путешествие на автомобиле отзывы по странам Европы. Отзывы о путешествии на своем автомобиле по Европе. На авто по Европе. На своей машине по Европе. Авто путешествия. Путешествия на автомобиле. Автотуризм Авто тур Путешествие на машине. Путешествие в Европу
Предисловие. Не мудрствуя лукаво, решил очередной отчет назвать прежним «именем». Только новая версия. Отпуск в этом году удалось «разбить» на 2 части. Первая – в середине мая. Две недели плюс несколько майских праздничных дней. «Хотелок» было много, но, в конце концов, удалось «сформировать» маршрут. Во многом, благодаря отчетам форумчан. Особо хочется отметить отчет Дяди Сени: В Хорватию и Черногорию из Москвы на три недели с детьми, 2016, который мы приняли за основу на начальном участке нашего пути.
День 1-й, 07.05.2017 Первый день ничем особо интересным не был отмечен – просто дорога. Знакомая дорога: Мальборк, платная трасса А1. Запомнилось только 2-хчасовое прохождение границы в 4 часа утра. (По новостным сообщениям, накануне, в первый день длинных майских праздников, даже туристические автобусы простояли на границе по 6 часов.) Около 7 вечера были на границе Польша – Словакия.
В этой поездке мы решили, начитавшись советов на форуме, «проскочить» Словакию бесплатно. То есть, без виньетки. Главное было – не забыть изменить настройки в навигаторе. В 8 часов вечера добрались до частной гостиницы на окраине Ружомберока. К нашему приезду хозяин уже натопил печь. Даже было жарко.
День 2-й, 08.05.2017
Хорошенько выспавшись после нелегкого предыдущего дня, собрались ехать в Купеле Лучки (KÚPELE LÚČKY). 8 мая в Словакии – праздничный день. И, как многие дачники в России, народ пошел «отдыхать в поле».
В честь праздничного дня посетителям «добавили» полчаса общего времени посещения. В этот день посетителей в бассейне было гораздо больше, чем в прошлогоднее посещение.
В бассейне случилась неожиданная встреча. Жена встретила коллегу по бывшей работе. Когда я подплыл к ним, туда же «подгребла» и еще одна наша знакомая – хозяйка одного из турагентств Калининграда, через которую мы несколько раз оформляли визы. Оказалось, что она привезла на майские праздники группу калинингадских туристов в Лучки. Отдохнуть и «откатать» визы. Только выехали они «по-умному» - вечером накануне майских праздников. И почти не «стояли» на границе. На обратном пути в отель иногда останавливались полюбоваться красивыми зелеными пейзажами.
День 3-й, 09.05.2017 Утром, еще раз проверив настройки навигатора на «бесплатность», направились на юг, в сторону Венгрии. Маршрут немного «петлял», объезжая платные участки.
Не доезжая границы Венгрии, решили перекусить. Попалось очень интересное и хорошее кафе. Motorest Devičie
И накормили вкусно, и оформление замечательное.
Последний раз редактировалось Vlad_Kenig 18 мар 2023, 18:35, всего редактировалось 3 раз(а).
Vlad_Kenig писал(а) 30 июл 2017, 23:43:В бассейне случилась неожиданная встреча. Жена встретила коллегу по бывшей работе. Когда я подплыл к ним, туда же «подгребла» и еще одна наша знакомая – хозяйка одного из турагентств Калининграда
как же мир тесен, вот казалось бы, ну как? ладно бы коллегу, но еще ведь и третий знакомый нашелся))))))))
Повезло вам с погодой, хорошо что после майских поехали. А мы перед. 19 апреля въехали в Польшу, а там метель в Татрах. Пересидели пару дней в Кракове, 21 через заснеженный перевал приехали в Лучки, наутро еще выпал снег. Хотели в горы пойти - местные там же грязь, все течет , не пойдете. Дальше пехали в Чехию и Венгрию, так что жду продолжения вашего рассказа, для сравнения впечатлений.
Увидела новый отчет, с удовольствием присоединяюсь к читателям!
Vlad_Kenig писал(а) 30 июл 2017, 23:43:Не мудрствуя лукаво, решил очередной отчет назвать прежним «именем». Только новая версия.
Влад, Вы здесь явно поскромничали. Отчет так и хочется назвать Большая майская поездка - 2017 v3., все-таки 4000 км.
Vlad_Kenig писал(а) 30 июл 2017, 23:43:В этой поездке мы решили, начитавшись советов на форуме, «проскочить» Словакию бесплатно. То есть, без виньетки.
Понравилось ехать в объезд автобанов? Не много времени потеряли на дорожках?
Ну, вот и граница. Никаких проверок, павильоны придорожного сервиса, обменник.
Припарковались около перехода, купили виньетку, поменяли валюту. Надо привыкать к местной валюте и новому курсу. Неподалеку от Будапешта заехали на заправку, потом в магазин Тэско, закупиться продуктами на ближайшее время. На встречной полосе на выезд из Будапешта наблюдали «пробку» длиной несколько километров. Конец рабочего дня, народ едет по домам. Да и в самом Будапеште были пробки в «час пик». Рядом с нами медленно ползла небольшая колонна старых Порше, совершавших какой-то автопробег.
Забронированные нами апартаменты находились в центре. Но улочка оказалась очень узкая и с односторонним движением. Припарковаться у нужного адреса не было никакой возможности. Вдруг перед нами микроавтобус стал пытаться въехать в подземную парковку. На узкой улочке получилось не с первого раза . Мы, не долго думая, свернули за ним. Успели до закрытия ворот. Уже с парковки стали звонить хозяйке апартаментов. С трудом понимали друг друга – английский для обоих не являлся родным языком… Она пришла минут через 15. Показала нам парковочное место. Мы поняли, что звонить надо было заранее. Только сделать это в движении непросто. Апартаменты представляли собой двухкомнатную квартиру с окнами во внутренний дворик. Это было хорошо, т.к. на улице напротив здания располагался какой-то музыкальный клуб.
Разместившись, мы отправились на вечернюю прогулку по Будапешту. (Почти в самом начале прогулки случилась небольшая неприятность – штатив, который я брал для ночных фото, сломался… Пришлось в дальнейшем снимать «с руки») Много описаний не будет, есть хорошие подробные отчеты. Просто погуляем…
Поразились наличию бездомных в подземном переходе.
Елена20021965 писал(а) 02 авг 2017, 08:57:Классный отчет, давно хочу прокатиться на машине в том направлении. Удивила Словакия, до этого интереса для меня не представляла.
На этом форуме есть несколько интересных отчетов по Словакии. Почитайте! Уверен, что вам захочется самой познакомиться с ней.
Vlad_Kenig, с удовольствием присоединяюсь к читателям вашего отчёта. В приятной компании и читать про ваши приключения интересно. Ночной Будапешт отлично получился.
День 4-й, 10.05.2017 Этот день был посвещен знакомству с Будапештом. Как и в других больших городах (при обычном дефиците времени), мы решили воспользоваться туристическими автобусами HopOn-HopOff. Ближайшая остановка к апартаментам располагалась у синагоги, до которой не спеша идти нам было минут 10. Вскоре мы уже были в автобусе, или точнее – на верхней площадке. А дальше – только успевали крутить головами и пытаться фотографировать на ходу.
Иногда мы выходили на какой-нибудь остановке, осматривали достопримечательность, и ехали на следующем автобусе. Поразили узкие улочки центра города и количество припаркованных авто, между которых с трудом протискивался автобус.
С удовольствием любовались на фасады домов и их украшения.
Пересекаем Дунай через мост Эржебеты.
Памятник святому Геллерту, который считается одним из покровителей Венгрии.
Музей 1-й мировой войны.
Далее по набережной мимо: - фуникулера с очередью туристов
- цепного моста Сечени
- тоннель под замковым холмом
Хорошо известно, что Будапешт – туристический город. И туристов много, и передвигаются они разными способами. Иногда, несколько экзотическими.
Следующая остановка у Цитадели, которая находится на верху горы Геллерт. (Внутрь, к сожалению не пускали.)
Здесь находятся смотровые площадки, откуда открываюся прекрасные «открыточные» виды на город.
Есть смотровые площадки и у памятника Свободы, который виден практически из любой точки Будапешта. Огромная статуя установлена на вершине горы Геллерт и благодаря подсветке хорошо заметна даже ночью. Её высота составляет 14 метров, а вместе с постаментом – все 40! Скульптор изобразил Свободу в виде женщины, которая держит в руках пальмовую ветвь. Официальная же версия гласит, что монумент был установлен в 1947 году в честь освобождения Венгрии от фашистов. И изначально он назывался «Монумент Освобождения». Рядом с ним также был установлен бронзовый памятник советскому солдату, алая звезда и список из 164 имён бойцов, которые погибли, освобождая Будапешт. Но, как и большинство стран Восточной Европы, Венгрия вскоре после окончания войны начала активно «стирать» все отпечатки коммунистического прошлого. Так исчез бронзовый памятник солдату, с ним пропали имена погибших героев, тогда же не стало и алой звезды. А «Монумент Освобождения» остался, но его переименовали, теперь это «Памятник Свободы».
Погуляв около Цитадели, сели на следующий туристический автобус, и отправились дальше.
(Хочется отметить большое количество и качество велодорожек в Будапеште. Поразило то, что велодорожки огибают автобусные остановки, чтобы велосипедистов не задерживали стоящие на остановках автобусы.)
Следующей остановкой на нашем маршруте стала Базилика святого Иштвана.
Базилика святого Иштвана - самый большой храм Будапешта, ее высота составляет 96 метров, а купол достигает 22 метров в диаметре, а площадь храма – 4730 квадратных метров. Во время службы базилика способно вместить одновременно 8500 прихожан. Собор Святого Иштвана – самое высокое здание на территории венгерской столицы, а его колокол, издающий необычное звучание, — самый крупный в стране.
Базилика построена в форме равностороннего креста, в месте схождения главного нефа и трансепта находится величественный купол, фасад храма с двух сторон украшают высокие башни-колокольни, в правой колокольне расположен огромный колокол, масса которого превышает 9 тонн, — он самый крупный в стране. Главный вход в базилику украшает надпись «Ego sum via veritas et vita», что значит «Я есть путь и истина и жизнь». Колонные и стены Базилики Святого Иштвана отделаны различными породами мрамора, а его интерьеры – мозаикой, которую изготовляли в Венеции по проекту лучших мастеров Венгрии
Официально посещение базилики бесплатно. Но очень активные служители на входе настойчиво просят "пожертвовать". Размер "добровольного взноса" — 200 форинтов (зайти в храм) и 600 форинтов (подняться на смотровую площадку). Пенсионерам скидок нет… Внутри базилика выглядит очень красиво, не смотря на то, что некоторые архитекторы считают недостоточным внутреннее освещение базилики. Главное украшение – это алтарь, слева от которого находятся мощи святого Иштвана. Позади от алтаря скульптура святого Иштвана. Окна украшены витражами с изображениями фигур святых. При изготовлении стен и колонн храма использовались несколько видов мрамора.
Я, конечно, не упустил возможность подняться на смотровую площадку. Жена осталась любоваться собором внутри. Со смотровой площадки, расположенной под куполом, открываются виды на историческую часть Будапешта: Парламент, Будайскую крепость, Рыбацкий бастион с церковью Матиаша и другие достопримечательности. (Виды, на мой взгляд, красивые, но… не впечаляющие, как в некоторых других городах.)
Потом мы решили «забежать домой», перекусить и гулять дальше.
Дерево памяти у синагоги.
По дороге привлекла внимание реклама в кафе.
Сложно было «на пальцах» общаться с продавщицей, но нам на помощь подоспела одна из посетительниц. Видимо, из бывшего Союза. С ее помощью набрали несколько видов сладостей. Это – «наша» улица. Правда, без автомобильной «пробки»
Это – проход между зданиями и внутренний дворик.
"Откушав чашку чая" с венгерским вкусностями, решили воспользоваться всеми преимуществами билетов HopOn-HopOff, которые включали и прогулку на кораблике. Ближайший рейс был уже скоро, поэтому, пришлось поспешить. Успели к самому отходу. (Правда, пришлось побегать по набережной в поисках кораблика, т.к. указанный адрес немного не совпадал с действительностью.) Дальше была часовая прогулка по Дунаю. Мы остались на палубе, хотя было ветрено. Зато виды были прекрасные по обоим бортам.
Постепенно открылось величественное здание Парламента.
Мост Маргит - это первый мост, построенный в Будапеште. Своё современное название город обрёл в 1873-м году (когда были объединены Буда, Пешт и Обуда), а в 1876-м году был построен этот мост. Мост состоит из двух частей, соединённых на острове Маргит, причём эти части расположены друг к другу под углом в 165°.
Мост через Дунай, построенный в 1876 г. по проектам французского инженера Эрнеста Гуэна, с участием бюро Эйфеля. Французы были верны себе и мост вышел очень изящным, с украшающими опоры моста прекрасными статуями, стилизованными под канделябры фонарными столбами c восседающими на них грифонами и прочими кокетливыми мелочами. Все составные элементы моста — опорные арки, перила, фонари и скульптуры - были сделаны во Франции и уже готовыми перевезены в Будапешт. Гранит для облицовки опор привезли из Австрии. Строительство моста повлекло за собой изменение русла Дуная и создание острова Маргит путём соединения двух островов в единое целое. Мосту посередине придали излом для того, чтобы два его крыла стояли точно поперек течения обоих рукавов Дуная. В 1900 г. перпендикулярно к главной опоре моста был пристроен боковой мостик, соединяющий его с островом Маргит. Название острова в свою очередь носит имя принцессы Маргит, дочери короля Белы IV, который после нашествия татаро-монголов, заново отстраивал страну.
Обошли вокруг острова Маргит и пошли вниз по течению ближе к правому берегу.
Остров Маргит возник естественным путем посреди Дуная много веков назад и раньше носил название Заячий. Согласно легенде, король Бела IV, чье правление пришлось на татаро-монгольские набеги, обратился с молитвой к богу, в которой поклялся отдать свою дочь Маргариту в монахини, если враги оставят в покое его королевство. Желание короля исполнилось, неприятель отступил, пришлось и ему выполнить свое обещание. Маленькая Маргарита была отдана в монастырь доминиканцев, построенный на Заячьем острове, где и пробыла в уединении вплоть до своей смерти, которая наступила в раннем возрасте в 29 лет. Позже дочь Белы IV причислили к лику святых, а ее именем назвали остров – так, Заячий остров превратился в остров Маргит. Во время владычества Османской империи остров находился в распоряжении турецкого паши и его гарема. Еще через несколько веков здесь был разбит красивый сад и устроены виноградники. Сейчас трудно представить, но вплоть до начала XXвека попасть на остров можно было только водным путем – то есть доплыть до него со стороны Буды или Пешта по Дунаю. С островом мост Маргит соединили лишь в 1901 году. Спустя полвека другую оконечность острова с большой землей связал мост Арпад. Сегодня остров привлекает не только туристов, но и местных жителей своей зеленью, тишиной и красивыми пейзажами. Для приверженцев спортивного образа жизни здесь есть все, что нужно. По всему периметру острова Маргит проложена беговая дорожка, и многие жители Будапешта занимаются здесь спортивной ходьбой и бегом. Для велосипедистов предусмотрены множество удобных трасс и несколько пунктов проката велосипедов. Над островом возвышается старая Водонапорная башня, ранее снабжавшая территорию парка термальной водой, теперь это памятник архитектуры.
На высоком правом берегу возвышается Рыбацкий бастион и Церковь Святого Матиаша.
«Нагуляв» аппетит во время прогулки и поддавшись красочной рекламе,
решили «подзаправиться» перед дальшей прогулкой настоящим венгерским гуляшем. Что и было сделано в одном из кафе на набережной. И запито бокалом холодного пива.
«Вигадо» (также известно как «Редут») — второй по величине концертный зал Будапешта. Расположен на набережной Дуная на площади Вигадо. Великолепный фасад концертного зала с венгерским гербом по центру украшен статуями и бюстами танцоров, монархов и иных видных деятелей Венгрии.
И далее по набережной…
…через Цепной мост Сечени… Цепной мост Сечени (Széchenyi lánchíd) - один из известнейших символов Будапешта, а также первый постоянный каменный мост, соединивший два города - Буду и Пешт. Мост появился благодаря известному венгерскому политику графу Иштвану Сечени, в честь которого в последствии и назвали мост.
перешли на сторону Будайских холмов.
Камень нулевого километра - трёхметровая каменная скульптура в форме нуля. Камень находится в небольшом парке на площади Адама Кларка, перед самым въездом на Цепной мост. Камень представляет собой стилизованный типографский нуль, на нём изображены только две буквы KM. От этой точки отсчитываются все расстояния между Будапештом и любой точкой Венгрии.
У стены Будайской крепости.
Решили поберечь свои ножки и поднялись вверх на фуникулере.
В сторону королевского дворца не пошли, осмотрели только оформление ворот.
От ворот открываются замечательные виды.
Дворец Шандора
Около дворца велись какие-то реставрационные работы. Понравилось оформление ограды. Красиво и полезно.
Памятник Войне за независимость - в честь павших солдат в борьбе за независимость Венгрии от австрийцев в 1848 году.
Католическая церковь Святого Матьяша(Matyas Templom). Первый христианский храм на этом месте был возведен в 1015 году, но во время нашествия монголов он был полностью разрушен. В середине XIII века король Бела IV возводит на этом месте новую церковь в готическом стиле, перестроенную во второй половине XIV века с применением более поздних элементов. Когда турки заняли Буду (1526-1541 гг.), они превратили храм в мечеть, а стены украсили изречениями из Корана. Поэтому в 1874-1896 годах он был реконструирован под руководством Фридека Шулека (Frigyes Schulek), к этому периоду относится и все его интерьерное оформление, в том числе знаменитые витражи. А 80-метровая колокольня церкви стала самым высоким сооружением Будайского замка и всей столицы.
Конный памятник первому королю Венгрии - Иштвану Великому, являющемуся святым покровителем страны, в честь которого 20 августа объявлен главным национальным праздником страны и отмечается массовыми гуляниями, фейерверками и театрализованными представлениями на тему национальной истории.
С востока (со стороны Дуная) храм Святого Матьаша обрамляет огромная (порядка 140 метров) галерея архитектурного памятника венгерской столицы - Рыбацкого бастиона (Halaszbastya). Происхождение названия этого бельведера не имеет никакого отношения к обороне и весьма прозаично - в Средневековье этот участок замка защищала рыбацкая гильдия города, а сама площадь как раз и использовалась для торговли рыбой. При строительстве дворцового комплекса и восстановлении церкви Фридек Шулек в 1899-1905 годах спроектировал и построил изящную лестницу, бегущую от берега Дуная в Будайскую крепость. Для украшения её верхней точки и был спроектирован этот изящный комплекс галерей с 7 коническими шатровыми башнями (по числу племён, основавших венгерское государство), скульптурными группами, аркадами и балюстрадами, с которых открывается великолепный вид на Дунай и Пешт.
h
Со стен Рыбацкого бастиона хорошо любоваться красотой Будапешта.
Памятник монахам Джулиано и Джерардо, которые были посланы в поиски Великой Венгрии, где, по преданию, оставались венгры, которые не мигрировали в Европу. В 1235 Монах Джулиан пошел через русские земли и дошел до земель Магна Венгрия (отождествляется с землей из башкир , которые поселились на Волге ). В 1238 году, во время своего второго похода, он встретил много людей , спасающихся от наступления монголов, и от них узнал о завоевании Магна Венгрии. Джулиано сразу же вернулся в Венгрию, чтобы поднять тревогу, а затем отправился лично информировать Папу Римского.
Мы специально спланировали свою прогулку таким образом, чтобы вечером оказаться на Рыбацком бастионе, и посмотреть вечернюю подсветку города. Постепенно смеркалось. Начали включать подсветку.
Мы решили провести время за чашечкой кофе. Увы. Работала только забегаловка быстрого питания, типа Старбакс. Кофе допить не смог. Не рекомендую!
Пошли любоваться ночным Будапештом.
Пора было возвращаться к фуникулеру, который работает до 22 часов.
И знакомым путем, через мост и вдоль набережной, отправились «домой».
А почему бы не «сбацать» польку-бабочку, когда «в кустах», то есть, на улице стоит инструмент, а настроение - отличное…
Этот день как-то «не задался»… Утром, после завтрака, приготовились к отъезду – спустились в подземный паркинг, загрузили вещи в авто, стали звонить хозяйке, чтобы нас выпустили «на волю». Видимо, опять возникла проблема понимания. Прошло минут 20, а никого нет. Мы «стояли» на «минус 2-м» этаже. Стоять у выезда и перекрывать его не будешь. Звоним еще раз. Как с трудом поняли, кто-то приходил, открыл ворота, и ушел. Через 30 секунд ворота закрылись… Пришлось ждать «посланника» у ворот, и только тогда начать выезжать. Потеряли более получаса времени… При выезде из Будапешта заехали в Ашан – затовариться венгерскими «вкусностями» и вином, а также заправиться. И главное – потратить наличные форинты. Дальше – курс на Хорватию. Проезжали мимо озера Балатон. Одним глазом увидели его (с трассы), но заезжать к нему не было времени. Хотели посетить и осмотреть Вараждин.
Вот и граница. Мы, как законопослушные туристы, встали в коридор «все паспорта», где горел красный свет. По «евросоюзовскому коридору» то и дело проезжали машины, и после небольшой проверки, двигались дальше. На нас никто внимания не обращал. Пытался обратиться к проходившим работникам границы – ноль внимания. Пришлось уже «влезать» в досмотр очередного авто и спрашивать пограничницу, где нам проходить контроль. Она нехотя махнула в сторону общей «евросоюзовской» очереди. Потеряли более получаса…((( И вот мы в Хорватии. Через какое-то время свернули в сторону Вараждина. Заехали в центр городка. Сунулись к одной парковке, другой – все платные. За местную валюту, которой у нас нет. «Покрутившись» по городу в поисках банка или обменника, плюнули на это дело, и продолжили свой маршрут. Около трассы увидели крупный магазин, заехали в него, нашли обменник, поменяли валюту. Но обратно в Вараждин уже не поехали. Вараждинские ангелочки остались без нашего восхищения…
Дальше - дорога. К месту ночевок у Плитвицких озер добрались к вечеру.
Отель понравился, комната хорошая, но «хозяйский» завтрак оставлял желать лучшего. По совету хозяина ко входу в парк пошли по тропинке через лес. При входе купили билеты. Мы поступили, как рекомендовали многие туристы, побывашие на озерах – поднялись на автобусе от остановки St.2 до St.4 , а оттуда уже проще спускаться. Утро было раннее, толпы туристов еще не прибыли, и вскоре автобус, а точнее, автопоезд вез нас по извилистой дорожке на гору.
Плитвицкие озера являются крунейшим и наиболее посещаемым национальным парком Хорватии. Они состоят из 12 верхних и 4 нижних озер, соединенных друг с другом протоками, порогами и водопадами. Вода совершенно прозрачная, а цвет ее меняется на тот, который в ней отражается в данный момент. Он может быть голубым
или зеленым.
Кроме озер, в комплекс национального парка входят и окружающие их горы, покрытые реликтовыми буково-еловыми лесами.
Почти постоянно слышен шум «бегущей» воды. Она стекает ручейками, потоками, каскадами.
А как наступает тишина – значит, вы подошли к озеру.
Грунтовая и дождевая вода, проникая сквозь поверхностный грунт, насыщается углекислым газом, что способствует растворению известняков. Упираясь в водонепроницаемые слои, вода выходит на поверхность множеством ручейков и протоков, уже насыщенная карбонатами кальция и магния. При испарении такой воды образуются минералы кальция и магния, которые со временем превращаются в камень травертин. Этому способствуют специфические водоросли и бактерии. В процессе своей жизнедеятельности они поглощают карбонаты, а отмирая, образуют минеральный осадок. Особенно много их на упавших в воду деревьях и ветках. Процесс идет так быстро, что упавшая в воду ветка через год уже минерализуется, а еще через некоторое время превращается в камень. Так образуются барьеры из травертина, преграждающие путь воде, и водопады, которые их преодолевают. Текущая вода протачивает камень, находит новые пути и натыкается на новые барьеры. Процесс этот идет непрерывно. Практически каждый год вид порогов и водопадов изменяется. В этом и состоит исключительная особенность Плитвицких озер.
Постепенно спускаемся вниз, то по деревянным мосткам,
то по тропинке у склона горы.
Каждое озеро перетекает в другое совершенно по-особенному. Но это большие (высокие) водопады. А сколько вокруг всякой «мелочи». Небольшие ручейки текут со всех сторон. Иногда вдоль нашей тропинки, иногда пересекая ее.
Вниз идти гораздо проще и приятней. Но нам навстречу уже стали попадаться организованные группы туристов. Судя по виду и говору, были и немцы, и англичане, и, конечно же, китайцы.
Одним из первых научных исследователей Плитвицких озер был академик Иво Певалек. Однажды он сказал: «Реки, водопады, озера и леса есть и в других местах. Но Плитвицкие озера уникальны. И их обязательно нужно увидеть». На одной из скал установлена мемориальная доска в его честь.
В чистой проточной воде то и дело мелькают стайки рыб.
Тропинка извивается вдоль склона
и вскоре приводит нас к самому крупному озеру парка – Козьяк.
Здесь у причала P2 мы садимся в катер.
С борта интересно наблюдать за местными обитателями озера, которые крутятся у причала, ожидая угощения.
Мы ненадолго подошли к причалу Р1. (Вид на причал Р2)
А отсюда через все озеро к причалу Р3.
Тут мы убедились, какое это туристическое место…и как мы правильно выбрали раннее начало осмотра и направление движения. Видимо, большинство туристических автобусов с группами туристов прибывают ко входу 1(Ulaz 1).
На этой стоянке есть магазин сувениров, несколько кафешек, туалет и много столов. Хотя и их на всех желающих не всегда хватало.
Перекусили и мы. Правда, все это было под жарким солнцем, поэтому долго засиживаться не стали и отправились дальше.
Каскады потоков чередуются с ручьми и озерами.
Стайки рыб крутятся вдоль дорожки, ожидая угощения.
По тропинке смело ходят «аборигены».
И вот, наконец, главная «жемчужина» не только нижнего каскада, но всего парка – Большой водопад (Veliki Slap).
Здесь обычно бывает многолюдно, и сложно сделать хороший снимок из-за чужих голов. Нам, в этом отношении, «повезло». Сразу за нами подошли две группы китайских туристов. Съемки по-одиночке, я – тебя, ты – меня, группами и т.д.
Поэтому долго любоваться водопадом вблизи не стали, и отправились дальше по маршруту. Когда идешь в сторону первого выхода (Ulaz 1), то со смотровой площадки открывается вид на дополнительный каскад и вместе водопады смотрятся очень красиво.
Мы свернули на дорожку к станции St 1. Она проходит вдоль крутого обрыва, с которого открываюся прекрасные виды на озера и каскады, где совсем недавно проходили.
Туристы идут пешком, «едут» в рюкзаке, а вьючные собаки несут пожитки.
Тем временем мы вышли к автобусной остановке St 1. Пришлось недолго подождать очередного автопоезда до пункта St 2.
Неподалеку от пункта St 2 есть кафе-ресторан Поляна.
В кафе места много, кормят неплохо и недорого.
Перекусили, отдохнули и отправились по извилистой дорожке, по которой ездят автопоезда, в поселок.
Заглянули в местный магазин, купили немного вкусностей на ужин, который организовали на балконе с прекрасным видом на окрестности.
Последний раз редактировалось Vlad_Kenig 05 дек 2017, 00:57, всего редактировалось 1 раз.
Vlad_Kenig писал(а) 12 авг 2017, 01:29:И вот мы в Хорватии. Через какое-то время свернули в сторону Вараждина. Заехали в центр городка. Сунулись к одной парковке, другой – все платные. За местную валюту, которой у нас нет. «Покрутившись» по городу в поисках банка или обменника, плюнули на это дело, и продолжили свой маршрут.
Как жалко! Всегда обидно пропускать интересный город из-за такой вот технической накладки. А карточки они не принимали?
В этот день нас ожидала встреча с морем. Поэтому, мы не стали задерживаться и пораньше выехали из отеля. Дорогу на навигаторе выбрали «короткую». Не могу сказать, что выбор был лучший, но интересней он был точно. Дорога №42 поднималась в гору, постоянно петляла. На ней с трудом в некоторых местах можно было разъехаться со встречной машиной. На «закрытых» поворотах скорость снижали до минимума, т.к. неизвестно кто или что нас ожидало за поворотом.
Но, к счастью, это продолжалось не слишком долго. Пошли более ровные и открытые участки с небольшими поселками.
А вскоре мы выбрались на платный участок магистрали Загреб – Риека. На парковке у заправки устроили небольшую остановку «на кофе».
Тут около стоянки была палатка с местными сырами.
Но больше всего поразило и понравилось кафе на заправке. Разнообразием предлагаемых овощных блюд. Напитки из фруктов и бутылки с водой стояли во льду. Что было очень привлекательно в жаркий день. (Невольно всплывали в памяти многие автозаправки и парковки в России…)
Далее по шоссе наслаждались хорошей дорогой и красотами вокруг. Стало попадаться много тоннелей.
Погода в гористой местности менялась довольно быстро. Где-то слышались раскаты грома.
Вот в районе Риеки показалось море.
Еще немного, и мы прибыли к гостевому дому.
Комната у нас была небольшая, но вполне приличная: с холодильником и своей кофе-машиной.
Оставив вещи в номере, отправились пешком на прогулку в сторону моря.
Разительный контраст оружающей обстановки и сообщений из дома (Калининграда), где пару дней назад еще шел снег. Яркое солнце, «колосятся» пальмы, уже отцветают розы…
Наша дорога пролегала черз парковую зону одного из отелей.
Вот и море!
Оно прозрачное и солёное!
Продолжили путь вдоль набережной, но из-за ее реконструкции пришлось сделать небольшой крюк через город. По дороге «заприметили» для посещения интересное кафе.
За время своей длительной истории Ровинь не раз завоевывали и разоряли. Из-за своего привлекательного и стратегически важного положения город Ровинь привлекал многие державы. В разные века Ровинь находился под господством Византии, Австро-Венгрии, Франции, Германии, Венеции. После Второй Мировой войны город Ровинь включается в состав Социалистической Федеративной Республики Югославия, а в 1991 году после распада Югославии город Ровинь стал городом независимого государства — Хорватия. Основные достопримечательности города Ровинь сосредоточены в его историческом центре на полуострове — Старый город Ровинь.
(фото из И-нета)
Каждая эпоха в длительной истории Ровиня оставила свой след на его архитектурном облике. Непорторимость города Ровинь в гармоничном сочетании стилей разных эпох — готики, ренессанса, барокко и неоклассицизма.
По мощеным камням узких улочек нужно неспеша прогуливаться, заглядывая в многочисленные лавочки и кафе.
Как известно, один из основных элементов дома — это окно. А в жарких, солнечных странах у каждого окна есть ставни. Так вот, именно ставни стали символом города Ровиня, именно ставни изображены на разного вида сувенирах.
Арка Бальби построена во второй половине XVII века на месте бывших городских ворот. На самом верху арки размещен крылатый лев - символ Венеции.
Желающим предлагаются водные экскурсии.
Мы постепенно углублялись в центр старого города.
Средневековые дома, подобно домам Венеции, поднимаются прямо из воды.
Над исторической частью старого города возвышается колокольня кафедрального собора святой Евфимии, к которой и вела нас дорога.
Здание собора построено в 1725-1736 годах на месте более ранней церкви, а колокольня является самой высокой в Истрии (57 метров), по форме она напоминает колокольню собора Сан-Марко в Венеции. На ее шпиле установлена пятиметровая медная статуя святой Евфимии, покровительницы Ровиня, действующая как флюгер и указывающая направление ветра.
(К зданию собора вплотную подходит старая застройка, поэтому сделать качественное фото довольно сложно.)
Перед собором обнаружил бывшие могильные плиты середины 18 века.
Солнечные часы на одном из домов.
Береговое укрепление
около маяка.
Так, постепенно обошли полуостров старого города и пошли обратно.
Памятник павшим борцам и жертвам фашистского террора.
По дороге домой наслаждались весенним морским воздухом с ароматами цветущих растений.
Vlad_Kenig писал(а) 20 авг 2017, 22:46:Основные достопримечательности города Ровинь сосредоточены в его историческом центре на полуострове — Старый город Ровинь.
Замечательный городок, впечатляет уже своим расположением на полуострове, а улочки как хороши, так похожи на итальянские...
Irsen Ira писал(а) 21 авг 2017, 01:04:Замечательный городок, впечатляет уже своим расположением на полуострове, а улочки как хороши, так похожи на итальянские...
раньше был остров. Потом, по мере разрастания города, пролив между островом и материком засыпали. А то, что улицы похожи на итальянские - не удивительно. Ведь Ровинь более 500 лет был под Венецией, потом под Генуей.
Vlad_Kenig писал(а) 21 авг 2017, 18:42:А то, что улицы похожи на итальянские - не удивительно. Ведь Ровинь более 500 лет был под Венецией, потом под Генуей.
Да, я так и поняла, что близость Италии тому причиной... Взяла себе городок на заметку -- просто прелесть, в моем вкусе.
Irsen Ira писал(а) 21 авг 2017, 18:45:Взяла себе городок на заметку -- просто прелесть, в моем вкусе.
Мы были только в Ровине, но и остальные городки на побережье Истрии тоже достойны внимания. Я смотрел отчеты, когда готовился к поездке. Но всего не охватишь, как обычно...
На ближайшие два дня у нас в планах был пляж. Точнее, пляжный отдых, как его понимают многие. Побывать на Адриатике, и не позагорать и искупаться, было бы неправильно. (Хотя мы, калининградцы, несколько избалованы близким расположением моря в отличии от большинства россиян.) Да и привычки, и терпения «тюленьего» отдыха более, чем часа на три не хватало. Готовиться к «пляжу» начали еще дома, т.к. по отчетам знали о каменистых пляжах Хорватии. Разыскали на сайте в Декатлоне тапочки для пляжа и плавания. Но домашние и производственные обстоятельства не позволили съездить в Польшу «на закупы». Пришлось накануне, во время прогулки по Ровиню, в одной из лавочек купить себе «чоботы» для пляжа. Чтобы не шагать полчаса до пляжа пешком, решили поехать на машине. Когда собирались выезжать, вышла хозяйка гостевого дома и вручила мне бутылку домашней сливовицы в честь дня рождения. Оказывается, при заселении и оформлении документов, она обратила внимание на эту небольшую подробность. Было очень приятно!
До разведанного пляжа добрались быстро. Народа почти не было, места много. Вода чистая, прозрачная. В мелких «бассейнах» кружатся стайки рыб.
Вдоль всего берега проложена гравийная дорожка, по которой и ходили, и бегали, и катались на велосипедах отдыхающие .
Выбирали место удобное для захода в моря и «лёжки».
Вот этот пирс, видимо, для плавсредств, и стал нашим местом отдыха в первый день. Он уходил в море на глубину, по нему было удобно заходить в море.
Все-таки середина мая – еще не разгар пляжного сезона. Несмотря на жаркое солнце, вода была не слишком теплая. Но мы на Балтике к такой привыкли!
Потом, во время прогулки вдоль берега, обратили внимание, что загорающие в наличии были, а купающихся «по пальцам пересчитать». Видимо, поэтому некоторые отдыхающие пенсионеры, судя по языку, немцы, останавливались напротив «нашего» пирса и долго с удивлением разглядывали купающихся сумасбродов. Вот и «чоботы загорают» вместе с местной живностью.
Трех часов нам вполне хватило и погреться, и искупаться. Зная коварство южного солнца у моря и «нежность» собственной «шкуры», дольше рисковать не стали. Но просто ехать обратно было не интересно. Пошли прогуляться вдоль берега. И погулять, и место новое присмотреть.
За небольшим мысом
открылись новые пляжы.
Выглядели они более цивилизованно, без больших камней и с удобным заходом в воду.
Местами, между камней лежали несколько групп отдыхающих. Вдруг, в одной из групп началось какое-то движение, и я почувствовал некоторое повышенное внимание ко мне. Оказалось, что я забрел в зону нудистского пляжа, да еще с фотоаппаратом. Чтобы не тревожить отдыхающих, демонстративно закрыл объектив, руки за спину и пошагал дальше. Оказалось, что знак о зоне нудистского пляжа стоит у дорожки, а я шел вдоль берега.
Далее пошел более «цивильный» пляж. С удобными входами и пляжными «удобствами».
Как оказалось, он находится в ведении комплекса Villas Rubin.
Много разнообразных домиков. Более подробный осмотр решили оставить на следующий день.
Вечером отправились в кафе Sorriso, которое заприметили накануне.
Посидели, попили, поели. Короче говоря, отметили день рождения. С удовольствием пообщались с хозяином кафе и его мамой, которая ведает всей кухней. Им было интересно пообщаться с русскими на русском языке, который они когда-то учили в Югославии.
Да иногода пробегали-проезжали по дорожке редкие отдыхающие.
Просто лежать было скучно, побродил по округе.
На территории комплекса много интересных растений.
Реклама приглашает отдыхающих на экскурсии.
К обеду погода начала портиться, со стороны гор слышались раскаты грома.
Ну, мы свою дневную «норму» по загару выполнили. Дожидаться грозу не стали. Пошли прогуляться по комплексу. Оказалось, что в комплексе не только небольшие домики, но и кемпинг.
Имеются спортивные площадки,
водные развлечения,
детские площадки.
Много зелени.
До начала грозы мы успели заскочить в магазин за провизией, и посетить пару заправок в поисках места продажи виньеток для Словении. Купили, наклеили. Вечером после дождя упаковали вещи, чтобы утром не тратить время.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по маршруту через Словакию. Многие в отчетах пишут про дорогу на Братиславу через Жилину и Тренчин. А как насчет дороги через Хыжне на Бянска-Быстрица. Я так понимаю, этот маршрут через Ружомберок по дороге, которая "разрезает" Татры ( ориентируясь на гугл мэпс) ? Опять же на гугл мэпс эта дорога обозначена как E77. Насколько этот маршрут быстрее/медленнее, чем через Тренчин? Реально ли за день доехать из Братиславы до Польши ( Люблин, например), используя эту дорогу.
SHURIK92 писал(а) 20 сен 2017, 16:09:Реально ли за день доехать из Братиславы до Польши ( Люблин, например), используя эту дорогу.
Реально доехать не только до Польши, но и до Люблина, если длина дневного перегона вас не пугает. Разница между обоими вариантами не очень большая (по расстоянию). Но через Тренчин вы будете на автомагистрали. Отсюда, разница по времени. А при чем тут Хыжне..? С трудом нашел. Обычно едут через Жешув. Проложите оба варианта, сравните. Удачи в дороге.
Проложите 1-й маршрут еще раз. Проверьте настройки браузера. У меня показывает кучу дор.работ. Вариант: Братислава- Тренчин- Жилина - Долны Кубин- Величка - далее по 2-му маршруту. 724 км. 8ч.13мин. И давайте эти вопросы продолжим в ветке "Маршруты". Удачи!
Очередь перед погранпереходом раздваивалась – Евросоюз и все остальные. Проверка на обеих границах заняла менее 10 минут. Сидит пограничник в прозрачной будке, берет в окошко у тебя документы (паспорта). пара минут, штамп, проезжай дальше. Дальше – это метров 5. Такая же будка, та же процедура. Даже документы на авто не потребовали… (Эх, если бы у нас так было…)
Через час езды по отличному шоссе мы прибыли в отель.
Во многих отелях приходилось бывать, но то, как встретили нас здесь, запомнится надолго. Менеджер выдал нам индивидуальные конверты с приглашениями, картой окрестностей. Пока он оформлял нас, официантка из бара принесла каждому по стакану холодного сока и по блюдечку с виноградом и дольками киви, чтобы мы могли освежиться в жаркий день.
Забросили вещи в номер, и отправились к очередной запланированной достопримечательности. Посто́йнска-Я́ма(словен. Postojnska jama) — система карстовых пещер длиной более 24 км на плато Карст, находится близ города Постойна в Словении. Самая протяжённая система пещер в Словении и одно из самых посещаемых туристами мест в этой стране, с XIX века оснащённое электроосвещением и железной дорогой. Это известняковое плато в Словении дало название самому термину "карст" - совокупности процессов и явлений растворения водой горных пород и образования в них пустот, а также своеобразных форм рельефа, возникающих на местностях, сложенных горными породами, сравнительно легко растворимыми в воде, например, гипсом, известняком, мрамором, доломитом и каменной солью. Пещера впервые описана в XVII веке. Новые территории пещеры были случайно обнаружены простым служителем по имени Лука Чеч в 1818 году, который участвовал в подготовке пещеры к посещению первым императором Австрии Францем II. В 1819 году пещера была открыта для всеобщего посещения и Чеч стал одним из проводников. Электрическое освещение пещеры было проведено в 1884 году, по приказу императора Франца Иосифа, который посещал пещеру дважды. Для приёма Габсбургов перед входом в пещеру был выстроен роскошный Предъямский дворец (ныне отдан под ресторан). В 1872 году была проложена первая в мире пещерная железная дорога, вагонетки которой поначалу толкались гидами, а в начале XX века был установлен газовый локомотив. После 1945 года локомотив был заменён на электрический. В т. н. концертном зале внутри пещеры издавна проводятся музыкальные мероприятия. https://www.postojnska-jama.eu/en/
Вход в пещеру происходит по сеансам. Мы взяли комбинированный билет за 28,71 евро «пещера Постойна яма + замок Предъямский град» (замок находится в 10-ти км от пещеры, и его я тоже очень рекомендую). Взяли также аудиогиды по 3 евро (на мой взгляд, бесполезная штука. Работал плохо. Пока разбираешься в меню аппарата, многое проходит мимо).
Нам очень «повезло» - мы попали «между» двух групп китайских туристов… Тут я еще обнаружил, что забыл вспышку для фотоаппарата. Пришлось снимать на смартфон. Электропоезд с открытыми вагончиками быстро домчал нас до конечной станции. Нужно быть осторожным, чтобы при фотографировании на ходу не зацепиться о выступающие углы пещеры. Потом начинается пешая прогулка на час-полтора, чтобы в конце маршрута снова оказаться около поезда, который уже отвезет обратно. К каждой группе приставлен проводник, который что-то объясняет. Я немного подотстал, чтобы в кадр попадало поменьше людей. Начиналось все довольно обыденно: сталактиты, сталагмиты разных форм и оттенков — все, как в обычных пещерах, то потом потянулись залы необозримых размеров, многоуровневые пространства, да еще с мостами, переброшенными через пропасти.
Под конец пути, в одном из залов был еще зал с аквариумом, где можно было посмотреть на «человеческих рыбок» Proteus. Европейский протей (лат. Proteus anguinus) — хвостатая амфибия семейства протеев , единственный вид рода Proteus. Обитают в подземных озёрах на западе Балканского полуострова. Из-за сходства окраса с цветом человеческого тела земноводное получило прозвище «человеческая рыбка» (словен.človeška ribica). Всю жизнь протей проводит в полной темноте, в холодных ручьях и озёрах пещер, при температуре около 10°. Фотографировать со вспышкой было нельзя, поэтому даже не стал пытаться.
В конце маршрута есть небольшой магазин сувениров, кафе и туалет.
Вдоль склона горы у входа в пещеру тянется череда закусочных вперемешку с сувенирными лавками. Главные сувениры – поделки из камней: от совсем необработанных до готовых изделий типа ожерелий.
Есть еще один вид сувениров: мягкие игрушки в виде «человеческой рыбки», «proteus». Выглядит она не очень приятно, этакий головастый червячок, но является одним из брендов Постойной Ямы, и ее изображение встречается на каждом шагу. И наш отель тоже имеет его имя.
На реке около пещеры осмотрели старую водяную мельницу.
Действительно, пещеры впечатляют своим масштабом (записала себе) ... А вот рыбки... Я уже посмотрела про них видео в интернете -- такие жуткие, как какие-то инопланетные зародыши и шевелят своими ручками ножками -- брррр...
Пещеры мне понравились и даже очень, а количество желающих их увидеть, откровенно расстроило. Если я правильно поняла, то у каждой группы весьма плотных график и интервал между группами небольшой т.е. задержаться даже на несколько минут не дадут? Представляю, что будет в пик сезона. Может нужно выбирать раннее утро для посещения пещер?
Ninochka писал(а) 24 окт 2017, 00:39:Если я правильно поняла, то у каждой группы весьма плотных график и интервал между группами небольшой т.е. задержаться даже на несколько минут не дадут?
Вот график посещения пещеры: https://www.postojnska-jama.eu/en/come-and-visit-us/postojna-cave/#timetable Сейчас точно не вспомню, но, кажется, были группы и "промежуточное" время. Можно, наверное, и отстать от своей группы, но иногда выключают свет и становится не совсем уютно. Мы были в середине дня, ждали не более получаса. Честно сказать, очень большого впечатления пещера не произвела. Возможно, потому, что бывали уже и в других и представляли, что увидим. В первый раз в Словакии, в Деменовской пещере Свободы )http://www.ssj.sk/en/jaskyna/4-demanovska-cave-of-liberty) впечатления были ярче.
Но больше, чем пещера, нас интересовал Предъямский Град, который расположен километрах в 10 от пещеры, и в который мы купили комбинированный билет.
Предъямский замок (Grad Predjama - означает «замок перед пещерой») - находится в Словении в 11 км к северо-западу от Постойны и считается одним из самых необычных замков мира. Дело в том, что крепость расположена в горах и буквально вырастает из скальной породы. Замок лепится к высокой 123-метровой скале, подобно ласточкиному гнезду. В мире найдётся немало средневековых крепостей и замков, которые гораздо краше и величественнее Предъямского, однако необычное месторасположение и сама концепция сооружения делает это замок по-настоящему уникальным. Данное строение является настоящим памятником упорству и непокорности человеческого ума, который в порыве созидания способен выстроить замок даже в горной породе! Замок ведёт свою историю с 12 века. Наиболее известный владелец замка — рыцарь Эразм Луэгг, он же Эразм Предъямский, живший в 15 — 16 веках. Тогда замок предназначался для защиты. Жить в нём было не очень приятно, но безопасно. Но это не помогло Эразму. В боях с австрийским королём Фредериком III и венгерским королём Матией Корвином самостоятельный Эразм поддерживал последнего. Когда цезарь отрубил Корвину голову, Эразм убил родственника цезаря. Спасение от гнева цезаря он нашёл в Предъямском замке и ещё более раздражал цезаря налётами на торговые караваны, став рыцарем плаща и кинжала, защитником обиженных и обездоленных. Почётный житель Триеста Гашпер Рабвар получил от цезаря задание захватить Эразма. Со своим окружением он действительно нашёл его в глубоких снегах. Замок был в осаде целый год, с помощью катапульт в него метали каменные ядра и исходили от злобы и беспомощности, когда Эразм предлагал им сверху печёное мясо вола и свежие вишни, которые приносил из Випавы через подземный ход. Враги не знали о нём и думали, что у Эразма в замке настоящий рай. Только из-за того, что предатель слуга, пожелавший золота и похвал цезаря, продал свою душу, Рабвару удалось победить Эразма. Когда Эразм отправился в Випаву, слуга посветил врагам фонарём туда, где находился тогда Эразм. Каменные ядра направили в то место и убили его. Эразм похоронен под огромной липой на городской площади. В 1570 году замок перестроил в таком виде, в каком он находится сейчас. Секретный ход был в начале 17 века заложен, так как в него забрались воры и унесли многочисленные драгоценности.
В первых залах замка расположены стенды с описанием истории замка, элементы украшений и мебели тех времен.
Портрет Эразма Предъямского.
Через окна-амбразуры хорошо просматриваются подходы к замку.
Как и в любом средневековом замке, внутри есть судебная комната, а также отдельное помещение для выбивания признаний из виновных, то есть пыточная…
Из большой столовой попадаем в каминную, где слуги целыми днями и ночами пытались хоть как то прогреть помещения огромной крепости.
Кроме колодца воду собирали со стен, она стекала по желобам в специальные емкости.
Выход на одну из смотровых (наблюдательных) площадок.
Вход и лестница (довольно крутая !) на следующую площадку.
С нее открывается отличный вид на подходы к замку.
Единственным более-менее тёплым помещением замка была княжеская комната, в которой жили многочисленные владельцы замка.
Нашлось на территории Предъямского замка место и для молельни и капеллы, рядом с которой расположена небольшая комнатушка для каплана. Тут он не только жил, но и молился и записывал все события, так или иначе связанные с замком.
Поднимаемся по самую крышу замка.
Здесь находится экспозиция оружия и доспехов средних веков.
Отсюда попадаем на верхнюю смотровую площадку,
с которой через небольшой подвесной мост мы проходим в пещерную часть замка.
Где-то там был проход, через который Эразм Предъямский выходил на другую сторону горы.
Под замком располагается огромная карстовая пещера протяженностью около шести километров. Часть подземных залов в прошлом использовалась под конюшни.
У входа в замок, рядом с парковкой, расположен небольшой музей (он же – магазин сувениров).
На этот день программа была выполнена. По дороге в гостиницу заехали в магазин за «ужином» и тем, чем его запивают.
И вот мы в Хорватии. Через какое-то время свернули в сторону Вараждина. Заехали в центр городка. Сунулись к одной парковке, другой – все платные. За местную валюту, которой у нас нет. «Покрутившись» по городу в поисках банка или обменника, плюнули на это дело, и продолжили свой маршрут.
Оказывается очень многое , почти все здесь в местной валюте. Мы, к сожалению. купили в Москве этой валюты ровно столько , сколько надо отдать за посещение парка, рассчитывая рассчитаться с отелем картой. Не тут-то было. Всю сумму пришлось отдать за отель, а на следующий день , чтобы попасть в парк и рассчитаться картой, на стоянке №2 просидели больше часа – терминал не работал. Но когда пошли , собственно в кассы парка- там оказывается все работает. Видимо на стоянке просто отключают терминал. Мы-то подумали , что здесь одна организация.Но это- прилипалы и у них ничего не надо покупать… Отличное путешествие.
Очень интересное расположение замка, уже только за это он заслуживает внимания. Судя по фото, жизнь в замке нельзя назвать легкой. Влад, Вы советуете этот замок к посещению или можно ограничиться внешним осмотром?
До отъезда решили немного прогуляться по центру городка, заглянуть в магазин и посетить собор, колокола которого послужили нам будильником. Городок стоит на довольно холмистой местности. По крайней мере, в центре.
Привлек внимание номер на авто.
Административное здание.
Дети на прогулке.
В магазине, пока жена выбирала продукты, я «завис» около плодоносящих лимона и мандарина… Тем более, со скидкой…
Памятник павшим в войне с фашизмом.
К сожалению, собор плотно окружен зданиями. Поэтому хорошего вида для фото не нашлось.
Церковь Св. Штефана стоит в центре города на возвышенности. Первоначальная церковь была упомянута в 1473. Сегодняшнее здание в стиле позднего барокко было построено в 1777 году, год указанный на портале.
Большой алтарь святого Штефана в стиле барокко был построен в 1780 году.
Купол расписан сценами из жизни святого Штефана и других евангельских персонажей.
По дороге в отель, полюбовались образцом местной настенной росписи.
Магистрали в Словении отличные, а виды вокруг – великолепные.
Хотя у нас была забронирован отель в Бледе, мы «проскочили» через него и направились к озеру Бохинь. Дорога извилиста, красивая, проходит рядом с руслом реки Сава Бохинька.
Одна из самых известных достопримечательности Словении в целом, и Триглавского парка в частности - это озеро Бохинь. Само озеро Бохинь – ледникового происхождения, расположено на высоте 525 м над уровнем моря, и – довольно холодное Бохинь - самое крупное озеро Словении, длина - 4500 м, максимальная ширина – 1200 м, глубина до 45 м(!). Водоем вмещает в себя 100 млн. кубометров воды, которая три раза в год обновляется полностью! Мы подъехали к озеру через поселок Рыбчев Лаз. Рыбчев Лаз – это центр общественной жизни. В деревне находится офис по туризму, большой супермаркет, кафе, магазины. Можно арендовать каноэ, байдарки, велосипеды. Есть причал, откуда отходят туристические кораблики. Через Рыбчев Лаз проходит весь транспорт, прибывающий на Бохиньское озеро.
В одном из мифов говорится о том, как Бог создал Бохинь. Когда Бог создавал мир, он совсем забыл о людях, живших в этом регионе, а они тихо и скромно ждали и не суетились как другие. Ему это понравилось, и он решил дать им самый красивый край в мире, который он хотел оставить себе. Так Бохинь получил свое название. В некоторых наречиях словенцы называют Бога “boh”. Еще очень интересный миф касается Златорога – легендарной серны, жившей в словенских Альпах. Предание о дикой белой серне происходит из окрестностей Триглава. У неё были золотые рога и сад на вершине Триглава, в котором она хранила тайные сокровища. Когда один жадный охотник попытался овладеть сокровищами, он подкрался к Златорогу и застрелил его. Из капель его крови вырос на этом месте волшебный цветок, вернувший Златорогу жизнь. Разъярённый Златорог убил злодея, после чего разрушил свой сад и с тех пор никто его больше не видел.
Туристическая инфраструктура у озер Бохинь и Блед очень развита. Эти озёра любимое место отдыха у словенцев. И не только. Летом тут купаются, загорают, проводят соревнования парусников, рыбачат. Есть условия для альпинизма, парапланеризма, и т. д.
В озере, так же, как и в реке, водится много рыбы, которых видно в прозрачной воде.
Церковь Иоана Крестителя - одна из достопримечательностей Бохини. Она не просто живописна. Оказывается, это строение еще и является культурным памятником: в соборе готического стиля хранятся фрески, изготовленные в 15-16 веках.
К сожалению, церковь была закрыта. На южной стене церкви находится фреска XIV века с изображением святого Христофора.
Памятник павщим в бою за освобождение края в апреле 1945 года.
Рыбак
и рыбки.
Прогулялись немного по поселку. Здесь и отели, и апартаменты, и кафе.
Около макета Триглава ознакомились с информационными стендами. Поразил способ «доставки» благородных «туристов» на гору.
Кафе под скалой.
И сама скала не пустовала. На ней тренировалась небольшая группа детей лет 10-12. Дух захватывало, глядя, как эти дети карабкаются по почти вертикальной стене.
Здесь же есть и детская площадка
и «живой уголок».
Вернулись к парковке. На озере все места паркинга - платные. Словенцы пытаются заработать на парковках повсеместно. Даже в таком"безлюдном" месте, как Бохинь. Увидели, как собирают денежки из паркомата. Повеселила надпись на борту авто. Теперь стало ясно, откуда пошел данный термин.
На Бохинь мы приехали «на разведку», оглядеться. Поэтому долго задерживаться здесь не стали. Но при выезде из поселка, увидели призывную рекламу какой-то «едальни». Время было обеденное, мы решили перекусить. К сожалению, это была просто какая-то закусочная, пиццерия. Ничего горячего и существенного. Уже собирались уезжать, но в соседнем здании увидели пансион. И вывеску про обеды.
Зашли в кафе. Там хозяничала всего одна «тётенька». Немного, извините за сравнение, «сельского вида». Как оказалось, первое впечатление оказалась обманчиво. Она «спИкала» на английском гораздо лучше меня. Несмотря на мое, когда-то полученное, «верхнее» образование и курсы англиского языка. Заказали обед и устроились на террасе.
В ожидании заказа еще раз зашли внутрь кафе. Очень понравилась обстановка.
Мы, как обычно, заказали разные супы и вторые блюда. Потом меняемся, чтобы попробовать за один раз два блюда. Когда же нам принесли наш заказ, мы поначалу просто остолбенели. Потом нас разобрал нервный смех. По кастрюле супа! Каждому! В каждой, судя по виду, порции на троих!
Успокоившись, мы с некоторым усилием, все же одолели супы. Но… потом принесли заказанную рыбку…
Мы смогли осилить только одну порцию. «Располовинили» ее.
Для второй порции попросили контейнеры. Нашлись только небольшие коробочки для пирожных. В них и «упаковали» бохиньскую форельку. По дороге в Блед к отелю несколько раз останавливались у реки для фотографирования. Ну, не получалось проехать мимо без остановок…
При подъезде к Бледу дорога «заставляет» притормаживать.
Vlad_Kenig писал(а) 05 ноя 2017, 02:38:Бохинь - самое крупное озеро Словении, длина - 4500 м, максимальная ширина – 1200 м, глубина до 45 м
Не знаю, как там летом, если это излюбленное место отдыха, но весной атмосфера, как мне показалось, очень приятная, располагающая к прогулкам и отдыху на природе.
Vlad_Kenig писал(а) 05 ноя 2017, 02:38:Мы, как обычно, заказали разные супы и вторые блюда.
Даже не представляю, как это можно осилить, неужели у местных такой хороший аппетит ?!! А выглядят блюда весьма привлекательно.
В поисках отеля немного попетляли по центру городка. Оказалось, что мы проезжали несколько раз мимо въезда в отель из-за того, что его вывеску загораживала реклама, расположенного неподалеку китайского ресторанчика.
Оставив вещи в номере, мы отправились на прогулку к озеру. Озеро Блед (словен. Blejsko jezero) расположено на высоте 475 м над уровнем моря. Общая площадь озера Блед составляет 1,45 км² при длине 2,1 км и ширине 1,4 км. Его максимальная глубина насчитывает 30 м. Высокие горы не пропускают холодные потоки воздуха и создают в долине особый микроклимат. В июле и августе озеро прогревается до 25 °C. На середине озера находится небольшой остров (Blejski otok) с известной церковью Успения Богородицы XVв. Для посещения острова предлагаются традиционные деревянные лодки под названием «плетна». Над озером на крутой скале расположен Бледский замок. Озеро Блед — место проведения крупных международных соревнований по академической гребле. На озере проходили чемпионаты мира по академической гребле и Европы , а также этап Кубка мира.
По центральной улице городка пошли в сторону озера.
Блед, довольно «раскрученный» туристический центр. В нем много отелей и апартаментов, магазинов и т.п.
Вот и озеро.
Продолжили свою прогулку вокруг озера. Тут нас поджидал неожиданный сюрприз – первый выход выводка утят на воду. Случайные зрители этого события радовались, как дети, и поддерживали малышей.
Утята боялись прыгать в воду. На помощь маме-утке прибыли два селезня.
А вот и транспорт для прогулок по озеру – традиционные деревянные лодки «плетны».
Церковь Святого Мартина была возведена в 1905 году. В настоящее время литургии в храме не проводятся, однако периодически здесь устраивают концерты. Особой популярностью пользуются фестивали хоровой музыки, куда съезжаются церковные хоры из разных городов и стран.
От церкви по тропинке можно подняться к замку.
Но мы, уставшие и объевшиеся, отказались от затяжного подъема в гору. (Оказалось, при подготовке к поездке, я проглядел автомобильную дорогу к замку. О чем впоследствии пожалели.) Не спеша прогуливались по дорожке вдоль озера, любуясь постоянно открывающимися и меняющимися видами.
На северном берегу озера расположены несколько вилл. Одна из них принадлежала бывшему руководителю Югославии И.Броз Тито. Сейчас там отель.
Вокруг озера по расписанию ходит туристический поезд.
В дальнем (западном) конце озера располагается база гребцов.
Неподалеку от гребной база расположен небольшой официальный пляж.
Вид на озеро постоянно меняется. Уже и не знаешь, с какой стороны лучше получатся фото.
Дорожка вдоль озера довольно живописна.
Катают туристов и на таком транспорте.
Солнце спряталось за горы, наступили сумерки. Мы вернулись в гостиницу.
Перед сном еще раз пошли к озеру, полюбоваться на замок. Полюбоваться получилось, а сделать нормальные снимки без штатива проблематично. Извиняйте!
Последний раз редактировалось Vlad_Kenig 25 дек 2018, 23:15, всего редактировалось 2 раз(а).
