Отзывы и рассказы путешественников о США: впечатления от поездок по Америке, Нью-Йорку, Калифорнии, Флориде, Лас-Вегасу и другим штатам. Фото, отчёты и советы для самостоятельных путешествий по США.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
Отличный у Вас ситискейп про Фили получился, информативный и харАктерный. Я этот город в своё время не успел понять, т.к. был там всего полдня проездом. Теперь есть желание познакомиться поближе. Тем более, теперь знаю где вкусное пиво и чизстейк. Так что большое спасибо за рассказик.
Вам обязательно нужно в Alcatrazz. В смысле на экскурсию. Вот уж где тюрьма так тюрьма, считалась самой страшной в Aмерике. Недаром про неё говорили: "Нарушишь закон - попадёшь в тюрьму. Нарушишь закон тюрьмы - попадёшь в Алькатраз". Мне там понравилось, да и остров очень живописный. Аль Капоне, кстати, и там тоже сидел.
ПУ2 писал(а) 04 фев 2018, 18:25:Впереди еще, в принципе, Нью Йорк, но я не знаю, как о нем писать. Уж так он расписан подробно и сфотографирован со всех сторон.
Наплевать, что расписан и сфотографирован. Вашингтон и фили тоже расписаны, но ваши рассказики открыли их заново и как-то по-новому. Я в NY много раз был, но Ваш взгляд мне, например, будет очень интересен. Напишите, когда время будет.
ПУ2 писал(а) 04 фев 2018, 18:25:Чтобы не завершать филадельфийскую историю на мрачной тюремной ноте,
Для усиления светлопозитивного контрапункта и á propos к недавней дискуссии о Фила vs Бостон, спешу сообщить, что сегодня Филадельфия на первых страницах газет и охвачена массовым ликованием, т.к. местная футбольная (американского футбола) команда «Eagles” (орлы) побила вчера бостонских «Патриотов» (Patriots) и стала национальным чемпионом в Super Bowl, причем это она сделала впервые за 52 года. До вчерашнего дня шансы, что «Орлы» вообще когда-либо станут чемпионами считались настолько призрачными, что на сей счет существуют десятки шуток и анекдотов. И вот те на: не было никогда и вот опять!
У этой победы был и забавный аспект: у болельщиков «Орлов» есть здоровый обычай по случаю даже мало-мальской победы хоть над дворовой командой влезать на фонарные столбы и при этом порой с них падать ввиду неполной трезвости. Дабы их отвратить от этого, полиция регулярно мазала столбы Crisco - такой типа маргарин, но всё же он не был с нулевым коэффициентом трения и не водостоек, так что отдельные орлы на столбы порой кое-где влезали.
Но вот позавчера какой-то филадельфийский полицейский ползунов-эдисон новаторски предложил намазать столбы передовой жидкостью для гидроусилителей. Что и было сделано и ни одному фанату не удалость покорить ни один фонарный столб несмотря на эпохальность победы «Орлов»! Это достижение было встречено городом со смешанным чувством.
vagabondit писал(а) 05 фев 2018, 18:38:ни одному фанату не удалость покорить ни один фонарный столб несмотря на эпохальность победы «Орлов»
Какая жестокость! В кои-то веки такая победа, а тут - такой облом! Неужели полицейские не болеют за свою команду? И где же эта хвалёная "братская любовь"?
Считаю необходимым присоединиться к интересному обсуждению результатов чемпионата США по американскому футболу.
Правда, сам я в эту игру никогда не играл, ни одного матча не видел и правил не знаю.
Но, поскольку, в Филадельфии я был, а в Бостоне – нет, то победа «Орлов» меня радует. И эмблема у «Philadelphia Eagles» выразительная: орел агрессивный, прямо как на Большой печати США, только зеленый. Почему птица зеленая – не понятно, зеленым должен быть Змий.
Но вот если бы в финале их американского кубка сошлись «Орлы» из Филадельфии и «Медведи» из Чикаго, я бы был, наверное за «Chicago Bears» - у них в качестве эмблемы – медведь:
А медведь – это же наш зверь, наш символ, ЕдРо и все такое.
И рекламные плакаты, которые приглашали бы болельщиков на матч, могли бы напоминать популярные агитационные материалы (но без нашего флага), коих полно в Рунете:
И, наконец, насчет полиции и фанатов.
В США сам я лично не видел, но представляю, как в англоязычном мире (чуждом нам) города выглядят после футбольных баталий. Догадываюсь, что там и чем фанаты с полицией друг другу мажут. Был я некогда (лет десять назад) в Глазго, так совпало, сразу после схватки местных «Рейнджерс» с кем-то из англичан, то ли с «Челси», то ли с «Ливерпулем»… Интересно город Глазго выглядел, на улицах был полный «пипец», как говорят девочки.
Раз уж в этом отчёте ранее упоминался и находящийся неподалёку Балтимор, то для полноты картины сообщаю, что у них тоже есть своя профессиональная команда. Называется "Baltimore Ravens", вот с такой эмблемой:
Ну как ещё можно было назваться спортивной команде в городе Эдгара По? Молодцы! Я узнал об этом, когда ездил по местам, связанным с жизнью этого писателя. (P.S. В спорте не разбираюсь)
ЧАСТЬ 2. ГОРОД ЖЕЛТОГО ДЬЯВОЛА ИЛИ БОЛЬШОЕ ЯБЛОКО?
"Мы вышли на залитый разноцветными огнями Бродвей. Мы шли по самому фантастическому городу мира, сотканному из роскоши, лжи, простодушия, жестокости и сострадания, по городу, о котором что ни скажи – всё оказывается правдой, потому что этот город – самое колоссальное на земле вместилище добродетели и порока, и отделить одно от другого по силам лишь нам самим – ценою опыта, риска, восторга и отчаяния." Сергей Довлатов (под псевдонимом Михаил Бернович) «СЕКС В МАССЫ» ; Нью-Йорк. Журнал «Петух» №1, 1982.
Очень важно, как Вы входите, впервые попадаете в Город. От этого многое зависит, в том числе, как потом Город войдет в Вас.
Одно дело – легко и непринужденно, как вошел Остап Бендер в Старгород со стороны деревни Чмаровки, совсем другое – натужно, через долгую очередь к офицерам паспортного и таможенного контроля в пограничном пункте пропуска, уже не говоря об иммиграционном (это, очевидно, совсем другая история).
Тем более, если этот город не Старгогод, а Нью Йорк - Столица Мира (Город Желтого Дьявола, Железный Миргород, Каменные Джунгли, Большое Яблоко).
Мы попали в Нью Йорк непринужденно, на автобусе «Greyhound» с северо-востока, со стороны города Джерси-Сити через Lincoln Tunnel, а потом пешком сквозь замысловатые подземные лабиринты автобусного вокзала «The Port Authority Bus Terminal». По указателям выбрались на поверхность Земли.
Первым нью-йоркскими зданием, которое мы увидели в упор, и был сам автобусный терминал - приземистая конструкция промышленного дизайна, почти целиком сваренная из могучих стальных балок крест на крест.
«Железный Миргород» - понял я.
Прямо напротив автобусного вокзала, через проезжую часть Сороковой улицы, внимание привлекал двухэтажный билдинг грязно-желтого цвета с рекламной вывеской по всему карнизу второго этажа «BEER AUTHORITY».
«Власть пива» - перевел я и начал догадываться, что это, действительно, город желтого, но жидкого Дьявола, раз уж сразу, с первого моего шага в Нью-Йорк, он, город, преподносит мне такие месседжи и, наверное, уже входит в меня. Так же легко, как я в него.
Но я проявил силу воли и принял правильное решение – «потом!». Не с чемоданами же в кабак, да и жена бы не поняла.
«Потом» я проверил. Заведение оказалось гостеприимным: многие десятки кранов, больше сотни бутылочных вариантов. Названия большинства сортов я и не слыхивл, а вкуса их, само собой, не пробовал («The Bronx Brewery» American Pale Ale, «Harpoon IPA» и так очень долго далее, включая «Marshal Zhukov's» Russian Imperial Stout), ошибочно считая пивной столицей Мира Дублин или Мюнхен.
Отвлекся.
На углу Восьмой Авеню и Сороковой улицы кипела жизнь. Множество разноцветных людей спешили в середине дня по неотложным делам. Однообразно желтые такси, но тоже многочисленные, мельтишили через перекресток туда-сюда или же ждали пассажиров.
«Yellow cab», желтое такси, – это безусловно символ Нью-Йорка, не номер один, конечно, но легко узнаваемый благодаря яркому цвету и вездесущности. В часы пик желтые такси в каждый фотографический кадр лезут в любой части города, но размазываются в силу своей стремительности.
Вообще символы – это серьезно, это не просто знаки или изображения, а особые категории, являющие собой субстанциальные тождества идей и объектов, вещей. Всякий символ заключает в себе образ, но не сводится к нему, поскольку подразумевает присутствие некоего смысла, нераздельно слитого с образом, но ему не тождественного.
Так считают ученые.
Я ученых уважаю.
А уже через символы можно понять и душу Города, слепить внутри себя его уникальный Образ. А что еще может быть целью настоящего туриста?
Разве что шопинг.
В общем, сели мы в такси желтого цвета с иссиня-черным водителем в красной рубахе с каким-то африканским орнаментом (По-английски то понимает? - подумал я. Он понимал.) и поехали заселяться.
Заселяться нужно было в апартаменты в гостевом доме на углу Бродвея и 31 улицы. По карте – около мили, пешком – тринадцать минут (если без чемоданов, я потом проверял). Мы ехали не меньше получаса, медленно передвигаясь по улицам чужого незнакомого города, объезжая по длинными хитрыми путями манхэттенские пробки. Полуденные лучи солнца почти не пробивались до дна узких уличных каньонов, стесненных небоскребами Мидтауна. В полутьме колесил по ним наш «Yellow cab» с хмурым водителем за рулем.
«Катает нас, разводит на деньги. Вот ведь, действительно, каменные джунгли» - насторожился я.
«Он нас не завезет?» - тревожно подумала жена...
«Do not be warry, we are from Russian Federation, Putin is our president» - громко по-английски успокоил я ее.
«Peak hours, traffic jam» - парировал водитель.
В конце концов мы доехали, по-честному расплатились, как положено в Нью-Йорке с чаевыми в десять процентов.
Заселились.
Комната три на три с половиной с кухней прямо внутри и со слепым окном во двор-колодец, стена полтора метра напротив, но с отдельным персональным сортиром с душем. Все это богатство по цене в сутки раза в два выше, чем за номер тридцать квадратных метров в 4-х звездочном Хилтоне в Филадельфии. Но зато «это Нью Йорк, детка, это Бродвей, чу-у, чу-у…».
(Это вид нашего пристанища. Фото, на котором жена готовит кофе на холодильнике, стоя утром на табуретке в нашем апартаменте, ею же и цензурировано).
Расположившись на постой, необходимо сразу же осмотреться на районе. Понять инфраструктуру, запомнить ориентиры.
Район располагается вдоль Шестой Авеню на пересечении с Бродвеем. Две маленькие площади (Greeley Square и Herald Square) в непосредственной близости от «Korean Town» (корейские гастрономы, рестораны,забегаловки), станция метро «34 Street-Herald Sq Station» и знаменитый универмаг Macy's, относящийся к категории «Смерть мужьям», если не по ценам, то по ассортименту и конечно же главное - Эмпайр-стейт-билдинг, практически за углом.
Интересно, поняли вы душу города, как собирались. Мы - не поняли, не успели, хотя жили на той же 31 улице, только на отрезке между Бродвеем и 5 авеню. Место очень удобное. Нам повезло: в Herald Square hotel была большая скидка. Сейчас отель отремонтировали, назвали как-то иначе и подняли цену. Большой респект жене - судя по всему, она успешно совмещает приготовление завтрака и акробатические упражнения!
ПУ2 писал(а) 08 фев 2018, 18:54:Вообще символы – это серьезно, это не просто знаки или изображения, а особые категории, являющие собой субстанциальные тождества идей и объектов, вещей. Всякий символ заключает в себе образ, но не сводится к нему, поскольку подразумевает присутствие некоего смысла, нераздельно слитого с образом, но ему не тождественного.
В пятерку главных нью-йоркских символов (образов, наделенных внутренним смыслом) безусловно входит Статуя Свободы (Liberty Enlightening the World). Она с острова Свободы (территории штата Нью-Джерси) наблюдает за судоходством в фарватере бухты Lower New York Bay и специальным факелом указывает путь всем страждущим к золотым воротам свободы, которые и находятся примерно где-то здесь. Миссия Леди Ли изложена в стихотворной форме в известном сонете Эммы Лазарус «The New Colossus». Стихи увековечены на бронзовой скрижали внутри самой статуи.
«Гремевшие в истории державы! Отдайте мне всех тех, кого гнетёт Жестокость вашего крутого нрава, — Изгоев страстно жаждущих свобод. Стань маяком величия и славы, Светильник мой у золотых ворот».
Это стихотворение про мигрантов, которых сейчас нигде не любят и стараются не пускать, но их все равно очень много. В Нью Йорке в особенности.
Lady Liberty все так или иначе видели, хотя бы по телевизору. По ее поводу очень много чего написано, не всегда ее образ трактуется одинаково. Пролетарский классик Максим Горький в 1906 году в своих очерках «В Америке» писал о ней так:
- Это кто? — тихо спросила девушка полька, изумленно указывая на статую Свободы. Кто-то ответил: - Американский бог... Массивная фигура бронзовой женщины покрыта с ног до головы зеленой окисью. Холодное лицо слепо смотрит сквозь туман в пустыню океана, точно бронза ждет солнца, чтобы оно оживило ее мертвые глаза.
Поэт Евтушенко Евгений Александрович некогда «Свободе» целую поэму посвятил. «Под кожей статуи Свободы» называется.
Я собрался в особый музей. Я качаюсь на мотоботе. Еду в гости к мадам Свободе, а вернее, к мадмуазель.
Мы тоже поехали, со специального причала в Баттери-Парке, на двухпалубном пароме «Statue Cruises». Такие паромы, заполненные до отказа туристами со всего света, беспрестанно бороздят просторы бухты. Родная речь на борту звучала достаточно плотно. После DC и особенно Филадельфии это было непривычно.
Светило солнце, почти штиль, все было празднично и красиво, особенно Нью-Йоркская бухта, да и женщина с факелом в правой руке издали выглядела грандиозно и производила вполне приличное впечатление.
Все водное путешествие от силы составило минут двадцать. Швартуемся. Высаживаемся. В толпе туристов идем смотреть Свободу. В свое время Евтушенко увидел ее вот такой:
Лик Свободы бросает в озноб гипнотическим взглядом приманным. Кто же статую в жёны возьмет, если пули в её приданом?
Клич Свободы - смертельный манок. На её голове, обагренно, не лавровый - змеиный венок, как у страшной Медузы Горгоны.
Конечно, поэт гневно изобличил не саму свободу как женщину, а чуждый западный символ. Это ведь в шестьдесят восьмом было написано. Всего год назад, в шестьдесят седьмом, союзные нам тогда арабы проиграли Израилю шестидневную войну и весь Синай вместе с Голланами. Мы, в смысле СССР, в августе вошли войсками в Прагу. Очень была напряженная международная обстановка. Я помню, уже в седьмом классе учился. Родители сплотились, бабушка боялась: как бы не было войны.
Пятьдесят лет прошло. Ничего не меняется.
Мне самому, при внимательном рассмотрении снизу в упор, американская Свобода не понравилась именно как образ женщины. Подбородок тяжеловат, нос великоват, глаза закатывает, суровая и не сексапильная совсем.
Я даже озадачился – а кто позировал скульптору?
Самая распространенная версия по этому поводу хорошо известна: натурщицей была Изабель Бойер, сравнительно молодая вдова изобретателя и промышленника Исаака Зингера (швейные машинки и Дом Книги у нас в Питере).
В юные годы Изабель была парижанкой и профессиональной моделью, а вообще красавицей и умницей. Она в двадцать два увела миллионера Зингера (ему было уже за полтинник) практически из двух семей и родила потом от него шестерых детей. По воспоминаниям современников Исаак Зингер в женщинах очень даже сильно понимал и сам был ходок.
Так что, тут либо скульптор Фредерик Огюст Бартольди не очень расстарался при воплощении женской красоты в бронзу, либо что-то исказил в пропорциях специально, поскольку, считал, что Свобода и не должна быть по-женски привлекательной.
А может быть, просто не надо рассматривать женщину, даже если она свобода, слишком внимательно в ракурсе снизу и в упор, особенно при ярком освещении сверху.
На фоне Свободы мы фотографироваться не стали и внутрь ее, в тело, не полезли, поскольку помнили стихи поэта Евтушенко:
Под кожу статуи Свободы прут обалдело. Так не в музеи, не в соборы, а в тело, в тело.
Пошли мы на северо-восточную оконечность острова Свободы к заброшенному причалу, ровно напротив Даунтауна, смотреть канонический нью-йоркский «Cityscape» на грандиозную стену небоскребов, вырастающую прямо из океанического простора в полутора милях от ног Свободы.
Пейзаж Манхеттена, с причальными столбами и чайками, вольными птицами, на переднем плане, преисполнен глубокого смысла, то есть сам по себе является символом.
«Это – место прибытия иммигрантов, то есть авантюристов, людей смелых и энергичных (хотя бы потому, что они решились начать жизнь заново), точка схода их надежд и стремлений. Так что сказочный образ волшебных ворот, открывающих вход в новую жизнь, здесь неизбежен. Грандиозный вид вертикального города, созданного такими же, как ты, людьми, подтверждает этот образ, поддерживает мечту о счастье, успехе, богатстве. Конечно, это выглядит приблизительно и расхоже, но такова природа мифа». (Цитата. Автор - Дмитрий Бобышев, поэт и эссеист, знающий нью-йоркскую жизнь не понаслышке.)
Мы даже сами решили сфотографироваться здесь, не как потенциальные иммигранты, а так, чисто на память.
Возвращались с острова Свободы мы другим путем, через Либерти Стэйт Парк в Джерси-Сити, до которого можно добраться вторым маршрутом парома Statue Cruises с теми же посадочными.
(на картинке - причал Либерти в Джерси-Сити, здание вокзала и небоскребы Нью Джерси)
Парк очень большой, находится как бы в тылу острова Свободы и самой Леди Либерти. Иногда это место в Интернете называют «Обратная Сторона Свободы».
Здесь есть, что посмотреть и совсем нет людей.
Например, старое здание вокзала Центральной железной дороги Нью-Джерси 1889 года постройки. Здание вокзала отреставрировано, платформы - в руинах.
(Это картинка не моя, подрезал из Интернета, моя не получилась, рука что-ли дрогнула, мы спешили, а здание красивое)
Мемориал «Пустое небо». Две стальные стены, символизирующие убитые и упавшие башни. Формируют коридор, сфокусированный на противоположный берег Гудзона, где башни стояли и погибли люди. На внутренней стороне стен выгравированы имена всех погибших в 2001-м жителей Нью-Джерси. Очень выразительно. Трогательно.
И, наконец, - пейзажи Манхеттена через зеленые газоны парка.
Или же с фрагментами старых причалов, добитых ураганом Сэнди, на переднем плане.
Вернуться на Манхеттен правильнее всего на пароме Liberty Landing Ferry по цене билета 7$.
Стартуешь у причала Liberty Landing Marina (Jersey City) и через десять минут – ты у World Financial Center Terminal.
Во время плаванья любуешься восхитительными видами на Гудзон и на оба штата по берегам - New Jersey и New York.
Оказавшись на причале World Financial Center, в двух шагах от мемориала 9/11, очень правильно будет найти в себе решимость посетить скорбное место и отдать долг сопереживания. Никакой иронии. Молча.
ПУ2 писал(а) 04 фев 2018, 18:25:...Уж так он расписан подробно и сфотографирован со всех сторон.
Дорогой автор, и не сомневайтесь даже — пишите про свой Нью-Йорк! Про него лишнего не бывает. И фотографии у вас отличные.
А силуэт Манхэттена, что ни говори, конечно, побивает филадельфийский (и много какой еще). Люблю Нью-Йорк. И стараюсь не думать про его высоту над уровнем моря...
ПУ2 писал(а) 08 фев 2018, 18:54:«Власть пива» - перевел я и начал догадываться, что это, действительно, город желтого, но жидкого Дьявола
А помните, из советских времен? Вечер на Невском, холодно, темно, почти безлюдно. Иностранец - прохожему: - Где у вас тут ближайший бар, или паб? Прохожий, неприветливо: - Где-где... в Копенгагене!
Про желтого дьявола-пиво это вы красиво «загнули», мне понравилось )). Но в переводе, думается, слегка слукавили... для красивого словца, так сказать. Все таки, Beer Authority — не Власть пива, а Знаток пива (эксперт). Или так (мой выбор): Пивной авторитет. Но здесь кое у кого может возникнуть негативная коннотация)).
В первую очередь всем уделившим внимание – искреннее спасибо, оставившим слова на память – спасибо втройне. Продолжаю.
Акватория устья Гудзона – не единственное место для постижения скайлайна и пейзажной символики Большого Яблока. Есть и другие открытые пространства, позволяющие увидеть и почувствовать границу Неба и Города.
Например, Ист-Ривер: судоходный морской пролив между Long Island Sound и Upper Bay, разделяющий острова Лонг-Айленд и Манхэттен.
Солнце встает за Бруклином и Куинсом, а в Манхэттен садится.
Созерцать городские пейзажи лучше всего вечером, тогда можно увидеть зигзаг линии небоскребов Манхэттена в свете контражур, или утром, когда свет совсем другой: особо мягок и нежен, а воздух прозрачен.
Сделать это проще всего с берегов острова Рузвельта, расположенного как раз по центру пролива, либо с борта парома NYC Ferry, курсирующего по линии «EAST 34TH STREET» – «WALL STREET /PIER 11» за копеечные деньги - 2,75 $ с одного лица, если не выходить туда-сюда на промежуточных остановках.
Начать я решил с острова и сделать это утром. Жена компанию мне не составила, аргументировав это тем, что нормальные люди по утрам спят сладко, а не по островам ездят.
До острова лучше всего добираться по канатной дороге Roosevelt Island Tramway. Дорога работает с раннего утра и к оплате принимается проездной MetroCard (у меня удачно оказался без лимитный на неделю). Вагончики стартуют с площади Tramway Plaza (угол 60 улицы и 2 Авеню). Короткое путешествие позволяет насладиться высокой панорамой утреннего города и ажурными металлическими кружевами моста Куинсборо, но через стекло.
Спустившись на твердую землю, можно прямо из-под моста начинать концентрироваться на созерцании панорамы Ист-Сайда, точнее его небольшого района с красивым названием «Turtle Bay» (бухта Тартилы). По противоположному берегу Ист-Ривер проходит шести-полосная автомобильная магистраль - Фэ-Дэ-Ра (FDR, Franklin D. Roosevelt East River Drive), время от времени ныряя в тоннели и сужаясь там до четырех. Мы по ней несколько раз ездили на такси, понравилось.
За ФДР – непрерывная стена домов.
По поводу этой части Нью-Йорка мне на глаза попалось стихотворение русскоязычного поэта-ньюйоркера Алексея Цветкова:
бог давно живет в нью-йорке нам не делает вреда в длинной узенькой каморке где-то возле FDR…
…так привычно жить в нью-йорке хоть и полностью не весь он спустился на веревке темным вечером с небеc
Многие наши соотечественники не согласятся со словами поэта, поскольку знают, где на самом деле живет Бог, во всяком случае наш. Хотя богов может быть несколько. Вот у китайцев точно есть свой, их ведь так много. Да и у индусов тоже.
Извините, отвлекся.
Главная ось пейзажа Ист-Сайда - черная вертикаль башни Дональда Трампа «Trump World Tower», доминирующая над всей местной географией.
Куда там зданию штаб-квартиры ООН, со своими 154 метрами, против трамповских двухсот шестидесяти четырех. Владельцы соседних зданий еще при строительстве трамповского небоскреба предупреждали общественность: затмит Трамп-уорлд-тауэр всех соседей, включая Объединенные Нации, но их не послушали.
А теперь вот Трамп американский президент.
Может быть, это и правильно, когда в богатой стране у правителя самые высокие башни. Сразу видно – кто в доме хозяин. Вот же наш знаменитый автор с Форума, Masquerade («Эмоции в фотографиях о Нью-Йорке» и многие другие интересные истории), погулял по Яблоку в тринадцатом году с друзьями, посмотрел на небоскребы, взял - и фактически угадал будущего президента, и не у нас, а именно в Штатах.
Если выйти к южной оконечности острова Рузвельта, то попадешь в его мемориальный парк «Четырех свобод». Две аллеи сходятся клином на скульптурном портрете тридцать второго президента США, Франклина Делано Рузвельта (FDR), единственного из всех американских, отмотавшего три срока (война была).
Соотечественники ставят его в один ряд с самыми великими, в рейтинге FDR – на третье место после Линкольна и Вашингтона. Но на бумажных долларах президента Рузвельта нет. Он увековечен только на дайме, мелкой никелевой десятицентовой монетке.
Надо сказать, что на монетке президент намного симпатичнее, чем в скульптурном варианте. Правда, тут виною может быть быть неправильное освещение летнего солнца.
Весь мемориальный комплекс создан в стиле кубического минимализма из геометрически правильных блоков серого гранита (возможно, гранодиорита).
На отдельно стоящей прямоугольной плите выбита известная цитата из обращения Рузвельта к Конгрессу США «О положении в стране» 6 января 1941 года (о четырех свободах).
«…Мы надеемся создать мир, основанный на четырех основополагающих человеческих свободах. Первая – это свобода слова и высказываний – повсюду в мире. Вторая – это свобода каждого человека поклоняться Богу тем способом, который он сам избирает – повсюду в мире. Третья – это свобода от нужды… повсюду в мире. Четвертая – свобода от страха… повсюду в мире».
В оригинальном тексте обращения используется слово «Freedom» в смысле «Свобода». Я всегда полагал, что если «свобода слова» и тому подобное, то есть свобода как бы сверху, которую от правительства ждут или требуют, - тогда это «Liberty», отсюда пошел термин «либерал». Если же свобода изнутри, то есть «воля», которая прямо из души прет («вольному воля, а спасенному рай»), - то это «Freedom», святое чувство самости.
Вот у нас, например, такого обзывательства, как «фридомит» нет, а «либераст» - есть.
В общем, запутали меня американцы со своим языком американским и американским пониманием свобод. Толи дело, наш нынешний Премьер некогда сказал по-русски, как отрезал: «свобода лучше, чем несвобода».И точка. И все понятно.
Центральную часть острова можно достаточно быстро обойти по кольцевой дороге Loop Road, и с восточной стороны посмотреть на другой берег Ист-Ривер, где уже не Манхэттен, а боро Куинс и его район Long Island City. В общем то ничего особенного, высотки как высотки, чуть может быть повыше, чем у нас в Питере вдоль Невы сейчас строят.
Теперь несколько слов о водной прогулке на пароме NYC Ferry. Ее я предпринял в один из наших последних вечеров в Нью-Йорке.
Жена опять предпочла иной способ самостоятельного времяпровождения – на этот раз исследование женских секций крупнейшего универмага Macy's, расположенного в двух шагах от места нашего временного пребывания в NYC. Вольному воля, опять же на тему freedom.
А мой водный вояж оказался восхитительным. Я даже ничего особо комментировать не буду, отмечу лишь, что фотографии, тем более сделанные с движущегося парома, и отдаленно не передают тех волшебных картин, которые можно увидеть ясным вечером, когда солнце садится в Манхэттен.
Причал East 34-th Street:
Штаб-квартира ООН и автомагистраль FDR на переднем плане:
Мост Куинсборо издали. Консольная конструкция, открыт 30 марта 1909 года; длина 2270 м; бюджет - 18 млн. $.
Боро Queens издали:
Причал Hunter's Point South Park в Куинсе:
Я вычислил, что это вид с воды на Нью-Йоркскую военно-морскую верфь в Бруклине, возможно ошибся :
Солнце садится в Midtown:
Эмпайр-стейт-билдинг в контровом свете:
и сразу после заката:
Вильямсбургский мост. Висячий. Открыт 19 декабря 1903 года; длина 2 227 м; бюджет 24 млн. $.
Причал South Williamsburg. Заброшенное здание справа расписано художествами одного из самых авторитетных уличных художников Нью-Йорка Pixote.
Прямо по курсу – два главных моста Нью-Йорка: Бруклинский и Манхэттенский, сам Нижний Манхэттен и его фронтальная часть Financial District.
Все помнят стихи Есенина про этот район Нью-Йорка:
На цилиндры, шапо и кепи Дождик акций свистит и льет. Вот где вам мировые цепи, Вот где вам мировое жулье. Эти люди - гнилая рыба. Вся Америка - жадная пасть, Но Россия... вот это глыба... Лишь бы только Советская власть!..
Но это давно было, прошлый век.
Манхэттенский мост. Висячий. Открыт 31 декабря 1909 года; длина 2 089 м; бюджет 22 млн. $.
И наконец – Бруклинский мост, вид снизу. Тоже висячий. Самый старый, открыт 24 мая 1883 года; самый короткий, длина 1 825 м; самый дешевый: бюджет 15 млн. $. Но знаменитый...
Все, приехали. Бруклин, причал Dumbo. Парк Бруклин Бридж. Дальше гулять пешком и делать вечерние художественные снимки с использованием штатива. Но это позже.
ПУ2 писал(а) 12 фев 2018, 16:59:Я всегда полагал, что если «свобода слова» и тому подобное, то есть свобода как бы сверху, которую от правительства ждут или требуют, - тогда это «Liberty», отсюда пошел термин «либерал». Если же свобода изнутри, то есть «воля», которая прямо из души прет («вольному воля, а спасенному рай»), - то это «Freedom», святое чувство самости. В общем, запутали меня американцы со своим языком американским и американским пониманием свобод.
И в русском не проще: поди разберись, кто они такие - свобода, воля, вольность да еще какая-нибудь свобода воли (не к ночи будь помянута)...
Freedom и liberty близки по значению и часто взаимозаменяемы.
Statue of Liberty (не Freedom, заметьте) подарена в честь 100-летия Независимости. А в Декларации независимости говорится о неотъемлемом праве на life, liberty and the pursuit of happiness - жизнь, свободу и достижение счастья (то есть лучшей жизни - pursuit of Happiness по Джефферсону, с его идеалами Просвещения). Душевная, трогательная (но и рассудочная) Американская мечта – чем она и привлекает — вот удивительно — до сих пор.
Мне кажется, статуя не случайно создана в виде женщины (могли бы просто факел поставить, он тоже вполне себе символ). Принято считать, что образ женщины всегда работает на «подсознательном» уровне, он интимно близок человеку... Так же и liberty, понятие свободы индивидуального, так сказать, уровня в отличие от freedom, более широкого понятия свободы.
Т.е. liberty — это то, что относится к индивидууму, говорит на его уровне. Самое простое объяснение слова liberty: это право на то, чтобы тебя оставили в покое (по сути, все: и бог, и царь, и герой). "Liberty and justice for all". Права — в тебе, за исключением некоторых, которые ты делегируешь Конгрессу. И если ты не обижаешь других людей (не нарушаешь закон), ты можешь добиться счастья cо своей liberty— с твоей свободой (freedom) слова, собраний, религии, политических взглядов, правом на частную собственность...
Freedom же — это не только liberty, т.е. персональная freedom. На примере рузвельтовской цитаты о четырех свободах, смотрим: freedom of speech, freedom of every person to worship God in his own way, freedom from want, freedom from fear. Здесь ни одну freedom нельзя заменить на liberty. (Кстати, у Нормана Рокуэлла есть знаменитые иллюстрации к «Четырем свободам» - не могу удержаться и не поделиться).
Другой пример: американские бомжи практикуют liberty потому что обладают freedom проживать свою жизнь как им хочется, это их неотъемлемое право как единиц человечества.
То же самое относится к женам, отправляющимся на шоппинг в Macy's когда им заблагорассудится - они пользуются liberty и наслаждаются freedom.
В начале июня солнце в Нью-Йорке заходит примерно в двадцать минут девятого (20:20). В это время я еще на пароме был, где-то между мостами, Вильямсбургским и Манхэттнским.
Когда кораблик причалил к пирсу Dumbo в парке Бруклин Бридж, уже вовсю начались вечерние сумерки.
Небо еще оставался светло-серым, но стремительно темнело.
На западе, где солнце нырнуло за небоскребы, разгоралась зоря всеми оттенками длинноволновой части спектра от нежно-оранжевого до пурпурного. Я знал, что вся эта красота продлится не более получаса, пока светило не уйдет за горизонт на те самые 18°, которые и определяют конец астрономических сумерек. Поэтому стремительно развинтил треногу, приладил к ней любимый Nikon и побежал на набережную, в толпу бесчисленных фотографов и фанатов селфи, делать художественные снимки восхитительного вечернего скайлайна Даунтауна.
Картина была волшебная.
Казалась, прямо на меня из стремительно темнеющей глубины неба по зеркальной водной поверхности Ист-Ривер выплывали сияющими глыбами башни Манхэттена и казались то-ли новогодне-украшенными айсбергами, то ли фантастическими люминесцирующими круизными лайнерами. Разноцветными огоньками зажглась гирлянда Бруклинского моста. Над статуей Свободы небо светилось символическим революционно-оранжевым светом.
Потом быстро наступила ночь и сказка закончилась.
Для меня это стало одним из самых ярких визуальных впечатлений в Нью-Йорке.
С набережной Ист-Ривер я пошел темными узкими улицами района Brooklyn Heights в сторону метро Court Street. По дороге мне подвернулся какой-то незамысловатый бар. Я решил зафиксировать увиденное и прочувствованное.
И сделал это.
Я сидел в полупустом бруклинском баре, рассматривал фотографии на мониторе Никона, понимал, что они удались и пил бурбон с пивом. Позвонила жена и сказала, что шопинг тоже удался.
Я был умиротворен и вспоминал слова Сергея Есенина, с которыми он сошел на нью-йоркский берег в 1922 году: «Mi laik Amerika...»
Фотографии с воды невероятно хороши. И ласковые предзакатные с кораблика, и более строгие вечерние с набережной. Умеете вы и написать отлично, и сфотографировать! А пуще всего люблю ваши рассуждения о смысле жизни и всяких важных и неважных жизненных фиговинах. Так и тянет продолжить размышления и просто подумать.
Последний раз редактировалось evk1 13 фев 2018, 19:44, всего редактировалось 1 раз.
Уважаемые соотечественники из столицы нашей Родины Москвы, дорогие evc1 и Victor S.
Очень приятно было обнаружить Ваши комментарии. Спасибо.
Я действительно иногда люблю порассуждать о разных жизненных фиговинах. И порассуждаю еще, рассказик то нужно дописывать, еще столько интересных мест и событий осталось недоописанными: Gay Street и улица Бликер, например, в районе Greenwich Village, «Русский Самовар» и парад евреев-ньюйоркеров 4 июня по 5 авеню и много еще чего такого, так что не отключайтесь.
Теперь по поводу «Beer Authority». Я по-прежнему остаюсь при своей точке зрения на название этого нью-йоркского пивняка. Я в нем был и имею личное право, если хотите – полномочия (т.е. Authority), как автор рассказика. Вот.
«Port Authority» - тут все сложнее. Простейший банальный перевод, сразу же приходящий на ум, - «Администрация Порта», типа «Капитания»: Капитан порта, его заместители, Инспекция портового государственного контроля (ИПГК), инспекторы, все в морской форме…
Вы на том вокзале видели кого-нибудь в морской форме? Я нет.
Не прокатывает.
Так буквально переводить нельзя.
Нужно копать глубже и думать ширше.
Типа так: пивное заведение – первично, вокзал вторичен. То есть «Beer Authority» - это полное название главного заведения, кратко просто «Authority». Тогда «Port» - это «ворота» к пиву, то есть к бару, что напротив, пункт прибытия к нему. Есть и другой вариант, когда «Port» переводится как «портвейн», что тоже в принципе возможно, получится еще интереснее.
Такие вот размышления по поводу этой конкретно фиговины.
Последний раз редактировалось ПУ2 22 сен 2018, 15:35, всего редактировалось 1 раз.
ПУ2 писал(а) 13 фев 2018, 20:41:Нужно капать глубже и думать ширше. ...по поводу этой конкретно фиговины.
Если думать ширше, то, исходя из моих предложений, фиговину "Beer Authority" можно было бы назвать "ЗНАНИЕ (пива) - СИЛА". Ничем не хуже "власти", имхо))
Как будто снова побывал в NY. А вот на острове Рузвельта - в первый раз.
ПУ2 писал(а) 13 фев 2018, 20:41:Теперь по поводу «Beer Authority». (...) «Port Authority» - тут все сложнее. (...) Нужно капать глубже и думать ширше.
Копаем глубже. Да уж, местные компании скромностью явно не отличаются. Вот ещё несколько: "Sports Authority" - сеть спортивных магазинов "Parts Authority" - сеть магазинов автозапчастей "Cleaning Authority" - сеть клининговых компаний (и др.)
Всем, понимающим истинный смысл термина «Authority», - слава! Да здравствует Знание! (Знание – сила). И хорошая добрая шутка, как говаривал в старом анекдоте товарищ Сталин.
Возвращаюсь к Нью-Йорку.
Обязательным объектом к посещению в Нью-Йорке был для меня Бруклинский мост.
Во-первых, я, когда получал в Питере в марте семнадцатого визу в консульстве США, твердо пообещал офицеру, беседовавшему со мной, побывать на мосту. Так прямо на вопрос «с какой целью собираетесь в США?» и ответил, мол хочу прогуляться по Бруклинскому мосту и пофотографировать с него шикарные виды Нью-Йорка.
Ну, и мне было просто интересно: я много читал про мост в самых разных источниках всякие прозаические произведения и разные стихи, а также смотрел о нем фильмы в кино и передачи по телевизору.
Из множества так или иначе касающихся Бруклинского моста произведений выдающихся авторов, таких, например, как Вуди Ален, Джон Дон Пасос, Ян Левин (Masquerade), О.Генри и Влад Чепкасов, мне лично самым ярким кажется стихотворение Маяковского «Бруклинский мост».
…Я горд вот этой стальною милей, живьем в ней мои видения встали - борьба за конструкции вместо стилей, расчет суровый гаек и стали.
Если придет окончание света - планету хаос разделает в лоск, и только один останется этот над пылью гибели вздыбленный мост.
То, как из косточек, тоньше иголок, тучнеют в музеях стоящие ящеры, так с этим мостом столетий геолог сумел воссоздать бы дни настоящие.
Он скажет: - Вот эта стальная лапа соединяла моря и прерии, отсюда Европа рвалась на Запад, пустив по ветру индейские перья.
Напомнит машину ребро вот это - сообразите, хватит рук ли, чтоб, став стальной ногой на Мангетен, к себе за губу притягивать Бруклин?
Стихотворение написано в далеком 1925 году, почти сто лет назад, но актуально и поныне.
В нем Владимир Владимирович не только восхищенно (и справедливо) рисует яркий образ Моста, но и прозорливо предупреждает об опасности - угрозе Хаоса. Мы понимаем, что речь идет о теории и практике «управляемого хаоса». Автор предвидит апокалиптическую картину возможных последствий этой геополитической доктрины Госдепа. В частности, акцентирует внимание на пыли (по существу - пепле), несомненно радиоактивной.
Однако, позитивное жизнеутверждающее впечатление производит близкий мне образ Геолога будущего. Геологи, люди закаленные и привычные к испытаниям, несомненно, уцелеют в катаклизме.
Это я решил немного пофилософствовать о всяких актуальных фиговинах. Раз людям нравится, почему и не порассуждать.
Порассуждав, перейду к картинкам про мост. Не про один, а сразу про два.
Поскольку если уж и ходить ногами через Ист-ривер, то кольцевым маршрутом. Туда – через мост Бруклинский, обратно – через Манхэттенский. Идти, фотографировать и не думать о всяких фиговинах.
В самом начале Бруклинского моста. Manhattan Municipal Building (некоторые считают, что именно это здание послужило прообразом сталинских высоток), здание суда и Департамент Полиции Нью-Йорка:
Краснокирпичные дома - социальное жилье для бедных. Праджекты (projects):
Человек-спортсмен, бегущий по Бруклинскому мосту ранним утром из Бруклина в Манхэттен без видимой цели:
Стальная паутина:
Небоскребы повсюду:
Соседний Манхэттенский мост:
Уже Бруклин:
На Манхэттенском мосту. Поезда метро грохочут, проносясь мимо:
«Смотрю, как в поезд глядит эскимос, впиваюсь, как в ухо впивается клещ. Бруклинский мост — да…Это вещь!»:
Старинная карусель Джейн на берегу в Dumbo:
Только с Манхэттенского моста можно рассмотреть как следует район «Two Bridges» и его самую живописную часть Fuzhou Town (читается Фучжоу), или New Chinatown of Manhattan. Здесь тоже живут китайцы, как нам объяснили, но говорящие не на кантонском диалекте, как в классическом Чайна-тауне, а на мандаринском. Сам я не владею ни одним из них и по-китайски знаю только «нихао». Район тянется от Monroe St. и Madison St. до East Broadway. Очень колоритно.
Monroe St.:
Живопись крыш:
Madison St.:
East Broadway:
Прогулка получилась на пять баллов.
Только пройдя через мосты пешком можно ощутить их по-настоящему, увидеть воочию.
Жена моя опять предпочла нам с Нью-Йорком (и Бруклинским мостом в этот раз) сладкий утренний сон.
Я не обижаюсь.
Я ее люблю.
Нашел в Интернете для нее стихотворение Натальи Вахрамеевой:
…Не кляну судьбу свою, от неё всё равно никуда не деться. Толку нет, да вот только болит где-то в районе сердца. Ерунда... А мне бы увидеть Бруклинский мост воочию, Только, вот беда, мне совсем другое, увы, напророчили...
Получаю истинное удовольствие как от чтения Ваших текстов, так и от рассматривания замечательных фото. Особенно понравились стихотворные цитаты, так к месту здесь прозвучавшие и украсившие рассказ. Я очень удивился, как много было написано НАШИМИ поэтами про чуждые им символы города «мировых цепей», «мирового жулья», «гнилых (как рыба) людей» - а на самом деле – про выдающиеся произведения архитектуры и инженерии. Спасибо, расширили кругозор.
Порадовал порядок имён выдающихся деятелей искусства, кои художественно высказывались насчёт Бруклинского моста. Нашла в этом списке людей с форума. Подумала немного и загордилась: отсвет их славы падает и на меня! Я их читатель! Я их современник! Мосты - это, конечно, хорошо, а как у вас с искусством? Кроме поэзии, с ней все отлично. Будет ли освещена Метрополитен-опера и ее однофамилец музей? Мне там времени не хватило (в музее, в опере не была).
Я никогда раньше не писал таких длинных рассказиков. Ну, там 1-2 странички, а тут уже 4-е и еще краев не видно. Бросил бы его, хотя-бы на время, утомился уже.
Но летние нью-йоркские впечатления питерской гниловатой зимой как-то особенно приятны. Будто бы снова путешествуешь. Да и соратники по Форуму – спасибо Вам.
Комментарии, в особенности такие глубокие и содержательные, как Ваши, уважаемый земляк мой Tullis, мотивируют. А мотивация, как известно, - это побуждение к действию: процесс, управляющий поведением и так далее.
В общем, спасибо, друзья, за соучастие. Приятно, когда тебя слышат и понимают.
По поводу Вашего вопроса, уважаемая evk1, о том, как у нас там с искусством. С ним у нас в Нью-Йорке было все ОК, как там говорят местные. Метрополитен (и тот, и другой, не считая subway, музей понравился больше, чем пляски про Золотого петушка), «Кошки» на Бродвее (просто супер), «МоМА» (в целом – да) и рестораны всякие, само собой. В общем, нам культурный Нью-Йорк удался тоже, не только мосты.
Посмотрев ещё раз на статую Свободы с высоты Бруклинского моста, хочу кое-что дополнить.
ПУ2 писал(а) 10 фев 2018, 17:51:Мы тоже поехали, со специального причала в Баттери-Парке, на двухпалубном пароме «Statue Cruises».
На всякий случай, кто не знает (и это может пригодиться): Если вдруг нет времени ехать к Свободе на остров и томиться в очереди жаждущих "залезть в тело", существует хорошая альтернатива (сам я, грешным делом, когда-то туда залез ). Немного левее пристани Battery Park, имеется пристань Stаten Island Ferry, с которой ходит паром в спальный район Нью-Йорка - остров Staten Island. Им пользуются тысячи жителей острова, чтобы не ездить на работу в Манхэттен на машине окольными путями через Бруклин. Удивительно, но этот паром уже много лет бесплатный, абсолютно для всех. И он проходит в непосредственной близости (метрах в 100-200) от острова Свободы и знаменитой Статуи. И ходят эти паромы каждые полчаса круглосуточно (даже ночью). Неплохой вариант забесплатно и к Свободе приблизиться, и на нью-йоркский скайлайн с воды поглядеть. _______________
И ещё, думаю, нужно рассказать, что означает название района "Dumbo", который между Манхэттенским и Бруклинским мостами. Вы-то, конечно, это знаете. Но чтобы некоторые читатели вдруг не подумали, что район назван так в честь знаменитого слонёнка из одноимённого диснеевского мультика (или наоборот, слонёнок - в честь района), то позвольте мне пояснить: Это всего лишь сокращение "Down Under the Manhattan Bridge Overpass". Вот так прозаически просто.
Нью-Йорк так глубоко исследован творческими людьми (поэтами, прозаиками, фотографами, туристами), так подробно исписан и исфотографирован, что сочиняя персональный «рассказик на память», можно не очень и париться, в смысле напрягаться. Просто цитировать мысли классиков, совпадающие с твоими и вставлять фотографии, либо личные любительские, либо подрезанные из Интернета высокохудожественные профессиональные. При этом хороших фоторабот больше, чем удачных текстов на русском. Но чужие фотографии я подрезаю редко, а цитаты вставляю часто, хотя это и никак не связано с какими-то моими особыми представлениями об авторском праве. Просто так само собой получается.
За восемь нью-йоркских дней я исходил весь Манхэттен пешком вдоль (по авеню), поперек (по стритам) и по всяким косым диагоналям. Чаще всего по утрам, поскольку по жизни я жаворонок и даже дома в Питере запросто просыпаюсь в шесть утра без будильника даже в субботу, этот благословенный день отдыха (по тестю я еврей).
В Нью-Йорке, с его летним семичасовым отставанием от нормального человеческого времени «по Москве», я был жаворонком вдвойне. Вставал совсем ни свет, ни заря (то есть задолго до рассвета, а он там по местному времени в июне часов в пять, то есть тогда, когда в Питере полдень), дожидался, когда хоть чуть-чуть засветлеет утро, и отправлялся исхаживать нью-йоркские улицы.
«Я - человек улицы. На моем счету очень мало людей-друзей и много друзей-улиц. Они, улицы, видят меня во всякое время дня и ночи, часто я сижу на них, прижимаюсь к их тротуарам своей задницей, отбрасываю тень на их стены, облокачиваюсь, опираюсь на их фонари. Я думаю, они любят меня, потому что я люблю их, и обращаю на них внимание как ни один человек в Нью-Йорке. По сути Манхэттен должен был поставить мне памятник, или памятную доску со следующими словами: «Эдуарду Лимонову, первому пешеходу Нью-Йорка от любящего его Манхэттана!».
Я не сидел на нью-йоркских тротуарах задницей, как Эдичка, главным образом потому, что тогда, когда он куралесил в Нью-Йорке в семидесятые, ему было чуть за тридцать, а мне сейчас, увы, уже за шестьдесят. В моем возрасте сидеть прямо на холодных утренних камнях задницей вредно.
Конечно, за восемь даже полных дней невозможно узнать Нью-Йорк так глубоко, как хотелось бы. Но я старался.
А Лимонов Нью-Йорк знал в деталях. «Я знаю, где можно пописать в случае необходимости во всех местах Нью-Йорка. Я знаю такие безопасные места. К примеру, идя к Чайна-тауну по Канал-стрит, можно заскочить в ближайший подъезд суда, и на втором этаже, по лестнице налево вы прекрасно можете пописать в вонючем туалете».
Чайна-таун я уже видел сверху, с Манхэттенского моста и бывал в других Чайна-таунах: в Филадельфии и в DC.
Нью-Йоркский Чайна-таун был колоритнее и показался мне каким-то более настоящим, действительно китайским. Не таким, конечно, аутентичным, как Temple Street Night Market в Гонконге или хутУны в Пекине, но в манхэттенский тоже было интересно погрузиться, вдохнуть смачный аромат азиатских контрастов с американскими нотками.
Я исходил весь Чайна-таун по утренним узким улочкам от парка «Columbus», где по утрам престарелые китайцы занимаются гимнастикой цигун для долголетия у статуи отца китайской нации революционера Сунь Ятсена , до шумной Канал-стрит, так хорошо известной Эдичке.
Давным давно, еще до массового наплыва китайцев, здесь был один из самых опасных районов Нью-Йорка со знакомым, почти родным питерским названием «Пять Углов».
Все помнят фильм Скорсезе «Банды Нью-Йорка» и песню Высоцкого «…В Ленинграде-городе, у Пяти Углов получил по морде Саня Соколов…».
У нас в Питере никогда не было так преступно, как в нью-йоркском районе «Five Points» во времена Билла «Мясника» Каттинга, разве что на Лиговке (я там жил, в коммуналке в четвертом дворе дома № 56, да и дед мне рассказывал, заставший Лиговку довоенную и сразу после, Царствие ему Небесное).
Но это все давно было, сейчас в Чайна-тауне нисколько не криминогенно, как впрочем, и у нас в Питере, во всяком случае, у Пяти Углов.
Мы вечером с женой безопасно гуляли Чайна-тауном по хрестоматийной Mulberry Street в сторону Little Italy и с интересом наблюдали, как Китай сразу за Канал-стрит резко превращается в Италию, но последняя неизбежно замещается проникновением первого благодаря мягкой силе иероглифовых вывесок и обилия лиц с восточным прищуром глаз.
Многочисленные итальянские рестораны казались нам бастионами Запада на неумолимом пути Востока.
Мы зашли в один из ресторанов (название не помню), выпили безупречного вина из Тосканы, съели что-то простое, но безотказно вкусное и со звучным названием, типа "папарделле балоньезе", и тем самым поддержали Запад морально и материально в его борьбе с неотвратимо надвигающимся Востоком.
Еще дальше на север, за Брум-стрит, Little Italy сменяется похожей, но менее яркой Нолитой (Northern Little Italy).
Затем, если свернуть налево в сторону Бродвея, ты попадаешь в район Сохо (South of Houston Street).
Монохромный металлический мир чугунных фасадов с обилием кованных наружных лестниц в комбинации с редкими вкраплениями изящно-утонченных зданий манерного стиля ар-деко. Настолько же непохожий на то, что было вот только что чуть раньше в разноцветных Чайна-тауне и Литл-Итали, насколько Железный Дровосек отличается от Страшилы Мудрого.
Еще дальше на север, за Хаустон стрит, располагаются два знаменитых «деревенских района»: Greenwich Village и East Village. Они, также как и предыдущие, принадлежат классическому «низкоэтажному» Нью-Йорку, и наполнены каждый своей неповторимой спецификой и идентичностью.
Ах, этот минус большинства полезных технологий — шум... В Нью-Йорке шум — самая главная причина жалоб на качество жизни! Американские города очень шумные - погуглите Noise Map, если любопытно (есть в них, конечно, тихие уголки, но исключение только подчеркивает правило). Звукоизоляция в зданиях слабая, завывающих газовых косилок и воздуходувок — море: один косильщик закончил мучить соседей, другой пришел, на соседний газон. Наружное метро, пожарные, неотложка, полицейские и прочие вертолеты, самолеты и самолетики... А Министерство транспорта само себя де-факто расследует и само себе устанавливает правила. В России, например, в городах железнодорожникам запрещено подавать гудки, а в Штатах нет - якобы, они оберегают от происшествий, по словам представителей жел. дорог. Вот и гудят день и ночь напролет, у кого насколько хватит садистских наклонностей. Местные власти изредка под напором граждан запрещают это безобразие (в каких-нибудь маленьких городках), а Конгресс не чешется.
ПУ2 писал(а) 15 фев 2018, 00:00:...Владимир Владимирович не только восхищенно (и справедливо) рисует яркий образ Моста, но и прозорливо предупреждает об опасности - угрозе Хаоса. Мы понимаем, что речь идет о теории и практике «управляемого хаоса».
Жизнь сама хаос, от вулканов и метеоритов до кухонных скандалов и спонтанных путешествий... Прочитала у вас Маяковского и мне тут же вспомнился он двадцатилетний: «Это душа моя / клочьями порванной тучи / в выжженном небе / на ржавом кресте колокольни». А в 32 года - Бруклинский мост. Мне всегда было жаль, что Владимир не дожил до возраста С. Михалкова или хотя бы Чуковского... не ужился с хаосом.
Ваш Бруклинский мост — вот, казалось бы, ничего особенного в этих снимках, а в общем контексте — понравился. Архитектура — одна из тех немногих странностей мира, что стараются противостоять хаосу. Я бы даже сказала — аномалий ))
Нью-йоркские деревни. Greenwich Village и East Village.
Village – это деревня. Не город. Особая атмосфера.
На запад, в сторону Гудзона располагается Greenwich Village, конкретно богемный район. К берегу Ист-ривер - место попроще, East Village (с входящей в ее состав Маленькой Украиной). Границей между ними выступают короткая улица Astor Place и площадь Cooper Triangle.
Столетие назад, в начале семнадцатого, здесь бывал Лев Троцкий, скрываясь от царских сатрапов и работая в редакции газеты «Новый мир» по адресу улица Сент-Маркс, дом №77.
Он потом вспоминал:
«Я оказался в Нью-Йорке, в сказочно-прозаическом городе капиталистического автоматизма, где на улицах торжествует эстетическая теория кубизма, а в сердцах - нравственная философия доллара. Нью-Йорк импонировал мне, так как он полнее всего выражает дух современной эпохи…».
Кубизм тогда, наверное, уже торжествовал в Нью-Йорке, сейчас он на Astor Place торжествует особенно.
Здесь в 1967 году была установлена уличная инсталляция - черный вращающийся куб скульптора Тони Розенталя под названием «Аламо». Куб, как известно, воплощает истину, завершенность, стабильность, статическое совершенство, безукоризненный закон, развернутый крест. Все грани черного куба – черные квадраты.
Черный квадрат.
Казимир Малевич.
Бессознательное.
Тайное.
Глубокое.
Задолго до Малевича подобную картину, чуть менее квадратную, но в золотой раме, написал французский чёрный юморист Альфонса Алле. Назвал ее как-то по-американски: «Битва негров в пещере глубокой ночью».
Думаю, черный вращающийся куб Розенталя это как раз и есть три-дэ воплощение той самой пещеры с бьющимися по сей день неграми и одновременно межевой камень на границе двух очаровательных «деревень» Нью-Йорка.
Очень похожий куб я уже видел раньше. В Португалии, в Порту, на площади Praça da Ribeira Porto, но тот был зеленого цвета. Символизм португальского зеленого куба я тогда понял типа как «Дом Зеленого Змия». Не удивительно: город Порту – это очень вкусный и знаменитый португальский портвейн «Sandeman» перманентно, нон-стоп.
Площадь Cooper Triangle издали и очень современное здание колледжа Cooper Union в форме сильно трансформированного куба:
Куб Розенталя «Аламо»:
Allais Alphonse, 1883, «Carre blanc»:
Начало улицы Сент-Маркс за Третьей Авеню.
Ввиду дефицита времени я счел невозможным углубление в East Village и искать там подвал дома № 77, где трудился Лев Троцкий. Тогда я еще не смотрел занимательного сериала про Демона Революции с Хабенским в главной роли и решил отдать предпочтение исследованию соседнего района - Гринвич Виллидж.
В Гринвич Виллидж очень много красивых и занимательных мест.
Вот, например, Washington Square Park - один из самых известных парков Нью-Йорка. Знатная триумфальная арка. За аркой начало Пятой Авеню, главного меридиана города. По соседству - кампус Нью-Йоркского университета.
Студенты, неформалы, хипстеры, уличные музыканты и прочие битники. С запада парк ограничен улицей McDougal, в двух блоках южнее – перекресток с Bleeker street.
Легендарные места, воспеты БГ:
Между Bleeker и McDougal, Много маленьких кафе, А я хотел купить наркотик, А он уехал в Санта-Фе…
…Летом здесь едят пейотль, А ЛСД едят весной. Страсть как много телефонов В моей книжке записной.
«Нью-Йоркские страдания». Пятый студийный альбом Гребенщикова «Чубчик», записанный в том числе и для мультфильма «Митьки никого не хотят победить» в далеких девяностых. Вот ведь никак не предполагал тогда, что запросто окажусь в таких поэтических местах.
Или же окрестности знаменитого бара «The Stonewall Inn», в котором без малого пятьдесят лет назад, в символичном 69-ом, местные геи не по-детски схлестнулись с полицией, отстаивая свои права. Как бы отстояли.
Напротив бара - садик Christopher Park с белыми статуями-призраками четверки граждан нетрадиционной социальной ответственности и соседствующим с ними бронзовым боевым генералом и героем Гражданской войны - Филиппом Генри Шериданом.
В историю Фил Шеридан вошел не только благодаря блестящим победам над конфедератами, но и безжалостному истреблению команчей и прочих индейских племен Великих равнин с тотальным применением тактики выжженной земли. Ему принадлежит знаменитая формула «Хороший индеец — мёртвый индеец», которая в английском варианте звучит чуть мягче: "The only good Indians I ever saw were dead."
Мы можем только догадываться, как именно краснокожие называли «бледнолицего брата» и почему сейчас бронзовый генерал соседствует с персонажами нетрадиционной ориентации...
По соседству со сквериком – маленькая тихая Гей-стрит, получившая немалую популярность благодаря своему звонкому названию и украшенная броской радужной символикой. На самом деле улица названа в честь активиста борьбы с рабством и управляющего газеты "New York Tribune" Сиднея Говарда Гея (Sidney Howard Gay). Об этом сейчас мало кто помнит. Раз уж написано «улица геев», значит так оно и есть.
В рассказике эти гейские особенности Гринвич Виллидж – не более чем забавные приколы. Отнюдь не суть, не главное, так, хохмы, из чувства противоречия.
Главное – особая атмосфера, не побоюсь громкого слова - поэтическая. Она точно здесь есть. Village – деревня, не город: «…приют спокойствия, трудов и вдохновенья, где льется дней … невидимый поток на лоне счастья и забвенья…» Ее чувствуешь. Особенно у дома Иосифа Бродского на улице Мортон, 44.
Великий был человек. Поэт.
Ни страны, ни погоста не хочу выбирать. На Васильевский остров я приду умирать. Твой фасад темно-синий я впотьмах не найду. между выцветших линий на асфальт упаду.
И душа, неустанно поспешая во тьму, промелькнет над мостами в петроградском дыму и апрельская морось, над затылком снежок, и услышу я голос: - До свиданья, дружок.
Не получилось у Иосифа Александровича умереть на Васильевском острове. Получилось в Нью-Йорке.
Если выйти в пасмурную погоду по Мортон-стрит на набережную к причалу №45, то при известном желании в свинцовых водах Гудзона можно углядеть и невские черты.
ПУ2 писал(а) 20 фев 2018, 22:26:Задолго до Малевича подобную картину, чуть менее квадратную, но в золотой раме, написал французский чёрный юморист Альфонса Алле. Назвал ее как-то по-американски: «Битва негров в пещере глубокой ночью».
Кто бы мог подумать! Малевич был не оригинален и банально "срисовал" свой квадрат с уже готового! Дальше - ещё интереснее: недавно провели исследование малевичского квадрата, просветив его рентгеновскими лучами. Под слоем чёрной краски обнаружили следы ещё двух картин, и - сюрприз! - надпись: «Битва негров ночью»! Непонятно, почему картина-плагиат стоит 20 млн. долларов по каталогу Sotheby's. Оригинал Алле, как подлинного автора идеи, ведь тогда должен быть ещё дороже? Что-то неладно в королевстве супрематического искусства...
Последний раз редактировалось Tullis 23 апр 2019, 17:41, всего редактировалось 1 раз.
ПУ2 писал(а) 20 фев 2018, 22:26:Или же окрестности знаменитого бара «The Stonewall Inn»....
ПУ2 писал(а) 20 фев 2018, 22:26:Мы можем только догадываться, как именно краснокожие называли «бледнолицего брата» и почему сейчас бронзовый генерал соседствует с персонажами нетрадиционной ориентации...
Если пофантазировать, можно предположить, что название "Stonewall Inn" недаром соседствует с Шериданом. Дело в том, что одного геройского генерала Южан, Томаса Джексона, звали "Stonewall" Jackson (Stonewall - прозвище за упорство и стойкость - "Каменная Стена" - есть, правда, версия, что и за отсутствие глубокомыслия). Может поэтому питейное заведение рядом с памятником герою-генералу Северян назвали в честь его противника-конфедерата. Как бы противостояние, застывшее во времени. Но подтверждения этой гипотезе я не видел.
А может, причина проще - "to get stoned" означает на слэнге напиться или обкуриться марихуаны например...
Руки прочь от Малевича! Кроме шуток, готова защищать его чёрный квадрат с пеной у рта. Видела оригинал (один из оригиналов) уже много лет назад на выставке Малевича в доме художника - под впечатлением до сих пор. Туда просто затягивает, от него невозможно отвести взгляд. Какие там негры - думаешь о мироздании. К сожалению, эрмитажный вариант не произвёл такого впечатления: картина под стеклом, да ещё напротив окна. Все в ней отражалось как в витрине. Может, уже перевесили (хорошо бы!), я была в Питере давно.
Саша, приветствую и благодарю. Особенно за Wall Murals Филадельфии!!
Посещение именно этого Вашего отчета вызвало у меня странную ассоциацию. Две. В "Пятом элементе" - Лилу экстерном знакомится с историей человеческой цивилизации. И в "Привидении" - сюжет в метро, когда герой засовывает голову в проносящийся на скорости поезд. В какой-то момент мой не юный ум взбунтовался - слишком много информации, причем, ценной - и не разрешил "пролистать". Читала в несколько приемов. К сожалению, придется перечитывать. Идеальный учебник. Требующий работы ума. Но! При все при этом - не позвало.. Пожалуй, впервые из всех Ваших мест. Значит, мне туда не надо.
Это не продолжение, это философическое отступление (можно не читать).
Мир преисполнен абсолютной взаимосвязи и взаимозависимости всего сущего, ушедшего и грядущего. Мне это совершенно очевидно, хотя я не каббалист вовсе. Глобальная сеть невидимых и, возможно, временных связей соединяет в причудливую конфигурацию большевика Бронштейна и кубизм, Тони Розенталя, вращающийся куб «Аламо» на Астор-плейс , черный квадрат Казимира Малевича, его самого, нас, просто участников и почетных путешественников с Форума Винского, уже изведавших Нью-Йорк и тех, которых пока еще «не позвало», Бродского вместе с его стихами… Всех и все.
Судите сами.
Вечер сейчас. В Питере мороз. Снег. Кончается февраль.
В феврале чем позднее, тем меньше ртути. Т. е. чем больше времени, тем холоднее. Звезды как разбитый термометр: каждый квадратный метр ночи ими усеян, как при салюте. Днем, когда небо под стать известке, сам Казимир бы их не заметил,
белых на белом. Вот почему незримы ангелы. Холод приносит пользу ихнему воинству: их, крылатых, мы обнаружили бы, воззри мы вправду горе, где они как по льду скользят белофиннами в маскхалатах.
Это Эклога 4-я, 1980. Иосиф Бродский. В том числе аллюзия к картине Казимира Малевича «Белый квадрат на белом фоне». Нью-Йоркский музей «МоМа» на 53-й улице. Я там был летом.
Воспоминания о «Белом квадрате» всплыли благодаря сегодняшней дискуссии о «Черном». Спасибо «evk1» и «Tullis»у. Следом вспомнился «Самовар», он тоже там, в МоМе.
А что такое Самовар в Нью-Йорке? «Russian Samovar», 256 West 52 Str. В двух шагах от МоМы.
Роман Коплан, Михаил Барышников, и опять же Иосиф Бродский. И многие другие (Забудем всё. Забудем горечь. Мы в „Самоваре“. Ростропович.).
Для нашего взрослого человека в Нью-Йорке это святое место. Мы там были два раза.
ПУ2 писал(а) 20 фев 2018, 22:26:Ни страны, ни погоста /не хочу выбирать./На Васильевский остров / я приду умирать. ...Не получилось у Иосифа Александровича умереть на Васильевском острове. Получилось в Нью-Йорке.
Кто-то путешествует отдыхать, кто-то - по делам, а кто-то - поневоле... А еще путешествуют умирать (что не всегда осуществимо). Когда-нибудь люди, возможно, научатся "считывать" последний сон, последние сознательные и полу-сознательные мысли умирающего человека, узнают, какие эмоции, опыт, гены и т.п. побеждают в конце концов в каждом нашем бренном теле. Если бы они это могли в 1996-ом, возможно, оказалось бы, что Иосиф Александрович "пошел умирать" именно на Васильевский (или на Литейный 24, или в Комарово, скорее всего). Несмотря на его шашни с Венецией и остальную географию. По-христиански простил обидчикам боль, и пришел.
ПУ2 писал(а) 21 фев 2018, 21:48:Мир преисполнен абсолютной взаимосвязи и взаимозависимости всего сущего, ушедшего и грядущего.
Я очень рад, что Вы добрались и до культового "Самовара" на 52-й! Значит, в этом городе у Вас всё сложилось правильно. Полностью согласен - без него Нью-Йорк был бы не вполне полноценным, особенно - для русского человека. А какая там классная в 2012 году была настойка водки на хрене! ("хренOвая водка" - сказал молодой парень-бармен, угощая нас за бесплатно. Он хоть и русский был, но уже с акцентом)
Видывал в достопамятные годы там Александра Журбина (композитора довольно известного https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%96% ... 0%B8%D1%87, сейчас он в Москве живет) лабавшего там какое-то время в качестве типа тапера, а также Сергея Лаврова, нынешнего мининдела, а тогда простого советника, певшего и игравшего (очень прилично он играет) на гитаре ( вегетарианские были времена чрезокеанской дружбы, год где-то 1988), Гениса, исполнявшего речитатив на тему русской кухни и т.д.
А вот теперь, недавно совсем, Роману Каплану восьмидесятилетие справили там, а Барышникову - 70. Время не остановишь
Tullis писал(а) 21 фев 2018, 23:27:какая там классная в 2012 году была настойка водки на хрене!
И сейчас есть - это гвоздь программы, наряду с «чесночной на укропе».
Tullis писал(а) 21 фев 2018, 23:27:без него Нью-Йорк был бы не вполне полноценным, особенно - для русского человека.
Для русского чела можно еще заглянуть в Музей Рериха http://www.roerich.org/, в «The Russian Tea Room» http://www.russiantearoomnyc.com/, на могилу Рахманинова в Kensico под Нью-Йорком, поглазеть на многоэтажку в Бронксе, откуда тов. Троцкий отбыл в 1917 г. раздуть пожар революции на Родине, много вообще русских мест. Можно посмотреть на собор St. John the Divine http://www.stjohndivine.org/, где Бродского отпевали, и он сам по себе интересен.
Спасибо за душевный пост! Этот стих Бродского не помнил совсем, сейчас прочувственно перечёл.
Сомневаюсь, что его всепрощение простёрлось бы на уродов, не давших с родителями перед смертью попрощаться.
Вот как раз на днях прочёл, что Кирилла Серебрeнникова не пустили из под домашнего ареста в Ростов с матерью перед смертью попрощаться. Надеюсь, что и он не простит.
Часто автору пишут - Вас легко читать - в качестве комплимента. Саша, Ваши отчеты не легко читать - если именно читать, а не фотографии рассматривать, быстро и досадно пролистывая куски текста. Кто-то из Ваших читателей заметил, что Ваши отчеты хотелось бы читать и без фотографий. Хотя, безусловно, они (фотографии) классные. И вообще, это уже не только отчет, а поле, или гостиная? .. куда приходят люди и..разговаривают?.. что стало уже редкостью, даже дефицитом. И разговаривают о таких интересных вещах, что хочется их слушать. Наркотик..
vagabondit писал(а) 22 фев 2018, 01:42:Сомневаюсь, что его всепрощение простёрлось бы на уродов, не давших с родителями перед смертью попрощаться. Вот как раз на днях прочёл, что Кирилла Серебрeнникова не пустили из под домашнего ареста в Ростов с матерью перед смертью попрощаться. Надеюсь, что и он не простит.
При жизни — да, на то и воля. А при смерти — в мысли неизреченной, наедине с собой - пожалеть уродов, и простить. Правда, это нелегко.
На пару дней я выпал из контекста повествования и обсуждения.
Сначала, 22 февраля, то есть в короткий день накануне Праздника, дамы на работе поздравляли нас мужчин со столетием создания РККА со всеми вытекающими последствиями. На следующий день из Москвы приехал на побывку сын и мы с ним бурно общались в ресторанах на улице Рубинштейна у Пяти Углов и потом на Лиговке.
И вообще, посещать россиянину американскую ветку 23 числа февраля месяца – аполитично. Грех.
А за это время тут столько понаписали интересного, что опять всем спасибо.
Даже дискуссия развернулась по поводу вопросов «прощения», а если смотреть шире, то и, наверное, «всепрощения».
Тема, конечно, интересная и актуальная. Особенно сейчас, когда враги кругом во всем виноваты.
У меня по поводу всепрощения нет четкой позиции. Благодаря многочисленным идеям марксизма-ленинизма, глубоко заложенным в мое подсознание еще в молодые годы, я понимаю, что все эти идеи забвения обид противоречат нашей версии морали с ее революционной устремленностью и классовой, а не общегуманистической, направленностью.
Существуют и другие точки зрения.
Вот, например, у Иосифа Бродского. Раз уж я повадился его цитировать, то почему бы и не сослаться на мнение великого человека еще раз. В знаменитой речи «Speech at the Stadium», которую поэт произнес на стадионе в декабре 1988 года перед выпускниками Мичиганского университета, были сформулированы шесть заповедей:
1. Now and in the time to be, I think it will pay for you to zero in on being precise with your language… 2. Now and in the time to be, try to be kind to your parents… 3. Try not to set too much store by politicians… 4. Try not to stand out, try to be modest. 5. At all costs try to avoid granting yourself the status of the victim. 6. …Try not to pay attention to those who will try to make life miserable for you.
В данном обсуждении нам особенно интересен последний шестой пункт об умении прощать.
Главная идея автора примерно такая: «Мир, в который мы вступили, не имеет хорошей репутации. Это не милое местечко… и я сомневаюсь, что оно станет намного приятнее к тому времени, когда вы его покинете. Однако это единственный мир, имеющийся в наличии: альтернативы не существует, а если бы она и существовала, то нет гарантии, что она была бы намного лучше этой… … Поэтому старайтесь не обращать внимания на тех, кто попытается сделать вашу жизнь несчастной. Таких будет много — как в официальной должности, так и самоназначенных. То, что делают ваши неприятели, приобретает свое значение или важность от того, как вы на это реагируете. Поэтому промчитесь сквозь или мимо них, как если бы они были желтым, а не красным светом. Так вы избавите клетки вашего мозга от бесполезного возбуждения. Переключите канал: вы не можете прекратить вещание этой сети, но в ваших силах по крайней мере уменьшить ее рейтинг».
Существует и такая история из жизни Иосифа Александровича на тему прощения и непрощения. Наверное, анекдот. Чтобы несколько разрядить мрачноватую атмосферу.
Так вот, в Интернете люди пишут, что однажды Иосиф Александрович не пришёл в «Самовар» на юбилей Романа Аркадьевича Каплана. Тот обиделся. Позже Бродский написал извинительное стихотворение:
Прости, Роман, меня, мерзавца, дай по лицу. Но приключилось нализаться вчера певцу…
…Прощенья нет подобной твари (плюс иудей). И нет мне места в "Самоваре" среди людей…
…Теперь мне пищей, вне сомнений, – одна маца. Ни шашлыка мне, ни пельменей, ни холодца,
ни рюмки дорогой отныне. Душою стар, войду я, как Моисей в пустыне, в ближайший бар...
ПУ2 писал(а) 24 фев 2018, 09:32:...за это время тут столько понаписали...
И не говорите - модераторов на нас нет... ))) А вы, как назло, отсутствуете, юбилей РККА отмечаете...
5. At all costs try to avoid granting yourself the status of the victim. 6. …Try not to pay attention to those who will try to make life miserable for you.
Замечательно. Память, но не злопамятность; боль, гнев и даже ярость — естественны (и преходящи), а вот ненависть — от лукавого, она разрушает человека, это энтропия.
«Бог органичен. Да. А человек? А человек, должно быть, ограничен.
У человека есть свой потолок, держащийся вообще не слишком твердо. Но в сердце льстец отыщет уголок, и жизнь уже видна не дальше чёрта.”
(Ответ марксистам-ленинистам). Пойду, пожалуй, выпью рюмку шерри перед обедом... Уважаемый автор, мы все ждем продолжения вашего рассказа про город портовых и пивных властей (и не только про них)).
Как только мы приехали в Нью-Йорк, так практически сразу жена повела меня в «Metropolitan Opera». Она в этом смысле лидер, а я ведомый.
В Met-Opera давали американское балетное представление на тему нашей русской жизни на музыку нашего же великого композитора Римского-Корсакова. «Золотой петушок»: Шамаханская царица, царь Додон, воевода Полкан, коварный Звездочет. Царь и воевода на сцене выглядели придурковато, а царица, напротив, казалась неприлично доступной в своих тяжелых пуантах. В общем, понял я, очередные идеологические происки врагов - сатира на наши скрепы и русское самодержавие. Американцы это любят. И костюмы мне не понравились, какие-то через-чур аляповатые, половецкие что-ли, или татаро-монгольские.
Да и балет я не сильно люблю. Заскучал я на представлении.
Нью-Йорк, однако, - город сильно культурный. Там очень много мест, куда может сходить супружеская пара интеллигентных людей вечером, не только в «Metropolitan Opera».
Следующим пунктом культурной программы супругой было намечено посещение какого-нибудь знаменитого бродвейского мюзикла. Подвернулись «Кошки» в театре «Neil Simon» по адресу 250 West 52nd Street. Как человек образованный, я знал, что ровно в соседнем доме расположен House of flavored russian vodka, знаменитый «Русский самовар» Романа Каплана.
Уже обладая негативным опытом восприятия нью-йоркского сценического искусства, я посчитал целесообразным перед этим шоу на всякий случай загрунтоваться в Доме Ароматной Водки, расширить сознание для более глубокого, как говорится, восприятия Прекрасного. Даже утром сходил пешком прогуляться на 52-ую улицу и убедиться, что ресторан работает и его не прикрыли в связи с усложнением международной обстановки.
Оказалось – все в порядке. Более того, ровно напротив (265 W 52nd Street) я обнаружил еще одно работающее заведение подобной же тематики: «Russian Vodka Room». Тоже доброе место, понял я, не пропадем. Вот даже и витрина побита по-нашему, ударом ноги.
Тогда я не знал еще, что и это заведение принадлежит Роману Аркадьевичу. Теперь вот знаю, спасибо огромное форумчанину и абсолютному путешественнику с загадочным именем vagabondit (к сожалению не имею чести быть знакомым с Вами лично).
Но вечером что-то пошло не так.
Точнее, вечером все пошло как обычно.
Мы (не буду персонифицировать) очень долго собирались в театр (дело-то серьезное – Театр на Бродвее). В результате на «Самовар» и водку перед шоу времени не осталось и я пошел на встречу с Прекрасным совершенно неподготовленным.
Но страхи мои оказались напрасными. Очевидно, мюзиклы для меня являются значительно более важным и понятным искусством, чем балеты. От «Кошек» я остался в восторге. И жена тоже. А это дорогого стоит, поскольку она музыкальный работник и профессионально понимает то, что слушает. И вообще.
Сразу после окончания спектакля нам повезло вдвойне: мы попали в «Самовар».
Там был аншлаг, не меньше, чем на кошках. И так-же классно, может быть даже класснее. Правда Лавров не музицировал как некогда в прошлом, он сейчас другим занят, но незнакомые мне авторы-исполнители душевно пели романсы на русском и что-то по-грузински. Я пил те самые вкуснейшие настойки типа «хреновухи» и закусывал чем-то совсем недешевым рыбным. Жена составляла мне компанию как могла.
Вечер удался на пять баллов по пятибальной шкале. Вот только фотографий у меня из «Самовара» не оказалось. Не селфиться же в таком проникновенном месте на айфон.
И мы пошли в «Самовар» вторично. Днем. Пообедать. Перед посещением МоМы. В «Самоваре» днем было тихо и пусто. Мы с женой и официант с барменом. Зато можно было спокойно пофотографировать картинки на стенах. Каких там интересных только нет, и портретов знаменитых людей, и лозунгов, можно сказать, национальных идей.
Само собой, удалось поговорить с официантом за жизнь. Он оказался наш, питерский. Сказал, что недавно переехал, лет восемь назад, но уже привык к местной жизни.
А язык уже не очень понимает: я попросил его принести пинту «ИПЫ», а он не знает, что это такое. «Ай-Пи-Эй» понимает, а «ИПУ» - нет. Как же так?
«А откуда мне знать, что у вас «India Pale Ale» называют неблагозвучно «ИПА»? К нам туристы-то из РФ не часто захаживают, особенно ваша молодежь, все больше местные» - объяснил официант свои изъяны русского.
ПУ2 писал(а) 25 фев 2018, 11:17:Очевидно, мюзиклы для меня являются значительно более важным и понятным искусством, чем балеты.
Разделяю Ваши взгляды. Любой мюзикл предпочту любому балету. "Кошек" мы с женой смотрели когда-то совсем давно, в Лондоне, и тоже были в восторге. А в театре Neil Simon в 2012 году я имел счастье смотреть замечательный камбэк мюзикла (рок-оперы) "Jesus Christ Superstar". Это была возрождённая новая постановка знаменитого творения Ллойда Веббера, вернувшаяся на Бродвей после почти 40-летнего перерыва. Эту оперу-мюзикл я знал наизусть с 15 лет и даже не мечтал когда-нибудь увидеть живьём, а мечта вот взяла и осуществилась. В "Самовар" мы с женой ходили на следующий день, не хотелось сразу менять впечатления от прекрасной музыки и спектакля. И тоже были там одни, пили втроём с барменом, ощущая связь времён и народов.
Из мюзиклов друзья очень рекомендуют смотреть "Chicago", "Phantom of The Opera" (самый "долгоиграющий" на Бродвее - непрерывно идёт с 1988 года!), и совсем новый -"Анастасия" (ещё один "русский" островок на Манхэттене).
Многие друзья не советовали, типа: «Брайтон уже не тот совсем…». Или еще более категорично - «грязно,пошло, совок американский». Я их не слушал, понимал: пытливый турист-россиянин должен посетить Брайтон обязательно.
Без этого нью-йоркский пазл не сложится.
И мы поехали: услышать натуральный рунглишь, посмотреть, чем шопятся под оверпасом на сейлах, пройтись по бордуолку Ригельмана, поланчить под буз в русском ресторане и затипать потом русскоговорящего официанта...
День выдался непогожий, пасмурный, прохладный. Еще пока в метро ехали над Бруклином, я смирился с серой сыростью: дризл – это, наверное, то, что надо. Никаких ни туристов, ни пляжников не будет, только Брайтон, местные и мы.
Так и оказалось.
Под эстакадой на Брайтон-Бич-Авеню неспешно бурлила брайтоновская жизнь и сосем уже сонно текла в малоэтажных улочках поодаль.
В целом ничего неожиданного. Вывесок на русском в достатке, кое-какие прямо как из сладкого прошлого пост-советского. Густо родная речь слышна. Мягкое «Г», безударное «Я», в общем – суржик. Таки колоритно, да.
Потом мы к океану пошли.
Пляж широченный и пустынный. Ни одного отдыхающего. Лишь спасатели в теплых оранжевых куртках дисциплинировано сидят на ветру на вышках и вглядываются в туманную даль Атлантического океана. Наши бы плюнули и ушли, а эти не уходят. Нет, не похоже на Родину.
Местные жители неторопливо фланируют по дощатым настилам набережной мимо ресторанов типа «Волна» и «Татьяна». Кое-кто уже закусывает. В такую погоду это нормально. Теперь немного похоже на Родину.
Мы тоже решили – пора уже к столу. Подвернулся ресторанчик «Сковородка». 4 июня, воскресенье, около полудня, уже не шабат, но День Святой Троицы. Внутри пусто. Пара человек тихо выпивает на цензурном русском.
Интерьер без изысков, скатерти бархатные красные на столах, привокзально конечно, но чистенько.
Меню ностальгическое, постсоветское, я даже слова списал:
За шот 50 грамм пятерка баксов конечно дороговато, но в целом нам понравилось. Контрастно и как бы машина времени. Не только в «Сковородке», но и вообще.
Мне в Интернете стишок подвернулся местного поэта-ньюйоркера, нашего питерского земляка Александра Долинова:
…Со всех сторон, из всех отверстий, Москвы, Манхэттена, Нью-Джерси Мы слышим массу разных версий, Мол, Брайтон то - да сё…
…Он полон русских ресторанов, Где нет рабов и нет тиранов, Там из коров и из баранов Премного всяких блюд.
Там есть креветки, суши, крабы, Евреи, русские, арабы, Старушки, девочки и бабы И всякий прочий люд…
Поэзия, она штука такая, может передать настроение в компактной форме. В целом, подводя итог, констатирую - было интересно. Не очень-очень, а просто. Не зря съездили.
По возвращению с Брайтона на Манхэттен в непозднее совсем еще время, решили мы прогуляться по Центру, где-нибудь по Пятой Авеню у Центрального Парка. И попали мы там символично, в продолжение брайтоновской темы, на Еврейский Парад.
Это такое специальное шествие, манифестация. В первую очередь в поддержку Израиля (ну и вообще) местными нью-йоркскими иудеями с флагами и речевками. Они так с 1965 года ходят каждое первое воскресенье июня многими тысячами. Да так плотно, что Пятую Авеню вообще не перейти в течение долгого времени. А чтобы никто не мешал, шествие охраняет полиция.
Никто и не мешает. В конце концов, это евреи же и открыли Америку, а не казаки, как считает наш академик Фоменко Анатолий Тимофеевич, придумщик Новой Хронологии.
Я, когда помоложе был, труды академика почитывал, но потом интерес к его историческим опусам во мне угас. Но осадок остался: в хронологическую шкалу Скалигера я тоже верю с трудом.
А про открытие Америки евреями еще Владимир Владимирович писал, помните:
Вижу, как сейчас, объедки да бутылки... В портИшке, известном лишь кабачком, Коломб Христофор и другие забулдыги сидят, нахлобучив шляпы бочком.
Христофора злят, пристают к Христофору: «Что вы за нация? Один Сион! Любой португалишка даст тебе фору!» Вконец извели Христофора — и он
покрыл дисканточком щелканье пробок (задели в еврее больную струну): «Что вы лезете: Европа да Европа! Возьму и открою другую страну».
ПУ2 писал(а) 01 мар 2018, 22:09:А про открытие Америки евреями еще Владимир Владимирович писал
А я-то, темнота, всегда думал, что Колумб был испанцем! Нас так учили. Но оказывается, даже испанский мореплаватель может быть евреем. (на всякий случай - я против евреев ничего не имею, а даже наоборот). Век живи- век учись! Справедливости ради нужно уточнить, что Колумб так и не узнал, что он открыл Америку, считая эти земли не то Индией, не то Азией. Насчёт казака Ермака, который якобы был на самом деле Кортесом - вообще отдельная тема, даже говорить не хочу. Если бы подтвердилось, было бы сенсацией, а пока больше похоже на фантазии и пиар. Что достоверно установлено - так это то, что первыми на берега Америки высадились викинги. Правда, они тоже не знали, что они в Америке.
Tullis писал(а) 02 мар 2018, 15:38:Справедливости ради нужно уточнить, что Колумб так и не узнал, что он открыл Америку, считая эти земли не то Индией, не то Азией.
Это все ненастоящая Америка, настоящая - в этом отчете. А викинги и Гренландию толком не открыли, поверхностные ребята.
К поверхностности викингов, занятно, что через сотни лет мигранты из скандинавских стран заселили как раз самую американскую глубинку, удаленную от океанов - Миннесоту и обе Дакоты.
