о чем их не расспрашивал. На ломанном испанском я ему объяснил, что русо туристо и просто жду своих амигос. Убедившись, что я не представляю угрозу для общества, полицейский отстал от меня и пожелал всего хорошего.
Судя по карте, парк представлял собой лес с озерами, и я размечтался поначалу, представляя красивые виды и прогулки между деревьев. К сожалению, парк очень и очень сильно разочаровал. "Озера" представляли собой непроходимые болота, а "между деревьев" не погуляешь, если жить хочешь. В парке, грубо говоря, одна дорога через всю территорию и всё. Ложкой меда стала встреча с дикой змейкой, которую тут же вернули в естественную среду обитания с помощью палки. И вид на Ла-Плату ничего такой, сойдет.
Улица, проходящая вдоль парка, напичкана памятниками известным аргентинским спортсменам (естественно, что про Месси тоже не забыли) и ларьками с местными бутербродами, названия которых я позабыл. Только миланесу запомнил, но в чем ее отличие от других сендвичей я уже, увы, не подскажу. Любопытно, что аргентинцы, по крайней мере те, что мне попадались, без ума от картошки фри ("папас"). Лучиано и Фабио не были исключением - мне пришлось протопать с ними около километра, пока мы не нашли ларек, где она продавалась - во всех остальных ларьках она УЖЕ закончилась.
Перекусив, мы направились к Centro Cultural Kirchner, где недавно фоткались ночью. По дороге встретили девушку Лучиано, Каролину и подругу Фабио, Фернанду. На этот раз решили зайти внутрь центра, благо вход свободный. В здании множество залов с творениями современного или фиг знает какого искусства. Некоторые залы и этажи были закрыты на реставрацию. Ничего интересного не увидели.
Далее - прогулка по центру. В магазинчике встретил местного парня в форме российской сборной по футболу (по-русски он не понимал ни слова, конечно же). Лучиано объяснил, что удивляться нечему, ведь форма наших так называемых футболистов очень нравится аргентинцам в плане дизайна, и много кто в ней ходит.
Сфоткался у миниатюры водопадов Игуасу. На тот момент я уже смирился, что психанул с возвратом билетов и не смогу туда слетать.
Ребята повели меня в Кафе Тортони, в которое мы смогли зайти лишь после 30 минут ожидания, - настолько популярное место среди туристов. Кстати, не знаю, как меня впустили в это заведение в таком похабном виде, но тем не менее мы зашли и сели за столик. По совету товарищей, я заказал чай и "вкуснейший аргентинский деликатес"... Этим "деликатесом" оказалась булка с сахаром. Булка с сахаром, Карл. Хорошо хоть стоила она недорого)
Вечером мы вновь отправились на дачу к Лучиано, на этот раз на автобусе. Загвоздка была в том, что автобус останавливался в километре от закрытой охраняемой территории, где располагался участок, а путь туда лежал через неблагополучную villa. Поскольку на даче стояла машина, то решили не рисковать и поступили следующим образом: Фабио с девушками остались на остановке, а мы с Лучиано оставили им все ценности и пошли за машиной вдвоем. Признаюсь честно, было не по себе. То тут, то там группировались непонятные личности и было непонятно, что от них можно было ожидать. И Лучиано, негодяй, подливал масла в огонь, бубня под нос, что на нас обязательно сейчас нападут, но мы постараемся откупиться пакетами с едой, которые с собой захватили. Но, конечно, обошлось, никто на нас не напал и даже внимания не обращал. На даче сели в машину, забрали ребят с остановки и вернулись обратно барбекюшничать ("асадничать"). Вновь было очень вкусно. Мясо, повторюсь, божественное и очень качественное.
Лучиано этим вечером поразил меня, спев "Катюшу" наизусть (слова песни он учил несколько месяцев).
К концу дня мне стало еще лучше, чем было утром, но вот сердце начало сжиматься по причине того, что я по сути выкинул в помойку главную изюминку своего путешествия и не полечу на водопады. Поначалу вкралась мысль - а не купить ли мне авиабилеты заново? Идея не прокатила, потому что таких затрат я себе уже позволить ну никак не мог, да и совсем несерьезно это. Тогда в голову пришел второй способ добраться до места - автобус. Порыскав по гуглу, я наткнулся на чудесный сайт http://www.omnilineas.com, где в продаже было полным полном билетов из Буэнос-Айреса до Игуасу и обратно. Цена приемлемая, около 3000 песо туда-обратно, а вот время в пути просто аховое - 17 часов 40 минут в одну сторону (да, двое суток в автобусе суммарно)! Но других вариантов не было. И тогда я твердо сказал себе - "если не поедешь, то будешь жалеть об этом всю оставшуюся жизнь". Билеты я взял на утро 20-го марта с автовокзала Ретиро (приезд утром 21-го), а обратный - на вечер 22-го (возврат в Айрес днем 23-го). С жильем в Пуэрто-Игуасу проблем не было, я уже не стал заморачиваться с комфортным проживанием и выбрал Hostel Iguazu за какие-то копейки. Прелесть этого хостела в его близости к автовокзалу. Кстати, отмечу, что в Пуэрто-Игуасу я до этого по ошибке забронировал еще два хостела, и при отмене букинг предупредил, что с меня будет удержан какой-то штраф. Но ввиду (наверное) нелюбви аргентинцев к кредиткам и всяким терминалам оплаты, никакие штрафы с меня ни один из хостел не взыскал, отмена брони получилась по факту бесплатной. Нежелание заморачиваться с кредитками многие объясняют просто - это элементарный способ ухода от налогов. Ближе к двум часам ночи мы вернулись в город.
На следующий день все спали чуть ли не до обеда, поэтому встретились с ребятами мы уже ближе к сумеркам. Отправились на машине в район Ла Бока. Район, конечно, на любителя. Во-первых, тут ужасный химический запах - я не понимаю, как здесь можно прожить всю жизнь (а многие живут). Во-вторых, контингент Купчино по сравнению с ребятами из Боки - это просто академики с тремя высшими образованиями. Кстати, в этот день на стадионе Бомбонера играла местная футбольная команда Бока Хуниорс, и на улицах было очень много полиции и пьяного быдла. Многие из последних пытались преграждать нам путь, стучали по капоту, что-то показывали. Лучиано, который был за рулем, абсолютно никак на это дело не реагировал и на провокации не велся, что правильно. Но в то же время очень жаль, что я своевременно не догадался купить билет на футбол, с удовольствием бы сходил, атмосфера на местных матчах, думаю, непередаваемая. На Каминито стало поспокойнее. Тут мы с удовольствием прогулялись, пофоткались. Отмечу, что сувениры тут ЗНАЧИТЕЛЬНО дешевле, чем на Лаваше-Флориде, так что я с удовольствием прикупил пару безделушек.
Ближе к вечеру посетили парк Лесама, рядом с которым расположена русская православная церковь. К сожалению, внутрь было уже не попасть. А под конец дня, уже по пути домой, пофоткали знаменитый цветок Floris Genérica в районе Реколета, попили пива в кафешке и распечатали мои автобусные билеты в каком-то магазине 24 часа.
Завтра меня ждало тяжелое 18-часовое испытание..
20-23 марта
Если честно, то ни разу не встречал отчетов, где люди бы пользовались автобусом из Айреса до Игуасу.
Ну что ж, вот он я, тот самый сумасшедший человек! Читайте и думайте, надо ли вам это или лучше немного переплатить за самолет :)
Собрав самые необходимые вещи в рюкзак, сел в метро и доехал до станции Ретиро. Размеры автовокзала впечатлили. Вплотную к вокзалу находится неблагополучный и нелегальный район Виша 31, где проживают несколько десятков тысяч человек. Любой аргентинец скажет вам, что туда соваться ни в коем случае не стоит. Не знаю, правда это или как всегда национальное аргентинское преувеличение, но рисковать здоровьем и последними деньгами я не решился, хотя перед поездкой всерьез задумывался об этом.
Подъехал мой автобус компании Singer. Немного поспорив с соседом, у кого же из нас место у окна, я победил (как выяснялось позже, я был не прав) и развалился на сидении, предвкушая поездку. Отмечу, что автобус был заполнен лишь процентов на 10. Мы стартанули в 14-00, с получасовым опозданием, а приехать в Пуэрто-Игуасу должны были в районе 7 утра на следующий день.
Поездка была ужасной. К сожалению, вопреки моим ожиданиям, автобус останавливался практически на каждом автовокзале более-менее крупного города, и это жутко бесило и выводило из себя. Любая такая остановка - это 15 минут с трассы до вокзала, 15 минут обратно и минут 10 стоянка. Если бы не остановки, до Игуасу можно было доехать гораздо, гораздо быстрее (но и цена была бы гораздо выше, конечно). Самое обидное, что многие такие заезды были холостыми - то есть никто из автобуса не выходил и никто не входил. Тупо тратили драгоценнейшее время. Я не понимаю смысла такой логистики, бензин на ветер.
Сидеть становилось невыносимо, а полноценно развалиться на сиденьях мешал сосед. Тогда я принял волевое решение и пересел на соседний ряд, где были (пока) свободны первые два места с видом на дорогу.
Полюбовавшись на закат, я перекусил купленным на крайней остановке сендвичем, устроился поудобнее и заснул.
Ночью, на очередной остановке, зашли законные обладатели моего лежбища, и пришлось, поджав хвост, вернуться к моему соседу. Можно было спокойно занять любые из 20 свободных смежных мест, но я почему-то не рискнул. Или сонный был, не соображал ничего уже. К счастью, в тесноте нам пришлось сосуществовать недолго - уже через час он вышел в своем месопотамском городе.
Оглянувшись назад на салон, я осознал, что 99% людей новые. Те, кто заходил в бас в Айресе, уже где-то вышли. Да, видимо, энтузиастов, готовых 18 часов трястись в двухэтажной консервной банке до Игуасу, и в самом деле немного. Но я был горд и счастлив стать одним из них!
Далее мы заехали в технопарк компании Singer, где битый час, а то и больше, автобус осматривали механики и создавали вид какой-то бурной деятельности. А около трех ночи, когда я уже благополучно спал и видел сны о красивых водопадах, автобус внезапно остановился прямо на трассе, после чего оба водителя вышли из своей кабины и долго-долго стучали молотком то ли по колесам, то ли по корпусу. Видать, сломалось что-то. К счастью, в конце концов, мужики справились с проблемой и мы тронулись дальше.
Проснулся я в семь утра. Уже рассвело, а справа и слева красовались бесконечные джунгли. Ну всё, подумал я, сейчас приедем. Даже в один момент показалось, что где-то впереди виднеются водопады и испарения от них (наивный чукотский юноша). Реальность оказалось очень и очень печальной - видимо из-за кучи холостых остановок и ночных проблем с техникой, мы выбились из расписания. Указатели на трассе сообщали, что до Пуэрто-Игуасу еще пилить и пилить - около 150 километров. И ладно бы эти 150 километров мы неслись бы с достойной скоростью, пытаясь наверстать упущенное, так нет же: заехали в прекрасные места Эльдорадо, Мальдонадо и Вальда, где по традиции никто не вышел и не вошел (хотя вру, 1 человек вышел в Эльдорадо), и потеряли еще уйму времени. Мне тогда хотелось плакать, орать, ругаться, недоумевать, жаловаться - все чувства смешались, ведь каждый час в Игуасу был на вес золота, и теперь это золото улетало в трубу.
Лишь в 10-30, с трехчасовым опозданием, мы причалили к автовокзалу Пуэрто-Игуасу. То есть по факту я проколбасился целых двадцать с половиной часов... Сказать, что я был вымотан дорогой, значит не сказать ничего, но я мужественно терпел и понимал, что все мои мучения должны окупиться волшебными видами. Да, скажу я, забегая вперед. Да, все мои мучения окупились с лихвой.
К счастью, повезло: тут же по соседству стоял автобус до водопадов на бразильской стороне - а именно с бразильской стороны я и планировал начать знакомство с Игуасу. В кассе сразу купил билет туда и обратно (обратно можно было сесть в любой автобус той же компании, ходят они по расписанию примерно каждый час-полтора). Дважды пришлось выходить из автобуса - на аргентинской и бразильской таможне. Туристов великое множество в данных краях, поэтому всё проходит достаточно быстро, в формате живого конвейера. Билеты стоили около 80 песо туда-обратно. Кстати, если брезгуете автобусами, то вот расценки на такси:
Ну вот я и в Бразилии.
До национального парка Игуасу, где меня ждали водопады, мы добрались в половину двенадцатого. Вход, естественно, платный. К сожалению, я точно не помню, сколько он стоил , вроде как около 60 реалов (1200 рублей). Но точно помню, что он был дешевле, чем вход на аргентинскую сторону. Билеты можно оплатить наличными и по карте - я песо на реалы не менял, так что расплатился кредиткой.
Каждые 15 минут до водопадов курсировали очередные автобусы. Будь прокляты автобусы, как же я тогда от них устал за эти дни...
Ура, приехали. Наконец-то. Какая красота! Слова тут не нужны.
В парке безумное количество наглых зверьков. Зовутся они коати и напоминают узкомордых енотов. Предупреждения о том, что их ни в коем случае не стоит кормить, висят на каждом шаге. Коати настолько бесстрашные, что могут залезть в коляску с ребенком или выхватить в прыжке что-то вкусное у вас из рук. Один из коати не стал со мной церемониться и повис когтями на моем пакете с едой. С превеликим трудом мне удалось его стрясти обратно на землю.
Тропинки вдоль водопадов я прошел трижды, прежде чем вернуться на остановку. Пока ждал автобус решил разориться и купил себе магнитик (12 реалов) и футболку (50 реалов). Да, сувениры тут тоже не очень уж дешевые.
На обратном пути до меня докопался аргентинский таможенник. Причину я так и не понял, видимо его смутило большое количество печатей в паспорте за последнюю неделю (ведь был еще Уругвай) и мой убитый внешний вид, но неужели я первый такой турист на его памяти? Спросил, куда еду, зачем, где живу. Я даже на миг подумал, что автобус меня не дождется и уедет, но таможенник в конечном итоге сжалился и пожелал доброго пути.
В хостеле на ресепшене меня встретил приятный парень Федерико, с которым я даже умудрился перекинуться парой слов не только по-английски, но и по-кастешански, правда он с улыбкой заметил, что кастешанский в исполнении русского человека звучит очень забавно. Разложив вещи на койке, я решил прогуляться до места, где река Игуасу впадает в реку Парану. На этом пятачке встречаются границы трех стран - Аргентины, Бразилии и Парагвая. Время я не рассчитал - до места надо было топать четыре километра, а солнце уже садилось (нефиг было залипать в вайфае в хостеле). Даже тот факт, что половину пути я пробежал как заправский спринтер, не помог - до Трес Фронтерас я добрался уже после заката и хорошие фотки сделать не получилось. Но ничего, зато с удовольствием погулял по набережной, а после поужинал на улице в ресторанчике у хостела. Шиканул аж на 250 песо жареной курицей и салатом)
На следующее утро я покинул хостел и вновь отправился на автовокзал, где купил себе билет до аргентинской части Игуасу и обратно. Кстати, заранее (за день) мне билеты не продали.
Около девяти утра я уже был на месте. Вход стоил 500 песо, очередей особых не было, но вообще количество людей неприятно поразило - жуткое множество туристов и экскурсионных групп, невзирая на будний день.
Если кому интересно, то билет дает право на 50% скидку на следующий день, так что не спешите его выкидывать.
Аргентинский парк состоит из нескольких треков: зеленого (связывает одну из ж/д станций с входной территорией), нижнего синего, верхнего красного, а также железной дороги до Глотки Дьявола и острова Сан Мартин, куда можно добраться только на водном транспорте за отдельную плату. К сожалению, нижний трек был закрыт по техническим причинам (то ли дорожки ремонтировали, то ли еще что-то). Еще обращаю внимание, что до красного трека можно добраться только на поезде, пешком этого сделать не получится.
Начать свое знакомство с аргентинской стороной я решил с Глотки Дьявола и сразу занял впечатляющую очередь на курсирующий до огромного водопада поезд.
Ждать пришлось около получаса, еще минут 15-20 заняла дорога и еще минут 10 нужно было дойти до чуда природы пешком.
Увиденное меня настолько впечатлило, что я чуть не заплакал. Однако, будьте готовы - у Глотки очень и очень влажно, а также очень и очень скользко! Берегите технику и близких.
Затем я вернулся к поезду, встретив по пути крокодила, черепаху, обезьянку и бабочку. Ну и коати, как же без них, засранцев.
А вот такие потрясающие виды открываются с красного трека:
После легкого перекуса, я повторил оба маршрута и со слезами на глазах попрощался с Игуасу. Кстати, если спросите, какая все-таки сторона лучше - аргентинская или бразильская, выскажу свое субъективное мнение, что аргентинская. Дело в том, что водопадами на бразильской стороне ты любуешься издалека, тогда как на аргентинской стороне ты на них буквально стоишь, и это потрясает.
В шесть часов вечера меня ждал автобус компании Сингер и очередное многочасовое испытание изматывающей поездкой.
Но это стоило того, ох как стоило!
23-24 марта
Путь назад занял на пару часов меньше времени и в целом прошел без каких-либо интересных событий. Мест в салоне было полным полно, и я сразу же разместился на двух соседних креслах посреди салона. В Айрес я приехал в районе 12 часов дня. День был посвящен сборам вещей, проверкой сувениров (никого ли не обидел) и отправкой открыток. Кстати, по поводу открыток - марки в почтовых отделениях стоят 78 песо, тогда как марки в сувенирных лавках 50-55 песо. Дело в том, что в сувенирниках продают не почтовые марки, а марки DHL, но я этого не знал (марки и марки). В результате все свои открытки я опустил в ящик обычной почты и только потом друзья мне рассказали, что я совершил глупость - на почте такие открытки могли запросто выкинуть в урну, и я должен был искать именно ящик DHL для них. К счастью, этого не произошло, и через полтора месяца все они достигли точек своего назначения. Удовольствие отправки открыток недешевое, итого вышло по 60-70 песо за открытку с маркой (240-280 рублей), так что кого-то пришлось обделить.
24 марта, в последний день моего путешествия, ребята отвезли меня на дельту реки Тигре. Если честно, то я представлял себе какие-нибудь пляжи, красивые виды и прочие радости, но, увы, нет)
Тигре представлял собой огромный и грязный рынок, расположенный на берегу одноименной реки и кишащий людьми. Никаких положительных эмоций данное место у меня не вызвало. Посмотрите какая грязь
Ребята купили себе их излюбленную картошку фри, за которой еще пришлось очередь стоять, после чего мы отправились в местное казино.
Последние деньги я уже потратил на какие-то сувенирные сладости, поэтому терять и бояться было вообще нечего. В казино отжигал Фабио, который просадил на автоматах 500 песо и даже ухом не повел (мол, привычное дело). Даже создалось впечатление, что у него какая-то игровая зависимость, но я не стал осуждать, все-таки его личное дело. Фоткать в казино, конечно, запрещено, но один кадр я сделать успел.
После Тигре ребята отвезли меня до отеля, где я напоследок принял душ перед долгим перелетом домой, перепроверил все вещи и встретился с хозяйкой, чтобы отдать ключи. Вечером Лучиано с Каролиной отвезли меня в аэропорт, где мы очень тепло попрощались и я взял с них слово, что они обязательно навестят меня с ответным визитом. Теперь жду их в гости в Питере в середине августа.
Примерные расходы:
перелет 51000 рублей
проживание 41000 рублей
внутренний транспорт 21000 рублей
еда, вода, алкоголь 22000 рублей
сувениры и развлечения 9000 рублей
расходы по глупости 17000 рублей
ИТОГО: 161000 рублей
Спасибо за внимание!