Рассказы отзывы об отдыхе в Испании: делимся впечатлениями и о поездках, отдыхе, курортах континентальной Испании. Фотографии и комментарии о Испании. Отзывы о популярных местах в Испании пляжи Бенидорма, пляжи Коста Бланка Коста Дорадо. Испания отдых отзывы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
ywi писал(а) 13 апр 2018, 19:24:Ввожу координаты монастыря, взятые в испанской Википедии, после этого навигатор говорит мне, что до монастыря ехать около двадцати километров. Это меня сразу начинает смущать, ведь с горы возле кастильо до него визуально километра три, не больше.
Вот она вера в координаты как они есть))
ywi писал(а) 13 апр 2018, 19:24:Ну, а мы сворачиваемся и выдвигаемся в сторону Лермы, первого нового города в нашем сегодняшнем маршруте.
ywi писал(а) 13 апр 2018, 19:24:Ввожу координаты монастыря, взятые в испанской Википедии, после этого навигатор говорит мне, что до монастыря ехать около двадцати километров. Это меня сразу начинает смущать, ведь с горы возле кастильо до него визуально километра три, не больше.
Вот она вера в координаты как они есть))
Ну, для меня всё равно этот вариант будет лучше, чем ехать про указателям или, чего доброго, по наитию. Тогда бы я Картуху вообще не нашёл. С моим-то топографическим маразмом. Или кретинизмом... ))
anatol' писал(а) 13 апр 2018, 22:48:Надеюсь Лерму в "масбонитычи" добавите?
Думал об этом. Насколько помню, она там уже есть. Но если вы настаиваете...
ywi писал(а) 13 апр 2018, 23:02:Ну, для меня всё равно этот вариант будет лучше, чем ехать про указателям или, чего доброго, по наитию. Тогда бы я Картуху вообще не нашёл. С моим-то топографическим маразмом. Или кретинизмом... ))
Я о другом, что координаты если они четко не привязаны "тыканием" в точку, всегда могут врать. А точка на карте, которую можно проверить спутником или еще как, легко конвертируется в координаты.
ywi писал(а) 13 апр 2018, 23:02:Думал об этом. Насколько помню, она там уже есть. Но если вы настаиваете...
Если на ваш взгляд фото не соответствуют на 90% уже имеющимся, то точно есть смысл. Настаиваю)) Смысл темы не застолбить "я тут был", а показать "не крупную Испанию" через довольно раскрученный бренд "самые..."
Пятьдесят километров от монастыря до Лермы проехали быстро и без приключений. Уже задолго до въезда в городок стало понятно, что главные высотные доминанты города отчётливо видны с трассы, поэтому возникло желание снизить скорость и съехать с автобана куда-нибудь в сторону, чтобы сделать пару-тройку снимков. Так и делаем. Примерно отсюда получаем несколько картинок.
Palacio Ducal de Lerma (Герцогский дворец)
Colegiata de San Pedro
Возвращаемся на трассу, едем в центр города. К большому удивлению Светланы, на парковке, занимающей бóльшую часть пласы Майор, можно бесплатно оставить машину, чем мы и не преминули воспользоваться. Там уже находилось десятка два машин, а сразу после нас на площадь въехали два автобуса, из которых начали выходить туристы. «Неужто китайцы», - подумали было мы, но быстро поняли, что ошиблись. Это были не китайцы, а путешествующие внутри страны испанцы. Они быстренько заполнили собой всю площадь, после чего стали рассредоточиваться и распространяться в район ближайших достопримечательностей. Моя надежда на то, что в Лерме мы окажемся единственными туристами, быстро умерла. Судя по всему, городок очень популярный.
Первым делом отправляемся в Официну де туризмо, что находится в каком-то здании, похожем на старинную ратушу. Мы планировали разжиться там картой города и посмотреть, что ещё интересного у них есть. Но не тут-то было. Внешние двери здания были открыты, но сам офис не работал. То ли суббота, то ли раннее утро, но факт в том, что дверь офиса была закрыта, а в некоторые другие помещения здания войти было можно. Например, в туалет. Весть о том, что в этом здании есть открытый работающий туалет, быстро распространилась среди туристов, барражирующих ближайшие окрестности, и сюда начали стекаться многие страждущие, организовав даже очередь.
Дальше будет не четыре одинаковых снимка, а снимки четырёх очень похожих стен комнаты, находящейся в центре здания.
Oficina de turismo
За этим столом явно должен был сидеть секретарь бургомистра.
На стене справа – портреты каких-то важных градоначальников.
На следующей стене - уже знакомый по предыдущей картине человек. Теперь верхом на лошади.
Ну, и для коллекции - стена последняя.
Через щёлочки в неплотно прикрытых дверях я рассмотрел, что в комнате, точнее, в зале, где находится туристический офис, довольно интересно. Это было подобие музея. По крайней мере, то, что удалось рассмотреть сквозь замочную скважину, на это было очень похоже.
* * *
Главная достопримечательность Лермы, если верить различным информационным ресурсам - Герцогский дворец. Он оказался густо облеплен автобусами и частным транспортом, среди которых был и наш прокатный Мерседес. Решаем попробовать подойти к нему позже, а пока идём к Вознесенскому монастырю, расположенному на площади Санта Клара. У монастыря, кстати, есть и другое название, именно Санта Клара. Не знаю, что появилось раньше, монастырь или площадь, полагаю, что первый вариант всё же ближе к истине.
Санта Клара - первый монастырь, основанный в Лерме, случилось это в 1604 году, фундацию на строительство выделила донья Мариана де Падилья Манрике, жена Кристобаля Гомеса де Сандоваля.
Monasterio de la Ascensión de Nuestro Señor (Convento de Santa Clara). Монастырь Вознесения Господня
Весь монастырь в кадр не влазит, как ни старайся, а отойти дальше просто невозможно. Поэтому приходится выкладывать его по частям. Немного выше я показал правую часть монастыря и его центр, ниже - левая часть с главным фасадом.
Monasterio de la Ascensión de Nuestro Señor (Convento de Santa Clara). Монастырь Вознесение Господня
Монастырь Санта Тереза появился в Лерме чуть позже, произошло это в 1617 году. Филипп III пригласил в Лерму кармелитов, которые и построили здесь обитель. Интересный факт: начиная с XX века, монастырские здания используется в качестве приходских только в зимние месяцы, а в остальное время - как штаб-квартира служб городского совета и Бюро по туризму города. По крайней мере, именно так я понял то, что написано в Испанской Вики. Возможно, Гугл-переводчик меня обманул.
Convento de Santa Teresa
Коллегиата Сан Педро была построена в начале XVII века и освящена в 1617 году. По этому в городе начался большой праздник для королевского двора и дворян, который длился 13 дней.
Colegiata de San Pedro
Estatua de José Zorrilla
Чё это он там пишет?
Строительство монастыря Сан-Блас началось 1613 году силами монахов ордена доминиканцев. Через четыре года главная монастырская церковь, возведённая в стили барокко и классицизма, уже принимала прихожан.
Convento de San Blas
Circulo Catolico de Obreros 'San Jose'
Возвращаемся к Паласио Дукале. Машин на пласе Майор меньше не стало, но автобусы поразъезжались. Солнце, правда, по-прежнему бьёт прямо в камеру. По этой причине снимок со стороны площади вышел не слишком хорошим.
Palacio Ducal de Lerma (Герцогский дворец)
Строительство дворца в стиле эррериано началось в 1601 году по заказу Франсиско де Сандоваля Рохаса, первого герцога Лермы. Его архитектором был Франсиско де Мора, считавшийся одним из лучших в то время.
Во время гражданской войны в Испании здание использовалось как тюрьма. С 14 апреля 2003 года, после полного восстановления и реставрации, он является парадором.
Сам дворец по форме напоминает квадрат. Одна из его сторон выходит на пласу Майор, где мы уже побывали, вторая заканчивается обрывом, к третьей не подойти по причине примыкающей к ней вплотную городской застройке. Остаётся четвёртая, со стороны города. К ней мы и выходим, чтобы сфотографировать с альтернативного ракурса.
Любители музеев имеют возможность попасть внутрь дворца. Мы видели, как организованные группы именно этим и занимались, входя в подъезд, где находятся кассы и постепенно в нём растворяясь. У нас на Лерму запланировано всего пара часов, которые потихоньку подходят к концу, поэтому на музей времени не остаётся. Да и в планы это не входило.
На фотографиях холод и ветер не видны. Но погодные условия в эти дни доставляли нам и другим туристам значительные неудобства. Лерма в этом, конечно, не виновата, но из-за того, что она находится на вершине холма и её улицы продуваются насквозь, было несколько некомфортно. В целом, если бы не неожиданный для этого времени года холод и сильный ветер, ощущение от городка оказалось бы более позитивным. Вот гляжу я сейчас на фотографии и понимаю, что городок приятный и красивый. Но через два часа мы озябли настолько, что захотелось поскорее сесть в машину, погреться. А сев в машину, решили ехать даже…
Отъехав от Лермы всего ничего, мы были вынуждены остановиться, чтобы пропустить стадо овец, которое не пересекало дорогу, а шло прямо вдоль неё. Автомобилей на этом участке было немного, поэтому пастух то ли ленился гнать их по прямой, то ли так ему было удобней, но факт состоит в том, что остановиться нам пришлось. Но этому мы ничуть не огорчились, поскольку Светлана любит такие вот сценки в духе National Geographic. Ну, и мне удалось сделать несколько кадров. Вот такое вот пасторальное лирическое отступление.
Где же наш пастырь?...
Портрет в бежевых тонах
Рассыпались веером...
Повелитель всего этого безобразия
Когда овцы закончили переход дороги, мы отправились дальше. Наш путь пролегал через деревеньку Tórtoles de Esgueva, население которой, если верить Википедии, всего 471 человек. К числу самых красивых в Испании её не причислили, но со стороны дороги вид оказался неплохим. Главная достопримечательность - Церковь Сан-Эстебан Протомартир находится на возвышенности, поэтому с дороги видна хорошо. О дате строительства Википедия знает совсем немного, кроме того, что её возвели в конце средневековья.
Как видно из предыдущих снимков, всю дорогу нас окружали тучи разной степени плотности: от залитого молоком скучного серого неба до густых и синих туч. Дорога была не самой яркой, но мы не унывали, потому что впереди ещё основная часть пути, да и погода в Куэнке нам обещана совсем иная. Мы в это верим, и нас не смущает, что всё окружающее выглядит серым и мрачным. Тем удивительней и неожиданней для меня было, припарковавшись рядом с городским кастильо, услышать крик жены: «Юра, смотри: солнце, беги скорей, окошко в тучах очень небольшое!». Понимаю, что счёт в данном случае идёт на секунды, надо торопиться. Но мне же нужно и машину поставить более или менее пристойно, и взять с заднего сиденья фоторюкзак, и что-то оперативно решить с экспозицией и другими настройками. В общем, пока я слегка притормаживал и подтупливал, просвет в небе закрылся. «Что ты там, как черепаха?!» - подбодрила меня жена и радостно добавила, что она на свой телефон крепость уже сняла. Вот её снимок. Единственный солнечный в этой сессии.
Castillo de Encinas de Esgueva
По числу жителей Энсинас чуть ли не в два разе меньше Тóртолеса, который мы недавно проехали. Здесь по состоянию на 2017 год проживало 272 человека. Главная достопримечательность деревеньки – небольшой кастильо, построенный в XIV веке. Возле него мы и припарковались.
Примерно в 1950 году владелец крепости, Кандидо Мойана, продал его министерству сельского хозяйства, которое использовало её в качестве склада для зерновых культур до 1970-х годов. После этого крепость была реставрирована, но внутри, если верить Вики, нет ничего, кроме голых стен, поскольку в прошлом это был зерновой бункер. В 1994 году он был передан муниципалитету Энсинаса. Войти внутрь, судя по всему, нельзя.
Обходим крепость вокруг.
О местной церкви Википедия не знает ничего, кроме того, что названа она в честь городского покровителя, которого зовут Сан Мамéс.
Iglesia De San Mamés
Calle Subida al Palacio
Iglesia De San Mamés
Надолго в Энсинанасе решили не оставаться, едем дальше, следующая остановка – Пеньяфьель.
ywi писал(а) 16 апр 2018, 20:28:Любители музеев имеют возможность попасть внутрь дворца. Мы видели, как организованные группы именно этим и занимались, входя в подъезд, где находятся кассы и постепенно в нём растворяясь.
Во дворце расположен отель-Парадор. Мы в нем останавливались. Я думаю, попасть во дворец можно совершенно свободно. Мое первое фото Лермы в теме про пуэблосмасбонитос как раз из нашего номера )))
очень многое может измениться в течение буквально минут. Во время нашей поездки погода "шарахалась" зачастую быстро и непредсказуемо. Полчаса назад могли летать тучи, сейчас над нами чистое небо, а через полчаса снова затянет и пойдёт дождь. Если вы пишете, что хмуро было всё время, то это, конечно, грустно. Я бы наверняка ходил злобный и психованный. )))
Что ещё важно, это время года. Мы были в Лерме в разгар сезона, оттого и куча "автобусов с китайцами". И всё это произошло стремительно. Мы приехали на пласу Майор, когда вокруг нас стояло всего с десяток автомобилей. Но всё изменилось за каких-то десять минут. Из тихой привинциальной деревни Лерма превратилась в насыщенное туристами популярное место. От тел, рук, голов и их фрагментов приходилось постоянно уворачиваться и искать ракурсы, где их не слишком много в кадре.
А вот про то, что попасть в Герцогский дворец можно везде, я почему-то сомневаюсь. Какая-то его часть вполне может быть парадором, но он такой огромный, что в него можно одновременно заселить, полагаю, тысячу-другую туристов. Зачем Лерме такой огромный отель? А с другой стороны, они вполне могут жить в Лерме, используя дворец в качестве базы и радиально выезжать по другим достопримечательностям, которых в округе достаточно...
Это было 7 июля. Но мы приехали уже ближе к вечеру. Вероятно, все туристы уже уехали..
ywi писал(а) 16 апр 2018, 21:29:А вот про то, что попасть в Герцогский дворец можно везде, я почему-то сомневаюсь.
Тоже точно не скажу.. С главного входа там только ресепшен отеля, касс там нет. В отель можно зайти свободно, я думаю.. Дворец, действительно большой, сложно сказать, что там используется как отель, и есть ли что-то еще. Там внутри здания огромное патио (не знаю, правильно ли его так называть. И это все отель. На счет тысяч туристов - сомневаюсь )))
Вдохновителем посещения Пеньяфьеля для меня стал vlarin и его интересный рассказ Крепость Пеньяфьель и немного Бургоса. Городок и вправду любопытный и интересный. В первую очередь своей крепостью-кораблём на вершине холма. В наш маршрут он попал одним из самых последних, когда план уже был свёрстан и большого количества времени уделить ему мы уже не могли. Сегодня, с высоты прожитых "«месяцев», я вполне ответственно заявляю, что городок заслуживал большего, чем пару часов.
Но обо всём по-порядку. При подъезде к городу крепость была видна задолго до подъезда к центру, став для нас своеобразным маяком. Снимок сделан примерно отсюда: 41.60066, -4.11786.
Вдоль дороги размещено много указателей, ведущих к крепости, так что заблудиться, по идее, сложно. Но для надёжности Алёнку права голоса не лишили. Тем более, что иногда мы останавливались возле «красивых домов», которые встречались нам в северной части города. Один из таких домов оказался отелем, который находится в отреставрированном здании мукомольной фабрики, построенной аж в XVI веке. Жить мы здесь не собираемся, но сфотографировать вполне можно.
Hotel Ribera del Duero
По дороге Светлана традиционно читала вслух нашу домашнюю заготовку о городе и его крепости. К моменту, когда мы въехали в центр, то уже вспомнили всё про Уракку, её войну со своим мужем и прочую местную Санта-Барбару.
Продолжаем объезжать замок с севера. Некоторые виды оказались настолько хороши, что я снова остановился, чтобы сделать снимок, вот в этом месте: 41.599148, -4.113923.
Castillo de Peñafiel
Будете в этой части города - не забудьте зайти в бодеги Протос. Сразу зайти в фирменный магазин мы поленились, отложив, как водится, на потом. И, как водится, зря, потому как назад мы возвращались в период безнадёжной сиесты, конца и края которой видно не было. Что же, придётся закупаться Протосом в магазине, а пока мы едем в сторону замка.
Движемся дальше, продолжаем объезжать замок вокруг, коллекция снимков потихоньку пополняется. К юго-востоку от замка на пересечении грунтовых дорог есть отличная точка: 41.595118, -4.109186, с которой крепость оказывается, как на ладони.
Видов замка с дороги и из города у нас в итоге получилось немало, но хотелось попасть внутрь. Всё-таки, это градообразующая достопримечательность. Заезжаем на гору, находим место, паркуемся на вершине холма возле замка: 41.596880, -4.114128.
Всё вроде бы идёт по плану. Подходим к девушкам, по совместительству выполняющих роль администраторов туристического офиса. И тут нас постигает разочарование. Оказывается, внутрь можно попасть только с экскурсоводом, причём только испаноязычным. Но расстраивает не это. Выяснилось, что самих экскурсий очень немного, не то три, не то четыре в течение дня. Ближайшая должна начаться чуть ли не через три часа, продолжительность экскурсии – около часа, отходить от гида даже на шаг – расстрел на месте. К сожалению, ждать столько в наши планы не входило никак. Для приличия я попросился зайти внутрь на пару-тройку минут, как в Куэльяре две недели назад, но из этого ожидаемо ничего не вышло.
Трёхногий баран или лоза?
В качестве утешения я сфотографировал макет крепости...
Единственное, что нам оставалось – это обойти замок вокруг и посмотреть на сам город сверху. Это оказалось весьма интересным.
Для начала - несколько общих планов.
Iglesia de Santa María de Mediavilla (Museo Comarcal de Arte Sacro)
Iglesia Parroquial de San Miguel de Reoyo. Приходская церковь Сан-Мигель-де-Реойо
Красивейший монастырь Сан Пабло. Жаль, что мы к нему не подъехали...
Convento de San Pablo
Plaza del Coso
Бодеги «Протос». Сможет ли кто-нибудь найти их на снимке?
День восемнадцатый. Пеньяфьель. Обед, пласа-дель-Косо
Приступаем к решению следующей нашей задачи, пообедать. Путь до Куэнки предстоит ещё немалый, а завтракали в Бургосе мы уже давно. Поэтому садимся в машину, направляемся в рекомендованный нам ресторан. Минут через десять Алёнка сказала, что мы достигли пункта назначения. Покрутившись вокруг абсолютно непонятного спального квартала, мы поняли, что то ли сами тупим, то ли Алёнка вводит нас в заблуждение. Не оставалось ничего другого, как искать любой другой ресторанчик в городе. Тут, как водится, все они от нас попрятались, а вместе с ними ушли на сиесту и местные жители. Пришлось покататься по узким переулкам Пеньяфьеля, прежде чем мы нашли место, где можно оставить машину и отправиться на дальнейшие поиски пешком.
Через какое-то время Светлана заметила вывеску «Тапас-бар», куда мы и направились. На самом деле, мы уже давно хотели попасть в настоящие тапас-бары, но каждый раз до сего момента на витрине этих самых баров почти всегда оказывались огромные «лапти» багета, намазанные кетчупом, а сверху снова лежал какой-нибудь другой хлеб. То ли мы плохо ищем, то ли карма такая, но почему-то в моменты, когда нам нужны тапасы, нас почти всегда гарантированно пытались накормить бутербродами из хлеба с хлебом. Ну, почти как на вокзале в родном Минске. Но это всё было в прошлом. На этот раз нам повезло больше. В баре, в который мы попали сегодня, всё получилось именно так, как хотела Светлана. На витрине была выставлена целая куча маленьких, на один укус, микро (иди даже нано) бутербродов, о которых мы много раз слышали. С воодушевлением заказываем себе по два тапаса (или всё же бутерброда) каждого вида и садимся за наш столик ожидать.
Через пару минут нам приносят наше пиво, воду и тапасы. Вещественное доказательство прилагаю.
Надо признать, что наши впечатления оказались довольно далеки от ожиданий. То ли мы хотели слишком многого, то ли перегорели в ожиданиях, а скорее всего, мы даже и не знали, что из нашего похода в этот бар получится. Экспириенс получился, а вот ожидаемого фана, к сожалению, нет. Несмотря на всю красоту принесённой нам еды, вся она оказалась практически одинакового вкуса. Но это не значит, что всё плохо. Просто какие-то мы со Светланой, «не тапасные» туристы. Колбасу и яйца мы едим дома без хлеба. И не такими маленькими порциями, более того, зачастую я ем колбасу прямо из палки, пока Жена путешественника не видит этого. В общем, в двух страшных грехах я уже признался: херес мы так и не полюбили, тапасы нас впечатлили не сильно. Будем надеяться, пока. Остаётся признаться, что настоящие ценители хереса и тапасов не забросают нас камнями. В этот момент мне особенно страшно, если эту часть рассказа прочитает vlarin, которого я очень уважаю и чьё мнение ценю...
Прощаемся с баром, но хорошо осознаём, что задача наша до конца не решена. Нам таки по-прежнему нужен обед. Поэтому мы хорошенько запоминаем место, где оставили машину, вводим координаты в навигатор, отправляемся дальше в город. Спрашиваем у проходящих рядом местных жителей, куда нам пойти, кому отдаться. Те говорят что метров через двести мы должны увидеть ресторан, который они рекомендовали, как отличный. И правда, через какое-то время на соседней улице слышим впереди нас испанский шум и гам. Подозревая, что там может оказаться ресторан, идём на звук. Это он и есть. На входе написано: Restaurante Plata.
Restaurante Plata R
Заходим внутрь и опешиваем: там нас встречает точно такая же витрина с тапасами, которую мы покинули несколько минут назад. Но присмотревшись, в глубине зала мы рассмотрели проход в следующий зал, уже с традиционными столиками.
Проходим дальше, располагаемся. К нам тут же подошла очень приятная девочка, которая принесла англоязычное меню и принялась рассказывать о достоинствах основных блюд. Мы очень хотели попробовать, наконец, тостон, он же жареный поросёнок, о котором нам говорил 10Oboro. В Аревало, правда, мы так и не попали, чтобы его откушать, но надежда продолжала жить. Поговорив с официанткой, мы поняли, что здесь нам поросёнка не приготовят, но девушка рекомендовала нам чем-то похожее блюдо, жареную ногу ягнёнка. Терять нам нечего, есть охота, поэтому быстро соглашаемся.
Protos Ribera del Duero Rosado 2015
Через пятнадцать минут ожидания, скрашенного отличным местным розовым Протосом, мы увидели, как нам несут эту самую ногу. Выглядело всё просто потрясающе, а вкус нам, похоже, понравился ещё до того, как мы начали есть. То ли от голода, то ли от того, что приготовлено всё было очень хорошо, но наш обед в Пеньяфьеле стал главным хитом последних нескольких дней. Ели мы нашего ягнёнка, точнее, его четверть, долго. Пожалуй, даже очень долго, зато с большим удовольствием.
Это не нога маленькая, а тарелка огромная! Посмотрите на тень от руки!
Эта четверть ягнёнка, хоть и не выглядела огромной, но для двоих порция оказалась, пожалуй, несколько великовата. Тем более, что перед этим мы съели ещё и по порции салата. В общем, обедали мы часа полтора и ничуть об этом не жалеем. После этого можно было смело ехать до самой Куэнки: «бензина» в наших организмах явно хватит надолго.
После вкусного и обильного до чрезмерности обеда мы решили немного прогуляться. Посетили местную пласу Майор, она же – пласа дель Косо, которая очень необычна для Испании. Центр площади посыпан жёлтым песком, что для арены для боя быков неудивительно. А необычна сама площадь, которая не круглая, а квадратная, над самой площадью находится большое количество «скворечников», они же – богатые дома, расположенные по всему периметру, они же - трибуны. Во время нечастых в последнее время боёв здесь на них смотрят, что говорится, прямо из дома. В общем, хоть мы и готовились к тому, что увидим, вживую всё это оказалось для нас интересно.
Plaza del Coso
Говоря о Пеньяфьеле в целом, признаю, что мы посетили далеко не всё, что стоило бы. Сверху явно было видно, что здесь есть минимум две-три очень интересные иглесьи, к которым стоило бы подойти-подъехать. Наш первоначальный гандикап времени был уже растрачен на прогулки по другим местам и на обед, поэтому возможности для этого уже не оставалось. Так что с сожалением, но мы были вынуждены вернуться к нашему автомобилю, чтобы продолжить переезд.
Прощальный взгляд на крепость.
Люк для коллекции. Не самый красивый, зато из Пеньяфьеля.
Продолжаем переезд. В целом он оказался довольно интересным, пейзажи вокруг нас регулярно менялись и радовали глаз. Несколько раз останавливались, чтобы посмотреть на те или иные красоты.
Первой деревушкой, проезжая рядом с которой, я не смог не остановиться, была Haza. Сама она была, пожалуй, самой маленькой из всех, которые встречались нам во время путешествия, в ней проживает всего 32 человека. Но как же она хорошо выглядит с дороги!
Haza (Aza)
Вино с таким названием мы уже пили. Осталось сравнить картинки. Похоже?
Haza. Condado de Haza Crianza Ribera del Duero
Заезжать в деревню в наши планы не входило, но думаю, что, если бы наш маршрут проходил прямо через неё, я бы на полчаса остановился. Если верить испанской Вики, в деревне есть старый замок XII-XV веков, иглесья Сан Мигель XV века и крепостные стены, всё это окружающие.
Проехав примерно половину пути и миновав мадридские кольцевые и объездные, дорога повела нас восточнее. Там снова поменялись пейзажи, а где-то после развязки с Таранконом начались горы. Сразу пропали все населённые пункты, местность стала практически безлюдной, но очень красивой. Зелёные лесистые холмы сменились одинокими голыми скалами, красивые пейзажи менялись с одного на другой, не менее интересный. Было полное ощущение, что мы уже не в Кастилии, а в каком-то другом месте.
Ехать было нескучно. Да и возможностей для этого не было. Дорога хоть и была отличной по качеству и скоростной, но в условиях горной местности прямых участков почти не было. Приходилось регулярно подкручивать руль то вправо, то влево, одним словом, находиться в тонусе.
Постоянно хотелось остановиться и что-то снять, но с этим искушением я почти всегда успешно боролся. Тем не менее, пару коротких остановок сделал. Один раз я остановился прямо на виадуке, нарушив все мыслимые и немыслимые правила. Сделал я это в зоне отчуждения, где машины проходить не могут, но всё равно Светлана лежала в обмороке. Но уж очень заинтересовал меня проезд, выдолбленный прямо в скале.
Viaducto del estrecho de Paredes
Там же недалеко был такой же небольшой тоннель для поездов, но с того ракурса, где мы остановились, его уже не было видно. Но было хорошо видно, как один из бело-красно-белых Renfe появился откуда-то из-за спины и скрылся в этой самой дыре тоннеля. Через несколько секунд он выскочил с другой стороны холма и стал очень быстро удаляться. Причём если наш автобан вился змеёй, то железнодорожные пути были проложены максимально прямо, чтобы поезду не нужно было вилять. Получалось, что поезд то идёт по эстакаде, то прокалывает горы насквозь. С какой скоростью он шёл, оценить было сложно. Двести в час, триста? Не знаю, но очень быстро. Насколько быстро он появился из-за спины, настолько же быстро и исчез из поля зрения где-то за следующими холмами.
Сам Паредес вскоре тоже открылся перед нашим взором. Этот населённый пункт вдвое больше недавней Асы, здесь проживает целых 65 человек!
Paredes
Ну, а мы продолжаем наш путь в Куэнку. Теперь уже без остановок.
Ближе к девяти вечера добрались до Куэнки. Алёнка уверенно вела нас по городу, мы даже удивились, что нет никаких проблем. И так было ровным счётом до того момента, пока мы не доехали до горы, Алёнка предложила нам ехать по узкой и, на первый взгляд, сильно стрёмной дороге вверх. И хоть я знал, что забронированные нами апартаменты находятся где-то наверху, но предложенная нам дорога выглядела малопроезжей, к тому же абсолютно слепой и с высоким углом подъёма. Поворотов у этого серпантина было немного, но там, где они были, машина не всегда вписывалась в радиусы закругления. Приходилось тыкаться вперёд-назад, потихоньку разворачивая машину так, чтобы она смогла прощемиться и проехать дальше. Всё это сопровождалось лёгкой неуверенностью в том, что мы едем правильно и именно туда, куда нам нужно. Что было бы в случае, если в этот момент нам навстречу кто-то спускался, мне думать не хотелось. Предполагаю, что встречная машина ехала бы медленно, и увидев мои манёвры, просто подождала бы. Заглядывая в будущее, я скажу, что так оно и происходит: в те моменты, когда мы спускались вниз, мы видели, что другие машины точно так же тыкаются, постепенно перемещая машину для проезда под нужным углом. Сверху всё это будет хорошо видно, и водителю, съезжающему с разумной скоростью вниз, не составляет никакого труда подождать, пока встречная машина сможет прощемиться.
В конце концов, мы забрались на самый верх этой дороги, доступной для нашего авто, дальше наши габариты просто не позволяли протиснуться. Прижимаюсь максимально близко к стене справа от нас, оставляю пространство слева для тех, кто будет ехать по этой же дороге.
Выхожу из машины, звоню хозяевам наших апартаментов. Здесь опять нужно сделать небольшое отступление. Администраторы апартаментов не говорят по-английски. Мы с ними списывались исключительно посредством SMS-ок, переведённых Гуглом на испанский язык, на которые нам отвечали снова по-испански. Но серьёзной проблемы это не доставило. Вышло так, что мы худо-бедно друг друга понимали. Мы заранее сообщили, в какое время прибудем, и после нашего звонка через несколько минут к нам подошёл хозяин, который сказал, что это ме6сто и станет нашей парковкой на три дня, после чего провёл нас ко входу в наш дом.
Для начала мы переносим в апартаменты наши вещи и размещаемся. Нам здесь жить три ночи, поэтому раскладываемся сравнительно долго, изучаем все закоулки и особенности нашего большого и комфортного жилья. Скажу сразу, что по итогам трёх суток здесь я смело могу рекомендовать эти апартаменты для проживания в Куэнке. И по расположению, и по комфорту, и по отношению «качество-цена». Разобравшись, где и что находится, оценив террасу и виды с неё, решаем, прежде чем выйти в город, для начала нужно хорошенько перекусить и дринкнуть. Но для этого пришлось прогуляться до ближайшего микромаркета, что находится в ста метрах от пласы Майор, так как еда у нас практически закончилась. Закупившись, вернулись в номер, Светлана сварила местных макаронных изделий, посыпала их тёртым пряным сыром, разложила хамон, дыню и томаты, после чего мы с удовольствием отужинали.
Terraza de San Martin
Finca Antigua Crianza Único 2011
Наш первый ужин в Куэнке проходил на террасе апартаментов, с которой была отлично видная южная сторона города. Так что мы получали два удовольствия в одном флаконе: от отличной еды и от первых видов на город.
Так эта часть Куэнки выглядит в вечерних лучах солнца.
Vista de Cuenca desde le Terraza de San Martin
А так это же место будет выглядеть завтра утром.
В этот вечер мы долго не гуляли, так как за день порядком устали, да и впечатлений от других мест было немало. Единственное, что поняли во время этой короткой часовой вылазки, это то, что Куэнку нам рекомендовали явно не зря. В полутьме всех красот за пределами города мы рассмотреть не могли, поэтому прогулялись в районе кафедрального собора. Здесь всё просто дышит стариной, дома очень старые, закоулки узкие, потенциал для прогулок у города просто потрясающий. Но реализовывать все эти авансы мы будем в ближайшие двое суток. Вернувшись домой, мы ещё немного «догнались», чтобы крепче спать, и отправились в кровати в предвкушении завтрашнего знакомства с городом.
10Oboro писал(а) 19 апр 2018, 16:58:В готовке ягнятины в Кастилии толк-то тоже знают крепко
Обед в Пеньяфьеле нам очень понравился. А вообще я делаю вывод, что рекомендованные блюда в Кастилии нам понравились больше, чем, скажем, в Каталонии. Честно говоря, мы не так часто обедали именно в ресторанах, отдавая приоритет комплексным обедам, но по сумме впечатлений сесина в Понферраде и ягнёнок в Пеньяфьеле значительно перевешивают колбаски в соусе, которые мы ели, возвращаясь с Барселонеты в центр города. Понятно, что выборка совсем небольшая, статистику на ней строить в корне неверно, но уж как вышло, так вышло. А может, всё проще и кулинария в испанских городах, начинающихся на "П", нам больше по душе, чем в городах на "Б"?
площадь выглядит заброшенной много лет назад, и вдруг - столики на следующем фото! неожиданно:) Умеете Вы выбирать жильё с видом - здорово! Предвкушаю фото Куэнки... Пожалуй, я добавила бы к статистике отрицательных впечатлений от еды в городах на "Б"
Вы знаете, по итогам подготовки к поездке и дружному хору убеждавших меня включить это место в поездку, у меня возникло подозрение, что в Куэнке не успел побывать только ленивый. В отчётах о Кастилии-Ла-Манче о Куэнке столько отличных рассказов с прекрасными снимками, что на какие-то откровения в моём рассказе прошу особо не рассчитывать. Я, конечно, постараюсь, но прошу в случае чего овощами в меня не метать.
В.А. писал(а) 19 апр 2018, 19:19:Пожалуй, я добавила бы к статистике отрицательных впечатлений от еды в городах на "Б"
Боюсь, что наши с вами доводы разбиваются о следующий комментарий:
Виноват, написал первую мысль, пришедшую в голову, пытался быть остроумным. Сейчас вот чувствую себя блондинкой. Меню дель диа в Бургосе был одним из лучших за обе поездки. А ещё там есть собор, так что там нас можно было вообще не кормить, всё равно впечатления остались бы потрясающими. Самым же лучшим нашим обедом, если попытаться вспомнить их все, я бы назвал комплексный обед в Тоссе-де-Мар во время первой поездки. А она, как известно, находится в Каталонии, на которую пытался было катить бочки.Так что негоже мне было пытаться казаться блондинкой. Все амнистированы. P.S. Говорят, баскская кухня - это просто песня. Не врут? Судя по всему, надо ехать в Испанию снова!
anatol' » 13 апр 2018, 22:48 
