Снова Рим. Но в основном - окрестности (Тарквиния, Черветери, Браччано, Тиволи, Остия, Неттуно)

[Natalia092006]

а вывешенное белье нравится))

[a_ni_ka]

Есть же любители "экзотики вывешенного белья"

Ну, есть такие эстетические моменты! Например, в Бурано, когда вывешивается одежда в одной цветовой гамме с цветом стены дома.

[savl1]

а вывешенное белье нравится

Ну вот, видите:) А мне это не понятно
Это я к тому, что кто-то и стены с "иероглифами" вполне нормальным явлением считает. Наверное.

Ну, есть такие эстетические моменты! Например, в Бурано, когда вывешивается одежда в одной цветовой гамме с цветом стены дома.

Ну Вы же понимаете, что я имел в виду совершенно иное:) А против эстетики я ничего не имею

[savl1]

С Трастевере мы, конечно же, ещё далеко не закончили:)

***********

Также на западе Трастевере, но уже южнее, в его современной "городской" части есть потрясающее место, о котором практически не пишут даже серьёзные путеводители. Эта "жемчужина", а именно таковой, и никак не меньше, она является, так хорошо спрятана, что, не зная о ней, найти её или "наткнуться" не неё невозможно в принципе. Речь идёт о средневековом клуатре древнего монастыря Сан-Козимато, на территории которого сегодня находится Новая больница королевы Маргариты (Ospedale Nuovo Regina Margherita), названная в честь королевы Италии конца 19 столетия Маргариты Савойской.

Сам монастырь был основан ещё в 10 веке и посвящён святым Косме и Дамиану, имена которых практичные итальянцы впоследствии объединили в одно слово Козимато. В 1891 году монастырь был реквизирован муниципалитетом Рима и превращён в хоспис для пожилых людей, а в 1960 году здесь разместилась больница.

От старинных монастырских сооружений лучше всего сохранились два дворика-клуатра: средневековый, построенный около 1230 года, и ренессансный 15 века. Главный интерес, конечно, представляет первый.

В Средние Века он был одним из самых больших клуатров в Риме: длина составляющих его галерей превышает 40 метров. Когда в 15 столетии "папа-строитель" Сикст IV (это его именем названа Сикстинская капелла и красивейший мост чуть севернее острова Тиберина) реконструировал монастырь, клуатр стал двухъярусным, для чего пришлось основательно переделать древние галереи: многие арки были заложены стеной, а некоторые другие заменены массивными каменными колоннами – этаким "фундаментом" для второго этажа. И всё же дворик сохранил шарм своей аутентичной архитектуры, и сегодня, будучи засаженным апельсиновыми деревьями и прочей растительностью, представляет собой очень обаятельный, уютный и просто живописный уголок.

[savl1]

А ещё здесь очень много кошек :












Конечно, болеть - не приведи боже, болеть так, чтобы попасть в больницу - тем более, но если уж оказаться в больнице, то в такой, где есть подобное место для прогулок, отдыха и созерцания... Не знаю, как тело, а душа здесь точно излечится намного быстрее.


В некоторых галереях представлены фрагменты капителей, саркофагов и надгробных камней времён первого монастыря:



В уголке дворика притаился фонтан, сооружённый в 1731 году, основой которого служит огромная гранитная ванна из античных термов:



Небольшая монастырская церковь была реконструирована в конце 15 века тем же папой Сикстом IV:



Закрытый сегодня вход на территорию бывшего монастыря украшал портал в форме крытого крыльца с двускатной крышей, поддерживаемой колоннами. Примерно так же он выглядит и с внешней стороны.



А вот где находится эта ниша с очень красивым рельефным изображением с ярко выраженным восточным колоритом, я не могу вспомнить. Но она мне так понравилась, что не показать её было бы просто выше моих сил...



Сикст IV не только надстроил средневековый клуатр, но и соорудил новый, тоже двухэтажный. Дворик получился на удивление симпатичный (что я говорю очень редко о клуатрах эпохи Возрождения, большая часть которых подпадает под точное замечание К. Чапека - "одним словом - католицизм"), жаль только, что его верхний ярус со временем был закрыт сплошной стеной с совершенно банальными современными окошками, которые выглядят здесь настоящими "белыми воронами" в не самом похвальном значении этого выражения:







..........

Как я уже сказал, попасть в это чудесное место, напомнившее мне внутренний двор бывшей больницы Святого Креста в Барселоне, ставший моим чуть ли ни самым любимым уголком столицы Каталонии, трудно, если не знать, куда именно идти и где находится "точка проникновения". А вот здесь, на этой проходной: https://www.google.ru/maps/@41.8858175, ... 312!8i6656 . При входе можете сказать со слегка вопросительной интонацией "аль кьостро медьевале" - вас не только пропустят без проблем, но и подскажут, как в него, в этот самый кьостро (то бишь в клуатр) пройти, что будет не лишним, поскольку пути-дорожки на территории больницы довольно извилистые. Само посещение, естественно, бесплатно, а вот как оно ограничено по времени суток, я сказать не возьмусь.

[a_ni_ka]

Спасибо за такую потрясающую находку - клуатр монастыря Сан Козимато! И за его координаты. Очень полезно, интересно и просто уютно!

[lidaOV]

Сергей! Как красиво. Воистину, ни в жизнь не догадаться, куда надо постучаться.
А красивая арка тут:
https://www.google.ru/maps/dir/41.88581 ... m2!4m1!3e2
Чуть правее от дорожки в горку, по которой нужно штурмовать наверх фонтан Fontana dell'Acqua Paola
https://www.google.ru/maps/@41.8877101, ... 312!8i6656

[savl1]

А красивая арка тут

Не-не, это не то, это Тюремный фонтан, мы до него ещё доберёмся.
А то, что я показал, вот где, нашёл: https://www.google.ru/maps/@41.8866717, ... 508!8i1254 . Оказывается, фонтан с ванной не в самом клуатре, а в проходном дворике рядом с ним Во память-то...

[lidaOV]

Где мой волшебный ковер-самолет, который бы перенес меня в эту сказку?... Ну хоть на пару денечков!

[savl1]

***********

Прежде чем пройти в туристиче... в смысле, в исторический центр Трастевере, давайте на минутку заглянем на Яникульский холм (или просто Яникул), откуда мы только что спустились (хроникально именно с него началась наша прогулка по Тибрскому правобережью). Добраться сюда можно разными путями, мы же приехали на вездесущем 3-м трамвае, пронизывающим практически весь центр Рима, а потом, зайдя в бывший монастырь Сан-Козимато и посмотрев его великолепный клуатр, который вам, надеюсь, тоже понравился, поднялись на холм с южной стороны примерно вот так: https://www.google.com/maps/dir/41.8876 ... !3e2?hl=ru .

В нескольких метрах от начала дорожки, ведущей наверх, можно увидеть фонтан с пугающим названием Тюремный (Fontana del Prigione). На самом деле, ничего страшного в нём нет, а сам фонтан имеет не менее почётную историю, чем его намного более известный "коллега" - Аква Паола, о котором речь пойдёт чуть дальше, но намного более трудную судьбу.

Фонтан был создан в конце 16 века по заказу папы Сикста V для украшения виллы, которую он, будучи ещё не папой, а "простым" кардиналом, построил в районе Эсквилинского холма неподалёку от базилики Санта-Мария-Маджоре. В конце 19 столетия во время переустройства городского центра виллу снесли, а у фонтана наступил длительный период мытарств. Сначала он пылился на складе Министерства внутренних дел, потом нашёл временное пристанище на Виа Дженова, но вскоре и там начал мешать очередным "модернизациям", и только в 1923 году был установлен у подножия Яникула, где находится и сегодня. Не просто, конечно, переселяться из центра на окраину, но всё лучше, чем мыкаться по складам...

А столь необычное название фонтан получил благодаря центральной статуе, изображающей ... узника. Да, странная фантазия у папы была... Сама скульптура безвозвратно канула в веках вместе с соседствующими с неё Аполлоном и Венерой (может, и не всё плохо у узника было, в такой-то компании?!), а историческое название фонтана сохранилось.



Эх, если женщина, одев праздничное платье, собралась устроить фотосессию на фоне фонтана, ждать, когда она освободит "натуру", бессмысленно... Особенно если фотографирует её тоже женщина... Я прав, синьорины (читающие сейчас меня)?

Вот так если только, бочком, фрагментарно...




***********

А теперь начнём восхождение на Яникул. Оно, в общем, не особо длинное и не слишком сложное, к тому же каменная "тропинка" довольно живописная:



Уже почти на самом верху расположена церковь Сан-Пьетро-ин-Монторио:





Церковь, сооружённая ещё в 9 веке, впоследствии неоднократно перестраивалась. Своим сегодняшним обликом она обязана самому Донато Браманте, став одной из первых серьёзных римских творений будущей знаменитости. Интересно, что работы финансировали испанские Католические короли Изабелла и Фернандо, а реконструированный храм лично освятил папа Александр VI (Борджиа) - вот так причудливо переплелись звучные имена той эпохи в истории церкви Сан-Пьетро-ин-Монторио...

..........

На самой вершине Яникула находится сооружение, ради которого мы и притопали сюда - монументальный фонтан Аква Паола, входивший в "обязательную программу" этой поездки:









Фонтан столь велик, что приобрёл в народе прозвище fontanone, что означает "фонтанище". Он был построен папой Павлом V (откуда и взялось его название) в начале 17 века для снабжения питьевой водой жителей Трастевере и прилегающих к нему районов и стал своего рода "приёмником" воды, поступающей сюда из озера Браччано посредством только что восстановленного тем же папой античного акведука Траяна. Кстати, при его строительстве активно использовался белый мрамор из руин древнеримского форума Нервы, окончательно разрушив те его сооружения, которые худо-бедно ещё сохранились, после чего один из бывших Императорских форумов оказался навсегда потерянным для последующих поколений...

Окончательный облик фонтана сформировался уже в 1690 году, когда у его основания появился большой полукруглый бассейн, спроектированный известным архитектором с очень символичной фамилией Карло Фонтана.


Рядом с фонтаном есть смотровая площадка, но виды отсюда, мягко говоря, не самые интересные в Риме, да и сектор обзора сильно ограничен. По крайней мере, подниматься сюда ради панорам точно не имеет смысла.

[savl1]

***********

С севера дорога в Трастевере идёт через древние ворота Порта Сеттимана (Porta Settimiana). Они появились на этом месте ещё в 3 веке при строительстве знаменитых Аврелианских стен, когда Трастевере впервые в своей истории оказался внутри оборонительного периметра вокруг Рима, окончательно закрепив тем самым свой полноправный "городской" статус.

В своём сегодняшнем виде ворота были перестроены папой Александром VI (который Родриго Борджиа) в 1498 году.

Фас, профиль... (Порта Сеттимана с обоих сторон):





Ну а мы заходим в них и начинаем прогулку по "основной" части Трастевере:

[savl1]

На мой взгляд, гениальное решение вопроса с названием заведения. Мои аплодисменты!




***********

В отличие от окраинных районов, с которых я начал рассказ о Трастевере, где главное - общая атмосфера, в центральной части имеются и "отдельно стоящие" достопримечательности. Прежде всего - знаменитые раннехристианские базилики Санта-Мария-ин-Трастевере, Санта-Чечилия и Сан-Кризогоно. К сожалению, не удалось толком посмотреть самую известную из них - Санта-Марию с её мозаиками, являющуюся, возможно, первым официальным христианским храмом в Риме, основанным то ли в конце 3-го, то ли в начале 4-го столетия: её фасад был полностью закрыт реставрационными лесами, а внутри проходила какая-то серьёзная служба - на площади перед ней дежурили пара армейских джипов с автоматчиками. Так что в моей фотоколлекции она оказалась представленной только романской колокольней - первой половины 12 века, между прочим:




А с другими церквями таких проблем, слава богу, не случилось. Вот Базилика Сан-Крисогоно (San Crisogono), тоже одна из старейших в Риме, основанная ещё в 4 веке, позже, естественно, неоднократно перестроенная, в последний раз - в 1626 году:



От церкви 12 столетия сохранились великолепная романская кампанила:



... и мозаичный пол в стиле косматеско:



Ну а прочие интерьеры особого впечатления не произвели, всё канонически, а потому - скучновато... Судите сами :

[savl1]

***

Самые лучшие впечатления от этой "большой тройки" оставила Базилика Санта-Чечилия-ин-Трастевере (Santa Cecilia in Trastevere). Вход в неё "двухэтапный": сначала надо пройти через ворота вот этого помпезного и, прямо скажем, невыразительного здания:



... уже после которых перед вами открывается "картинка" поразительной красоты :



В середине двора находится квадратный бассейн, увенчанная большой каменной амфорой времён раннего христианства, служившей когда-то для ритуальных омовений:



Как и прочие церкви, Санта-Чечилия-ин-Трастевере была перестроена в "барочные" времена, но сохранила средневековую колокольню:



Входу в базилику предшествует небольшой атриум, сформированный поддерживаемым четырьмя колоннами портиком:



Сам портик простой, а главным его украшением является узкая канва-бордюр из яркой цветной мозаики в нижней части:








Интерьеры церкви... скажем мягко, ничего особенного:



Здесь с основном интересны большая мозаика в апсидной части и красивый готический киворий над алтарём:







Очень натуралистичный череп на одной из гробниц внутри базилики:



..........

Из прочих церквей, а их в Трастевере около двух десятков, мне больше всего понравилась церковь Санта-Мария-ин-Каппелла (Santa Maria in Cappella) - простая, строгая, но очень аутентичная, с невысокой романской колокольней 12 века (сама церковь датируется 11 столетием):



Интересно, что в начале 19 века фасад церкви был покрыт фресками и выглядел довольно живенько (фото с сайта http://www.romasegreta.it):



... но уже в 1850-х годах был восстановлен его средневековый облик, который мне, несмотря на его аскетичность, всё же нравится намного больше .


Разговор о церквях я закончу церковью св. Агаты (Сант'Агата), расположенной напротив Базилики Сан-Крисогоно:

[savl1]

***********

Средневековым нынешний Трастевере, конечно же, нельзя назвать и близко. От тех далёких времён сохранились лишь отдельные и очень немногочисленные памятники. К примеру, Арка Лауро (Arco del Lauro), или Арко Толомеи (Arco de 'Tolomei) - разные источники её почему-то называют по-разному:






Или Башня Ангиллара (Torre degli Anguillara), построенная, как и несколько домов вокруг неё, в начале 13 века знатной семьёй Ангиллара. Прилегающее к ней здание, тоже имеющее давнюю историю, но многократно реконструированное и представляющее собой "продукт" самых разных эпох, известно как Дом Данте (Casa di Dante) - с 1902 года в нём размещается одноимённое общество, которое занимается изучением жизни и творчества Данте Алигьери. На одном сайте мне встретилось упоминание о том, что сам поэт в течение года проживал в этой башне, но подтверждения этой информации в других источниках я не нашёл.




Прямо напротив входа в Базилику Санта-Чечилия находится так называемый Дом Этторе Фьерамоска (Casa di Ettore Fieramosca), построенный во второй половине 13 века и восстановленный недавно. Он выделяется небольшой угловой башенкой с открытой лоджией, обрамлённой снизу машикулями, и красивыми арками первого этажа:





Бывший обитатель (тут, правда, необходимо добавить традиционное "как считается") этого дома итальянский кондотьер (по-нашему - наёмник) Этторе Фьерамоска в своё время был личностью незаурядной, практически легендарной и, будучи крайне малоизвестным сегодня, заслуживает хотя бы нескольких строк. В историю он вошёл в основном благодаря двум эпизодам своей биографии. В ходе испанской компании на юге Италии, когда Неаполитанское королевство стало предметом спора между Испанией (строго говоря - Арагоном, который формально ещё был самостоятельным королевством) и Францией, Фьерамоска умудрился посражаться на обоих сторонах, но заканчивал войну уже под испанскими знамёнами. После очередной битвы, в которой испанцы под руководством знаменитого генерала Гонсало де Кордова (те, кто смотрел эпохальный сериал "Изабелла", обязательно его вспомнят) одержали уверенную победу, один из французских командиров (второстепенные имена я намеренно опускаю, дабы не утяжелять рассказ) оскорбительно отозвался о неаполитанских солдатах, бывших союзниками испанцев. В ответ Фьерамоска вызвал его на дуэль в несколько необычной форме: 13 на 13. Мини-сражение, состоявшееся 13 февраля 1503 года в апулийском городке Барлетта и вошедшее в историю под именем "Вызов при Барлетте", вновь завершилось поражением французов.

Не знаю, как в общеитальянском масштабе, но в самой Апулии это событие (я, кстати, уже упоминал о нём в своём рассказе "Апулия и Матера – впечатления без погружения") стало легендой. Даже Г. Мортон был так впечатлён им, что посвятил "Вызову при Барлетте" большой абзац, который я приведу с некоторыми сокращениями: "Когда люди рассказывают о прошлом Апулии, непременно слышишь это слово. Это один из рассказов из итальянской истории, о нем знает каждый ребенок. Эта история предоставила материал (и продолжает это делать) для написания статей, рассказов, стихов и газетных заголовков. Мы подошли к зданию в старой части города и по ступеням спустились в подвал со сводчатым потолком. Помещение было украшено геральдическими щитами и освещено факелами. Мой гость назвал его cantina и объяснил, что в 1503 году, когда французы осаждали Барлетту, здесь был трактир. Город в то время защищал смешанный гарнизон итальянцев и испанцев под командованием Гонсальво де Кордовы. Когда захватили в плен злобного французского капитана по имени Ла Мотт, то здесь, в cantina, француз стал подвергать сомнению отвагу итальянцев, говорил, что побьет любое число итальянцев, если у него будет столько же французов. Вызов был принят. 13 февраля тринадцать французов и тринадцать итальянских рыцарей сошлись в схватке за стенами Барлетты. Итальянцы скинули с седел своих оппонентов и были провозглашены победителями".

Естественно, мимо столь славного события не могли пройти писатели и кинематографисты. Ещё в 19 веке в Италии вышла книга Массимо де Адзелио "Этторе Фьерамоска, или Турнир в Барлетте", которую, кстати, легко найти и скачать в интернете на русском языке (я скачал, но ещё не читал, поэтому сказать ничего не могу). А в начале 20 столетия были выпущены два художественных фильма, один из которых, 1938 года, названный просто "Этторе Фьерамоска", тоже, вроде, доступен для скачивания, по крайней мере, ссылки на него имеются.

Второе (я же говорил о двух эпизодах) событие из жизни Этторе Фьерамоска не столь очевидно и, возможно, относится к области преданий. Согласно некоторым источникам (и не будучи подтверждённым другими), именно он в 1504 году сопровождал Чезаре Борджиа, когда того, уже на закате его карьеры, экстрадировали из Италии в Испанию.

..........

Дом Маттеи (Case dei Mattei) был построен влиятельным и знатным семейством Маттеи в 15 веке, частично сохранив и использовав фрагменты располагавшегося на этом месте здания 14 столетия, и сегодня является, пожалуй, самым крупным (не считая церквей) памятником Средневековья в Трастевере. Дом огромный, несимметричный и даже немного несуразный, своей формой и массивностью напоминающий отколовшийся кусок скалы или айсберга. Что и не удивительно, поскольку он надстраивался в течение нескольких столетий.







А вот он же с другой стороны:



Зато его архитектурные детали очень интересны и колоритны: окошки, лоджия, портики, колонны...







"Ты меня уважаешь?! " - этот невесть откуда взятый барельеф явно античного происхождения тоже украшает одну из стен Дома Маттеи:




Ещё один уцелевший фрагмент средневекового здания, построенного на месте старинной синагоги, разрушенной при пожаре 1268 года:




И ещё один, уже последний:

[savl1]

***********

"Старина" в Трастевере в основном представлена отдельными редкими сооружениями. Из прочих уголков, пожалуй, только Рыночная площадь (Piazza dei Mercanti) вместе со своим названием в какой-то степени, и то довольно условной, сохранила "дух прошедших времён":







На другой её стороне несколько домов очень живописно покрыты живым зелёным "ковром":







И какой здесь кактус!




***********

Свой уже затянувшийся рассказ о Трастевере я закончу ещё одним творением Пьетро Ломбарди - Фонтаном Штурвала (Fontana del Timone). Он установлен на набережной Тибра, носящей имя Porto di Ripa Grande - как раз напротив древнего порта Рипа Гранде, который был окончательно разрушен в 1870-х годах при строительстве новых береговых стен вдоль русла реки.




***********

Разумеется, мы вернулись в Трастевере и вечером, но, честно говоря, особого удовольствие не получили... Туристические улицы были полны народа (самые людные я даже не стал фотографировать), а периферийные практически полностью погружены во тьму, так что - вот, имеем то, что имеем:


















**********

Стоит ли посещать Трастевере? Конечно, стоит. Но, думаю, не стоит во что бы то ни стало стремиться туда в первый приезд в Рим. А может, и во второй. Всё-таки это не то место, ради которого нужно "расталкивать локтями" основные достопримечательности Рима, ради которых сюда в основном и едут, и уж, тем паче - жертвовать ими. И уж что точно не следует делать - это жить в Трастевере. Преимуществ при этом вы не получите никаких (только что замечательный остров Тиберина и его окрестности, прежде всего - район Велабр, будет у вас "под рукой"), а вот проблем с транспортом хлебнёте по полной, особенно если вы планируете динамичную поездку с выездами из самого Рима. Да и если ходить здесь каждый вечер по одним и тем же улочкам - в конечном счёте вы просто проклянёте их:) Впрочем, как обычно, каждый волен решать этот вопрос по-своему:)

[a_ni_ka]

Ну а мы заходим в них и начинаем прогулку по "основной" части Трастевере

Как здорово! Судя по фотографиям, некоторые части вашего маршрута полностью совпадают с нашим, двухлетней давности. Благодаря Вам снова с удовольствием вспомнила нашу солнечную прогулку по Трастевере!

[savl1]

Судя по фотографиям, некоторые части вашего маршрута полностью совпадают с нашим, двухлетней давности.

Ну а там трудно пойти "не туда" Сам район хоть и большой, а все основные туристические пути-дорожки очевидны:)

[savl1]

============== > Вечер на Авентине

Однажды, 4 года назад во время "римского транзита", мы уже поднимались на Авентинский холм, и его основные достопримечательности я показал в "эпилоге" рассказа "От Чинкве Терре до Флоренции, или боже, спаси Италию!". Поэтому на этот раз посещение Авентина было "факультативным" и задумывалось в формате лёгкой вечерней прогулки по настроению и текущей погоде. Собственно, таковым оно и стало, поскольку, какая бы погода ни стояла днём, все римские вечера выдались на удивление приятными и не дождливыми.

На этот раз мы "восходили" на Авентин не по длинной и тягучей улочке Clivo di Rocca Savella, а с юга, со стороны "Пирамиды", и первое, что увидели, преодолев подъём (вечером он показался не таким длинным и тяжёлым, как в 30-градусную жару того сентябрьского полдня) - церковь св. Ансельма на Авентине (Sant'Anselmo all'Aventino):



Церковь только выглядит "старенькой" - на самом деле, это чистое "нео", построенное уже в самом конце 19 века как составная часть комплекса резиденции Ордена бенедиктинцев, включающей в себя такие учреждения, как Папский литургический институт и теологический университет св. Ансельма.

Интересно, что место, где ныне находится этот комплекс, был подарен бенедиктинцам ... Мальтийским орденом, штаб-квартира которого - Вилла Приората, или Магистральная вилла, расположен буквально напротив, по другую сторону строгой и по-военному торжественной Площади Мальтийских рыцарей (Piazza dei Cavalieri di Malta):



Более детально эту площадь я уже показывал в вышеупомянутом рассказе, и повторяться не буду, так что идём дальше, заглянув ненадолго во двор перед Базиликой святых Вонифатия и Алексия:



Мы оказались здесь перед самым закрытием, и неизвестно, чем бы всё закончилось, если бы нас не заметил служитель, который уже закрывал ведущие во двор ворота. Поэтому их створки он прикрыл, но замок ещё не защёлкнул, дожидаясь, когда мы выйдем:




**********

Несмотря на общий "прогулочный" формат, у нас была и "чисто конкретная" цель - посетить Базилику Санта-Сабина (Basilica di Santa Sabina), одну из самых первых христианских церквей Рима, построенную в начале 5 века на основе домовой церкви (таковые были широко распространены ещё со времён гонений на христиан) в особняке римской матроны Сабины, обращённой в христианство своей рабыней-гречанкой по имени Серафия.

К сожалению, какого-либо "парадного" вида, соответствующего её почётному статусу, базилика не имеет: её главный фасад упирается в пристроенные к нему дворики-клуатры (вдвойне обидно, что посетить их нельзя). Вход в неё, внешне довольно непрезентабельный, расположен с боковой стороны:



Интерьер церкви претерпел две значительные реконструкции: одну - в конце 15 столетия, когда он приобрёл барочный вид, и вторую - уже в 20 веке, когда ему постарались придать его первоначальный облик (правда, как пишут некоторые источники, в результате получилось вовсе что-то третье).







В античные времена на этом месте стоял храм Королевы Юноны, 24 рифлёные колонны которого были использованы при строительстве церкви. А цветной мраморный фриз, обрамляющий арки над колоннами, вроде бы, сохранился со времён первой церкви.





Ещё одну древнеримскую колонну можно увидеть у самой стены - считается, что она была когда-то частью дома Сабины ещё до постройки церкви.




В центре зала находится украшенная мозаикой напольная могила, датируемая 14 веком. В ней похоронен Муньо де Самора, один первых Генеральных магистров доминиканского Ордена, испанец по рождению (в его имени сохранилось название его родного города Саморы, ныне широко известного как "столица испанской романики").




Самый, пожалуй, красивый вид на Базилику Санта-Сабина открывается со стороны Апельсинового сада, куда мы сейчас и направляемся:



Вход на территорию сада, менее известного, как Парк Савелли по имени семьи, воздвигшей здесь во времена средневековья крепость, охраняет вот такой крутой мэн:



Эта маска - часть фонтана 16 века, который когда-то стоял совершенно в другом месте, потом, как и многие его римские "коллеги", изрядно послонялся по городу, полежал за ненадобностью на складах, и в конце концов нашёл пристанище на Авентинском холме.



Надо ли говорить, что ванна фонтана "позаимствована" из античных римских термов?!

[savl1]

**********

Смотровая площадка в Апельсиновом саду - один из самых классических бельведеров Рима. Солнце уже скрылось, но до сумерек оставалось ещё какое-то время:









В отличие от Генуи, где, слишком преждевременно поднявшись на Бельведер Монтальдо, мы так и не дождались темноты и, слегка подзамёрзнув, ретировались, на этот раз "задача" оказалась выполненной:













Ну вот, в Риме наступила ночь И мы покидаем Апельсиновый сад.



Между двумя базиликами - Санта-Сабиной и Святых Вонифатия и Алексия - есть ещё один "безымянный" сад, где народу намного меньше, чем в Апельсиновом, но и виды отсюда открываются "урезанные", поскольку самые красивые панорамы центра перекрывает Базилика Санта-Сабина. Хотя "купол св. Петра" присутствует в полной мере:





В темноту погрузилась и "Мальтийская" площадь:




К этому времени здесь полностью рассосалась "дневная" очередь к самой маленькой достопримечательности Рима - неприметной со стороны замочной скважине



Сегодня об этой скважине, самой, наверное, знаменитой в мире, знают все, и объяснять, что скрывается за ней, будет, пожалуй, даже дурным тоном (хотя, если что - я о ней писал здесь: Re: От Чинкве Терре до Флоренции, или боже, спаси Италию ! ). В прошлый раз из-за яркого солнца задний план - как раз то, что принесло известность этому месту, оказался засвечен, и в своём рассказе я был вынужден использовать чужие фото из инета. Сейчас же, к моему огромному удивлению, несмотря на темноту (видимо, как раз благодаря ей), всё получилось почти идеально, насколько это вообще можно говорить о фотографиях, сделанных непрофессионалом простой "мыльницей". По крайней мере, купол Собора св. Петра хорошо виден и выглядит вполне узнаваемым:

[savl1]

============== > Аппиева дорога

Пройти по Аппиевой дороге было моей давнишней идеей-фикс, практически "бзиком". С одной стороны, я понимал, что ничего "такого уж" я там не увижу (возможно, поэтому и оттягивал это мероприятие до последнего), а с другой... чёрт-его-знает (зачёркнуто) бог его ведает, чем-то манило меня это место, эти вросшие в землю и проросшие травой камни, по которым, возможно, ступали ещё древнеримские сандалии (при всей условности и даже театральности этого сравнения)...

Когда же "дело дошло до дела", выяснилось, что, к моему удивлению, сформировать "правильный" маршрут по Аппиевой дороге намного сложнее, чем спланировать, скажем, однодневное посещение Чинкве Терре (один из наиболее часто встречающихся, в том числе и на этом сайте, вопросов). Главная проблема состояла в том, чтоб найти "золотую середину" между километражем (разница между вариантами оценивалась не сотнями метров, а весьма существенными километрами, а ноги всё ж не резиновые...) и посещением наиболее интересных отрезков Дороги. Сразу скажу, что "единственно правильного" решения тут не существует, поэтому прежде чем рассказать о собственном выборе, я дам кое-какую "информацию к размышлению", которая, возможно, окажется полезной кому-то из тех, "кто пойдёт после нас".

Конечно, перед теми, кто приедет сюда на велосипеде, подобная проблема стоять не будет. Правда, при этом они лишатся, быть может, главного, ради чего вообще идут сюда - возможности "прочувствовать" одну из самых знаменитых в мире дорог своими собственными ступнями, соприкоснуться, хоть и отдалённо, с тем, что чувствовали идущие в Вечный город (или уже из него) наши далёкие предки тех легендарных для истории человечества времён. Так что этот выбор, опять же, неоднозначный...

Основная причина сомнений состоит в том, что транспорт по Аппиевой дороге не ходит. Точнее, ходит (автобус 118, о котором я ещё скажу), но лишь в самой северной, "городской" части дороги, которая и Аппиевой - в том "чистом" виде, как её хотят увидеть - ещё фактически не является. Далее же (не считая конечной 660 маршрута, следующего по Via di Cecilia Metella, расположенной почти в самом начале Виа Аппиа, и потому тоже не представляющего особого интереса) точек выхода на линии общественного транспорта всего две: одна - на пересечении с улицей Via di Tor Carbone/Via Erode Attico (по разные стороны от Аппиевой дороге она называется по-разному), по которой ходит автобус 765: "налево" до метро LAURENTINA, "направо" до метро ARCO DI TRAVERTINO ( https://www.google.ru/maps/dir/Laurenti ... 666588!3e0 ), другая - уже в самом конце, откуда по Via di Torricola или Via delle Capannelle можно дойти до станций электричек Torricola и Capannelle соответственно ( https://www.google.ru/maps/dir/Torricol ... 307481!3e0 ). Всё это хорошо показано на прекрасной карте с сайта http://www.parks.it/parco.appia.antica/mapl.php:




Нет, конечно, можно честно взять и пройти "от сих до сих" - все 7.5 километров (плюс ещё полтора до одной из станций на "финише"), но это, на мой взгляд, имеет смысл лишь для больших любителей (практически фанатов) римской истории или для тех, кто уже посмотрел в Риме всё и, сохранив свежесть и силы, готов выделить для этого мероприятия почти полный день, поскольку Аппиева дорога не подразумевает классической пешеходной скорости 5-6 км/час.

В итоге, хорошенько "пропахав" Виа Аппиа жёлтым человечком, посчитав различные варианты и почесав в затылке, я избрал такую схему: от Ворот св. Себастьяна (Porta San Sebastiano), которые мне давно хотелось увидеть, а потому они стояли в обязательной программе, проехать 2.5 километра на 118-м автобусе до церкви Сан-Себастьяно-фуори-ле-Мура, пройти около 3.5 километров по Аппиевой дороге, а потом немного вернуться назад, где проходит 765-й автобус ( https://www.google.ru/maps/dir/Сан-Себа ... m0!1m0!3e2 ). Естественно, я никоим образом не предлагаю повторять этот маршрут всем и каждому, не считая его "единственно правильным" и только повторю, что вариантов здесь явно больше одного.

Пытаясь определиться, что именно нужно нам на Виа Аппиа, кроме, естественно, её самой, я просмотрел много сайтов, из которых могу порекомендовать такие:

https://www.parcoappiaantica.it/home/it ... pia-antica
https://www.romasegreta.it/rubriche/via ... ntica.html
http://www.laboratorioroma.it/sull-appia-antica.html

Что касается последнего, то мне не удалось восстановить точную страничку, которая была намного информативнее и удобнее, чем та, ссылку на которую я даю, но у меня сохранился "слепленный" из неё текстовый файл, более-менее читабельно переведённый Гуглом. Так что если кого-то он заинтересует, я могу выслать его по мэйлу.


***********

Ну вот, с изложением матчасти мне худо-бедно удалось справиться (не судите строго!), а теперь приступим к части визуальной. И начну я, как и говорил, с крепостных ворот Сан-Себастьяно - одних из самых впечатляющих в периметре древних римских фортификаций.

А пока мы идёт вдоль мощных Аврелианских стен, возведённых в 3 веке и хорошо сохранившихся во многих местах до наших дней (не могу не снять шляпу перед римлянами, которые не стали жертвовать ими в угоду новому градостроительству, как это произошло, к примеру, в Вене):





Хрупкие цветуёчки на небольшом газоне у подножия стен ещё больше подчёркивают их монументальность и незыблемость:



Ну а эти "транспортные" проёмы - продукт уже новейшей истории. Но выполнены они, надо отдать должное, очень "в стиле". Как будто так и было задумано изначально.



..........

Ворота св. Себастьяна, Порта Сан-Себастьяно - самые большие в Аврелианских стенах. Кстати, первоначальное они именовались как раз Аппиевыми (Porta Appia), поскольку именно отсюда брала своё начало "Королева дорог" - Виа Аппиа. А своё сегодняшнее название ворота получили уже в середине 15 века из-за близости к базилике и катакомбам св. Себастьяна, ставшими к тому времени популярными местами массового паломничества.





Конечно, тогда, на заре нашей эры, ворота выглядели по-другому: они были значительно ниже (на фотографии этот уровень отличается более светлым цветом) и имели две входные арки. В начале 5 столетия, когда в связи с угрозой вторжения варваров вопрос обороноспособности Рима встал с новой силой, император Гонорий значительно реконструировал Ворота Сан-Себастьяно: обрамляющие их башни стали выше, вместо двух входных арок появилась одна, а также были построены стены, соединяющие ворота с расположенной за ними Аркой Друза, в результате чего между воротами и аркой появился внутренний двор, образовав таким образом "двухпроходный" портал. Выглядело это примерно так:



Позже эти стены были демонтированы, и ныне Арка Друза возвышается над дорогой в гордом одиночестве: