17 дней по Португалии общественным транспортом. Сентябрь 2017

[Сняша]

Святой Антоний









Если есть время, можно зайти в сувенирные магазинчики через площадь от монастыря.

[Сняша]

Ассортимент сувенирных магазинов. Здесь я наконец то купила бокал с изображением монастыря, понравилась форма, в виде бочонка.



Герои романтической истории….

[Vuivra]

Это был династический союз, скрепленный рождением троих детей

Констанса Мануэл умерла первыми родами... и не трех детей.
У Педру и Инэш да, было трое, вернее четверо, один умер. А история на самом деле не про любовь там, а про политику.

[Сняша]

Это был династический союз, скрепленный рождением троих детей

Констанса Мануэл умерла первыми родами... и не трех детей.
У Педру и Инэш да, было трое, вернее четверо, один умер. А история на самом деле не про любовь там, а про политику.

Про политику неинтересно) Интереснее про любовь)

За поправку спасибо.

[Serpent849]

Очень интересно! Я до Алькобасы не доехала.

Ох, жуткая история про Инес...

Мы тоже решили примериться)) Пока умещаемся, но мне кажется, нас тоже пора уже отлучать от пищи))

Там ведь все-таки на мужскую фигуру рассчитано

[Сняша]

Мы прогулялись по сувенирке, заглянули в пару магазинов, не спеша дошли до автостанции, купили в кассе билет до Батальи - 3,25 евро. Смотрим на билет, а там время рейса, который вроде как 2 минуты как ушел, мы заметались по вокзалу, думая, что автобус еще здесь. Автобуса не было – мы опять встали в кассу, с помощью разговорника начали выяснять можем ли мы по этому билету уехать следующим рейсом – оказалось, что да, можем. Но следующий рейс только через час.







Сначала расстроились, потом увидели напротив автостанции небольшой торговый центр. Ну что ж, нас ждет незапланированный шоппинг. Удачный, кстати. Я купила блузку, Таня внуку пару джемперочков. Под конец еще в кафетерии выпили кофе с круассаном за 1,5 евро. Наконец мы в автобусе. До Батальи ехать 30 минут. Я уже писала ранее, что в португальских автобусах, что бы запросить остановку нужно нажать на красную кнопку, я еще дома по гугл-панорамам посмотрела как выглядит местность, где находиться остановка и кнопку мы нажали вовремя.

Вот здесь находиться остановка в Баталье.

На гугл картах панорамы 2009 года, там как раз шел ремонт, так что саму остановку не видно, но как ориентир – АЗС у которой автобус поворачивает направо и сразу можно нажимать кнопку.

На автобусной остановке висит карта городка с несколькими объявлениями о расписании автобусов. Одна из многочисленных кафешек города Café Frazao (на фото) — агент по продаже билетов в любом направлении. Мы заглянули. Ребята дают любую информацию по расписанию и перемещениям в окрестностях. Но только на междугородные автобусы (например в Лиссабон), а нам обратно нужен был автобус местной автокомпании, поэтому билет покупается у водителя. Но расписание нашего автобуса они нам подтвердили.

[Сняша]

Когда я планировала маршрут, мне казалось более логичным сначала проехать в Баталью (более дальний пункт поездки) и потом уже двигаться к Назаре через Алкобасу. Но где то в отчете я прочитала совет – сначала всё таки лучше в Алкобасу и только потом в Баталью. Монастырь в Алкобасе конечно тоже интересен, но Баталья…. Ммммм…. Ах, Баталья!!!!! Здесь должен стоять смайлик закатывающий глаза))

Уже видны кружевные узоры монастыря Санта-Мария да Витория (Santa Maria da Vitoria da Batalha).





[/url]

С остановки монастырь не видно, но общее направление к нему можно определить (тем более, что когда подъедете к городку, его будет видно с дороги). Вначале проходишь мимо небольшой симпатичной церкви.

[Сняша]

Возведение здесь доминиканского монастыря началось в 1385 г. по обету короля Жуана I в знак благодарности Деве Марии за одержанную победу над кастильцами ( Баталья в переводе с португальского значит "битва") при Алжубароте. Битва была нешуточная и, тогдашний португальский король Жуан I поклялся себе и Богу, что в случае победы построит великолепный монастырь, посвященный Деве Марии — Победительнице. Сражение чудом было выиграно, португальцы при малой численности войска отстояли свою правоту и независимость от кастильцев, и теперь надо было выбрать место для строительства нового монастыря. Трубящий ангел победы дал королю «наводку»: рядом с Алжубарроте, всего в трех километрах, находилось безлюдное место, долина реки Лена, где круглый год ярко светило солнце.





Существует легенда, что после победы король Жуан I встал на поле сражения и выпустил стрелу из лука. Там, где упала стрела, начали строительство монастыря. (вам это ничего не напоминает? Прааавильно!!! Алкобаса!! Забава такая у португальских королей)) стрельнул из лука – и тут же монастырь надо строить)) Впоследствии в его тени вырос городок, даже сегодня численностью всего 7 тысяч жителей.

Триумфальный готический красавец — монастырь называется Санта — Мария — да — Витория. Правда, за ним больше закрепилось другое имя — монастырь Битвы, Баталья.

Так же, как и монастырь в Алкобасе, при секуляризации он был распущен. И также как в Алкобасе церковь можно посетить бесплатно, а монастырские помещения, капеллу Основателей и Незавершенную капеллу – по билету (6 евро).

Мы заходим через боковой вход….

[Сняша]

Попадаем в церковь.



После Алкобасы она не кажется уж такой огромной, но те, кто приезжает сюда, не посетив прежде готических храмов Португалии, впечатляются размерами храма — 83 метра длины и 32 метра ширины. Жуан I очень хотел этим масштабом показать всю мощь Ависской династии.

Великолепное дневное освещение обеспечивают витражи с изображениями сцен Благовещения и Рождества Христова, Поклонения волхвов и Бегства в Египет.

Некоторые витражи датированы 1514 годом.



Главный алтарь, как и в других готических храмах, весьма аскетичен.





По бокам от алтаря — 4 часовни — Плачущей Богородицы, святого Михаила, Богородицы Розариа и святой Варвары.

[Сняша]

А это главный вход





Серовато-золотистый известняк со временем подвергся окислению и приобрел многообразие оттенков.

[Сняша]

Перед главным фасадом монастыря в 1968 году установили конный монумент героя битвы при Алжубарроте- Нуну Алвариша Перейры.

[Сняша]

Монастырь по замыслу Жуана I должен был стать усыпальницей всех королей Ависской династии. И капелла основателя монастыря поражает величием. Автор этого архитектурного шедевра — англичанин Дэвид Хьюгет. Включённая в общий объем здания, капелла снаружи кажется маленькой, но внутри достаточно просторно.











В плане — это квадрат со стороной 20 метров, в который вписан восьмиугольник. Крытый куполом восьмигранный световой фонарь опирается на пилястры. От них отходят нервюры, образуя вверху восьмилучевую звезду.

[Сняша]

8 лет строил капеллу архитектор Хьюгет, и работы продолжались спустя год после кончины монарха. Сегодня мы можем видеть в центре капеллы могилу короля Жуана I и его жены Филиппы Ланкастер. Увенчанные коронами, они покоятся на широком ложе мраморного саркофага. Король облачен в доспехи и держит меч, королева — в парадном платье. Саркофаг стоит на шести каменных львах. На карнизе можно прочесть девиз Жуана — POR BEM («На благо») и Филиппы — JE ME PLAIT («К моей радости»). По бокам саркофага высечены латинские надписи, перечисляющие все их почести и заслуги.







В стенах капеллы расположены захоронения детей Жуана и Филиппы, четырех принцев: принца Фернанду (причислен к лику святых), принца Жуана, магистра ордена Сантьяго, принца Генриха Мореплавателя, принца Педру (графа Коимбры).

[Сняша]

Монастырь воздвигался в течение двухсот лет, а строительство было завершено в 1517 году. Сменилось шесть королей, прежде чем, святая обитель была воздвигнута. Все они покоятся в усыпальнице в здании монастыря Баталья.

[Сняша]

Переходим в Королевский клуатр…







Церковь монастыря, Капелла Основателя и Королевский клуатр смотрятся в едином стилистическом плане, поскольку именно эти три элемента обители строил Жуан I в. 14 веке.





В начале 16 века строгий готический монастырь решили превратить в роскошно декорированный ансамбль в стиле мануэлино. Зодчий Диогу Бойтак сделал его по-настоящему королевским, особенно удачным получился сад. Кстати, сам мастер скончался в Баталье в 1525 году. Считается, что Баталья, а точнее Королевский клуатр, — первый шедевр мануэлино, который затем распространился по стране.



Ажурная аркада клуатра смотрится, как роскошная узорчатая вставка в каменный остов здания. В то время, когда распространялся этот стиль, страной правил Манул Счастливый, и это время совпало с «Золотым веком» Португалии. Страна, благодаря эпохе великих географических открытий, была очень богатой. Самая богатая монархия в мире могла себе позволить строить такие каменные ажурные дворцы и клуатры, сочетающие в себе мавританские мотивы, готику и элементы эпохи Возрождения.

[Сняша]

Источник Королевского клуатра, называется «Умывальная комната братьев».









Зал Капитула. В этом зале собирались монахи доминиканского ордена для решения своих насущных житейских проблем. Для придания важности этому залу, решено было создать его в роскошном декоративном убранстве.



С 1924 года в зале находится могила Неизвестного солдата. День и ночь возле неё горит Вечный огонь и стоит почетный караул. При политическом нейтралитете португальцы были вынуждены воевать с Германией за независимость Англии, поскольку «дружили» с ней, и понесли достаточно большие потери на этой войне.



Мы попали как раз на смену караула….





Я даже сняла видео немного…

[Сняша]

Самый интересный элемент зала — это крестовый свод с нервюрами. Он проектировался без центральной опоры. И здесь уместно пересказать легенду об еще одном чудо — зодчем по имени Афонсу Домингеш. Он был первым настоящим Мастером монастыря. Бессонные ночи и постоянная работа мысли, тревоги и сомнения, присущие любому гению (только дурак никогда не сомневается) отсутствие отдыха принесли ему болезнь, в результате которой он полностью ослеп в 1402 году. Король очень быстро отправил зодчего на пенсию, а ему на смену пригласил англичанина Дэвида Хьюгета, который достроил Королевский клуатр и начал возводить Зал капитула. Но вот незадача, как только убирали опорные балки, конструкция свода падала. Хьюгет так и не решил эту головоломку. Король вынужден был обратиться к старому слепому Афонсу, попросить у него прощения и помощи. Мастер дал новые указания по строительству свода, а потом сделал неожиданное: когда убрали опорные балки, он уверенно уселся на пол под центром свода и просидел без движения 2 дня и 3 ночи. Поистине, эта работа стала венцом его профессиональной деятельности. Ведь человек сознательно пошел по такому пути: или свод окажется самим совершенством или превратится в его могилу. Свод держится и по сей день….





Сохраненные с 16 века прекрасные витражи.

[Сняша]

Проходим дальше, во дворик Альфонсо V, тоже с галереями, но гораздо более простыми:





да и сам двор уже не отличается такой помпезностью, как королевский:









Выходим из монастыря, нам надо еще попасть в незавершенные капеллы, а в них вход с улицы….

[Сняша]

По- португальски название капелл звучит, как Имперфейтуш. Кто их начал и почему не закончил? Старший сын Жуана I король Дуарти решил построить еще один траурный Пантеон для великих деятелей страны. Он приобрел земли, находящиеся за фасадом храма, назначил ответственного за строительство — все того же англичанина Дэвида Хьюгета, но тот скоропостижно скончался в 1438 году, ровно через год после начала проекта. Срочно нашли нового зодчего, Мартина Васкеса, и работы были продолжены.



Но в 1533 году король Мануэль Счастливый внезапно перезапустил финансовые потоки в стране и все свои силы и средства бросил на строительство монастыря Жеронимуш в Лиссабоне. С тех пор под открытым небом так и стоят незаконченные капеллы, поражая воображение тех, кто видит стиль мануэлино впервые. Кто-то говорит, надо завершить дело, чтобы поставить жирную точку в этом долгострое, кто-то говорит, что нельзя, иначе наступит конец света… История, похожая на «детище» Гауди в Барселоне.

[Сняша]

Пантеон представляет собой восьмиугольник, вокруг которого располагается 7 радиальных глубоких почти девятиметровых часовен. Пространство между ними занимают часовни поменьше, в плане — пятиугольники. Восемь мощных орнаментированных пилонов должны были служить опорой для гигантского купола пантеона.

[Сняша]

Хоть пантеон задумывался, как вторая усыпальница для Великих, но только Дуарте и его королева Элеонора Арагонская (после смерти мужа стала приписывать к своему имени титул «Печальная королева») - единственные, похороненные здесь.













Элеонора умерла в изгнании в Толедо в 1445. После смерти мужа, знать не признала ее и управлять Португалией стал брат короля, однако Элеонора не смирилась и предприняла две попытки сместить его. Если после первой ее просто удалили в одно из имений, то после второй, она была вынуждена бежать в Испанию, где и умерла. Однако в 1456 году её останки были перевезены сюда.

[Сняша]

Много раз повторен включённый в растительный орнамент девиз короля Дуарти «Верен до самой смерти».

[Сняша]

Огромный проход из кораллового камня, был построен Матеусом Фернандесом и стал одним из величайших образцов архитектуры стиля мануэлино.

[Сняша]

Усилием воли заставили себя уйти из незавершенных капелл)) Красота всё таки страшная сила, а мануэлино еще страшнее))





Всё что продается в сувенирных магазинах мне очень нравиться, но я редко что то покупаю)) во-первых – бюджет нерезиновый, во-вторых – это всё надо как то довезти до Родины (а таскаю свой чемодан я сама)), в-третьих – это надо дома где то всё хранить…









Сделала себе монетку (дешево и сердито и места много не занимает))

[Сняша]

Посидели еще в кафе напротив монастыря, выпили по апельсиновому соку…

[Сняша]

Вот такая получилась поездка – очень красивая, размеренная, недальняя…. Мы вернулись на остановку (ту на которую приехали)…



До автобуса оставалось минут 15-20. Сидим, ждём. Тут приходит португальская бабуля, а так как на остановке кроме нас никого нет, а возраст у нее уже такой, когда хочется говорить и не важно хотят ли тебя слушать, то она начинает разговаривать с нами. Её нисколько не смутила фраза «Нау фалау португеш», мне кажется она её доже воодушевила. Сначала она нам рассказывала, какие точные и быстрые в Португалии автобусы)) Когда автобус начал опаздывать, она переключилась на себя – рассказала что у нее больные ноги и она приезжала к врачу, потом, что у нее есть сын и он сейчас за ней приедет. Мы уже прям устали от её трескотни и если вначале я пыталась, что то понять и ответить, то теперь мы только глупо улыбались и кивали головой.)) Тут пришла вторая тетушка и «наша» переключилась на ту. А автобуса тем временем всё не было…. За первой тетушкой действительно приехал сын на мотоцикле. Мы с Таней готовы уже были заключить пари – залезет или не залезет тетушка на мотоцикл)) Не успели)) Она запрыгнула как лань (с больными то ногами)) В общем развлекались до прихода автобуса как могли. Наконец то «опоздун» приехал и мы купив билет – 3,90 евро, отправились в Назаре. По дороге уснули, а когда проснулись вокруг было пасмурно и туманно…



Мы забежали домой, выпили чайку на террасе, оделись потеплее и пошли к океану…



Кажется, это пепельницы…

[Сняша]

У нас на террасе ужинают….











Когда стемнело отправились спать…

[West-Nik]

Монастырь в Алкобасе конечно тоже интересен, но Баталья…. Ммммм…. Ах, Баталья!!!!! Здесь должен стоять смайлик закатывающий глаза

Нереально красиво! Это точно люди построили? смайлик с глазами выпадающими из орбит, так же должен здесь стоять))

А какая великолепная резьба по камню!!! я думала, что уже видела все))

[Сняша]

Вчера у нас случился снегопад, а значит для поднятия настроения надо было окунуться в волшебный мир путешествия)) Но фотографии не грузились, хотя текст был готов. Сегодня всё наладилось, поэтому продолжаю)

Утром следующего дня мы отправляемся в Обидуш. Этот городок находится в километрах 30-40 от Назаре. Опять пришли на автостанцию, купили билеты до Обидуша (дуйш билетиш Обидуш)). Билет у нас до Обидуша, но в городке Калдаш да Раинья нам нужно сделать пересадку на другой автобус. В принципе, ничего страшного, в Калдаш да Раинья не просто автобусная остановка, а автостанция. Мы там уже были – заезжали когда ехали из Лиссабона в Назаре. Есть табло, есть платформы – сориентироваться легко. Я сейчас уже не помню в какое время мы ехали, но автобус в Обидуш ждали не больше 10-15 минут.

Автостанция в Калдаш да Раинья находится здесь.

Пересели в автобус до Обидуша и уже через 10 минут были на месте.
В городской стене Обидуша есть 6 ворот, ведущих в город. Главные - Porta da Vila, построенные в конце 14 века. У них очень интересная конструкция: два достаточно низких входа, внешний и внутренний, расположенные в шахматном порядке. Сделано это было для того, чтобы усложнить задачу врагов, атакующих город.



Полюбовались красивым панно в стиле азулежу на балконе часовни.



Этот город, укрывающийся за кольцом оборонительных стен, называют городом-музеем. Проживает здесь всего три тысячи жителей и имеются две улицы. Он действительно напоминает музей, в котором люди проживают в маленьких белых домиках, покрытых черепичной крышей красного цвета и окруженных цветущими бугенвиллеями и геранью. Город охраняется службой охраны памятников.
Древний мемориальный крест, установленный в 16 веке в память о победе Афонсу Энрикиша над маврами.





Несмотря на достаточно раннее утро – туристов уже полон город))

[Сняша]

Главная достопримечательность города - замок Обидуш, который защищён со всех сторон массивными крепостными стенами. Они были построены с XII по XIV вв. Периметр стен более 1500 метров. Замок построен в классическом военном стиле Португалии, в форме четырёхугольника, каждая из сторон имеет длину 30 метров.




Сначала решаем дойти до Santuario de Senhor Jessus da Pedra, что означает храм Иисуса на камне. Церковь находится у подножия холма, за пределами Обидуш. Дорога в одну сторону заняла у нас не больше 15-20 минут.





По мощёной мостовой ходить удовольствие малоприятное, да еще и с горки. Того и гляди носом воткнешься…





Замок остается позади…

[Сняша]

А вот и церковь, только незадача, идет реставрация…..



С трудом нашли вход, церковь все таки работает, но открыто только одно помещение. В интернете читала, что здесь много православных икон, мы ни одной не заметили.
В мае сюда приезжает огромное количество паломников, чтобы поклониться старинному каменному распятию, которому приписывают чудесную силу! СтоИт эта древняя реликвия в алтаре.



Легенда гласит, что во время страшной засухи, нанёсшей большой ущерб местным полям и садам, один крестьянин услышал зов образа, спрятанного среди густого кустарника, недалеко от дороги, соединяющей Обидуш и Калдаш-да-Раинья. Как предполагают, крест был установлен на обочине дороги в 15 веке королевой Леонорой на пути к целебным водам Caldas и был местом поклонения, но потом упал, и был найден спустя две сотни лет. Естественно, находка и начавшиеся вскоре дожди народной молвой были связаны воедино, крест объявили чудодейственным, и в честь него построили небольшую часовню, в которую год от года стало стекаться всё больше паломников.





Потребовалось новое здание церкви, и оно было построено в середине 18 века. Самый большой вклад в строительство сделал король Жуан V, тот, благодаря которому появился монастырь в Мафре, библиотека Жуанина в Коимбре и многое другое. Он проходил лечение от преследовавшего его всю жизнь полиомиелита в Термальной больнице королевы Леонор и часто посещал местную часовню.



Архитектором нового святилища был Родриго Франко, до этого работавший на строительстве монастыря в Мафре, а также в частном порядке с некоторыми итальянскими архитекторами. Поэтому в архитектуре церкви очень сильно влияние итальянского барокко.



Возле церкви уцелел удивительно гармоничный барочный бело-голубой фонтан.

[Сняша]

Возвращаемся опять в город.











Здесь за стенами Обидуша нам попалась Capela de Nossa Senhora de Monserrate. Но закрыта…

[Сняша]

Именно в Обидуше рекомендуется пробовать и покупать жинжинью-вишневый ликер (можно купить набором, или отдельно бутылку, отдельно шоколадные стаканчики)





Здесь, в Обидуше, вишневый ликер мне понравился горааааздо больше, чем в Лиссабоне) Может быть виной тому шоколадные стаканчики?))



История городка относится к 13 веку. Говорят, с тех пор, город абсолютно не поменял свой облик. А в те времена случилась грандиозная свадьба. Двенадцатилетняя испанская принцесса Изабелла Арагонская стала женой португальского короля Диниша, гуляки и сластолюбца, гордеца и ревнивца. Как оградить любимую жену, прекрасное невинное дитя, от взглядов других мужчин? Да запереть ее в золотой клетке, как же еще? Выбор короля пал на город — крепость Обидуш. Но чтоб невеста чего лишнего не заподозрила и не обиделась, замок вместе с городом был преподнесен ей, как свадебный подарок, где она могла делать все, что захочет.

[Сняша]

Хотя на самом деле началось всё намного раньше, и первым в череде дарителей был совсем не Диниш, а Афонсу II. Именно он впервые отдал в управление своей жене Урраке Кастильской Обидуш и ещё парочку поселений. Диниш, а потом и другие португальские короли, последовали этому примеру, и на протяжении веков городком фактически управляли королевы. То есть это был не свадебный подарок как таковой, а приданое королевы, где она была полноправной владелицей, а собираемые здесь налоги предназначались для её содержания. И у каждой в приданом было далеко не по одному городку. У той же Изабеллы Арагонской их было больше двух десятков. Зато Обидушу посчастливилось стать частью приданого многих королев, отчего и возникло его неофициальное название - Vila das Rainhas (Город королев). И большим счастьем для Обидуша стало то, что супруги португальских королей не страдали тщеславием и страстью к непомерной роскоши, зато старались оставить что-то существенное на долгую память о себе. Вот так начиная с 13 века и вплоть до 16 городок отстраивался, украшался, обогащался за счёт королевских пожертвований.
Заглянули в церковь Святого Петра (Igreja de São Pedro). 14 век.









Каждый турист, заехавший в Обидуш, непременно должен обойти город по кругу, образованному крепостной стеной, наслаждаясь черепичными крышами средневековых домов и храмов, а по другую сторону — пасторалями сельских картинок. Мы конечно же не стали исключением….

[Сняша]

Королевы возводили новые церкви и реставрировали пострадавшие от землетрясений старые, и сейчас в этом крохотном городе поразительная концентрация храмов. Благодаря одной из королев, Каталине Австрийской, жене Жуана III, в конце 16 века в Обидуше появился акведук, полностью обеспечивший город водой, ведь на его территории нет ни одного природного источника пресной воды. Акведук небольшой, всего 3 км, но полностью сохранившийся до наших дней. Для того, чтобы его построить, королеве пришлось продать все земли вокруг городка.

Вот по такой дорожке и проходит прогулка по стенам замка. Немного экстремально, так как ограждение только с одной стороны, а с другой стороны приличная высота.









Другая владелица Обидуша, Леонора Ависская, супруга Жуана II, узнав о целебных свойствах горячих источников, расположенных на месте современного Калдаш-да-Раинья, построила там лечебницу и церковь и основала вокруг них поселение.
Королеве Леонор на свадьбе было 12, королю — 16. Их единственный сын в 15 лет трагически погиб, упав с лошади. Несчастный случай посчитали не совсем случайным, обвинив в заговоре испанцев, поскольку слуга — кастилец после ЧП таинственно исчез. Леонора не сломалась, она обладала твердым мужским характером, сильной волей, была религиозна, покровительствовала монастырям и искусствам. Но тело ее болело, болело сильно, кожа покрылась некрасивыми струпьями, и Леонора изо всех сил скрывала свои косметические дефекты, постоянно кутаясь в длинные монашеские одежды (к тому времени она овдовела и приняла на себя образ жизни монашеского ордена Франциска Ассизского) . Как и королеву Изабеллу, Леонору считали образцом всяких добродетелей и достоинств.







В Обидуш королева приехала из Лиссабона, чтобы спрятаться от надвигающейся на город чумы, ей совсем не хотелось принимать эту костлявую гостью у себя во дворце. Недалеко от замка королева увидела, как народ роится возле местных терм. Зудящая кожа не давала ей покоя, и Леонора вместе с простолюдинами в антисанитарных условиях (здесь же солдаты лечили свои гнойные раны) получила первую порцию водолечения. Она возвращалась сюда ежедневно, а потом, уехав в Лиссабон, возвращалась снова и снова. Видимо, водичка королеве помогла, поскольку вскоре на этом месте появился Королевский госпиталь для лечения знати. Но и нищих увечных двери лечебницы были открыты, просто у них условия лечения были не столь комфортными, как у вельмож.

[Сняша]

До того, как испанская принцесса Изабелла обосновалась здесь, крепость служила пограничным форпостом. К югу от Обидуш правили мавры, и португальские короли с помощью тамплиеров потихоньку эти земли отвоевывали. Именно король Диниш сыграл самую важную роль в жизни рыцарей. Когда на орден обрушился гнев папы, и во Франции и в Италии тамплиеров стали повсеместно подвергать публичным казням, то Диниш, подчиняясь приказу папы Римского запретить храмовников повсеместно, просто поменял название ордена. Тамплиеры стали рыцарями Ордена Христа. В благодарность они перевезли в Португалию все свои сокровища с Кипра.









Но вернемся все таки к красивой истории юной королевы Изабеллы Арагонской. Попытка короля заточить в крепости юную деву оказалась провальной. Изабелла оказалась очень деятельной сеньорой и сумела развернуть такую бурную деятельность (и в социальных вопросах, и в политических, и в вопросах религии и церкви), что впоследствии была причислена к лику святых. Она, например, открыла в Лиссабоне приют для жен, испытывающих давление со стороны мужей. Она выступала миротворцем в своей собственной семье и подавляла вечные конфликты между отцом и сыном, будущим королем Афонсу IV. В это же время (1297 год) определились, наконец, границы между Португалией и Испанией и наладились отношения между двумя вечно воюющими странами.

[Сняша]

Со стены открывается и замечательный вид на церковь Христа на камне…







Спустились вниз….



На внутреннюю территорию замка можно попасть, только если забронировать номер в Pousada du Castelo. Это один из первых исторических отелей Португалии. Мы не постояльцы – поэтому только вход вам могу показать….





Мимо Мазератти не пройти….

[Сняша]

Заходим в церковь Святого Иакова (Igreja de Santiago), расположенная рядом со входом в Замок. Основанная в 12 веке Саншу I и использовавшаяся в качестве королевской капеллы, церковь обогащалась и украшалась за счёт королевских даров. Так за несколько веков в её стенах собралась большая коллекция произведений искусства. Так же Igreja de Santiago являлась одним из пунктов остановки паломников на пути в Сантьяго-де-Компостела. Во время землетрясения 1755 года церковь была полностью разрушена. Сейчас в восстановленном храме располагается книжный магазин. Главный вход, который раньше находился на территории Замка, теперь обращён в сторону Обидуша.









А мы опять поднимаемся на стену…

[Сняша]

В 17 веке, здесь поселилась еще одна великолепная дама, прославившая Обидуш. Речь идет о замечательной художнице, крупнейшей представительнице португальского барокко — Жозефе Аяле. В мире она известна, как Жозефа Обидуш. Её отец, Бальтазар Гомеш Фигейра, уроженец Обидуша, был живописцем. Какое-то время работал в Эворе, а потом отправился в Севилью совершенствовать своё мастерство. Там женился на андалузке, там же родилась Жозефа. Когда девочке было всего 4 года, родители вернулись в Португалию и поселились в Пенише, а затем в Обидуше. Девочка получила хорошее образование, с раннего возраста она проявляла незаурядные способности к живописи и гравировке по металлу. Её специализацией стали натюрморты. Ещё она увлекалась созданием изделий из керамики, дизайном костюмов и аксессуаров. Позднее работала в монастырях Алкобаса и Баталья, в Эворе и Коимбре, в других португальских городах, прославив себя картинами на религиозные темы. Была портретистом королевской семьи Педру II.
Интересный факт: в 2015 году на аукционе Sotheby's картина португальской художницы " Мария Магдалина, утешаемая ангелами" была продана за 269 тысяч долларов. Покупателем был владелец частной картинной галереи в Париже, португалец по происхождению. Но приобрёл он картину не для себя, а в дар Лувру, где та должна быть выставлена рядом с картиной Балтазара Фигейра, отца Жозефы.









По всей Португалии, в самых знаменитых храмах и монастырях Лиссабона, Алкобасы, Батальи можно найти библейские сюжеты, написанные рукой Жозефы.
Погребена художница в Обидуше, в храме святого Петра.

[Сняша]

Высоты боюсь страшно, поэтому смогла сфотографироваться только держась за стенку))









В этом месте мы решили спуститься вниз, по стене уже находились, пора пройти и по сувенирным лавкам….

[Сняша]

Не могу не показать вам ассортимент сувениров, я бы скупила всё)) Но ограничилась бутылочкой жинжиньи и шоколадными стаканчиками))

[Сняша]

Больше всего меня впечатлила керамическая посуда, производящаяся в соседнем городке Калдаш ди Ранья (где мы делали пересадку). В первую очередь, это посуда в виде фруктов и овощей, и знаменитый португальский "капустный лист". Самую "правильную", качественную керамику можно определить, посмотрев на донышко, - там должен быть изображен фирменный знак - лягушка. По керамике. Маленькие мисочки стоили от 6-7 евро, большие тарелки, блюда, салатницы - 12-15-20 евро, супницы - от 20 евро. Это в Обидуше. В Лиссабоне немного дороже, в Синтре еще дороже.

[Сняша]

Обязательный сувенир в виде фигурок тамплиеров…..

[Сняша]

Церковь Санта Мария, освященная в честь Девы Марии — Igreja de Santa Maria Очень элегантная, с белой колокольней и красивым порталом, она считается главной в городе У этого храма древняя история. Точная дата основания его неизвестна, но принято считать, что ее история восходит к вестготскому периоду, когда в VIII в. здесь существовала церковь. Какое-то время она даже служила мечетью, ведь арабы были изгнаны из Обидуша лишь в 1148 году.





В 16 веке здесь было сильнейшее землетрясение, и храм разрушился. 15 августа 1571 года, в день Успения Пресвятой Богородицы, был положен первый камень в основание нового здания, но оно не копировало первоначальную церковь. По решению приора в архитектурный стиль привнесли элементы барокко — потолочную плитку и картины судов.





Коринфские колонны, скульптура, орнаментированные деревянные потолки, живопись 16 — 17 веков, роскошный позолоченный алтарь с 8ю картинами с сюжетами из жизни Богоматери местного художника Жуана да Кошта (17 век).







Усыпальница градоправителя Обидуша в XVI в. Жуана ди Нороньи и его жены (16 век) работы французского скульптора Николя де Шантерена (алтарь часовни во дворце Пенат оже его рук дело).



Картина «Вознесение» кисти Жозефы Обидуш.



Её же рук живописная композиция алтаря святой Екатерины в правом нефе.



Один любопытный факт из истории этой церкви: в ней в 1441 году (хотя разные источники называют другие даты - и 1442, и 1444, и даже 1447) состоялась свадьба принца Афонсу (будущего короля Афонсу V Африканца) с его двоюродной сестрой принцессой Изабеллой, дочерью герцога Коимбрского Педру, бывшего на тот момент регентом и покровителем принца. А любопытен этот факт по той причине, что жених и невеста были ещё совсем юны: 10!!!! и 8!!!!! лет соответственно (опять же по некоторым источникам датой рождения того и другого называется 1432 год). К чему была такая спешная необходимость обвенчать детей? Ответ, как всегда, прост до безобразия: жажда власти. Король Дуарте I умер, когда его наследнику, принцу Афонсу, было всего 6 лет. Вот братец бывшего короля и развернул бурную деятельность в погоне за троном: женил принца на своей дочери, устранил мать, бывшую регентом при несовершеннолетнем сыне (отравление Элеоноры Арагонской приписывают герцогу Коимбрскому), взял регентство на себя, а потом ещё и с помощью оружия пытался помешать законному наследнику стать королём.

[Сняша]

Напротив церкви на площади Святой Марии стоит Позорный столб к которому в давние времена привязывали воришек и всяких нечестивцев. На гранитном столбе изображен щит с королевским гербом и рыбацкая сеть. Она символизирует ту печальную историю, когда упавшего с лошади сына королевы Леонор рыбаки принесли в сетях. Единственный её и короля Жуана II сын, наследник престола, трагически погиб в результате падения с лошади во время прогулки по берегу реки Тежу. В память об этом событии и был установлен столб. Вот только дальнейшее использование столба немного не вяжется со всей этой историей: к нему привязывали преступников, чтобы любой житель Обидуша мог бросить камень в провинившегося.







Когда-то к стенам замка подходило море, поэтому Обидуш был торговым портом, и весьма успешным, потом море ушло, а город остался. Говорят, что раньше даже не было названий улочек, каждый дом имел свое имя. До нас дошли некоторые потешные названия, например «дом семикратного эхо», или «дом пятидесяти тараканов», или «дом гусиных перьев».





Пополнила коллекцию дверных ручек….

[Сняша]

Время обеденное, перекусили булками с сосиской, правда в готовом виде эту самую булочку не сфотографировала. Только процесс изготовления))









Еще по рюмочке жинжиньи))

[Сняша]

Выходим из главных ворот….



Остановка в Обидуше одна, на нее привозят, и оттуда же отправляются обратно в Лиссабон, только автобус останавливается на противоположной стороне дороги.





Минут 15-20 ждали автобус, билет покупали у водителя. Так получилось, что в Калдаш да Раиньи наш автобус в Назаре должен был приехать примерно через час. Но мы этим фактом совершенно не расстроены, купили в кассе билеты до Назаре и пошли искать магазины))





Нашли в шаговой доступности пару магазинов и провели время до отъезда в них. Не помню купили что то или нет, но перемеряли половину ассортимента это точно))

[Сняша]

Забыла написать, что поездка Обидуш-Калдаш-да-Раинья нам обошлась в 1,85 евро, а Калдаш-Назаре – 3,65 евро.

Часа в 3 мы вернулись в Назаре. Выпили по чашке кофе на террасе и пошли на пляж…



Особо рассказывать нечего, мы опять смотрели никогда не надоедающее кино про океан))




Красота то ведь какая, океан стелился перед нами белоснежным ковром….

[Сняша]

Было немного грустно – завтра нам нужно ехать дальше…







Посмотрели как сушат рыбу и морских гадов…

[Сняша]

Тут же, на набережной португальские бабушки продают дары моря….







Прогулялись по сувенирам….Таня купила тарелку (на стену) с рыбаками, я полотенце….