Раскрывая секреты: парки Запада от Калифорнии до Монтаны

[GANT1949]

И снова апрель, и снова на салфетке в кафе рисуется карта штатов.

Это четвертая поездка на Запад США.
Но эмоции от предвкушения переполняют, как в первый раз, ведь впереди неизведанная Америка, в которой еще не был, и секреты, которые надо раскрыть!


КРАТКИЙ ОБЗОР ПРЕДЫДУЩИХ СЕРИЙ:

Первая (август 2014): Из Сан-Франциско в Орегон: путь очарованных странников - удачная вылазка из Сан-Франциско в Северную Калифорнию и Орегон, и это первая любовь, которая навсегда.

Вторая (август 2015): Увидеть Рейнир, заправиться в Орегоне: фотографируя Северо-Запад - вдумчивый круговой маршрут из Сиэтла по популярным и малоизвестным местам Pacific Northwest, примерно поровну штаты Вашингтон и Орегон. Замечательная атмосферная поездка во всех смыслах слова (не повезло с погодой).

Третья (июль-август 2016): Осколки сбывшейся мечты: по горам и вулканам Тихоокеанского Запада - тщательная подготовка и разбитые планы, вечная лень и подлинный триумф воли - путешествие на машине вдоль Pacific Crest Trail, от Долины Смерти до канадской границы по самым высоким горам штатов Калифорния, Орегон, Вашингтон.


И ЧТО ЖЕ СМОТРЕТЬ В ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ?

Национальные парки - лучшую американскую идею(с).

Но сколько же их можно впихнуть в одну поездку?
Давайте подумаем: стартуем из Лос-Анджелеса, улетаем из Сиэтла, на Юго-Запад не едем :smile:

- Channel Islands: островов в Америке у нас еще не было.
- Pinnacles: убедиться, что не тянут на парк).
- Sequoia: смогут ли секвойи бросить вызов редвудам? Пока счет 0-1.
- Kings Canyon: в этом парке мы были 20 минут. Хочется большего.
- Yosemite: со второй попытки попробуем понять, что в нем крутого.
- Great Basin: разбавить 1300 км дороги через "ничего".
- Grand Teton: проверим его самодостаточность.
- Yellowstone: потому что дешевле Камчатки (хехе).
- Glacier: составить конкуренцию гризли в поедании ягод.
- Mount Rainier: любимый парк. "Потому что он есть"(с).
- North Cascades: легальный способ увидеть Канаду без визы.
- Olympic: в котором главное - не победа, а участие.

***

МАРШРУТ ПОЕЗДКИ
22 июля - 14 августа 2017



Day 0: апрель-июль Подготовка
Day 1: 22.07 Сб - прилет в LA, переезд в La Jolla
Day 2: 23.07 Вс - La Jolla, San Diego: Cabrillo National Monument, Balboa Park, Coronado, переезд в Porterville
Day 3: 24.07 Пн - Sequoia National Park, Kings Canyon National Park: Panoramic Point
Day 4: 25.07 Вт - Kings Canyon National Park: Grant Grove, Kings Canyon Scenic Byway, Yosemite National Park: Yosemite Valley
Day 5: 26.07 Ср - Yosemite National Park: Tioga Road, Saddlebag Lake, 20 Lakes Basin, Mono Basin, Mono Lake: South Tufa
Day 6: 27.07 Чт - Mono Lake: Old Marina, Eastern High Sierra: Virginia Lakes, Excelsior Mountain, Long Valley Caldera
Day 7: 28.07 Пт - Tonopah, Extraterrestrial Highway, Cathedral Gorge State Park, Great Basin Scenic Byway, Great Basin National Park
Day 8: 29.07 Сб - Great Basin National Park: Lehman Caves, Ely, Bonneville Salt Flats, Salt Lake City
Day 9: 30.07 Вс - Grand Teton National Park: viewpoints, Jackson, Moose-Wilson Road
Day 10: 31.07 Пн - Grand Teton National Park: Hidden Falls, Hurricane Pass
Day 11: 01.08 Вт - Grand Teton National Park: viewpoints, Yellowstone National Park: West Thumb, Yellowstone Lake, Hayden Valley, Canyon, Buffalo Bill Scenic Byway, Chief Joseph Scenic Byway
Day 12: 02.08 Ср - Beartooth Ranch, Beartooth Scenic Byway, Yellowstone National Park: Lamar Valley, Tower-Roosevelt, Mammoth Hot Springs, Norris Geyser Basin
Day 13: 03.08 Чт - Yellowstone National Park: Old Faithful, Black Sand Basin, Biscuit Basin, Cascade Group, Upper Geyser Basin, Midway Geyser Basin, Fountain Pain Pot, Yellowstone: оценки и советы, из Йеллоустоуна в Glacier
Day 14: 04.08 Пт - Glacier National Park: East Glacier, Two Medicine, St Mary, Going-to-the-Sun Road, Lake McDonald
Day 15: 05.08 Сб - Glacier National Park
Day 16: 06.08 Вс - Glacier National Park
Day 17: 07.08 Пн - Coeur d'Alene, Palouse
Day 18: 08.08 Вт - Mount Rainier National Park, Cape Disapointment
Day 19: 09.08 Ср - Mount Rainier National Park
Day 20: 10.08 Чт - Mount Rainier National Park
Day 21: 11.08 Пт - Olympic National Park
Day 22: 12.08 Сб - Olympic National Park
Day 23: 13.08 Вс - Olympic National Park
Day 24: 14.08 Пн - вылет из Seattle

[GANT1949]

ПРО ПОДГОТОВКУ

По шкале 0-10, где 0 - первая поездка, а 10 - третья, эта тянет на твердую "семерку".

1. Kindle, на первый взгляд, выглядит страшно:





Но на самом деле там много samples, отличный бесплатный способ ознакомиться с оглавлением и иногда первой частью.

Основательно прочтенных книг там всего несколько:

- серия Day Hiking по Вашингтону от Craig Romano;
- все книги об Орегоне от William Sullivan;
- Wild Roads Washington: 80 Scenic Drives от Seabury Blair Jr;
- Glacier National Park Vacation Itineraries от David & Shannon Biegel.


2. Немного макулатуры, также купленной у Амазона:

- Photographing USA: классика, для этой поездки полезны Калифорния-Север и Вашингтон;
- Road and Recreation Atlas by Benchmark: Калифорния, Юта, Вайоминг, Монтана, Орегон, Вашингтон. Веееееещь! Фантастическая проработка деталей и насыщенность атласа заставляют залипать на часы;
- National Geographic Trails Illustrated Map: еще один продукт высочайшего качества. Точно имеет смысл брать для больших парков со сложным рельефом: Йосемити, Глейшер, Северные Каскады и тд.


3. Фототехника, на этот раз простая:

- две самые дешевые зеркалки Nikon D3100/3300 со стандартными объективами 18-55 и 55-200;
- штатив - Sirui R-1004, чуть более тяжелый аналог украденного титанового R-1204, зато в 2,5 раза дешевле;
- система Cokin с фильтрами Singh-Ray - прямым и обратным градиентными (0.9 Soft-Edge и 0.9 Reverse).


4. Приложения для Iphone: Gaia GPS, Trails, National Parks от REI.


5. Полезные сайты. Также добавлены некоторые ресурсы третьей поездки.

Ночевки:

https://www.nationalparkreservations.com/ - хорошая альтернатива букинг.ком для национальных парков
https://www.yellowstonenationalparklodges.com/ - оно же в Йеллоустоун
http://www.nplas.org/index.html - лоджи национальных парков, классификация и рейтинг
https://www.reserveamerica.com/ - платные кемпинги и пермиты
https://koa.com/ - хорошие дорогие кемпинги
https://freecampsites.net/ - отличные места для бесплатных ночевок в машине/палатке

Общее:

https://www.nps.gov/index.htm - официальный сайт National Park Service, если бы разрешили пользоваться только одним ресурсом, то выбрал бы его
https://www.alltrails.com/ - отличный ресурс с картами, рейтингами и треками, требует регистрации
http://www.outdoorproject.com/ - тоже с регистрацией, но подробные описания и интересные локации стоят того!
http://www.photographamerica.com/newsle ... region.htm - платные ньюслеттеры, но никто не мешает использовать их оглавление для поиска идей)
https://www.hikespeak.com/ - сильные стороны - карты, координаты и охват
http://www.hikingwalking.com/ - трейлы в Сьерре и не только, их немного, но выбраны очень достойные.
http://www.naturalbornhikers.com/ - достоинство ресурса: много трейлов в парках штатов и округов
https://www.hikingproject.com - годный ресурс от REI, у которого есть такое же мобильное приложение.

Калифорния и Невада:

https://www.yosemitehikes.com/ - фантастическое чувство юмора и замечательный сайт по Йосемити
https://sites.google.com/site/zbjohnson ... nia-nevada - лучший из известных мне ресурсов по хайкам в Восточной Сьерре и на Тахо
http://kevingong.com/Hiking/index.html - сайт Кевина Гонга, есть рейтинг и что ценно - время, затраченное на трейлы.
http://www.highsierratopix.com/community/index.php - форум о Сьерре-Неваде, не такой классный как орегонский, но лучше чем ничего.
http://www.americansouthwest.net/ - отличный ресурс не только по Юго-Западу
http://www.redwoodhikes.com/ - лучшее по секвойям и редвудам
http://www.panamintcity.com/ - наверное, лучшее по Долине Смерти
http://www.toddshikingguide.com/Hikes/Hikes.htm - пустынные хайки, почти полностью Аризона и Юта, но есть немного Калифорнии

Вайоминг, Монтана, Айдахо:

http://enjoyyourparks.com/ - невероятный по качеству, всеобъемлющий ресурс по Монтане, Вайомингу, Айдахо и обеим Дакотам.
https://www.hike734.com/hiking/ - большой охват, рейтинг трейлов. Глейшер, Йеллоустоун, Тетон.
http://www.tetonhikingtrails.com/ - очень хороший сайт по хайкам в Тетонах
http://www.hikinginglacier.com/ - аналогичный предыдущему - по Glacier. Бонусом RMNP: http://www.rockymountainhikingtrails.com
https://www.bestofthetetons.com/2013/08 ... he-tetons/ - блог о Тетонах, самая полезная страница которого в ссылке

Северо-Запад:

https://www.wta.org/ - классный ресурс от WTA по трейлам Вашингтона
http://www.nwhikers.net/forums/ - вашингтонский форум хайкеров
http://www.oregonhikers.org/ - орегонский форум хайкеров + сайт
http://nwhiker.com/index.html - специализация - Columbia River Gorge, Mt Hood и Gifford Pinchot NF
http://oregonwildflowers.org/ - самые "цветастые" места Орегона
https://oregonphotoguide.com/ - хорошие и довольно неизбитые фотолокации в Орегоне
http://connect.oregonlive.com/staff/trichard/posts.html - колонка Терри Ричарда в The Oregonian, которая вдохновляла меня в течение пары лет.
http://www.visitonp.com/ - неофициальный гайд по Олимпику
https://visitrainier.com/ - неплохой сайт по Маунт Рейнир, в котором я пользовался в основном веб-камерами).

Фотографы, которые нравятся:

http://www.leerentz.com/ - Ли Ренц потрясающий, см. фотографии осенних Enchantments
https://www.wildmoments.net/ - работы Майкла Грина очень эффектны, и представлен весь Запад
http://blog.scolephoto.com/ - мастер ночного неба, молочных рек и снежных пиков PNW
http://dongeyer.blogspot.ru/ - гора в шапке сайта не оставляет сомнений в любимом парке автора
http://adamschneider.net/photos/ + его же строитель треков http://www.gpsvisualizer.com/
http://www.synnatschke.de/ - ну куда же без Синичкиных! В основном первооткрывали и снимали, как и положено, "то, чего нет в Германии" - красные скалы Юго-Запада, но и фото Вашингтона-Орегона тоже попали в путеводители и давно стали классикой.

[GANT1949]

Самолет рисует дугу над знакомыми до боли местами.

Мы чуть к северу от Hells Canyon, второго по глубине каньона Северной Америки.
Извилистая лента Snake River отделяет светлую сторону, Айдахо, от темной - Орегона.

До многих мест здесь можно добраться только вплавь или как мы пару лет назад, за несколько часов по трясучей грунтовке.
Здесь было чертовски атмосферно!




Невероятно, но Mount Rainier виден из Айдахо, с расстояния более 400 километров!
Местные называют его просто: The Mountain.

Да, наша любимая Гора.




Родина индейцев Нез Персе и их вождя Джозефа, уютная и зеленая долина Wallowa.
Отсюда, преследуемые превосходящими силами регулярной армии Нез Персе двинулись в свое легендарное 2500-километровое отступление через Айдахо, Йеллоустоун и Монтану.

Wallowa Mountains как половинки гигантского сердца, окружают распаханную ныне прерию, на их границе - кристально чистое Wallowa Lake, и где-то слева их чудесный фуникулер:




Вслед за самой высокой точкой штата Вашингтон - самый высокий пик Орегона, остренький Mount Hood тоже с расстояния 400-410 км.




Юго-Восточный Орегон - наименее населенные места во всех 48 континентальных штатах Америки.

Посреди безжизненной равнины внезапно вырастает местная Сьерра или скорее, местный Гранд Тетон, Steens Mountain - крупнейшая (50 миль в длину) в Америке монолитная гора.
Перед ней - желтые пески орегонской Долины Смерти, Alvord Desert.




Мы уже в Калифорнии и самолет болтает над Сьерра-Невадой.

Вот эти озера на переднем плане - Virginia Lakes, и оттуда мы стартуем через несколько дней на штурм одной из самых высоких местных вершин.




Saddlebag Lake с плавающими айсбергами в конце июля, и к северу одно из самых красивых мест рядом с Йосемити - 20 Lakes Basin:




В паре миль к югу - 120 дорога. Tioga Lake и Ellery Lake:




А это Mount Watkins и проклятый каньон Tenaya, где я разбил коленку ровно год назад:




Великолепная долина Йосемити как на ладони. Half Dome и North Dome напротив друг друга выясняют, кто круче.
Снизу двумя ручейками журчат водопады Mist trail.




Напротив нас гранитная стена Эль Капитана и все еще полноводные Yosemite Falls.
Снизу - Glacier Point Road и маленькая лысая макушка Sentinel Dome.




Наконец, самый глубокий в Америке Kings Canyon, собравший дымы со всех окрестных пожаров.

[afrland]

Ага, фотографии с работы видны! Новый провайдер?!
Это что, уже последняя поездка этого года?! И трех месяцев не прошло! А предыдущий "Осколки" же еще не закончен?!
А как-же вопросы про Моаб и вокруг, я думал, Вы в этот раз все-таки и на "красные камни" посмотреть собрались?
Прилет в Сан-Диего, чтобы потом сразу в Сьерру ... очень романтично :- )

[GANT1949]

Ага, фотографии с работы видны! Новый провайдер?!

Возможно, у вас, у меня все по старому.

А предыдущий "Осколки" же еще не закончен?!

Ну кому, как не вам, знать, как это - писать два отчета параллельно)

я думал, Вы в этот раз все-таки и на "красные камни" посмотреть собрались?

Скажем, так, небольшой кусочек Юго-Запада у нас в этой поездке - будет. Позже я с большим удивлением обнаружил его в книжке Мартре.

Прилет в Сан-Диего, чтобы потом сразу в Сьерру ... очень романтично :- )

Прилет в ЛА, и оттуда в Сан-Диего. Романтично? Скоро увидите сами. Сегодня-завтра будет.

[afrland]

Основательно измочаленные дорогой на родину, мы где-то теряем фотоаппарат с примерно четвертью фоток, почти полностью штат Вашингтон и Mount Rainier.

Ауч, пропустил. Очень жаль. Конечно, даже не камеру, а фото. Мои соболезнования. Искреннее.

Слушай, давай на Ты. А то, когда я сейчас ответ читал, раз 5 с Вы, было странное ощущение, что не со мной разговор.

[Ksesha]

Как же вам везет с видами из иллюминатора! Или вы подбираете рейсы с такими маршрутами?)))
Села писать свой первый отчет, постараюсь тянуться к лучшим

[Plucy]

Я уже раз сто, наверное, спела Rainy Days and Mondays, а продолжения все нет.

Обожаю эту прекрасную привычку начинать отчет видами из самолета.
Уже знаешь, будет прекрасный рассказ о классном трипе!

Очень жду начала повествования!

[GANT1949]

Совершенно замечательный человек Петр Матусов!

И только благодаря ему за пару дней до вылета мы кардинально меняем планы: отменяем Channel Islands с Пиннаклами и шикарно проводим наши первые полтора дня в Сан-Диего. Но... обо всем по порядку!

Первые часы проходят в знакомстве по дороге из аэропорта LAX в Ла-Хойю, где обитает Петр. Вместе с нами он везет своих друзей из Нижнего и в болтовне обо всем мы изо всех сил коротаем утомительные субботние пробки.

Как и было предсказано, сил в этот вечер нам хватает только на добраться до дома, поиграть с эрдельтерьером Жюлем и послушать невероятной энергетики бабулю (она же мама-Лена, это с ними Петр Матусов застрял на Ленд Ровере в глубинах Юты).

Вот так просто сидим и ужинаем с живыми легендами!

Разница в десять часов и немалое количество выпитого дают о себе знать. Последние разговоры о чем-то безумно интересном проходят уже в режиме "автоответчик".
Это самая сладкая и безмятежная ночь за всю нашу поездку.

***

Все составляющие великолепного утра: не ранний подъем, вкусный кофе и медленный завтрак.
И у нас отличный гид.

А что же можно посмотреть в Ла-Хойе и Сан-Диего за несколько часов?
Не так уж и мало.


LA JOLLA

Сайты: https://www.lajolla.com/, http://lajollabythesea.com/
Карта: http://www.a-zsandiegobeaches.com/san_d ... la_map.pdf


Как и положено, согласно одной из трактовок названия, настоящее сокровище Южной Калифорнии, Ла-Хойя действительно очень уютный, респектабельный и приятный городок, по ощущениям отдаленно похожий на богатые курорты Флориды. Так же тепло, расслабленно и дорого.

Но здесь гораздо интереснее в плане природы, например несколько сотен метров в районе Приморского Бульвара (Coast Boulevard):






Примерно от маленькой La Jolla Cove, в которую периодически заплывают каноэ:




И до пляжа, называющегося Children's Pool:




Типичная Ла-Хойя:




И типичные местные жители - флегматичные котики:




Которых можно наблюдать в бОльших количествах, ближе и натуральнее, чем на тридцать девятом пирсе в Сан-Франциско:




Вся береговая линия изрезана скалами с маленькими песчаными пляжами.
Там, где живут тюлени, пеликаны и чайки как ступени пищевой цепочки, где следующим достается то, что не переварили предыдущие - запашок еще тот!
Так что купание мы откладываем на после обеда, когда будем в самом Сан-Диего.

После часовой прогулки вдоль берега, мы проходим через милый маленький даунтаун.

Кого-то он напоминает... Да нет, показалось




Продолжение нашей "увлекательной двухчасовой прогулки по Феодосийскому заливу с выходом в открытое море"(с)ПМ - самая высокая точка Ла-Хойи, Mount Soledad Memorial.

Вообще этот мемориал - дань памяти ветеранам всех американских войн, сухопутным, морским и воздушным.
Загвоздка долгое время была в кресте, противники которого апеллировали, что его наличие на государственных землях дает преференции одной из религий и нарушает Конституцию США (забавные двойные стандарты на фоне того, что Ла-Хойя долгое время славилась своим антисемитизмом и до основания Университета евреям не продавали здесь недвижимость).

Решение было изящным - продать приличный кусок земли в дорогущем калифорнийском городе частной организации за 106 тыс. долларов.
Вот так то. Ноу криминалити!
Что происходило в последующие двадцать лет, могло бы стать основой для мощного юридического триллера от Джона Гришема, но вроде все утряслось.

А казалось бы, совсем обычный крест:




А это вид со смотровой на скромные дачи и пансионаты лахойского берега:




Конечно, хотелось бы совместную фотку где-нибудь на бездорожье, с изможденными от подвигов лицами.
Но за неимением лучшего - после покорения 251-метровой горы Соледад:




На Сан-Диего остается совсем немного времени. Но Петр обещает, мы успеем все!

[GANT1949]

Первая остановка - и сразу национальный монумент.
Купленный за 40 долларов на форуме пасс окупается на целую четверть.


CABRILLO NATIONAL MONUMENT

Сайт: https://www.nps.gov/cabr/index.htm
Гайды: https://www.nps.gov/cabr/learn/nature/field-guides.htm
Карта: http://npmaps.com/wp-content/uploads/cabrillo-map.pdf


Через пятьдесят лет после того, как Колумб открыл Багамские острова, другой мореплаватель на службе испанской короны, Хуан Родригес Кабрильо стал первым европейцем, ступившим на берега ныне западного побережья США. На месте первой высадки, на холмистом Point Loma у входа в естественную гавань Сан-Диего и расположен один из самых живописных парков в штате.

Доподлинно неизвестно, испанцем или португальцем был Кабрильо(-ю).
Тем не менее, Португалия считает его своим в доску национальным героем и спонсировала установку памятника.

Хуан, точнее, Жуан работы португальского мастера:




В этом месте, откуда началась Калифорния, звонко режут воздух военные самолеты, через залив - отель Коронадо, кривой мост и за ним база ВМФ США, в общем, весь Сан-Диего на одной картинке:




Old Point Loma Lighthouse - один из первых восьми маяков на всем западном побережье, построенный аж в 1855 году.




Какой разительный контраст с маяками туманного, продуваемого холодными сырыми ветрами орегонского берега!
Здесь тепло и ослепительно ярко, немного похоже на португальский мыс Рока, не потому ли наш Кабрилью причалил сюда?

Побеленные стены, как у церквушки на каком-нибудь греческом острове напоминают, что мы на юге:




Внутри маяка уединенно жили смотрители с семьями, теперь это открытый для всех музей.
Неожиданно мощные линзы, выставленные в зале, оказываются с совсем другого, нового маяка.




При взгляде вниз по винтовой лестнице сразу вспоминается хичкоковский "Вертиго".




От маяка к смотровой для наблюдения за китами ведет совсем коротенький трейл.
Далеко внизу проходит параллельная дорога и парковки к тайдпулсам.




Пик цветения здесь - весенние месяцы, но даже во второй половине июля яркая растительность радует глаз:




Новый Point Loma Lighthouse был построен в 1891 году почти на уровне моря, чтобы избежать низкой облачности и туманов, которые все-таки временами посещают вершину холма.




Не так давно было поставлено новое автоматическое оборудование, тратящее всего 48 центов в день "за свет". А старые линзы передали в музей.

Монумент Кабрильо стал отличным аперитивом перед остальными достопримечательностями Сан-Диего.

А что полагается после аперитива? Правильно, закусить - свежайшими морепродуктами в Point Loma Seafoods: http://www.pointlomaseafoods.com/
Заведение очень приятное, рядом гавань с яхтами и множество других ресторанов.

[GANT1949]

BALBOA PARK

Сайт: https://www.balboapark.org/
Карта: https://www.balboapark.org/sites/defaul ... 060315.pdf


Центральный городской парк культуры и отдыха Бальбоа - классное место, в котором можно провести не один день.
Исторически это скорее московский ВДНХ, чем Парк Горького, в который на место выставочных павильонов поместили десяток музеев, садов и зоопарк мирового уровня.

Все в испанском, возможно даже андалузском стиле.




Заслуженные ветераны полиции Сан-Диего следят за порядком:




Хотя тут и так очень спокойно. Вот фонтан с бирюзовой водичкой, идеальное место для фотосессий:




Тенистые галереи, по которым так здорово перемещаться в полуденный зной:




Мы уже понимаем, испанские желтый и красный, это цвета Сан-Диего:




Красивое здание начала XX века Casa Del Prado:




Напротив него мы заходим в совершенно обалденный музей игрушечной железной дороги.
Мы уже были в музее "больших" паровозов в городе Сакраменто.
Но вот этому удается нас удивить!

San Diego Model Railroad Museum
Сайт: http://sdmrm.org/#/sdmrm/4533421363

Это то место, куда мечтает попасть каждый мальчишка в возрасте от 0 до 70:




Весь музей разделен на несколько зон с детально прорисованным рельефом и особенностями местности.

Центральное место занимает городской участок железной дороги, в котором мы залипаем на полчаса:






В то время, как на улицах игрушечного города кипит настоящая жизнь:




NO VACANCY, как много в этом слове для ночевавших во Florence:




Эй, не облизывайся на мини-Макдональдс:




А то станешь, как вон тот морячок:




Однажды на Юго-Западе. Пустыни, каньоны и кактусы. Жара.
Нерегулируемый жд переезд с видом на красные камни:




А эти ухитрились столкнуться на перекрестке двух единственных улиц.

- Ну что, ДПС вызывать будем или так разойдемся?




В тихоокеанской зоне поезд медленного выезжает из зеленого туннеля:




Крупнейшая в мире игрушечных паровозов катастрофа происходит на наших глазах:




Через минуту местное МЧС устраняет последствия:




Иерархия здесь так же заметна, как и в "реальной жизни". Вот дяденька разнорабочий кряхтя, сцепляет локомотивы Great Northern:




А его босс думает, во сколько же завтра отправить поезд на Юму.
[спойлер: в 3-10]




Ностальгия бьет ниже пояса: ровно такой тепловоз 347 Santa Fe (и снова красно-желтый!), только в натуральном виде мы видели в Сакраменто:




Прогулка по музею закончена, пора уезжать из Бальбоа.
Но нам здесь очень нравится и мы еще четверть часа гуляем по парку с кактусами:





Проехав мимо лубочного олдтауна города и Gaslamp Quarter, который при дневном освещении тоже как-то не особенно впечатляет, мы приближаемся к гавани.

Сан Диего один из немногих городов в мире, где можно увидеть сразу несколько авианосцев и других крупных военных судов.
Проезжая вдоль набережной, вдруг замечаем, как бы странно это не звучало, корабль-стелс! Удивительные впечатления.
Жаль, нельзя остановиться, а фотографировать на ходу неудобно...

Зато авианосец USS Midway отсмотрен хоть и снаружи, но зато с трех сторон.
Сайт: http://www.midway.org/

Конечно, это не линкор Айова с 406-мм главным калибром, который мне хотелось увидеть в порту Лос-Анджелеса.

Но главный ветеран американских авианосных сил, безусловно, заслуживает внимания.




Штурмовик времен вьетнамской войны A-4 Skyhawk:




"Никогда не доверяй вертолёту, которому нет 30 лет".
"Морской рыцарь" CH-46 Sea Knight.
И запах напалма по утрам... Но нет, это честный трудяга, транспортный вертолет почти всех американских войн с 60-х годов:




Небезуспешно копируем "Безоговорочную капитуляцию".
Признаюсь, здесь она чуть живописнее, чем в Сарасоте:




CORONADO

Сайт: http://coronadovisitorcenter.com/
Отель: https://hoteldel.com/

У нас остается последняя часть Сан-Диего - Коронадо, одновременно остров, полуостров и отдельный город, куда ведет изогнутый бумерангом, почти под углом в 90 градусов, мост. Загадка странной изогнутости разрешается просто - чтобы достичь высоты 61 м, необходимой для прохождения авианосцев в узком проливе, архитекторы искусственно увеличили его длину.

С моста замечательный вид на порт и даунтаун Сан-Диего:




На удивление быстро находим парковку, берем с собой плавки и идем на пляж.

До неприличия викторианские дома на полпути к цели:




Знаменитый пляж и отель Коронадо:




Тот самый, в котором снимались "В джазе только девушки":




Совершенно цинично используется нами в качестве удобной переодевалки и туалета.

Хотя классические интерьеры добротны и вызывают почтение:




Кажется, Петр знает все сорта местного пива, после дегустации оных океан становится совсем по колено.
Водичка прекрасна, в районе 24 градусов Цельсия.
Мы, наверное, в десятый раз на берегу Тихого океана и лишь в первый раз удалось залезть в воду выше колен.

Как следует поплавав и высохнув, едем в Centennial Park еще раз посмотреть на даунтаун гостеприимного города:




Чертовски не хочется расставаться, но время не ждет.
Прощаемся с Петром в аэропорту Сан-Диего, получая от него в подарок ставшую любимой бейсболку и пожелания счастливого пути. Спасибо от души!

Наступает волнующий момент выбора машины и первые мили дороги, когда все еще только впереди...
В традиционном Аламо почти нет народу, столь же скуден выбор авто. Из Standard SUV предлагается Dodge Journey и Chevrolet Equinox, также нам разрешают выбрать любой пикап вплоть до огромного Ram.

Стоит только чуть отойти , тут же налетает двуногая саранча. Выгоняем китайцев из нашего (!!!) доджа и выезжаем из аэропорта.

Ура, настоящее путешествие началось!

Задача предельно проста: закупиться для нашей долгой поездки в приличном магазине и не совсем поздно добраться в Портервилль, до которого почти 300 миль.

Перед выездом я смотрю, где находится REI, но к нашему приезду он уже закрыт и мы долго и упорно ищем Волмарт, оставляя там 200 долларов на всякую ерунду:
- воду в канистре и бутылках (стараемся брать исключительно Arrowhead);
- гаторейд, пиво и остальные жизненно важные жидкости =);
- решетку и уголь (я еще сильно пожалею об этом);
- еду: каши, консервы, супы, снеки – незатейливый и отточенный предыдущими поездками список;
- большой пластмассовый кулер и лед.

Когда спартанский Волмарт окончательно бесит, заезжаем в Safeway, где дозакупаемся человеческой едой и напитками.

С Петром мы простились примерно в половине шестого, а сейчас уже девять. Обожаю моменты, когда уже хочется спать, а еще ехать километров пятьсот!))

Вспоминая вчерашние пробки, планируем объехать 5-ую трассу, но в итоге просто тупо едем по ней.

Дорога из Сан-Диего в ЛА в воскресенье вечером напоминает возвращение с подмосковных дач. Мы то плетемся несколько миль в час, то разгоняемся до крейсерской скорости. Джорни очень комфортен и достаточно резв со своим 283-сильным V6.

При повороте не туда с интерстейт номер пять, нам открывается совершенно фантастический вид на даунтаун LA. Наслаждаемся зрелищем... и еще раз выбираем неправильный путь. Следующие четверть часа колесим по довольно стремным улицам восточного Лос-Анджелеса, пытаясь вернуться на трассу. Наконец, это удается. Время в районе полуночи, а мы проехали дай бог половину пути.

Заканчивается бесконечный Большой Лос-Анджелес (на проезд по нему мы потратили больше часа) и дорога уходит в невысокие горы. Наступает пора любимой забавы – разбудить Машу и заставить измерять высоту, сравнивая с показателем термометра.
- Смотри, Tejon Pass... ого, 1268 метров и здесь градусов на пять холоднее!
- Ин зе мидл оф зе маунтинз, - бормочет Маша и оставляет меня уже совсем одного.

После перевала дорога спускается в колоссального размера долину с похожей на кровеносную систему ниткой дороги и нанизанными на нее малыми и большими скоплениями огней. Там, где должно быть сердце, совсем светло – это Бейкерсфилд, но до него еще тридцать миль.

Последние пятьдесят миль от него до Портервилля я еду на остатках морально-волевых.

Два часа ночи, мы вваливаемся в холл шестого мотеля, требуя интернет, горячую воду и наши посылки – их адрес мы указали при заказе атласов и карт на Амазоне.

Также сюда привозят набор фильтров Singh-Ray («водопадный» нейтрально-серый, «рассветный» прямой и «закатный» обратный градиентные) заказанные в невероятно крутом интернет-магазине B+W. Забегая вперед – несмотря на потерю всех фото, сделанных с них, меня до сих пор штырит от их крутизны).

Какое невероятное наслаждение - стоять под горячими струями, осознавая, что следующие несколько дней предстоят без них.
А назавтра – секвойи!

[GANT1949]

День 3. 24.07 Понедельник. 9:30

В полшестого утра, согласно графику, мы, конечно, не встаем.
Вчерашний 500-километровый ночной марш-бросок отзывается усталостью и мучительной ленью.

Не спеша и со вкусом завтракаем, крутя в руках наши планы.
Начинать поездку с 13-мильного практически восхождения (1250м набора высоты) на Alta Peak совершенно нереально.
Да, очень хочется посмотреть горную часть парка Секвойя. Но идти туда без акклиматизации и подготовки...
Вспоминаем, как колбасило нас в прошлом году на озерах Big Pine и оставляем минимальную программу на день.

Стыдно признаться, выезжаем в половине одиннадцатого.
Через полчаса солнце жарит уже совершенно неслыханно и на термометре черного Джорни - 105 Фаренгейта.

Предгорья Сьерры-Невады с западной стороны - это выжженые солнцем желтые foothills, с яркой зеленью поливных плантаций, стройными рядами пальм и оживленным движением. Не верится что в часе езды от этого пекла уже настоящие прохладные горы.

Где-то подъезжая к Three Rivers:




Очередь на въезд тянется медленно и неправильно.
Деревянный индеец подмигивает нам. Ура, наш первый национальный парк за поездку!


SEQUOIA & KINGS CANYON NATIONAL PARK

Официальный сайт: https://www.nps.gov/seki/index.htm
Полезный сайт: http://www.visitsequoia.com/
Хайки: http://www.redwoodhikes.com/Sequoias.html
Карта: http://npmaps.com/wp-content/uploads/se ... rk-map.jpg

Брошюра: http://npshistory.com/brochures/seki/gr ... forest.pdf

В отличие от растущих на туманном побережье Тихого океана редвудов Гигантская секвойя (которая вовсе не секвойя, а секвойядендрон) занимает западные склоны Сьерры на высотах примерно 1700-2000 метров.

Самые большие в мире деревья охраняет целая система парков, монументов и национальных лесов.
Как муж с женой, парки Кингз-Каньон и Секвойя почти поровну делят совместную территорию.
С трех сторон их окружает Seqouia National Forest, наиболее значимая часть которого сделана Национальным монументом - Sequoia National Monument.

Большинство обычных туристов никогда не бывают в обоих парках за пределами 180 и 198 дорог.
В "непопсовой" части Кингз-Каньона мы уже были. В Секвойю заезжаем впервые.


Tunnel Rock - большая скала расположена прямо за въездом.




А это перед нами маячит наша следующая цель - отвесные стены гранитной скалы Moro Rock, один из самых популярных хайков в парке:




Резво взбираясь по серпантинчику в гору, мы пару раз упираемся в кемпер и чтобы не тратить время и нервы попусту, делаем зеленые остановки.
Страшилки про 198 дорогу на деле оказываются полной чепухой: назвать ее сложной может лишь турист, избалованный интерстейтами.




Как и назвать прогулку на Moro Rock серьезным препятствием.
Подъем около 75 метров доступен даже самым настоящим бабушкам в тапочках:




Даже если нарочно смотреть вниз, не так страшны эти триста метров почти отвесного гранита:



You can do it!




Вверху небольшая площадка, на которой двадцать китайцев смогут станцевать тай цзы.
Тучки, сгущавшиеся при подъезде к скале, приобретают зловещий темный оттенок:




Где-то там Высокая Сьерра, и усталые путники вытаскивают из рюкзаков все железное, тревожно ожидая грозу.




Одинокая скала с металлическими поручнями - тоже прекрасная цель для молний, поэтому мы торопимся вниз.
Спуск занимает минут пять и во время него по нам бьют первые капли дождя.




В трехстах метрах от популярной аттракции - Hanging Rock, куда ведет короткая тропа через приятный горный лес.

Пикник у Висячей скалы - как в одноименном фильме?
Не тут то было. Усиливающийся дождь разгоняет незадачливых туристов:




Насколько же лучше смотрятся секвойи в смоченном влагой лесу!




И совершенно другой воздух, на контрасте с духотой там, внизу:




Маша остается в укрытии, и по скользкой скале под дождевыми пулями я иду один.




Как она там держится (я про скалу)?




Наверное, это лучший вид на Moro Rock, который только может быть:




Влага в воздухе, на земле, на деревьях, яркая зелень на сером граните:




На секунду кажется, что мы в Орегоне или Вашингтоне:

[GANT1949]

Наша Crescent Meadow Road похожа на узловатую нижнюю ветку, отходящую от "главного ствола", дороги 198 или как ее называют, Generals Highway.

Мы немного плутаем по ней, заблудившись в двух секвойях.




Чуть дальше встречаем Parker Group, восемь деревьев, названных так в честь количества членов семьи бывшего суперинтенданта парка.




И здесь же местное drive-thru дерево, Tunnel Log:




По правде говоря, живое Chandelier Tree, редвуд из Северной Калифорнии, с его красиво вырубленным узким проездом, интереснее.
Но и эта упавшая восемьдесят лет назад секвойя пользуется большой популярностью:




В этом году, с рекордными снегопадами в Сьерре, и трава сочнее, и намного больше цветов.
Маленькие человечки, как друиды, прикасаются к священным стволам:




Гигантский Лес - главная и самая доступная роща в парке, и именно здесь растут 5 из 10 самых больших деревьев мира.
Карта: http://npmaps.com/wp-content/uploads/se ... st-map.gif

А Giant Forest Museum, расположенный на живописной поляне прямо среди могучих деревьев, наверное, лучший визиторс центр парка.

Стиль National Park Rustic безошибочно узнаваем - здание построено в 1926 году известным архитектором Джильбертом Стенли Андервудом, автором знаменитых классических лоджей в национальных парках: Old Faithful Inn в Йеллоустоуне, Ahwahnee Lodge в Йосемити, лоджа на Северном Риме Гранд-Каньона и многих других.




Внутри основательно погружают в мир Гигантских секвой:




Чуть дальше и через дорогу от музея - популярный трейл. Дождь давно закончился и мы отправляемся на прогулку.


BIG TREES (ROUND MEADOW)

Длина: 1.2 мили (1.9 км)
Набор высоты: 30 м
Сайт: http://www.redwoodhikes.com/SequoiaNP/RoundMeadow.html
Карта: http://npmaps.com/wp-content/uploads/se ... um-map.gif

Двойное название трейла точно характеризует его суть: это овальная поляна с большими деревьями.

По периметру идет тропа, доступная даже самым маленьким путешественникам:




Аккуратно сгнившие бревна таят в себе массу непознанного:




На более поздней стадии образуют ковровые дорожки:




Молодое и полное сил поколение использует камни в качестве девайсов:




Самая приятная, дальняя часть тропы проложена по деревянным мосткам, до которых не добирается большая часть шумной толпы:




Конечно, здесь нет цветочного безумия парков Северо-Запада, но кое-какие люпины присутствуют:




Сорок минут пролетают весьма незаметно.




Этот трейлер нам еще издалека кажется подозрительным...
Обход с тыла заставляет сердца застучать.

- Вот это - Настоящий Парк, я понимаю! А секвойи...
- Ну не обижай их, они хорошие.




После перекуса на симпатичной пикник эреа и банки калифорнийского пива я перестаю скучать по MRNP.

Большие Деревья мы уже посмотрели. Пришла очередь Самых Больших!

[afrland]

Нда, не повезло немного с погодой в Секвойях. Уже начался Орегон :-)
Смотрю на фото и думаю, какие деревья могуче, в Редвудах или в Секвойях. Теорию я знаю, речь идет о визуальном воздействии. Свои фото из редвудов еще не разбирал, а Туломна не впечатлила.

[GANT1949]

Нда, не повезло немного с погодой в Секвойях. Уже начался Орегон :-)

Наоборот, повезло.) Лес должен быть загадочным и влажным. И фото получаются сочнее, чем с яркими тенями от солнца.

Смотрю на фото и думаю, какие деревья могуче, в Редвудах или в Секвойях.

Я про это напишу отдельным постом.

[GANT1949]

Какой хитрый ход от Национального Парка... остановка шаттла и парковка находятся черт знает где на Wolverton Road, народ рассасывается, толпы нет.
Наносим ответный удар, проехав сотню метров от паркинга для инвалидов и встав на обочине в ряду таких же нонконформистов.

GENERAL SHERMAN

Высота: 83.8 м
Диаметр максимальный: 11.1 м
Диаметр на высоте груди (DBH, 130 см): 7.7 м
Объем ствола: 1487 м3
Возраст: 2300-2700 лет

Генерал Шерман - самое большое дерево на планете.
А может, и в Солнечной Системе.
Но это не точно.




Поскольку доступ к телу ограничен, размеры понять довольно непросто:




Счастливчики, отстоявшие очередь, изгаляются по полной программе:




- Женщина, вас здесь не стояло!
- Не больше пяти фото в одни руки!




Это единственная секвойя в парке, которую мы обходим вокруг дважды.
Нельзя сказать, что Шерман потрясает или что он в разы больше всех остальных, но да... он Большой.

Поможем ему, подберем выгодный ракурс:




Уже пять часов дня, а мы еще толком не размяли конечности.
Немедленно исправляем!


CONGRESS TRAIL

Длина: 2.1 мили (3.4 км)
Набор высоты: 80 м
http://www.redwoodhikes.com/SequoiaNP/Congress.html
https://www.alltrails.com/trail/us/cali ... ress-trail
http://www.americansouthwest.net/califo ... trail.html

Конгресс трейл, начинающийся прямо к югу от Шермана, - что-то среднее между экспромтом и безысходностью.
В планах его нет, но и пройти мимо такого уверенного в себе указателя невозможно.




Чуть более асфальтированная, чем нужно, тропа плавно поднимается вверх, лавируя между деревьями:




Маленький водопад, довольно редкая вещь для парка Секвойя, уютно примостился под прилегшим на склон деревом:




И здесь же - редкое даже для этого парка разнообразие типажей:




Черный обелиск, почти по Ремарку.




Добираемся до развилки с Alta trail, по которому мы изначально планировали 13-мильный суперхайк в горы.
Но зачем нужна дорога, если она не ведет к секвойям!




Поразительно, что по сравнению с другими тропами в парке здесь практически нет людей.
А ведь тут находятся третье и четвертое по размерам деревья в мире!

[извиняюсь за плохой каламбур]
Номер Три - President Tree:

Высота: 75 м
Диаметр максимальный: 9.0 м
Диаметр DBH: 7.1 м
Объем ствола: 1278 м3
Возраст: 3200 лет - самая старая секвойя в мире!

- Господин Президент, почему ваш оппонент...

...в сорока шагах - Chief Sequoyah, только лишь 26-я по размеру секвойя в мире, но наверное самая шишковатая:

Высота: 69.6 м
Диаметр максимальный: 8.8 м
Объем: 952 м3

Но главное, чем знаменит Конгресс трейл - своими группами из секвой, которые здесь именуют палатами американского парламента.

Фотогеничный The Senate из нескольких солидных сенаторов:






Еще красивее он с западной стороны, чуть более освещенной под вечер:








Метрах в двухста от Сената - The House (палата Представителей):




Как и в реальной жизни, неспециалисту сложно понять, чем они отличаются, как вблизи:




Так и на расстоянии:




На перекрестке нескольких троп стоит McKinley Tree - интересно, а его не переименуют в Денали?)

Высота: 88 м
Максимальная ширина: 8.5 м

Немного возвращаемся назад и смотрим
General Lee Tree - не путать с практически одноименным деревом в Кингз-Каньоне!




В сторону Lincoln Tree, хоть это и четвертое по величине дерево в мире и до него всего минут десять ходьбы, мы уже не идем.
Удовлетворение уже наступило, а пресыщение еще нет. Пора назад!

На минуту залезаем в Room Tree, полую внутри секвойю, куда ведет узкая "дверь". Внутри прохлада и полумрак, как в пещере:




Обратная тропа ведет через паз в маленьком с виду бревне, через которое абсолютное большинство людей прошло бы не нагибаясь:




Последние метры дарят отличный вид на Шерман с его толпами, вот уж точно, большое видится на расстоянии.




Когда уже почти подходим к авто, мимо нас с ревом проносятся несколько машин скорой помощи и рейнджеры, все с полной цветомузыкой.

- Может, это мишки кого-то съели?)
- Ты что, тут они добрые. Все злые у нас впереди, в Глейшере...

Мы садимся в машину и мчим встречать закат в Кингз-Каньоне.

[Plucy]

Отличный обзор!
Вспомнилось из своей поездки, как была разочарована очередью на фотосессию у Генерала Шермана.
Площадка с обратной стороны дерева показалась даже более выгодной для съемки. Разве что оповещающей таблички нет.

И очень рада рассказу о Congress Trail. Мои дети наотрез отказались пройтись по нему, и у меня была сильная досада, что и мне не удалось.
Мы ограничились ходилками в радиусе 200-250 метров от Шермана.

Но слишком уж прилизано это место, слишком оно ориентировано на массового туриста.
И только исполинность секвой позволяет не обращать внимание на этот факт и дарит сумасшедшую радость от того, что ты здесь и сейчас можешь дотронуться до одних из самых больших и величественных деревьев в мире.

Спасибо за рассказ и отличные снимки!

[GANT1949]

СЕКВОЙИ ИЛИ РЕДВУДЫ?

Какие же из гигантских деревьев Калифорнии самые большие и впечатляющие?
Что круче? Секвойи горных лесов Сьерра-Невады или редвуды Тихоокеанского побережья?

Размеры.
При сравнении их рисуют обычно такие картинки:




И действительно, секвойя в целом толще своего прибрежного собрата, имеет более массивный, хоть и более короткий, ствол, и если сравнивать среднего размера редвуды в местах вроде Avenue of The Giants и Генерала Шермана, то разница выглядит примерно так.

Но если говорить о деревьях-рекордсменах, то все не столь очевидно!

Например, Grogan's Fault Tree, самый большой редвуд в мире, не уступает по размеру самой большой секвойе:




_______ General Sherman____Grogan's Fault
Высота_______83.8 м___________94.2 м
Ширина_______7.7 м____________8.35 м
Объем______1487 м3__________1170 м3


Также и самый широкий редвуд имеет ширину 8.9 метра, в то время как секвойя - 8.8 (Генерал Грант).

Кроме того, исторически зафиксированные самые большие деревья были больше нынешних, и все они были редвудами, которые до массовой вырубки в XIX - начале XX века (всего было вырублено 96% больших старых редвудов) были значительно больше по размеру, чем гигантские секвойи.

Crannell Creek Giant был спилен в 1926 году, и имел точно измеренный объем нижних 70 метров - 1744 м3, что при всей длине дерева 91 м означало не менее 1900 кубических метров общего объема.

Сохранилась единственная фотография этого гиганта:




Но и это дерево было не самым большим в прошлом веке.

Lindsey Creek Redwood, упавшее в 1905 году во время шторма, имело длину 119 метров и объем 2550 м3, что в 1.8 раза больше, чем у Шермана!


Доступность.

Редвуды разбросаны по достаточно большой площади побережья Центральной и Северной Калифорнии, при этом самые интересные леса находятся ближе к орегонской границе - например, в Jedediah Smith Redwood SP. С другой стороны, наиболее доступные редвуды Muir Woods растут чуть ли не "напротив" Сан-Франциско через залив.

Секвойи занимают горные рощи западной Сьерры-Невады, наиболее концентрированно - в двух национальных парках, которые посещают более 1 млн. человек в год, ближе всего, в 3 часах от Сан-Франциско - Calaveras Big Tree SP, и в 3.5 часах от LA - Sequoia National Forest (например, Trail of 100 Giants)

Если к самым большим секвойям происходит почти круглогодичное паломничество сотен тысяч туристов, то самые большие редвуды находятся в труднодоступных местах, локации намеренно не афишируются.


Вау-эффект.

Гигантская секвойя - дерево крайне фотогеничное.
Со своей фактурной рыжей корой она очень заметна на фоне в целом тусклого горного леса с невзрачным подлеском и забирает себе все внимание.
Секвойя среди обычных деревьев - это нечто экстраординарное, как самолет на стоянке среди машин.
Когда секвой несколько, это выглядит, как нашествие динозавров.

Редвуды растут среди влажного зеленого леса, со мхом и папоротниками, обладают более темной корой, зачастую тоже покрытой мхом и гораздо естественнее вписаны в свое окружение. И как ни парадоксально, эта "нормальность" посреди сказочного зеленого леса вставляет сильнее секвой. Нет ощущения какой-то искусственной, как у новогодней елки, постановки (что усиливается тем, что секвойя растет из коричневой, усыпанной тоннами иголок, площадки), нет толп туристов и асфальтированных троп, наконец, гораздо влажнее и больше вероятность атмосферного, так идущего редвудам тумана (который, кстати, вовсе не обязателен для их выживания, вопреки распространенному мифу).

Субъективный вердикт: для фотографий - секвойи, для расслабленного наслаждения - редвуды.


Полезные ресурсы как по редвудам, так и по секвойям:

Отличный сайт с рейтингом трейлов: http://www.redwoodhikes.com/
И его подразделение по секвойям: http://www.redwoodhikes.com/Sequoias.html
Координаты многих больших деревьев: http://famousredwoods.com/
Прекрасный редвуд-сайт от Mario Vaden: http://www.mdvaden.com/grove_of_titans.shtml

[Plucy]

Мне интересно, если я не специалист, то после встречи с секвойями, допустим, в пасмурный день, когда рыжина коры не так бросается в глаза, дней так через 5-10 увидев редвуды, не обрадуюсь: Во!!! и тут секвойи!
Прочтя сравнительное описание и разглядев первую картинку, понимаю, что они совсем разные.

А вот в природе будет ли это явно отличимо?
Я помню, что у вас в поездках ранее были редвуды. В нынешней поездке различие с секвойей сразу бросилось в глаза?

Спасибо за подборку сайтов по деревьям, зависла на пару часов, безумно интересно!

[marymin]

Подписалась на ваш новый отчет! И вновь интересно и увлекательно!
Нас в октябрьской поездке тоже зацепил Сан Диего - этот город не похож на все остальные даже в Калифорнии, думаю еще вернемся, не все успели посмотреть за сутки.
А вот секвойи смотрели в Calaveras Big Tree State Park. Всем рекомендую, там есть тоже уникальные деревья, 2 большие рощи и нет толп как в Секвойях. К сожалению, свой туннель из секвойи рухнул там в январе 2017 во время большого снегопада.
И про старый свой отчет не забывайте, хотя писать даже один отчет - работа тяжелая и не для ленивых

[GANT1949]

А вот в природе будет ли это явно отличимо?Я помню, что у вас в поездках ранее были редвуды. В нынешней поездке различие с секвойей сразу бросилось в глаза?

Совсем разный окружающий лес, совсем разные деревья.
Наше мнение совпало - редвуды лучше. Но это скорее религиозное, чем рациональное)

Спасибо за подборку сайтов по деревьям, зависла на пару часов, безумно интересно!

В следующей серии будет сайт о лоджах, где я сам завис на пару часов.
Очень люблю деревянные отели и лоджи, в этой поездке их было много, как никогда.

Нас в октябрьской поездке тоже зацепил Сан Диего - этот город не похож на все остальные даже в Калифорнии

Да, отличный город, в который хочется вернуться, жаль, что у нас было всего несколько часов!

[GANT1949]

Дорога из парка Секвойя в Кингз-Каньон, Generals Highway совсем не похожа, например, на Тайогу в Йосемити.

Смотреть на ней в течение часа езды практически нечего, из развлечений - пара смотровых ближе к концу пути, и если Kings Canyon Overlook заставляет остановиться на пару минут:




То Red Mountain Overlook и вовсе вызывает недоумение. Не балуют местные хайвеи красотами Сьерры!

Тем не менее, в окрестностях есть две приличные смотровые. Нам очень хочется съездить на действующую пожарную вышку - Buck Rock Lookout, которая сама по себе приключение, но дорога длинна и муторна, а дозорный пост "работает" то ли до 5, то ли до 6: http://www.buckrock.org/aboutbrl.html

Решение очевидно, и мы въезжаем в Grant Grove Village, которая оказывается уютным туристическим хабом с лоджем, рестораном, магазином и полсотней деревянных домиков. От одного такого домика мы и получаем ключи на рецепшене John Muir Lodge.

Лодж новый, построен в 1998 году по мотивам классических деревянных построек, более или менее удачно копируя их дух.

Интерьер довольно аскетичен, но при этом не совсем лишен атмосферности:




Старина Мьюр на камушке пишет свои заметки о Сьерре:




Отличный сайт с классификацией лоджей в национальных парках Запада: http://www.nplas.org/lobby.html
И страница лоджа: http://www.nplas.org/johnmuir.html


В нашу избушку мы еще успеем, а сейчас спешим на последние лучи заката на Panoramic Point (2230 м).
Извилистая, но короткая, в пару миль, дорога начинается прямо от лоджа и плавно поднимается вверх.

Пять минут быстрой ходьбы от парковки - и мы на месте!
Кроме нас, здесь почти никого и панорамы отданы в наше полное распоряжение.

Прямо внизу - Hume Lake, Кингз-Каньон в дымке и где-то вдали целая россыпь снежных пиков во главе с North Palisade (4343 м), в тех краях мы ходили в прошлом году на Озера у Большой Сосны.




Последние лучи солнца освещают закатные горы:




Но мы успеем присмотреться к деталям!

Один из неопознанных пиков центрального хребта Сьерры-Невады, Great Western Divide:




Домик на скале примерно в восьми километрах от нас к юго-востоку - тот самый Buck Rock Lookout, на который мы не поехали.
Слева от него - Thunder Mountain (4142 м).
А где-то справа, закрытая облаками - самая высокая точка 48 континентальных штатов США, Mount Whitney (4418 м).




Вернувшись в сумерках в нашу деревню, мы встаем в очередь в единственный ресторан, но несмотря на будний день, шансов поесть - никаких. Уже в темноте на Picnic area, где несколько мангалов со столиками стоят посреди довольно мрачного леса, возникают сомнения: а надо ли все это нам? Но что мы, зря покупали уголь с решеткой?

В багажнике доджа сзади нет лампочки и, доставая продукты, я кладу айфон как фонарик сверху в дверной проем.
Вроде все выложил. Что-то дверь закрывается плохо... я нажимаю на нее чуть посильнее и слышу хруст.

Телефон со всеми контактами, приложениями, картами, трейлами и фотографими разламывается буквально напополам.




Пока голова переваривает последствия катастрофы, руки продолжают жарить сосиски. Участливые американцы приносят нам еще дров.
В стаканчики разлито вино. Жизнь постепенно налаживается...

Мы остаемся совершенно одни в полной темноте, если не считать фонарика во втором телефоне. Запахи нашей еды, наверное, разнеслись на километры вокруг. Шорохи в лесу такие, что становится совсем неуютно.

В неотапливаемом Tent Cabin, где крыша - клеенка, натянутая на деревянный каркас, довольно холодно и мы накрываемся спальниками.

- Если мишка полезет через крышу, буди меня!
- Если он полезет через крышу, ты сам первый проснешься!..

[marymin]

Телефон со всеми контактами, приложениями, картами, трейлами и фотографими разламывается буквально напополам.

Вот же, блин, вам "везет"
В каждом отчете есть доля непредвиденных осложнений. Это добавляет драматизма повествованию, но каково путешественникам потерять буквально в первые дни наработки за несколько месяцев

[Ksesha]

Да, вот и я подумала, как же вас стабильно находят эти приключения и сюрпризы в поездках!
Ну значит, так оно задумано, что-то отнять, чтобы что-то подарить взамен!)
И рассказ становится не просто отчетом, а остросюжетной линией, продолжения которой ждешь с нетерпением.

[Пётр Матусов]

Жесть!

[GANT1949]

каково путешественникам потерять буквально в первые дни наработки за несколько месяцев

Потерять большинство фото где-то девяти последних дней было еще более жаль, но что делать!
У этой поездки были потери, был нерв и я постараюсь о ней написать.

значит, так оно задумано, что-то отнять, чтобы что-то подарить взамен!)

Возможно, это было предупреждение. А может, расплата за рассеянность).

[afrland]

В багажнике доджа сзади нет лампочки и, доставая продукты, я кладу айфон как фонарик сверху в дверной проем.
Вроде все выложил. Что-то дверь закрывается плохо... я нажимаю на нее чуть посильнее и слышу хруст.

Жесть! +1

[GANT1949]

День 4. 25.07 Вторник. 7:00

Через тонкую дверь нашей избушки я слышу тяжелое, напряженное сопение...
На нашем крыльце медведь! Стоит прямо под дверью, дышит и ЖДЕТ!

Отчетливо представляю огромную мохнатую морду с клыками в каких-то двух метрах от нас...
Приподнимаюсь на кровати и бужу Машу:
- Ты это слышишь?!
Сопение тут же прекращается.

Кажется, это был не медведь...)

Да, мы немного надышали здесь за ночь, но под утро все равно холодно.
Хотя, если забыть, что оно без твердой крыши - за 83 доллара посреди национального парка жилище приличное:




Никаких следов перед домиком также не обнаружено).
Лишь тишина и свежесть раннего утра.




Медвежья тема становится центральной в нашей поездке еще задолго до старта.
Это раньше был добрый Орегон, а сейчас мы едем в Вайоминг с Монтаной!

Кажется, мы уже знаем все и про черных медведей, и про гризли, и когда надо притворяться мертвым, и когда делать это совершенно не стоит).

В популярных парках Сьерры (Секвойя, Кингз-Каньон и Йосемити) черные мишки умеют вскрывать машины.
Оставленная на ночь еда грозит не только штрафом до 5000 долларов, но и раскуроченным в хлам авто.

Выглядит это примерно как начало нашей прошлой поездки:




Так что c первого же дня соблюдаем простые правила:
- в машине не едим и мусор не копим;
- в палатке не едим от слова совсем;
- всю еду и пахнущее убираем из машины на ночь.

Точнее, со второго.
Вчера мы, конечно, забили на специальные железные шкафчики с замком против мишек.
Ловко придумано: рукой открыть можно, а лапой - уже нет).

Впервые достаем нашу горелку с баллоном и готовим нехитрый завтрак, который скоро станет привычным: кофе, каша и сникерс.
Быстро и удобно!

В восемь с небольшим мы готовы. До цели всего пара минут езды.

Косули обожают переходить дорогу прямо перед машиной:





GRANT GROVE

Страница: http://www.redwoodhikes.com/SequoiaNP/Grant.html
Grant Tree: https://www.nps.gov/seki/learn/nature/grant.htm

По сравнению с коллегами из парка Секвойя, местная роща - место компактное и спокойное.
Припарковаться можно в двадцати метрах от начала тропы.




С чего начинается Grant Grove? Правильно, с местного Lincoln Tree.
Куда же генералу и президенту без своего друга, также изображенного на одной из купюр!




Fallen Monarch - упавшая примерно 300 лет назад, полая внутри от пожаров секвойя, используемая как укрытие от непогоды еще индейцами, а в XIX веке как гостиница, салун и даже конюшня.




- Раз, два, мишка заберет тебя!




Через несколько минут мы выходим к отличному виду на

General Grant Tree

Высота: 81.5 м
Диаметр максимальный: 10.4 м
Диаметр DBH: 8.8 м
Объем: 1320 м3
Возраст: 1650 лет

Второе по размеру дерево в мире, на протяжении пятидесяти лет служившее названием целому национальному парку, тоже очень большое, но субъективно менее красивое, чем Шерман.




При этом почести отданы ему по полной программе, а забор - на даже более внушительном расстоянии от ствола:




Gamlin Pioneer Cabin, самая старая постройка в парке, бывшая сначала приютом первых белых людей, поселившихся в Кингз-Каньоне, а затем станцией рейнджеров.

- Крыша то понадежнее, чем была у нас из клеенки!




Практически рядом с кабиной - Centennial Stump, невзрачный пень от секвойи, спиленной и по частям перевезенной на первую американскую Всемирную выставку 1876 года в Филадельфии. Несмотря на то, что в этом месте тогда уже нельзя было рубить деревья диаметром более 16 футов (4.9 м), некий Мартин Вивиан сначала спилил относительно небольшое дерево, выплатил штраф, а затем выбрал одну из самых больших секвой в роще. Ни местный шериф, ни Джон Мьюр, наблюдавший за тем, как в течение девяти дней пилят дерево, не смогли ему помешать - по тогдашним законам штата, нельзя было быть дважды привлеченным к ответственности за одно преступление.

На выставке никто не поверил в реальность секвойи и ее назвали "калифорнийским фейком".


Безусловно, в роще есть и другие деревья, все по названию американских штатов, но если мы не задерживаясь проходим даже мимо Oregon Tree, значит, уже основательно сыты секвойями.

Группа деревьев на паркинге называется Happy Family - каноническое блюдо китайской кухни в Америке.
Кажется, нам все же не хватило этой каши на завтрак...

[GANT1949]

KINGS CANYON SCENIC BYWAY

Страница: http://www.redwoodhikes.com/SequoiaNP/KingsCanyon.html




Кингз-Каньон - это не только секвойи, но и самый глубокий каньон Северной Америки.
Почти 2500 метров, считая от уровня реки до самой высокой точки, что на 700 метров глубже Гранд-Каньона.

А еще это наименее посещаемая часть наименее посещаемого национального парка Сьерры.

Совершенно несправедливо!

Через двадцать минут после рощи Гранта пейзаж становится удивительно весенним:




И очень просторным и радостным:




Ого-го! Мы выскакиваем из машины практически на каждом вьюпойнте. Какой красивый Каньон!!!




"Обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры..."(c)




Junction View - слияние Middle и South Fork Kings River.




Как часто бывает в подобных местах, фото не передают реальных размеров.
Мы едем почти по дну каньона и даже от нас до воды полкилометра.




Рядом со сгоревшим пару лет назад Kings Canyon Lodge осталась одна из самых старых в стране заправок.
Она же единственная в каньоне (фото из сети):




В самом узком и красивом месте - Horseshoe Bend - дорога проходит прямо под золотистыми стенами:




Помотав себя петлями, перед Kings Gate мы разгоняемся миль до 70...




И чуть не пропускаем чудесное место с выходом к реке. Разминая ноги, иду к мосту:




Здесь же рядом Boyden Cavern: http://www.visitsequoia.com/boyden-cave.aspx
Пещера закрыта с 2015 года из-за того, что бюрократы из Sequoia National Forest не могут согласовать починку маленького пешеходного моста.

Но есть и открытая - Crystal Cave в парке Секвойя: https://www.visitsequoia.com/crystal-cave.aspx

Интересно, в чем разница между cave и cavern, только в размерах?

Впрочем, пещера нас еще ждет впереди. Здесь мы положительно ради другого.




Слышим шум воды еще с дороги.

- А эти водопады как называются?
- Grizzly Falls. Мишкины слезы.




- В смысле, крокодиловы?)




Еще несколько минут мы едем по Национальному Лесу/Монументу. А сейчас уже снова в Парке.
Здесь то, поди, уже все мосты чинят вовремя!

И точно, дорожка к Roaring River Falls - в замечательном состоянии.

Как и сам водопад.






Бирюзовая чаша воды завораживает:




Хочется окунуться, но повсюду страшные плакаты Rio Mortal c высунутой из воды рукой.
Пополнять статистику мы не планируем и - смотрим с берега:




На полтора часа отстаем от графика для суперменов.
Вычеркиваем: Mist Falls and Paradise Valley (13 миль, 500 м набор высоты).
http://www.redwoodhikes.com/SequoiaNP/Paradise.html

Но и запасной план поддержит нас в тонусе!

Местность вокруг чертовски похожа на долину Йосемити.
Вот местный Эль Капитан, North Dome:




Он же с крайней точки дороги, Road's End.




Классное, атмосферное место. Не считая сквозной Tioga Road, ни одна другая дорога не уходит настолько вглубь Сьерры-Невады.
До конечной Onion Valley Rd с другой стороны Сьерры по прямой отсюда всего 22 км.
Здесь стартует множество трейлов, уходящих как вдоль, так и поперек этой горной страны.
Суровые бэкпекеры, большие рюкзаки, дух свободы и приключений...

И все это в часе езды по отличной дороге от Grant Grove Village.
Без кошмара Йосемитской долины, автобусов и китайских толп. Фантастика!

[GANT1949]

ZUMWALT MEADOW

Длина: 2.2 км (1.5 мили)
Набор высоты: 35 м
https://www.hikingproject.com/trail/700 ... loop-trail
http://www.redwoodhikes.com/SequoiaNP/Zumwalt.html

Нашему трейлу далеко до настоящих горных походов, и его можно легко пройти в течение часа.

Переходим через речку - тот самый Южный Рукав Королевской Реки:




И вдоль ее берегов делаем петлю по часовой стрелке с видом на "Эль Капитан".

Наш ответ Valley View:




Признаем, что Мерсед с монолитами фотогеничнее. Зато тут никто не стоит над душой.

Через заливные луга проложены мостки:




В общем, почти как Cooks Meadow в Йосемити, только без водопадов:




Осенью, наверное, составил бы достойную конкуренцию, ведь по-прежнему никого из людей!




Кингз-каньонный простой ба-амбук!




Мы идем по тропе вдоль реки в тени приятного леса, над которым нависает большая скала:







Основательный подход к групповой фотосессии:




Обратная петля неожиданно гориста для такого короткого трейла и небольших перепадов высот:




С правильными видами на North Dome (сам ты Эль Капитан!) и на поляну с лесом:




На камнях подрастают не только деревья, но и олени:




Несколько минут сидим у реки под действием магии лунного света:




Почти у парковки думаем, что же это за дерево, для секвойи слишком чахлое, а для кедра могучее:




Возвращаемся в оставленную на потом Cedar Grove Village.
Это самый дальний форпост цивилизации в парке Кингз-Каньон.

Здесь водят за ручку и ведут душеспасительные беседы:




В крохотном визитор центре девочку принимают в юные рейнджеры.
Невероятно трогательно и по-домашнему.

Девочка гордится значком. Папа гордится дочкой:




- Я тоже хочу стать рейнджером!
- Ты уже большая.
- Стать рейнджером никогда не поздно)


Cedar Grove Lodge - зеленый и страшный, как крокодил.




При всей утилитарности место тоже весьма атмосферное.
http://www.nplas.org/cedargrove.html

Его обитатели настолько суровы, что готовят себе еду вот на таких печках:




А мы устраиваемся на пикник в нескольких метрах от несущейся с ревом реки:




В этом году настолько много воды, что поток подмывает деревья:




На сытый желудок медленно и вдумчиво едем обратно, наслаждаемся видами:






В половине второго дня солнце раскаляет каньон и те же места выглядят совершенно иначе:






Horseshoe Bend, восхитивший нас три часа назад, с другой стороны:




Дикая и сценичная река в сотнях метров внизу:




И новые серпантины дороги:




Безымянный каскад водопадов с южной стороны каньона. Чем не Yosemite Falls)




Медленно спускаемся вниз к выжженным солнцем желтым холмам и зеленым полям - типичному пейзажу Центральной долины, протянувшейся на 700 км от Реддинга до Бейкерсфилда.

В невзрачном с виду ларьке при съезде на пыльную сельскую дорогу набираем гору сочнейших персиков и нектаринов всего за три доллара.

Фресно - большой и довольно бессмысленный город посреди сорокаградусного ада, в котором мы полчаса ищем отель с бесплатным инетом, а потом китайцев. У китайцев быстрый вайфай, и мы качаем приложение Gaia GPS с картами; необъятные порции еды на голодный желудок заставляют тянуться за смектой.

Местный небоскреб с противоречивым названием Pacific Southwest Building.
До сих пор самое высокое здание между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско, в 20-е годы было не только зданием банка, но и маяком(!), оповещавшим фермеров в радиусе 30 миль о заморозках.

Сейчас оно принадлежит двум братьям из Беверли-Хиллз с типичной местной фамилией Хачатурян.




В прохладном двухэтажном REI чувствуем себя, как в оазисе.
Какой же классный магазин, пусть и не такой большой, как в Сиэтле.

На самом деле у нас почти все уже есть.

Кроме Bear Canister, пластиковой банки, в которой при ночевке в лесу хранится еда и которая также обязательна от енотов в парке Олимпик.
Стоит 80 (!!!) долларов, как два годовых пропуска в парки, если покупать их на Форуме.

И самого интересного, Bear Spray: https://www.rei.com/product/722005/coun ... -102-fl-oz
Пишут, что бьет перцовой струей аж на 9 метров. На ком бы проверить...

- Вам на восемь или на десять унций?
- Конечно, на десять!
- А вы знаете, что в Калифорнии им пользоваться против медведей нельзя?
- А что же делать?
- Ничего. Руки вверх!)

Берем также карты, снеки и вкуснейшие апельсиновые мармеладки.

На выезде из Фресно, как всегда, бензин на нуле и как всегда, на его парах и заклинаниях мы доезжаем до заправки в какой-то Тмутаракани милях в пяти от хайвея.

Наконец, все отлично. Йосемити, мы готовы!

[Alex281]

Перед сном немного не дочитал, а с утра уже продолжение подоспело - отлично!)
Не перестаю поражаться тщательности проработки маршрута и дисциплине в его соблюдении.

Жалко, что снова с потерями, но желаю чтобы со временем они вспоминались исключительно с юмором как небольшие неурядицы.
А на другой рейс в ЛА не успевали на Аэрофлот? Там вроде довольно много прямых рейсов.

[marymin]

И все это в часе езды по отличной дороге от Grant Grove Village. Без кошмара Йосемитской долины, автобусов и китайских толп. Фантастика!

То есть Йосемити раскручена просто, по вашему мнению? И чтобы избежать толпы надо сюда?
Мы были в Йосемити 20-21 октября, было терпимо народу, но и не мало. Представляю, что творится в июле

Подробно и интересно, спасибо за Кингз Каньон

[GANT1949]

Не перестаю поражаться тщательности проработки маршрута и дисциплине в его соблюдении.

На самом деле нет, а по Йеллоустоуну я вообще почти ничего не читал, кроме пары отчетов наших и на английском.

А на другой рейс в ЛА не успевали на Аэрофлот? Там вроде довольно много прямых рейсов.

Пока мы стояли в очереди, время как раз ушло... можно конечно, посетовать, что Аляска - козлы)
Но в целом, виноваты сами от и до. Привычный приезд впритык прокатывал с люфтами, но не прокатило с этой АК.

То есть Йосемити раскручена просто, по вашему мнению? И чтобы избежать толпы надо сюда?

Конечно, раскручен заслуженно. Он интереснее и больше Кингз-Каньона.

Представляю, что творится в июле

В будни вполне терпимо...

[Пётр Матусов]

Замечательно - Вы мне напомнили, что в Kings Canyon я уже почти двадцать лет не был. Пора наведаться.

[GANT1949]

Замечательно - Вы мне напомнили, что в Kings Canyon я уже почти двадцать лет не был.

Да, мы когда ехали, обсуждали, что вам бы здесь понравилось

[GANT1949]

В прошлом году мы заезжали в Йосемити по 120 Hwy.
В этом - очередь сорок первой.

После городка Oakhurst дорога устремляется в горы.
Наклон полотна на виражах, на мой вкус, чрезмерен, но байкерам нравится.

На въезде ни одного рейнджера в будке. Время 19:02. Ребята вовремя уходят с работы!


YOSEMITE NATIONAL PARK

Сайт: https://www.nps.gov/yose/index.htm
Гайд: https://www.nps.gov/yose/planyourvisit/ ... yg17-1.pdf

Карта парка: https://www.nps.gov/yose/planyourvisit/ ... semap1.pdf
Карта долины Йосемити: https://www.nps.gov/yose/planyourvisit/ ... semap2.pdf
Хайки: http://www.yosemitehikes.com/

В прошлый раз правильно понять этот парк нам помешали вау-ожидания, которые не подтвердились.
В этот раз их нет и - о чудо! - нам хорошо с первых минут.

Начинаем с The Wawona Hotel, недавно ставшим Big Trees Lodge.

https://www.yosemitehikes.com/lodging/wawona-hotel.htm

Кому помешало звучное индейское имя, честно прослужившее 140 лет? История очень американская и увы, снова про деньги.

Старый концессионер, управлявший инфраструктурой и которого Национальная Служба Парков в свое время, в 1993 году заставила выкупать права на товарные знаки, в 2016-м оценил их стоимость в 51 миллион долларов и отказался отдавать бесплатно. Служба подумала и нашла "выход", просто поменяв исторические названия нескольких знаменитых объектов в парке, одним из которых и был The Wawona.

Говорят(с), под вопросом само название парка... Как вам Wonderful Valley National Park?

Ансель Адамс с Мьюром бешено вращаются в гробах.

К счастью, классическое викторианское здание не стало от деиндианизации хуже.




Ах, эти стулья посреди лужайки!..




Несколько белоснежных корпусов, конюшня и поле для гольфа.
Какой богемный набор для гостиницы посреди леса!




Интерьер элегантен и сдержан. Уютные мелочи вроде зеленых ламп на столах:




Здесь хочется присесть на веранде и меееедленно пить чай:




Но закат зовет за собой.

На Tunnel View мы приезжаем на несколько минут позже, чем год назад:




Так что кое-какие детали успеваем застать:




Clouds Rest и Half Dome спорят за звание главной скалы Йосемити:




Хотя наш выбор давно известен. Настоящий Эль Капитан!




Воды в Yosemite Falls заметно больше, чем в прошлом июле:




В душе теплота от знакомых мест, а в голове рождается странная формула:
Парк Йосемити настолько же круче Кингз-Каньона, насколько тот - Секвойи.

Мы конкретно голодны и заезжаем в Yosemite Village.
В местном магазине размером с Ашан брать, как всегда, нечего.

Едем к Yosemite Valley Lodge - одному из двух лоджей в Долине Йосемити.
http://www.travelyosemite.com/lodging/y ... ley-lodge/

Это вариант разместиться в центре парка за погранично (260 USD + налоги) разумные деньги.

Жилая часть состоит из 15 отдельных блоков, названных видами деревьев. Мы нелегально паркуемся возле Кедра и идем к лобби:




Здесь как в зале ожидания автостанции:




Где же дух Йосемити, где классические лоджи? И где же, черт возьми, еда?..

Рядом два варианта, ресторан Mountain Room: http://www.travelyosemite.com/media/716 ... r-menu.pdf

И местный фудкорт - дешево и просто. Для пыльных путешественников в шортах - самое оно:



Порции большие и силы возвращаются.
Изо всех сил заряжаем фотоаккумуляторы - ведь впереди пара ночей вне отеля - и покоряем нефильтрованный Half Dome:





THE AHWAHNEE HOTEL

http://www.nplas.org/ahwahnee.html
https://www.yosemitehikes.com/lodging/a ... -hotel.htm
http://www.historic-hotels-lodges.com/c ... istory.htm
http://www.travelyosemite.com/lodging/t ... ite-hotel/

Гранд отель Йосемити, этот император среди лоджей, стоит в тихом респектабельном месте, сторонясь суеты остальной Долины.

Несмотря на все великолепие, называть его Majestic... не хочется.
Ahwahnee Hotel, его старое название - намного лучше.

Реальная цена за ночь здесь начинается примерно от пятиста (и до семи тысяч) долларов:
https://www.nationalparkreservations.co ... eader-menu

Мы встаем между самых обычных машин и пройдя по красной ковровой дорожке через длинный деревянный портик, заходим в монументальное здание (фото из инета):




Мы стоим в восхищении в большом зале, Great Lounge.
Когда-то он вдохновил режиссера Стенли Кубрика на интерьеры отеля Overlook в "Сиянии".
Для внешнего же вида был взят орегонский Timberline Lodge.

Ностальгически вспоминаем Тимберлайн с вулканом на заднем фоне.
Но Кубрик был прав, Ahwahnee внутри намного красивее!




Органичное смешение уюта старых деревянных лоджей, индейских орнаментов и ар-деко:




Люстры, как из средневековых замков:




А индейские ковры висят, как гобелены:




Чем дольше мы гуляем по лоджу, тем больше он нравится своими деталями.
А какие там камины, ого-го!




Про великолепие обеденного зала мы уже слышали, но действительность превосходит все ожидания.

Он совершенно потрясный и больше всего похож на собор:




Для тех, кому такая атмосфера кажется чрезмерной, есть отличный уютный бар:




Вокруг Ahwahnee - свой собственный мир. Тишина, легкий шум водопада. Кто-то целуется в беседке.

У нас тоже самая романтичная часть суток - ночной серпантин после ужина с пивом.

Можно ли легально заночевать в машине в Йосемити?
Нет, но можно рядом с ним, например, рядом с Warren Fork trailhead https://freecampsites.net/#!50815&query=sitedetails

Это место я присмотрел давно, ведь оно всего лишь в паре миль от Saddlebag Lake, где нам надо быть утром.

На выезде из долины ремонт и мы пару раз тупим и едем обратно, к Bridalveil Falls. Наконец, выбрались. Долгий слаломный подъем по Big Oak Flat Road и к одиннадцати - мы на 120-й.

Темно и тяжело, до поворота на White Wolf я держусь бодро, но к Olmstead Point меня уже рубит конкретно. Олень или кто-то еще, не стой на пути! Кусая палец, доезжаю до Tuolumne Meadows. До Warren Fork еще миль двенадцать, но на обочине подозрительно много машин.

Они здесь ночуют!.. Изначальный план встать на ночевку посреди леса теряет свой шарм, нафига, если здесь хотя бы много людей.
Тут же, не снимая кросовок, откидываем передние сидения доджа и накрываемся спальниками.

Ни проезжающие иногда машины, ни порывы ветра, нас уже ничего не тревожит. Засыпать удивительно легко и приятно.

[marymin]

Начинаем с The Wawona Hotel, недавно ставшим Big Trees Lodge.

Мы, к сожалению, не имели времени посмотреть. Оставим на следующий раз.

Это вариант разместиться в центре парка за погранично (260 USD + налоги) разумные деньги

Цена на уровне The View в Долине Монументов, но в качестве заметно проигрывают

Ahwahnee внутри намного красивее

Великолепен, но цена не подъемная

Gant1949, кстати только пару дней назад узнала, что название вашего отчета взято из песни Carpenters. Так что на вас наводило тоску? Или дождливые дни еще впереди?

Жду ваш Olympic, но он еще не скоро, как видно. Здесь на форуме очень много отчетов по Юте, Аризоне, поменьше по Орегону и совсем мало про Вашингтон

[GANT1949]

название вашего отчета взято из песни Carpenters. Так что на вас наводило тоску? Или дождливые дни еще впереди?

Я об этом еще напишу) Но как минимум, почти все фотографии штата Вашингтон, а были совершенно потрясающие, утеряны.

Жду ваш Olympic, но он еще не скоро, как видно. Здесь на форуме очень много отчетов по Юте, Аризоне, поменьше по Орегону и совсем мало про Вашингтон

Если интересно мнение по Олимпику - парк хорош, ехать нужно.
Желательно - в мае или октябре.

[marymin]

Желательно - в мае или октябре

ООО... Вот это интересно.. Май и октябрь А я как раз думала, что рано или поздно соответственно. Для меня октябрь самое то для путешествий, я думала по Вашингтону надо сдвигать на сентябрь. Интересно будет почитать

[GANT1949]

А я как раз думала, что рано или поздно соответственно. Для меня октябрь самое то для путешествий, я думала по Вашингтону надо сдвигать на сентябрь

Про сезоны в северо-западных штатах тут: Olympic, Rainier, Yellowstone, Glacier и Cascades - лучший сезон для хайкинга
В горах сезон июль-август, в рейнфоресте на берегу это наоборот, самое сухое время.
Сентябрь компромисс весьма спорный, если дождей еще не так много, то все будет сухим.

[GANT1949]

День 5. 26.07 Среда. 6:25

Лучи солнца пробиваются сквозь изрядно запотевшие стекла. Нелегальная ночевка на Тайоге - Done!
Осторожно, чтобы не разбудить Машу, выскальзываю из машины и быстро закрываю дверь.
Под теплым спальником было очень уютно, а вот на улице - настоящий дубак и вся трава в инее.




Несколько минут брожу по мокрой траве, наслаждаясь рассветом и нереальной, пьянящей свежестью.
Как же здесь кайфово! Кроссовки промокают насквозь и радостно хлюпают, почти как в детстве.




Начинаю медленно ориентироваться на местности.
Мы недалеко от Cathedral Lakes trailhead, это западная часть Tuolumne Meadows.

Ручей, петляющий по равнине, впадает дальше в Tuolumne River - одну из главных рек Йосемити.
Fairview Dome высится через дорогу слева, пологий гранитный холм справа - Pothole Dome, тренажер перед большими трейлами для взрослых с детьми:




Через сорок минут после рассвета на солнце +8. Сколько ж было под утро?..
Маша едет пристегнувшись, но не вылезая из спальника.

Надвигающаяся гора впереди - Lembert Dome - впечатляет, тем не менее, забраться на нее с менее крутого восточного склона может каждый.
Как минимум, в любой обуви серьезнее китайских тапочек.




Через несколько минут справа открывается красивая и небольшая, в несколько сот метров, поляна.
Прямо над ней Mammoth Peak (3693 м) - не путать с горой Маммот, где катаются на лыжах!)




Речка, пересекающая поляну - Dana Fork, один из рукавов Туолумни.
Здесь на триста метров (~2900) выше, чем наша ночевка, и трава еще блестит сединой:




Примерно через километр пути встречается маленькое озерцо, почти закрытое деревьями, - очаровательное, магическое место.

После правильных заклинаний густой туман рассеивается и появляются отражения Mount Dana (3981 м) и Mount Gibbs (3893 м), второго и шестого по высоте пика в парке Йосемити:




Находящаяся под снегом до восьми месяцев в году Dana Meadows - до сих пор в тени материнской горы:




Впереди Tioga Pass (3031 м), самая высокая точка дороги (и вторая по высоте в Калифорнии, куда можно забраться по асфальту) и одновременно восточный выезд из парка. Не доезжая примерно сотни метров до будки рейнджеров - несколько небольших луж справа, но мы проезжаем мимо.

Нас ждет более крупная рыба.

Сьерра-Невада асимметрично круче с восточных склонов и дорога заметнее катит вниз. После очередного поворота открывается большое озеро Tioga Lake (2943 м) с Tioga Peak (3513 м) над ним:




На северной стороне озера тише и красивее. Спускаюсь к воде:




В очередной раз полностью промочив кроссовки, все же нахожу дзен-залив с отражением Mount Dana:




Правило отражений простое: чем меньше водоем, тем меньше ряби на воде.
Небольшое озерцо в паре сотен метров от Tioga Lake:




И на десерт, последнее большое озеро - Ellery Lake (2907 м).

Интересно, что оно выглядит как совершенно по-разному в зависимости от ракурса.

На юг:






И на запад:






Наконец, волшебный маленький залив в северной части озера:




Самое замечательное, что его можно снимать прямо с дороги, не вылезая из машины:




На часах без четверти восемь и совсем рядом с озером Эллери - поворот к главной цели нашего утра.

[Пётр Матусов]

Здорово!
Кстати, только что побывали на первой по высоте асфальтированной дороге.

[GANT1949]

только что побывали на первой по высоте асфальтированной дороге.

А разве Rock Creek Road не в снегу зимой?

[Пётр Матусов]

только что побывали на первой по высоте асфальтированной дороге.

А разве Rock Creek Road не в снегу зимой?

Ха...
Я имел в виду White Mountain Road - асфальт кончается на высоте 3076 м.
Rock Creek Road ещё на ~70 метров выше.

[GANT1949]

Я имел в виду White Mountain Road - асфальт кончается на высоте 3076 м.Rock Creek Road ещё на ~70 метров выше.

Я слышал, что дорога на White Mtn заканчивается примерно на 3500, но она используется для научных целей, открывается дважды в год и что она уже грунтовка) Не знал, что она так высоко асфальтирована и что зимой там нет снега.
На Rock Creek Road мы были в 2016 году, сходили там на очень приятный и легкий трейл в Little Lakes Valley.

Нашел, кстати любопытный список по всем штатам:
http://www.dangerousroads.org/north-ame ... n-usa.html

Оказывается, мы за эту поездку побывали в самых высоких точках Невады, Вайоминга, Монтаны и Вашингтона с дорогами твердого покрытия!

[Icy15]

Спасибо за отчет, с нетерпением жду продолжения!!! Планируем свой аналогичный маршрут на лето, у вас чудо как все понятно и подробно расписано

[hicago]

Понимаю, что до этого ещё далеко в вашем рассказе, но хотелось бы узнать вы к Triple Falls в Glacier NP сходили? Спасибо.

[GANT1949]

хотелось бы узнать вы к Triple Falls в Glacier NP сходили?

Нет, решили, что:
1) Он уже изрядно затоптан)
2) Глейшер Парк точно не то место, где стоит ходить в запрещенные трейлы.
3) Водопады в принципе не самая сильная сторона этого парка.

[hicago]

Спасибо. А где вы там останавливались - у вас всегда такие вкусные места проживания. Мы на неделю в июле собираемся - нужна хорошая база.
А какие места или хайки вам больше всего понравились? Были ли ещё цветы в ваш приезд?

[GANT1949]

Цветы были. Ехать нужно в самом конце июля - начале августа.
Если учитывать +1 день на Waterton Lakes, оптимально на парк, думаю, 5-6 дней.

Базой надо делать St Mary, дня на три - мы жили в Johnson's of St. Mary cabin. Оттуда все же ближе до Логан Пасс, чем от West Glacier.
Если подальше и интересует 2 Медисин - то East Glacier - мы жили в Brownies за смехотворные деньги.
В Many Glacier area - 2 дня.
В парке великолепные классические лоджи, все три основных обязательны к посещению.
Отдельной строкой идут горные шале - Granite Park и Sperry.

По трейлам я бы ранжировал так:
1. Grinnell Glacier - сходил
2. Swiftcurrent Pass -частично сходил
3. Iceberg Lake
4. Highline trail - сходил
5. Pitamakan - Dawson

Горячо рекомендую сайт: http://enjoyyourparks.com/GlacierNationalPark.html
И не только по Глейшеру. Они же издали книгу с маршрутами на любой вкус.