Отзывы туристов о круизах: морские и речные маршруты, лайнеры, условия на борту, питание и экскурсии. Круизы по островам, Средиземному морю, Карибским и другим направлениям.
Небольшая внеочередная серия из трех фоторепортажей о круизе по Карибскому морю. Первый так и называется -
"Карибская Принцесса"
— Капитан, а почему у нас во всех каютах висят картины Айвазовского? — Это не картины, боцман... Это иллюминаторы!
Будто бы объясняя свое название, круизное судно “Caribbean Princess” курсирует, в основном, по водам Карибского моря. Корабль перегоняют то в техасский Гальвестон, откуда он совершает марш-бросок по направлению к Мексике-Гондурасу-Белизу (наш случай); то во флоридский Ft. Lauderdale, откуда он уходит в короткий круиз к Косумелю и обратно.
Но бывает, что «Принцесса» добирается и до Британских островов. Как ни странно, состав публики остается практически без изменений – американцы и канадцы. Всё-таки британцы если уж и едут в круиз, то выбирают острова поюжнее.
А с недавнего времени в расписание «Карибской Принцессы» ввели… Панамский канал (itinerary)! Круиз 10-дневный, отправляется из того же Ft. Lauderdale, с хорошими остановками на Ямайке, Большом Каймане, в Колумбии, Панаме, и Коста-Рике. Это чуть ли не единственное круизное судно со стабильным расписанием на данный момент, которое может протиснуться через новые шлюзы из Атлантического в Тихий океан. Очень интересный вариант маршрута.
6 мая идем в круизное плаванье с супругом по норвежским фьордам с Royal Carribien. Я иду первый раз, поэтому очень интересно читать отзывы тех, кто уже испытал на себе.
Оба предыдущих наших круиза были от Royal Caribbean – суда “Mariner of the Seas” и “Celebrity”. Теперь же хотелось посмотреть, как ведут дела другие компании, и конечно же сравнить. Напомню, что «Маринер» у нас является неким ориентиром качества, и к сожалению, «Принцесса» до него тоже не дотянула, как и «Селебрити».
Уже позже я прочитала, что фактические владельцы “Caribbean Princess” - круизная компания “Carnival”, которую мы как могли старались избегать, т.к. репутация у неё не из лучших. Но все же это был корабль не из Carnival Cruise Line, поэтому надеялись, что и уровень будет чуть повыше.
Последний раз редактировалось Geofox 01 май 2025, 22:23, всего редактировалось 1 раз.
Как ни странно, больше всего на «Принцессе» нам понравилась система развлечений, без пошлых шуток ниже пояса. Отличные выступления музыкантов на 5-й палубе, фокусники, конкурсы для детей.
Основная движуха проходила в сердце корабля - на “The Piazza”, своеобразной сцене, окруженной двумя винтовыми лестницами и отличной площадкой, с которой удобно было наблюдать за происходящим, будь то традиционное разливание шампанского по пирамидально установленным бокалам, или кулинарное состязание шеф-поваров.
Здесь же находится винный бар “Vines”, где при покупке хотя бы одного бокала вина, бесплатно достаются небольшие закуски – тапас или суши. Очень выгодное дело!
С другой стороны сцены есть хорошая кофейня “The International Café” с отличным выбором чая, кофе, и выпечки. Если ходить сюда ежедневно, то можно купить карточку «частого посетителя», тогда будет чуть дешевле.
Вообще, как и на любом круизе, проблемы «где поесть» у “Princess Caribbean” не существует. Качество варьируется от «неплохо» до «потрясающе!» в ресторанах за денежку (например, «Crown Grill»).
Кухню на «Принцессе» традиционно хвалят за разнообразие и щедрость, от телячьих скаллопини до лобстерных хвостов. И это доступно бесплатно за ужином в главном зале. Их два. Мы, в основном, ходили в “Coral”. Шутили, что ужинаем в «корале» (прим.: кора́ль — загон для выпаса крупного рогатого скота).
Каково же было удивление, когда узнали, что на весь срок круиза к нашему столику прикреплена главный официант – Валерия из Одессы. Очень обаятельная и улыбчивая девушка, с типичным одесским говором («Та шо вы такое говорите?!» и «Вы мне просто начинаете нравиться!»), приводившая нас в невероятный восторг. Свою работу она знала досконально, подсказывала, что лучше выбрать в конкретный вечер, чем запить, и что лучше всего взять на десерт. Для ребенка отдельного официанта не было, как на других круизах, так что Валерия еще работала и для маленькой Саши.
Ни одного прокола, ни одного замечания, только масса положительных эмоций. В заключительный вечер мы даже не поленились и сходили в customer service написать отзыв для руководства Валерии – человеку с таким талантом общения надо двигаться дальше.
После ужина можно сходить на бесплатную экскурсию по камбузу – корабельной кухне. Как всегда, особенно ничего не показывают, но кое-что интересное можно услышать. Самая большая разница между камбузом и «сухопутной» кухней ресторана заключается в том, что здесь нет открытого пламени. Пожар, в конце концов, является наибольшей опасностью на корабле (поэтому в каютах нет утюгов). Так что используются только электрические плиты.
Особое внимание уделяется фруктам. Перележавшие, но всё еще хорошие, тоже идут в дело. Вот почему одни из самых распространенных десертов на кораблях – это strawberries flambé и cherries jubilee. Из перезревших бананов и персиков делают банановый фостер и персиковый щербет соответственно.
А как они сохраняют хлеб свежим в течение недели в море? А они не сохраняют, они его пекут прямо на борту. Существует целая «хлебная команда», которая работает круглосуточно, чтобы с утра у вас к кофе был тот самый любимый круассан или булочка.
В общем, креативность и организованность – самые важные черты в работе кухонного персонала на корабле (их около 300). В конце концов, это довольно нетривиальная задача – кормить в течение недели почти 5 тысяч человек (пассажиры + команда), когда ближайший продуктовый магазин находится за сотни миль.
А если корабль, не дай Бог, застрял в открытом море, то они должны уметь накормить всех на борту в течение дополнительной недели. Таков у них план на случай непредвиденных обстоятельств.
Каюты на «Принцессе» скорее не понравились. Они какие-то маленькие, неуютные, и не совсем логично спроектированные. То дверь открывается не в «ту» сторону, то телевизор установлен под странным углом, то подушки неудобные… Это всё мелочи, но их много, и они в какой-то момент начинают раздражать. Может еще и по этой причине, мы практически всё время проводили вне кают, то на экскурсиях во время стоянок, то на палубах. Как-то не расположили нас каюты для отдыха.
А вот чем «Карибская Принцесса» может гордится, так это бассейнами. Их целых пять, причем два – только для взрослых, плюс есть маленькие джакузи специально для детей.
Конечно, днем, особенно во время перегоночных дней “at sea”, бассейны забиты («Нептун» на 15-й палубе), но ближе к вечеру, когда народ уходит на ужин, можно поплавать даже в полном одиночестве.
Также, в вечернее время возле главного бассейна можно посмотреть кино на открытом воздухе. Кинотеатр «Movies Under the Stars» - это светодиодный экран площадью 300 кв. футов, шезлонги с подушками и флисовыми одеялами, бесплатный попкорн и пицца. Выбор фильмов неплохой, от классики до самого свежачка, только вышедшего в обычных кинотеатрах.
Отдельного упоминания достойна зона для взрослых – “Sanctuary”, где вход строго по возрасту, т.е. до 18 лет не пускают. Платишь $20 за полдня, и к твоим услугам тихое, расслабляющее место вдалеке от основных бассейнов и толп. Мягкие лежаки-матрасы, зоны для принимающих солнечные ванны, и для любителей находиться в тени, деревья в кадках и зеленый преобладающий цвет в декоре. По «Святилищу» (а именно так можно перевести слово “Sanctuary”) ходят [музы] "Serenity Stewards" («Безмятежные Стюарды»), которые то подольют водички с нотками огурца, мяты, или грейпфрута, то принесут крошечные закуски на подносе, или даже полноценное блюдо из ресторана (бесплатно, но за доставку берут $3). Алкоголь, как и везде на корабле, за деньги.
В целом, отличное место для социофобов, или просто для тех, кто хочет побыть в тишине и покое, сдав своих детей в детский клуб.
Детская программа на «Принцессе» очень порадовала. Называется она «Camp Discovery», где дети разделены на три возрастные группы: с 3 лет до 7, с 8 до 12, и с 13 до 17. Это абсолютно бесплатно, и ребенка можно сдать чуть ли не на весь день. Дочка, попавшая в группу для самых маленьких, каждый день приносила то собственноручно сделанную плюшевую игрушку, то футболку с аппликациями, то целый рукотворный пазл. Т.е. они не просто тупо там сидят и смотрят мультики, а очень даже плотно творчески работают.
Еще одна детская фишка, которую встретили только на «Принцессе»: в вечернее время у них работают групповые няни. Отдельно с ребенком не сидят, но в группу его охотно забирают за $5 с 10 вечера и до часу ночи. Это если вам позарез нужно на вечернее шоу «только для взрослых», в казино, или хочется спокойно [напиться] посидеть в баре.
Одним словом, “Princess Caribbean” понравилась, но не поразила. И несмотря на то, что второй раз мы бы не стали её выбирать, но для ознакомления с этим типом судов она очень и очень неплоха. Цены стартуют от $550 за простой 4-дневный Карибский круиз, и до нескольких тысяч за 15-дневку в Гранд-люксе.
А тем временем, мы уже пришвартовались в Мексике, на острове Косумель.
Geofox, спасибо за новый рассказ и Карибскую Принцессу. Были на этом лайнере в 2014 году в коротком круизе по Карибам. Корабль очень понравился. Пожалуй, один из самых красивых из тех, на которых доводилось бывать. Ему еще хвост не обрезали?
Очень люблю ваши отчеты, идеальный баланс впечатлений, информации и шикарных фото. Подписываюсь!
Джакузи для детей- отличная идея. В зимнем Карибском круизе у нас детки очень обижались, что их не пускают в джакузи. На всех стояли таблички- только для взрослых. Хорошо что стафф оказался отзывчивым и в один из портовых дней, одну джакузи открыл только для детей. Наши там чуть не час полоскались с восторгом. Может было б не так и надо, но запретный плод сладок же.
"Каждый выбирает по себе - женщину, религию, дорогу..." НЕТ ВОЙНЕ!
А тем временем, вышел второй репортаж из этой серии.
Французский ключ Гондураса
Прежде чем оказаться в Гондурасе, «Карибская Принцесса» пришвартовалась у берега мексиканского острова Косумель. Мы здесь побывали еще во время первого круиза с “Mariner of the Seas”, но тот визит получился несколько скомканным из-за морской болезни.
Традиционно, на Косумеле круизеры либо зависают в портовых барах, либо устраивают рейд по магазинам, либо отдыхают на пляжах.
Ну а мы решили отправиться на «Небо». El Cielo (эль-си-эльо), т.е. «небо» по-испански – это местечко практически на самой южной оконечности Косумеля с такой прозрачной водой, что даже затруднительно сказать, где купаешься. То ли на Земле, то ли в раю…
К тому же, там небольшая глубина (взрослому по пояс, а местами и по колено), можно спокойно отправляться с детьми.
Последний раз редактировалось Geofox 09 май 2025, 15:54, всего редактировалось 2 раз(а).
Еще дома я установила контакт с Ритой, хозяйкой местной конторы “Albatros Charters”, которая занимается организацией различных водных экскурсий, будь то глубоководная рыбалка, дайвинг, или снорклинг. Сама Рита – американка из Иллинойса, больше 20 лет назад обосновавшаяся на Косумеле. То есть опять мы столкнулись с таким явлением, как «экспаты». А по опыту путешествий по странам Латинской и Центральной Америки уже знали, что доверять этим ребятам можно и нужно. Бизнес они устраивают по западным правилам, а работать набирают местных.
Путешествовали мы компанией из семи человек, поэтому решили, что нам нужен отдельный катер, чтобы добраться до El cielo. Рита без проблем организовала это дело за $240 на всех, включая еду и напитки. А уж наливали так наливали! Маргариты, ромовый пунш, водочные коктейли, не считая пива, соды, и простой воды. И если вы думаете, что те коктейли были разбавленные, как практикуется во многих туристических местах, то сильно ошибаетесь. Мигель, помощник капитана, по-моему, поставил цель споить всю честную компанию, и это бы ему удалось, если бы через 40 минут мы уже не прибыли на место.
И ожидания не обманули. Аквамариновая вода очень комфортной температуры, легкие облачка, и ощущения какой-то невесомости и чистоты. Одним словом – Небо! Тем временем, Мигель соорудил закуски: на плавательную доску, служившую столом, он выставил собственноручно приготовленное гуакамоле, любимое мужем pico-de-gallo, мексиканские лепешки, хумус, и просто нарезанные овощи. Доска отправилась в свободное плавание – кто хотел, подплывал, закусывал, и дальше купался.
Ненадолго заглянул и непрошенный гость – огромный карибский скат. Знал, чертяка, куда плыть, и где выпрашивать еду. Покормили его вареными креветками, после чего он отправился «окучивать» следующую лодку.
В таком расслабленном режиме мы провели часа два, после чего катер вновь доставил нас на берег в небольшую гавань, откуда мы на своих двоих дошли до корабля. Очень понравился тур, можно смело рекомендовать.
Последний раз редактировалось Geofox 09 май 2025, 16:01, всего редактировалось 1 раз.
Что первым делом приходит на ум русскоязычному человеку при слове «гондурас»? Да всякое разное. Причем, «не ту страну назвали Гондурасом» - это, наверное, самое приличное :)
Уровень насилия в Гондурасе - один из самых высоких в мире. Управление ООН по наркотикам и преступности называло цифру в 90,4 убийства на каждые 100 тысяч человек в стране. При этом 70% всех убийств связаны с наркотрафиком. В 2014 году число убийств в Сан-Педро-Суле (самом криминальном городе на Земле) составило 171,2 на каждые 100 тысяч человек.
Казалось бы, почему круизные суда выбрали подобную клоаку в качестве одного из своих портов на Карибах? А они немного схитрили, и швартуются на Роатане – самом большом из трех прибрежных островов Гондураса. Таким образом, нарко-разборки изолированы на континенте, а туристы получают вполне безопасный отдых в теплой и дружелюбной атмосфере.
Мы пошли еще дальше, и запланировали отдых на острове рядом с островом. Этакая матрешка получилась. Всё-таки Роатан небольшой – всего 70 км в длину и 8 в ширину, и когда прибывают круизные суда, на пляжах, бывает, не протолкнуться. Поэтому, чтобы толпы не действовали на нервы, вся компания отправилась на отдых на маленький частный остров Little French Key – «Французский ключ Гондураса».
Курортом владеет компания с одноименным названием, которая старается создать экологически чистое место для отдыха, с погружением в национальную культуру и историю. Электричество они получают от ветрогенератора, воду собирают дождевую, канализация замкнутая (Piranha) с нулевым сбросом в море.
Все работники (около 80 человек) – местные гондурасцы. К тому же, здесь расположен реабилитационный центр для животных, где усатые-полосатые лечатся и живут в хороших условиях. Лев Lawrence – явный тому пример. Спасенный из цирка-шапито со страшными ранами из-за жестокого обращения, и почти умирающий, сейчас он вполне отъелся и даже отрастил небольшую гриву.
Так как остров частный, то попасть туда можно только за деньги. У них на сайте есть много разных вариантов, цены стартуют от $59 на человека. Мы выбрали так называемый «Full Island Package» за $88, куда входил транспорт с водителем из порта Mahogany Bay и обратно, входная плата на остров, пляжные лежаки, неограниченное использование каяков, paddle boards, и масок-трубок для снорклинга, посещение Animal Rescue Center, и обед с двумя коктейлями.
Последний раз редактировалось Geofox 09 май 2025, 16:07, всего редактировалось 3 раз(а).
По пути к острову, попросили водителя заехать на ферму по разведению игуан “Arch's Iguana and Marine Park”. За $1 посетителям продавали два огромных лопуха – любимое лакомство игуан.
Дальше предполагалось просто гулять по дорожке, размахивая лопухами направо и налево в надежде привлечь мини-динозавров. И ведь сработало! Ящеры поползли из всех щелей, свешивались с веток деревьев, карабкались друг на друга, разевая розовые беззубые пасти.
Хотя это только казалось, что беззубые: зубы у игуан расположены на внутренних сторонах челюстных костей, поэтому их иногда бывает трудно увидеть. Они очень острые, широкие и плоские, с мелкими зубчиками по краям. В дикой природе игуана легко разрезает ими зелёную листву, а в случае необходимости может и больно укусить, в том числе человека.
Последний раз редактировалось Geofox 09 май 2025, 16:07, всего редактировалось 1 раз.
Но эти фермерские игуаны и не думали кусаться, а всецело были поглощены поеданием лопухов. Вид имели довольный и упитанный, так что, наверное, им там неплохо живется.
Минутах в пяти от этой фермы располагалась небольшая гавань, откуда отходил маленький паром на Little French Key. Нам всем надели на руки браслеты, играющие роль входных билетов на остров, и за те же пять минут переправили на место.
Первое, что делают посетители, попавшие на остров – скидывают сандалии и шлепанцы, и отныне рассекают по белоснежному песочку босиком. Остров хоть и маленький, но так удачно распланирован и обустроен, что с другими людьми практически не сталкиваешься.
Последний раз редактировалось Geofox 09 май 2025, 16:08, всего редактировалось 1 раз.
Небольшие запруды, переходят одна в другую, с отличной возможностью исследовать их на каяках; между пальм натянуты гамаки для любителей отдохнуть с интересной книжкой; парочка баров на деревянных мостках обслуживает отдыхающих, подавая коктейли прямо в воду.
За отдельные деньги можно заказать конную прогулку по линии прибоя, снорклинг с гидом на рифе, или даже купание с ручным ягуаром.
Даже не знаю, на что пожаловаться. Пожалуй, минусов там и нет – все продумано, атмосфера блаженная и умиротворенная, позволяющая отвлечься от повседневных забот и обязательств. И, конечно, с большим удовольствием ставим рекомендацию.
Ближе к вечеру, водитель подбросил нас в порт, «Карибская Принцесса» звала своих пассажиров на борт. Ночь в пути, и вот мы уже в Белизе.
— Что главное в охоте на крокодила? — Главное — крокодила не встретить… (рунет)
С Белизом у нас были особенные отношения. В 2005 году удалось исследовать страну на автомобиле, результатом чего стал фотоотчет в 8-ми частях, который быстро разошелся по всему инету.
«Как и предполагали, все будки со шлагбаумами были закрыты, но висел знак, что машину следует оставить на обочине, вытащить _все_ вещи, и идти на контрольный досмотр в большой ангар слева, по типу авиационных. Дальше был какой-то анекдот, или сцена из колумбийских фильмов”.
Именно с Белиза началось увлечение странами Центральной и Южной Америки, куда не раз наведывались в до-детский период. Прошло много лет, и вот мы снова здесь, на земле Белиза, уже другим составом, и на другом средстве передвижения.
«Карибская Принцесса» встала на рейд километрах в двух от берега. В некоторых случаях, круизные суда не могут вплотную приближаться к побережью - слишком мелко, поэтому для переправы пассажиров используют катера-тендеры (бесплатно). С этим уже приходилось сталкиваться на Большом Каймане, поэтому знали, что ожидать. 10 минут тряски по волнам, и вот он - Белиз-Сити.
Так как в Белизе мы уже много чего видели, то решили остановиться на том, что не успели в прошлый раз – руинах майя Lamanai. Туры туда проходят по реке (с крокодилами), организаторов много. По отзывам выбрали компанию “Lamanai Belize tour”, и быстренько списавшись с её хозяином, Elio, забронировали экскурсию на семерых. В рамках тура был обещан трансфер на минивене до реки, сплав, прогулка по древнему городу, ланч в традиционном стиле, и возвращение нас обратно на корабль. На всё отводилось 6 часов.
Руины Lamanai находятся примерно в 60 км от побережья, если по прямой. Однако, прямых дорог в Белизе раз, два, и обчелся, поэтому, чтобы попасть в нужное место, нередко приходится совершать длинные объезды, а зачастую и заплывы – вокруг-то джунгли сплошняком.
Последний раз редактировалось Geofox 28 май 2025, 22:05, всего редактировалось 2 раз(а).
Элио приветливо встретил в порту с табличкой, рассадил всех в прохладных недрах минивена (кондиционер!), после чего мы взяли курс на выезд из города. Это удалось не сразу, т.к. многие улицы были перекрыты из-за «черной» демонстрации. В прямом смысле черной – девизом у них было: «BLACK: be loving and cease killing” – «Любите и прекратите убивать». В городе проходил марш против насилия.
Как я уже писала в первом рассказе:
«До недавнего времени существовало мнение, что самое лучшее, что можно сделать в Белиз-Сити – это покинуть его как можно скорее. Через город переправлялся карибский кокаин (на местном сленге именуемый “rock”), и соответственно, было много преступлений, связанных с наркоманами. Но после укрепления местных полицейских сил специальным наркоотделом, а также введения туристической полиции, процент преступлений заметно пополз вниз. Все равно, следует придерживаться обычных мер предосторожности: ночью и вечером в темноте не гулять, дорогой фототехникой не махать (лучше вообще её не доставать), и стараться не привлекать к себе внимание.»
Очевидно, что с тех пор обстановка не сильно поменялась.
Кое-как выбравшись из города, мы взяли направление на деревню Orange Walk по северному шоссе (Northern highway), где у нашей тур-конторы была база и стояли лодки (примерно 80 км). Шоссе по-прежнему бежало без разделения, машин мало, в основном строительные и сельскохозяйственные грузовики.
Кстати, общая протяженность дорог в Белизе – около 3 тысяч километров. Из них заасфальтировано 575 км, в том числе и «наш» Северный хайвей. Слава Майяским богам! Иначе я не знаю, сколько бы потребовалось времени, чтобы добраться до места. А так управились за час.
Лодочная база тур-конторы находилась буквально рядом с дорогой: съехали в нужном месте, размялись чуток среди пышной растительности, и уже минут через 10 рассаживались в катере. С нами поехал один Элио. На берегу остались его братья (тоже гиды), и их жены с детьми. По возвращению нам был обещан обед в павильоне на свежем воздухе.
Сплавляться предполагалась по Новой реке (New river, или Rio Nuevo) – самой длинной реке Белиза. Река богата рыбой и крокодилами, а птиц просто не счесть. Один из её притоков образует лагуну New River Lagoon, на берегах которой расположен заповедник Crooked Tree sanctuary, исследованный нами в прошлый раз.
«Только ступив на деревянный помост, мы очутились как в сказке или на скриншоте из какой-нибудь хорошо прорисованной компьютерной игры. Впереди возвышался темный лес с уходящей в него дорожкой, а когда я подняла голову вверх, то на меня обрушился… сонм золотых бабочек.
Ощущения совершенно непередаваемые, как будто кто-то взмахнул волшебной палочкой и рассыпал сверху золотую пыльцу. Бабочки были крохотные, не больше ноготка, ярко сверкали в солнечном луче и осыпали нас с головы до ног. Так же быстро они и исчезли, как и появились. Наверное, сидели на ветвях деревьев, а неожиданное появление редких визитеров их испугало. Очень необычные воспоминания!
Потом я все ходила, приговаривала Илье: “Понимаешь, ты в буквальном смысле был _обсыпан_ бабочками. Ну как такое возможно?!”»
Нынешний сплав ничем особенным не запомнился. Разве что гид решил поиграть в аква-гонщика – на место доставил в рекордные сроки и с прическами а-ля «взрыв на макаронной фабрике»
Слово Lama’ an/ayin на юкатекском языке – одном из майяских языков, означает «затонувший крокодил». Как говорится, что вижу, то пою. Если сейчас в Новой реке полно крокодилов, то что же здесь творилось раньше.
Город Ламанаи был некогда одним из наиболее значимых церемониальных центров цивилизации майя. Основное его отличие от других городищ майя в том, что люди здесь жили без перерывов на протяжении трех тысяч лет. Когда в 16-м веке в Белиз вторглись испанцы, Ламанаи всё еще был заселен.
Новая река у них выступала как торговый путь, который служил важным транспортным и коммуникационным каналом при общении с другим центрами Месоамерики. Мезоамерика (от др.-греч. μέσος «средний») - историко-культурный регион (не путать с Центральной Америкой), простирающийся примерно от центра Мексики до Гондураса и Никарагуа. Впервые это понятие использовал немецкий антрополог Пауль Кирхгофф, изучающий доколумбовые культуры и заметивший в них целый ряд общих признаков. Данный термин по-прежнему остаётся официально принятым в научном сообществе.
Мезоамериканские государства представляли собой города по сути, в центре которых размещались общественные, церемониальные здания, религиозные храмы и сооружения. Их красили в яркие, преимущественно белые и красные цвета, реже жёлтые и зелёные. До наших дней сохранились только серые каменные руины.
Одна из главных особенностей мезоамериканской архитектуры заключается в её тесной связи с космологией, религией и географией. В частности, подземный мир по поверьям индейцев находился на севере, поэтому и здания, «связанные» с подземным миром, такие как гробницы, часто встречаются в северной половине города.
Южная часть же представляла жизнь, пропитание и возрождение, поэтому часто содержала структуры, связанные с повседневной деятельностью. У многих мезоамериканцев храмы ассоциировались с горами, стелы - с деревьями, а сеноты (природные колодцы) были входом в подземный мир.
Пирамиды и храмы проектировались для достижения специальных световых эффектов в дни равноденствия. Ярким примером может служить Пирамида Кукулькана в Чичен-Ице, где происходит естественное световое представление. На протяжении 3 часов 22 минут движущиеся треугольники из света и тени напоминают спускающегося (осенью), или ползущего вверх по ступенькам (весной) змея.
К концу 20-го века было найдено около 1000 городов культуры майя, но не все из них исследованы археологами. Ламанаи начал раскапывать в 1974 году Дэвид Пендергаст из Королевского музея Онтарио. За десять с лишним лет, команда Пендергаста откопала три храма майя, руины двух католических церквей 16-го века, площадку для игры в мяч, которая обязательно была в каждом городе майя, и множество артефактов, в том числе медные.
Металлические предметы появились в месоамериканской истории довольно поздно. Первый медный предмет был изготовлен в Западной Мексике где-то между 600 и 650 годами, но лишь шесть столетий спустя, майя начали торговлю медными предметами, затронувшей всю Месоамерику. До сегодняшнего дня в мире майя определено лишь несколько городищ, где были найдены металлические предметы, и Ламанаи один из них (187 предметов). Больше было найдено лишь в Чичен-Ице и Майяпане.
В сопровождении гида мы обошли все три храма Ламанаи. Первым стал Храм Ягуара (Jaguar Temple) – представитель ступенчатого вида пирамид. Большая его часть всё еще скрыта под землей. Название свое храм получил из-за фасада, украшенного мордами ягуара. Конечно, требуется некоторое воображение, чтобы в старых блоках признать именно этого хищника подсемейства больших кошек, но археологам виднее.
Маски сделаны из резного камня, а не из гипсовой штукатурки. Древние ваятели довольно ловко и элегантно, если так можно сказать, намеренно создали стилизованное изображение. Во-первых, сэкономили усилия, а во-вторых все эти мини-ниши в виде глаз, ноздрей, щек и ушей идеально подходили, чтобы оставлять подношения Богу-Ягуару.
Неспешно прогуливаясь по красивым аллеям среди свисающих лиан, мы вышли ко второму храму, самому высокому в Ламанаи (High Temple). При высоте 33 метра, он хорошо так возвышается над джунглями, давая возможность поглядеть и на Новую реку с высоты, и послушать уханье обезьян-ревунов в кронах.
Да, на High Temple можно залезать. Дело это нелегкое, если ползти по фасаду с помощи веревки. Но для страждущих туристов сбоку пирамиды сделана вполне удобная лестница.
В свое время, это было самое высокое здание Месоамерики, хорошо видное всем, кто путешествовал по торговому маршруту реки. Стиль храма довольно необычен – с очень широкими террасами и тремя лестницами, поднимающимися ввысь. По сторонам есть вырезанные из камня маски, правда очень сильно разрушенные. Верхняя площадка использовалась майя в качестве обсерватории, чтобы следить за звездами и проверять положение солнца на рассвете.
Уже спустившись и поглядев на храм еще разок, припомнились самые первые ощущения от впервые увиденной пирамиды. Произошло это здесь же, в Белизе, в древнем городе Шунантунич на самом западе страны:
«Самая большая [пирамида], El Castillo, вздымалась на высоту 40 метров над джунглями, и просто давила своим серым массивом и внушительным видом. В первый раз мы оказались в городе Майя, и, хотя раньше видели пирамиды на картинках, но они совершенно не передают того чувства, что охватывает, когда стоишь в центре лужайки перед древними каменными изваяниями. Вдруг становится тихо-тихо, даже птиц и насекомых не слышно, и кажется, что воздух замер и не двигается, и чувство давления в висках. Вот так давит, давит, давит до звона в ушах, пока не очнешься, не встрепенешься: “А? Что? Где это я?” Очень странные эти древние индейские города, они как бы засасывают, подминают, пытаясь растворить в себе каждого заглянувшего».
И завершалась прогулка у Храма Масок (Mask Temple). Это самая маленькая из трех раскопанных пирамид. Строительство её началось примерно в 200-х годах до н.э. На правой боковой стене пирамиды вырезана большая маска, 4 метра высотой. Как и остальной храм, она сделана из известняка. В 2011 году на левой стороне обнаружили идентичную маску, что отражает традицию симметрии в архитектуре майя.
В масках проглядывают черты лица Ольмеков – древнего народа, который называют прародителями всех мезоамериканских цивилизаций. Характерной чертой облика ольмеков являются очень толстые губы, причем верхняя завернута чуть ли не до основания широкого носа. Так вот на кого ориентируются гламурные барышни, прикручивая с помощью хирурга (или пасечника дяди Феди себе вареники на лицо! Ольмек-стайл, так сказать
Достоверно установлено, что маски были гораздо более поздним дополнением. Их вырезали через 600 лет после первоначального строительства храма.
Кстати, а вы замечаете, что на фотографии пирамида обильно поросла мхом, и только маски сияют как новенькие и несколько отличаются оттенком? А всё потому, что это… подделки! Точнее копии из стекловолокна, под которыми находятся оригиналы. Таким образом их попытались защитить, т.к. известняк, из которых сделаны маски, очень подвержен эрозии. Да и постоянные прикосновения туристов (а на руках – солнцезащитный крем) не способствовали сохранности древних артефактов. Маски украшены головным убором в виде крокодила (используем воображение), что еще раз намекает на название города.
На этом наша прогулка по Ламанаю подошла к концу. Тем же путем, по реке, мы вернулись на базу, где уже поджидал традиционный обед. Какой? Рис и бобы, что же еще. Не могу не процитировать первый рассказ:
«Из-за того, что Белиз относительно беден и долгое время оставался в изоляции, национальная кухня не блещет разнообразием, и частично заимствована из Англии, Мексики, США и Карибских стран. В меню доминирует рис с черными бобами. Бывает в двух вариациях: рис с бобами, приготовленные одновременно, и бобы с рисом, где рис подается отдельно горкой, а бобы перемолоты в кашицу К этому обычно положен цыпленок, кусочки говядины, свинины или рыбы. На гарнир – картошка, или жареные бананы, залитые кокосовым молочком.»
За 10 с лишним лет кухня Белиза не претерпела никаких изменений, и, похоже, её основа – рис с бобами останется с местными жителями надолго. Ну а гурманствовать можно было и на корабле.
Элио поручил нас доставить обратно в порт одному из своих братьев, и ровно через час мы уже находились на борту «Карибской Принцессы». Белиз стал заключительным портом в этом круизе. Теперь предстояло двухдневное плавание без остановок до техасского берега, и возвращение домой.
