Когда впечатления зашкаливают, когда становится невозможным держать эмоции в себе, когда всё в тебе жаждет разделить их ещё с кем-то, ты, измотанный и не спавший всю ночь, садишься в самолёт, открываешь Evernote и начинаешь писать отчет...
Где-то там, далеко внизу, под плотным слоем облаков, отдаляется, уплывает от тебя суровая, но такая уже родная другая планета. Уплывает, не дав возможности попрощаться, оставив в памяти целую гамму ярких, как северное сияние, переживаний.
Я никогда не мечтала об Исландии. Те немногие её виды, что попадались в сети, не производили на меня особого впечатления. И даже фильмы, снятые в Исландии не пробуждали во мне желания посетить этот далёкий северный остров. Вот уже несколько лет, как я болела Норвегией. И когда друзья предложили летом поехать либо в Исландию, либо в Норвегию, я была рада, когда в итоге победила Норвегия. Исландия оказалась "слегка" не по карману.
После летней поездки прошло много времени, у нас был довольно напряженный, почти безвыездной период, приближался Новый год и я решила побаловать нас путешествием. Желание было только одно - поехать в феврале-марте, не позже. Прокрутив список предложений на авиабилеты, глаза ненароком задержались на строчке Рекьявик. Исландия...зимой?.. - Нет, ну я не сумасшедшая... сказала я себе, уже открывая страничку с зимними отчётами в любимом форуме.
Первый же отчет поверг меня в шок! Нереальная красота зимней Исландии сразила меня куда больше, чем летние её виды! И сияние! У нас будет шанс увидеть Северное сияние!!! Последующие несколько зимних отчетов не оставили во мне ни единого сомнения! Едем! Так, на чистых эмоциях, были куплены билеты из цветущей израильской весны в суровую зиму Исландии.
Сейчас, сидя в самолёте, уже по пути домой, я могу с уверенностью сказать что это было одно из лучших наших путешествий! Исландия зимой - это невероятное приключение! Да-да, именно приключение, неожиданное, как к нему ни готовься, каждый день новое, не всегда приятное, но точно не скучное!
В чём ещё преимущество зимней поездки над летней? Ну не считая, конечно, существенной разницы в ценах на жилье и аренду авто. Мне кажется, что отправляясь в путешествие летом, ты подневольно надеешься на хорошую погоду, рассчитываешь посмотреть по максимуму. Отправляясь же в зимнее путешествие, ты молишься о том, чтобы хоть что-то увидеть :) Зимой плохая погода не огорчает тебя, ты к ней готов. Хорошая же погода - это просто праздник! Ты радуешься ей, не зависимо от окружающего тебя пейзажа.
А сколько положительных эмоций может принести вдруг обозначившая горизонт голубая полоска неба?!
Или как можно объяснить тот восторг, когда посреди ясного дня, небо в мгновение ока затягивается, и на черный песок пляжа сыпется белая крупа!
И как можно не кричать как ребенок, когда на экране камеры, вместо видимой глазом прозрачной серой полоски на небе, ты вдруг видишь яркие краски северного сияния?!
И в то же время, разве может какая-либо фотография передать кремовый цвет рассвета? Рассвета, который как сладкий воздушный крем, хочется есть ложкой?
Или золотой блеск покрытой изморозью дороги?
И только для тебя это серое фото будет иметь столько смысла, потому что ты знаешь, что снял его продрогший насквозь, едва в силах противостоять сумасшедшему ветру, с трудом удерживая в окоченевших руках телефон, уворачивая его от ледяного дождя. Только ты, глядя на это фото, чувствуешь его запах...
И нет более ценных бриллиантов, чем эти...
Только для тебя в каждой фотографии - целая история! А иногда и настоящая драма...
Исландия зимой - это стихия! Ей плевать на твои планы, ей не важно каким богам ты молишься, она как своенравная кошка, выпустит коготки посреди сладкого мурлыканья и затем как ни в чем ни бывало будет тереться о твои ноги снова. Главное не расслабляться, коготки она выпустит еще не раз... И даже не сомневайся, случится это в тот миг, когда ты этого совсем не ждёшь...
Последний раз редактировалось Bori-Lili-Land 21 окт 2020, 10:23, всего редактировалось 8 раз(а).
Билеты Билеты Тель-Авив - Рекьявик на рейсы исландской авиакомпании Wow, в обе стороны - 320 евро на человека. Прилет 18 февраля в 13:00 и вылет обратно 26 февраля в 7 утра. Полных 7 дней там.
Wow - бюджетная компания, это значит, что базисный билет не предполагает багаж. Чемодан стоит дополнительно 50 евро в одну сторону. Я пожадничала и взяла всего 1 чемодан, в который в последствии Боря с трудом запихал наши вещи.
Не совсем было понятно по поводу ручной клади. На сайте было указано, что базисный тип билетов не включает ручную кладь, а в самих билетах было написано, что они предполагают 10 кг ручной клади. За разъяснениями мы обратились к оператору wowair, который подтвердил, что ручная кладь включена в стоимость билета.
Машина Прочтя несколько отчетов, Боря решил что в зимней поездке в Исландию мы наиболее уверенно будем чувствовать себя на полноприводной машине. На сайте - он подобрал для нас Nissan Qaskhai 4WD. С 18 по 25 февраля он обошелся нам в 330 евро. Контора находится вне аэропорта и предостааляет бесплатный трансфер.
Забегая вперед, скажу, что с обычной машинкой поездка стоила бы нам много нервов и врядли мы посмотрели бы все то, что удалось посмотреть. Но это абсолютно не значит, что джип - это необходимость, каждый решает для себя сам. Впрочем легковушка стоила бы нам всего на 100 евро дешевле, а разница в качестве существенная.
Маршрут Первоначально я составила для нас маршрут по прототипу отчета Evitta - Золотое кольцо, юг до Хёбна, с задержкой на 2-3 дня в районе Ледяной лагуны и обратно, с 1 или 2 ночевками у подножья Kirkjufell. Набросала маршрути выложила его в исландской ветке форума на обсуждение. И буквально через пару дней, поддавшись соблазнам опытных исландоманов и захлебываясь от предвкушения слюнками, перекроила его на круговой. Массово прочесывались туристические форумы и прочие сайты, на карту набрасывались все новые точки, и уже невозможно было представить себе поездку не по кругу.
Жильё С этим, ну конечно помимо погоды, в Исландии самая большая морока. Бюджетное жилье, особенно на юге страны, где самый большой поток туристов, расхватывается за много месяцев заранее. Подобрать жилье по человеческим ценам (человеческими рамками мы для себя определили 100 евро/ночь) с сегодня на завтра чрезвычайно сложно. Мы жили в основном в гестхаусах и хостелях (до сих пор не понимаю разницы между ними). Везде было довольно неплохо. Где-то свои минусы, где-то плюсы.
Возможно не все знают что это такое (ну как например моя мама ) Хостели и гестхаусы это что-то типа общежития, где есть возможность снять комнату с кроватью, но туалет и душ общие. Как правило их несколько и стоять в очереди на помыться и прочие нужды не приходится. Нужно иметь ввиду, что это не гостиница и туалетных принадлежностей там не будет. Будет максимум жидкое мыло и туалетная бумага. Полотенца зачастую предоставляют за доп. плату.
Везде чисто и часто по-домашнему уютно. Практически везде были приятные удобные гостиные с мягким уголком, телевизором, разнообразными книгами и настольными играми. В хостелях и гестхасаух есть общая кухня, что очень удобно, учитывая дороговизну Исландских кафе и ресторанов. Зачастую на кухне бывают продукты первой необходимости - соль, масло для жарки, кофе, молоко. Где-то этот список шире, где-то отсутсвует как класс..
Иногда в хостелах в холодильнике туристы оставляют уже не нужные им продукты. Такие продукты ставятся на отдельную полку и предлагаются всем постояльцам. На кухне есть все необходимое для готовки - плита (электрическая, газовая нам не встретилась ни разу), духовка (не всегда. Учитывайте это, покупая мясо для запекания), тостер, чайник, кофемашина, кастрюли, сковородки, различные плошки-поварешки, посуда и столовые приборы. Ответственность за чистоту на кухне полностью лежит на плечах постояльцев. Посуду за собой следует помыть, вытереть и расставить по местам. А рабочее место убрать. В утренние предрассветные и вечерние послезакатние часы на кухне может быть толкучка. Чтобы ее избежать, старайтесть готовить либо раньше общепринятого времени либо позже. В феврале часы пик на кухне - это примерно 8-9 утра и 7-8 вечера.
Практически во всех хостелях принято снимать уличную обувь прямо на входе дабы на разносить по всему дому грязь с улицы, а ваша обувь зимой будет непременно грязной. Мы носили с собой тапочки в быстром доступе. Тапочки желательно брать резиновые, с тем чтоб можно было пойти с ними в душ, но в то же время такие, в которые можно будет одеть носки.
Ещё один важный момент! При заказе жилья обращайте внимание на наличие постельного белья. Не везде оно включено в стоимость. Иногда это не указано в описании, но можно выяснить из отзывов либо обратившись напрямую к администрации хостеля. Тоже самое касается полотенец. Даже наличие постельного белья не гарантирует наличие полотенец.
Всё жильё мы заказывали через Booking. Искали и на исландских ресурсах, но в итоге в Букинге находились более лучшие варианты. О каждом из мест проживания я напишу подробно в свое время.
Последний раз редактировалось Bori-Lili-Land 15 мар 2018, 20:46, всего редактировалось 1 раз.
Примерно за пару недель до вылета я разбила весь маршрут по дням и получилось, что даже если не будет никаких природных катаклизмов, кои в феврале не редкость, всё равно это будет галоп... Галопа совсем не хотелось... вобщем, закрались у меня сомнения по поводу круга... А примерно за неделю до поездки получила письмо от одной из форумчанок, стартующей на несколько дней позже нас:
Как ваша подготовка к поездке продвигается ? Сайт погодный мониторите ? Я смотрю его каждый день и раз в два дня строго происходят какие-то катаклизмы Вот прямо сейчас закрыта для движения первая дорога в районе Вика и до Скафтафеля (лагуна) и севера кусок. А если закрыта, то это значит закрыта СОВСЕМ
А мы прям ну совсем ничего не мониторили... да и толку мониторить? Изменить-то всё равно ничего не сможем. Билеты не сдашь, слюнки обратно не подберёшь, да и верим мы всегда в ЛУЧШЕЕ! Ну примерно с таким настроением и стартовали! А, нет, вру, после этого письма я таки решили зайти проверить обстановку на погодном сайте и увидела картинку, на которой красным были отмечены все закрытые дорогие... Нет, ВСЕ дороги были закрыты!... Подпись гласила следующее: Absolutely no travel conditions in all Iceland! Most roads closed in all regions! Do not attempt travel until weather gets better Ну это так, для полноты понимания нашего настроения На семейном совете решено было посмотреть по первым 2-3 дням и тогда уже принять окончательное решение относительно круга, внутренне уже практически смирившись, с тем, что посмотрим только юг.
И вот настал тот самый день!!! Прилетел наш фиолетовенький самолётик, погрузил нас в себя и понёс навстречу приключениям! На душе было празднично и немного страшновато...
Это был мой первый такой долгий перелёт. Целых 8 часов без пересадки. Благо в нашей тройке кресел одно оказалось свободным и мы по очереди могли спать, потому как высидеть в одной позе все 8 часов достаточно сложно (на обратном пути, к сожалению, было именно так).
Фиолетовый снаружи самолётик, оказался приятнофиолетовым и изнутри - одежда стюардесс, сиденья, коврики и даже ремень безопастности - всё было фиолетовым. В нижнюю часть сидений вмонтированы розетки для позарядки гаджетов, что ооооооочень удобно, учитывая долгий перелёт. Благодаря этому, большую часть пути мы проторчали в телефонах.
Незадолго до посадки началась жуткая турбулентность. Я обычно абсолютно безропотно переношу тряску, но тут было реально жутковато. Ситуацию усугублял истерический смех девушек, сидящих сзади. И только вид из иллюминатора вводил в какой-то транс и отключал все эмоции, кроме восторга!
- Боря, там всё белое!!!! Повсюду снег!! Оооооо, чёрные пляжи!!!!!!!
- Ну что, ты готова к приключениям? - спросил Боря - К любым! - весело ответила я - Ха! Ха! Ха! - потёр руки кто-то там сверху...
Продолжение следует...
Последний раз редактировалось Bori-Lili-Land 31 окт 2019, 12:40, всего редактировалось 4 раз(а).
Итак, разгорячённые и восторженные мы спускаемся по обледенелому, с вкроплениями чёрного песка трапу. А ничего и не холодно! - говорю я, выскочившая в одной кофточке. Порывом ветра меня буквально вносит в распахнутую дверь стоящего рядом автобуса. Хватаюсь за его ледяной поручнь и судорожно начинаю напяливать куртку и перчатки.
Сразу на входе в аэропорт длинная очередь на проверку ручной клади. Впервые сталкиваемся с таким на выходе... Очередь движется довольно быстро. Просвечивают мой рюкзак, что-то не так... подзывают меня. - Ваша сумка? - Моя - Жидкость есть? - Нет, - абсолютно честно отвечаю я, прекрасно помня, что последнюю воду выпили в самолёте. Кстати, в Израиле не запрещён перевоз жидкости в салоне самолёта.
Таможенник открывает первую молнию на рюкзаке и одним движением вытаскивает оттуда бутылочку виски, заботливо купленную Борей в дьютике Бен Гуриона для сугрева в условиях полярной зимы. - Ваше? - Наше, - сконфуженно улыбаюсь я, чувствуя себя этакой пьянчужкой, незаконно провозящей алкоголь. - Придётся изъять - Как изъять???!! - подключается Боря - А вы у нас побудете или трансфером? - Конечно побудем! Раз уж прилетели! - Ну тогда бутылочку мы вам вернём, грейтесь! Заберёте её там-то-и-там-то, - и вручает нам клочок бумажки с написанным от руки номерком.
Забираем рюкзаки и выдвигаемся искать это самое там-то-и-там-то. Аэропорт двухэтажный и достаточно большой. Топаем, топаем, дошли до паспортного контроля. Понимаем, что если пройдём его, то обратно уже никак, а виски должен быть наверняка где-то до... Длинным коридором возвращаемся назад, где получаем объяснение, что человек с виски будет нас ждать на выходе, в зале получения багажа, уже за переходом границы.
Проходим контроль, забираем свой чемодан, в гордом одиночестве вращающийся на багажной ленте. Замечаем мужчину в форме с пакетиком от супера, в котором явно находится заветная Борина бутылочка. Радостно обмениваем бумажку на виски и спешим к выходу, где наверняка уже заждался нас представитель прокатной компании.
- Боря, как название конторы? - интересуюсь я - Как-то на букву Ф.. кажется Фаир..что-то там
Сразу же замечаем светловолосого паренька с табличкой "Fire Fly", радостные подбегаем к нему, - вот мы, прилетели! Паренёк пожимает нам руки и все вместе мы спешим к выходу. Садимся в микроавтобус и катим к прокатной конторе. Ехать минут 15. По дороге паренёк, услышав, что мы разговариваем между собой по-русски, интересуется откуда мы. - Из Израиля - А мне показалось, что вы говорите по-русски - Ну да, вообще мы из Украины и Беларуси, - отвечаем мы - А я из Литвы! - говорит он нам уже по-русски и начинает рассказывать историю своей семьи и как он очутился в Исландии. Едем по Кефлавику, напоминающему военную базу, кругом одни бараки. Паренёк поясняет, что оказывается Кефлавик действительно до недавнего времени был военной базой для американских войск.
Наконец-то подъезжаем к нашей конторе. Выгружаемся и наш водитель уезжает обратно в аэоропорт встречать следующих клиентов. Сидящая у компа девушка спрашивает фамилию и несколько минут ищет нас в списке заказчиков, а затем выдаёт - Покажите контракт, я не нахожу ваш заказ... Мы протягиваем бумажку, она бросает на неё беглый взгляд - Так у вас же "FairCar", а мы "Fire Fly"... ТА-ДАМ!!!
А всё потому что кто-то не проверил название... Ну и кое-кто не проверил имена клиентов, прежде чем погрузить их... Что же делать? До аэропорта минут 15 езды, ни машины, ни симки, чтобы позвонить... Просим девушку позвонить в нашу контору, она пытается, но никто не отвечает. Затем звонит пареньку, привезшему нас, чтобы он разворачивался и отвёз нас обратно в аэропорт.
Минут через 10 он возвращается и мы едем назад, в конце поездки благодарим его за путешествие по Исландии Естесственно в аэропорту нас никто уже не ждёт. В небольшом магазинчике, слава богу, есть в продаже симки. Покупаем и тут же звоним в FairCar. Обещают приехать через пару минут. И действительно буквально через 2 минуты на входе замечаем крепкого телосложения девушку с уже правильной табличкой С порога она огрошивает нас - У нас для вас неприятная новость. Клиент, бравший в прокат вашу машину, вернул её разбитой и у нас нет другой такой же машины... Вот так новости... - Но! - тут же успокаивает она нас, - мы нашли похожую машину в другом агентстве Фух, выдыхаем мы! - Правда она там стоит на 100 евро дороже, - продолжает девушка Как же так?! Нет, ну мы так не договаривались!! - Но! - видя наши озабоченные лица, выдаёт девушка, - мы возвращаем вам разницу в цене, - и протягивает нам 100-евровую купюру. Я опущу подробности о том, как мы разыскивали то самое агентство, и потом выяснилось, что они переехали и находятся по другому адресу, вобщем вся история с момента приземления до момента получения машины отняла часа 2-3. Зато вместо Nissan Qashqai мы получили BMW X1.
Последний раз редактировалось Bori-Lili-Land 29 окт 2019, 21:33, всего редактировалось 2 раз(а).
Первая ночь у нас была заказана примерно в 100 км езды от аэропорта, в Selfoss Hi Hostel. Так получилось, что за поездку мы несколько раз останавливались в сети хостелей HI (https://www.hostel.is) Вообще в Исландии эта сеть насчитывает 34 хостеля, а по всему миру 3900 хостелей (в 64 странах). Возможно имеет смысл сделать годовой абонемент, дающий 10% скидку. Для одного взрослого он обойдётся 3000 исландских крон, на семью 4000. Хостели этой сети сами по себе довольно бюджетные (наш первый обошёлся нам в € 64) и вместе с тем достаточно хорошо обустроены.
По дороге к хостелю я вдруг вспомнила, что забыла взять полотенца!!! Боря предложил заскочить в Икею и купить там парочку, в любом случае это было нам по пути. Добрались до Икеи, покупка заняла минут 20, но когда мы вышли наружу, погода резко изменилась! Поднялся сильный ветер и начался снег.
Там же недалеко от Икеи попалась на глаза знакомая вывеска торговой сети Bonus. Не долго думая заскочили туда за продуктами. Кстати, кто-то из старожилов исландской ветки интересовался, откуда пошёл такой интерес к Бонусу? Ещё в самолёте в журнале авиакомпании мы обнаружили ответ
За всю поездку это был единственный наш Bonus, ещё 1 раз закупались в Netto и ещё парочку в мелких магазинчиках у заправки. Не скажу, что мы сравнивали цены и выискивали более дешёвые продукты, но в целом сложилось впечатление, что Bonus действительно бюджетней.
Поначалу думала пофотать цены для отчёта, но мне это быстро наскучило... извините..
Взяла на пробу такой вот супчик. До сих пор не знаю из чего. Но когда в один из дней спохватилась, что нет соуса для креветок, заварила его погуще, добавила сыр и получился полный атас!
Ну и как же без воспетых во всех отчётах бараньей ноги, каки и скира?
Ostakaka - чизкейк с малиновым топпингом, пришёлся по вкусу!
Скир - творожок со сметаной, фаворит перекусов, просто потому что к стаканчику прилагается ложечка, очень удобно, ну конечно помимо того, что вкусно. Напоминает нашу израильскую Даниэлу, но Даниэла вкуснее, там творожок ещё и взбитый. Скир брали с различными вкусами, перепробовали наверное все возможные. Больше всего понравился кокосовый и с кусочками шоколада.
В супере вдруг опомнились, что в суете не поменяли привезённые евро на исландские кроны. Забегая вперёд скажу, что мы их так и не поменяли, Change специально не выискивали, а сами они не попадались. Практически везде принимали евро, сдачу давали в кронах. Кое-где расплачивались карточкой.
Остаток дороги до хостеля был примерно таким, достаточно экстримально для людей, много лет живущих без снега
До места добрались уже затемно. В городке, несмотря на конец февраля, ещё сохранилось рождественское убранство
На входе табличка "Пожалуйста, снимайте обувь!" и скамеечка для обуви. Не переживайте, никто ваши ботинки не возьмёт!
На стене замечаю ещё одну табличку "Полотенца - 300 крон".
Вместе с нами зашли ещё 2 пары, в отличие от нас у них не было брони, но свободные комнаты для них нашлись. Девушка-администратор проводила экскурсию по хостелю каждой паре индивидуально, показывая места общего пользования - туалеты, душевые, кухню, гостиные. В этом хостеле было 2 гостиных с мягким уголком, телевизором и книжными полками. Было по несколько туалетов и душевых на каждом из этажей. Довольно просторная и наверное самая лучшая за всю нашу поездку кухня.
На кухне достаточное количество кухонных принадлежностей, 4 электроплиты на 2 комфорки, 2 духовки, тостер, микроволновка, 2 огромных холодильника, очень удобные, отгороженные друг от друга столики с диванчиками.
Время уже было позднее, около 9 вечера, тем не менее Боря не мог удржаться, чтобы не приготовить баранью ногу. К тому же не известно будет ли у нас завтра духовка, а тут их целых 2.
Мясо продаётся уже в маринаде, остаётся только завернуть в фольгу и запечь.
Боря взял весь процесс на себя
Пока готовилось мясо, мы гадали куда же поехать завтра. Было 2 варианта: 1) Золотое кольцо 2) Продолжить дальше на юг, в сторону Вика, а Золотое кольцо сделать в самом конце путешествия
Прогноз на ближайшие дни был пасмурный и впринципе было всё равно куда ехать... решили идти по первоначально составленному плану, тоесть поехать по Золотому кольцу.
Попутно я занялась поиском жилья на следующую ночь. Как я уже писала выше, найти бюджетое жильё на юге даже в не сезон, достаточно затруднительно. В итоге я сняла комнату в Snotra Hostel в городке Þykkvibær за € 89. Это было недалеко от нынешнего места ночёвки и вместе с тем дальше по нашему маршруту.
Тем временем кухня наполнилась ароматом баранины, он сводил сума и мы едва выдержали те 2 часа, которые запекалась нога.
Мясо получилось мягким, сочным и безумно вкусным! К слову, эту ногу мы ели ещё дня 3...
Последний раз редактировалось Bori-Lili-Land 15 мар 2018, 23:17, всего редактировалось 1 раз.
Первую ночь в путешествиии почему-то всегда плохо спится... В 5 утра мы были уже на ногах, по родному израильскому времени - 7. Душа рвалась поскорее в дорогу. Быстренько позавтракав, мы выдвинулись к нашей первой точке маршрута - кратеру Керид. Кратерное озеро Керид образовалось более 3000 лет назад, размеры кратера небольшие, всего 55 метров в глубину и 270 на 170 метров в ширину. Зимой озеро застывает и получается своеобразный бирюзовый каток. Немного жаль, что мы добрались до него ещё до рассвета и не увидели его во всей красе, но мы спешили, в этот день ещё много чего предстояло увидеть и к тому же тогда мы ещё рассчитывали, что не поедем по кругу, а Золотое кольцо захватим ещё раз на обратном пути.
Склоны кратера достаточно крутые, но с одной из сторон есть более пологий спуск, по которому можно спуститься прямо на лёд. Но дул пронизывающий ветер, было жутко скользко и желания спуститься вниз не возникло...
Дальше наш путь лежал в сторону долины гейзеров, но по дороге была ещё одна небольшая хотелка - the Cave People, очень уж привлекла картинка из интернета
По пути то тут то там попадались лошадки! Исландские лошадки!! Я умоляла Борю остановить где-то рядом с ними, но все обочины были сильно занесены снегом и поди знай что там под ним, а никаких "карманов" на дороге не было. Наконец-то удалось остановиться у небольшого съезда с дороги рядом с заветными лошадками.
Я достала собственноручно приготовленные печеньки, которые брали из дому для перекуса в перелёте и скормила им всё что осталось. Лошадкам так понравились печеньки, что они готовы были слопать их прямо с коробочкой и со мной впридачу. Вообще, кормить их - это такой восторг!!! Они как малые дети, завидев машину, несутся - Чокупила? Чопожрать?
Продолжение следует...
Последний раз редактировалось Bori-Lili-Land 15 мар 2018, 18:25, всего редактировалось 3 раз(а).
Спасибо, Боря! Мы выдвинулись дальше... Дорога к the Cave People идёт сначала по вполне себе хорошей трассе, а затем съезжает на небольшую 367 дорогу. Мы, прочитавшие не один отчёт о зимних поездках в Исландию, и наслышанные о последних катаклизмах, конечно же проверили - не закрыты ли дороги по нашему маршруту? Нет, не закрыты...
И вот съехали мы на 376 дорогу, от начала которой до конечной точки было примерно 3 км. Проехали метров 100 и асфальт закончился... вернее, он наверняка продолжался... где-то там, под слоем снега... казалось дорога просто слегка припорошена... Ну мы же на джипе!! Проедем! - сказали мы и ступили на снежный путь... Хряк.. и одно из колёс провалилось наполовину в снег... Вероятно на дороге в этом месте имелся изгиб и она проходила чуть в стороне...
Боря сдал назад и с разгона начал прокладывать дорогу на целине... кряхтя и барахтаясь машина потихоньку продвигалась
А позади нас начинался потрясающий рассвет!! Я таких рассветов в жизни не видела! Огромное солнце вставало из-за горизонта, заполняя всё вокруг нежно-кремовым мягким светом. Я выскочила из машины и принялась снимать и рассвет и нашу беленькую бедненькую машинку, работающую ратраком..
Тем временем машинка зарывалась всё глубже и глубже пока окончательно не села пузом на образовавшийся под ней сугроб...
Поняв, что сами мы отсюда не выберемся, мы приняли решение идти на трассу, ловить джипы покруче и просить о помощи...
И вот раннее утро... Исландия.. 365 дорога... раз в 5 минут проезжает машина... благо, почти каждая машина - джип.. Правда не каждый джип способен нам помочь...
Первым выловили Jeep, в котором ехала семья туристов. Они с неохотой, но видимо из невозможности отказать, поехали к месту, где виднелась наша застрявшая в снегу машинка. Поохали, поахали, поснимали на телефоны и заверив нас, что они там тоже не проедут, развернулись восвояси...
- Ну что, ты иди вылавливай кого-то ещё, а я попробую откопаться, - сказал мне Боря
Солнце поднималось всё выше над горизонтом, заливая золотым светом обледеневший асфальт и сердце сжималось оттого, что в мы торчим здесь, в снегу, упуская хорошую погоду и драгоценное время
В первой, остановленной мной машине сказали, что тоже не проедут по снегу... Вторым оказался достаточно мощный джип, битком набитый китайцами... Они бы и рады помочь, только вот троса у них нет... Парень из третьей машины предложил мне звонить в прокатную контору... И все туристы... ни одного исландца...
Раздосадованная и продрогшая я вернулась назад и сказала Боре, что не остаётся ничего делать, нужно звонить в службу спасения. Боря набрал 112, описал ситуацию, они уже было начали принимать заявку, но тут мы увидели, что сзади к нам движется джип... Он проехал до того места, где заканчивался асфальт, из него вышел парень и поспешил в нашу сторону. - О!!! У меня есть лопата!! Давайте я попробую вас откопать! Ну слава богу! наконец-то хоть кто-то вызвался нам помочь!
Боря дал отбой спасателям, которые заверили, что если у нас не получится откопаться, то приедут и спасут нас...
Парень, турист из Германии вытащил лопату и принялся откапывать нас. Его девушка-китаянка выскочила из машины и снимала на планшет его ярые попытки помочь. Немного расчистив снег по бокам машины и из под колёс, завели машину и безрезультатно попробовали сдвинуть её с места. Нет, наша красавица словно вросла в снег...
Тут сзади заметили ещё 2 машины, двигающиеся в нашем направлении, видимо народ тоже ехал к Cave People. Девушка-китаянка бросилась к ним с криками о помощи. Подошли парень с девушкой, тоже немцы, теперь уже впятером попытались сдвинуть машину с места. Нивкакую...
Что же делать? Звоним обратно в 112, обещали ведь помочь. На этот раз отвечает другой оператор, который отсылает нас в нашу прокатную контору... Понятно, что там это будет за деньги. Делать нечего, звоним туда, долго объясняем где именно мы застряли, на том конце никак не могут сообразить где это, в конечном итоге скидываем им наши координаты. Нам обещают вызвать подмогу. Сколько это будет стоить - зависит от расстояния и вообще не они устанавливают цену, а те, кто будет нас тянуть... Соглашаемся, потому как время идёт, хорошая погода сменилась пургой, все жутко замёрзли.
Заметив очередной свернувший в нашу сторону джип, китаянка бросается к нему и приводит с собой огромного бугая. Ну этот-то точно одной левой нас вытащит! - думаю я. Уже вшестером они толкают машину, но та накрепко вмёрзнув в заледеневший под ней сугроб, даже не шелохнётся. Просто висит пузом на образовавшимся под ней фундаментом из снега, а колёса свободно вращаются, почти не касаясь дороги.
Отпускаем насквозь продрогших, но не желающих нас покидать немцев, и уже в одиночестве покорно ждём спасения... Какое счастье, что в машине тепло... на улице завывает ветер, снег сменяется дождём...
Примерно через час подъехала огромная махина, как Иисус по воде объехала нас вокруг, из неё вышел огромный викинг преклонного возраста, с руками размером с мою голову, зацепил нашу машинку тросом, сел за руль своего викингохода и рванул с места. Викингоход взревел, трос натянулся, а наш постамент так и остался стоять, как вкопанный... Хотя почему как? Вкопанный и есть...
Викингоход сдал назад и снова со всей дури рванул вперёд, но наша ласточка упорно не желала выбираться из снежного плена. И только с третьей попытки, кряхтя и упираясь, она наконец-то выковырялась...
Спасение стоило нам 25000 крон и 3 часа потерянного времени. Но стало хорошим, пусть и своим, а не чужим опытом...
Измученные и жаждущие красот, мы выехали в сторону гейзеров. Погода окончательно испортилась, небо затянулось и моросил дождик. Парковка перед полем гейзеров превратилась в настоящий каток. И тут надо отдать должное машинке, на льду она вела себя замечательно, нигде не поскользнулась и не упала, в отличие от повсеместно падающих туристов. Мы вышли из машины и аккуратненько, поддерживая друг друг, двинулись следом за скользящей и падающей цепочкой новоприбывших. И вот она - огромная бурлящая исландская кухня! В каждой лужице что-то кипит и варится, судя по запаху, варится уже очень давно...
На самом деле, слухи о невыносимом запахе сильно преувеличены. Читая некоторые отчёты я уж хотела было запастись противогазом или как минимум респиратором, но запах серы, хоть и неприятен, но вполне нормально переносим, да и у нас на горячих источниках в Израиле запах не лучше.
Народа, несмотря на зиму и отвратительную погоду, много! Очень много! Как впрочем и на всех других южных достопримах.
Самое большое скопление народа, конечно же, в районе активного гейзера Stokkur. Люди плотным кольцом окружают гейзер, в наиболее выгодных точках занять место за минуту до представления практически нереально.
Едва успеваем втиснуться в толпу вторым рядом, как мощная струя вырывается наружу и я даже не успеваю вытащить камеру, чтобы запечатлеть. Толпа рассеивается и постепенно заполняется новоприбывшими, круг вокруг гейзера снова смыкается, все стоят с телефонами и камерами наизготовку и ждут заветный миг. Сразу скажу - поймать удачный кадр достаточно сложно, поскольку хоть Stokkur и палит с примерно одинаковой переодичностью (раз в 5-6 минут), но длится его извержение считанные секунды. И самое красивое - это начальный всплеск, когда образуется бирюзовый пузырь, а затем уже белая струя пара просто теряется на таком же белом фоне неба.
Мы проторчали перед гейзером около часа, несмотря на холод и практически не прекращающийся моросящий дождь. За это время успели уловить закономерность - если извержение задерживается, то, как правило, затем струя более мощная, и иногда после первого всплеска сразу идёт ещё один, поменьше.
Затем гейзир видимо выдыхается и следующее извержение разочаровывает...
Вообще охота на извержение гейзера - удивительно увлекательное занятие! Насытиться им невозможно, ну по крайней мере мне так и не удалось
Чуть ли ни силком Боря оттащил меня от него и мы прогулялись немного вглубь поля, на территории которого расположены ещё несколько спящих гейзеров, как например вот этот
Думаю, что в ясную погоду вода этой кипящей лужицы приобретает потрясающе синий цвет, но даже при хмуром небе она смотрелась завораживающе! И самое главное, рядом с ней было тепло!
Но даже оттуда я не могла оторвать глаз от Stokkura и ждала-ждала его извержений!
Гейзер долго молчал и наконец стрельнул с такой мощью, что пар и брызги от него накрыли толпу, стоявшую с подветренной стороны. Раздались громкие крики, люди бросились врассыпную. Некоторые выглядели насквозь промокшими, с сумашедшим, но счастливым взглядом, словно прошедшими первое причастие
Несмотрря на ветер и моросящий дождик над гейзером парили несколько дронов, думаю, у них получились потрясающие кадры. Мы же в этот раз так и не решились запустить нашего Mavica и довольствовались съёмкой на камеру
Ветер усилился и пар от гейзера всё чаще и чаще накрывал толпу, но количество желающих окатиться кипятком не уменьшалось и люди упрямо становились прямо "под пули". Странное желание, учитывая, что практически у каждого в руках были либо камера либо телефон...
А задумывались ли вы, как образуется гейзер?
Гейзер может возникнуть только там, где еще не успевшая остыть магма максимально близко располагается к поверхности земли. Неравномерно обогревшаяся вода внизу становится горячей, но из-за давления сверху не может ни превратиться в пар, ни выйти наверх. Естесственно, бесконечно так продолжаться не может, и водяной пар приобретает форму пузырей. Стиснутые со всех сторон, пузыри пытаются увеличиться и, давя на нижний слой воды, выталкивают его на поверхность
От поля гейзеров до следующей точки по Золотому кольцу - водопада Gullfoss меньше 10 км. Около 10 минут езды. Водопад Gullfoss находится на ледниковой реке Hvítá (в переводе - Белая река), одной из самых длинных рек Исландии. Река берёт начало с талых вод второго по величине ледника в Исландии, под названием Langjökull.
У водопада есть 2 обзорных площадки - внизу и вверху, на каждом из уровней есть бесплатная парковка, но ближе припарковаться внизу, оттуда же есть пешеходная лесенка, ведущая прямиком на верхнюю смотровую.
На верхней площадке находится кафе, большой сувенирный магазин и платный туалет (300 крон). С верхней парковки до обзорной площадки надо немного пройтись по оборудованной дорожке
Gullfoss в переводе с исландского, значит «золотой водопад». Где-то читала, что в солнечную погоду, независимо от времени года, над водопадом стоит прекрасная радуга. И за счёт этого водопад и прозван Золотым. Gullfoss необычен ещё и тем, что имеет две ступени, расположенные под прямым углом друг к другу. Сначала вода падает с высоты 11 метров, затем стремительно разворачивается на 90 градусов и обрушивается ещё на 22 метра.
Погода нас не баловала, всё небо было плотно затянуто и моросил мелкий дождик, переходящий в ледяной, режущий лицо дождь, а так хотелось увидеть водопад в солнечном свете!
На мой взгляд, зимой местами застывший водопад, выглядит особенно фотогенично.. Вообще каждый водопад в Исландии - это Ниагарский, не меньше! Сумашедшая мощь и огромный размах!
Мы поднялись на верхнюю смотровую, оттуда водопад выглядил несколько иначе, снизу он всё же открывается больше
Как видно на фото, вдоль водопада есть ограждение, за которым летом можно прогуляться, подойдя к водопаду практически вплотную. Зимой же приходится довольствоваться видом сверху.
Внезапно со стороны нижней парковки появилось голубое небо и мы решили дождаться, когда же оно доберётся до самого водопада
Обратите внимание на месиво из мокрого снега на обзорной площадке, и не забудьте позаботиться о непромокаемых ботинках!
И вот наконец-то солнышко добралось и до самого водопада, подсвечивая его со всех сторон. К сожалению, радугу нам так и не удалось увидеть
Зато в этот день, а вернее ночь, нам повезло заснять северное сияние!
Ещё дома мы установили на телефоны приложение My Aurora Forecast, которое даёт точную информацию по северному сиянию и в случае высокой вероятности высвечивает уведомления. В эту ночь была 30%-ная вероятность.
Мы остановились в хостеле Snotra Hostel в посёлке Þykkvibær. Приятный чистый хостель, единственный недостаток - небольшая кухня, всего с одной раковиной.
После ужина Боря прилёг отдохнуть, попросив разбудить его если будут уведомления о сиянии. Буквально через полчаса пришло первое уведомление, затем ещё одно... Боря спал так крепко и мне безумно жалко было будить его, но пропустить сияние было ещё жальче... Я выглянула в окно - темнота... небо чистое, но абсолютно тёмное. Я знала, что иногда сияние можно снять на камеру, даже если глазом его не видно. Оделась, вышла на улицу, на небе лишь полупрозрачная серая полоса, напоминающая облачность. Так это заснял телефон
Прислонив камеру к крыше машины, я попробовала сделать снимок на длинной выдержке. Каково же было моё удивление, когда на снимке полоса приобрела зелёный оттенок!!
Словно боясь пропустить что-то безумно важное, я ворвалась обратно в комнату и теперь уже без капли сожаления принялась будить Борю, тыча ему в лицо камерой
- Аааааа!!!! Боря, там сияет!!!!!
Боря вскочил, как ошпаренный, быстро натянул на себя тёплые вещи и мы уже вдвоём выскочили на улицу, запрыгнули в машину и поехали подальше от огней хостеля. Минут через 10 дорога стала полностью тёмной - ни фонарей, ни огней вдали. Мы съехали в первое же возможное для остановки место и принялись снимать.
Было жутко холодно и ветряно. Переодически небо затягивалось тучами и шёл дождь и тогда мы заносили камеру в машину и сами садились погреться. Но буквально через 5 минут в окна машины проступало звёздное небо и мы снова ставили камеру наизготовку и снова мёрзли и делали новые и новые кадры. Здорово выручали нагревательные элементы для рук и термос с горячим чаем!
За всё время, что мы там проторчали, а прошло не меньше 2 часов, проехала всего одна машина, благодаря которой удалось сделать самый яркий кадр
Когда я его увидела, то предложила Боре сесть в машину и поездить туда-сюда Но увы, ему эта идея не понравилось. Чуть ли не силком он утащил меня, продрогшую до костей, но не желающую расставаться со сказкой, обратно в хостел. Уверяя, что это не последнее наше сияние! Забегая вперёд скажу, что-таки последнее... Но я просто счастлива, что удалось пусть через объектив, но всё же увидеть Аврору!
Последний раз редактировалось Bori-Lili-Land 04 сен 2019, 09:34, всего редактировалось 1 раз.
Утро выдалось замечательным! Несмотря на то, что спать легли посреди ночи, встали всё равно до рассвета. Позавтракали в гордом одиночестве, и с первыми лучами солнца выдвинулись к водопаду Seljalandsfoss.
Рассвет обещал нам красивый солнечный день! Впрочем, в Исландии так утверждать несколько опрометчиво.
Вид на водопад открывается ещё с дороги, на фото выше это отчётливо видно. Левее него расположен ещё один водопад - Gljúfrabúi
Перед водопадом большая платная парковка - 700 крон, имеется бесплатный туалет, что большая редкость. Уезжая мы отдали парковочный талончик только что подъехавшей семье с маленькими детками.
На водопаде мы разделились - Боря остался запускать дрона, а я пошла к водопаду.
Летом за водопадом можно пройти, и в этом его прелесть, зимой же, наверное вполне можно пропустить его, поскольку он уступает по красоте и по объёму большинству других исландских водопадов.
Вид от парковки
А вот самое красивое началось дальше по пути к водопаду SKÓGAFOSS.
Сама по себе дорога в этот погожий день была просто великолепна!
И вобщем не удивительно для Исландии, что в другую сторону кадр мог быть вот таким, пасмурным и хмурым
Погода менялась каждые 5 минут!
Наконец-то дорога подошла практически вплотную к океану и мы остановились у первого же съезда. Океан в этом месте был спокойным, абсолютно без волн
Солнечная погода зимой - это настоящий праздник! И уже не важно что снимать - всё кажется ярким и красивым!
Мы просто ехали по дороге 1 в сторону Скогафосса и внезапно заметили в одном из съездов дороги группу туристов. Мы остановились рядом с их автобусом у небольшой частной дороги, ведущей к ферме.
В солнечный день красные крыши на фоне заснеженных гор смотрелись очень очаровательно!
Уже позже я узнала, что здесь находится гостиница с "романтичным" названием Garage, по цене 250 евро за ночь (в феврале). Почему Гараж? да потому что построена она на месте бывшего гаража и выдержана в том же стиле. Судя по описанию, эти места называются «Undir Eyjafjöllum», что в переводе означает «Под горами» и местные жители считают это раем на земле. Горы и ледник Eyjafjallajökul защищают от холодного северного ветра, а солнце светит с юга. Просыпаясь здесь по утрам, вы можете услышать звук водопада, пение птиц, гусей, а также овец зовущих своих ягнят.
Мы продолжили путь и внезапно наткнулись на целую группу домиков, встроенных в гору, наподобие того, к которому мы пытались проехать в наш первый день - The cave people. Прямо вдоль 1-ой дороги! Возможно я не была внимательна, но нигде в отчётах я не встречала информацию по этим местам - Rutshellir Caves
Вокруг этой местности ходит множество легенд, связанных с эльфами. У подножия скалы Дрангюрин находятся пещеры. В старину исландцы держали там коров (именно эти коровники, пристроенные к пещерам можно видеть до сих пор), и они верили, что внутри пещер живут эльфы, а потому нельзя было зажигать в пещерах огни, и нельзя было присутствовать при отёле коров, так как эльфы сами заботились об этом, что и доказывало время. Также известна история про работника с близлежащего хутора, который прожил там с эльфами некоторое время, а потом окончательно ушел из людского мира в Мир эльфов.
А вот здесь, кажется, изготавливается очередной HVITSERKUR. Вот закончат и перенесут его в океан
Вот та самая ферма, которая один-в-один похожа на The cave people
Следующей нашей точкой был водопад Skógafoss. От Seljalandsfoss до него ехать всего полчаса, перед водопадом большая парковка, правда в отличие от Seljalandsfoss, тут ни туалетов, ни киосков, чисто парковка. Skógafoss - это любвовь с первого взгляда! Такой он ТАКОЙ!!! Белоснежный, словно фата невесты, слегка развевающаяся на ветру.
Для идеального водопада нам досталась идеальная погода! А в какой-то момент даже включили огромную радугу!
Снимать его хочется бесконечно! А самые САМЫЕ фотографы, не жалея ног, стоят по колено в воде
Подойти близко к водопаду просто нереально, мощный поток брызг накрывает тебя с головы до ног. Даже непромокаемая одежда не спасает, потому как впитать она может лишь определённое количество влаги, а не 10 вёдер, обрушивающихся на тебя за минуту
Я поначалу взяла с собой короткий объектив с небольшой блендой, снимать на который было совершенно нереально, ветром воду разбрызгивает на многие метры... Тут хорош зум и длинная бленда на объективе, хоть как-то защищающая его от брызг. И конечно же при себе нужно иметь тряпочку для протирания линзы (а лучше даже не одну), так как через несколько секунд она вся покрывается мелкими капельками воды.
Камень, на котором сидит эта девушка, всего лишь в нескольких метрах от водопада. Сидеть там - это всё равно что стоять под душем. Парень, снимавший её стоял ненамного дальше. Девушка красиво позировала, и со стороны фотосессия смотрелось очень классно и наверняка у неё получились бы отличные снимки, стой фотограф значительно дальше. Надеюсь, что на фото среди потока, залившего линзу в первые же секунды, они смогут разглядеть жёлтое пятно...
Я стояла чуть дальше и то выпила не один литр воды и получила шикарнейший пилинг лица, пока Боря снимал шедевры...
Какое счастье сесть на кресло с подогревом после несанкционированнных водных процедур!
Мыс Dyrhólaey… по многочисленным отчётам, он казался мне хмурым и непривлекательным, и особых красот я от него не ждала. Dyrhólaey в переводе с исландского означает - отверстие в двери. На протяжении столетий вода разрушала утесы из вулканической лавы, образовавшиеся в результате подводного извержения, чтобы создать невероятные по красоте формы. Мыс Dyrhólaey является заповедником, где гнездятся многочисленные пернатые, в том числе и тупики. В этот день нам досталась поистине исландская погода во всех её проявлениях – солнце, дождь, снег и всё это в сопровождении сильнейшего ветра. Невозможно было угадать, что ждёт тебя через 5 минут – солнце или ливень. Впрочем и не стоило гадать, так как всё это сменялось с такой скоростью, что одно и то же место удавалось посмотреть во всех погодных условиях. Так было и на мысе Dyrhólaey. С одной стороны мыса была чудесная погода, солнечно и ясно. С другой стороны сгущались тёмные тучи, каждую минуту грозя извергнуть свои ледяные потоки.
Dyrhólaey произвёл на меня огромное впечатление! Гулять там можно бесконечно долго, открывая для себя всё новые и новые ракурсы. Как жаль, что невозможно растянуть время!
Океан здесь могуществен, опасен и прекрасен!
Внезапно из надвинувшаейся тучи пошёл снег! Большие белые хлопья снега подсвечивались лучами солнца, придавая пейзажу особенную сказочность и очарование! Конечно же фото не передаёт и сотой доли восторга
Снег закончился также быстро, как и начался, туча ушла дальше, в сторону Reynisfjara. И нам бы самое время двигаться в том же направлении, но отсюда просто невозможно уехать… Как красиво!
Какие необычные чувства испытываешь, ходя по застывшей много веков назад лаве… впрочем, она в Исландии повсюду…
За правильным ракурсом слоника и арки мы уже не успевали… впрочем это и не было целью, поэтому полюбовались лишь тем видом, что открывался отсюда
И ещё одно потрясающее место на этом мысе – базальтовая арка. И снова снег!
Лилечка! Почему ты в большинстве случаев стоишь спиной к камере???? Хотя одета , конечно, правильно! Я тоже люблю попутчиков в красном! Погода просто отличная вам досталась. На мой взгляд Дирхолей вполне фотогеничен. Я так понимаю, ты первоначальное мнение о нем изменила? Какая у вас новая замечательная аватарка! ( Хоть мне и предыдущая нравилась)
Bori-Lili-Land писал(а) 12 апр 2018, 13:56:по многочисленным отчётам, он казался мне хмурым и непривлекательным, и особых красот я от него не ждала.
Вот иногда так бывает. Думаешь, место так себе, проходное, а приезжаешь - и бац, эмоциональный удар в солнечное сплетение. ) Хорошо, что у вас так и получилось. И погода Вам досталось просто замечательная. Мы у арки не то чтобы посидеть, но и постоять не могли, через нее волны сильно хлестали...
Спасибо за отзывы и благодарности Конечно же, я не только изменила своё мнение о Dyrhólaey, но и поставила его в маст си следующей поездки, которая конечно же состоится! И времени на него нужно не пару часов, а пол дня минимум
Это был, наверное, самый красивый и насыщенный день за всю поездку! И достойным завершением его стал чёрный пляж Reynisfjara. И тут, несмотря на все мои радужные ожидания, реальность превзошла саму себя! Это просто фантастика! Как и на мысе Dyrhólaey, здесь можно гулять бесконечно, исследуя пещеру за пещерой, скалу за скалой...
Время близилось к сумеркам и небо всё больше затягивалось, но народа на пляже всё равно было достаточно много. Правда, все они в основном крутились недалеко от парковки, возле первых 2 пещер.
Базальтовые столбы тут пользуются особой популярностью
Мы не стали исключением и тоже сделали свои снимки на столбиках
В сами же пещеры мало кто заходит и совершенно зря, скажу я вам! Оттуда получаются чудесные кадры!
Да и шансов, что тебя накроет волной гораздо меньше! Забавно было наблюдать, как стайка китайских туристов, словно муравьи, убегала от накатившей вдруг далеко на берег огромной волны
Глядя на базальтовые рисунки внутри пещер, понимаешь, что ни одно человеческое воображение не совершенно в сравнении с причудами природы
С одной стороны уже вовсю пахло закатом, с другой же стороны был ещё вполне себе день
Мы пошли дальше вдоль пляжа, в сторону огромных скал, высящихся вдалеке
Согласно легенде, столбовидные скалы на самом деле – окаменевшие тролли, которые пытались потопить исландский корабль, но не успели, рассвет застал их врасплох, и с первыми солнечными лучами те превратились в мрачные скалы.
Сам же пляж усыпан круглыми чёрными камушками, такими впору китайский массаж делать! Кстати, чудесные сувениры! Впрочем и сами исландцы это понимают, продавая их задорого в сувенирных лавках.
Смеркалось и начинался прилив, волны подступали всё ближе. Мы решили обойти врезавшуюся в океан скалу в момент, когда отхлынет волна и посмотреть, что там за ней.
Там оказалась небольшая пещера, напоминающая голову собаки
Волны подступали всё ближе и ближе, грозя отрезать нам путь назад
Я вылезла из пещеры и забралась на рядом стоящие валуны, чтобы поснимать окрестности. Внезапно Боря закричал: "Осторожно, волна!!!" Я развернулась и со всей мочи кинулась назад, но зацепилась за валун и шлёпнулась на песок. Боря тут же схватил меня за руки и рывком втащил в пещеру. Накатившая волна едва не достигла нас. Было решено побыстрее возвращаться обратно, пока ещё было возможно.
На горизонте надвигался очередной виток непогоды, я поспешно спрятала камеру в фоторюкзак.
И тут нас ждало ещё одно природное чудо. С неба вдруг посыпалась белая крупа, такая же круглая, как и мелкие камушки на пляже, зрелище просто фантастическое! Жаль, что снять всё это удалось лишь на телефон
И до утра будет Золушка отделять белую крупу от чёрной...
В этот вечер я сказала Боре, что даже если нам больше ничего не удастся увидеть, я уже и так счастлива, что приехала сюда! У нас были потрясающие 2 дня!!!
- Ну... как скажете, - почесал бороду кто-то там сверху...
Bori-Lili-Land писал(а) 17 апр 2018, 22:17:Накатившая волна едва не достигла нас.
А при нас двоих здОрово окатило! Но это нас не остановило, и мы между волнами пробежали в маленькую пещеру. ( я первый раз там была, когда вовсю прилив был) А камушков я там тоже набрала много. Долго из рюкзака потом выгребала..)
Эту ночь мы провели в единственном и самом дорогом за всю поездку отеле Fosshotel Nupar (**) - € 133/ночь. В цену входил завтрак. Расстояние до национального парка Скафтафель примерно 45 км. (чуть больше получаса езды). Ничего дешевле и ближе найти не удалось. Отель хороший, новенький, чистый. Из каждого номера выход во двор, что очень удобно, северное сияние можно снимать прямо у балконной двери. Вокруг достаточно темно и пустнынно. Увы, в эту ночь активности на небе не наблюдалось.
Сегодня нам предстояло определиться с дальнейшим планом путешествия - едем ли мы по кругу или делаем только юг, как собирались изначально. У меня было забронировано несколько ночёвок на севере, и сегодня был последний день, когда можно было оменить их бесплатно.
Решение было сложным, с одной стороны - круг это большой километраж, а вдруг непогода, а вдруг перекроют дороги? И наверняка это будет гонка... Делать круг только за тем, чтобы поставить галочку? Но Myvatn... что-что, а геотерамальные зоны в районе Myvatn очень хотелось увидеть! Да и на севере больше шансов увидеть северное сияние!
С другой стороны - на следующий день у нас Ледяная лагуна, а завтра обещают непогоду. Можно было бы переждать её и провести в том районе несколько дней, а на обратном пути сделать ещё раз Золотое кольцо, там нам тоже не повезло с погодой... Но кто может гарантировать, что погода вообще будет?
Когда не удаётся выбрать из двух вариантов, есть очень просто способ - просто наобум выбрать один из них. И если на душе становится хорошо от принятого решения - значит оно правильное! Если нет, то смело меняйте выбор в ту сторону, куда вас больше тянет! Да, глупо, да, безрассудно, но лучше жалеть о том, что сделано, чем о том, чего не удалось сделать...
Оба мы в один голос сказали - ЕДЕМ НА СЕВЕР!!! Мы будем сожалеть, если не поедем! От принятого решения на душе стало радостно... и страшно...
Пол ночи я провела у компьютера дозаказывая недостающее жильё и ещё раз разбивая оставшийся маршрут по дням. Получалось вполне сносно. Впереди у нас было ещё 5 дней и чуть больше 3-ёх четвертей круга, немногим больше 1000 км... На завтра после всех запланированных достопримов предстояло ещё 3 часа пути до места следующей ночёвки в небольшом посёлке Djúpivogur, на востоке Исландии, там я сняла целый коттедж с видом на океан за всего-то € 68! В последующий день предстоял долгий переезд на север до Akureyri - 349 км. Ну а потом уже более-менее без напряга. С учётом того, что вставали мы рано, день получался достаточно длинным, поэтому вполне можно было было рассчитывать на нормальный размерянный темп путешествия.
Ещё раз проверила прогноз на ближайшие несколько дней на юге - беспросветная непогода... Мечта пойти в ледяную пещеру растворилась окончательно... Обессиленная, с мольбами о хорошей погоде я легла спать...
Этот день я ждала, я мечтала о нём с самого первого прочитанного в Исландской ветке отчёта... Ледник... Ледяная лагуна... Diamond Beach - самые яркие жемчужины Исландии. В первоначальном варианте маршрута я планировала провести здесь 3 дня, с тем чтобы насладиться этими местами в полной мере и переждать возможную непогоду. Увы, прогноз был неутешительным и совершенно беспросветным... Но ведь и на вчерашний день был плохой прогноз, а погода на деле менялась каждые 5 минут! Нет, нам и на этот раз обязательно повезёт! С такими мыслями мы выдвинулись в сторону нац. парка Skaftafell.
Небо плотно затянуто, дождь поливает нещадно, дорога абсолютно пустынна и больше напоминает море, чёрно-серое море с водой сверху и снизу... И вот впереди оно, голубое чудо! Ледник Svínafellsjökull
Парковка перед ледником напоминает каток - сплошной лёд. Мы здесь одни, других таких сумашедших не нашлось... Дождь превращается в ливень, шквалистый ветер раскачивает машину. Нет даже мысли выйти наружу. Куда? В эту стихию?! А ледник вот он! Рукой подать! Вот только немного по льду до ближаших камней, а дальше уже как-то можно пробраться - вынашиваю я мысли... Ах, как он манит! Красивый, голубой и совсем не чёрный, как во многих отчётах!
Сидим ждём... чего ждём? Боря то и дело тормошит меня - Ну и долго мы тут будем сидеть? - Пока не распогодится, - отвечаю я, стирая в порошок погодное приложение Veður, моля о том, чтобы хоть где-то появился хотя бы небольшой просвет... увы 100% пасмурность...
Время тянется медленно... - У нас есть дождевики, мы можем попытаться добраться до ледника, - тихонько пробую я настроить Борю. - Ты что, сума сошла?! Посмотри что творится! Ты и шагу не сделаешь на таком ветру! А дождевики улетят в первую же минуту!
Сидим, ждём... ветер завывает в окна, машина всё больше напоминает колыбель... вдруг в боковое зеркало замечаю подъезжающую сзади машину!!! Ура! Мы не одни! Есть ещё сумашедшие помимо нас!
Сумашедшие выходят из машины. Это 2 молодых парня, на ногах у обоих кошки. Эх!! Как же мы до этого не додумались!! Сегодня же заказываем себе такие же!! Парни смело шагают на лёд и медленно, противостоя штормовому ветру, движутся в сторону ледника. Уж не знаю какие на них были куртки, но на ногах были обычные джинсы, промокшие в ту же секунду, как они вышли наружу. Пройдя с десяток метров и промокнув насквозь, один из парней лезет в рюкзак и вытаскивает оттуда... зонтик!!! Израилю, конечно очень далеко до Исландии, но когда у нас буря - любой ребёнок знает, что зонтик это не только бессмысленно, но и опасно! Он ломается и улетает, норовя исцарапать лицо если не вам, то ближайшим прохожим.
- Посмотрим, сколько продержится зонтик, - говорю я Боре. - Может это какой-то специальный зонтик? - впечатлённый кошками, говорит Боря. - Посмотрим, сколько продержится специальный зон.... Зонтик вывернуло наизнанку и вырвало из рук парня... Ещё с минуту они продолжали движение вперёд, а затем уже бегом, подгоняемые попутным ветром, вернулись назад, вскочили в машину и тут же уехали...
Сидим ждём... еложу по Veður. Нет, никакой надежды... напротив, ветер к полудню должен только усилиться, а вместе с ним и дождь. Всё больше задумываюсь о том, чтобы пойти к леднику... Ну как не пойти? Мы ведь уже здесь! И дальше по маршруту у нас ни одного ледника! В путешествии в Норвегию ледник Nigardsbreen был для меня самым сильным впечатлением! И вот тут висит эта груша, нельзя скушать!
Замечаем сзади ещё одну подъехавшую машину. Там тоже сидят, не решаются выйти. Ну а куда идти? Тут и в машине сидеть страшно. Ветер такой, что кажется вот-вот покатит её по льду прямо в пропасть. Сидим ждём...Наговариваем на Evernote впечатления предыдущего дня...
Вдруг двери машины открываются и оттуда выходят 2 девочки, одной лет 15 и другая чуть постарше, вначале я приняла её за маму. Впрочем, девочки были азиатской наружности и возможно я ошибаюсь с возрастом. Шаг за шагом, скользя и сгибаясь в три погибели они пошли к леднику. Мы ошарашенно наблюдали за ними. Порой порывы ветра становились такими сильными, что они просто садились на корточки, нагибаясь до земли и пережидали, но затем вставали и снова шли. Кажется это сломало Борю.
- Где там наши дождевики? - спросил он
Дождевики были хорошие, рыбацкие, застёгивающиеся на кнопки. Мы напялили их поверх курток, сверху я повязала шарф, обмотав им лицо, оставив лишь просвет для глаз. Взяла камеру с коротким панорамным объективом и спрятала её под дождевик. Мы потихоньку открыли двери машины, придерживая, чтобы их не вырвало ветром и ступили на лёд. Ноги буквально разъезжались, а ветер готов был тут же подхватить тебя и нести дальше по льду. Острые струи дождя буквально резали лицо...
С трудом передвигаясь против ветра мы шли навстречу голубому чуду. Подойти к нему вплотную не представлялось возможным, тропа проходила сверху, и обнаружить где-то там спуск нам не удалось, шторм и скользкая тропа не допускали даже мыли о спусках-подъёмах. Поэтому мы дошли до ближайшей горки, за которой можно было хоть слегка укрыться от дождя и попытались снять ледник оттуда. Боря встал впереди меня, заслоняя от дождя, но даже это не помогло. Как только я вытащила камеру из-под плаща и сняла крышку объектива, стекло тут же залило полностью. Мы немного поснимали на телефон, в том числе и счастливо-сумашедших себя и отправились назад к машине.
Назад идти было сложнее, поскольку ветер подгонял в спину, так и норовя сбить с ног и унести со скользкой тропы куда-нибудь в пропасть. Тем не менее мы благополучно добрались. Даже плащи остались в целости и сохранности.
- Надо взять большой объектив, там длинная бленда, она защитит от дождя и можно будет сделать хотя бы пару кадров, - предложила я Боре. Жалко было уезжать вот так вот совсем без снимков... Боря почти не упирался и вот мы снова потихонечку, помаленечку, шаг за шагом, пошли к леднику. Заняли ту же точку, у горочки. Спрятавшись за Борю и уперевшись в горку, удалось сделать несколько снимков
И тут буря резко усилилась. Ветер стал таким, что двигаться против него было почти почти нереально. А по ветру - самоубийство. Дождь лил, как из ведра, заливая глаза и лишая обзора, проникая во все незащищённые плащём места.
Некоторое время мы просто стояли, уперевшись в гору и вцепившись друг в друга, не решаясь сдвинуться с места, надеясь, что порыв утихнет. Не тут-то было, ветер и не думал утихомириваться. Я беспокоилась за камеру, крепко сжимая её под плащём. У меня было ощущение, что я уже вся насквозь промокла, по крайней мере в ботинках у меня точно плескалось море. Надо идти! Непогода только усиливается, нельзя ждать ни минуты!
Цепляясь руками за камни, мы потихоньку начали двигаться в сторону машины. Я иду впереди, Боря сзади. Переодически оглядываюсь - не снесло ли его. Казалось мы шли целый час, то замирая, вцепившись руками в очередной камень и боясь сделать шаг дальше, то отрываясь и буквально паря до следующей точки опоры.
И вот до машины всего ничего, но чтобы добраться до неё, надо преодолеть несколько метров сплошного льда. На таком шквалистом ветру это кажется просто нереальным. И можно попробовать обойти вдоль камней и зайти с другой стороны, как пытается сделать Боря. Но внезапно одной ногой я ступаю на этот каток и меня тут же подхватывает ветром и швыряет вниз. Больно шлёпаюсь, со всей силы придерживая камеру, чтобы только она не пострадала. Но всё равно длинный объектив слегка тюкается о землю, бленда отскакивает и тут же улетает в неизвестном направлении. Ползком по льду пытаюсь добраться до Бори. Боря, уперевшись ногами в камни, дотягивается до меня, хватает за руки и вытаскивает со льда. Потихоньку, миллиметр за миллиметром продвигаемся дальше... Осторожно открываем двери машины и вваливаемся внутрь. Промокшие насквозь... Благо есть второй комплект одежды и запасные ботинки. Снимаем куртки и вешаем их на сиденья, включаем подогрев сидений на полную мощность.
Судорожно проверяю камеру, фух!! Работает! Правда слегка запотело зеркало... Оставляем её сушиться в фоторюкзаке, кажется на сегодня съёмка закончилась...
Машину раскачивает ветром, и мы ещё какое-то время не решаемся сдвинуться с места... Стоит ли вообще куда-то ехать сегодня? Может переждать непогоду здесь? Но переждать не получится, прогноз неблагоприятный даже на завтрашний день. Не ночевать же здесь. Наконец, немного придя в себя, решаемся ехать дальше...
Как только мы отъехали чуть подальше от ледника, ветер стал значительно тише, правда дождь не прекращался ни на минуту. Поворот на FJALLSÁRLÓN был полностью перекрыт бурным потоком и мы поехали дальше по направлению к большой ледяной лагуне JÖKULSÁRLÓN. Незадолго до неё движение стало, образовалась пробка. Оказывается вода в лагуне вышла из берегов и затопила трассу. Огромные глыбы льда выплыли на дорогу, пытаясь проложить себе кратчайший путь к океану. Минут 40 мы стояли в пробке пока дорогу расчистили от льда и движение открылось
Если бы перед нами не было других машин, врядли мы решились бы плыть по этому водному потоку, в котором местами едва угадывалась линия дороги.
Наконец-то мы достигли того места, которое я уже несколько месяцев видела в снах, мечтала о нём, рвалась к нему. Сказочное, словно с другой планеты, место! И вот мы здесь... или мы ошиблись и приехали не по адресу? Перед нами лишь тонкая линия пустынного берега и бурая от не прекращающихся потоков вода. Несколько небольших льдин одиноко покачиваются на воде...
Возвращаюсь к повороту на основную дорогу, там табличка с указателем. В душе лелею надежду, что мы всё же ошиблись и это не она, не Ледяная лагуна!.. Но на табличке гордо красуется JÖKULSÁRLÓN.
Немногочисленные туристы выскакивают из машин под проливной дождь, быстро делают несколько снимков на телефоны и промокшие насквозь заскакивают обратно.
Перед нами небольшая горка. Предлагаю Боре забраться на неё и осмотреть окрестности. Может "настоящая" Ледяная лагуна где-то там, за ней? Скользя по обледенелой почве, укрываясь от режущих лицо ледяных потоков, противостоя сумашедшему ветру, с трудом забираемся вверх, осматриваемся... нет, за горкой тоже ничего нет... Просто не верю своим глазам.. полное разочарование.
Промокшие до последней нитки вваливаемся в машину... что там у нас дальше? DIAMOND BEACH? Наверное ну его... там будет тоже самое...
- Это тут прямо через дорогу, - говорит Боря. Давай заскочим, раз уж мы здесь.
Заезжаем на большую стоянку, от неё вперёд ничего толком не видно. Дождь и ветер усилились ещё больше.
- Посиди в машине, а я быстренько сбегаю, посмотрю есть ли там что-то, - говорю я, - Нет смысла двоим мокнуть.
Но Боря даже мысли не допускал о том, чтобы отпустить меня одну. И мы вместе, кутаясь в уже промокшие насквозь куртки и хлюпая мокрыми ботинками, поплелись к пляжу.
Ледяной дождь резал лицо, а ветер был настолько сильным, что заставлял пригибаться к земле, иначе невозможно было двигаться вперёд. Мы шли вперёд, глядя только себе под ноги... вдруг... что это? Замечаю под ногами огромный бриллиант, сверкающий на чёрном, как смоль песке!
Я оторвала глаза от земли и огляделась по сторонам - весь берег был усыпан огромными прозрачными льдинами самых причудливых форм и размеров! Восторгу не было предела!
Забывшие про ветер и дождь мы носились между льдинами, как заведённые, пытаясь снять всё это чудо на заливающийся потоками воды несчастный телефон
Как я уже упоминала выше, на эту ночь у нас был забронирован коттедж на берегу океана, в посёлке Djúpivogur (€ 68/ночь). После DIAMOND BEACH мы ехали туда уже практически без остановок. Напрочь промокшие, без возможности сменить одежду, продрогшие насквозь... От воспаления лёгких нас спасли только сиденья с подогревом. Погода продолжала буйствовать, оценить в этой стихии красоту дороги было невозможно, поэтому восточные фьорды прошли мимо нас...
И как мы ни подстраховывались, в эту зимнюю поездку с нами произошло всё, что только может произойти в Исландии Уже в потьмах остановившись в очередной раз где-то в небольшом кармане на краю обрыва, чтобы справить нужду (с туалетами в Исландии прям очень туго!), я аккуратно вылезла из машины, по всем правилам придерживая дверь. Но тут же поскользнулась на льду и едва не упала, а дверь просто вырвало у меня из рук и раздался такой небольшой "хрясь!" Ошарашенная я смотрела на Борю, он на меня... дождь поливал нещадно, ветер сбивал с ног... В секунду у меня в голове пронеслись картинки, как мы едем посреди ночи в такую непогоду без двери... с ужасом я отогнала их от себя...
Боря попытался закрыть дверь, но та не поддавалась... её слегка перекосило и она просто не входила в пазы... слава богу её не оторвало полностью... с какой-то попытки силой удалось её захлопнуть... Оставшуюся часть пути ехали молча, в уме прикидывая во что выльется ремонт и слушая завывания ветра сквозь щель в двери...
Дорога абсолютно тёмная, без признаков жизни... Даже когда навигатор сообщил, что до места прибытия осталось 2 минуты, мы не поверили, поскольку впереди не было ни одного огонька... И только подъехав почти вплотную, различили слабый свет в окнах одного из домиков. Боря вышел из машины и постучал в дверь. Дверь открыли, ветром Борю вдуло внутрь и дверь тут же захлопнулась. Через минуту он вернулся с ключами от нашего коттеджа.
Заставив меня сражу же пойти в горячий душ, Боря под проливным дождём начал сам перетаскивать вещи. Наконец-то согревшись и переодевшись в сухое, я огляделась по сторонам. Домик был небольшой, но очень уютный, весь отделанный деревом. Гостиная с диванчиком и телевизором, небольшая кухонька со всем необходимым и такая же небольшая спаленка с двумя отдельно стоящими кроватями, которые Боря тут же составил вместе. Главное - тепло и сухо! Разложили мокрые вещи по батареям, понимая что к утру они врядли просохнут... Достали на просушку камеру.
Боря в свою очередь пошёл в душ, а я принялась готовить ужин. Внезапно в дверь постучали. Пришёл хозяин снять с нас денюшку. Пока ждали Борю, разговорились. Он рассказал, что держит около 500 голов овец. Но аренда домиков приносит гораздо больше прибыли, так как баранина в Исландии стоит недорого. Посетовал на плохую погоду, рассказал, что днём прибирался в нашем домике, а когда выходил, в распахнутую дверь влился такой поток воды, что пришлось убирать заново. Любезно предложил просушить все наши вещи в сушилке. Забрал из в боооольшой мешок и скрылся в темноте.
Всё-таки отдельное жильё - это здорово! Мы закатили праздничный ужин, потом долго болтали с детьми по скайпу и наконец-то обессиленные плюхнулись спать.
Утром нас ждало новое разочарование - не включалась камера... совсем.. попробовали просушить её феном - мёртвая.. Надеясь, что она просохнет и всё-таки заработает, выдвинулись в дорогу. От инфаркта меня спасло только то, что с собой был ещё телефон, делающий сносные снимки... правда при хорошей погоде.. и правда без приближения... Для меня камера в поездке - это мои глаза. Не сфотографировала - будто и не увидела ничего. Забегая вперёд скажу, что до конца поездки камера так и не ожила, поэтому дальше будут фото лишь с телефона...
К утру так не распогодилось, но прогноз обещал солнце во второй половине дня. Впрочем первую половину мы должны были провести в дороге.
Наконец-то удалось рассмотреть домик при дневном свете
И тот самый "вид на океан"
Недалеко от домика с гор спускается вот такой красавец-водопад
В целом дорога была просто серой с низкой облачностью, не позволяющей рассмотреть окрестности. Ехали в полном одиночестве, несмотря на утро рабочего дня, слушая завывания ветра через зазор в повреждённой двери.
Океан то поражал своей мощью и огромными волнами
То мирно спал под толстыми льдинами, покрывающими фьорд
Ближе к обеду стало потихоньку проясняться и даже начали попадаться редкие автомобили
А горы стали более выразительными
Выскочила пофотать симпатичный мостик, попавшийся по дороге
Возвращаюсь назад, Боря стоит - руки в боки и блаженно улыбается, приглашая меня есть в машину и закрыть за собой дверь. Сажусь, закрываю.. дверь легонько закрывается без всяческих усилий.
- Вуаля! - удовлетворённо говорит Боря, потирая руки, - а ну ещё раз попробуй! Открываю, закрываю, фух!! Как по маслу! - Если мы переедем в Исландию, без работы ты точно не останешься!!!
Ну слава богу, одна гора с плеч!! Может и камера заработала? С надеждой проверяем её - нет.. не дышит...
Часам к 3 дня мы добрались до первой точки северного маршрута - водопада Dettifoss.
Расположен он на территории национального парка Jökulsárgljúfur, на реке Jökulsá á Fjöllum, которая берёт своё начало из ледника Vatnajökull и течёт на север, впадая в Ахсар-фьорд.
На подъезде к нему началась сильная пурга, дорогу замело. На большой парковке ютилось всего несколько машин, людей - никого. От парковки до водопада примерно километр пути. Куда идти - не совсем понятно, всё занесено снегом. К тому же из-за пурги нет возможности нормально осмотреться по сторонам. Наконец вдалеке замечаем колышки и натянутую вдоль них верёвку, идём туда. Там уже явно протоптанная тропа. На каком-то этапе она раздваивается, вторая часть пути ведёт к водопаду Selfoss, у нему мы сходим позже
Навстречу изредка попадаются люди, полностью укутанные, лишь с прорезями для глаз, снег метёт им прямо в лицо. Нас же только подгоняет в спину сильным ветром.
Наконец показывается мощный красавец Детифосс.
Перед водопадом есть смотровая площадка, но вид с неё не ахти. Гораздо лучше пройти дальше вдоль реки, летом есть возможность подойти почти вплотную к водопаду. Зимой же почти вся тропа была перекрыта.
Dettifoss или в переводе с исландского просто "водопад" по известному утверждению является самым большим водопадом не только в Исландии, но и самым мощным во всей Европе. Средний расход воды доходит до 500 кубометров в секунду, и по производимому впечатлению он не сильно уступает Ниагаре.
Последний раз редактировалось Bori-Lili-Land 13 май 2018, 20:39, всего редактировалось 3 раз(а).
Вероятно летом есть тропа, ведущая вдоль реки от Деттифосса к Селфоссу, но зимой пройти ко второму водопаду можно лишь по окружной тропе, впрочем идти совсем недалеко, буквально минут 10. Сначала тропа идёт по снегу и явно очерчена колышками, с натянутой по ним верёвкой, затем, уже на выходе к реке, маркировка исчезает и дальше уже идёшь на свой страх и риск по камням и аккуратно переходя застывшие лужи по льду.
Дорога примерно такая
Базальтовые колонны впереди - это уже противоположный берег реки. Самой реки с этого ракурса не видно, она внизу под обрывом
Сам водопад менее мощный, но именно зимой очень красивый!!!
На обратном пути к машине вдруг появилось солнышко. Где же оно было раньше?! Но возвращаться назад уже некогда, время идёт к вечеру, а программа сегодняшнего дня ещё не закончена.
Уже на закате мы подъехали к геотермальной зоне Hverir недалеко от озера Myvatn. Описать эту природную кухню невозможно ни словами, ни фотографиями, ни видеокадрами. Это нужно видеть своими глазами, слышать своими ушами, вдыхать своим носом На большой разноцветной территории множество кипящих котлов, мини-вулканчиков и огнедышащих пастей.
Уже на подъезде к Hverir замечаешь огромные столбы дыма
Дым клубится и над просторной парковкой
Тут мы с Борей разделились. Он остался запускать дрона, а я пошла поснимать на телефончик (камера так и не заработала )
Несмотря на кипящее окружение, было жутко холодно...
Большая территория размечена тропинками. Помню в чьём-то отчёте тут были проложены деревянные дорожки (а может я перепутала с другим местом), сейчас же никаких дорожек не было и подтаявшая земля превратилась в грязное месиво, в котором утопали ботинки. Представляю что творится тут весной...
В Hverir есть 2 или 3 небольших вулканчика, дым от которых ветром разносится на десятки метров. Эакие кипящие муравейники
Впереди (вид от парковки) высится гора NÁMAFJALL. На ней тоже всё дымится. Но дорожку туда мы так и не нашли, всё было преграждено натянутыми верёвками, ограничивающими передвижение.
Солнце нещадно садилось, а снимать всю эту разноцветную булькающую и фыркающую кухню хотелось бесконечно
Теперь я точно знаю, где снимают фильмы про войну!
Уже затемно мы выехали в сторону Akureyri, где у нас была забронирована ночёвка, пообещав себе вернуться сюда ещё завтра
На эту ночь был забронирован номер в H.I. Hostel (€ 63,65) в крупном северном городе Akureyri. Сам город расположен на берегу фьорда и вечером здорово подсвечивается. Можно сделать чудесные кадры со второй стороны фьорда. Но к сожалению, не на телефон...
Как я уже упоминала в начале отчёта, за поездку нам несколько раз удалось пожить в хостелях международной сети H.I. Это бюджетные и достаточно неплохие по оснаске хостели. Правда этот слегка разочаровал нас. Даже попасть в него оказалось проблемой. Приехали мы совсем поздно, на улице дул сильнейший ветер и моросил дождь, хотелось поскорее проскочить из машины в дверь. Но парковка нашлась только с задней стороны хостеля. Там тоже была дверь, но войти в неё можно было только зная код, коего у нас не было. Поэтому мы пошли к центральному входу, на котором обнаружили табличку, что ресепшн на втором этаже... По лестнице под усилившимся дождём поднялись на второй этаж. Звоним в домофон, нам отвечает администратор. Но дверь она нам не открывает, а пытается сообщить код для центрального входа на первом этаже Причём связь всё время прерывается, а жуткий ветер и шум дождя с трудом позволяют расслышать код... Вобщем, внутрь мы ввалились совершенно мокрые и измотанные...
У закрытого окошка ресепшн нас ждал конверт с нашим именем, в котором лежали ключи от номера, путеводители по данному региону и 2 конфетки. На входе полочки для обуви и стулья, на которых можно спокойно переобуться, а не согнувшись в трипогибели как в прочих местах.
Хостель двухэтажный, наш номер оказался на втором этаже, на который вела винтовая лестица. Запереть туда тяжеленный чемодан - то ещё удовольствие...
Всего в хостеле не меньше 20 номеров и на всё это количество всего 1 кухня с 2 плитами и 1 раковиной, что зимой вполне сносно, а летом при полной загружнности наверняка проблематично. Как и в других хостелях, тут есть продукты, оставленные предыдущими постояльцами за ненадобностью - масло, соль, перец, молоко.
Что здорово - есть отдельная от кухни вместительная столовая, где стоят столики, есть электротермос с кипятком, стоят несколько тостеров. Для детей, да и для взрослых имеется довольно большой выбор настольных игр и книг.
На каждом этаже в коридорах полочки с различными брошюрками и путеводителями на нескольких языках.
Сама комнатка оказалась небольшой, с двумя раздельными кроватями, составить вместе которые не представлялось возможным. На кроватях уже были постелены простыни, свежесть которых вызывала сомнения, пододеяльник и наволочки лежали отдельно. В комнатке имеется умывальник, а душ и туалет общие - несколько на коридор.
Интересный рассказ о приключениях в зимней Исландии с красивыми фотографиями и качественным видео! Здорово! Впечатлило (больше всего) мыс Д., залитое водой шоссе, героическое упорство в борьбе с ветром у ледника С., отсутствие льдин в ледяной лагуне и ... ремонт двери голыми руками.
Замечательный отчет, чудесные фото! После его прочтения перестала искать варианты изменения даты перелета в Исландию - куплены на 27.02.19 - 05.03.2019
Sherg, FemmeF, спасибо огромное за отзывы и за то что выковыряли меня дописать отчёт. Каюсь, что так его подзабросила, тем более, что о зимней поездке сложилось собственное мнение и сделаны выводы, которыми хотелось бы поделиться с теми ненормальными, кто как и мы планирует первое посещение Исландии именно зимой. Выводы будут чуть позже, а пока продолжение... Заранее успокою, если у кого-то ещё остаются сомнения, стоит ли ехать в Исландию зимой? Именно зимой и стоит!!!
Продолжение 23 февраля Hverir - Namafjall geothermal area
Поскольку накануне мы слегка не наелись геотермальными красивостями и разноцветностями Hverir, то решено было повторить. Утренние Акюрейрские светофоры обещали замечательный день, несмотря на затянутое небо...
Выехали ранёхонько, почти в 9 утра Благо зимой в Исландии сожно позволить себе нормально выспаться, в потьмах всё равно смотреть нечего
Дорога от Акюрейри до Hverir занимает часа полтора, примерно посередине находится водопад Goðafoss. В надежде на то, что всё же появится солнышко, мы оставили его на обратную дорогу. Водопады при солнышке как-то аппетитнее смотрятся.
Дорога красивая! И это не передать фотографиями... ну уж тем более телефонными (вы ведь помните, что камера моя умерла?)
На горизонте виднеется красавиц кратер HVERFJALL, в багажнике начинает чесаться дрон...
Эх, так надеялись застать в этих местах хорошее освещение.. но видимо не судьба... Впрочем, место суровое и суровая погода ему к лицу
Так удивительно наблюдать за тёплыми нежными ручейками, пробившими себе канавку вдоль заиндевевшей земли. Жутко холодно и ветряно и хочется снять перчатки и отогреть руки в этой молочно-голубой водичке...
Где-то вдалеке сквозь толщу тяжолого ватного одеяла пробивается солнышко и помочь бы ему поскорее выбраться и осветить эту невероятную замёрзше-кипящую землю... Но как?..
Попой, попой бы сейчас в эту ванну!!! Вот прям как есть, в одежде!!! А потом вон в то, кипящее кресло слева... И парочку сериалов...
Впрочем, тут и так постоянная непрекращающаяся трансляция National Geographic
Как там говорится? Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как работают другие люди... Ну вот... почти идеальное место...
Тут хочется снимать ВСЕ!! Всмысле, фотографировать, не раздеваться!
Здесь всё просто создано для съёмки...
Даже замёрзшие посреди кипящего котла лужицы, ну если вы, конечно, не жители Воркуты и вам это давно не романтично...
Надеюсь, что Боря всё же когда-то, ещё в этой жизни, найдёт время выставить кадры, заснятые дороном (и не только)... а пока мы едем дальше, исследовать окрестности марсианской долины планеты Земля...
Последний раз редактировалось Bori-Lili-Land 30 янв 2019, 12:38, всего редактировалось 3 раз(а).
