Исландия по часовой на внедорожнике и с палатками. Июнь-Июль 2017.

[Ася_СПб]

Исландия на машине (4х4), круг по часовой стрелке, 4 человека, палатки, бюджетно, 12 дней (23 июня – 04 июля 2017). Из Санкт-Петербурга до Хельсинки, оттуда прямой перелет IcelandAir. Landmanalaugar, Lakagigar, Snaefellsnes + стандартный набор мест для посещения)

Карта с итоговым маршрутом путешествия:

https://www.google.com/maps/d/u/1/embed?mid=1byhIV7374sDLwV8V-4LtvPtOuo0

Буду стараться всесторонне освещать поездку: места, дороги, пробег, время, впечатления (буду ставить оценку каждому месту по 10-тибалльной шкале), практическая и финансовая информация (советы и расходы по тексту, а также подведу итог в конце отчета, в том числе общий бюджет поездки и затраты по категориям в процентах от общего). Для информативности будут иллюстрации в виде фотографий.

Курс на момент поездки: 1 ISK = 0,58 RUB, 1 RUB = 1,73 ISK.

При подготовке использовала в основном этот форум, перечитала огромное количество отчетов и некоторые темы. Спасибо каждому автору, кто не поленился и поделился информацией и прекрасными фото! В сумме после изучения всех этих отчетов у меня было приличное количество полезной информации для поездки, не представляю, как прошла бы поездка без неё!

Вводные

Четыре человека: одна девушка (приятно познакомиться!) и трое молодых людей в районе 30 лет (слева направо: Слава, Виталий, Алексей). Арендованный Mitsubishi Pajero. Ночевки в кемпингах/ в поле (в палатках и в машине). Мало опыта в подобных путешествиях и желание сделать поездку бюджетной.
Ну и для порядка наше общее фото из поездки, практически единственное, кстати!))



Вообще, Исландия в моих планах возникла внезапно. Нормальные люди обычно мечтают о ней годами, долго готовятся, сначала как следует покатавшись по другим, более доступным странам. А как было у меня? Правильно, случайно) Листая на форуме отчеты по Норвегии (было в мыслях её посещение), случайно открыла отчет по Исландии. И поняла, что больше не хочу в Норвегию. А хочу именно туда – в холодную, неизвестную, относительно далекую и непонятную, но такую притягательную, Исландию.

Понятно, что в первую очередь привлекали все эти завораживающие, попахивающие былинами и древними сказаниями, пейзажи и виды. Но ещё, наверное, скопилась определенная усталость от людей, городов, суматохи… К тому же, Европа уже приелась из-за последней сумасшедшей поездки (6 стран, 8 городов, 16 дней). Захотелось именно какой-то дикости, свободы и отдыха для души… Эта страна показалась мне идеальной для таких целей. И, как оказалось, не зря))

Перелет

С билетами было весело)
Изначально я решила для себя, что бюджетнее всего будет вылетать из Хельсинки, а туда добираться на машине или маршрутке. Я, как невероятная зануда, досконально рассмотрела все варианты вылетов в диапазоне пары недель в конце июня – начале июля (отталкивалась от отпуска Лёши, который двигать нельзя) и определила даты, в которые билеты стоят меньше всего. После долгих размышлений оставила два основных варианта: IcelandAir за 14500, но неудобное на мой взгляд время вылета (прилетаем в Кефлавик в 23:55), или FinnAir за 17000 (если посчитать доплату за багаж), с вылетом «туда» утром и «обратно» ночью.
Я явно зациклилась на этой теме, пытаясь понять, какой из вариантов лучше, и не упускаю ли я что-то ещё)) Например, не рано ли мы собрались лететь, учитывая, что я хочу побывать в ЛМЛ и Лакагигар (судя по статистике на сайте road.is, дороги туда в конце июня очень даже могут оказаться закрытыми!). В общем, я мониторила цены и варианты на скайсканнере пару дней (и это прямо в рабочее время!). В итоге села покупать билеты у IcelandAir (в минус к финнам добавилось большое количество негативных отзывов). В сотый раз нажала на кнопку «обновить» на скайсканнере, и что я вижу! Именно на нужные мне даты, но при этом на вылеты в идеально подходящее нам время, на экране появилась смешная цена 11000! Сначала даже подумала, что это глюк. И даже после судорожной покупки четырех билетов не могла какое-то время поверить, что всё. Всё – это в смысле «мы летим в Исландию».
Через полчаса билетов по этим ценам уже не было. Вот, оказывается, как людям удается «ухватывать» все эти супер-дешевые перелеты… Постоянный мониторинг и немного удачи)

В итоге – вылет 23 июня, 08:45 - 09:10, обратно – 05 июля, 01:00 – 07:20. 12 полных дней в Исландии. Билеты купила 16-ого февраля.

Аренда авто

Здесь всё было ещё веселее)))
Довольно быстро решили, что будем брать внедорожник. И начались мои скитания по сайтам прокатных контор и агрегаторов.
Очень хотелось взять машину как можно бюджетнее (если это слово вообще применимо к аренде авто в Исландии). Поэтому через какое-то время я поняла, что наш вариант – это либо Дастер, либо Витара (дешевле был только Джимни, а для четверых это ну совсем не вариант).
В итоге на Rentalcars забронировала Дастер (на автомате) за 66000 рублей (на момент бронирования, кстати, был ещё хороший курс евро) на 12 дней от прокатчика Procar. Отзывов про эту контору не так много, но из тех, что есть, довольно много плохих. Поэтому, после долгого обсуждения было решено взять на месте пакет полного страхования (нулевая франшиза), что обошлось бы нам примерно в 30000 рублей (4790 ISK в день).
Другие варианты, кстати, на тот момент выходили около 90 т.р. с минимальной страховкой.
Важный момент: я смотрела именно АКП, т.к. из трёх возможных водителей двое у нас водят только на автомате с момента получения прав (я и Лёша).
Забронировала 30 марта.

Сюрприз №1. В день отъезда (22 июня) я, будучи ещё на работе, решила на всякий случай проверить бронирование (хотя у меня уже был приготовлен распечатанный ваучер). И что я вижу? Каким-то таинственным образом АКП в нашем бронировании превратилась в механику!!! Сказать, что я была в шоке – значит не сказать ничего! Дальше последовали продолжительные беседы со службой поддержки Ренталкарс (кстати, со мной всё это время работал парень из главного офиса в Манчестере, но говорящий по-русски). В итоге, после проверки, они признали, что это косяк их системы (на самом деле в Прокар в природе не существовало Дастера на автомате, но система Ренталкарс глюканула, радостно выдав нам его, а потом, за несколько дней за поездки ошибка была автоматически исправлена). Поэтому ребята из Ренталкарс онлайн нашли мне замену (по идее, искали машину того же класса, что и Дастер, но уже не было свободных вариантов). Предложили на выбор Киа Соренто или Ниссан Патфайндер (уже в других прокатных конторах, да и вообще, выбора за день до начала аренды, как вы понимаете, уже особо не было). Обе машины стоили куда дороже, чем наши 66 т.р., но раз косяк Ренталкарс, то они и заплатили! Переживая за экономичность предложенных авто, я всё же выбрала Соренту в Budget.
О полной страховке речи уже не шло, даже снижение франшизы в Баджете выливалось в круглую сумму. Поэтому я решила взять страхование франшизы от Ренталкарс, заодно выбив из парня-консультанта скидку на неё (заплатила 7500 рублей вместо 9000). По условиям страхуется вся франшиза, но в случае чего, понятное дело, с нас бы прокатчик списал до фига денег (до 300 тысяч крон), а потом Ренталкарс вернул бы их (по идее).
И вообще, хочу сказать, что в этой ситуации поддержка Ренталкарс проявила себя с лучшей стороны. Максим из поддержки, спасибо тебе персонально!))

Сюрприз №2. В итоге нам выдали вовсе не Соренту, а Mitsubishi Pajero! Но об этом потом.

Маршрут

0 день, 22 июня – Санкт-Петербург – Хельсинки
1 день, 23 июня – Хельсинки –Keflavik, Thingvellir, Glymur
2 день, 24 июня – Hraunfossar + Barnafossar, Surtshellir, Gerðuberg Cliffs, Snaefellsnes
3 день, 25 июня – Snaefellsnes: Svodufoss, Klukkufoss, Snæfellsjökull, Dritvik, Kirkjufellsfoss
4 день, 26 июня – Hvitserkur, Hofsós (бассейн), Góðafoss, Husavik, тупики
5 день, 27 июня – Ásbyrgi Canyon, Vesturdalur, Hafragilsfoss + Dettifoss, Myvathn
6 день, 28 июня – Восточные фьорды (Mjóifjörður), Litlanesfoss + Hengifoss, Jökulsárlón
7 день, 29 июня – Jökulsárlón, Fjallsárlón, Svartifoss
8 день, 30 июня – Fagrifoss, Lakagígar + Tjarnagigar
9 день, 1 июля – Vik, Dyrhólaey, Reynisfjara, Skogafoss, Seljavallalang (заброшенный бассейн), Seljalandsfoss, Gljufrafoss
10 день, 2 июля – Landmannalaugar, Ljótipollur
11 день, 3 июля – Haifoss, Gullfoss, гейзеры (Geysir), Bruarfoss
12 день, 4 июля – Рейкъявик.
00 день, 5 июля – Кефлавик – Хельсинки – Санкт-Петербург.

На рациональность или оригинальность маршрута не претендую. Места все известные, при этом, подозреваю, что ещё многое стоящее мы увидеть не успели. Возможно, где-то мы ехали не совсем логично/удобно, но так уж сложилось, и я ни о чём в этой поездке особо не жалею, впечатлений было море!

День 0. Санкт-Петербург – Хельсинки
Доехать до Хельсинки мы решили на машине (на Славиной Kia Rio). По деньгам на четверых выходило столько же (или даже чуть меньше), как за маршрутки до аэропорта и из него. Но при этом не нужно было добираться до самой маршрутки с огромным количеством вещей, запихивать их как-то, да и просто комфортнее, конечно.
Выбрали стоянку Lentoparkki рядом с аэропортом. Есть сайт с подробной информацией на русском. За 12,5 дней вышло 67,5 евро, что, считаю, весьма гуманно. Со стоянки до аэропорта и обратно довозит автобус (бесплатно, конечно), время ожидания 5-10 минут, не больше.
Выехали мы примерно в 22:40. Славина Киа Рио оказалась забита под завязку, но всё же вместила все наши вещи и нас самих) Границу прошли довольно быстро, так что приехали в аэропорт с запасом, к тому же, на рейс мы зарегистрировались заранее (у Icelandair регистрация через интернет открывается за 36 часов).

Так выглядел багаж на двоих (наш с Лёшей), большой чемодан и сумка с привязанными пенками сдавались в багаж, маленький чемодан и большой рюкзак - в ручную кладь:

[Ася_СПб]

.
День 1. 23 июня. Аэропорт - Глимур

Пробег за день примерно 200 км.

Перелёт IcelandAir. Вылет и прилёт вовремя, небольшой самолет. Напитки и еда – платно. Весь полёт проспали. На подлёте:



Багаж получили быстро. Дьютик находится прямо в зале получения багажа, пошли туда.
Кстати, на границе Россия-Финляндия алкоголь брать не стали, не были уверены, что при транзите можно (по идее, есть правило: если въезжаешь в Финляндию менее чем на трое суток, ввозить алкоголь нельзя). Решили, что купим в дьютике в одном из аэропортов. Очень глупая идея была! В аэропорту Хельсинки в зале вылета есть дьютик, но от цен мы, мягко говоря, офигели. Решили посмотреть в Исландском. Опять не очень идея) Самое недорогое, что смогли взять там – это ром и виски 1 литр по 2100 крон каждая по акции, и 4 бутылки вина примерно по 1200 каждая. Итого – 120 евро. В общем, везите алкоголь с собой!

Пока мы шлялись по дьютику, на стойке получения Avis и Budget скопилась очередь человек в 10 (расположена на выходе из аэропорта). Но ждали недолго, минут 15. В это время я обменяла 100 евро на кроны в ближайшем обменнике (черт дернул). Думая о чем-то своём, не заметила приличную комиссию( Забегая вперед, абсолютно везде, где мы были, можно было расплатиться по карте, не считая буквально одного кемпинга, ну и душей в кемпингах за монеты (мы в таких не останавливались, всегда выбирали кемпинги, где душ включен в стоимость).
Когда очередь дошла до нас, нам сообщили, что Соренты у них нет, поэтому они сделают замену на лучшую машину, а именно – Mitsubishi Pajero Немного офигели, но куда деваться. К тому же, девушка на выдаче сказала, что у этой машины вроде как очень приятный расход. Объем бака 70 л, двигатель 3,2 л. Ух, вот это мощь! На дизеле (повезло!). Нашли её на стоянке, осмотрели. Оказалась довольно потрепанной, много царапин, вмятин, потертостей. Многих не было в карте повреждений, поэтому мы сходили обратно до салона, позвали служащего. Показали ему все повреждения, он внес всё без проблем и поставил свой номер в качестве подтверждения. В итоге, на карте повреждений у нас была обведена бОльшая часть авто) Пробег, кстати, около 80 тысяч. В салоне было довольно пыльно, но круто! Панорманая крыша, огромные кожаные сидения со всякими настройками и т.д. За рулём – как будто танком управляешь)) Непривычно, конечно. Полный привод включается по желанию, что круто. Включали на особо жёстких переездах в горной местности, на F-дорогах, в бродах.



Совет: при получении снимите авто на видео и на фото. Подробно, со всех ракурсов. Нам пригодилось.

При получении ключей нас предупредили, что на юге ожидается песчаная буря. Так что мы окончательно решили ехать по часовой стрелке (до этого я сомневалась в выборе направления движения). Долго соображали, заезжать ли сразу на золотое кольцо, но решили всё же оставить его на последние дни.
Заехали в ближайший Bonus Njardvik, закупились немного едой. Баранина маринованная, одноразовые грили, овощи для гриля, скиры, газовый баллон, хлопья, молоко… Вышло на 7625 ISK (4455 рублей сняли с карты).

Первым по пути был парк Thingvellir. Оставили машину на бесплатной парковке и пошли по тропинкам. По моему субъективному мнению, ничего интересного в этом парке нет. Не живописно, плоско и скучно (конечно, по сравнению с остальной Исландией). Разве что, это место любопытно с точки зрения истории: именно здесь (в долине Тингвеллир) происходили такие знаковые события, как принятие христианства и провозглашение независимости Исландии. Также сам парк интересен наличием разлома тектонических плит… Но он на самом деле тянется через всю Исландию, и выглядит более масштабно в других местах (например, на Северо-Востоке страны, парк Vesturdalur). Как итог, месту ставлю 3 из 10. Если не заехали бы, ничего не потеряли бы.







Очень много уточек внизу, у реки:



Стали искать, где бы приготовить еду и поесть. Поначалу это не совсем ясно: где можно съехать и сделать гриль, а где нет… Погода, кстати, показала себя во всей красе в этой день: непрерывный дождь разной интенсивности вплоть до ливня, пронизывающий ветер. Честно говоря, мы даже немного приуныли, потому что 12 таких дней нам совсем не хотелось получить)





В итоге съехали на одну из смотровых по пути к Glymur. Там была небольшая площадка со столом рядом с мостом. Кое-как загородившись машиной и экраном от ветра, зажгли одноразовый гриль. Оказалось, отличная штука! Поджигаешь пропитанную розжигом бумагу, угли прогорают минут за 15, а жар от них потом около часа! Положил стейки и знай себе переворачивай и жди. И потом ещё можно на этих же углях приготовить овощи или чайник вскипятить. Параллельно мы сделали чай на горелке. Не знаю, возможно, из-за того, что мы были уже жутко голодные, но баранина показалась просто восхитительной, как и овощи, тоже на гриле, и горячий чай с конфетками))

Совет: берите с собой побольше сладкого, в Исландии печеньки-конфеты-шоколад стоят очень негуманно.

Как-то так всё это выглядело:





Приехали на стоянку перед Glymur. До сегодняшнего дня я была уверена, что именно он является самым высоким водопадом Исландии. Но при подготовке отчета в интернете нашла информацию о неком Морсаурфоссе (227 метров), обнаруженном не так давно и измеренном в 2011 году. Тем не менее, высота Глимура составляет внушительные 198 метров. Плюс, на мой взгляд, он гораздо живописнее.

В моих записях из отзывов значилось, что идти в одну сторону около часа (по карте примерно 2,5 км). Плюс, ливень упорно не желал прекращаться. Но ведь один из самых высоких водопадов Исландии ждал!)) В общем, подождали, пока хоть немного утихнет дождь, надели всю непромокаемую одежду, какая была, и в путь. Путь, кстати, сам по себе очень живописный: поля люпинов, горы со множеством водопадов на горизонте. Но дорога, конечно, была весьма размытая (вот здесь мы первый раз мысленно возблагодарили Декатлон за отличные непромокаемые ботинки!).



Дошли до обрыва у реки. Сначала даже не поняли, куда идти дальше. Подошли к краю, посмотрели вниз, бродов не увидели, спуска особо тоже. С риском для жизни спускаться вниз по обрыву и переплывать реку?))) Но, пройдя немного вниз по еле видной тропе, обнаружили, что путь ведет в пещеру. Спустились, открылся вид на реку.



Вдалеке заметили на том берегу двух людей иии… брод через реку) Люди перешли его босиком. В общем, дождались в сухости сводов пещеры этих ребят. Они оказались из Сан-Франциско (занесло же!) и были весьма веселы)) Объяснили, что нужно пройти через брод, но там натянут трос, что дальше ещё минут 30-40 по не самой удобной дороге, что мы все промокнем, но… это того стоит! Мол, виды просто потрясающие. Ну что ж, пришлось идти)) Из-за дождя уровень реки был высоким, поэтому брод представлял собой весьма сомнительное удовольствие. Идти надо было сначала примерно по колено в ледяной воде по шатающимся камням в бурлящем потоке, а потом по скользкому бревну...



В общем, Виталик посмотрел на всё это дело, и пошёл ждать нас в сухую машину) А мы трое после раздумий всё же пошли.
Ну что я могу сказать, это было весьма экстремально)) Но реально, благодаря натянутому тросу!



Кстати, в более хорошую погоду (менее дождливую) и в пик сезона, судя по фото из интернета, переход брода представляет собой куда менее сложную задачу: уровень воды значительно ниже бревна и вода не скрывает камни, так что залезать в ледяную воду и вовсе не приходится.
Затем нас ждал подъем обратно в гору. Подъем по узкой крутой тропе, тоже размытой.



Но да, это однозначно того стоило!!! Водопад Glymur однозначно вошел в мои best of the best Исландии. 10 из 10.
Высота, свобода, и потрясающие виды!
Жаль только, мои фото совершенно не передают прелесть этого места (да и камеру, как видите, знатно заливало дождем). Ну и из-за узости ущелья сам водопад Глимур видно плохо (он в самом конце ущелья, за всеми боковыми водопадами помельче).











Общее время похода вышло около трёх часов. Но, правда, мы не дошли до максимально возможной точки, до самого верха водопада. Оооочень хотелось, но время было уже около 9 вечера, да и Виталик ждал нас явно не в 12 ночи..)
Опять же в интернете нашла информацию о том, что поднявшись на самый верх, к истоку водопада, можно вброд перейти реку и вернуться к парковке по другой стороне. И там даже вроде как полегче дорога.

Когда вернулись, были мокрые полностью, до нижнего белья, несмотря на все непромокаемые крутки-штаны-дождевики и т.д. Вещи сохли в машине следующие пару дней. Так что берите побольше запасных смен одежды, даже верхней и штанов.

Для профилактики простуды прогрелись немного виски, и поехали искать кемпинг, опять же, толком не представляя, как и что)
В общем, заехали в ближайшие по карте кемпинги, которые представляли собой пустыри у дороги особо без удобств. Не прониклись (плюс к ночи поднялся шквалистый ветер, ливень так и не утих, и ставить в таких условиях палатку было бы делом затруднительным) и решили вернуться на стоянку у Глимура и попробовать переночевать там прямо в машине, вчетвером. К тому же, там уже были пару машин, вставшие на ночевку. Но, кстати говоря, это запрещено, насколько я понимаю (ночевать на стоянках, пусть даже и без палаток). Но эта стоянка была удаленная, хлестал ливень, штормовой ветер… В общем, кому мы там нужны)) Кое-как разложили четыре кресла (не горизонтально, конечно, но для сна достаточно), залезли в спальники и уснули.

[лечо]

хорошее начало, жду продолжения)

[Otta08]

Ася_СПб, повезло вам с билетами!
Надеюсь на подробный отчет. Особенно интересуют дороги в это время. Всё собираюсь тоже в конце июня поехать, чтобы увидеть поля люпинов. Были поля люпинов?

[Ася_СПб]

Надеюсь на подробный отчет. Особенно интересуют дороги в это время. Всё собираюсь тоже в конце июня поехать, чтобы увидеть поля люпинов. Были поля люпинов?

Я вам так скажу, во время нашей поездки Исландия представляла собой практически одно сплошное поле люпинов! Ну это я утрирую, конечно, но сказочно живописных полей люпинов действительно очень много в конце июня.

Нам повезло, дороги, которые меня интересовали (на Лаки и ЛМЛ), в этом году открылись очень рано (где-то в середине июня). Хотя статистика открытия дорог за прошлые годы не столь радужная...
Постараюсь уделить этому вопросу в своем отчете достаточно внимания!

[Ася_СПб]

.
День 2. 24 июня. Глимур – п-ов Снайефедльс

Пробег за день примерно 350 км.

Проснулись в каком-то коматозе в пятом часу утра от диких порывов ветра, пытающихся перевернуть машину... Хорошо, что у нас танк Но, раз проснулись, решили ехать.
Доехали до относительно крупного по меркам Исландии городка Боргарнесс (Borgarness). Там встали у заправки N1, хотя кафе на ней было ещё закрыто. После открытия воспользовались их туалетом (как же хорошо было почувствовать себя человеком, умывшись и почистив зубы!), купили кофе (кстати, при получении авто выдали брелок на скидку в 3 ISK с литра на N1 и книжку-купон на скидку на некоторую еду в кафе N1) и сим-карту Vodafon. Парень-продавец сказал, что на ней 1Гб Интернета, стоила она 2000 ISK, как и симка другой фирмы. Посмотрела в интернете (на заправке был бесплатный вай-фай), показалось, что покрытие чуть лучше у Водафона. В итоге оказалось, что на этой симке всего 300 Мб и 1000 каких-то там кредитов, которые, как мы поняли, можно потратить только на связь(( В итоге пришлось докупить ещё пакет Интернета за 1100 ISK. Кстати, истратили мы в итоге совсем немного, поскольку на заправках и в кемпингах довольно часто попадался бесплатный вай-фай.

Пока мы умывались и разбирались с симками, погода наладилась, дождь перестал и выглянуло солнце. Но, кстати, в районе Глимура по-прежнему висела черная туча, как и каждый раз, когда мы в дальнейшем смотрели в его сторону. Проклятое место, что ли?)

В это день решили добраться до полуострова Снайефедльснес (Snæfellsnes) с углублением в сторону водопадов Храунфоссар (Hraunfossar) и Барнафосс (Barnafoss).
Сами водопады – ничего особенного, на мой взгляд. 4 из 10.







Как и везде, застывшая лава, разломы и трещины:



Неподалеку у меня были отмечены две пещеры, решили посмотреть, что там (подробной информации не было). Сначала поехали к Vidgelmir. Там обнаружилось, что вход в эту пещеру нынче платный. Мол, дают оборудование, гида и каждый час отправляются группой в эту пещеру. И стоит это удовольствие какую-то крайне круглую сумму, что-то около 4-х тысяч рублей с носа (6500 ISK). В общем, развернулись и поехали в сторону второй.
По пути тормознули на обочине на предмет обеда. Залезли в низину, окруженную мшистыми скалами и приготовили свинину на гриле и чай (баранина была куда круче, конечно).

Второе место, Surtshellir, оказалось чередой пещер и провалов земной поверхности с очень интересным геологическим строением. Пешком прошли вдоль всех провалов (внутрь забираться показалось маловозможным, хотя, насколько я понимаю, при желании и наличии соответствующей экипировки это можно сделать).











Мини-деревце под ногами:



Довольно интересное место, к тому же, путь пролегает через поля этого прекрасного исландского мха! Невозможно передать словами, как же приятно погружать ноги (и другие части тела ) в эту необычную субстанцию)) Это нечто мягкое, обволакивающее, при шагах чуть пружинящее… В общем, я на него легла и вставать не хотелось) P.s. Надеюсь, мои 47 кг не принесли значительного ущерба мху) С виду он сразу же после удаления нагрузки восстанавливает форму.













В общем, месту в целом, учитывая мох – 7 из 10.

Затем мы отправились на полуостров по 54-й дороге. По пути у меня была отмечена одна точка - Gerduberg Cliffs. Это протяженная стена базальтовых колонн. Смотрится массивно, впечатляюще. Но все мои спутники уже подзадолбались и хотели поскорее добраться в кемпинг, поэтому мы сделали пару фото и поехали дальше. Месту – 6 из 10.







Уже по пути в кемпинг стало понятно, что полуостров – место интересное. По дороге нас окружали то живописные поля, то горы с водопадами, то снежные шапки ледника где-то вдали… 54-я от побережья постепенно ушла довольно высоко в горы.









Приехали в городок Olafsvik, не доезжая кемпинга тормознули на смотровой прямо у океана. Почему-то именно в этом месте чрезвычайно чувствовалась вся его мощь! Солнце, бешеный ветер, сбивающий с ног, внизу бушуют синие волны с белыми барашками, гомонят стаи чаек, а позади холмы и горы невероятных, сочных цветов… Ух! Этому месту и полуострову в целом поставила бы 9 из 10.





По пути к кемпингу встретилась вот такая симпатичная лодка.



Наконец, наш первый кемпинг, первый на въезде в город. Место очень живописное, хотя по сути и представляет собой небольшое поле, от ветра океана отделяемое земляным валом:







В наличии небольшая кухня, туалеты и душ, включенный в стоимость. Душ – по системе «нажми и мойся»)) Мне не очень понравился, как-то не везло с температурой, было довольно прохладно. На кухне есть несколько розеток, в которых можно было зарядить телефон и камеру (до сих пор не уверена, надо ли было за это платить, но думаю, всё же нет). В целом кемпингу 7 из 10.



В общем, мы поставили палатки, прикрыли их машиной и отправились в сторону Снайфедльсйёкюдля (Snæfellsjökull). Путь я выбирала наугад, ближайший к нам, это оказалась дорога 570. Дорога местами, кстати, была весьма стрёмно-обрывиста) А потом мы внезапно заехали в снежный туннель. Необычное впечатление)





Проехали пересечение с F575, там стояла табличка «проезд закрыт». И вскоре после этого уперлись в ещё один снежный туннель с землей, покрытой льдом, на въезде которого тоже стояла запрещающая табличка... Прошлись немного по нему пешком, быстро замерзли (температура резко снизилась) и поехали обратно.









Хоть цели и не достигли, интересный выезд получился! К тому же обратно ехали на закате и виды были хороши.









Поужинали макаронами с тушенкой и улеглись.

[timoff]

Невероятно красивые фотографии и интересное начало! Жду продолжения с нетерпением.
Сами скоро поедем (конец августа), сил терпеть уже нет

[Caramele]

Отличный отчёт! Написано интересно, а фото вообще замечательные.
Я бы ни за что не рискнула горную реку вброд переходить, особенно когда увидела толщину троса. С него же рука соскользнёт мгновенно. Вы - смелая

[Ася_СПб]

Невероятно красивые фотографии и интересное начало! Жду продолжения с нетерпением.

Спасибо на добром слове! Такие комментарии придают силы для дальнейшего написания отчета!

Сами скоро поедем (конец августа), сил терпеть уже нет

О, так значит, вам ещё только предстоит увидеть эту восхитительную страну? Тогда я вам завидую, честное слово!

[Ася_СПб]

Отличный отчёт! Написано интересно, а фото вообще замечательные.

Как приятно!

Я бы ни за что не рискнула горную реку вброд переходить, особенно когда увидела толщину троса. С него же рука соскользнёт мгновенно. Вы - смелая

Я, честно говоря, тоже сначала подумала, что ни за что туда не полезу Но я знала, что если бы не пошла, то потом очень жалела бы)

[Nikolay Ustinov]

Крайне интересное начало! С нетерпением жду продолжения! И уже возникли мысли повторить поездку в Исландию, первая была давно и всего на 4 дня...
С машиной вам, конечно, очень повезло. Очень удачный апгрейд. В небольшом джипике вчетвером, думаю, было бы очень тесно. Да, и, возможно, забегаю вперед - но пригодилась ли вам полноприводная машина, было ли реальное бездорожье?

[Ася_СПб]

Крайне интересное начало! С нетерпением жду продолжения! И уже возникли мысли повторить поездку в Исландию, первая была давно и всего на 4 дня...
С машиной вам, конечно, очень повезло. Очень удачный апгрейд. В небольшом джипике вчетвером, думаю, было бы очень тесно. Да, и, возможно, забегаю вперед - но пригодилась ли вам полноприводная машина, было ли реальное бездорожье?

Спасибо! Я, кстати, тоже уже подумываю, что хочу посмотреть в следующее посещение Исландии!

Да, с авто повезло невероятно! Мы ездили вчетвером, с забитым багажником и вечно развешенными на просушку вещами в салоне... В дастере было бы ой как тесно) Во всяком случае, далеко не так комфортно.
Полный привод однозначно пригодился! Если глянете на карту маршрута в самом начале, там есть Ландманалаугар и Лакагигар. Если до первого ещё худо-бедно без 4х4 можно доехать, то до Лаки - точно никак! Очень крутые подъемы, ухабы, неслабые броды... Ну и кое-где ещё пригодился полный привод. Буквально сегодня-завтра выложу кусок, как мы ездили на вулкан на полуострове Снайефедльс, там тоже без полного далеко не уехали бы.

[Ася_СПб]

.
День 3. 25 июня. П-ов Снайфедльс - Хвитсеркюр

Пробег за день примерно 380 км.

С утра позавтракали как следует, палатки оставили, а сами отправились осматривать полуостров. Поехали против часовой стрелки по 54-й. По пути увидела на карте недалеко от трассы два водопада, решили зарулить к ним. От парковки пошли к правому (если не ошибаюсь, Svodufoss). Дошли до смотровой метров за 300 от водопада, больше идти вроде как некуда было.



Но что же это за осмотр водопада такой, издали?)) Так что мы пошли влево до ручья, перешли его по камням и забрались на самый верх водопада.
Солнце светит, в водопаде играет радуга, вокруг зеленая травка... Приятная прогулка вышла, хотя водопад самый обычный, один из сотен. Месту – 6 из 10.













Кстати, проезжая по трассе поле люпинов, увидели отворот с дороги, решили остановиться, сфотографироваться. Там летало множество каких-то птиц. И как только мы вышли из машины, они начали кричать, агрессивно налетать для нас и, простите, гадить! Так что пришлось ретироваться))

Поехали дальше. Завернули к какой-то отмеченной на мапс ми достопримечательности Irskrabrunnur, оказавшейся ничем не примечательным колодцем.
Зато сделала эпичное фото ребят на фоне океана. Прямо бойз-бэнд





И, наконец, свернули с трассы на F575 и начали подъём в горы.

По пути к снегам Снайфедльсйёкюдля прогулялись до какого-то небольшого водопада (если не ошибаюсь, Klukkufoss). В этих местах всё усыпано кусками застывшей лавы (или как правильно назвать следы извержения?). Для нас с непривычки всё это смотрелось необычно.









По пути я восторгалась подобными цветами, пробивающимися прямо из скал:



Дальше дорога становилась всё живописнее и живописнее.



Остановились на перекус с чаем и вином у столика рядом с рекой.
По пути, кстати, встречали много велосипедистов. Неожиданно, учитывая, что нам и на машине-то было непросто ползти вверх по этой жёсткой гравийке.





Ближе к снежной вершине появился отворот, дорога стала куда хуже. Но мы решили ехать, сколько сможем (на мапс ми эта дорога была обозначена пунктиром, но на ней также значилась парковка). В общем, кое-как доползли до обозначенной стоянки, оказавшейся просто небольшим пятачком ровной поверхности у дороги и отправились дальше на снег пешком. Сначала по тропе, потом прямо по снегу вверх.





Было очень необычно и почему-то радостно туда забраться. Снежная вершина в конце июня...









Каменный "цветок" (не знаю, видно ли на фото):



И интересные минералы вокруг, некоторые поблескивали на солнце:



На самую вершину ползти не рискнули, без снегоходов или хотя бы снегоступов было бы нереально. Зато на обратном пути покатались по снегу, как смогли)) Месту – 7 из 10.





Думали проехать дальше по F575, но вспомнили, что именно она вчера была закрыта. Так что развернулись и вернулись на трассу.
По пути испробовали панорамную крышу нашего авто, а именно, по очереди проехались, высунувшись из люка. Очень весело



Совершенно случайно мною было выбрано следующее место для заезда (на карте обозначено как Dritvik). От основной дороги всего пара километров. От стоянки отходили две дороги, мы пошли по правой и попали на красивейшее озеро с открыточными видами.







А сразу за ним - второе, с изумрудной водой.
Просто посмотреть нам, как всегда, оказалось мало, поэтому мы залезли на скалу справа от озера, оттуда шикарный вид на него.









И, кстати, пока мы были там, к озеру прибежала черная лисичка. Попила воду, ничуть не смущаясь наличием людей в десяти метрах, и убежала обратно в горы.





Сразу после озера в этом месте начинается пляж с красивыми видами и раскиданными по нему обломками разбившегося много лет назад корабля.





В этом месте какая-то приятная, умиротворяющая атмосфера. И очень классные обкатанные камушки, парочку которых я прихватила с собой, не удержавшись))





Но, увы, уже наступил вечер, а нам нужно было ещё вернуться в лагерь и выехать из него. Так что пришлось выдвигаться.
В кемпинге поужинали (сварили суп из пакета с добавлением картошки), я ещё раз быстренько приняла душ, и мы выдвинулись. Кстати, в этот вечер, в отличие от предыдущего, в кемпинге оказалось полно народу, на кухне было не протолкнуться.
Доехали по живописнейшей дороге, огибающей холмы вдоль океана, до водопада Kirkjufellsfoss. Довольно туристическое, видимо, место. Симпатично, но ничего особенного. Только я одна решила подойти к нему и сделать пару кадров.





Тут-то я и обнаружила, что оставила аккумулятор от фотоаппарата на зарядке на кухне в кемпинге! Повезло, что отъехали недалеко... В общем, вернулись, я быстренько его забрала, мы выдвинулись по 54-й в сторону западных фьордов и принялись решать крайне важный вопрос: заезжать ли нам на эти фьорды или нет? Решили, что слишком уж большой крюк, и непонятно, стоит ли он того. Кроме этого мы решили попробовать сделать перегон побольше.
Именно в этот момент я внезапно обнаружила, насколько же залив между Снайефельдсом и Западными фьордами похож на сапог! Даже больше, чем Италия))



Где-то на пути от 60-й дороги (ведет на западные фьорды) к 68-й (ведет от западных фьордов к северу) мы внезапно наткнулись на первый наш брод. Хоть и мелкий оказался в итоге, но всё же)) Судя по карте, это было на 587-й или на 59-й, точно мне уже не вспомнить.

Чуть позже я наконец-то сделала несколько кадров в полях люпинов. До этого нам всё не попадалось удобное место для остановки, когда мы их проезжали.











По дороге нас настиг прекраснейший закат. Кстати, закаты Исландии меня приятно поразили: летом они длятся несколько часов, и едва солнце коснется горизонта, начинается рассвет. Поэтому любоваться красотами Исландии в сезон можно круглосуточно, а закатом в частности - просто непривычно долго.











В общем, мы поехали в сторону точки, отмеченной на моей карте как «тюлени». Но заезжать к ней не стали, поскольку уже была ночь, ребята спали на заднем сиденье, и никому никакие тюлени не были уже нужны) Так что мы проехали чуть дальше по первой трассе и свернули в сторону Hvitserkur. Там особо негде было остановиться на ночлег, но ближе к пляжу всё же выбрали съезд поприличнее и подремали в машине, как были, до утра.

[Nikolay Ustinov]

Как же красиво! А не тяжело было в таком режиме, без полноценного сна вторую ночь из четырех? Палатку вне кемпинга там нельзя поставить?

[Ася_СПб]

Как же красиво! А не тяжело было в таком режиме, без полноценного сна вторую ночь из четырех? Палатку вне кемпинга там нельзя поставить?

Ну скажем так, на следующий день было тяжеловато, мы по очереди дремали в машине. Зато в следующую ночь мы как следует выспались в нормальном кемпинге.

Палатку вне кемпинга можно ставить без проблем, но не везде. Нельзя - на территории заповедников и на частной. Но мы всегда находили укромное местечко у дороги (только в эту ночь решили сделать большой перегон и не заморачиваться с палатками, в остальные - спали нормально). И часто - с отличным видом) Как я понимаю, таким образом остановиться можно только на ночевку, на одну ночь, но нам другого и не нужно было.
И, кстати, забегая вперед, мы ночевали в кемпинге/ в поле (в палатках) через ночь. Как-то так само собой получалось)) Но по молодости лет нам было нормально в таком режиме, только под конец путешествия, конечно, накопилась усталость.

[Ася_СПб]

.
День 4. 26 июня. Хвитсекюр - Хусавик

Пробег за день примерно 455 км.

Утром приехали на стоянку Hvitserkur. Там сходили на пляж со странной скалой, которую все называют слоном (как по мне, так скорее носорог).
Был отлив, поэтому обошли её со всех сторон, спустившись со смотровой площадки по скале по тропинке. Приятное место для прогулки. К тому же, опять было солнечно) Месту – 7 из 10.

Сама скала:







Виды сверху, со смотровой и при спуске вниз:







Интересный момент: весь пляж был вот в таких кучках. Нет, это не то, о чём вы подумали Это мокрый песок, как бы выдавленный чем-то или кем-то на поверхность вот такими вот "червячками" диаметром миллиметров пять. Если кто знает, как это происходит и зачем, поделитесь, пожалуйста)



И вообще там классный черный песок (по-моему, даже чернее, чем на каком-нибудь Дирхолее), немного блестящий на солнце, и утром испещренный вот такими бороздами из-за отлива:



После этого позавтракали у стола на парковке и поехали.
Кстати, компанию нам составили особо бесстрашные овечки, игнорирующие наше присутствие и спокойно разгуливающие рядом:







Следующей точкой на карте у меня был город Hofsos, с пометкой «классный открытый бассейн» или вроде того)) Ребята изъявили желание непременно туда попасть)
Место оказалось потрясающим! Открытый бассейн, примерно 4 дорожки по 25 метров, температура 22 градуса. Помимо этого есть маленький бассейн (скорее, ванна) с температурой +38 Стоит это удовольствие всего 900 ISK с носа. Но, к сожалению, Лёша был так вымотан предыдущей ночью (был за рулем), что наотрез отказался идти и остался спать в машине((
Также в этом бассейне, самом собой, есть отличный душ, чем мы не преминули воспользоваться))







Выходить из душевой на улицу, где +10-+12, конечно, весьма бодрит. Но как только залезаешь в бассейн, начинается каааайф!)) Плавать очень комфортно! Главное, не вылезать из воды)) А самое классное в этом бассейне – расположение прямо на скале у океана, так что плаваешь и наслаждаешься видом: океан, горы... Эх…
А потом мы залезли в горячую ванну. И вот это было поистине прекрасно! Описывать бесполезно, поверьте на слово)) Вылезать не хотелось, но пришлось) По времени провели там пару часов точно.



Затем был довольно длинный перегон до водопада Godafoss (очень популярное, туристическое место). На подъезде нас поджидала полная засада: на куске дороги (главной дороги, т.е. №1!) вели какие-то работы, и в итоге она вся была покрыта крошечной, острой, не обработанной щебенкой! Мы ехали километров 20 в час, но она всё равно вылетала из-под колес с сумасшедшей скоростью во все стороны! А какой звук (грохот) от этого стоял! В общем, неслабо напряглись, но доехали.

Да, водопад, конечно, масштабный! Хотя и далеко не самый высокий/широкий в Исландии. Известен тем, что в него скидывали статуи языческих богов во времена принятия христианства (отсюда и название).
Подъехали к нему с обеих сторон, это несложно. И даже идти от стоянки далеко не нужно) Но, конечно, немало туристов (не как на Gullfoss, конечно, но есть). Плюс нам почему-то всегда не везло с погодой на водопадах: практически ни у одного из них не было солнечно. Месту – 7 из 10.

Виды с левого берега реки:





Мост, соединяющий два берега:





Виды с правого берега:







А ещё по пути увидели на небе вот такую картину:



Мы предположли, что там, на горе, кто-то разговаривает с высшими силами в этом столпе света)))

По 85-й двинули в сторону Хусавика.
По пути было очень живописно:







Хусавик оказался очень милым городком! Погуляли на закате в местном порту, очень красиво...
В основном, конечно, сюда едут смотреть китов. Но удовольствие это недешевое (около 10 т.р. на человека) и, намой взгляд, весьма сомнительное. Так что мы и не планировали это развлечение.









На выезде из города обосновались в кемпинге. Из удобств – туалеты и душ, включенный в стоимость. Душ раздолбанный, не очень удобный (из него выходишь прямо на улицу, в общую зону), но, чёрт возьми, непрерывный, температура регулируется, и он был действительно горячим! В общем, кайф! Также есть небольшая кухня, но без плиты (чайник есть). Стоимость - 1400 ISK с человека. 6 из 10.

На поле на въезде в кемпинг было весьма плотно, места толком не было. Но мы уточнили у девушки-администратора, оказалось, что за стеной деревьев есть ещё одно поле, абсолютно пустое, где можно встать! В общем, мы были совершенно одни и с шикарным видом на гору, покрытую люпинами, вокруг нас - только ёлочки, травы-цветочки и прочая флора:







Устроившись в кемпинге, поехали искать тупиков на мыс.
По дороге нас застал просто невероятный закат! Это было по-тря-са-юще! Опять же, словами не передать, это чистые эмоции)







Но где съехать с дороги и где искать тупиков было совершенно непонятно. Тормознули в паре мест, но всё не то. В итоге решили хотя бы доехать до смотровой, обозначенной на мапс ми (в правой части выступа). На закате там было очень красиво, конечно! Куда-то влево уходила тропинка, по которой мы решили на всякий случай пройтись. И вот там-то и обнаружились эти милые птички – символы Исландии! Но для начала, несколько фото на самой тропе, вид просто невероятно душевный:







Чтобы найти тупиков (puffins), нужно было постараться: они сидят на отвесных скалах ниже, т.е. нужно практически свешиваться с обрыва, чтобы за ними понаблюдать. Был момент, когда Лёше пришлось держать меня за ноги, чтобы я сняла птичек, перевешиваясь с обрыва немного вниз)) Жаль, заснять не успели.
Примерно вот так выглядел процесс наблюдения:







Но это того, несомненно, стоило! Они необыкновенные! Если бы ребята не утащили меня оттуда, я бы провела там гораздо больше времени!)))







Уже в Питере, разбирая фото, я заметила на одной из них любопытную деталь в виде здоровой фигуры, проплывающей внизу, в океане. Хм, интересно, бревно какое-нибудь или что поинтереснее?)



В общем, вернулись в кемпинг ночью, переполненные приятными впечатлениями и замечательно поспали!

[Nikolay Ustinov]

Красивые яркие фотографии. Приятно посмотреть на знакомые места и помечтать о тех, где не был ;) И тупики очень понравились. Из Рейкьявика есть экскурсия на лодке на островок, где они живут, но там они очень далеко. А тут прямо совсем рядом!

В основном, конечно, сюда едут смотреть китов. Но удовольствие это недешевое (около 10 т.р. на человека) и, намой взгляд, весьма сомнительное.

Согласен, сомнительное, более чем. Обычно просмотр китов выглядит вот так (и это еще если повезет):

Но это я снял случайно во время поездки к пингвинам в Аргентине. А платить за это 10000... Вероятность, что кит выпрыгнет из воды полностью - минимальна.

[Ася_СПб]

Красивые яркие фотографии. Приятно посмотреть на знакомые места и помечтать о тех, где не был ;)

Спасибо!

И тупики очень понравились. Из Рейкьявика есть экскурсия на лодке на островок, где они живут, но там они очень далеко. А тут прямо совсем рядом!

Да, мне кажется, издалека на них нет смысла смотреть, их нужно видеть близко, тогда очень интересно)

Но это я снял случайно во время поездки к пингвинам в Аргентине. А платить за это 10000... Вероятность, что кит выпрыгнет из воды полностью - минимальна.

Вот именно! Увидеть выпрыгнувшего кита - шансы стремятся к нулю, а посмотреть на бок или хвост за эти деньги - ...))
У вас, кстати, отличное фото вышло, хоть и только хвост!)))

[Ася_СПб]

.
День 5. 27 июня. Хусавик – Восточные фьорды.

Пробег за день примерно 390 км.

Первым местом в этот день стал каньон Asbyrgi. Подъехали, получается, снизу, как можно дальше в него заглубившись. От стоянки совершили получасовую прогулку до озера в конце каньона. Сам каньон, по сути своей, конечно, необычное место, масштабное. Но не могу сказать, что поражает (опять же, на фоне других достопримечательностей Исландии). 5 из 10.
Тропинка к озеру проходит в зарослях кустов и цветов:



Вид на каньон со смотровой на правой стороне:



Фото, как всегда, не передают масштабность. Если посмотреть с высоты, стало бы понятно, что каньон - как бы огромный провал земной поверхности в форме подковы.

Озеро в конце каньона:







Леша отдыхает))



Потом упорно пытались понять, как подъехать к каньону сверху. В итоге не поняли и решили ехать на следующий объект, геологический парк Vesturdalur. Это тот самый более живописный разлом плит, о котором я говорила в начале отчета.
Кстати, при съезде с трассы мапс ми начало глючить, фактическая дорога не совпадала с картой. Насколько мы поняли, кусок дороги, обозначенной как F, совсем недавно покрыли асфальтом. Но только кусок, дальше всё равно осталась трясучка))

На парковке обнаружился щит с описанием пеших маршрутов разной протяженности и сложности. Мы выбрали маршрут направо (к месту, отмеченному как "Karl og Kerling", что, как я позже узнала, переводится как "Муж и жена", а почему - поймете из фото ниже ), примерно на час (не круговой).

Виды, конечно, очень интересные, в первую очередь именно с точки зрения разнообразных геологических образований. Проще показать на фото.













В конце тропа уходит вниз, к реке. Советую не полениться и спуститься, там классно!

Например, там очень интересные по строению базальтовые своды и пещеры:







В некоторых местах весь свод держится на вот такой вот "перемычке" (именно поэтому у меня такое напряженное лицо на фото))) :



Ну и, наконец, можно близко подойти к колоссальным по размерам "Мужу и жене")))
Месту в целом – 7 из 10.







Следующими объектами были довольно знаменитые водопады, первый из них – Hafragilsfoss.
Смотровые расположены довольно высоко и далеко, но с них открывается хороший вид на долину и реку с водопадом и порогами. 6 из 10.









Следующий, чуть подальше – Detifoss. Он, конечно, масштабнейший! Как утверждает вики, это самый мощный водопад Европы. Высота около 44 м, ширина около сотни метров. И да-да, именно этот водопад снимали для первой сцены фильма "Прометей" Риддли Скотта)
Можно посмотреть издалека, а можно подойти совсем близко к безумным бушующим потокам. 8 из 10.









Совет. Подъехать к этим водопадам можно с двух сторон реки. Нам, по идее, от геологического парка было ближе по 862-й, но я почему-то решила, что лучше будет вернуться на трассу, оттуда по 864-й. В итоге оказалось, что это был правильный выбор: если смотреть на Детифосс со стороны 862-й дороги, вид будет перекрыт пеленой брызг, судя по всему.



Вообще-то можно было пройти ещё около трех километров пешком до водопада Сельфосс, но мои ребята на три водопада подряд не согласились) Да и самый крутой из трёх явно был Деттифосс, который мы увидели.

Далее мы отправились на Миватн, где у меня вроде как было намечено много точек.
Первой из них стал Hverir, геотермальное поле с сероводородными грязевыми булькалками и фумаролами)). Опять же, интересное место, красивые цвета, все эти дымящие и бурлящие источники… Но воняяяяет!))) Но это мелочи, конечно) 7 из 10.












Потом заехали на горячие источники Миватна. Стоят гуманнее, чем Голубая лагуна (4300 ISK против 6100 ISK, это примерно 2,5 т.р. против 3,5 т.р.), но и выглядят менее круто (можно подойти вплотную и оценить со смотровой). В общем, не пошли))



Далее добрались в Grjotagia cave, в которую мне непременно хотелось попасть из-за озера необычного ярко-синего цвета, увиденного на фото. Посмотрели, по времени занимает буквально 10-15 минут.



И всё бы ничего, но именно здесь я обнаружила, что на моем пальце нет любимого золотого кольца с изумрудом Вообще-то я хотела оставить его дома, в Питере, но забыла и притащила в Исландию!((( Вспомнила, что мазала руки кремом, сняла кольцо и положила на колени… Ну и, видимо, вышла, а оно упало на землю! Расстроилась… Ни на что особо не надеясь, вернулись на последние две точки (благо, близко), и, о чудо!!! – Слава поднял колечко с земли на парковке Хверира. Спокойно провалялось там пару часов! Ох уж эта добрая Исландия..))

Дальше решили хоть немного глянуть на само озеро (Миватн). По 848-й доехали до ближайшего места со смотровыми – отмечено было как Hofdi. Оказалось, что это небольшой симпатичный парк с неплохим видом на озеро.







Погуляли там минут 20, а потом прямо на стоянке сварили суп из пакета, добавив картошку и тушенку. Ух, наваристый вышел!)) Ещё сделали подобие глинтвейна. По холоду хорошо пошло))

После этого решили двинуть в сторону восточных фьордов, в районе которых у меня было отмечено несколько кемпингов (только сейчас поняла, что я упустила кратер Вити, расположенный недалеко от озера. Эх).
А вот на Аскью, кстати, я совершенно намеренно не планировала ехать.

Не помню уже, по какому принципу мы выбрали, в какой кемпинг ехать, но суть в том, что он располагался на краю одного из фьордов, и дорога к нему неожиданно для нас (хотя могли бы и догадаться!) оказалась весьма экстремальной! Жёсткий серпантин с обрывами, туман… Но какие виды! Это что-то! Потрясающие пейзажи!
По пути, увы, не снимала, т.к. была в полудреме, да и темновато было в тот вечер. Но вот виды, когда мы уже подъехали в предполагаемому месту ночевки:









Что забавно, в предполагаемый кемпинг мы приехали уже поздно, часов в 12 ночи, и его там не обнаружилось) Там, конечно, была крохотная деревня из нескольких сонных домишек, возможно, один из них предоставляет услуги, но явно не в такое время… Так что мы вернулись немного и, съехав с дороги, расположились на ночевку у обочины (На этот раз поставив палатки, как нормальные люди).
Расположились, кстати, с крайне живописным видом) Хоть и немного переживали, можно ли там стоять. Так что на всякий случай утром довольно быстро свернулись))

[Ася_СПб]

.
День 6. 28 июня. Восточные фьорды – Ледяная лагуна

Пробег за день примерно 365 км.

Утро началось с лицезрения прекрасных окружающих пейзажей.
Например, из машины, в которой спали мы с Лешей (вдвоем там, кстати, не хуже, чем в платке), примерно вот так были видны окружающие горы:







Вообще-то в моих планах было проехать по восточным фьордам. Но увидев вживую, что представляют собой дороги, огибающие фьорды, ребята сказали мне однозначное «нет»)) Мол, посмотрели вчера вечером и сегодня утром на эти живописные обрывы, и хватит. Так что запланировали заехать на водопады Litlanesfoss и Hengifoss, а затем продолжить свой путь на юг по трассе номер один.

Но, конечно, если бы у нас было больше времени, восточным фьордам я бы уделила больше времени. Заметочка на будущее)

На выезде из фьорда, где мы ночевали:



И далее:







Посещение этих достопримечательностей, водопадов Litlanesfoss и Hengifoss, в моём рейтинге имеет весьма сомнительную ценность. Путь к ним – около 2,5 км в гору, дался нелегко, скажу я вам. И я не уверена, что эти водопады того стоили, честно говоря. Ну не впечатлили они меня, и всё тут. Так что, если у вас проблемы с длительным подъемом в крутую гору, или вы путешествуете с детьми или пожилыми людьми, я бы хорошенько подумала на вашем месте, нужно ли оно вам. 5 из 10.

Виды на подъеме к водопадам:











Первый водопад - Litlanesfoss, небольшой, окруженный колоннами вулканического происхождения:





И, наконец, конечная точка маршрута, Hengifoss, интересный окружающими геологическими структурами:





Следующим крупным объектом в моем списке была знаменитая ледниковая лагуна, недалеко от которой мы решили искать кемпинг.

Восточные фьорды проводили туманом:









А вот такие виды встретили нас в южной части трассы №1:





По пути к лагуне решили заехать в отмеченную у меня достопримечательность недалеко от Хёбна – Stokness, где располагается деревушка (буквально пара домиков) в традиционном исландском стиле, где снимали сериал «Викинги», и ещё пара объектов для осмотра (например, маяк).

Здесь в моей подготовке оказался пробел: я считала, что домишки можно бесплатно осмотреть снаружи, а вот полный осмотр, в том числе изнутри, будет стоить денег. Но, уже на подъезде к ним, нужно было заплатить за проезд и к деревне, и к маяку. Мы решили, что оно нам не нужно. Кстати, в этом месте тоже есть кемпинг. На мой взгляд, самый худший из всех, что мы видели! Место маленькое, неживописное, из удобств – ужасно грязный туалет и холодный душ. При этом стоит дорого (точную сумму не помню).

Но зато по пути к Стокнессу есть загон любопытных лошадей, которые как раз столпились рядом с дорогой.











Двинулись дальше на юг по трассе, останавливаясь в кемпингах, которые нашлись в мапс ми. Первые два оказались частными домами с гестами, где можно было поставить палатку, но без удобств. Какой тогда в них был бы смысл? (поэтому, видимо, там и не было никого в палатках) Меж тем, мы оказались в нашей любимой ситуации: ночь, а мы без кемпинга, и где его найти, непонятно.

Решили проверить ещё один, под названием Gerdi, расположенный немного не доезжая Jokursarlon. Съехав с трассы, обнаружили несколько домов-гестов, палаток не было нигде видно. Но всё же пошли в один из них (именно Герди, отмеченный на мапс ми как кемпинг), благо, там ещё работал ресепшн, несмотря на позднее время.
Обнаружилось, что на небольшой территории позади дома с номерами как раз начинают ставить палатки какие-то ребята. На ресепшене любезная девушка озвучила условия: всего 1000ISK с человека, и мы можем ставить палатку, где хотим, пользоваться местными туалетами (один рядом с ресепшеном, другой – в отдельном доме с номерами), пить всегда доступный на ресепшене чай и кофе, пользоваться комнатой отдыха, а утром нам обещали предоставить душ (примерно после половины девятого). Звучало отлично, к тому же, других вариантов у нас уже особо не было и мы весьма устали.
Поставили палатки прямо за основным зданием (конечно, в плане уединенности некруто, т.к. прямо под чьими-то окнами, зато закрыто со всех сторон от ветра).
Вид из кемпинга на океан:



После этого решили съездить ненадолго на лагуну Jokursarlon, раз уж она всего в 10-ти километрах от нас. Это было отличной идеей, кстати. В такое позднее время (около полуночи) там практически не было людей, но при этом было достаточно светло.

Прогулялись вправо от моста, пофотографировались, достали пару льдинок из лагуны..)



















Кстати, среди немногочисленных людей была группа из нескольких человек, устроивших профессиональную фотоссессию на фоне льдин (и даже лёжа на них!) двум моделям в купальниках... Как по мне, интересная идея для фото, и сейчас я очень жалею, что не воспользовалась ею на следующий день (так и не решилась оголиться на берегу лагуны, уж больно много людей было вокруг). Вот здесь видно этих ребят внизу:



Вернувшись в гест-хаус, заценили отличную комнату отдыха: с панорамными окнами с видом на океан, удобной мягкой мебелью… В общем, распили там бутылочку виски и за беседой не заметили, как настало 4 утра .

[Nikolay Ustinov]

В купальнике в полночь на берегу лагуны - это круто! ))) Интересно, хотя бы +10 было? Или меньше?

Кстати, на закате мне там тоже больше понравилось, чем днем.

[Ася_СПб]

В купальнике в полночь на берегу лагуны - это круто! ))) Интересно, хотя бы +10 было? Или меньше?

Вечером вряд ли было больше десяти)) Но когда мы приехали на следующий день, светило жаркое солнце, так что было бы терпимо. Я даже приготовила купальник Но больно уж много народу было, все эти экскурсионные группы помешали бы мне расслабиться и нормально позировать))

[Ася_СПб]

.
День 7. 29 июня. Ледниковая лагуна - Киркьюбайярклёйстюр

Пробег за день примерно 155 км.

Утром, как и было обещано, нам был предоставлен душ. А именно, открыли гостевые домики. Так что душ был комфортный, как в полноценном номере отеля, хоть и с небольшими перепадами температуры.

Как всегда, неспеша позавтракали, намыли посуду в туалете в горячей воде и выдвинулись только ближе к 12. У нас вежливо уточнили, останемся ли мы на вторую ночь и предупредили, что души закрываются на уборку и не будут доступны (чтобы если что, мы успели ещё сходить). В общем, восторг от этого места! За 1000 крон отельный туалет, душ, красивый вид, комнату отдыха, безлимитный чай и кофе… Практически тот же набор, что и у проживающих в номерах за 150 евро (ну, только спать не в кроватке, а в палатке ). В итоге кемпингу твердые 8 из 10 (всё же нет кухни).

Поехали ещё раз на ледник (лагуна Jokursarlon). Народу – тьма! Но в этот раз мы пошли влево, под мостом и на пляж. Солнце прямо-таки жарило, некоторые раздевались и загорали.















Кстати, уже возвращаясь на парковку, недалеко от моста увидели котика, ныряющего между льдин в поисках рыбки. Эх, жаль, хорошей фототехники у меня не было)









Дальше остановились у другой лагуны, Fjallsarlon.
Пошли по тропе направо в надежде подойти к самому леднику (прогулка на полчаса в одну сторону). Увы, от него отделяет река, которую вброд не перейти. Но хотя бы подошли максимально близко.
А вообще отсюда, как и с Йёкюльсаурлона, отправляются лодки с экскурсиями по лагуне (возможно, и на ледник возят?).











В русле реки и по её берегу очень интересные камушки.
Меня особо заинтересовал "камень в каменной оболочке", никогда такого не видела:







По пути заехали посмотреть аутентичную церквушку в Hof. Это единственная сохранившаяся церковь в традиционном исландском стиле (покрытая дерном и как бы встроенная в землю). Рядом – кладбище. В общем, симпатично и быстро (и туалет бесплатный есть, в отличие от большинства самых туристических мест юга). Кстати, пообедали в поле, не доезжая Little Hof.





Потом поехали в Скафтафель (национальный парк) с целью посмотреть водопад Свартифосс. От парковки неслабый такой подъем в 1,5 км. Опять возникло ощущение, что оно того не стоило Водопад, конечно, довольно фотогеничный, но вживую не особо впечатляет. А вообще примечателен окружающими его черными лавовыми колоннами с острыми гранями. 4 из 10.





Птичка, замеченная по пути в кустах (если не ошибаюсь, именно она во время полета издает звуки, напоминающие истребители из "Звездных войн"):



Поехали, уже изрядно уставшие, в сторону Киркьюбайяклейстюра.

Посмотрели три кемпинга. Первым был Horgsland (не доезжая до города). 1200 ISK, рядом с дорогой (вдоль неё за рядом деревьев), из удобств туалет и душ из бойлера в скворечнике. В раковине холодная вода. Так что поехали дальше. Kleifar-Mork – 750 ISK, но там нет совсем ничего. Тупо голое поле и будка-туалет. И Campsite Kirkjubaer II, с ним тоже как-то не сложилось (цена 1300 ISK, плюс душ за 400 крон монетками на пять минут, да и какой-то неприветливый администратор). Так что развернулись и вернулись в первый кемпинг, т.к. поблизости не наблюдали других.

Там я героически приняла душ. Хоть вода и была горячая и её хватило всем, но условия – жесть: в будке душа жутко холодно, т.к. доски сколочены с промежутками. Сам душ убогий, грязный, разваливающийся. Даже вещи толком не положить. Но хоть поели с комфортом, за столом рядом с палаткой. В общем, это был худший наш кемпинг. 3 из 10.

[Nikolay Ustinov]

Спасибо, что делитесь впечатлениями от кемпингов. Очень ценная информация.
А вот если бы из всех посещенных вами мест нужно было бы выбрать топ-5, что бы туда попало (не кемпинги, а достопримечательности)?

[Ася_СПб]

А вот если бы из всех посещенных вами мест нужно было бы выбрать топ-5, что бы туда попало (не кемпинги, а достопримечательности)?

Тройка лидеров для меня однозначна: Лакагигар (по пути к нему можно выделить отдельно Фагрифосс), Ландманалаугар, Глимур. Потом идут, пожалуй, полуостров Снайфельснес и Восточные фьорды как бы в целом. Ну и если по мелочи и очень субъективно - мыс тупиков недалеко от Хусавика, бассейн в Хофсосе и Йёкюльсаурлон.

[Ася_СПб]

.
День 8. 30 июня. Лакагигар.

Пробег за день примерно 200 км.

Проснулась в 8:30, небо серое, идет дождь, холодно. Поэтому решила дать себе и другим поваляться ещё с час.

Позавтракали вкусной кашей, выдвинулись на Laki, печально известный вулкан. Я имею ввиду одно из мощнейших извержений в мире за весь исторический период, случившееся в 1783-1784 годах. Извержение (длившееся, на секундочку, 8 месяцев!) привело к уничтожению огромного процента флоры и фауны Исландии, а вслед за этим к голоду и гибели около 20% населения страны. Также извержение повлияло на климат во всей Европе (снизилась температура), что, опять же, привело к неурожаям и прочим бедам.
"...трещины открывались одна за другой, из некоторых вырывались колонны пепла высотой до 15 км, а затем изливались лавовые фонтаны, поднимавшиеся на высоту 800–1400 метров" - только представьте себе!

Дорога действительно оказалась самой жесткой из всех, что были! (F206) Чёрный гравий, ямы, серпантин, резкие подъемы. В среднем ехали около 35 км/ч. До Лаки проехали 5-6 бродов, один из них был серьёзным, но там стояли вешки. Воды было чуть выше середины колеса:



Кстати, это был второй (из двух) дней в нашей поездке, когда весь день было пасмурно, ветрено и дождь шёл в режиме нон-стоп.

По дороге заехали на водопад Fagrifoss. Внезапно для меня произвел очень сильное впечатление! И сам водопад (мощный, скалистый, высокий), и окружающее его ущелье с ярко-бирюзовой рекой внизу. Правда, шёл неслабый дождь, но даже он не испортил впечатление. 9 из 10.







Вообще для лицезрения бущующего водопада на скале, прямо у обрыва, обустроена вот такая замечательная смотровая площадка:



Но если пройти дальше за неё по тропинке, вам откроются все эти замечательные виды на ущелье (я отошла недалеко, буквально метров на 500, но тропа идет и дальше, огибая холмы - при желании можно погулять подольше):











Мой любимый исландский мох:



Фото исключительно для оценки масштабности (на смотровой площадке справа от водопада стою я) :



Сама дорога до Лаки дико живописная и даже нереалистичная. Не уверена, что где-то ещё есть такое место. Этот флуоресцентный зеленый мох, покрывающий черные лавовые поля… Хотя не было ни капли солнца, он как будто сам излучал свет.
Это сочетание матового черного и фантастического зеленого… Никогда такого не видела.
Кусочек особо яркого, даже кислотного мха (заметьте, я не добавляла насыщенности на фото, он действительно такой!) :



Просто где-то по пути:



На парковке Лаки (где, кстати, есть туалеты и столы) нас встретила девушка-рейнджер, рассказала про маршрут и попросила не сходить с обозначенной тропы. Как и всегда в этот день, шёл сильный дождь и было холодно (а на самом Лаки, кстати, ещё и очень ветрено). Рейнджер на мой вопрос ответила, что там большую часть времени такая погода))

Немного перекусив и максимально экипировавшись, мы двинули в гору. Подъем, должна сказать, не из лёгких, довольно резкий. Но виды того стоят.

Совет: Если есть палки, обязательно берите! Ну и защититесь от ветра как только можете.

Примерно так выглядела тропа:



Виды на подъеме:









Лёша снимает, удобно пристроившись на мху (а возможно, ему просто надоел ветер, сбивающий с ног) :





Виды на спуске, почти сразу за самой высокой точкой тропы. Здесь ощущение "другой планеты" и нереальности происходящего становится особо сильным.







В конце основной тропы начинается дополнительный маршрут, небольшой, но интересный. Он проходит по руслу, которое создала лава при разрушительном извержении в 1783 г. В этом ущелье чувствуешь себя как будто в фэнтези-фильме или сказке!

Начало дополнительного маршрута:







Путь, пролегающей по руслу, созданному лавой при извержении:



А вот на этом фото хорошо видно застывшую лаву довльно ярких и необычных цветов (красные и фиолетовые куски на переднем фоне):



А ещё провалы земли и трещины, куда же без них:



Итого гуляли по Лаки около двух часов. 10 из 10))

Когда вернулись, дождик подутих и мы успели сварить суп, забившись в угол деревянного ограждения у столов.

Как только мы поели, дождь ливанул опять, и мы поехали к озеру на территории Tjarnagigur.

На парковке есть табличка с маршрутами. Можно обойти окрестности озера (1-1,5 часа), а можно просто дойти до него и обратно, мы так и сделали.

Рядом с озером обзорная площадка, но можно ещё спуститься вниз. Очень красивое место. 9 из 10.











Прошли немного и по длинной тропе, но ничего интересного не увидели, по сути, просто идешь среди глыб застывшей лавы во мху.

Ещё чуть подальше была парковка (показанная на мапс ми) и от неё тропа на 10 минут непонятно куда. Решили пройти. Так вот, там нет ничего особенного) Очередное поле с глыбами лавы:



Немного видов из тех краев. Мрачновато, но по-своему прекрасно:









Выдвинулись дальше по F207, рассчитывая для разнообразия по ней вернуться к трассе №1. На пути, судя по карте, был один-единственный брод. Девушка-рейнджер, кстати, про него говорила, что он примерно такой же, как на F206.
Подъехали, а там целая река, дно которой не видно. К счастью, перед нами ехала пара на старом Лэнд Ровере с подвеской куда выше нашей, решили посмотреть. На протяжении всей реки у них скрывало большую часть колеса, а к концу брода они и вовсе попали в какую-то яму и одно из колёс глубоко ушло под воду! После перехода брода они остановились и улыбаясь, ждали нас (видимо, на случай, если нам понадобится помощь). Но мы подумали-подумали, и решили не рисковать: если бы мы попали в подобную яму где-то на реке, мы бы вполне могли угробить машину. А это, как вы все знаете, не страховой случай… Так что, развернулись и поехали по тому же пути, по которому приехали.

Лакагигар уверенно занял место в моем списке лучшего в Исландии!

Из кемпингов было два варианта: Vik I Myrdal в Вике рядом с трассой и Pakgil, по карте 14 км от трассы. Заехали в Вик, там битком набитая голая площадка и дополнительная плата за душ, который, как сказали, не слишком и горячий. Поехали в Пакгил.

По пути я удивлялась, как я пропустила это место при подготовке. Во-первых, дорога по качеству примерно как на Лаки Это было неожиданно и нерадостно, учитывая время (около часа ночи) и достаточную темноту из-за затянутого неба. Во-вторых, сами места показались очень живописными, хотя нам было уже совсем не до них. В общем, минут за 30-40 доползли до кемпинга.

Большой по площади, окруженный со всех сторон живописными скалами. По цене 1800 ISK, душ есть. Кухни нет, но есть столовая в пещере. В общем, ребята начали ставить палатки, а я побежала проверять душ. После 15-ти минут бесплодных попыток добыть горячую воду, вернулась к ребятам жутко злая и предложила валить из этого кемпинга. За что брать 1800, если даже горячей воды нет, я молчу про кухню?.. Лёша проверил, тоже не обнаружил горячей воды, мы свернули палатки и, отъехав немного за смотровую с табличкой о въезде в парк, устроились на ночлег.

[Филиппыч]

В Pakgil душ с горячей водой, но воду для него греют от электричества, а оно в этом кемпинге с утра и до 21 примерно. Ночью его отключают.

[Ася_СПб]

В Pakgil душ с горячей водой, но воду для него греют от электричества, а оно в этом кемпинге с утра и до 21 примерно. Ночью его отключают.

Ах вот оно что... Ну вот, у каждого кемпинга свои тонкости. Такая мне что-то совсем не нравится, учитывая, что мы раньше девяти в кемпинг и не приезжали почти никогда))

[Филиппыч]

Там электричество от дизель-генератора. Он стоит по ручью вверх метров 200 от лагеря. Днем-то его не слышно в общем-то из за шума машин, народа, речки, а ночью слышно будет.
А вообще кемпинг красивый, от ветра здорово защищен. И маршруты там привлекательные для хайкинга. Так что мы туда вернемся обязательно

[Ася_СПб]

Там электричество от дизель-генератора. Он стоит по ручью вверх метров 200 от лагеря. Днем-то его не слышно в общем-то из за шума машин, народа, речки, а ночью слышно будет.
А вообще кемпинг красивый, от ветра здорово защищен. И маршруты там привлекательные для хайкинга. Так что мы туда вернемся обязательно

А, ну тогда всё логично)
Да, место расположения кемпинга я тоже оценила, интересное и живописное.
Но я, увы, каким-то невероятным образом пропустила эти места при подготовке, поэтому время на них заложено не было. Положу-ка я его в копилочку "следующей поездки в Исландию"))

[Ася_СПб]

.
День 9. 1 июля. Вик – Хэлла.

Пробег за день примерно 270 км.

Встали в 9:30, доели остатки еды. Вернулись на обзорную, сделали пару кадров.







Поехали в сторону Вика.
Там умылись на заправке N1, дошли до пляжа через поле люпинов:









Поскольку еда закончилась, заехали в Кронан, т.к. бонусов в тех краях нет. Так вот, в Кронане значительно дороже, чем в Бонусе!
Так что совет: будьте предусмотрительны, и рассчитывайте закупки именно в Бонусах.
Ещё зашли ради интереса в алкогольный (который, кстати, открыт всего пару часов в день). Цены – слов нет, одни буквы! Например, литр Ягермайстера – 8000 ISK, это примерно 5000 рублей!

Поехали на Dyrholay. Я точно не знала, где знаменитая пещера и стена с базальтовыми колоннами (как-то упустила этот момент при подготовке), думала, что именно там. На Дирхолей сходили на две смотровые (было солнечно, тепло, но ветер в этих местах – дикий!).

Виды с дальней смотровой:





Виды со смотровой с маяком (она ближе к съезду с трассы, но мы её посетили второй (кстати, на этой смотровой видела тупиков).











Потом я поняла, что базальтовые колонны остались позади. Вернулись. Место называется Reynisfjara, а сама пещера Halsanefshellir. Залезли, естественно, на колонны, прогулялись влево по пляжу до упора… Чувствуется мощь океана… Но народуууу!.. Вот что значит юг и близость к столице.



На самолет на пляже не поехали (не видела смысла), на язык ледника Solheymajokull тоже. Да и вообще, уже поднакопилась усталость и активность наша снизилась по сравнению с первыми днями. Да и после всего увиденного все эти стандартные туристические достопримечательности юга, облагороженные, огражденные и наполненные людьми, особо не трогают.

По пути вдоль трассы огромные поля люпинов. И довольно много боковых "полянок", куда можно съехать, дабы пофотографировать эту красоту:







Так что доехали до Скогафосса. Неплохой, мощный, но опять же, толпы туристов, и, после полудиких водопадов, затерянных в горах, не особо удивляет. Можно подняться по лестнице на самый верх, но мы не пошли, здесь сыграла опять же усталость, да и фото с верха водопада, которые я видела, меня не особо впечатлили. Да, кстати, вблизи этого водопада (а подойти можно совсем близко) весьма сыро, учтите это. 5 из 10.







Увидели там вот такого монстра для туристов. Вход в кабину с небольшой приставной лесенки))) Кстати, на юге они встречаются довольно-таки часто (хотя и не знаю, зачем они там, такие крутые, нужны - по трассе ездить?..)





Потом я, к сожалению, вспомнила про заброшенный бассейн в Seljavallalang. «К сожалению» - потому что удовольствие весьма сомнительное. Нашла его в мапс ми, доехали. От парковки пешком минут 10-15 неспешной прогулки.

Вид на подъезде:



Молочная корова))) :



Тропа к бассейну:



На месте – небольшой бассейн с тёплой водой (около 30 градусов, я думаю) и пара раздевалок. Но! Вода вся в зеленой склизкой тине, плавать в ней довольно мерзко. Раздевалки убогие, грязные. Всё логично, бассейн ведь заброшенный! Но народу, кстати, полно! В общем, всё же залезли в него минут на 10-15, раз уж приехали. Хотя уже находясь в нём, с ужасом начала прикидывать, что там можно подцепить. Переоделись (не буду уточнять, в каких местах у меня была эта долбанная тина!) и потопали к машине. В кемпинг с хорошим душем захотелось ещё сильнее))) Месту – 4 из 10.







На сегодня остался всего один объект, поэтому ужинать решили уже после него.

Водопад Seljalandsfoss. Довольно обычный, но есть «фишка»: можно обойти водопад сзади. Промокаешь, правда, жёстко, но ракурс интересный! За него – 7 из 10.





А вот совсем рядом (чуть дальше по дороге, на территории кемпинга) притаился другой, очень впечатливший меня объект: водопад Gljufrafoss. Там мы сначала влезли по скалам к водопаду как бы сверху (кстати, я бы сказала, что с риском для жизни – подъем весьма опасен). Вид симпатичный, но ничего особенного.





Если приглядеться, можно увидеть чайку в гнезде:



Спустившись, я сообразила, что чтобы увидеть «те самые» виды из отчетов, нужно протиснуться к водопаду слева от этого подъема, сквозь узкую расщелину с водой, прыгая по камням. И ты оказываешься на пятачке скалы прямо под водопадом, со всех сторон закрытый скалами. И только кусочек неба вверху и мощь водопада. Потрясающе. Уникальное место, на мой взгляд. 10 из 10.

Объектив фотоаппарата я вроде бы тщательно протёрла, но уже в машине поняла, что запотел фильтр изнутри, и из-за этого ни одно фото не удалось





Вот так выглядит проход туда:



Ребята, кстати, не пошли: не хотели мокнуть, да и думали, что там очередной «ерундовый» водопад, видимо))

После этих водопадов, впервые за всю поездку так рано (ещё не было семи), поехали проверять пару ближайших кемпингов. Кемпинг в городе Hvolsvollur не устроил душем: нужны были 4 монетки по 100 крон на 5 минут (сам кемпинг 1250). Да и стояли там все очень плотно и основательно, много семей с детьми. Поехали в Hella, кемпинг Arhus. Цивильное место, большое по площади, есть кухня, вай-фай и душ, горячий и включенный в стоимость. Цена – 3000 ISK с палатки. Заплатили за две и остались. Кемпингу 9 из 10.

Стали разбирать вещи, Лёша обнаружил, что забыл куртку в раздевалке на заброшенной ферме И вместо барбекю из крылышек, о котором я так мечтала уже несколько часов, я проделала путь ещё в 114 км в качестве штурмана. Зато куртка оказалась на месте, хоть не зря съездили!

В лагере приготовили еду (поставили одноразовый гриль в мангал рядом с палаткой, т.к. на кухне было много народу; да и у палатки хорошо было – стол есть). Не спеша поужинали (купленные в Кронане за 600 ISK маринованные куриные крылья оказались очень вкусными!), приняли душ (Горячий! Непрерывный! Регулируемый!) и легли спать рекордно рано – в половину первого ночи))



П.с. Смотрю на это фото, вспоминаю, как это было вкусно и слюнки текут))

[Subic]

Спасибо за отчет, пишите дальше!
Тупички классные, бассейн с видом на океан впечатлил. Ну Лаки это вообще космос. Интересно, как вам Ландманналойгар?

[Ася_СПб]

Спасибо за отчет, пишите дальше!
Тупички классные, бассейн с видом на океан впечатлил. Ну Лаки это вообще космос. Интересно, как вам Ландманналойгар?

Рада, что кому-то нравится!))
ЛМЛ тоже космос! Как и Лаки, вошел в мой личный список лучшего в Исландии) Как раз сегодня выложу нашу поездку туда.

[Ася_СПб]

.
День 10. 2 июля. Ландманалаугар.

Пробег за день примерно 130 км.

Утром не удержалась и ещё раз приняла прекрасный горячий душ)) Сварили на кухне кашу, там же с комфортом позавтракали.

Заехали в Кронан на кольцевой развязке, удачно попали на распродажу овощей и фруктов, совсем немного некондиционных (у нас в России полноценные овощи в супермаркетах хуже, чем исландские «некондиционные» со скидкой). Взяли больше килограмма оранжевого перца (один из них был чуть-чуть подвявший), 8 яблок (одно из них было с крошечным пятнышком), 2 упаковки вкуснейших черри (пара штучек были вялыми), 200 грамм вкусной клубники (просто уже была очень спелая). Каждое наименование - всего 199 ISK, т.е. чуть больше ста рублей!

Перед выездом посмотрели road.is, кусок F225 был всё ещё закрыт, поэтому поехали 26 + 208. Может и к лучшему. По хорошей асфальтовой 26-й ехали чуть больше часа. По 208-й (жёсткая тёрка из грунтовки) 35 км проехали минут за 50. Итого 2 часа приемлемой дороги до Ландманалаугар.

Озеро где-то по пути:



Чтобы заехать именно в кемпинг, нужно переехать два брода, один из которых был весьма полноводным. Но мы прошли, конечно) При желании можно оставить машину на парковке, немного не доезжая кемпинга, а дальше пешком через мостик.

В ЛМЛ поставили одноразовый гриль прямо за парковкой (ничего получше как-то не придумали). Гриль оказался фиговым, очень долго разгорался. В общем, аж 2,5 часа ушло на готовку и еду! И ещё и эти приставучие мошки в лицо лезли… За это время пару раз прошел ливень. В общем, по маршруту выдвинулись аж в 15:30.

Фиговый гриль (куплен в Кронане, с бонусовскими такого ни разу не случалось):



Кстати, подойдя к туалету, обнаружили, что он платный, и не просто платный: необходимо было купить пропуск на день за 500 ISK. В общем, за разок – так себе цена! На входе стояла девушка, проверяющая пропуска. Но когда мы наконец двинули по маршруту, её не было, поэтому мы зашли так.

Итак, маршрут по ЛМЛ. Я заранее распечатала карты маршрутов. Точно такие же продавались в киосках от 300 ISK (обычные распечатки на А4, не слишком подробные). Да и на мапс ми все тропы были видны.

Большинство людей поднимались по тропе на гору необычного изумрудного цвета (слева от лагеря). Но мы пошли наоборот, на тропу справа от лагеря (чуть левее термального источника). Кстати, в тёплой купальне днем было буквально 4 человека:





Подробное описание и схема всех возможных маршрутов есть на сайте ЛМЛ http://www.landmannalaugar.info/map2005 ... 05-2-2.pdf

Дорога всё время вверх, но в целом удобная. Хотя я, если честно, довольно быстро начала отставать от ребят и привалы мои становились всё чаще и всё дольше. Силы идти дальше придавала бабулька, бодро шагающая позади и ни на шаг не отстающая

Виды на тропе (и та самая бабулька) :











Кстати, отправившись в этот поход, мы решили, что надо одеться как можно теплее, ведь горы, а значит, ветер, да ещё дождь... В итоге мы задолбались раздеваться и одеваться)) В зависимости от наличия солнца на небе и интенсивности подъема, становилось то ооочень жарко (раздевались до нижней кофты и всё равно парились), то снова прохладно (натягивали шапки и куртки). В общем, пара слоев одежды (термобелье, как минимум), были лишними в этот раз.
Так что совет: возьмите обязательно вместительные рюкзаки для запасной/снимаемой одежды. И, конечно же, побольше воды, а также что-нибудь перекусить. Само собой, максимально удобная и надежная обувь и палки для треккинга, если есть.

Дошли до первой отметки на мапс ми по этой тропе, оказалось, что это сероводородные источники:





Вокруг поверхность земли источала пар:







Затем пошли вверх на следующий знак, оказалось, смотровая, почему-то особо нас не впечатлившая (по дороге были виды не хуже, к тому же, без шумной кучки китайцев).
Хотя фото вышли неплохие (это уже на обратном пути, китайцы разошлись):







Дальше двинулись через снег вдоль ручья (кстати, дно ручья усеяно яркими разноцветными камушками: стало понятно, почему горы ЛМЛ местами кажутся цветными) ещё выше, на вершину горы Brennisteinsalda (855 метров над уровнем моря). Вот оттуда виды отличные! Но и подъем уже поинтереснее) Хотя, вроде бы на неё есть более пологий путь, немного в обход, а мы-то, как всегда, выбрали сокращенный путь и карабкались резко в гору).









На этом фото видно тропу, по которой мы позже поднимались на соседнюю вершину Blahnukur (вьется по склону горы слева, а потом идет по её гребню):



Кстати, на подъеме лицезрели сию красоту: (долго сомневалась, прилично ли выставлять здесь это фото)))



Наверху встретили другую компанию туристов (американцев), которые попросили рассказать про тропы и сфотографировать их. Общались мы, естетсвенно, на английском. Потом я подошла к своим ребятам и сказала им что-то по-русски. И тут сзади, от американцев, на чисто русском языке прилетает фраза:
- Вы говорите по-русски?
- Да!
- А вы откуда?
- Из Питера. А вы?
- Из Нью-Йорка!
Оказалось, что трое из них – русскоговорящие, уехавшие в Нью-Йорк на ПМЖ много лет назад из Одессы и Казахстана. Короче, рассказали им, как спуститься вниз, а сами решили пойти на другую вершину, ещё чуть выше (Blahnukur, 940 метров над уровнем моря).

Для этого спустились опять вниз, к достопримечательностям (хотя наверное, можно было как-то поверху от обзорной пройти).
По пути вдалеке наблюдали радугу. И вообще, конечно, было живописно. А ещё кое-кто из нашей компании радостно покатался по снегу на поджопнике)))







Прошли через скалисто-мшистые поля по тропе...







...и уперлись в реку. Очень долго думали, как перейти. Довольно глубокий и стремительный поток без бродов! Спускающиеся вниз, с той горы, тоже были в затруднении и шли в итоге по своей стороне в лагерь, не переходя реку.
В итоге Слава прыгнул в довольно широком месте, плюхнув в конце ногой в воду.
Здесь он уже перешёл и пытается понять по карте, где можно это сделать более цивилизованно:







Решения ни на одной карте видно не было, поэтому мы с Лёшей после долгих поисков перепрыгнули по двум большим камням. Хотя и на них можно было неудачно прыгнуть.

В общем, на той стороне нам открылся вид на дикий серпантин, ведущий резко вверх, на вершину горы. Вообще-то, насколько я понимаю, можно было обойти кругом, по нормальному маршруту, но по гораздо более протяженному. А было уже довольно поздно. Да и вообще, мы лёгких путей не ищем

На подъеме мы задыхались и останавливались каждые две минуты. Зато какие виды! Но тропа, конечно, очень крутая, плюс камни иногда осыпаются из-под ног. Не представляю, как бы я залезла туда без палок! И, конечно, без хорошей обуви.

Сам подъем:







...и виды на нём:









А вот, кстати, та река,которую мы никак не могли перейти:



Ребята время от времени залезали на какой-нибудь выступ скалы, с которого можно было упасть в обрыв. А там не столько будет больно, сколько надоест кувыркаться))
Всё это дело они, естественно, заставляли меня фотографировать. Я фотографировала. И истерично материлась на них, поскольку смотреть было страшно)))



Помимо этого я где-то минут 20 я ждала, пока им надоест кидать камни вниз с обрыва и смотреть, чей улетит дальше по заснеженному склону))

На вершине:





Спуск был гораздо легче)

Но Слава всё равно нашёл место, где пощекотать нервы себе и мне:





Вот так выглядел спуск:







В итоге мы пришли в кемпинг по гребню той самой изумрудно-зеленой горы слева от лагеря:











Пройденное расстояние составило в итоге что-то около 10 км, ну и два раза был набор высоты 250/340 метров.

После такого марш-броска мы, конечно, были порядком вымотаны, поэтому сразу же решили пойти в термальный источник. Ребята переоделись в машине, я – в туалете (на входе опять никого не было). До источника дошла, закутавшись в плед.

Заходить, конечно, холодно! Вода градусов 16. Ближе к скале, где заливается вода, становится теплее. А если сесть прямо под втекающим потоком, вода будет идти горячими потоками, полный кайф!!! Правда, в это время (9 вечера) там уже была толпа народа, поэтому было не так просто найти хорошие места)
В общем, сидели мы там около часа, кайфуя в горяченной воде. Заставить себя вылезти было очень сложно. Но, как оказалось, выходить и одеваться - совершенно не холодно.
Тело как будто стало легче, усталость ушла, полный релакс...







Ландманалаугар тоже вошёл в мой личный список лучшего в Исландии. 10 из 10.

Мы не планировали оставаться в кемпинге ЛМЛ на ночевку, поэтому поехали обратно тем же путем.

По пути заехали к озеру Ljotipollur. Казалось бы, всего пара километров от 208-й… Но таких огромных ухабов мы не встречали ни на одной дороге Исландии!!! Но всё равно рекомендую к посещению. Хотя мы, к сожалению, не застали озеро во всей его бирюзовой красе, так как солнце уже село, но фантазия помогла представить его место днем:







Ребята пытались изобразить театр теней на горе:



Дальнейший путь порадовал очередным прекрасным закатом...









На обратном пути также заехали к водопаду ... Опять же, стоило его увидеть днём. Но и ночью было ясно, что вода в нём ярко-бирюзовая:



Для того, чтобы найти место для ночевки, пришлось отъехать довольно далеко, поскольку вдоль 208, 26-й и далее каменистая почва и никаких укрытий. Доехали почти до водопада Haifoss и остановились в поле. Там хотя бы камней особо не было. Зато были несметные полчища надоедливых мошек( В общем, этот ночлег был так себе.

[ganner]

Круто!

Нужно будет на досуге внимательнее изучить вопрос посещения Исландии

[Филиппыч]

не застали озеро во всей его бирюзовой красе, так как солнце уже село, но фантазия помогла представить его место днем

Днем оно красивое, да

[Ася_СПб]

Нужно будет на досуге внимательнее изучить вопрос посещения Исландии

Отличная идея! Я теперь всем её советую, кто готов меня слушать

[Ася_СПб]

не застали озеро во всей его бирюзовой красе, так как солнце уже село, но фантазия помогла представить его место днем

Днем оно красивое, да

На солнце, наверное, вообще круто!)) Вы вокруг него ещё пешком погуляли?

[Филиппыч]

Вы вокруг него ещё пешком погуляли?

Мы пешком прошли от лагеря, вокруг озера и обратно. Это в первый приезд в 2014. А в 2016 прошли уже всю тропу от LML до Торсмерка.

[Nikolay Ustinov]

Фантастика какая-то! Это точно на Земле? )))

[Филиппыч]

Это точно на Земле?

Это не на Земле, это в Исландии

[Ася_СПб]

Это точно на Земле?

Это не на Земле, это в Исландии

Лучше и не ответишь!

[Ася_СПб]

.
День 11. 3 июля. Хаифосс – Хабнарфьордур.

Пробег за день примерно 210 км.

Наспех позавтракав, осмотрели Хаифосс. Довольно красивое место. 7 из 10.









А после мы серьёзно задумались. Была у нас идея потратить вторую половину дня на повторное посещение Глимура. Осталось чувство незавершенности: не залезли же на самый верх) Но потом мы поняли, что в день перед вылетом нам не особо хочется опять насквозь промокнуть и потратить последние силы. Так что решили в спокойном темпе осмотреть то, что осталось поблизости.

Первым был самый большой водопад Исландии – Gullfoss. Саааамое туристическое место во всей Исландии, как мне показалось. Количество людей просто неимоверное. Даже сделать фото без людей – проблематично! Из-за этого, конечно, впечатление смазывается, хочется поскорее уйти ото всех этих толп. Хотя сам водопад, конечно же, заслуживает внимания, его масштабы поражают. Месту – 6 из 10 в итоге.







Далее нами был осмотрен ещё один пункт «золотого кольца», а именно – долина Гейзеров. Ну, про долину – это я, конечно, громко сказанула) Это довольно небольшая территория с несколькими гейзерами, лишь один из которых сейчас функционирует на регулярной основе (Стоккур, стреляет примерно каждые 10 минут на радость туристам). В целом, забавное развлечение на полчаса: стоишь и ждёшь, когда в небо эффектно взметнется очередной столб кипятка)) Народу тоже много, конечно, но не как на Гульфосе. 6 из 10.















Совсем рядом у меня был отмечен ещё один водопад – Bruarfoss. Путь к нему, совершенно внезапно для меня, оказался не таким уж простым) Во-первых, навигатор завел нас на закрытый въезд в поселение, где находится водопад, пришлось вернуться немного назад и попробовать другой въезд. Во-вторых, найти путь к водопаду было совсем непросто. И, в-третьих, этот путь вообще-то был закрыт и проходил через частную территорию: пришлось перелезать через ограду и проползать через заграждение на мосту Но по этому пути с нами и навстречу нам шли другие люди, так что и мы рискнули.

Оказалось, что мы добрались до очень живописного водопада интересной формы с кристальной голубой водой. 7 из 10.
Посередине проходит глубокий тектонический разлом, именно за счет этого такой цвет воды, насколько я поняла.









Воспользовавшись мобильным интернетом, посмотрели информацию по кемпингам и наметили для себя парочку недалеко от Рейкъявика (в самом городе их тоже уйма, но мы туда особо не хотели). В первом месте (в городе Mosfellsdalur, называется "Mosskogar") был симпатичный кемпинг в цветах и зелени, но душ на улице. Так что поехали ко второму пункту, который стал одним из лучших наших кемпингов.

Кемпинг относится к хостелу Lava Hostel в городе Hafnarfjordur (пригород столицы), он окружен небольшими парками. Стоит 1700 ISK на человека, места для палаток не так много, но зато какие удобства! Прежде всего, это сам хостел: большое здание с ресепшеном, номерами, комнатами отдыха (комфортнейшие диваны), столовой, кухней (две полноценные плиты, много разной посуды, кофеварка, чайник и куча free-еды, оставленной другими гостями), душами (пожалуй, самые классные за поездку), туалетами (тоже классные, чистые, просторные, куча нужных мелочей и т.д.) и интернетом (увы, ловит только вблизи основного здания). Всем этим (ну, кроме номеров ) гости кемпинга тоже могут пользоваться (единственное – есть ограничение по времени - до 22:00)! Помимо этого у кемпинга есть своё здание с туалетами и душами (куда проще, конечно, чем в основном здании) и даже стиральными машинами и сушилками (пользование бесплатно, порошок можно купить на ресепшене)! 9 из 10 (не 10, потому что не так много места для палаток, и не так живописно, как в более диких кемпингах).

В этот вечер мы успели приготовить еду, поужинать, принять душ и посидеть за столиком на улице с бутылочкой вина))

[Ася_СПб]

.
День 12. 4 июля. Рейкьявик - Аэропорт

Пробег за день примерно 60 км.

На этот день мы оставили Рейкьявик и сборы, включая мойку машины, к этому времени весьма пыльной и грязной как снаружи, так и изнутри.

Палатки собирать не стали (выселиться можно было до 20:00), решили воспользоваться благами кемпинга по-полной))

В Рейкьявике не хотели разбираться с оплатой парковки, поэтому упорно искали бесплатную, да ещё и недалеко от центра)) Сделали там несколько кругов, пытаясь добраться до парковки у Бонуса (которая в итоге оказалась тоже платной). Навигатор в данном случае ничуть не помогал, только мешал, поскольку в нём не было информации об односторонних улицах, из-за которых было очень проблематично сделать банальный поворот в нужном месте. В итоге чуть отъехали от центра и нашли кучу улиц с бесплатной парковкой и даже несколькими свободными местами на выбор.

Дошли до одного из самых известных объектов города – церкви Хадльгримскиркья, которая оказалась совсем недалеко от места нашей парковки. Снаружи она была в строительных лесах, а вход был закрыт на проведение поминок, так что ничего об этом месте сказать не могу)



Потом мы просто кружили по центру города и набережной, пытаясь найти хоть что-то красивое.

В порту и рядом с ним:





Сфотографировали ещё один туристический объект – скульптуру «Солнечный странник», напоминающую скелет лодки:



Я почему-то представляла себе Рейкьявик совсем по-другому. А по факту не увидела ни красивой/интересной архитектуры, ни чистоты (совсем немного отошли от центра, стало очень грязно и обшарпано на улицах), ни интересных объектов… В общем, не поняла я этот город. Возможно, мы не там ходили, конечно (если честно, совсем не подготовились почему-то к Рейкьявику). Но по моей оценке – 2 из 10

Единственное, что понравилось, это попытка добавить цвета этому унылому городу с помощью граффити:

















Зашли в несколько сувенирных (цены, как и везде, негуманные, но выбор больше) и Бонус (прикупили вкусного печенья и Тублерона по хорошей цене) и около четырех часов пошли к машине.

Вечер потратили на мойку авто (на заправке, где нашелся даже пылесос для салона, а ребята ещё и одолжили у женщины шампунь для авто), приготовление и поедание последнего ужина (баранина и овощи), упаковку чемоданов… На место сдачи авто приехали за 10 минут до времени (заправили полный бак там, заправка буквально в десяти метрах от прокатной конторы).

Перед нами в очереди девушка обсуждала, сколько тысяч евро с неё снимут за какой-то её косяк с авто… Стало стрёмно)) Приёмщица, увидев нашу машину и карту повреждений, поразилась, мол, столько повреждений… Мы такие «да, да, вот такую дали!»)) В итоге те царапины, которые реально нанесли мы, замечены не были, поскольку, видимо, находились на уже поврежденных частях. Девушке не понравилась одна сильная вмятина, которая была до нас. Показали на видео, что она уже была, девушка похвалила, что мы так всё подробно сняли. Потом прокатилась немного на машине, и подтвердила, что всё в порядке и Добби свобо… в смысле, мы свободны
Вот так благополучно завершилась аренда нашей «малышки», чему мы были ооочень рады!

В аэропорту спокойно перекусили и сдали багаж (регистрацию прошли онлайн до этого).
Полёт прошел нормально, спали, конечно же.

[Ася_СПб]

.
День 13. 5 июня. Хельсинки – СПб.

В Хельсинки получили багаж, дошли на остановку и вызвали автобус от парковки. Там заплатили за машину, выпили кофейку (всего 50 центов в автомате, кстати) и спокойно отправились в сторону дома.
По пути заехали в Дисас (немного прикупить еды), после посещения которого в машине стало максимально тесно))
На границе проблем не было и в четвертом часу дня мы были в Питере.

Итог.

Сначала по делу, в конце – лирика

Пробег. Общий пробег на авто составил примерно 3200 км.

Погода. С ней нам очень повезло, как я считаю. Всего 2 дня из 12 были действительно дождливыми и холодными. В остальные дни часто было солнце, а дождь и ветер, наоборот, были редко.
Да, конечно, там всё равно холодно. Но та нереальная красота, которая сопровождает вас на всём протяжении поездки, компенсирует это полностью! Это говорю вам я, знатный мерзляк и любитель комфорта))
Правда, нашим друзьям, которые поехали в Исландию после нас, в августе этого года, повезло куда меньше - они практически не видели солнца все 9 дней и очень часто мерзли в кемпингах(

Заправки. Стартовая цена бензина на N1 на 3-4 кроны выше, чем в некоторых других заправках, но за счет брелка от прокатчика у нас выходила стандартная по Исландии цена (скидка -3 кроны). Так что нам было практически всё равно, где заправляться. Пару раз покупали за деньги карту для заправки, но чаще всего оплачивали просто по банковской карте.
Где-то на севере один раз я вроде бы видела заправку, на которой цена была существенно ниже. Но у нас был полный бак. В итоге я не запомнила название заправки и больше похожего не видела. И вообще, возможно, это был мираж))

Одежда. Я чаще всего ходила одетая в термобелье, теплую кофту типа флиски и теплые зимние штаны. Но я мерзляк) Ребята одевались полегче.
Но в любом случае вот мои советы по одежде (все советы вам подойдут, если вы планируете насыщенную поездку с прогулками и т.д.; если только вдоль №1 ездить – то обойдетесь и обычной одеждой):
1) Несколько смен теплой одежды (пару комплектов термобелья, пару флисок, несколько штанов, перчатки, шапку, шарф, теплые носки).
2) Верхняя одежда – ветрозащищенная и водонепроницаемая!!! Обязательно!
Я ходила в ветровке (водоотталкивающей и водонепроницаемой) из Декатлона, купленной за пару тысяч на распродаже. Так вот, она отлично справилась с задачей! Меня не продувал даже самый жёсткий ветер, и она не промокала насквозь даже в длинные прогулки под ливнем. Без неё я бы несколько раз конкретно задубела и промокла до костей. А вот штаны у меня были тёплые (и это очень круто), но промокаемые(( В итоге после Глимура я сушила их очень долго и упорно, и ходила в джинсах, натянутых поверх Лёшиных спортивок
Как вариант купить хотя бы комплект дождевиков (куртка и штаны), который можно одевать сверху обычной теплой одежды. Но здесь всё зависит от его качества. Например, Лёша заказал себе в интернете комплект, очень достойно выглядящий, но во время ливня непонятно каким образом вся одежда под этим комплектом оказывалась мокрой! А сам комплект изнутри – абсолютно сухой. Волшебство, да и только!
3) Удобная обувь! Лучше прям для треккинга (нужна удобная посадка, хорошее сцепление подошвы, фиксация голени и непромокаемость). Необязательно дорогая! У нас с Лёшей были ботинки, купленные, опять же, в Декатлоне, за 2000 рублей. Так вот, они оказались крайне удобными для походов и подъемов в горы (хорошая посадка и подошва, а также высокое голенище), и действительно непромокаемыми!

Полезные мелочи.
1) Полотенце из микрофибры. Гениальная вещь! Отлично впитывает и на глазах высыхает. При этом мега-компактное! А обычные полотенца после каждого использования там фиг высушишь. Да и места они занимают куда больше.
2) Газовая горелка – незаменимая вещь в Исландии! У нас была самая простейшая, «паучок». Так что мы в любое время и в любом месте могли вскипятить чаю или приготовить еду, независимо от условий.
Баллоны можно купить в Бонусе (дешевле всего, но не во всех есть) или на заправках (не во всех, но во многих). Короче, купить – не проблема, да и цена – гуманная. Один баллон в Бонусе стоит около 650 крон, на заправке около 1000. За всё время ушло примерно 2,5 баллона (особо не экономили).
Помимо этого у нас был отличный набор посуды для горелки: малюсенькая сковородочка, чайничек, кастрюлька. Но они у нас из какого-то сплава, который мгновенно нагревался, это круто.
3) Если будете ползать по леднику или купаться, не забудьте помазать нос кремом от загара))
4) Бумажные полотенца и туалетная бумага там дорогие, так что для хозяйственных нужд можно взять с собой пару рулонов. Вроде мелочь, но вот неприятно как-то покупать дурацкую бумагу в 5 раз дороже, чем дома)))
5) Весьма полезны были влажные салфетки и мусорные пакеты, взятые с собой.

Еда.
Везите как можно больше из России! Особенно, как я уже говорила, сладкое! Уж очень там на него негуманные цены, а чаю погонять часто хотелось.
Из местного очень понравилась маринованная баранина для гриля (собственно, её хвалят в каждом отчете). Цены на неё, я считаю, гуманные (по крайней мере, в Бонусе) – около 1400-1600 крон за кг.
Из молочки, как и все, рекомендую густой йогурт Скир. Дороговат (около 250 рублей за большую банку 500 мл), но питателен и вкусен) Только не перепутайте, там есть ещё жидкие, питьевые, так вот они - ничего особенного.
Очень понравились вот эти печеньки, которые мы брали в Бонусе по акции ))



Из остального всё как везде. Цены на большинство товаров, конечно, выше, но кое-что недорого или даже дешевле (например, консервированная фасоль в соусе или кукурузные чипсы).
Ну и, конечно, прекрасная вещь – одноразовые грили. Стоят дёшево (на рубли около 250), а очень выручают.

Кемпинги, ночевки.
Мы ночевали ночь в кемпинге/ ночь в поле.
Как оказалось, переночевать «в поле» - не проблема, всегда можно найти место. Понятно, что нельзя в заповедниках/парках и на огороженных частных территориях. Но если чисто перекусить и поспать, а утром сразу сняться и поехать – всегда можно найти место, зачастую ещё и очень живописное!
Насчет кемпингов – условия очень разные, надо смотреть или вычитывать заранее. Но мы заранее конкретные не выбирали, не хотели себя жестко привязывать в плане маршрута.
Основной аргумент при выборе кемпинга (на мой взгляд) – наличие хорошего, горячего, бесплатного душа! Мы всегда находили такие варианты, заехав буквально в 2-3 соседних.
Но дам совет: не оставляйте поиск кемпинга на позднее время, как мы)) Лучше заранее, вечером, заселиться, а потом можно спокойно ехать по близлежащим местам, зная, что тебя ждёт душ и поставленная палатка.
А если пытаться найти кемпинг ночью (как мы), сложно понять условия (администрации нет, люди спят), да и сил уже нет объезжать несколько, чтобы найти хороший.
В целом я даже удивлена тем, насколько мне было комфортно путешествовать в палатках. Учитывая, что подобного опыта у меня не было, и что я люблю комфорт и тепло.
В общем, не так страшен чёрт..)

Кстати, ещё неплохая идея насчет кемпингов - купить кемпинг-карт. Подробностей не знаю, но наши друзья, которые ездили позже, её покупали, в итоге затраты на кемпинги вышли почти в два раза меньше, чем если бы просто за каждую ночь платить, и плюс бонус: можно было заезжать в кемпинги по дороге, скажем, просто пообедать или принять душ, раз кемпинг-кард есть.
Конечно, в этом случае вы привязаны к определенным кемпингам (которые есть в списке), но их довольно много, и, думаю, если изучить как следует вопрос, можно смело пользоваться предложением.

Люди в Исландии.
Самые доброжелательные из всех, что я встречала)) Улыбки на лицах путешественников здесь не сравнятся ни с чьими!) Все как будто излучают счастье, и из-за окружающей красоты настроены очень позитивно и дружелюбно. Все незнакомцы с радостью болтают с вами, и помогают, чем могут.

Бюджет.
Итак, самое интересное)) С учетом всего-всего-всего (даже дороги до Хельсинки и алкоголя в дьютике) на человека вышло 56500 рублей.
На мой взгляд, мы съездили мега-бюджетно! По крайней мере, таких цифр я ещё особо не встречала, и готовилась к 70-80 т.р. на человека…

Траты подробнее:
Билеты 44400/4=11100 19,7%
Дорога СПб-Хельсинки (бензин, грин-карта, стоянка) 11918/4=2980 5,3%
Еда (привезенная с собой и купленная там, алкоголь) 30397/4=7600 13,5%
Аренда авто (аренда, второй водитель, страховка) 77271/4=19318 34,2%
Бензин 42223/4=10556 18,7%
Кемпинги 15704/4=3926 7,0%
Платные входы (бассейн) 525 на человека 0,9%
Итого: 225818/4=56454

Впечатления.

Когда меня спрашивают о состоявшейся поездке и я хочу ответить коротко, я говорю: «Ничего круче Исландии быть не может»
И я верю в это)) Нет, я конечно понимаю, что есть ещё тысячи уникальных мест по всему земному шару, где я не была. И впечатлений от посещения некоторых из них будет не меньше. Но чтобы так, как в Исландии, столько всего прекрасного и разнообразного было сосредоточено на одном острове… Её будет непросто превзойти)
Мне кажется, эта страна не оставит равнодушным даже самого черствого человека. И каждый найдет себе здесь что-то по душе… По крайней мере, о скольких странах я уже читала отчеты, но только об Исландии я не нашла ни одного (!) негативного отзыва. Никто (!) не сказал «да нечего там делать». О любой другой стране такие отзывы всегда есть, как бы там ни было круто.

Чем зацепила Исландия лично меня?.. Своей самобытностью. Уникальностью. Ощущением свободы. Масштабностью. Невероятными видами. Энергетикой. Нетронутостью. Чистотой. Мощью. Контрастами. Прекрасными закатами, океаном, водопадами, горами, вулканами, полями, цветами, мхом, озерами, реками, пещерами, минералами, термальными источниками…
Это не описать словами. Это нужно увидеть своими глазами и прочувствовать своей душой.
И самое показательное: я уже скучаю по ней. Я уже хочу туда снова…

Всем спасибо за интерес, отчёт окончен.
Если у кого-то есть вопросы, задавайте, постараюсь ответить, пока ещё все нюансы поездки не стерлись из памяти.

[Филиппыч]

Ну вот, еще одна жертва. Добро пожаловать в секту
Когда следующее путешествие?

[Чаинка]

.
И самое показательное: я уже скучаю по ней. Я уже хочу туда снова…

Да-да. Вот так оно и бывает. Сначала по или против часовой, потом в гребеня, а потом клювом щелкнуть не успеете, а уже чешете пешком по какой-нибудь тропе туда, где и бараны не пасутся
Шо тут сказать. Симптомы есть. Но главное - что вы этим наслаждаетесь, а не страдаете

[Nikolay Ustinov]

Ася, спасибо за эмоциональный и, в то же время, очень содержательный рассказ. И за отличные фотки! С нетерпением жду ваших новых постов!

[Ася_СПб]

Шо тут сказать. Симптомы есть. Но главное - что вы этим наслаждаетесь, а не страдаете

Ну вот, еще одна жертва. Добро пожаловать в секту
Когда следующее путешествие?

Да-да, точно, это секта, находиться в которой весьма приятно! Спасибо за приветствия!
Следующее путешествие в Исландию, думаю, через пару лет, надо "дозреть") А вообще путешествие - как только позволят финансы и плотный график работы

[Ася_СПб]

Ася, спасибо за эмоциональный и, в то же время, очень содержательный рассказ. И за отличные фотки! С нетерпением жду ваших новых постов!

Ох, как же приятно такое слышать!
Вот как раз думаю, браться ли за отчет по спонтанной поездке Хорватия+Черногория, которая началась на следующий день после прилета из Исландии, учитывая, сколько сил и времени отнимает написание отчета
P.s. А я жду вашего отчета по следующей поездке в Исландию, которая, я уверена, состоится в недалеком будущем!)