Яркие краски южной и северной Патагонии

[Julia69]

Странно, но Аргентина никогда не присутствовала в наших планах на Южную Америку, где Чили, Перу и Боливия были явными фаворитами. Но получилось так, что свое знакомство с этим континентом мы начали именно с Аргентины. Читая отчеты в южноамериканской ветке на форуме, я наткнулась на замечательный рассказ Про Аргентину с любовью с очень красивыми, прямо таки манящими в дорогу фотографиями Озерного края – аргентинской части Северной Патагонии. К тому же время складывалось весьма удачно – март-апрель - начало осени в южном полушарии – хороший сезон для любого путешествия. Учитывая долгий перелет и общую труднодоступность региона, решили организовать трехнедельную поездку, в которую довольно логично вписался Озерный край, Южная Патагония с двумя знаменитыми парками - Фиц Рой и чилийский Торрес дель Пайне и водопады Игуасу. Без особого сожаления пришлось пожертвовать Буэнос-Айресом, который остался только пересадочным пунктом между остальными точками.

Итоговый маршрут:
25 марта – вылет в Буэнос-Айрес через Лондон
26 марта – прилет в БА, отдых, небольшая прогулка по городу и вечернее танго-шоу
27 марта – вылет в Эль Калафате, аренда машины и переезд в Эль Чалтен (парк Фиц Рой)
28 – 30 марта – пешие треки в парке
31 марта – возвращение в Калафате и ледник Перито Морено
1 апреля – переезд в Чили в парк Торрес дель Пайне
2 – 3 апреля – прогулки и трек в парке
4 апреля – возвращение в Калафате и перелет в БА (по плану был прямой перелет в Барилоче, но коварные Аргентинские авиалинии отменили этот рейс и пришлось лететь через БА)
5 апреля – перелет в Барилоче, аренда машины и переезд в Сан-Мартин
6 апреля – день в Сан-Мартине
7 апреля – возвращение в Барилоче
8 – 10 апреля – поездки и прогулки в Барилоче
11 апреля – перелет в БА
12 апреля – вылет в Игуасу, полдня на бразильской стороне
13 апреля – день на аргентинской стороне, возвращение в БА
14 апреля – вылет домой

Практические и организационные вопросы:

Внутренние перелеты
Покупались где-то за полгода на сайте Аргентинских авиалиний Aerolineas Argentinas. Цены на билеты в районе 220-240$ на человека, только в Игуасу оказалось подешевле – 150$ за билет. Скидок не было. Примерно за месяц до отлета началась чехарда с отменой и переносом рейсов. Причем варианты на замену предлагались какие-то совершенно фантастические – при отмене прямого рейса Калафате-Барилоче мне предложили лететь в одно и тоже время из других городов, а вместо того, чтобы сдвинуть по времени перелет из Игуасу в БА, был прислан вариант с двумя пересадками. Обратной связи по эл.почте с а/к нет и все вопросы нужно было решать по телефону единого колл-центра в Аргентине. Ну, вы представляете как это удобно! Тут мне очень помогли девушки из наших российских агентств по продаже билетов Аргентинских авиалиний, взяв на себя переписку с головным офисом. Так что я сделала заметку себе на будущее – не связываться с прямыми покупками билетов в сомнительных авиакомпаниях.

Обмен денег
Черного курса в Аргентине уже нет, но обмен валюты организован довольно заморочно. В обменниках огромные очереди и, чтобы не терять на это время, я договорилась об обмене
с хорошо известным на форуме Максимом (ru-ar.ru) – нашим соотечественником, который уже несколько лет живет в БА и оказывает услуги по организации экскурсий, трансферов, обмене валюты и др. За обмен он берет небольшую комиссию, но меняет по чуть лучшему курсу, чем в обменниках, так что все равно это выгодно.
В Аргентине в ходу доллары, довольно развита система оплаты по кредитным картам, их принимают и в магазинах и в приличных ресторанах, и естественно при оплате за отели и за ренту машины.
Короткие пребывания в Чили и Бразилии обошлись без обмена на местную валюту – там мы платили картой и наличными долларами.
Средний курс в апреле 2017 года 1$ - 15,5 песо.

Бронирование отелей
Все отели бронировались на booking.com. И, за исключением хостела в Эль Чалтене, мы оплачивали их по кредитной карте, что позволило избежать уплаты 21% налога.
Цены в среднем, как мне показалось, подешевле, чем в Европе. Но нужно внимательно читать отзывы и смотреть фотографии, цена не гарантирует качество. За те же самые 100$ можно получить номера совершенно разного уровня.

Аренда машины
Аренда в Аргентине дорогая, причем выбор довольно ограничен. Машин с автоматической коробкой передач нет, что вызывало у меня определенные переживания. Но по факту оказалось, что конкретно этим проблем никаких нет, все забытые за двадцать лет навыки вспомнились довольно быстро и, пожалуй, учитывая специфику дорог по нашему маршруту, машина с автоматом была бы менее удобной.
В Барилоче с арендой попроще – больше выбор ренткаров, ниже уровень цен.
В южной Патагонии средние цены где-то районе 100$ в сутки за небольшие малолитражки типа Рено Клио (самая распространенная там модель). За внедорожник придется отдать в два раза больше.
Перед отъездом меня мучила дилемма – стоит ли тратить такие деньги за полный привод? Можно ли обойтись малолитражкой на грунтовых дорогах в парках?
Не знаю, вопрос действительно оказался не простым и неоднозначным. Мы, в конечном итоге взяли внедорожник и остались довольны. Такая машина давала бОльшую уверенность на грунтовке и объем бензобака позволял не беспокоится насчет топлива.
Но на малолитражках ездить в Патагонии можно – конечно с меньшей скоростью и комфортом, но да, все дороги в приличном состоянии.
Если есть возможность выбирать – лучше брать дизель, поскольку за бензином в Калафате были огромные очереди на заправках.
Еще один момент, на который стоит обратить внимание при планировании расходов - кроме оплаты аренды, на картах замораживается депозит в сумме, равной стоимости аренды. Разблокировка депозита, несмотря на уверения о том, что деньги вернуться на счет в течение суток после сдачи машины, происходит примерно через месяц.
Оплачивать аренду лучше наличными (песо или доллары), поскольку некоторые компании берут % при оплате с карты, а для депозита иметь с собой кредитную карту с достаточным лимитом.

В Калафате воспользовались услугами местной компании - www.onrentacar.com.ar
В Барилоче – www.europcar.com
Претензий нет, за исключением упомянутых депозитов, которые мы не учли в возможных расходах.

Мобильная связь, интернет и навигация
Мобильная связь присутствует конечно не везде, особенно в Южной Патагонии – стоит отойти/отъехать на несколько километров от города и всё, палочки на телефоне пропадают. Но в городах прием довольно устойчивый. С интернетом тоже не всё слава богу, но в целом, его было достаточно для того, чтобы не чувствовать себя оторванными от жизни. В отелях практически везде присутствовал бесплатный WiFi, кое-где в ресторанах тоже. Упомянутый уже Максим помогает с покупкой местной сим-карты, но я с этим вопросом заморачиваться не стала, и мы благополучно обошлись интернетом, доступным в отелях.

Для навигации на автомобиле я загрузила в планшет бесплатную программу MapFactor, но нельзя сказать, чтобы она была сильно необходима. В большинстве случаев выручали мои любимые MapsMe на телефоне.

Для ориентировании на треках пользовались очень удобной программой MyTrals, которая позволяет создавать и использовать без интернета локальные карты.

Питание
При планировании поездки статья расходов на питание показалась какой-то не однозначной. В рассказах повсеместно упоминалось о том, что еда дешевая, порции огромные и вообще, по сравнению с Европой питаться там можно чуть ли не задаром. Уточнила этот вопрос у Максима, он дал противоположную информацию – хороший ужин на двоих с бутылочкой вина – 100-150$ (!) Кому верить?
По факту оба мнения оказались правдивыми. Да, в Буэнос-Айресе, да и не только там, ужин на двоих в приличном ресторане будет стоить в районе 80-100$. А в кафе где-нибудь в провинции легко поесть вдвоем долларов за 50$. В туристических местах типа Эль Чалтена цены завышены не адекватно качеству, но там особого выбора нет, так что если не готовить самим, то много не сэкономишь.
В итоге в среднем на еду у нас уходило в день около 100$ на двоих.

Время для поездки было выбрано очень удачно. Март/апрель это сентябрь/октябрь в южном полушарии и одной из целей было застать в Патагонии золотую осень, что большей частью удалось. Для Озерного края, конечно, начало апреля это рановато, яркие краски появляются там ближе к концу месяца, но с другой стороны, в Южной Патагонии в мае заканчивается сезон и начинаются дожди и холода. Так что мы рискнули и не прогадали – с погодой в Патагонии в целом нам фантастически повезло! На юге все треки мы прошли под ярким солнцем и безоблачным небом, любуясь сочными осенними расцветками. Был всего один ветреный и один дождливый день, а всё остальное время днем температура поднималась до 15-ти градусов.
В Озерном крае погода была похуже, одни сутки выпали полностью из-за проливного дождя, и по настоящему хорошим и ясным был всего один день, но мы угадали с прогнозом и именно тогда прошли интересный и очень красивый трек. Осенних красок в окрестностях Барилоче было маловато, но солнечные пятна ярко-желтых пирамидальных тополей оживляли сине-зеленую палитру пейзажей.

[Julia69]

26 марта
Наше пребывание в Буэнос-Айресе было столь коротким и невыразительным, что и писать о нем подробнее не особенно хочется. После долгого и утомительного перелета мы оказались в отеле Posada de las Aguilas Hotel Boutique (115$), расположенного в пяти минутах езды от аэропорта. Номер, слава богу был готов и мы покемарили несколько часов, пытаясь прийти в себя. Вокруг отеля небольшая зеленая зона, тихие улочки с одноэтажной застройкой, короткая прогулка по которым нас тоже освежила. Ближе к вечеру засобирались в центр, чтобы походить пару часов по городу перед вечерним танго-шоу Piazolla Tango Show.
Такси до центра из гостиницы стоило 450 песо (~30$), что для аэропортовских расценок не очень дорого. Вышли у площади Plaza San Martin и гуляли по знаменитой пешеходной улице Флорида и окрестностям до начала танго-шоу. Впечатление от города… ну, не знаю, никакое. Всё, как и ожидалось – несколько симпатичных зданий, туристы, магазинчики… Прогулка укрепила в мысли о том, что мы правильно решили не задерживаться в столице.

Танго-шоу в целом понравилось, хотя в некоторые моменты я клевала носом. Не знаю, может мы не очень удачно выбрали программу, но мне не хватало страсти, энергии, какого-то взрыва чувств на сцене. Так… эффектные танцы, не более того. По контрасту вспоминалось шоу Фламенко в Мадриде – тоже в сильно туристическом месте, но от артистов прямо пар шел! Эмоции захлестывали и их и зрителей. К ужину претензий нет, но в целом рекомендовать конкретно это шоу не буду. Стоимость с едой – 1650 песо на человека.

Обратно поймали такси на улице, удалось сговориться только за 600 песо.

Впечатления от гостиницы довольно противоречивые. Исключительно удобное расположение и бесплатный трансфер от/до аэропорта безусловно жирные плюсы. В остальном отель очень средненький. Завтрак просто жалок – хлопья с йогуртом и кекс. Номера аскетичные, белье чистое, но застиранное. Сантехника в ванной работает кое-как. Но, несмотря на всё это, мы ночевали в этом отеле еще два раза – плюсы перевесили минусы и для случаев, когда вам нужно просто перекантоваться между рейсами у аэропорта Ezeiza, этот отель очень неплохой вариант. WiFi присутствовал, но в номерах практически не работал. Но внизу у ресепшн стоял компьютер для общего пользования. В один из приездов нам пришлось поужинать в отеле и, в отличие от завтрака, ужин был весьма приличный.

[Julia69]

27 марта
В аэропорт, как обычно приехали за два часа до рейса, но времени хватило впритык – скорее всего просто попали в утренний час пик, но очередь на досмотр была просто гигантская! Рейс, вопреки ожиданиям улетел вовремя, три часа и вот мы уже в Эль Калафате. По контрасту с Эсезией, аэропорт Калафате кажется просто микроскопическим – один небольшой зал и маленькое кафе столовского типа. Там нас встретил представитель транспортной конторы и через полчаса мы получили ключи от большого, но симпатичного Volkswagen Amarok, позднее прозванного Крокодильчиком. Перед дорогой перекусили в аэропортовской столовке и, не заезжая в город, двинулись в сторону Эль Чалтена.

Места, в которых мы оказались, находятся на территории огромного национального парка Лос-Гласьярес (Parque Nacional Los Glaciares), в состав которого входит группа ледников, стекающих в озеро Lago Argentino (в том числе ледник Перито Морено) на юге и гряда горных пиков со знаменитыми вершинами Фиц Рой (Monte Fitz Roy) и Сьерро-Торре (Cerro Torre) на севере.

От Калафате до Эль Чалтена 220км по хорошей асфальтированной дороге. Пейзажи вокруг довольно суровые, чем-то напомнили нам просторные киргизские предгорья.



Погода неплохая, в аэропорту Калафате было очень тепло и солнечно, но чем ближе к горам, тем облака становились плотнее и ниже, скрывая очертания возвышенностей на горизонте. Фиц Рой едва проглядывает через белую пелену.



Эль Чалтен – небольшой туристический поселок, примостивший у подножья Фиц Роя.



Несколько больших отелей, хостелы, кемпинг, продуктовые магазинчики, сувенирные лавки, кафе и ресторанчики. Все очень скромно и без изысков. Да, еще автозаправочная колонка! Во всех рассказах упоминалось о том, что заправок в Эль Чалтене нет, видимо она появилась совсем недавно. Обращаю на это внимание, хот нас этот вопрос не беспокоил, на нашем большом баке топлива хватило на всю поездку из Калафате и обратно.

Бросив вещи в хостеле, мы прошлись по поселку, заглянув в супермаркет. Выбор продуктов довольно скудный – вода, какие-то консервы, печенье, хлеб, фрукты/овощи, немного сыра, не очень симпатичной колбасы и мясо. Не богато, но при желании легко можно соорудить себе что-нибудь на ужин. Но мы решили не возиться с готовкой и для ужина выбрали наиболее симпатичный ресторанчик Cerveceri Don Guerra на центральной улице. Цены высокие – салат, две порции баранины, пиво и бокал вина обошлись в 980 песо (63$), но всё оказалось довольно вкусным, интерьер приятным, так что мы ужинали здесь еще два вечера.



Хостел Posada y Cabañas El Barranco (113$) не понравился. Рейтинг на букинге высокий, цена тоже не самая копеечная, но бунгало, в которое нас заселили, было очень маленьким. Дверь в туалет не закрывалась (для подпорки на полу лежал заботливо приготовленный булыжник), слив и смеситель работали плохо и главное – в комнате не было шкафа! И тумбочек тоже не было! И крючков для одежды тоже! Только три малюсеньких полочки и четыре проволочные вешалки, пристроенные на пристенный держатель.
Вот на этом фото с сайта очень хорошо виден весь номер


И это хостел для туристов, которые придя с трека должны где-то разложить и просушить одежду! В последний вечер за стенкой появились соседи и мы убедились, что к уже упомянутым недостаткам можно смело добавить полное отсутствие звукоизоляции.
Завтрак примерно такой же, как в первом отеле – хлопья/йогурт и кекс, так что с бОльшим удовольствием мы ели в бунгало (всё-таки наличие кухни дает определенные преимущества).

WiFi был, но почему-то ни один из наших девайсов не смог к нему подключиться. Посмотрев на компьютере на ресепшн прогноз погоды, мы попытались распланировать треки на ближайшие дни. Погодный сайт https://www.windguru.cz/ очень информативен и достаточно приближен к реальности.

[Julia69]

28 марта
Доступная для туристов территория вокруг Чалтена довольно компактна и вариантов однодневных треков не так много, два маршрута показались нам обязательными, плюс был запланирован один день «про запас» на плохую погоду.
Самый популярный из треков – к лагуне de los Tres у подножья Фитц Роя, но мы решили начать с менее известного маршрута Loma del Pliegue Tumbado, обратив внимание на то, что многие отмечают его как самый красивый. По факту у нас получился совсем не классический трек, но подробнее об этом позже.

Lomo del Pliegue Tumbado и лагуна Torre





26,7 км, перепад +/- 1225м

Было очень соблазнительно встретить рассвет у обзорной точки, но вставать в полчетвертого утра мы были не готовы, решив, что просто выйдем пораньше, чтобы застать горные вершины в хорошем свете. После полудня все виды оказываются против солнца.

Встали затемно и около шести утра оказались у начала маршрута. Ночью подморозило, но утренний туман подсказывает, что как и обещано по прогнозу, будет тихий и теплый день
Ни зги не видать, но с налобными фонариками идти удобно – тропа очень четкая и широкая, не собьешься. Ближе к семи начало потихоньку светлеть. Тропа все время идет с плавным подъемом.





Проходим лесной участок – уже практически рассвело и хорошо видно, насколько красивы патагонские леса весной (в смысле осенью). Основное растение – южный бук (нотофагус), это и низкие кустарники, и гигантские деревья с массивными стволами.







Выходим на открытый, почему-то слегка заболоченный участок и вау! Золотой Фитц Рой!



Да, пусть нам не удалось сегодня застать красный рассвет, но на эту смотровую площадку мы попали вовремя – буквально через полчаса золотое свечение потускнело и поблекло.

[Julia69]

Не доходя километра два до финальной точки, подъем становится немного круче, но вокруг такая красота, что идешь, не думая об усталости.

А вот и смотровая (обозначена «крестиком» на схеме с маршрутом).


С этого ракурса главным в группе вершин выступает не Фитц Рой, а не менее известная остроконечная Сьерра-Торре

Вплоть до 1970 года вершина Сьерро Торре считалась одной из сложнейших вершин Мира. Только лучшие из лучших восходителей делали попытки преодоления вертикальных гранитных стен, запечатанных ледовой коркой протяженностью 1500 метров.
Многие сильнейшие альпинисты оценивали вероятность восхождения на Сьерро-Торре как “невозможное”. И не только из-за отвесных вертикальных склонов, но и из-за непредсказуемой патагонской погоды.
Из книги Алана Керни “Восхождения в Патагонии”:
" Из-за особенности расположения Патагонии, являющейся единственным препятствием на пути движения воздушных масс в зоне 40-50-х “ревущих сороковых”, в Патагонии зафиксировано 80 дней в году со скоростью ветра 79 километра в час. Ветра со скоростью 150-200 км в час является не редкостью. Хорошая погода - исключительное состояние Патагонии, например, согласно сведениям журнала Climbing , за летний сезон ноябрь 2000 - февраль 2001 года хорошая погода продолжалась...12 (!!!)часов."

Так что можно представить, как нам невероятно повезло застать хорошую погоду у Сьерра-Торре! Наслаждаемся звенящей тишиной и одиночеством. Яркое солнце, температура не меньше 15-ти градусов. Вокруг ни души! Супруг от избытка энергии решил сбегать до самой вершины Lomo (еще 200м вверх), а я заленилась и загорала, расположившись на камушках.

[Julia69]

Вернулся муж, не обнаруживший особенно достойных ракурсов с вершины и мы стали думать, что же делать дальше – на часах где-то полдвенадцатого и впереди еще куча времени. Возвращаться в город не хочется. На полпути обратно можно свернуть с тропы направо и пройти немного на юг в сторону озер и ледника Viedma, но это направление не кажется особенно живописным, глаза так и тянутся в сторону эффектных пиков Сьерро-Торре.
Со смотровой очень хорошо просматривается один из запланированных (факультативных) маршрутов - к лагуне Torre.



Отсюда кажется, что лагуны рукой подать, да и карта подтверждает, что расстояние небольшое, где-то три-четыре километра. И нам в голову закрадывается крамольная мысль, а не соединить ли нам два маршрута в один, спустившись отсюда до лагуны и пройдя обратно по другой стороне реки? Элегантное решение, не правда ли? Да, при этом придется как-то перебраться через реку, но сверху она кажется не опасным ручейком. К тому же на схемке с пешеходными маршрутами один из треков пересекает реку у самой лагуны – ну что ж, логично предположить, что там должен быть мост или переправа. И, не долго думая (а надо бы! надо было повнимательнее посмотреть все имеющиеся у нас карты!!!) мы собираем манатки и двигаемся в путь.
Спуск очень крутой и без тропы идти не просто, без палок вообще было бы стремно.



На середине спуска выходим на отличный ракурс на лагуну с зубчатой «короной» Серро-Торре.



Дошли до края лесополосы и бац, первый облом! Несмотря на уклон, под ногами начинается какая-то болотина, кроссовки причавкивают, проваливаясь в сырую траву. Чёрт, подниматься обратно очччень не хочется… Решаем пройти вперед по краю леса в надежде встретить более сухой участок. И да, углубившись в какой-то момент в заросли бука, понимаем, что идти можно – неудобно, коряво, но можно. Склон по-прежнему довольно крут, лес густой и буреломистый, много кочек, упавших веток и поваленных стволов.





Слышно журчание ручейков, бегущих к еще далекой реке, и мы стараемся идти наискосок – вниз и налево, избегая крупных протоков. Устали очень быстро, ноги дрожат от постоянного напряжения и из-за сильного наклона особенно натружены щиколотки. Продираемся сквозь чащу, оскальзываясь на влажной тропе и спотыкаясь о прячущиеся в ней корни и ветки. Просто чудом ни разу серьезно не упали и не вывихнули ногу. С облегчением вываливаемся на небольшие сухие открытые участки, но сил любоваться видами уже нету.





В какой-то момент у нас обоих опустились руки, вернее почти отказали ноги, но путь обратно пугает больше, чем дорога вперед. Следим за направлением по навигатору и фффу, слава богу, выходим наконец-то к реке. Мама дорогая, перед нами шумный и стремительный поток, а вовсе не спокойный ручеек, который мы видели издалека со склона! В душе начинает шевелиться червячок сомнения, но мы почти у цели, нужно идти дальше. Вдоль берега находится плохо различимая тропа, но всё-таки это уже тропа, а не дремучие заросли! Пересекаем каменистую насыпь и ура! мы у лагуны! И, о ужас! моста нет, а вместо него тонкий трос, протянутый над вытекающим из лагуны потоком…


На том берегу висит одна страховочная петля, но нет веревки, чтобы перетянуть ее на нашу сторону. Народу ни души и мы в полной растерянности ходим по берегу, не зная, что делать дальше. Я скинула рюкзак и попробовала закинуть свое бренное тело на веревку – сразу же стало понятно, что передвигаться таким способом без страховки не возможно – тонкий трос режет ноги, не позволяя удержаться на нем больше минуты. Муж делает попытку перейти реку вброд, но палки сразу почти полностью уходят в ледяную воду. Блин, что же делать??? Подниматься обратно? Не реально, дорога от смотровой до лагуны заняла у нас около трех часов, карабкаться наверх будем вдвое дольше, а потом еще часа три до парковки… нет, до темноты мы точно не успеем, да и вообще, повторять пройденный маршрут ох как не хочется! И как обидно, нормальная тропа вот она, рукой подать! Но как говорится, видит око, да зуб неймет! Решаем идти обратно понизу вдоль реки в надежде найти приемлемое место для перехода вброд.

[Julia69]

Возвращаемся и какое-то время идем по еле видимой тропе. Метров через 400 тропка бесследно растворяется в густых зарослях бука. Продираясь сквозь кусты, стараемся держаться вдоль реки, и там, где поток распадается на два рукава, делаем вторую попытку форсировать реку. Супруг мужественно пробует брод – воды чуть выше колена, течение быстрое, вода и скрытые под ней скользкие каменюки так и норовят сбить его с ног, но очень медленно и с помощью палок он переходит на островок между протоками. Я, уже плохо соображая от усталости, туплю на берегу, раздумывая, как мы будем лечить простуду, неминуемую после подобных упражнений в ледяной воде. Но всё безуспешно, муж возвращается, так и найдя подходящего места на второй, более широкой протоке. На попытку перехода потеряли еще около часа, поэтому быстро собираемся и продолжаем идти вперед вдоль реки. Вернее пытаемся двигаться как можно более активно, но поскольку все время приходится продираться через плотную и немного колючую поросль, скорость как у черепахи. Часа через полтора с ужасом обнаруживаем, что прошли всего 1/10 (!) часть пути! До того, как начнет темнеть осталось всего четыре часа, а впереди еще больше 10-ти километров…
Последнее на сегодняшний день фото, дальше мы зачехлили фотоаппарат и думали только о том, как побыстрее дойти до финишной точки.



Вдруг начинают попадаться кое-какие следы – коровьи лепешки! Боже, не могла представить, что когда-нибудь буду радоваться кучкам навоза! Мы, как Мальчик-с-пальчик по камушкам, идем по коровьим какашкам и, немного удалившись от реки, набредаем на довольно утоптанную тропу. Откуда-то пришло уже десятое дыхание и примерно за час мы пробежали по коровьей дорожке около четырех километров. Навозная тропка привела нас обратно к реке и бесследно растворилась в обрывистом склоне. Блин, впереди обрыв, берег взметнулся вверх, образуя узкое ущелье и лишая нас возможности идти вдоль реки. Поизучав карту на навигаторе, мы решили забирать правее вверх и пытаться вернуться на маршрут Lomo del Pliegue Tumbado,надеясь дойти до видимой тропы до темноты. Этот подъем шли на полном автомате, стараясь не думать о том, что будем делать, если упремся еще в один обрыв или в болото... Солнце как раз начало садиться в тот момент, когда мы, поднявшись на холм, увидели далеко внизу серую, но еще видимую в сумерках полоску тропы.
Странно, но финальный спуск дался намного тяжелее предыдущего подъема – ноги просто отказывались двигаться и каждый шаг отзывался болью в натруженных непривычной нагрузкой мышцах, в намятых пальцах и подушечках на ступнях. Доковыляв до тропы, я чуть не разрыдалась от облегчения, а солнце, как будто специально подарив нам несколько лишних минут, тут же скрылось за горизонтом. Подкрепившись последним бананом, мы уже в полной темноте побрели к машине, до которой оставалось еще пару километров.

Размышления и итоги дня:
Сначала попробую сформулировать впечатление от первой части нашего похода, а именно от трека Lomo del Pliegue Tumbado. Маршрут красивый и не слишком напряженный. Подъем до смотровой площадки довольно плавный, чуть более крутой ближе к финальной точке. Протяженность в одну сторону - 9 км, время туда -3,5 часа, обратно, я думаю, мы шли бы не более трех часов. Фитц Рой открывается где-то с половины маршрута, красивые панорамы на озеро Viedma на юге и конечно, Сьерро Торре! С этого трека на него самый шикарный вид. Можно ли назвать Lomo del Pliegue Tumbado самым красивым маршрутом из Эль Чалтена? Пожалуй нет, но об этом чуть позже.

Другой трек, на который мы только посмотрели - к лагуне Torre - простой, с не очень большим перепадом по высоте. Протяженность ~ 10,5 км в одну сторону. По времени выходить нужно так, чтобы оказаться у лагуны не позднее часу дня, иначе самый козырный финальный вид окажется против солнца. Это кстати относится и ко всем другим трекам – в ясный день после полудня солнце будет лезть в объектив.

Теперь о второй, более экстремальной части. Нужно ли было сходить с маршрута и идти к лагуне без тропы? Конечно нет! Но всё равно, хотелось бы считать это наше решение не глупостью, а здоровым авантюризмом. Ведь если бы у лагуны была нормальная переправа или мост, всё сложилось бы не так, мы не уходились бы вусмерть в первый же день, а преодолев сложный спуск, вернулись бы обратно к машине по нормальной тропе по другой стороне реки. Да, это была моя ошибка как организатора поездки – недостаточная проработанность деталей маршрута и невнимательное изучение карт. Но поскольку всё закончилось относительно хорошо, и мы вернулись живые и почти здоровые, сейчас всё воспринимается как большое и очень яркое приключение.

Неутешительные итоги нашего легкомыслия – 26,7 км (из которых 11 км без тропы), почти 15 часов в пути, перегруженные мышцы ног, намятые крутыми склонами и буреломами ступни и общая физическая и эмоциональная усталость.

[Julia69]

29 марта

Накануне у нас едва хватило сил добраться до хостела, утолив голод в первой попавшейся кафешке. Уточнив погоду на завтра, мы завалились спать, решив, что окончательные планы построим утром, сориентировавшись по состоянию. Но будильник на всякий случай поставили на пораньше.
Утро особой ясности не принесло – благоприятный прогноз на сегодня подтвердился, а на завтра обещали пасмурный и дождливый день. И по планам нам нужно идти второй из «обязательных» маршрутов. Что же делать? Ноги-то двигаться не хотят, да и весь организм настоятельно требует отдыха. Но как можно упустить шанс увидеть Фитц Рой, да еще и при такой благосклонности от капризной патагонской погоды?! Это было бы совершенно непростительно! Решаем идти, сколько хватит сил, а там видно будет.

Трек Laguna de los Tres





23 км, перепад +/-1000м

До стартовой точки меньше километра, но, сберегая силы, доехали до нее на машине. С утра холодно, судя по измороси на стеклах, ночью явно был небольшой минус, но тихо и ясно, видно, что как и обещано, погода разгуляется. Встали на маршрут в районе восьми утра, солнце почти встало и на небе лишь отблески рассвета.

Народу пока немного, Эль Чалтен еще спит




Вид на долину с первой смотровой. У земли еще слегка клубится утренний туман.



Тропа почти сразу уходит на подъем, не очень крутой, но я еле тащусь – все мышцы ноют, а ступать не так больно, как вчера вечером, но всё же чувствительно.



Где-то через 3 км развилка – направо к смотровой на Фитц Рой, а налево к лагуне Капри. По схеме видно, что дальше тропы опять сливаются в одну. Надеясь увидеть Фитц Рой в хорошем утреннем свете решаем туда идти через смотровую, а обратно возвращаться мимо лагуны. Тропинка очень хорошая – широкая утоптанная лесная дорожка.



А вот и смотровая площадка – ох, вид и правда обалденный!





И пусть освещение уже лишено рассветных мягких красок, яркое небо добавляет сочности картинке. До этой смотровой всего часа полтора ходу, так что при желании легко можно дойти досюда к восходу солнца, что мы и сделали бы, если бы не приключения накануне.

[Julia69]

Чуть дальше еще одна площадка, вид с нее ничуть не хуже.







Дальше тропа углубляется в заросли, и Фитц Рой на время пропадает из зоны видимости, но идти всё равно приятно – вокруг не дремучая чаща, а уютный лес, окрашенный яркими осенними красками. К тому же организм наконец-то проснулся после вчерашнего и ноги двигаются почти в нормальном темпе.
Проходим развилку и через пару километров выходим в долину белой реки Rio Blanco. Стало еще красивее – опять показался Фитц Рой, тропа то и дело пересекает неглубокую речку, белая галька по берегам подчеркивает яркие цвета зарослей нотофагуса.





Кое-где встречаются причудливо изогнутые белые стволы сухих деревьев.



Народу уже много, нас то и дело обгоняют целые группы и навстречу идут туристы, которые ночевали в лагере, чтобы встретить рассвет у Фитц Роя.

Примерно через 4 часа от старта доходим до лагеря Poincenot. Куча палаток, народ деловито снует между деревьев. Места для пикников не видно, на ланч устроились прямо на поваленных деревьях рядом с лагерем. Навалилась усталость, отдыхаем, посматривая на последний подъем, оставшийся до финальной точки маршрута – лагуны los Tres.

Его хорошо видно на фото – белый зигзагообразный серпантин, карабкающийся на 400 метровый холм левее центра фотографии.


В какой-то момент я решаю полениться и советую мужу сходить к лагуне одному, но как же ж не хочется куковать здесь часа три в одиночестве … ну и чёрт с ним, разве стоило забираться на другой конец света и сидеть не дойдя пару километров до желанной точки?! Нет, пойду «через не могу», в конце концов доплетусь как-нибудь!!!

Серпантин довольно противный – тропа в камнях разных форм и размеров, карабкаться нигде не приходится, но всё равно, на больных ногах идти очень не удобно. Но, будь мы в нормальной форме, особенных проблем подъем бы не вызвал.

[Julia69]

Уффф, наконец-то поднялись! Да, лагуна хороша, и Фитц Рой, несмотря на уже не очень ранний час еще не оказался против солнца.







Валюсь у ближайшего камушка и потихоньку прихожу в себя, пока муж спускается к лагуне.


Поскольку торопиться больше некуда, всё, что мы хотели сегодня посмотреть, мы увидели, отдыхаем у лагуны около часа. Наверху немного ветрено, но самую малость. Тепло, как и вчера, температура не ниже 15-ти градусов.

Отдохнув, двигаемся в обратный путь. Как ни странно, спускаться не так тяжело, как я предполагала. Даже остаются силы любоваться окружающими пейзажами.















Как и планировали, на развилке поворачиваем направо и идем мимо лагуны Капри. Лагуна, вернее озеро, довольно симпатичное – тихие берега, легкая рябь на поверхности, прозрачная как слеза водичка… здесь хорошо никуда не торопясь посидеть на берегу…


Несколько палаток, но народу совсем не видно.


Последний затяжной спуск дался не просто, но у машины мы оказались еще засветло.

Резюме:
В целом этот маршрут к лагуне de los Tres нам показался более живописным, чем первый – к Lomo del Pliegue Tumbado. И, несмотря на протяженность, не очень сложным. Основная часть тропы в очень хорошем состоянии, читала, что этот трек называют «для пенсионеров». При хорошей погоде – must see! По итогам всей поездки – заслуженное первое место в нашем рейтинге аргентинских маршрутов!
Трекинговые палки нужны, если вы планируете подниматься до лагуны. Пригодятся гетры, поскольку тропа местами довольно пыльная.
Для особо ленивых есть вариант сократить маршрут – на попутке или автобусе можно доехать до отеля Hosteria El Pilar (северная оконечность Эль Чалтена). Оттуда около часа ходьбы по хорошей тропе по долине Rio Blanca до кемпинга Poincenot.
Покушать по ходу негде, всё еду нужно брать с собой. Мы, не успев ничего купить накануне, заказали в хостеле ланч-бокс (250песо с человека). Вполне приличный перекус – пару бутербродов, яблоко+банан, сок и сладкий батончик.
Маршрут в очччень неторопливом темпе занял у нас 11 часов.

[Julia69]

30 марта

Погода, как и обещалось по прогнозу, начала портиться еще накануне вечером – небо засмурнело и затянуло тучами. С утра видимость стала еще хуже – плотные облака лежали очень низко, скрывая даже намеки на горное великолепие вокруг. А вот самочувствие немного выправилось, ноги побаливали, но двигались лучше, чем вчера. Поизучав карту, мы решили устроить разгрузочный день и наметили два прогулочных маршрута – по берегу озера Lago del Desierto и вдоль реки Electrico.

До озера Desierto примерно 40 км грунтовой дороги, которая идет параллельно руслу неширокой реки. Состояние грунтовки приличное, хотя иногда встречаются раздолбанные участки. На обычной легковушке проехать в принципе можно. Места вокруг живописные и хмурое утро не мешает наслаждаться суровой красотой.

Первая остановка у небольшого водопадика Chorillo del Salto



к которому от дороги ведет широкая гравийная тропка


Дальше едем без остановок, притормаживая иногда для фото







Примерно через час подъезжаем к причалу на южной оконечности озера Lago Desierto.



Несколько раз в день по озеру ходит кораблик и как вариант, мы думали о том, чтобы переплыть на нем озеро и вернуться обратно пешком по правому берегу. Расстояние примерно 15 км, и по описанию из одного из рассказов, перепад на этом маршруте не должен быть слишком большим. Но к утреннему кораблику мы не успели, и решили просто пройти туда-обратно пока не надоест.
Как оказалось, очень правильно решили. Начало маршрута довольно четкое – мостик через речку, вытекающую из озера, а вот дальше тропа сразу же теряется в зарослях леса, вернее не теряется, а разбегается в разных направлениях. Мы решили держаться ближе к берегу, но уперлись в небольшую прибрежную болотину. Поднялись повыше и вроде бы попали на утоптанную тропу, но идти по ней было не особенно приятно – всё время чуть вверх и вниз. То и дело приходилось форсировать небольшие ручейки, стекающие в озеро с крутого склона,


а проглядывающие сквозь зелень виды на озеро были симпатичны, но не радовали особым разнообразием.


Слегка заморосило и мы с облегчением повернули обратно.
В целом, эта короткая прогулка заняла чуть больше двух часов.

Резюме – не понравилось. В смысле, дорога до Lago del Desierto красивая, а вот гулять вдоль озера не обязательно, хотя возможно мы просто не нашли правильную тропу и не дошли до каких-то площадок с красивыми панорамными видами. Читала, что при ясной погоде от озера роскошно смотрится Фитц Рой, но не знаю, нам оценить этот вид не пришлось, и имхо, если погода хороша, то время можно потратить на более интересные треки.

[Julia69]

Вернувшись обратно почти до Эль Чалтена, останавливаемся у реки Rio Electrico.



Попытка номер два – по утоптанной дорожке углубляемся в лес вдоль левого берега.




Маршрут вроде бы не маркирован (не припомню каких-то табличек), но пунктирчик на картах maps.me четко совпадает с дорогой, которая ведет к кемпингу «Piedra Del Fraile» до которого примерно 8 км. От рефьюджио маршрут идет дальше до озера Electrico и наверх к лагуне Pollone. Полагаю, что это красивый и заслуживающий внимания трек, который можно было бы пройти при наличии сил, времени и хорошей видимости.

А мы, учитывая обстоятельства, ограничиваемся неторопливой прогулкой.
Вот это как раз то, что мы хотели – спокойная дорога, а вокруг сказочный лес с причудливо изломанными деревьями-великанами.











В какой-то момент пересеклись с такой же гуляющей парой туристов – они застыли у дерева, которое оккупировала стайка забавных попугайчиков.

[Julia69]

Пройдя чуть больше трех километров, мы вышли из леса на берег реки и повернули обратно.







Резюме: отличный вариант для прогулки в плохую погоду.





Уже на обратном пути от реки Electrico небо начало светлеть и к вечеру над горами пламенел яркий закат, но из Эль Чалтена Фитц Рой не виден, его заслоняет ближайший холм, а опять забираться в машину и ехать до смотровой на въезде в город мы заленились, так что красивые закатные фото были бездарно упущены.

[Julia69]

31 марта

Зато утром нам очередной раз повезло, теперь с рассветом.



Оказавшись к 8-ми утра на смотровой площадке, мы с удовольствием запечатлели Фитц Рой, пламенеющий в лучах рассветного солнца.





Нас ожидал обратный переезд в Калафате и мы с сожалением попрощались с Эль Чалтеном.


Резюме по первой части нашего путешествия:
Фитц Рой с окрестностями оказался самым главным впечатлением от Патагонии, Аргентины и всей поездки в целом.
Пожалуй, пока это самые красивые горы из увиденных.
На наш взгляд, относительно удобная транспортная доступность и компактность главных достопримечательностей делают это место настоящим must see в любой поездке по Аргентине. Причем даже туристы, путешествующие общественным транспортом, могут посмотреть этот парк без особенных ограничений. Из Калафате в Эль Чалтен ходят рейсовые автобусы, а практически все треки начинаются прямо из поселка.
Выбор по размещению достаточно широк и есть вся необходимая туристическая инфраструктура.
Для туристов «без палаток» оптимальное время для осмотра - 3-5 дней.

И, подведу некоторые итоги по однодневным трекам из Эль Чалтена:

1) Первое место однозначно заслуживает трек к Laguna de los Tres (23 км, перепад 1000м).

2) Трек к Loma del Pliegue Tumbado (18 км, перепад 920м) в классическом, а не в нашем экстремальном варианте. Причем по живописности финального вида он пожалуй переигрывает лагуну у Фитц Роя, а практически полное отсутствие туристов дает возможность почувствовать редкое ощущение единения с могучей природой.

3) Прогулка к Laguna Torre (21,5км, перепад 570м) – на мой взгляд, он проигрывает треку к Loma del Pliegue Tumbado. Если судить по карте маршрутов, то от Лагуны можно продолжить путь до видовой точки Mir. Maestri (еще как минимум 1 час в одну сторону).

4) Трек вдоль реки Electrico. Сами мы прошли только треть возможного маршрута, но из описаний и карт понятно, что от реки Electrico можно подняться до озера Pollone (общая протяженность маршрута 24км, перепад 300м). Думаю, что этот маршрут тоже очень красив, особенно в финальной части. Тропа вдоль Electrico уходит еще дальше на запад вглубь горного массива, но туда за один день уже не успеть.

5) Прогулка вдоль восточного берега озера Lago del Desierto и подъем к Lago Huemul (16,5км, перепад 600м). О наших впечатлениях от прогулки вдоль озера я уже написала, но вот здесь отзываются об этом маршруте более оптимистично.

Перечень и рейтинг маршрутов сугубо субъективен и составлен по нашим личным впечатлениям. На карте маршрутов обозначены и другие, не исследованные нами тропы.


Кроме серьезных треков, в окрестностях Эль Чалтена несколько легкодоступных видовых точек:

- Mir. Condores (20 минут подъема от парковки у старта к маршруту Loma del Pliegue Tumbado)

- Mir.Aguilas (50 минут подъема от парковки у старта к маршруту Loma del Pliegue Tumbado)

- водопад Chorillo del Salto (~ 4 км по дороге к северу от Эль Чалтена). Оттуда же можно начать трек к Laguna de los Tres.

- Mir. Fitz Roy (1,5 часа подъема от Эль Чалтена – начальный участок трека к Laguna de los Tres). Дальше можно продлить и закольцевать этот маршрут через Laguna Capri – получится что-то в районе 10-ти км.

То есть вполне себе есть, чем занять себя на несколько дней. ;))

О более серьезных маршрутах не на один день очень подробно рассказывается в отличном рассказе на форуме.

Карта парка:

[Julia69]

По дороге из Эль Чалтена в Эль Калафате










Часа за три «долетев» до Калафате, мы бросили вещи в отеле, по-быстрому перекусили в кафе на центральной улице и двинулись в сторону знаменитого ледника Перито-Морено.

До ледника из города 80 км красивейшей дороги.



На въезде в парк покупаем билеты и, проехав несколько роскошных смотровых площадок, оказываемся на парковке.

[Julia69]

Перито-Морено - самый большой из ледников, находящихся в Национальном парке Лос-Гласиарес. Этот ледяной гигант имеет длину 60 км и ширину 5 км. Повсюду в мире ледники уменьшаются в размерах из-за медленного (или быстрого) таяния льда. Напротив, Перито-Морено - единственный ледник в мире, старательно увеличивающий свой вес. Каждый день тяжелый слежавшийся снег на породивших его ледяных полях создает по 1 м нового льда, продвигаясь на 450 м вперед каждый год.

Осмотр ледника организован очень грамотно. У парковки туалеты, сувенирный магазин и кафе. Отсюда к смотровым площадкам на ледник ведет пешеходная дорожка, но по ней лучше не начинать, а заканчивать прогулку, отправившись к началу осмотра на автобусе.

Карта


На схеме видно, что в парке несколько дорожек. Расстояния совсем небольшие, при наличии времени и желания, можно прогуляться по всем, но особого смысла в этом нет. Передняя линия самая эффектная, и народ в основном толпится прямо напротив ледника.



Совершенно никуда не торопясь и где-то около часа просидев на видовых скамеечках в ожидании мощного обрушения ледяных глыб, мы потратили на всю прогулку около трех часов, но честно говоря, и пары часов было бы вполне достаточно.













С погодой очередной раз повезло – по ощущениям было около 20-ти градусов и только холодное дыхание гигантских ледяных масс заставляло накинуть на себя ветровку.

Ледник действительно производит мощное впечатление, которое мы почувствовали, несмотря на некоторый скептический настрой. Уж казалось бы, что может удивить после ледяных островов заполярного Шпицбергена?! Но нет, Перито Морено очень красив в своей монументальности. И за счет постоянного, хотя и незаметного глазу движения ледяного панциря, он не кажется застывшим, картину оживляют постоянный шум и треск откалывающихся от края льдин – от маленьких до огромных, падающих в воду с 70-ти метровой высоты.



небольшое видео
http://www.youtube.com/watch?v=6d-lUKV-tMM

В общем, конечно, must see! Многие туристы остаются в Калафате на пару дней, чтобы иметь возможность прокатиться на кораблике или походить по леднику с группой в сопровождении гида. Из Калафате до ледника ходят автобусы, так что без машины добраться до него не проблематично.

[Julia69]

Вернувшись к парковке по синей пешеходной дорожке, мы перекусили в кафе и вернулись в Калафате. Совершенно неожиданно потратили кучу времени на автозаправку – почему-то за бензином были гигантская очередь, в которую мы встали, не сразу разобравшись в том, к какой колонке подъехать за дизелем. Поэтому времени на прогулку по городу уже не оставалось, отдохнули в гостинице и поехали ужинать в один из популярнейших ресторанов Эль Калафате – La Tablita, где готовят обалденную баранину. Отзывы не обманули, и мясо и обслуживание было на самом высоком уровне.





Отель Boutique Hotel La Cantera (110$) очень понравился. Просторные и симпатично оформленные номера с видом на озеро Архентино, хороший завтрак, удобная парковка, терраса с шезлонгами, есть даже СПА-салон. Расположен не в центре, но в пешей доступности от центральной улицы.



Легли не поздно, поскольку завтра нас ожидал переезд в Чили, в национальный парк Торрес дель Пайне Torres del Paine.

Чилийская часть нашего путешествия

[L.Olga]

Очень красиво!!! Оттенки другие, чем в ноябре, когда я там была. Посмотрела и про Торрес дель Пайне - великолепно! Жду продолжения о Барилоче и Сан Мартине в апреле.
Уже подумываю о поездке в Озерный край Чили в каком-нибудь апреле, и хочется снова в НП Ланин.

[Julia69]

К сожалению, в Сан-Мартине нам сильно не повезло с погодой, хотя окрестности Барилоче мы хорошо посмотрели. И в чилийский Озерный край надеюсь наведаться когда-нибудь в будущем. ;))

[Julia69]

Рейс из Калафате в Буэнос-Айрес доставил нас в другой (не международный) аэропорт – Хорхе-Ньюбери, расположенный на берегу залива и недалеко от центра города. Но еще одна прогулка по Буэнос-Айресу в планах не значилась, поэтому мы опять выбрали гостиницу при аэропорте Hotel Aeroparque Inn & Suites (90$ в сутки). Плюсы отеля – бесплатный трансфер из аэропорта (только из, следующим утром пришлось ехать в аэропорт на такси за грабительские 90 песо) и наличие ресторана. В остальном обычная занюханная гостиничка для командированных. Прогуляться рядом особо негде, хотя при наличии времени можно посетить недалеко расположенную большую парковую зону – Японский и Ботанический сады.
Вообще, первоначальные планы это посещение БА не предусматривали, авиабилеты были куплены на прямой рейс из Калафате в Барилоче. Но, видимо из-за окончания высокого сезона, прямые рейсы отменили. В общем, подобное изменение планов ничего принципиально не сломало в нашем маршруте, хотя по любому, дополнительный перелет всегда лишний.

5 апреля
Утро как-то не задалось. Вернее, сначала все шло по плану, не ранний подъем, небольшой променаж по грязной набережной у порта, трансфер в аэропорт, регистрация, погрузка в самолет… а потом нас выгрузили обратно! В чем причина, мы так и не поняли, то ли проблемы с колесом, то ли обычное раздолбайство аргентинских авиалиний, но в итоге мы проболтались в аэропорту пять (!) лишних часов и планы на сегодняшний день полетели к черту.
Мы собирались по прилету в Сан-Карлос-де-Барилоче получить в аэропорту забронированный автомобиль и сразу же двинуться на север, наслаждаясь одним из самых красивых автомаршрутов с говорящим названием «Дорога семи озер». Но теперь уже беспокоились, дождется ли нас в аэропорту агент Europcar с ключами от машины, не говоря о том, что на любование красотами времени уже точно не оставалось.
С грехом пополам вылетев из БА (колесо, слава богу, не отвалилось ни при взлете, ни при посадке) мы в начале седьмого вечера приземлились в Барилоче.

Сан-Карлос-де-Барилоче – столица Северной Патагонии - аргентинского Озерного края, расположен среди озер (Науэль-Уапи, Гутьерес, Морено и Маскарди), окруженных горами (Тронадор, Серро-Катедраль и Серро-Лопес). В зимний сезон (с конца июня до середины августа) это центр горнолыжного спорта – самого крупного в Южной Америке. В остальное время поток туристов тоже довольно высок, холмистую, покрытую зеленью местность вокруг города называют «аргентинской Швейцарией».
Название Барилоче идёт от местного слова Vuriloche, означающего «люди из-за гор». Оно использовалось для обозначения людей, пересекающих Анды, и долгое время держалось в секрете от европейцев. С конца 19 века город заселяли немецко-говорящие эмигранты: швейцарцы, австрийцы, немцы, а также словенцы, итальянцы и чилийцы. Барилоче застраивался, как типичный альпийский городок, многие его здания были сделаны из дерева и камня.
Но, несмотря на действительно альпийские мотивы в местной архитектуре, нам этот регион в целом наполнил Скандинавию – эдакая смесь Норвегии с Финляндией.
Приехав сюда в начале апреля, мы рассчитывали застать в Барилоче золотую осень – уж больно хороши были озерные пейзажи в желто-красном обрамлении на фотографиях в сети. Но нет, слегка поторопились, разгар осенних красок был еще впереди.

Здесь, в отличие от южной Патагонии мы запланировали спокойный недельный отдых, без особенных физических нагрузок – автопрогулки плюс один-два пеших маршрута. Но в Барилоче погода наконец-то показала нам свое капризное лицо – по прогнозу в ближайшие дни ожидались проливные дожди. К сожалению, прогноз оправдался на все 100% и первые впечатления в Озерном краю были сильно подмочены.

Итак, усталые и раздраженные потерянным днем, мы получили ключи от малосимпатичного, но слава богу почти нового Рено Дастера и, решив не менять планы, рванули на север, надеясь проехать как можно больше до полной темноты. Нас ожидал 200 километровый переезд в Сан-Мартин – небольшой городок на берегу озера Lacar, намеченный как точка базирования для осмотра национального парка Ланин (Parque Nacional Lanin) с одноименным вулканом в центре.
В Сан-Мартин ведет Ruta de los Siete Lagos «Дорога семи озер», как пишут – 100 километров сплошной красоты, смотровые площадки, мирадоры, небольшой нацпарк Los Arrayanes… в общем, куча всего, что мы не увидели, проезжая по ней в полной темноте и под проливным дождем. Через три часа – злые, уставшие и голодные добрались до отеля Hosteria Monteverde (90$ в сутки). Отель в целом понравился. Расположен в очень тихом месте, недалеко от центральной улицы. Большой удобный номер, доброжелательный персонал, обычный завтрак. Единственное чего не хватало, так это чайника в номере, но как я поняла, в столовой в любое время дня можно было попросить горячую воду.

[Julia69]

6 апреля
Унылое утро – за окном пасмурно, хотя пока не моросит. Видимость практически нулевая, так что все запланированные интересности приходится отложить. А в планах была и прогулка на кораблике по озеру Huechulafquen с прекрасным видом на вулкан


Фото из инета

и небольшие прогулки по парку Ланин, поездка в лес араукарий и куча красивых видов со смотровых площадок.

Ну, а чем заняться в такую погоду, не особенно понятно. Доехали до центра, заглянули в турбюро, убедившись в том, что улучшения погоды не ожидается, зашли в банк обменять еще немного валюты и, совсем заскучав, решили немного пройтись по берегу озера Lacar по обозначенным на maps.me пешеходным тропкам.

Центральная площадь






Вместо голубей по газонам бродят забавные птички




Оставив машину недалеко от набережной, пошли по грунтовой тропке.


Всё вокруг в капельках




Немного поднявшись, выходим на площадочку с неплохим видом на город


Если не присматриваться к необычной растительности, пейзажи вокруг сильно напоминают Карелию.

[Julia69]

Начинает накрапывать, потом всё сильнее и сильнее. Запаковавшись в дождевики, идем к финальной смотровой, но вид от нее не радует, дождевая туча опустилась настолько низко, что противоположного берега практически не видно.






Зачехлив фотоаппарат, грустно бредем обратно, тем более что подходит время ланча.


На набережной




Там пара кафе, народу внутри много, где еще коротать дождливый денек, как не за обеденным бокальчиком вина?


Дождь припустил еще сильнее, и мы решили прервать неэффективную экскурсию – доехали до гостиницы и до вечера под шум дождя валялись в номере. Часам к восьми затихло и по дороге в ресторан мы немного прошлись по городу.

Вообще, Сан-Мартин понравился (насколько это возможно в подобных обстоятельствах). Милый городок с уютными улочками, одноэтажные домишки разной степени «сытости»







Попадаются забавные строения затейливой архитектуры




наша улочка у отеля

[Julia69]

7 апреля

Утром встали пораньше и рванули обратно в Барилоче, надеясь полюбоваться знаменитой дорогой при более благоприятных погодных условиях.

Сегодня Сан-Мартин выглядит повеселее


Дождя нет, облачность высокая, кое-где даже проявляется голубое небо.


а где-то продолжает прятаться в серых низких облаках.


Хорошо видны макушки холмов, припорошенные утренней изморосью






Видимость в целом хорошая, так что убедились, что дорога действительно красивая









и разочаровались, потому что наблюдать эту красоту довольно сложно. За смотровыми площадками никто не следит, кусты и деревья заслоняют почти все потенциально живописные панорамные виды на озёра. Некоторые смотровые площадки выглядят вот так:

[Julia69]

На полпути в Барилоче была запланирована остановка с прогулкой по национальному парку Los Arrayanes в городке Villa La Angostura. По описаниями из рассказов там нас ожидало несколько мирадоров с потрясающими видами. Но при подъезде к Villa La Angostura, нас опять накрыло плотной тучей с проливным дождем. Пережидать непогоду в машине было неохота и мы без особого сожаления поехали дальше, надеясь, что Барилоче встретит нас более гостеприимно, чем Сан-Мартин.

Часам к двенадцати добрались до Барилоче, где действительно было получше с погодой.

Солнечно-желтые пирамидальные тополя придают пейзажам оттенок Тосканы







А вот и город на противоположном берегу


С трудом приткнув машину недалеко от центра города, перекусили в первом попавшемся ресторанчике.

Сан-Карлос-де-Барилоче, в отличие от Сан-Мартина, настоящий город со всем сопутствующими «неприятностями» – много машин, развязки, заправки, светофоры, дурацкое одностороннее движение, отсутствие нормальных парковок… Конечно, есть и центральная площадь и торговая улица с сувенирными магазинами куда непременно нужно заглянуть, но гулять там…не знаю.
В общем, мы были очень рады, что выбрали отель за городом на «курортной» линии к западу от Барилоче на дороге, ведущей вдоль озера Науэль-Уапи. Там расположена основная масса отелей разной ценовой категории, кафе и рестораны. Шоссе ведет в самый живописный район в окрестностях Барилоче, где и заканчивается видовым автомобильным маршрутом Circuito Chico – 65 километровое кольцо среди озер, лесов и зеленых холмов.
Поскольку погода была подходящей, мы, не теряя времени на остановку в отеле, поехали дальше на этот самый живописный кольцевой маршрут.

Ну, что про него сказать… да, живописно – зелень вокруг, дорога то и дело выныривает на открытые места, в которых блестит озерная гладь с невысокими горами на заднем плане.



В зелени проглядывают симпатичные загородные домики


Несколько видовых точек, из которых самая эффектная Punto Panoramico





От дороги то и дело вглубь зеленых зарослей убегают тропинки. Прогулявшись по одной из них, мы добрели до озера с заросшими травой берегами.





И ездить и ходить приятно, но, честно говоря, ничего сногсшибательного. Красота такая… спокойная и понятная, как будто ходишь по красивым местам Ленобласти, только незнакомые растения бросаются в глаза. От природы на другом конце света интуитивно ожидаешь чего-то более необычного.





Самый знаменитый отель в окрестностях Барилоче – Llao-Llao. В нём останавливался на полдня сам Барак Обама во время своего исторического визита в марте 2016 года.


Когда мы закончили круг, уже вечерело – самое время направиться в отель Villa Huinid Lodge (135$ в сутки) - один из курортных отелей «на второй линии» у озера (через дорогу). Территория симпатичная, много декоративных кустарников и цветов. Один центральный четырехэтажный главный корпус и несколько коттеджей. Цены на проживание в коттеджах были высокими, а вот в главном корпусе вполне приемлемыми. Только нужно брать номер с видом на озеро, окна противоположной стороны утыкаются в крутой земляной склон за отелем, зато из видовых номеров прекрасная панорама на озеро, где каждый вечер мы наблюдали яркие закаты. В отеле СПА-зона (сауна, массажи, небольшой бассейн), хороший ресторан и отличные завтраки.

Вечерний вид с балкона

[Julia69]

8 апреля

Итак, два дня в Озерном краю уже прошли, а впечатления средненькие. Но ничего, впереди еще есть, что посмотреть! Прогноз продолжает не радовать – погода неустойчивая, на сегодня пасмурность с возможными осадками. Так что самое главное мероприятие – еще один интересный пеший поход - мы откладываем на потом (вроде как завтра-послезавтра должно немного проясниться), а сегодня едем к вулкану!

Вулкан Тронадор (Cerro Tronador) – по испански Tronador означает «Громовержец», или «Громоподобный», но не подумайте, что это от того, что он то и дело грохочет, сотрясая атмосферу звуками извержений. Тронадор - неактивный стратовулкан, а слышимый издалека грохот создают ледники и сераки (ледяные столбы на ледниках) обрушивающиеся в лагуны у подножья. Тронадор расположен прямо на чилийско-аргентинской границе и основная масса ледников сходит в Чили. Со стороны Аргентины доступна для осмотра красивая лагуна, в которую сползает лапа черного ледника Ventisquero Negro.

От Барилоче к вулкану около 100км очень красивой дороги. Небольшой отрезок пути мы едем по знаменитой Ruta 40.

Аргентинская Ruta 40 – это одна из самых длинных дорог в мире. Она начинается на юге Аргентины у Огненной Земли и кончается только спустя 5 тыс. км. на севере страны у границы с Боливией, проходя все время вдоль Андского хребта и пересекая 20 национальных парков, 18 крупных рек, 236 мостов, вдоль 13 крупных озер и солончаков и через 27 горных перевала, один из которых достигает высоты 5000 метров.
Большая часть этой дороги заасфальтирована, однако, в самых труднодоступных и малонаселенных местах на севере в провинции Хухуй и Сальта и на юге в Патагонии весьма солидная часть дороги имеет грунтовое покрытие, которое проходимо только для полноприводных машин при хороших погодных условиях

В районе Барилоче эта дорога асфальтирована и находится в прекрасном состоянии, так что есть возможность любоваться красотами вокруг.

Вдоль озера Lago Gutierrez







За следующим озером Lago Mascardi поворачиваем направо на грунтовку – почти сразу ворота в парк. Въезд платный (не помню сколько стоит, но не дорого). Основной смысл пункта охраны думаю в том, чтобы контролировать поток автотранспорта – дорога узкая, в одну машину, поэтому до 16-ти часов пускают только в парк, а после 16-ти уже из парка.
Грунтовка в очень приличном состоянии, по ней до вулкана ехать еще около 60-ти километров. Маршрут этот довольно популярный – много таких же как и мы, самостоятельных туристов и несколько небольших автобусов с организованными группами.

Проезжаем какую-то ферму с забавными деревянными скульптурами на воротах





Смотровая у озера с видом на островок Piuque Huapi – по-испански его название Isla Corazon – остров Сердце.



В основном дорога идет по дремучему сказочному лесу с могучими деревьями




Еще одна смотровая на берегу озера. Тут очень тихо и как-то умиротворенно.

[Julia69]

едем дальше








В какой-то момент на горизонте замаячила белая тень вулкана. В хорошую погоду мы бы увидели его вот так (фото из инета)


Пришлось довольствоваться более скромным видом




Но даже его подножье впечатляет


Подъехали к лагуне – там большая стоянка и смотровая площадка.

[Julia69]

Даже при пасмурной погоде лагуна выглядит очень хорошо – молочно-зеленая вода приятно оттеняет черно-белую графику ледниковой лапы. Лед действительно черный, поскольку ледяная масса, сползая со склона, набирает в себя частички горной породы.









Вкрапления желто-красной породы и поросшие мхом расщелины оживляют мрачные вулканические склоны.




Наверху виднеется голубая, еще не почерневшая масса льда.


От лагуны можно проехать еще около километра – дорога заканчивается, уткнувшись в большой двор с хижиной для туристов. Там открыто и вкусно пахнет – самое время сделать перерыв и отведать наваристого супчика.

[Julia69]

От парковки у рифьюджио расходятся два небольших пеших маршрута. Самый популярный – к водопаду Garganta del Diablo - всего полчаса (1 км в одну сторону) по утоптанной, слегка поднимающейся вверх тропке



и мы оказываемся в большом ущелье, со склонов которого бегут многочисленные ручьи.

Самый большой из них и есть водопад. Пейзаж - натуральная Норвегия, та же суровая красота.






Вернувшись к хижине, попытались найти начало другого пешего маршрута к Mirador Glaciar Castano Overo, но, с трудом сориентировавшись на местности, поняли, что он идет круто вверх на ближайший склон. По-видимому, оттуда должен открываться хороший вид на вулкан и ледник, но сегодня подниматься туда бессмысленно – плотные тучи лежат слишком низко.

Времени до четырех (когда начнут пускать машины на выход) еще много, так что возвращаемся обратно к лагуне и просто гуляем там около часа.


На обратном пути чуть развиднелось, фотографируем еще раз остров Isla Corazon.


Здесь хорошо видны масштабы – след на воде оставил катер среднего размера, едва различимый на фото.

Полные положительных впечатлений, возвращаемся в отель – день, несмотря на тусклую погоду, оказался довольно ярким.

[Julia69]

9 апреля

Убедившись накануне вечером в благоприятном прогнозе, на сегодня мы наметили пешеходный маршрут к лагуне Tonchek, который больше известен как трек Refugio Frey.
Наиболее популярный путь к лагуне ведет от паркинга у подъемников на гору Серро-Катедраль (Cerro Catedral) на склонах которой расположены горнолыжные спуски. Летом подъемники тоже работают, поднимая туристов на смотровые площадки на вершине горы.
Тропа Refugio Frey сначала идет траверсом вдоль берега озера Lago Gutierrez (примерно 6 км, практически без перепада по высоте), а затем начинается крутой, особенно в последней части, подъем к лагуне и хижине.
Но при подготовке поездки я нашла в сети описание еще одного, гораздо более удобного варианта прохождения этого трека, предлагающего пройти маршрут в одну сторону и в основном на спуск -
https://ru.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=9314712

Т.е. поднявшись на фуникулере на Cerro Catedral, можно с небольшим перепадом высот пройти по верхнему гребню до еще одной лагуны - Laguna Shmoll, от нее спуститься до Laguna Tonchek и Refugio Frey и дальше уже закольцевать маршрут на парковке у подъемников. Общая протяженность такого трека составляет примерно 18 км со спуском 1200м и подъемом где-то 300-400м – отличный вариант, не так ли?
К сожалению, еще накануне мы выяснили, что этот вариант нам не подходит – как назло, подъемники не работали именно по воскресеньям! Подумав, мы решили разбить маршрут на две части – сегодня пройти классическим маршрутом туда-обратно к Refugio Frey (синяя линия на схеме), а завтра подняться на подъемнике, от него дойти до лагуны Shmoll и вернуться обратно и спуститься тоже на подъемнике (голубая пунктирная линия на схеме).





20 км, перепад 900м

Утро встречает туманом – хорошо, значит прогноз не обманул и солнышко обязательно будет. Припарковавшись, начинаем трек.


Сначала совсем небольшой подъем и долгий путь среди влажных зеленых зарослей.


Слева то ли в тумане, то ли в низких облаках прячется озеро Lago Gutierrez






Поворачиваем направо и углубляемся в густой лес.


Туман еще не совсем растаял, но вскоре сквозь крону деревьев начинает проглядывать голубое небо.






«Избушка на курьих ножках» примостилась под огромным валуном – место отдыха для туристов

[Julia69]

Чем выше, тем реже деревья, уже виднеется перевал.








Справа открывается вид на ущелье, покрытое ослепительно ярким осенним ковром.




Наконец-то мы у цели – хижина Refugio Frey.


Она открыта, внутри хлопочет кто-то из персонала, есть несколько туристов
Теоретически здесь можно остановится на ночлег, правда не знаю, нужно ли об этом договариваться заранее.

Взгляд назад - сверху хорошо просматривается долина и путь, по которому мы пришли

[Julia69]

Лагуна очень красива, жаль только небольшая рябь на воде мешает поймать идеальное отражение


В поисках хорошего ракурса поднимаемся чуть выше озера, хочется все великолепие охватить одним кадром






немного бродим вокруг и уютно устраиваемся на берегу на ланч.


Яркое солнце, тепло, тихо… лепота…

Часа через полтора с сожалением заставляем себя попрощаться с лагуной.


На спуск идти совсем легко, по ощущениям значительно быстрее, чем на подъем, но 10 обратных километров проходим за те же три с небольшим часа.

озеро Lago Gutierrez


Резюме:
Классный трек – хоть и довольно продолжительный, но гораздо менее напряженный, чем маршруты в южной Патагонии. Первая половина пути не особенно впечатляет по видам, зато проходится в хорошем темпе. Laguna Tonchek невероятно хороша, особенно с отражением. Весь маршрут занял у нас 9 часов, из которых почти 2 часа мы провели наверху у лагуны. В рифьюджио Frey можно перекусить и переночевать (при желании) - внутри довольно уютно.

[Julia69]

10 апреля

Сегодня последний полный день в Барилоче и мы задумали прокатиться еще раз по автомобильному кольцу Circuito Chico с подъемом на все фуникулеры и с осмотром смотровых точек, на которых не успели побывать в первый день. И, если получится, пройти еще один небольшой и несложный трек к лагуне Shmoll.

Для начала едем встречать рассвет на смотровую Punto Panoramico








местный «воробушек»


Следующая точка – подъем на смотровую площадку фуникулера Cerro Campanario. Пишут, что National geografic когда-то включил вид с этой горы в ТОП-10 лучших видов на планете. Ну да, вид действительно впечатляющий!


Вообще, все эти горы с озерами сверху смотрятся на порядок интереснее, чем вблизи.

[Julia69]

Затем едем туда же, где были вчера – на парковку у подъемников на гору Серро-Катедраль. Фуникулеры работают не все, но тот, что нам нужен – Lynch, функционирует. А наверху погодка-то так себе – сильный ветер и низкие плотные облака.








Побродив немного вокруг верхней станции подъемника, все-таки решаем попробовать осуществить задуманное – пройти примерно по гребню 8 км до лагуны Shmoll. Тропка, хоть и не очень натоптанная быстро нашлась, но поднявшись на первый перевальчик, мы убедились, что идти к лагуне не осмысленно – весь горизонт в тучах, видимость плохая, да и сильный холодный ветер не добавляет приятных ощущений.




М-да, очередной облом, но что делать, возвращаемся на теплую станцию и поднимаем себе настроение чашечкой вкусного каппучино с яблочным пирогом.

На спуске

[Julia69]

Ну что ж, впереди еще большая половина дня, чем же заняться? Как вариант, можно было бы попробовать водную экскурсию– из порта Puerto Panuelo несколько раз в день по озерам отправляются экскурсионные катера. Но такая поездка занимает 5-6 часов как минимум, на утренние рейсы мы уже не успели, а дневные закончатся уже совсем к вечеру. Решаем просто поездить и погулять к смотровым площадкам внутри Circuito Chico.

Очередной вид с Punto Panoramico – уже знакомая панорама каждый раз предстает в новом свете


По одной из лесных тропок выходим на берег озера


И на небольшой пляж с роскошным деревом




Это Arrayan (Luma apiculata) – местный эндемик, произрастает в горных районах Чили и Аргентины.

Виды с другой смотровой не особенно впечатляют, но размять ноги все равно приятно – мне эти прогулки по лесным зарослям напомнили наши лесопарки – душевно, но не так красиво, как в ландшафтных парках, созданных рукой человека.




Замкнув круг, возвращаемся в отель – надо немного отдохнуть и упаковать вещи – завтра возвращаемся в Буэнос-Айрес.

Очередной роскошный закат с балкона


И ужин в одном из самых известных мясных ресторанов Барилоче - El boliche de Alberto.


Пару слов об известном аргентинском бренде – аргентинских стейках.
Честно сказать, впечатления средние. Да, культ мяса чувствуется, одно только меню по стейкам в любой аргентинской парижжье (Parilla) (это специальная печь-жаровня, где готовится мясо и так же называются рестораны, специализирующиеся на мясных блюдах) занимает полстраницы. Но может мы заходили не в те места, то ли брали не самые вкусные части… в общем, не знаю, возможно это просто классический пример завышенных ожиданий. К тому же, съесть приличный стейк и в Москве и Питере сейчас не проблема.

[Julia69]

11 апреля

Сегодня нам предстоит перелет в Буэнос-Айрес, откуда мы отправимся на два дня в Игуасу. Но самолет только в четыре часа и у нас еще целых полдня в Барилоче.

После завтрака выписываемся из отеля и едем на последний из фуникулеров – Cerro Otto. Сомневались, стоит ли туда подниматься, ведь все подъемники в Барилоче расположены на одной стороне озера и в принципе виды открываются одни и те же, только с разных ракурсов и высоты. Но нет, поднялись и не пожалели – свет сегодня совсем другой, и панорамы откровенно радуют.

Эх, вчера бы такую погоду!






Хорошо просматривается вершина вулкана Тронадор


И окружающие просторы…


Уезжать не хочется, но, пора в дорогу! По пути в аэропорт заезжаем в центр города и весьма удачно затариваемся вкусными сувенирами – Барилоче славится своим шоколадом. Прощальный ланч в уютном ресторанчике и аэропорт.

Всё… до свидания Патагония!


Размышления о третьей части нашего путешествия:

Аргентинский озерный край – очень красивый регион и думаю, что при благоприятной погоде наши впечатления были бы гораздо более однозначными. Но, в любом случае я не думаю, что на человека, побывавшего в живописных районах Европы, Барилоче с окрестностями произведет какой-то сногсшибательный эффект. Однако, если Озерный край гармонично вписывается в ваш маршрут по Аргентине, конечно, он стоит посещения. Туристы, путешествующие на машине, получат гораздо более полное впечатление, но и для «безлошадных» тоже есть большие возможности.

Чем же заняться в Озерном крае?

- автомаршрут Circuito Chico по парку Parque Nacional Nahuel Huapi - 65 км, с подъемом на фуникулеры и прогулки к смотровым точкам занимает полный день. Есть экскурсионные туры, но мне кажется это не осмысленным – здесь нужно ехать самим и останавливаться там, где душа попросит.

- автомаршрут к вулкану Cerro Tronador - must see! Полный день. Удобно осматривать с экскурсионным туром.

- водные экскурсии по озерам парка Parque Nacional Nahuel Huapi. Полный день. Мы не были, но мне кажется, что это должно быть достаточно интересным. По крайней мере, лес с аррайяновыми деревьями очень необычен.

- пешеходный маршрут к Laguna Tonchek (Refugio Frey) – однозначный must see! Полный день. Легко организовать и без машины, нужно только добраться на такси или автобусе до Cerro Catedral.

– автомаршрут в Сан-Мартин «7 озер» - 200 км в одну сторону. На мой взгляд интересен, только если вы отдыхаете в Барилоче больше недели. По сути, это те же самые виды на озера в окружении красивых зеленых холмов. При хорошей погоде можно спланировать поездку так, чтобы была возможность переночевать в Сан-Мартине и потратить еще целый день на осмотр парка Parque Nacional Lanin, который находится севернее Сан-Мартина.

- автомаршрут до городка Villa La Angostura – 80 км в одну сторону. Судя по отзывам, прогулка по парку Los Arrayanes Nacional Park выглядит привлекательно. К сожалению, погода помешала нам составить более объективное мнение.

- отрезок Ruta 40 между Bariloche и городом El Bolson – 122 км в одну сторону. Туда мы не успели съездить, так что добавить наших впечатлений тоже не смогу.

[mamzh]

Да, автомобиль вместе с крепкими ногами в Патагонии могут творить чудеса. Ваши фото с туманом тоже прекрасно выглядят, холод ведь не чувствуешь, сидя в помещении.

[Stranno]

просто отличнейший отчет!
С кучей полезной информации и фотографиями, позволяющими сложить собственное впечатление и решить, нужно это самому в план вносить или нет.
Планирую сейчас наш тур в январе и прям ооочень благодарен за информацию.
Единственное, хотел понять по Торрес дель Пайне... Вот честно времени на него почти нет, и предварительно планирую его смотреть одним днем на машине (переездом из эль калафате или какого-то города поближе к границе), без пеших треков. Прочитал мнение, что это того не стоит, и смутился... И еще вопрос. Хотим в трек на ледники в пуэрто морено сходить, но нужно ли его заказывать заранее и выходить в утро, или можно приехать в первой половине дня, посмотреть со смотровых площадок и там же купить тур на сам ледник этим же днем?

Гранд мерси!:)

[L.Olga]

хотел понять по Торрес дель Пайне... Вот честно времени на него почти нет, и предварительно планирую его смотреть одним днем на машине (переездом из эль калафате или какого-то города поближе к границе), без пеших треков. Прочитал мнение, что это того не стоит, и смутился...

Мое мнение - ехать в любом случае. Я была в конце ноября однодневной экскурсией из Калафате - все равно стОит. Фото здесь Аргентина по вертикали: 5 недель от Сальты до Калафате. сообщение 5. Январь там это самое лето-лето, погода должна быть хорошей.

[Julia69]

смотреть одним днем на машине (переездом из эль калафате или какого-то города поближе к границе), без пеших треков. Прочитал мнение, что это того не стоит, и смутился...

В Аргентине поближе к границе, чем Калафате ничего нет. Не буду отговаривать, но тогда уж выезжайте затемно, чтобы оказаться в ТдП часам к 10-ти утра - так хоть не все виды против солнца будут.

Хотим в трек на ледники в пуэрто морено сходить, но нужно ли его заказывать заранее и выходить в утро, или можно приехать в первой половине дня, посмотреть со смотровых площадок и там же купить тур на сам ледник этим же днем?

Не особо интересовалась этим вопросом, но по-моему туры на ледник турфирмы в Калафате продают, я бы узнала поточнее, можно ли его вообще прямо в парке у ледника купить.

[L.Olga]

Хотим в трек на ледники в пуэрто морено сходить, но нужно ли его заказывать заранее и выходить в утро, или можно приехать в первой половине дня, посмотреть со смотровых площадок и там же купить тур на сам ледник этим же днем?

Увидела Пуэрто Морено и пропустила. Если это Перито Морено, то посмотрите Minitrekking и BigIce здесь, они прямые организаторы http://hieloyaventura.com/
Насколько я помню, на месте, на леднике - нельзя. BigIce обязательно заранее (минимум за 2-3 дня, в высокий сезон наверное за больше), но я бы бронировала не ранее чем за неделю, когда прогноз погоды будет.

[L.Olga]

тогда уж выезжайте затемно, чтобы оказаться в ТдП часам к 10-ти утра - так хоть не все виды против солнца будут.

Именно так. Причем в январе затемно - это часа в 3 ночи: посмотрите время восхода-захода на нужной широте. Устанете конечно, но все успеете, даже 1-2 прогулочных треккинга.

[Stranno]

Спасибо за ответы.

Цены даже на минитреккинги в 10 тыщ руб , конечно, бодрят...

[Stranno]

А еще вопрос - граница в районе ТдП круглосуточная? Быстро ее можно пройти?

[L.Olga]

Цены даже на минитреккинги в 10 тыщ руб , конечно, бодрят...

+ еще оплата входа в нацпарк (не включена)! Но погулять по дорожкам вдоль ледника можно после, в тот же день, чтобы этот вход 2 раза не платить.
Если посчитать 1 долл = ок 17 арг песо сейчас... Да, подорожало примерно в 2 раза, причем если считать по старому черному курсу...
Если решите, что оно вам надо, то пишите им, спрашивайте про скидки при оплате налом, при оплате до 1 декабря, вообще про любые варианты снижения цены, просите скидку. Это ЛатАм, надо пробовать...

[L.Olga]

А еще вопрос - граница в районе ТдП круглосуточная? Быстро ее можно пройти?

В районе ТдП - не знаю, в районе Мендосы-Сантьяго была круглосуточная, ездила туда-обратно на ночном автобусе.
По пересечению границы в районе ТдП воспоминаний не осталось, значит не было ничего слишком.
Вряд ли вы на границе окажетесь раньше 7-8 утра....
Идея: спросите про границу у какого-нибудь отеля в ТдП или рядом, напишите им, должны знать.

[Stranno]

Спасибо за ответы!

[Borissimo]

Доброго времени суток!
Отличный отчёт - вдохновляет :-).
Планирую поехать в Патагонию в след.году. Появился (глупый) вопрос, буду очень благодарен, если проясните.
Действительно ли за вход в парк Лос Гласьярес денег не берут? В разных местах информация разнится. Хочется узнать из первых рук.

Заранее спасибо и всё такое

[Julia69]

Места, в которых мы оказались, находятся на территории огромного национального парка Лос-Гласьярес (Parque Nacional Los Glaciares), в состав которого входит группа ледников, стекающих в озеро Lago Argentino (в том числе ледник Перито Морено) на юге и гряда горных пиков со знаменитыми вершинами Фиц Рой (Monte Fitz Roy) и Сьерро-Торре (Cerro Torre) на севере.

Вход на территорию у ледника Перито Морено платный, а вот заповедник у Фитц Роя и Сьерро-Торре бесплатный. Честно говоря, тут всё довольно однозначно, ни у кого в рассказах не встречала другой информации.

[Borissimo]

Спасибо! Я просто (почему-то) распостранил "вход в нац.парк у ледника Перито Морено" и на треки тоже. Теперь понятно. Супер.

[ben_laden]

Но при подготовке поездки я нашла в сети описание еще одного, гораздо более удобного варианта прохождения этого трека, предлагающего пройти маршрут в одну сторону и в основном на спуск -
https://ru.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=9314712

Отличный вартант для сокращения затраченного времени на маршрут! Скажите, пожалуйста, исходя из вашего опыта можно ли при использовании подъёмника сократить путь кардинально?? Можно ли уложиться в 5 часов включая сам трек и подъём на фуникулёре? Время ограничено, а сходить в такой трек хочется)
Спасибо.