Калининград-Рига-Тбилиси-Батуми: путешествие от Балтийского моря – к Чёрному.

[Сергей 75]

Давайте-ка закончим сегодняшнюю культурную составляющую, да и поедем развлекаться.
Для начала затаримся вином на винзаводе "Шато-Мухрани".


А теперь - купаться!
Озеро Лиси - к нашим услугам!


Именно не его берегу мы неспешно оттянулись. Купались, загорали, пили вино, беседовали. Ляпота!
А закончился наш вечер в приятном грузинском ресторане Алани. Душа, не получившая театральной составляющей, вполне удовольствовалась местным фольклёром, вкусным вином, интересными разговорами.


Хороший день, хороший вечер.

[Сергей 75]

07.06.2018г. День четвёртый, военно-грузинский, или"Хинкальная, ещё парочку!"

Так вот. Сегодняшний наш путь опять на север от столицы. Но сконструирован он несколько по-иному. В планах - монастырь Джвари, Жинвальское водохранилище с крепостью Ананури, на обратном пути купаемся в озере Базалети, ну и заценим бескрайнее Тбилисское море.

https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1oCeQicAkmMG-Sn0vsmUlWxFiSfPUlYCW

Машина заправлена, техпаспорт отыскался, можно и выдвигаться!

Полчаса езды из Тбилиси, и мы поднимаемся по горному серпантинчику к храму Джвари.

[Сергей 75]

Храм Джвари - обычно считается одной из достопримечательностей Мцхеты, но фактически - отдельный объект, который логистически плохо совмещается с Мцхетой. На Мцхету и к Джвари идут два разных автобуса.
Джвари (ჯვარი, "крест") - знаменитый храм VII века на горе около города Мцхета, пункт №1 в программе всех экскурсий и любимый храм у искусствоведов. Интересен с исторической, и ландшафтной точки зрения, и с архитектурной тоже. Джвари совершенно невозможно не заметить, его видно со всех окрестностей Мцхеты, что вообще-то не свойствено грузинским храмам. Джвари - символ грузинской храмовой архитектуры и важнейший этап в её непростой истории.



Место по-настоящему стоящее, красочное, интересное.

Спускаемся вниз, и чешем по Военно-Грузинской дороге в сторону Жинвальского водохранилища.

[Сергей 75]

Военно-Грузинская дорога. Та ещё тема!
Дорога следует древнему историческому пути, соединявшему Северный Кавказ и Закавказье через Дарьяльское ущелье, её описание имеется ещё у древних греков (Страбон).
После подписания в 1783 году Георгиевского трактата о протекторате России над Картли-Кахети русско-грузинское общение заметно оживилось. В урочище ингушского селения Заур-Ков была основана крепость Владикавказ. Начинавшаяся из неё дорога в то время была единственной транспортной связью двух стран. Современное название — Военно-Грузинская — закрепилось за дорогой после начала её реконструкции русским военным ведомством.
Постоянное сообщение по дороге было открыто в 1799 году, передвижение было весьма трудным — посланный в том году в Картли-Кахети отряд русской армии под командованием генерала Лазарева прибыл на место через 36 дней. После получения Картли-Кахети подданства России (1801 год) началось строительство новой, улучшенной Военно-Грузинской дороги. В 1811 году дорога перешла под надзор Управления путей сообщения России, был проведён колоссальный объём работ — сняты откосы, созданы карнизы, сделаны выемки, построены мосты, проведена отсыпка, возведены плотины и дамбы, для предотвращения обвалов — подпорные стены и крытые траншеи и так далее. В 1814 году открыто движение экипажей, с 1827 года — устроена экспресс-почта.
На дороге были устроены 11 станций (следуя из Владикавказа) — Балта, Ларс, Казбек, Коби, Гудаури, Млеты, Пасанаури, Ананур, Душет, Цилкани, Мцхета, далее — Тифлис. На всех станциях имелись помещения для бесплатного ночлега.
В 1837 году была предпринята попытка обойти Крестовский перевал, направив дорогу через Гудамакарское и Гудушаурское ущелья и Квенатский перевал, однако через десять лет, в 1847 году, после проведённых изысканий было решено вернуться на первоначальный маршрут.
В 1861 году руководство работами на дороге принял Б. Статковский, к 1863 году дорожное полотно дороги было шоссировано. Военно-Грузинская дорога сыграла большую роль в развитии экономических связей между Россией и Закавказьем. В разные годы по ней проезжали Александр Грибоедов, Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Николай II,Коста Хетагуров, Лев Толстой (1851), Антон Чехов, Владимир Маяковский, Никита Хрущёв (1934).
В 1910—1914 годах вдоль Военно-Грузинской дороги планировалась постройка междугородней трамвайной линии от Владикавказа до Тифлиса протяжённостью 202 км с обеспечением питания контактной сетинесколькими мини-гидроэлектростанциями, однако проект не был осуществлён в связи с началом Первой мировой войны.

По всей трассе дороги встречаются грузинские памятники старины: соборы, крепости, сторожевые башни. Дорога не идеальная, покрытие местами бугристое настолько, что наш Мерседес явно от них прифигевал. Идут ремонтные работы, убираются каменные завалы. Возможно, вызванные недавним землетрясением.

[Сергей 75]

В пути мы с сожалением отметили, что из-за недавнего сброса воды Жинвальское водохранилище серъёзно обмелело, явно потеряв эстетические и купательные свойства. Но всё равно весьма живописно!



Жинвальское Водохранилище - один из самых красивых и живописных искусственных водоёмов в Грузии, находится на территории Душетского района, в 40 километрах к северу от города Тбилиси. Водохранилище было создано в 1984 году на реке Арагви с целью обеспечения столицы Грузии и её окрестностей питьевой водой и электроэнергией (в 1985 году была запущена Жинвальская ГЭС). Площадь водохранилища - 11,5 квадратных километров, глубина - 75 метров, объём воды - 520 миллионов кубических метров. Долина Арагвского ущелья, ныне скрытая под водой, была населена людьми уже в эпоху энеолита - в IV-III тысячелетиях до нашей эры. Древний город Жинвали, в честь которого назван водоём, возник в этих местах во второй половине ХІІ века, во времена правления царицы Тамары, а при царе Георгии V Блистательном стал одним из крупнейших политических и торговых центров объединённой Грузии. В начале 1980-х годов жителей Жинвали и других посёлков, которым было суждено уйти под воду, расселили, а рядом с водохранилищем был построен новый населённый пункт, получивший название в честь затопленного древнего города. Под водой оказались многие исторические памятники и старинные храмы, в числе которых - зальная церковь Джвари Патиосани, датируемая XII веком. Эту церковь можно увидеть и сегодня - весной, когда уровень воды в водохранилище падает, на поверхности водоёма сначала появляется большой крест, а затем и весь храм. К сожалению, церковь, как и другие находящиеся под водой памятники, стремительно разрушается. О том, что водохранилище будет создано на месте средневекового города Жинвали, стало известно в 1971 году, и сразу же в Арагвское ущелье была направлена археологическая экспедиция под руководством профессора Рамина Рамишвили. Археологами была проделана титаническая работа, на месте древнего поселения были обнаружены бесценные артефакты - обломки керамической посуды, терракотовые фигурки лошадей, амфориски, ювелирные украшения, старинное оружие и монеты времён царицы Тамары. Однако, ареал затопления был настолько велик, что учёным удалось исследовать лишь 40% этой территории - под водой осталось огромное количество бронзового и железного оружия, изделий из золота и меди, под водой оказались городские ворота XII века, гробницы эллинистической эпохи и сотни так и оставшихся неисследованными исторических памятников. На самом берегу Жинвальского водохранилища расположена средневековая крепость Ананури, построенная в XVI-XVII веках для защиты окрестных земель со стороны Дарьяльского ущелья. До наших дней от некогда неприступной крепости уцелели лишь часть крепостной стены, сторожевая башня и три церкви, расположенные на территории цитадели. Вдоль живописного берега водохранилища проходит старинная Военно-грузинская дорога, со всех сторон водоём окружают горы, покрытые можжевеловыми рощами, лиственными и сосновыми лесами. Бирюзовая гладь водохранилища Жинвали, красота окружающих его гор, нераскрытые тайны и бесценные сокровища, скрытые под толщей воды, привлекают сюда тысячи туристов со всего мира.

[Сергей 75]

В пути полно смотровых точек и кафешек. Так что без хачапури, вина, и вкуснючего грузинского лимонада мы не остались!


Дальняя точка нашего визита - крепость Ананури.


Крепость Ананури расположена в Грузии на Военно-Грузинской дороге, в 70 км от Тбилиси — там, где вливается в Арагви небольшая река Ведзатхеви. Ананури служила главным опорным пунктом для арагвских эриставов, правителей этого края.
Крепость возникла в XVI веке и на протяжении последующих двух столетий служила северным форпостом обороны Закавказья, перекрывая дорогу, ведущую из Дарьяльского ущелья.
Резиденцией эриставства в XVII веке был город Душети. Главная дорога из Душети на север проходила через узкое ущелье реки Ведзатхеви и при слиянии этой реки с Арагви создавались естественные ворота. На таком удачном месте эриставы воздвигли сначала башню, а спустя некоторое время — крепость Ананури, которая стала надёжным укреплением.
О жизни обитателей Ананурского замка в исторических источниках почти ничего не сообщается до 1720-х годов. Известно, что крепость защищала центральную часть эриставства, при нападениях она прикрывала отступление в горы местных жителей и населения центральных частей страны. Первые сведения о событиях, касавшихся Ананури, можно найти у историка Вахушти, в описаниях вражды эриставов друг с другом в XVIII в.
В 1739 году крепость была взята штурмом ксанским эриставом Шанше, в числе штурмующих был большой отряд лезгин. Местный эристав Бардзима, обвинённый Шанше в предательстве грузинского народа, и его приближённые были частично перебиты, частично сожжены в башне, где пытались спастись. Лезгины посекли кинжалами фресковую живопись Успенской церкви.
В 1795 году защитники крепости стойко противостояли вторгшимся в Грузию войскам Ага-Магомед-хана, не пропустив из вверх по ущелью.
Ананури играет немалую роль и в начальные годы XIX века, после присоединения Грузии к России. Первое время здесь постоянно находился русский гарнизон. Он охранял главную дорогу, соединяющую Грузию с Россией и поддерживал порядок в крае.
В 1812 году горцы подняли восстание, однако овладеть крепостью им не удалось. Высланное из Тбилиси подкрепление жестоко подавило восстание.
В дальнейшем Ананури некоторое время ещё служил опорным пунктом русским войскам. Предполагалось даже построить здесь военный городок, был разработан проект, который так и не был осуществлён. После ухода русских военных частей крепостные сооружения остались без присмотра и крепость пришла в запустение.
На территории цитадели расположены башня с пирамидальной крышей, существовавшая ещё до постройки крепости, храм-усыпальница местных эриставов Гвтаеба (XVI—XVII века), храм Успения (1689). Сохранились следы бассейна и бани. На территории нижнего укрепления сохранилась только однонефная церковь (XVI—XVII века) Мкурнали с колокольней.
Крепость Ананури предложена грузинским правительством к включению в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

[Сергей 75]

Покончив с культурно-исторической частью дня, едем купаться. Знающие люди из местных посоветовали заскочить на озеро Базалетти. В пути к нему ещё и водой из источника разжились. Озеро симпатичное, но неудобный вход со скользкими камнями - не айс ни разу. Берег оборудован первичными средствам для водного отдыха. Имеются гостиницы, катамараны, точки общепита, лежаки.

Искупавшись, едем к последней точке нашего сегодняшнего маршрута - Тбилисскому море-окияну. В пути затарились вином, чурчхеллой, и вишней-черешней.

Но так как небо заволокло тучами, искать пляжи мы не стали.
Покатались вокруг, да и свалили.

ТБИЛИССКОЕ МОРЕ
Тбилисское море – это неофициальное название огромное водохранилища, расположенного к северо-востоку от центра Тбилиси и являющегося излюбленным местом отдыха горожан. Создали его в середине прошлого века с целью снабжения столицы Грузии водой, и для этой цели водами реки Иори затопили три озера и несколько окрестных деревень. Длина Тбилисского моря составляет 9 км, ширина 3 км, максимальная глубина 45 м. Весной водохранилище наполняется водой, чтобы затем в течение всего остального года ее отдавать – в результате уровень воды колеблется до 10 м. Что интересно, зимой водохранилище не замерзает, льдом оно покрывалось лишь дважды за всю свою историю — в 1992 и 2012 годах.
Помимо сугубо утилитарных целей, Тбилисское море используется горожанами как «огромный парк культуры и отдыха»: на водохранилище есть несколько оборудованных пляжей, отличный современный аквапарк с большой СПА-зоной, а на холме над водой возвышается один из самых любопытных монументов Тбилиси: «История Грузии». Вот с него-то мы и начнем нашу очередную прогулку по Тбилиси.
Практически под монументом История Грузии расположен один из лучших пляжей на Тбилисском море:
Тбилисское море: солнце, воздух, вода и "История Грузии"Тбилисское море: солнце, воздух, вода и "История Грузии"
Пляж в этом месте с некоторой натяжкой можно назвать галечным, но на самом деле это не галька, а мелкий камень — что неудивительно, учитывая искусственное происхождение Тбилисского моря.
Отдыхающих летом обычно много по выходным, инфраструктура на пляже имеется самая минимальная: лежаки, зонтики, есть кабинки для переодевания, урны, в сезон можно взять напрокат лодку или катамаран. Вообще, вся организация отдыха на пляже производит несколько «кустарное» впечатление, и в этом есть своя прелесть:

Так как это городской пляж, ждать от него кристальной чистоты не приходится — окурки, пачки из под сигарет,

Купаться желательно в специальных резиновых тапочках — так как водоем искусственный, то по его берегам не галька, а скорее обычные битые камни. И края у этих камней могут быть довольно острыми. Ну и в солнечную погоду камушки сильно нагреваются, ходить по ним босиком не комфортно. А в остальном — прекрасное место отдыха в черте города, мы от своей квартиры возле метро «Гурамишвили» доезжали до пляжа на машине за 5-7 минут, в зависимости от трафика. Плюс рядом «История Грузии», аквапарк, дендропарк — словом, место для отдыха стратегически очень хорошее и удобное. Конечно, это не морской пляж Батуми или Квариати, но если хочется отдохнуть у воды и нет возможности вырваться из города, Тбилисское море это очень неплохой вариант.
Многие жители Тбилиси сюда приезжают не столько купаться, сколько просто подышать.
Как добраться до Тбилисского моря: координаты N41.76924, E44.81414 — это съезд с главной дороги на один из пляжей. Но до самого пляжа здесь доехать на легковой машине не получится, придется метров 500 пройти пешком. Примерно две трети спуска асфальтированы, а одна треть представляет собой ухабистую разбитую грунтовку.
Впереди - главное сегодняшнее мероприятие.
Встреча друзей-путешественников!

[Вьет-нам]

Мммм.....какое удовольствие наблюдать этот трип изнутри! Сергей и Наташа, я так вам благодарна! Чудесные люди на моем пути!

[Сергей 75]

Ира, спасибо и тебе за компанию! И особенно за вчерашнюю хинкальную!
Ухх, сколько мы там вина выпили!

Замечательнейше вчера встретились! И это ещё не все в сборе. Далеко не все!
Начали, как водится, в номере.

Потом душа захотела праздника, и наша компашка переместилась в Старый город.

Дальше был вечер в стиле шикардос. Вкусный, аж жуть! Пили чачу, скорешились с компанией подгулявших грузин, много разговаривали и смеялись.

И ещё. Вечерний Тбилиси, в огнях и подсветке, воистину прекрасен. Как и мы!


А вот с утра зарядил дождик...

И нескольким нашим попутчикам в предстоящем путешествии позадерживали рейсы. Но, очень хочется верить, что утром все будут в сборе.
Что день тбилисский нам готовит?

[Сергей 75]

08.06.2018г. День пятый, тбилисский, или "Какие люди в Голливуде, сплошные звёзды, а не люди!"

Сегодня у нас в планах экскурсия по Тбилиси, плавно перетекающая в вечеринку в традиционном грузинском ресторане. Хотим увидеть Кафедральный собор Самеба, Метехи, Старый город, район бань, и погулять по центральной улице Руставели.

А ещё сегодня не простой день. Сегодня - день встреч! Встреч с великолепными, неугомонными, неординарными, неунывающими и самыми весёлыми на этой планете людьми. Вах, какие же они красавчики! Сами потом увидите!

Дело в том, что дальнейшее путешествие по Грузии у нас будет проходить в кругу друзей-путешественников. С форума и не только. Так вот, собрались заранее, взяли бусик в дорогу на несколько дней, да и поедем. С вином, песнями и плясками. Как мы умеем. А теперь, по стаканчику вина, - и в путь!

[Val1967ik]

Дальше был вечер в стиле шикардос. Вкусный, аж жуть! Пили чачу, скорешились с компанией подгулявших грузин, много разговаривали и смеялись.

Прекрасный отчет, а еще хотелось бы немного практической информации по едальням. Мы будем большой компанией в октябре, инфо нам пригодится.

[SenV]

Отличный отчёт, компания супер! Всем привет)

[Сергей 75]

Приветы передам. Да и они и сами прочитают, когда проснутся. А пока ловите привет ответный. Да не простой, а тбилисский!

По едальням. Ну, честно говоря, по ценоориентированию - это не ко мне. На цифры я вообще не смотрю. Фигли пялиться на них, они ж от этого не изменятся. Я не ходок до пафосных рестораций. Так же в игноре дешманские трепалочные. Критерий один: что б внешне понравилось, и люди, желательно из местных, что б там тусили.
Вчера в простецкой, но очень вкусной хинкальной, отдали за восьмерых (!) 120 лари. Упились и уелись! А сегодня в ресторации Старого города отдали за двоих 70 лари. Пусть с вином, и неимоверным количеством слопанной еды, но всё же. Да, всё как везде. Любой может найти приемлимый диапазон. Мне кажется, что в среднем здесь подешевле, чем в России. Эдак, на треть. Имхо.
Не обессудьте за малоинформативный ответ.

[Сергей 75]

Сегодняшняя прогулка по Старому Тбилиси началась у подножия Храма Метехи. Сие знаковое место ещё и видосами нехилыми обладает!


Храм Метехи — церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы в Тбилиси, в подчинении Грузинской православной церкви. Расположена в районе Метехи на скале над рекой Кура. Считается одной из визитных карточек Тбилиси.
Предположительно первый храм на этом месте был построен при ведшем большое строительство Вахтанге Горгасали (V век), возможно здесь же находился его дворец. В храме похоронена Святая Шушаник (скончалась ок. 432 года). Её прах перенесли по поручению епископа Кириона из Цуртави в VII в.

Первые упоминания в письменных источниках относятся к XII веку. Территория у храма была укреплена, рядом с храмом находился царский дворец. Имеются сведения, что здесь молилась царица Тамара (1195).

В 1235 году во время нашествия монголов храм был разрушен, но в 1278—1289 годах, при правлении Димитрия Самопожертвователя полностью восстановлен и в таком виде в основном дошёл до нашего времени. Стены храма возведены из тесанных камней-квадров, но позднее (по-видимому, в XVIII веке) внутри почти повсеместно реставрированы кирпичом, внутренняя роспись стен не сохранилась, наружный декор стен представляет орнаментальные мотивы, заключённые в ромбовидное обрамление, над обрамлёнными наличниками окнами высечены покрытые орнаментом высокие кресты.

В 1816—1819 годах по приказу кавказского главнокомандующего А. Ермолова крепостные стены вокруг храма были разрушены, а на освободившейся территории возведены тюремные здания. В этой тюрьме 17 августа 1903 года был убит грузинский революционер Ладо Кецховели. Церковь была отнесена в те годы к комплексу казарм казачьего полка. При Берии чуть не была снесена: за протесты против её сноса художник Дмитрий Шеварднадзе заплатил собственной жизнью.

В 1958 году остатки тюремного замка разобраны, в 1966 году проведено благоустройство территории, 25 апреля 1967 года открыт памятник Вахтангу Горгасали. В советское время помещение церкви занимали различные организации. В 1974 году все внутренние перегородки были снесены, а здание передали молодёжному экспериментальному театру, устроившему в центре здания под куполом сцену, с кулисами с южной стороны, и зрительский амфитеатр на 100 мест.

В своё время Звиад Гамсахурдия объявил голодовку, требуя возвращения храма Грузинской церкви. Храм был возвращён верующим в 1988 г.

Далее покушали в Старом городе, чем Бог послал. Нам с Натахой Всевышний отмерил 10 могучих хинкали и бутылочку красненького сухенького. Внимательные читатели догадались из предыдущего сообщения, сколько мы заплатили за это пиршенство.

[Сергей 75]

В завтрашний путь по Грузии хотелось бы отправиться чистенькими и трезвенькими. С чистого листа, так сказать. А посему, утром - в баню. Грузинскую. Настоящую. Серную. И таковые есть в Тбилиси!


Абанотуба́ни — исторический район в центре Тбилиси, известный своим комплексом бань, стоящих на естественных сернистых источниках. Построенные в разное время в XVII—XIX веках, нынешние бани формируют собой отдельный квартал города, являющийся популярным местом как среди жителей города, так и у многочисленных туристов.
С Абанотубани связана легенда об основании Тбилиси. Согласно ей, грузинский царь Вахтанг Горгасали охотился в этой местности и выпустил сокола на пролетавшего фазана. Сокол упал на добычу и птицы скрылись в лесу. Когда царь отыскал своего сокола, оказалось, что добытый им фазан упал в горячий источник и сварился. В некоторых вариантах легенды сокол сварился вместе с фазаном, но, если судить по современному памятнику-фонтану в центре Абанотубани, с соколом всё было благополучно, он просто ждал хозяина, сидя на добыче. Царь был рад такой находке и приказал построить вокруг источника баню, позже разросшуюся до квартала, а потом и города. Правдива легенда или нет, но тёплые сернистые источники действительно сыграли очень важную роль в выборе места для постройки Тбилиси. Теплые (температура выходной воды достигает 37 градусов) источники в этом месте всегда служили местом купания для жителей. В районе Абанотубани археологи обнаружили бани I—II в.в. с выложенными мозаикой бассейнами, раздевалками и широко разветвлённой системой керамических труб.
Даже своё название город получил от слова «тбили» (или устаревшее «тфили»), что означает «теплый». Название это указано на римской карте IV века в форме «Тбиладо». В дальнейшем место было благоустроено и застроено отдельными банями. Сформированный комплекс обустроенных бань существовал по крайней мере во время разрушительного набега на Тбилиси Ага Мухаммед-хана в 1795 году, хотя существуют свидетельства наличия отдельных благоустроенных бань, датируемых еще XVI веком. Квартал получил своё имя от слияния двух грузинских слов: «баня» («абано» на грузинском) и «район» («убани» на грузинском).
За время существования города бани разрушались, отстраивались и перестраивались заново много раз, так же как много раз были и переименованы. Переименования были связаны, в основном, со сменой владельцев. Старейшей баней считается Ираклиевская, известная, по крайней мере, с XVI века. Также к старейшим баням относятся Бебутовская, Казенная и Сумбатовская (все — начало XVII века).
Бани выполняли в городе не только функцию места, где можно помыться. Они были своего рода клубами для жителей и гостей города. Бани были открыты круглые сутки, причем часто входная плата не ограничивала времени пребывания в бане. Бани были местом где люди мылись, брились, отдыхали, общались, решали деловые вопросы, организовывали обеды, пили, похмелялись и даже устраивали смотрины. В художественных произведениях баня описывается как способ традиционного для Тбилиси проведения досуга.
Банные дни, как правило, чередовались: мужские и женские. В настоящее время такого чередования нет, в банях есть отдельные мужские и женские залы, а также номера, эксклюзивно снимаемые на время.
Район Абанотубани расположен в старой части Тбилиси, на правом берегу Куры, в начале улицы Иосифа Гришашвили, идущей параллельно набережной. От набережной квартал отделён жилыми домами и сквером имени Гейдара Алиева. В сквер смотрит вход в баню № 5. За сквером, в самом начале улицы Гришашвили, стоит памятник-фонтан, изображающий сокола, сидящего на поверженном фазане. Очевидно, памятник иллюстрирует легенду о Вахтанге Горгасали и основании Тбилиси.

Архитектура бань — традиционная, восточная, в основном, персидская. Сами бани представляют собой очень низкие приземистые здания и находятся, с точки зрения постороннего наблюдателя, под землей, снаружи видны только сводчатые полукруглые купола, так что туристы ходят прямо по крышам бань. Сверху купол, как правило, заканчивается небольшой башенкой с проемами, через которые в баню поступает солнечный свет. Стены бань сделаны из кирпича, пол и обычные ванны — из плит местного серого пористого камня. Более дорогие номера и ванны в них отделаны мрамором.

[Сергей 75]

Пёстрая, или Орбелиановская баня с 2013 года находится на реконструкции, которая должна завершиться в первой половине 2016 года. Вход в баню напоминает вход в одно из медресе на площади Регистан, как формой, так и пёстрой мозаикой в светлых тонах. До окончания реконструкции помещение бани закрыто для посетителей, но это не мешает туристам разглядывать с улицы прекрасную архитектуру и отделку входа в баню. Именно эту баню посетили Александр Сергеевич Пушкин и Александр Дюма.

Александр Дюма-отец, путешествовавший по Кавказу в 1858 году, оставил восторженные описания Тифлиса и тифлисских бань. Вот как он описывает процесс:
« Два истязателя начали ломать мне суставы. Эта операция началась с последнего сустава пальца... Эти упражнения, которые, по–видимому, должны были вывихнуть мне члены, совершались удивительно естественно, не только без боли, но с чувством удовольствия... »
« Мешочек надулся и испустил мыльную пену, которой я покрылся с головы до пят. За исключением глаз, которые мне немного жгло, я никогда не испытывал более приятного чувства, как то, которое было произведено этой пеной, текущей по всему телу... »
А. С. Пушкин, направляясь в Арзрум в 1829 году, останавливался в Тифлисе, где посетил местные бани. Так он описывает свои посещения в «Путешествии в Арзрум»:
« Отроду не встречал я ни в России, ни в Турции ничего роскошнее тифлисских бань. Опишу их подробно.
Хозяин оставил меня на попечение татарину-банщику. Я должен признаться, что он был без носу; это не мешало ему быть мастером своего дела. Гассан (так назывался безносый татарин) начал с того, что разложил меня на теплом каменном полу; после чего начал он ломать мне члены, вытягивать составы, бить меня сильно кулаком; я не чувствовал ни малейшей боли, но удивительное облегчение. (Азиатские банщики приходят иногда в восторг, вспрыгивают вам на плечи, скользят ногами по бедрам и пляшут по спине вприсядку, е sempre bene). После сего долго тер он меня шерстяною рукавицей и, сильно оплескав теплой водою, стал умывать намыленным полотняным пузырем. Ощущение неизъяснимое: горячее мыло обливает вас как воздух! NB: шерстяная рукавица и полотняный пузырь непременно должны быть приняты в русской бане: знатоки будут благодарны за таковое нововведение.

В наши дни мировые знаменитости, посещая Тбилиси, нередко пользуются услугами бань. В 2016 году Абанотубани посетил британский музыкант и певец Стинг.

[Сергей 75]

Наши запросы попроще. Но не до бесконечности той самой простоты. Зашли в одно место, в другое, да и выбрали номер на 15 человек. На завтрашнее утро. Что-то около 5 евро за час, в пересчёте с лари.

[Сергей 75]

Гуляем дальше. К водопаду. Потом дальше. Архитектура и природные ландшафты цепляют. Честно, великолепный город. Не ожидал.

А в компании поистине замечательных людей, такие прогулки, это просто крутяк! С такими - хоть к чёрту на рога. Но к чёрту чертей! Нас штырят простые земные радости. Сколько нам отмеряно, никто не знает. Поэтому я ценю то, что что имею. Спасибо.
Экк, меня пробило на лирику после вина с чачей!

[Сергей 75]

Завершилась наша прогулка на мосту Мира. Хорошее название. Правильное. Миру-мир, войны не нужно! Ещё мы обратили внимание, что уровень Куры существенно повысился. Посмотрите фото с моста из первых серий нашего тбилисского повествования. Кажется, я понимаю, куда делась вода Жинвальского водохранилища. Или это не из этой оперы?

А нам пора на очередной праздник живота! Какая же хлебосольная, гостеприимная и весёлая страна - Грузия! А наша суперзвёздная команда покорителей Вселенной - тоже из того же замеса.

Сам себе завидую, что знаком с этими людьми. И порой не понимаю, как они меня терпят. Злющий диковатый дядька, ещё и небритый порой.

Хотя... бывают же чувачки и похуже. Так, куда меня несёт? Стопэ! Эх чача-чача...
Всё, скидываю фото нашего инаугурационного вечера, и спатиньки. И пусть мне приснится не скажу что! Забыл добавить - я ещё и вредный до охерения. Не верите, спросите на рецепшене нашего отеля. Я им весь моск выклевал по поводу нешустрого тырнета. Но вот сейчас, как и обычно по ночам, он вполне себе достойный. Это - моё время. Ты знаешь, седая ночь...

[Сергей 75]

09.06.2018г. День шестой, сигнахский, или "Долина, чудная долина!"

Тбилиси реально нереален. Особенно это ощутилось сегодня вечером. Вот прям сейчас ощущаю, когда все уже спят. Город будоражит чувства. Хочется обнять его и расцеловать. К нему хочется возвращаться снова и снова. Но это ещё не вся Грузия! Есть в ней ещё непознанное, манящее, захватывающее.
И мы сегодня начинаем наше ознакомительное путешествие по её земле. Уже не терпится.
Вот наш последующий маршрут на предстояющую неделю. Зацените!

https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1hO4UpscfXi9uvVn8hRYtDqzGEtaWMed9

[Сергей 75]

Значится, первым делом, на дорожку, банька. Потом прощаемся с Тбилиси, и чешем в Сигнахи.
В хотелках дня:
- дегустация и приобретение вина на очередном винзаводе;
- Алазанская долина;
- прогулка по очаровательному горному Сигнахи;
- широкое традиционное грузинское застолье.

Такие мы. Ничего такого. Ничего простого. Ничего святого.

[Сергей 75]

День задался бодро, бодро, и ещё раз бодро. В качестве стартера для мятущихся похмельных душ выступили серные тифлисские бани. Тема! Мы были в Gulo’s Termsl Spa. Заказали с Наташей по скрабу/пилингу за 10 лари с человека. Столько же каждый отдал за час бани. Процесс выглядит так. Горяченный бассейн с серной водой мы чередуем с холодными ванными.

Есть душ, парилка, массажисты. Сначала лёгкий массаж, потом натирают мочалкой, и мыльный шар напоследок. Всё, как Пушкин написал! Всё совпадает в точности, и процедура и ощущения. Ай да Пушкин, ай да... ну, вы в курсе. Заряженные на целый день, мы покидаем солнечный Тбилиси. Намытые, натёртые, блестящие как стёклышко.
Здравствуй, новый день!

[Сергей 75]

Сегодняшний наш маршрут погружает нас в Кахетию. Но в Тбилиси решено посетить ещё одну мощную достопримечательность. Имя её - Собор Святой Троицы Цминда Самеба. Безусловный новодел, много критикуемый, а по мне так, вполне интересная задумка. История рассудит.

Построенный в 2004 году собор Святой Троицы Цминда Самеба называют символом новой Грузии. Собор, чья красота и размеры захватывают дух, величественно высится на холме Святого Ильи, на левом берегу реки Куры. Самеба является высочайшим храмом в Грузии, его высота 101 метр. Для сравнения, до появления Самебы, самым высоким считался кафедральный собор Алаверди в Кахетии, чья высота составляет около 50 метров. Храм Самеба действительно построен с грандиозным размахом, его сверкающий золотой купол видно практически из любой точки Тбилиси. Храм является частью целого комплекса, в который входят также резиденция Патриарха и мужской монастырь, духовные семинария и академия, гостиница; а также комплекс из девяти часовен, пять из которых расположены под землей.

Ещё там можно попить настоящего грузинского лимонада. Наш выбор: тархун, шоколадный, сливочный. Был ещё лимон и дюшес. В грузинские лимонады я просто влюбился. Для сладкоежек и не только - вкуснятина! Причём натуральная.

[Сергей 75]

А теперь - за пивком! Пивзавод Арго как раз на нашем пути. Затарились местным пивом (а-ля Жигулёвское), местной рыбкой (ничё так), да и поехали себе дальше.

За вином! Как раз на нашем пути притаился винзавод Кахетинские Винные Традиции http://ktw.ge/
Вот где мы отвели душеньку и приросли ящичком отменного кахетинского вина. Взяли 6 разных бутылок, две - в подарок. Цена вопроса - 180 лари. Брали самое офигенское, отсюда и прайс.

[Сергей 75]

Мчим дальше. Время обедать. Заодно посмотрели, как правильно лепить изюминку грузинской кухни - знаменитые хинкали.

Чуть подальше тормознули у придорожной лавашной. Тоже интересный экскурс - посмотрели, как пекутся настоящие лаваши. Адов труд, скажу я вам как плавильщик цветных металлов и сплавов.

[Сергей 75]

А ещё кахетинская чурчхелла в 2 раза дешевле тбилисской. 1 лари против двух, если нужна конкретика.

А вот и крышесносные пейзажи Алазанской долины.

В Алазанской долине существует свой специфический микроклимат, который позволяет местным фермерам выращивать необычный сорт винограда и производить из него вино аналогов, которого нет в мире.

Благословенные места, радушные жители, горы с заснеженными вершинами. Это - настоящая Грузия!

[Сергей 75]

Финишная точка нашего пути на сегодня - город любви Сигнахи.

Сигнахи городом любви стал не так давно, благодаря плану преобразования Грузии, выдвинутому Саакашвили. До этого же момента Сигнахи был очаровательным древним городом с чудом сохраненной крепостной стеной. Кроме этого, в его окрестностях похоронена святая Нино, крестившая в 4 веке Грузию. Но самое захватывающее в этом месте, это открывающиеся виды на Алазанскую долину.
Сам же город любви представляет собой сочетание грузинско-итальянской архитекторы. Небольшие домики, узкие улочки, дороги, вымощенные брусчаткой и вечернее освещение создают ощущение романтической непринужденности. Именно сюда съезжаются влюбленные со всей Грузии, чтобы узаконить свои отношения или просто сделать красивые фотосессии.

[Сергей 75]

Продолжаем погружаться в настоящую Грузию. И сегодняшний вечер, это и есть Грузия в чистом виде. Абсолютная Грузия. Ночёвка в традиционном грузинском доме, с широким застольем, шикарными тостами, великолепными песнями (какие же у грузин голоса!). Роскошная страна, просто роскошная!


Супервечер!

[Сергей 75]

10.06.2018г. Вс. День седьмой, казбегский, или "Лучше гор могут быть только горы"!

Сегодня мы покидаем славный Сигнахи, и переезжаем в Казбеги (Степанцминда).
В планах посетить Бодбийский женский монастырь подняться на джипах к Gergeti Trinity Church (Церковь Святой Троицы в Гергети).
Ночуем в гестхаусе в Казбеги.

Ничё так, планчик. Едем в горы! Кавказский хребет! Крестовый перевал!
Ночью лил мощный ливень с грозой и молниями над Алазанской долиной. Но сие феерическое зрелище никак не повлияло на феерическое застолье феерической компании. Буйным (в хорошем смысле) людям буйство природы не помеха!
И ещё. Возможны кратковременные перерывы в моём повествовании. Горный вай-фай, та ещё штука. Вай-вай, а не вай-фай.
Но продолжу по-любасу!
А тут ещё и дождик закончился. Поют птички, кукарекает петух. Вот, опять прокукареал.
Где-то в доме захлопали двери. Народ просыпается. Скоро завтрак, и в путь.
Спасибо тебе, Сигнахи!

[Сергей 75]

Ну, не могли мы из этого места уехать просто так, не насладившись утренними пейзажами гористого Сигнахи, с высоты которого открываются живописнейшие пейзажи на Алазанскую долину. Город-конфетка! Вах!

[Сергей 75]

Кое-как нагуляв постпохмельный аппетит шагаем на завтрак в наш традиционный кахетинский дом, с видом на красивый сад и ущелье под ним.

Завтрак тоже в грузинском стиле. С ломящимся столом, неизменной чачей, смехом и шутками. Наиславнейше подкрепившись, едем к одному из сакральных мест Грузии – Бодбийскому монастырю.

[Сергей 75]

Бодбийский монастырь — женский монастырь Бодбийской епархии Грузинской православной церкви, расположенный в двух километрах от Сигнахи.
В нём покоятся мощи просветительницы Грузии святой равноапостольной Нины, умершей там же в 347 году, на 67 году жизни, после 35-летнего апостольского подвижничества.
Храмовой праздник отмечается 14 января и традиционно привлекает множество паломников
Перед своей кончиной святая Нина удалилась в местечко Бодбе и там же, прослужив некоторое время, она скончалась и была похоронена. В скором времени по просьбе царя Мириана над могилой св. Нины был возведен храм в честь святого Георгия — небесного покровителя Грузии, а близ его возник и монастырь.

В 1924 году Советское правительство закрыло монастырь, с тех пор там размещалась больница. После распада Советского Союза (1991 г.) в святой обители снова стали возрождать церковную жизнь.
Первоначально построенный (IX—XI вв.) на месте захоронения святой Нины храм до наших дней не сохранился, позднее на его месте был построен трехнефный кафедральный собор во имя Святого Георгия, в южном приделе которого и находится национальная грузинская святыня — могила св. Нины. Отдельно стоящая трехэтажная колокольня была возведена во второй половине XIX века.
Храм также является центром Сигнахской епархии.
Сразу за храмом есть смотровая площадка с прекрасным видом на Алазанскую долину, от неё дорожка ведёт вниз к источнику святой Нины. Он находится в 3-х км от обители, под небольшим храмом Завулона и Сосаны (родителей св. Нины), который был построен в 1990-х гг. Считается, что источник является целебным.
Достопримечательностью монастыря является одна из самых почитаемых икон Грузии — мироточивая чудотворная Иверская икона Божией Матери (находится в соборе св. Георгия). Она сохранялась в монастырском храме после его закрытия и превращения монастыря в больницу, где использовалась даже как операционный стол, на лике Богородицы видны следы хирургического скальпеля.

Заряженное правильной энергетикой место. Но нам пора дальше.
К подножию Казбека!

[Сергей 75]

По дороге к Кавказскому хребту вновь проезжаем винзавод и Жинвальское водохранилище. Уровень воды тот же, что и несколько дней назад.

Едем дальше, и на обед останавливаемся у горной речушки. Горная форель здесь была великолепна, а вот хинкали разочаровали: мясо жестковатое, с хрящами.

И вот, начинается подъём в Кавказские горы.

[Сергей 75]

Видосы - ошеломительные. Кавказ - великолепен. Дорога - захватывающая. Пейзажи меняются, как калейдоскоп. Часто попадаются отары овец, пасущиеся на склонах предгорий. Преодолев Крестовый перевал, высшую точку сегодняшнего пути, спускаемся вниз.

[Сергей 75]

"Руслан и Людмила." Эпилог.Отрывок
А.С.Пушкин

Далече от брегов Невы,
Теперь я вижу пред собою
Кавказа гордые главы.
Над их вершинами крутыми,
На скате каменных стремнин,
Питаюсь чувствами немыми
И чудной прелестью картин
Природы дикой и угрюмой;

Петляющая горная дорога постепенно спускается вниз. Уши закладывает реже.
Предпоследняя стоянка дня - у минерального источника. Хороша водица! Несолёная, вкусная, холодная. Пользительная прямо-таки.
Однако, воскресить мою полную алкогольную боеготовность, даже она не в силах.
Дал знать о себе пятидневный винно-чачевый марафон. На вино больше смотреть не могу...

Держаться больше нету сил! Ага, новоявленная птица Говорун!
У источника мы пересаживаемся на джипы и едем круто вверх, к красивейшим кавказским видам.

Но не они являются смыслом этого трипа. Едем в первую очередь к ещё одной духовной сокровищнице Грузии - Троицкой церкви в Гергети (Гергетис Цминда Самеба), расположенной, на минуточку!, на высоте 2 170 метров у подножья Казбека, вдоль всё той же Военно-Грузинской дороги, в грузинской деревне Гергети на правом берегу Чхери (приток Терека), прямо над посёлком Степанцминда, где нам предстоит заночевать. Здесь мы впервые увидели стремительный Терек.

Построенная в XIV веке святыня является единственным крестово-купольным храмом в области Хеви. Подле храма сохранилась средневековая колокольня.
В советское время церковь была закрыта, ныне возвращена Грузинской православной церкви. Популярна среди туристов.

Здесь мы не в полной мере прочувствовали красоту горных красот Кавказа. Зарядил дождик, вершины гор спрятались в облаках, скрыв не только их, но и величественный Казбек. Его увидеть - большая редкость. Чаще везёт по утрам.

[Сергей 75]

Кстати, Пушкин. Бывал не только в Грузии. Тот ещё "самостоятельный" путешественник! Вот, полюбуйтесь!

Долго ль мне гулять на свете
То в коляске, то верхом,
То в кибитке, то в карете,
То в телеге, то пешком?

Не в наследственной берлоге,
Не средь отческих могил,
На большой мне, знать, дороге
Умереть господь судил,

На каменьях под копытом,
На горе под колесом,
Иль во рву, водой размытом,
Под разобранным мостом.

Иль чума меня подцепит,
Иль мороз окостенит,
Иль мне в лоб шлагбаум влепит
Непроворный инвалид.

То ли дело быть на месте,
По Мясницкой разъезжать,
О деревне, о невесте
На досуге помышлять!

То ли дело рюмка рома,
Ночью сон, поутру чай;
То ли дело, братцы, дома!..
Ну, пошел же, погоняй!..
А. С. Пушкин. Дорожные жалобы

Да уж, пожалуй...
А про шлагбаум с инвалидом, так вообще ржака!

[Сергей 75]

Впечатлённые увиденным за день, спускаемся в Казбеги, она же Степанцминда. Сочетание двух грузинских слов; Степан и цминда. Цминда, это святой, а Степан, он и в Африке Степан. Естественно, коммунистов не сильно штырило, что в атеистическом СССР город носит имя Святого Степана. Который мало того, что был замечен в богоугодных деяниях, так ещё и не являлся членом партии. Переименовали в нейтральный Казбеги. Хорошо, что не в очередной Даздрапервомайск.

Степанцминда (в 1921—2007 годы — Казбе́ги) — посёлок городского типа в Грузии, центр Казбегского муниципалитета.
Степанцминда — климатобальнеологическая курортная местность в Грузии; в 165 км к северу от Тбилиси и в 43 км к югу от Владикавказа. Этот посёлок расположен в центральной части Б. Кавказа, у подножия г. Казбек, на высоте 1744 м, в верхнем течении Терека (на правом берегу), на Военно-Грузинской дороге, в 11 км южнее границы с Россией (Верхний Ларс).
В поселке имеются объекты администрации, культуры, просвещения и здравоохранения, а также малые предприятия по переработке сельхоз. продукции и розливу минеральных вод.

Местность в районе Казбеги исключительно живописна. Над долиной Терека поднимается вершина Бокового хр. Б. Кавказа — г. Казбек (5033,8 м), покрытая вечными снегами; по склонам — долинные ледники. Растительность представлена хвойными и лиственными лесами (пихта, ель, сосна, берёза и др.).
Климат характеризуется мягкой зимой с устойчивым снежным покровом (средняя температура января −5 °C) и умеренно тёплым летом (ср. температура августа 14 °C).

Первоначальное название связано с жившем в горах поблизости монахом Степане. Однажды он спас жителей деревни, успев предупредить их о сходе лавины. Перенёсшие свои жилища на более безопасное место жители назвали новое поселение — Степанцминда.

О нашем новом месте пребывания сказать пока нечего. Оставшихся сил хватило на заселение, вялое ковыряние вилкой в тарелке, и всё.
Но день однозначно зачётный. Только эмоций и энергии выплеснуто столько, что просто подсели батарейки. И у вай-фая тоже.
А это означает, что продолжу утром.

[Сергей 75]

Ни хрена утром не продолжилось. Если отельный вай-фай зло, то мобильный интернет от Билайна - зло в абсолюте. Пол-ночи промудохался. Так что, картинки будут потом. А теперь - к дню сегодняшнему.

11.06.2018г. Пн. День восьмой, вардзийский, или "Кому минералочки?"
Сегодня мы покидаем прохладный (сейчас плюс шесть!) Казбеги и переезжаем в Вардзию, где нас ждёт средневековый Пещерный монастырь.
Едем через Боржоми. Это самый длинный переезд этого тура, но в конце пути нас ждет ужин и термальный источник у горной реки. Ночуем в Вардзии.


Вардзиа — пещерный монастырский комплекс XII—XIII веков на юге Грузии, в Джавахетии. Выдающийся памятник средневекового грузинского зодчества. Расположен в Аспиндзском районе края Самцхе-Джавахети, в долине реки Кура (Мтквари), примерно в 100 км к югу от города Боржоми, вблизи одноименного села.

Уже не терпится увидеть!

[Сергей 75]

Распогодилось! И перед нами,на яркоголубом утреннем небе, явилась снежная вершина величественного Казбека!!!
Круть!!!

И ещё. Сейчас мы находимся на высоте 1800 метров.
Следующая ночёвка будет метров на 600 метров ниже.
Спускаемся, короче.

[Сергей 75]

Впереди у нас на сегодня почти 400 км пути, этим и был продиктован скорый ранний завтрак, и сразу по тапкам. Выезжаем из Кахетии вчерашней дорогой, через Крестовый перевал. Первая остановка – у минерального источника. Водица на вкус так себе, чувствуется то ли сера, то ли железо. Но, типа полезная, минералка всё-таки. Обминералимся ещё сегодня!

[Сергей 75]

Едем дальше, наслаждаясь шикарными горными видами, от которых захватывает дух. Описывать сии красоты бессмысленно, лучше приехать и увидеть всё самим.

[Сергей 75]

Следующая интересность, где мы тормознули на пять минут – место слияния двух разноцветных речек, светлой и тёмной. Белой Арагви и Тёмной Арагви. Интересное такое диво дивное!

[Сергей 75]

Замечу, что наша развесёлая компашка не привыкла ездить посуху, оттого-то вино и чача наши неизменные спутники. А чё стесняться, взрослые же люди!

Следующая остановка была точно незапланированной. У грузовичка, едущего перед нами, на ходу лопнула покрышка, и его выкинуло в кювет. Водителю досталось больше, напарник отделался царапинами. Тормознули мы, и священнослужитель на джипе. Вызвали полицию и скорую. Полиция примчалась в течении минут пятнадцати. Надеемся, всё обойдётся

[Сергей 75]

Обедали уже в Боржоми. На скоряк, ибо график. Боржоми– стопроцентный курорт. И по запаху воздуха, по расслабленности, да и вообще, по заточенности городка на лечебный отдых. Город понравился, хотя мы успели добежать только до Ботанического сада с водопадом. Доведётся здесь побывать вновь, с удовольствием присмотримся поосновательнее.

[Сергей 75]

Мы уже в Вардзии. Рельф вроде горный, но он изменился. Горы более пологие и какие-то размашистые, как мне показалось. Но штырит так же. Красивенная страна – Грузия!

[Сергей 75]

Одной из главных достопримечательностей этих мест является скальный город Вардзия.


На протяжении 900 м вдоль левого берега Куры в отвесной туфовой стене горы Эрушети (Медвежья) высечено до 600 помещений: церквей, часовен, жилых келий, кладовых, бань, трапезных, казнохранилищ, библиотек. Помещения комплекса уходят на 50 метров вглубь скалы и поднимаются на высоту в восемь этажей. Сохранились потайные ходы, связывавшие помещения, остатки водопровода и оросительной системы.
В центре монастыря расположен главный храм в честь Успения Пресвятой Богородицы. Храм зального типа перекрыт коробовым сводом (на подпружных арках) и украшен пилястрами, на стенах — уникальные фресочные росписи (в том числе изображения царя Георгия III и царицы Тамар, 1180-е гг., мастер Георгий). Большую историко-художественную ценность имеют фрески Успения Божией Матери, Вознесения и Преображения.
Ансамбль монастыря Вардзиа был создан в основном в 1156—1205 гг., в правление Георгия III и его дочери царицы Тамары. Расположенный на юго-западной границе Грузии, монастырь-крепость перекрывал ущелье реки Куры от вторжения иранцев и турок с юга. В ту пору все помещения монастыря были скрыты скалой, с поверхностью их соединяли лишь три подземных хода, через которые крупные отряды воинов могли появиться совершенно неожиданно для неприятеля. В 1193—1195, во время войны с турками-сельджуками, царица Тамара находилась со своим двором в Вардзиа.
В 1283 в Самцхе произошло крупное землетрясение, в результате которого от скалы отделился и упал в Куру пласт породы толщиной до 15 метров. До двух третей комплекса было разрушено или сильно повреждено, многие помещения обнажились. Таким образом, Вардзиа утратил оборонное значение.
В советскую эпоху монашество в Грузии было упразднено; в 1938 комплекс Вардзиа был объявлен музеем-заповедником. В 1980-е Патриарх-Католикос Грузии Илия II начал борьбу за возрождение монашеской жизни в Вардзиа. В конце 80-х он отслужил в монастыре первую Божественную Литургию. Ныне Вардзиа является действующим монастырём, хотя братия куда менее многочисленна, нежели в прежние века.

Именно Пещерный монастырь стал главной темой дня. От души советую: всяк, планирующий поездку по Грузии, всенепременно присмотрись к этой достопримечательности. Цепляет не по-детски!

[Сергей 75]

Уставшие, но не сломленные, заселяемся в оригинальный гостевой дом.

Короткий, но весёлый перекус, и мы едем в ещё одну фишку дня: купание в термальном источнике. Насколько я понял, в советские времена здесь искали нефть, но на глубине 1200 метров нашлась лишь термальная вода. Теперь здесь хиппанское сооружение на берегу Мтвари, с горяченным бассейном, и безумным звёздным небом.

Такое небо мы видели только на Кубе. Давно это было…
А как красиво выглядит оттуда подсвеченная отвесная скала Пещерного монастыря! Да это ж просто праздник какой-то!

В общем, Грузия продолжает сносить мозг. Своими красотами, своими достопримечательностями, своими людьми.
Последнее – главное!

[Сергей 75]

12.06.2018г. День девятый, расставательный, или "Мы бродячие артисты, мы в дороге день за днём!"

Сегодня мы покидаем Вардзию и возвращаемся в Тбилиси. Там нас ждёт прощальный ужин, после которого наша могучая группировка разлетается по своим домам. Мы, к примеру, едем в Батуми. Но это завтра.

А на сегодня у нас запланирована "прощальная гастроль" нашего цирка на колёсах, с обедом в Цалке. По дороге тормозим, где придётся и зырим во все глаза, на окружающие пейзажи.
Грустно будет вечером расставаться, а что делать?

[Сергей 75]

А в Вардзии уже рассвело. Похмельный люд повылазил из номеров. Кто-то разгонялся кофейком на берегу речки, кто-то нюхал цветочки в саду, а кое-кто в шоке рассматривал вчерашние фотографии. А там было на что посмотреть!

После завтрака спускаемся в винный погреб гостевого дома. А там… Да всё в порядке там! Посмотрели, как готовится вино, а кто нашёл в себе силы, и таких было большинство, отдегустировал различные сорта винной продукции.. Вездесущая чача тоже была тут как тут.

[Сергей 75]

Пора в дорогу. Едем по горной Вардзии. Виды ошеломляющие. Судите сами!

А это озеро Паравани – крупнейшее не только в регионе Самцхе-Джавахети, но и во всей Грузии. Расположено между Джавахским и Самарским горными хребтами на высоте более двух тысяч метров. В хорошую погоду облака отражаются в его водной глади. А в пасмурную, облака почти скользят по его поверхности. Красиво, однако!


Постепенно снижаемся.

На обед останавливаемся в Цалке. Когда-то тут жили греки, но в лихих девяностых многие уехали. На Кипр, вроде. Кто-то потом вернулся, и это потихоньку продолжается. Много заброшенных домов. Лично мне этот городок показался несколько депрессивным. Не знаю почему.

Цалка — город на юге Грузии, административный центр Цалкского муниципалитета, край Квемо-Картли. Город расположен на юго-восточном берегу Цалкского водохранилища. Через город проходит железнодорожная линия Тбилиси — Ахалкалаки. Рядом с городом находится железнодорожная станция Цалка. Город является столицей административного района Цалка, который включает в себя около 48 деревень: греческие, армянские, азербайджанские и грузинские. В прошлом это был чисто греконаселенный город.
Участок расположен на плато Триалети, в среднем 1600 метров над уровнем моря, что означает, что даже летом остается прохладным местом. Район окружен горами, пышными лесами с высокой плотностью деревьев.

Ещё пару часов наслаждения горной Грузией в пути, и мы въезжаем в Тбилиси.
Для того, что бы тусануть как следует напоследок, переночевать, и наутро уехать в сторону Батуми.