Италия отзывы: впечатления и отчёты путешественников. Отдых в Италии — море, города, достопримечательности, маршруты, фото и советы. Цены и самостоятельные поездки по регионам Италии.
Гениальной придумкой современных архитекторов стала passeggiata marittima - приморский променад, обустроенный со стороны моря поверх бывшей крепостной стены вдоль стен домов нынешних:
Именно отсюда открывается самая известная панорама Неттуно, можно сказать, его "визитная карточка" - вид на Форт Сангалло (надо учесть, что вечером это будет прямо против солнца... если оно будет, конечно ):
Форт Сангалло, названный так по имени его архитектора, был построен в 1501-1503 годах по приказу Чезаре Борджиа - самого известного сына папы Александра VI (Родриго Борджиа) для защиты Неттуно от нападений с моря.
Сегодня в крепости расположен музей, который во время нашего посещения был закрыт (но, собственно, мы туда и не собирались):
Больше просто так, чем для чего-то, мы спустились к морю. Открытие купального сезона – вопрос не ближайшего будущего, поэтому огромные пляжи Неттуно ещё не начали застраивать, и их пока можно было увидеть в своём естественном (натураль, так сказать) виде. А пляжи здесь действительно огромные - хоть самолёт сажай...
Отсюда открывается прекрасный вид на Борго Медьовале:
Погода, как видите, совсем не пляжная, и побережье сейчас выглядит не только не слишком привлекательно, но даже откровенно неуютно, ветер буквально рвёт пальмовые кроны, как год назад в испанской Пеньисколе. Но пройдёт месяц, появится уже по-настоящему летнее солнце, в лучах которого и море, и песок заиграют совсем другими красками - и можно не сомневаться, что каждый метр здесь окажется востребованным.
Здесь же, в угловой части старого города, есть ещё одно интересное здание в готическом стиле. Но поскольку о нём нигде ничего не написано, то это, скорее всего, новодел без исторического прошлого, чистое "нео". Но всё равно очень красивое
Ох, какие окошки, вах! Может, это всё же не нео?..
Кстати, это не единственный в Неттуно архитектурный модерн в духе средневековья:
Главной достопримечательностью Неттуно современного является фонтан, изображающий... конечно же, Нептуна:
Любопытно, что скульптурная композиция фонтана состоит из двух разных частей. Статуя самого Нептуна была изготовлена в 19 веке и являлась частью другого фонтана, располагавшегося на Рыночной площади Пьяцца-дель-Меркато и использовавшегося для поения лошадей. При бомбардировках Второй мировой войны фонтан пострадал, уже после войны Нептуна "подлатали" и решили перенести на новое место, а в компенсацию за причинённые неудобства одарили его новым бассейном, раковиной с лошадьми, а уже в 1960-х годах в бассейне появились три "плюющиеся" водой рыбки. Вот таким мы его сегодня и видим. Очень красивый фонтан, на мой дилетантский взгляд, с какой стороны ни посмотри. А сам Нептун - просто кинозвезда, ну как позирует!
По-моему, вес раковины оказался непомерным для хрупких лошадок...
А это совсем простой, но симпатичный фонтанчик на морскую (кто бы сомневался - в городе-то самого Нептуна!) тему:
Порт всегда смотрится живописно, даже если он, как в Неттуно, абсолютно современный:
Неттуно находится южнее Рима, и здесь уже можно увидеть приметы начинающейся ещё дальше к югу "Страны Лимонии" - Неаполитанщины:
***********
Повторюсь, что Неттуно мне понравился, он лёг и на глаз, и на душу. Это отличный, практически идеальный выбор для тех, кто решает, куда съездить "на денёк" из Рима на море. И если я когда-нибудь окажусь в подобной ситуации (что вообще-то крайне маловероятно, но, как говорится, неисповедимы пути...), то не буду даже раздумывать и вместо близкой, но не слишком выразительной Остии (конечно, имеется в виду не античный город, а современный курортный посёлок) выберу яркий и живописный город старика-Нептуна - Неттуно. Чего и всем желаю!
В Черветери (Cerveteri) обычно едут ради этрусского некрополя, который действительно чрезвычайно хорош, и мы в нём обязательно побываем. Однако здесь есть и другая достопримечательность, которая, окажись она даже в самом Риме или, скажем, во Флоренции или Болонье, и там была бы далеко не последней. Речь идёт о потрясающем по своему колориту и живописности уголке - Площади Санта-Мария, которая расположена между средневековой крепостью Русполи (Castello Ruspoli) и церковью Санта-Мария-Маджоре.
По своей логистике Черветери очень напоминает Тарквинию: в обоих случаях вы едете из Рима сначала на региональном поезде до одноимённой станции (в данном случае она имеет двойное название Ладисполи-Черветери), причём в одну и ту же сторону по одной и той же ветке, а потом - на местном автобусе до расположенного неподалёку (но не настолько, чтобы идти пешком) исторического центра.
В отличие от Тарквинии, билеты на автобус в Черветери покупаются не в нём самом, а в буфете на станции (стоят, кажется, 1-20 в один конец). Сам же автобус отходит с одной из платформ на привокзальной площади (но он проходной, это не конечная!), если я не ошибаюсь, как раз он виден на картинке с гугловской карты https://www.google.ru/maps/@41.9532624, ... 312!8i6656 . Вам нужен 23-й номер, который идёт до площади Альдо Моро (вот там уже каполинеа, конечная), находящейся прямо у "подножия" старого города. График маршрута немного "кривоватый" в том смысле, что он живёт своей жизнью, не подстраиваясь под приходящие сюда поезда и, скорее всего, вам придётся подождать около получаса. Расписание можно посмотреть на сайте http://www.seatour.it/servizio-pubblico (выбираете Comuni di Cerveteri e Ladispoli, открывается в PDF-формате), но оно мало чем поможет, поскольку показывает время отправления только от конечных пунктов, об остальном можно только догадываться. К примеру, наш автобус подошёл минут на 20 раньше, чем я предполагал, пытаясь (как выяснилось, безуспешно) детализировать его передвижения.
Правда, до исторического центра Черветери можно доехать и без всяких пересадок, на прямом автобусе Cotral, которые ходят достаточно часто, но отправляются от очень периферийной, а потому не очень удобной станции метро Cornelia.
============== > ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЧЕРВЕТЕРИ
Выйдя из автобуса на Пьяцца Альдо Моро, вы сразу же видите перед собой великолепную панораму старого города, окружённого мощными стенами:
К сожалению, я уже в "стопятьсотый" раз в этом рассказе вынужден посетовать на полный облом с погодой : тёмные городские фортификации борго прекрасно смотрятся, освещённые солнцем, на фоне голубого неба, но выглядят очень мрачно в окружении низких пасмурных туч... Правда, как ни странно это прозвучит, именно в этот момент мы считали, что нам крупно повезло. Дело в том, что, приехав в Черветери, мы первым делом отправились в некрополь, и, несмотря на серую облачность, нам каким-то чудом (а на самом деле, стараниями наших ангелов, конечно же) удалось проскочить до дождя, первые капли которого начали падать уже когда мы вернулись в исторический центр. Сами понимаете, что если уж суждено попасть под дождь, то лучше, чтобы это произошло на мощёных городских улицах, чем "в открытом поле", кое фактически представляет собой территория некрополя...
Хотя, конечно, всё равно обидно, поскольку старое борго Черветери, точнее, его центральная часть вокруг крепости, ой, как хороша! Но я оставлю её на десерт (хотя при таком качестве фотографий "вкус" десерта вызывает большие сомнения...), а вначале мы немного обойдём город со стороны и посмотрим, сколь неприступными выглядят его укрепления:
Интересно, что основаниями многих стен служат намного более древние этрусские стены, сооружённые здесь ещё за 4 столетия до начала нашей эры.
***********
С Пьяццы Альдо Моро видна задняя часть местной Ратуши, похожей на средневековый дворец.
А вот её главный фасад выходит на вытянутую Площадь Рисорджименто (Piazza Risorgimento):
Несмотря на свой старинный вид, Ратуша, как и большинство сооружений вокруг площади, была построена уже в конце 19 столетия, когда из-за своего ветхого состояния была демонтирована расположенная здесь церковь Сан-Мартино 16 века (сама площадь тогда имела такое же имя), а также несколько прилегающих к ней домов. Тогда же здесь появился Фонтан Маски, Фонтана-дель-Маскероне (Fontana Del Mascherone), в верхней части которого изображена центральная часть городского герба - трёхглавый олень, а над ним - часы:
..........
Старый город Черветери (за исключением, разумеется, той части, где находится крепость) не слишком интересный, да и "старого" здесь почти ничего не осталось. Пройдясь по его улочкам, мы "вынесли" оттуда только две фотографии:
Последний раз редактировалось savl1 12 июн 2018, 17:20, всего редактировалось 1 раз.
Ну а теперь - тот самый "десерт", о котором я говорил с самого начала этого раздела . Это одно из самых колоритных мест со средневековым антуражем, которое я когда-либо видел, и втройне (да что там - десятикратно, стократно) обидно и жалко, что именно в этот момент непогода достигла своего апогея. Нет, дождь был средней паршивости, назвать его ливнем я никак не могу, но опустившиеся почти до уровня крепостных башен тучи почернели настолько, что стали чуть ли не темнее туфовых стен цитадели и окружающих её сооружений...
На Пьяццу Санта-Мария, о которой и идёт речь, со стороны города ведут вот такие ворота (фото сделано уже изнутри):
Ну и сама площадь - что тут говорить, надо просто смотреть:
Крепость (или Рокка, как часто говорят итальянцы) с мощными башнями была построена в 13 веке. При её сооружении также были использованы остатки древних этрусских стен.
..........
Среди тёмных туфовых сооружений на Площади Санта-Мария выделяется светлый Дворец Русполи 16 века в стиле ренессанса. Его возвела владевшая тогда городом семья Орсини (это имя уже не раз появлялось в моём рассказе), а через столетие дворец перешёл к новым хозяевам - семье Русполи, чьё имя, а также облик после проведённых ими реконструкций он и сохранил до нашего времени.
По распоряжению очередного барона Русполи в 1734 году на одной из башен крепости были установлены большие двойные часы. Один из циферблатов выходил на дворец и служил для того, чтобы владевший им синьор мог следить за началом и окончанием работы принадлежавших ему крестьян. Другой же был обращён к "посадской" части городка и, соответственно, выполнял ту же функцию, но уже для самих работников.
..........
А самым древним сооружением на Пьяцце Санта-Мария является одноимённая церковь Санта-Мария-Маджоре, возведённая, как считается, ещё на руинах древнего этрусского храма. Разумеется, с тех пор она многократно перестраивалась (в частности, был проложен прямой переход между ней и Дворцом Русполи), последний раз - уже в 20 веке, после чего церковь обрела относительно аутентичную романскую внешность периода средневековья.
..........
В крепости, принадлежавшей династии Русполи до 1967 года, когда она была подарена городу, ныне находится Национальный археологический музей, в котором, в частности, хранится много находок этрусского периода. В музей мы, по своему обыкновению, не пошли и ограничились тем, что посмотрели его "атриум":
Вход в музей охраняет вот такой обаятельный (или, напротив, страшненький?) кабанчик:
***********
Вот и всё, что я хотел и мог рассказать о городке Черветери. Но мы ещё не прощаемся с ним, а отправляемся на его окраину, где расположен принесший Черветери мировую известность этрусский некрополь Бандитаччи. И это, забегая вперёд, зрелище потрясающее и незабываемое!
Тему этрусков я уже затрагивал ранее: сначала в рассказе про Умбрию, пожалуй, своём самом удачном и интересном среди итальянских "региональных", а потом довольно подробно показал этрусские скальные, или пещерные улицы близ Питильяно и Сорано. Там же присутствовали и отдельные захоронения, но их масштаб, конечно, ни по "размерности", ни по монументальности, ни по интересности нельзя сравнивать с крупным некрополем, особенно таким, что расположен в паре километров от Черветери и считается одним из самых больших в мире (итальянская Википедия называет его "самым обширным древним некрополем в Средиземноморском регионе").
До некрополя из Черветери (от площади Альдо Моро) примерно раз в час ходит автобус, но мы не заморачивались им и ходили пешком, благо от дождя нас до поры до времени бог миловал, дорога по рельефу относительно ровная, а идти всего каких-то 20 (может, с небольшим хвостиком) минут: https://www.google.ru/maps/dir/41.99831 ... m2!4m1!3e2 .
Кстати говоря, по дороге, вот тут: https://www.google.ru/maps/@42.0015963, ... 312!8i6656 справа начинается тропинка, пойдя по которой вы попадёте на "дикую" часть некрополя, открытую для всех, которая оканчивается как раз около музейного офиса, где расположены кассы (часы работы и стоимость посещения можно посмотреть на сайте http://www.tarquinia-cerveteri.it/en/mu ... eteri/info , самое главное, надо помнить, что по понедельникам, как и в Тарквинии, некрополь закрыт). Конечно, столь впечатляющих гробниц там нет (в конце этого раздела я приведу несколько фотографий, и вы сами всё увидите), но "в тему" уже "войдёте". Хотя, если честно, я не уверен, что это тот случай, когда прелюдия будет на пользу - мне кажется, имеет смысл сначала посетить основную часть некрополя, чтобы погрузиться сразу и "с головой" (тем эффектнее будет это "погружение"), а по "дикому" пути пройти уже на обратной дороге, не тратя слишком много времени на её осмотр (по пути туда это не получится, поскольку всё будет в новинку, захочется и то посмотреть, и туда слазить - а впереди ещё будет всё то же, только стократ эффектнее). Но давать однозначный совет на этот счёт я всё же не решусь.
***********
А теперь давайте купим билеты и зайдём на территорию некрополя. Интересно, что его "гангстерское" название Бандитаччи (сразу вспоминается "Мы бандито, гангстерито, мы стрелянто, убиванто...") совсем не историческое (на фоне возраста самого некрополя ), появилось уже в конце 19 века и никаких "мафиозных" корней не имеет. Оно произошло от слова bando, которое, несмотря на возникающие ассоциации, тоже было довольно мирным - так назывались публичные объявления властей городка или коммуны о чём-либо. На рубеже веков (19-го и 20-го) земли, на которых находился некрополь, сдавались в аренду, о чём и сообщали посредством bando (люди, оглашавшие их, именовались banditore). А поскольку участки были мало пригодными в качестве пастбищ и огородов, их пренебрежительно прозвали бандитаччами (суффикс -acciо в итальянском языке имеет пренебрежительное, презрительное значение). Вот так уничижительное слово, по-русски что-то вроде "объявляшки", со временем стало знаменитым брэндом, внесённым в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
..........
С точки зрения рассказа некрополь Черветери напоминает Античную Остию - в том смысле, что говорить тут тоже особо не о чем, его надо просто показывать. Нет, можно, конечно, как это и делает Википедия, провести классификацию здешних захоронений и объяснить, чем могилы, скажем 8 века до нашей эры, отличаются от могил века 4-го (разумеется, тоже ДО), но я почему-то уверен, что для 99% читающих этот рассказ (как и для меня самого, честно говоря) сей факт не вызовет особого интереса. Поэтому мы с вами будем в основном смотреть. Единственное - понимая, что этот рассказ читают не только итальянские "завсегдатаи", но и те, кто не слишком соприкасался с историей Италии, я совершенно вкратце скажу о самих этрусках, памятником цивилизации которых и стали некрополи в Черветери и Тарквинии. Когда-то я уже писал об этом в рассказе про Умбрию, но поскольку я лишён наполеоновского комплекса и далёк от мысли, что все только и делают, что читают мои путевые творения, я просто, не мудрствуя лукаво, процитирую оттуда несколько абзацев. Ну а те, кого они не заинтересуют (что вполне возможно!), могут сразу переходить к иллюстративной части чуть ниже.
Этруски - жители древней Этрурии, когда-то занимавшей большую часть территории современной Тосканы и юго-западной Умбрии - первой высокоразвитой цивилизации Апеннинского полуострова, сравнимой по своему уровню с Древней Грецией. Именно на её фундаменте был построен великий императорский Рим, и не будь этрусков – возможно, и могущественной Римской империи никогда не существовало бы.
Именно этруски превратили Рим из небольшой деревушки среди болот в крупный город, построенный по самым передовым инженерным канонам того времени. Этрурия заложила и основы Римской культуры, которую римляне позже распространили по всей Европе, объявив её своей. Принцип городской канализации и акведуки, прямоугольная организация города, основу которой составляли две главные улицы Кардо и Декуманус, ориентированные по сторонам света, новая конструкция морских судов с носовым парусом, что явилось тогда революцией в кораблестроении (в античном мире использовался только один парус на центральной мачте), гладиаторские бои, гонки на колесницах, для которых в Риме был возведён Большой цирк (Циркус Максимус) – вот далеко не полный перечень того, что вошло в историю как «римское», а на самом деле было изобретено или творчески позаимствовано несколькими веками раньше этрусками. Даже цифры, известные сейчас как «римские», изначально были этрусскими. Можно сказать, что этруски стояли у истоков французского виноделия: изначально закупая вино у греков, они очень быстро сами освоили его производство и стали экспортировать вино и даже ёмкости для него в Галлию – прародительницу современной Франция.
Общественная жизнь этрусков во многом обогнала своё время. К примеру, они ввели в обычай смешанные пиры, в которых наравне с мужчинами принимали участие женщины, а некоторые из них даже имели именные чаши для вина – невиданная вольность по канонам античного мира! Да и вообще женщины Этрурии по сравнению с греческими и римскими обладали очень большой свободой, умели читать и писать, могли иметь свои деньги и собственность – в то время как у римских женщин не было даже собственных имён! Рабство, конечно, в этрусском обществе тоже существовало, но и оно имело немного иной характер. Есть свидетельства, что некоторые рабы состоятельных господ имели собственные дома, а иногда занимались предпринимательством.
Цивилизация этрусков просуществовала тысячу лет. Древние легенды гласят, что этрусские жрецы напророчили срок своей гибели задолго до того, как Этрурия начала приходить в упадок - и предсказание оказалось поразительно точным. В 5 веке до н.э. римляне изгнали своих этрусских правителей, а позже начали захватывать один за другим и прочие их города. Не слишком централизованное устройство этрусского государства обернулось против них самих: их города были независимыми и часто не могли договориться друг с другом, а порой даже воевали между собой. Сила же крепнущего Рима как раз заключалась в его единстве, позволяющему легко справляться поодиночке с разрозненными городами своих бывших властителей. Всего через 2 столетия земли Этрурии стали лишь частью быстро растущей Римской империи. Этрусский язык был забыт, литература и священные писания утеряны. Уцелевшие этруски растворились в римском обществе, хотя некоторые аристократы ещё долгое время входили в состав правящей элиты вплоть до Сената.
Добавлю только, что Черветери был одним из главных городов Этрурии и под именем Каисра входил в так называемое Этрусское двенадцатиградие - союз 12 городов, составлявших в древности основу этрусского государства. Уже после завоевание римлянами он был переименован в Цере (Caere), откуда впоследствии и возникло его современное название. Кстати, по одной из версий, от имени римского города возникло слово "церемония" (считается, что здесь проходили некие культовые обряды, но какие именно - не уточняется).
***********
Как и в Остии, первые же метры главной улицы "города мёртвых", начинающейся сразу после входа на территорию некрополя, уже захватывают своей необычностью и особой атмосферой, хотя, как и там, всё самое интересное ещё впереди.
В некоторые гробницы можно зайти "в гости" и увидеть, как там всё устроено (как правило, внутри их есть подсветка). Первая из таковых находится уже в самом начале пути. Заходим "на огонёк"!
Ну а что, примерно так же выглядят сейчас входящие в моду капсульные отели...
Самые эффектные из захоронений - круглые каменные "домики" вполне немаленькой округлости, напоминающие курганы, так называемые тумулусы. Они выглядят невысокими, но то, что мы видим снаружи, по сути, является только "крышами", точнее, куполами. А всё основное пространство расположено под землёй, и мы ещё заглянем внутрь подобных. А пока спустимся в одну из самых известных могил, названной Гробницей рельефов (Tomba dei Rilievi).
Гробница датируется 4 веком до н. э. и знаменита тем, что в ней сохранились фрески и вывешенные на стенах предметы обихода и утвари (как известно, традиция снабжать мёртвых всем необходимым в их долгом пути по другим мирам, порой даже жёнами, лошадьми и домашними животными, интернациональна и имеет очень древние корни). По этой причине Гробница рельефов - единственная из посещаемых, которую можно осмотреть только с "порога", от которого главный зал отделён стеклянной завесой.
Очень атмосферно здесь, очень! Настоящий затерянный мир, без динозавров, конечно, без джунглей, не Ангкор-Ват, но всё равно... Надо сказать огромное спасибо устроителям некрополя в его современном виде за то, что они не стали излишне "облагораживать" его, мостить дорожки, устанавливать парапеты (они кое-где есть, но присутствуют абсолютно ненавязчиво, без фанатизма, оставаясь где-то на втором плане восприятия). Самое приятное (и даже удивительное), что здесь можно ходить практически где угодно, забираться на курганы, при желании залезать почти в любую гробницу (не во все, правда, можно протиснуться, но это уже другой вопрос, не отменяющий самого факта их доступности; главное – нет ни решёток, ни железных дверей). А в "не значимые", то есть не выделенные в отдельный список представляющих особый интерес (прежде всего для учёных и археологов) - так и вообще за милую душу, welcome!
Интересно, что мужские и женские погребальные ложа различались: в изголовье женских был камень треугольной формы, а мужских - нечто вроде каменной подушки с углублением для головы.
Некоторые гробницы-"домики" довольно высокие, чтобы попасть в них, надо сначала забраться наверх, к входной "двери", а потом уже спуститься вниз, как правило - ниже уровня земли.
В основном захоронения "многокомнатные" и устроены примерно так: сначала - небольшой проходной коридор, переходящий в просторный "холл", из которого открываются проходы в погребальные камеры.
Хотя и нестандартная планировка тоже встречается:
Вот чисто женский "зал":
Очень живописно выглядят поперечные "переулки", проложенные между двумя основными "улицами" некрополя. А в роли "домов" - "многоквартирные" каменные строения, вытянутые вдоль "улиц". "Город мёртвых" явно создавался по образу и подобию обычных городов для живых...
Рядом с одной из подземных могил можно увидеть единственный на территории некрополя каменный колодец. Естественно, что само захоронение получило имя Гробница колодца (Tomba del Pozzo). Это выглядит совершенно логично... если не считать того, что этруски не использовали колодцы в нашем привычном понимании - как устройства для добычи воды. Так что чем именно являлся и для чего служил этот "колодец", а также имеет ли он какое-то отношение к могиле - одна из до сих пор неразгаданных тайн некрополя Бандитаччи...
В дальней (от входа) части некрополя преобладают тумулусы (напомню - круглые гробницы) разных размеров, побольше и поменьше. Самые большие даже в кадр целиком не умещаются.
Для подъёма на них (на все или некоторые, сейчас уже не разобраться) возводили каменные "парадные" лестницы:
Этот "район" застроен очень плотно, порой гробницы разделены только узкой тропинкой.
Некоторые захоронения очень скромные, буквально "полуподвальные":
..........
А самые простые гробницы - простые "ямы" плюс-минус прямоугольной формы, вырубленные в каменистой поверхности. Кто-то пишет, что так хоронили бедных этрусков, кто-то - что этот тип захоронений был всеобщим и характерным для определённой эпохи, а кто-то считает, что это были вовсе не могилы, а некое подобие ванн, сооружённых задолго до эпохи самих этрусков, когда на территории некрополя было что-то вроде лечебницы (тут мне добавить нечего в силу полной некомпетенции в данном вопросе, как говорится, за что купил, за то и продаю...).
..........
Мы уже дошли до дальних границ "официального" некрополя (отдельные захоронения можно встретить и за его пределами, буквально "в чистом поле", у этрусков в этом вопросе не было территориальных ограничений, по крайней мере, жёстких, главное - чтоб за пределами города) и потихоньку начинаем возвращаться, по возможности выбирая новые пути.
Уникальный "экспонат" этого музея под открытым небом - остатки древней дороги, по которой умершие отправлялись в последний путь из города к некрополю. Дорога, видимо, использовалась очень активно, если даже в камне образовались колеи от колёс повозок траурных процессий...
***********
Выйдя с территории "официального" некрополя, мы возвращаемся назад по той самой "дикой" части, о которой я говорил в начале. Повторюсь, что единого мнения о том, стоит ли начинать с неё или, наоборот, заканчивать ей, у меня не сформировалось.
Многие захоронения здесь наполовину, а то и больше, затоплены и поросли ряской и прочей водной флорой:
Кстати, есть легенда, что некоторые души этрусков вселялись в принадлежавших им при жизни собак, которые до сих пор бродят вокруг некрополя, оберегая его и отгоняя непрошенных гостей (так вот почему эти земли не пользовались спросом у местных, а то говорят всякую ерунду про негодные пастбища... ). И, как пишут в книгах определённого жанра, горе тем путникам... ну, вы сами понимаете:)
На всякий случай скажу, что всю эту историю с легендой я выдумал . Просто когда в "диком" некрополе нам встретилась как-то "вдруг" непонятно откуда взявшаяся псина немаленького размера, уверенно топающая навстречу нам по узкой тропинке, которую кто-то из нас явно должен был уступить другому, в памяти сразу же "нарисовался" подобный сюжет. Эх, надо меньше фильмов ужасов на ночь смотреть...
Кем бы ни была эта собачка (хотя шутки шутками, а сфотографировать её "в лицо" я не осмелился), мы успешно разминулись друг с другом, и вскоре на горизонте показались стены старого Черветери:
..........
Посещение некрополя Бандитаччи стало одним из самых ярких эпизодов этого путешествия. Просто сказать, что он мне понравился (что, я думаю, и так все уже поняли из самого рассказа), в любом случае будет слишком мелко и невыразительно для такого места, поэтому я даже не буду пытаться "раскрасить" эту фразу. Наверное, самым лучшим выражением моего отношение к нему будет тот факт, что я могу смело и без оговорок поставить некрополь в один ряд с самыми яркими "достопримечательностями" в окрестностях Рима "ближнего и среднего радиуса действия" (ну вот, опять ПВОшное прошлое выперло!) - и об этом я скажу в небольшом резюме сразу после этих срок.
Вот на этом "выездная часть" нашей поездки завершается, дальше мы вновь вернёмся в Рим, и рассказ до самого финала пойдёт уже исключительно о нём. В частности, мы прогуляемся по таким интересным местам, как Трастевере, Аппиева дорога, район Велабр, поднимемся на предзакатный Авентин, где ещё раз, на этот раз в вечерней подсветке, посмотрим на купол Ватикана через самую, наверное, знаменитую в мире замочную скважину, а также посетим несколько раннехристианских (и не только) церквей.
Что же касается римских окрестностей, то после этого путешествия я, наверное, уже могу сказать, что, учитывая предыдущие поездки, побывал если не во всех топовых местах в формате "однодневный выезд из Рима на общественном транспорте с удобной и относительно простой логистикой", то уж в самых основных - точно (хотя, конечно, при желании к таковым можно отнести и оставшиеся "за скобками" Сутри, Непи, Чивиту-Кастеллана и Кастель-Гандольфо, но они, на мой взгляд и при всём уважении к ним, всё же являются "достопримечательностями второго уровня"), так что могу делать какие-то выводы и обобщения. И основной из них такой: в римском регионе главными "маст си", причём в самом буквальном смысле этого слова, являются город Витербо, Вилла д’Эсте в Тиволи и этрусский некрополь в Черветери. Это те места, которые действительно стоит посетить, будучи в Риме, те места, равных которым надо ещё хорошенько поискать. Ну а тем, кого, как и меня, привлекает атмосфера старинных каменных городков, прямая дорога ещё и в Тарквинию.
( Тут, уж если я затронул тему рейтингов и предвидя возможные возражения, я дам небольшой комментарий к тому, что сказал выше касательно Витербо: да, он не уникален, у него есть "аналоги", но он является единственным в своём формате, куда можно легко и просто съездить из Рима одним днём, не заморачиваясь стыковками между поездами и автобусами. Конечно, мне могут возразить, напомнив про Орвието, но, на мой взгляд, в этом сравнении не всё обстоит так просто. По сути, у Орвието имеется только один безоговорочный козырь "против" Витербо - прекрасный собор. Главное же превосходство Витербо в том, весь его исторический центр - один большой ансамбль со средневековым антуражем, тогда как в Орвието таковыми является лишь отдельные уголки и улочки. )
savl1 писал(а) 17 июн 2018, 16:53:остатки древней дороги, по которой умершие отправлялись в последний путь из города к некрополю. Дорога, видимо, использовалась очень активно, если даже в камне образовались колеи от колёс повозок траурных процессий...
Да, колея в камне потрясает! Как и вся ваша прогулка по некрополю в целом. Смотрела на пустые "улицы" и жутко становилось. А уж встреченная вами собака так и вообще "поставила крест" на мысли прогуляться в таком месте в одиночку и при пасмурной погоде. "Не мое" это развлечение, видимо. Спасибо большое, Сергей, что показали, рассказали!
Просто "кладбища" я тоже не люблю, потому и в Риме в катакомбы не пошли, хотя я сначала намеревался. Но потом посмотрел, подумал - и понял, что не моё... А тут всё же, скорее, антуражный парк, где-то даже заброшенный город, там "кладбищенская тема" вообще не навевалась, мне, по крайней мере.
<<<<<<<<<<<<< ============== РИМ ============== >>>>>>>>>>>>>
============== > Трастевере
Правобережный (а по карте - напротив, самый "левый") район Трастевере считается особенным. Какими только эпитетами его не награждают: и "самым римским", и "последним уголком папского Рима", и даже "романтическим сердцем Рима"... А уж числу синонимов слов "живописный" и "атмосферный", высказанных по отношению к нему, позавидует любой орфографический словарь.
Так ли это? Так. И... не так. И даже скорее не так, чем так.
Пожалуй, лучше всего охарактеризовали нынешний Трастевере Бретт Фостер и Хол Марковиц в книге "Рим. Творческая биография города": "очаровательная старомодность этого района до некоторой степени уже канула в Лету и ныне лишь имитируется для привлечения туристов". Если разобраться, то в Трастевере нет почти ничего такого, чего нельзя было бы увидеть в "основном" Риме. Как и центр, он очень неоднородный, здесь хватает безликих и необаятельных улиц, площадей и домов. Что же касается его главной "фишки" - фирменных "рыже-оранжевых" кварталов, то да, они имеются, но, опять же, ничем не выделяются среди своих "аналогов" в историческом центре - Виа-деи-Коронари, Виа Маргутта, Vicolo del Leonetto, набережной Тибра от Сант-Анджeло по направлению к Пьяцца-дель-Пополо, а уж чего-то подобного великолепному дворику за Аркой Ачетари здесь и близко нет.
Что же касается туристичности Трастевере... Бывшая римская окраина, впоследствии - район, населённый моряками, рыбаками и иммигрантами с Востока, давно перестал быть "вещью в себе", "государством в государстве", жители которого даже разговаривали между собой на собственном диалекте (не раз бывавший здесь Г. Мортон пишет, что "с удивлением обнаружил, что друг-итальянец, которого я пригласил в тратторию, понимает лишь половину того, что ему говорят"). Сегодняшний Трастевере - не то место, где можно отдохнуть от римской суеты и погулять в относительном уединении. Знаете, столько народу, сколько прохаживается днём и вечером по его главной "магистрали" Виа-делла-Лунгаретта (Via della Lungaretta) и прилегающим к ней улочкам и закоулочкам, я видел только у Пантеона и Фонтана Треви.
..........
Конечно, "старый добрый" патриархальный Трастевере ещё можно найти - на самых его окраинах, особенно северо-западной, через которую вы почти неизбежно пройдёте, идучи сюда с холма Яникул от Фонтана Аква Паола:
В прошлом "римском" рассказе я показывал фонтаны современного архитектора и скульптора Пьетро Ломбарди. Напомню, что в 20-х годах прошлого века он построил около десятка фонтанов в разных районах города, подобрав к каждому из них наиболее характерный, по его мнению, образ. Получил "свой" фонтан и Трастевере - он называется Фонтан Винной бочки (Fontana della Botte) и напоминает, что Трастевере издавна славился обилием таверн и винных лавок. В верхней части скульптурной композиции изображён "карателло" (caratello) - традиционный бочонок, в подобных которому в древности перевозили вино.
Последний раз редактировалось savl1 01 июл 2018, 21:26, всего редактировалось 1 раз.
savl1 писал(а) 19 июн 2018, 20:14:Конечно, "старый добрый" патриархальный Трастевере ещё можно найти - на самых его окраинах, особенно северо-западной, через которую вы почти неизбежно пройдёте, идучи сюда с холма Яникул от Фонтана Аква Паола
Спасибо за совершенно справедливые слова о Трастевере. Видимо, рассказы о его аутентичности как раз и способствовали ее потере и превращению Трастевере в "проходную". И, однако, как и в остальном Риме, здесь остались еще места, не тронутые нашим братом - туристом. И очень приятно заглянуть в них вместе с Вами, и даже вспомнить, что, по-моему, по каким-то уголочкам и я ходила.
Ну вот, видите:) А мне это не понятно Это я к тому, что кто-то и стены с "иероглифами" вполне нормальным явлением считает. Наверное.
a_ni_ka писал(а) 20 июн 2018, 12:17:Ну, есть такие эстетические моменты! Например, в Бурано, когда вывешивается одежда в одной цветовой гамме с цветом стены дома.
Ну Вы же понимаете, что я имел в виду совершенно иное:) А против эстетики я ничего не имею
С Трастевере мы, конечно же, ещё далеко не закончили:)
***********
Также на западе Трастевере, но уже южнее, в его современной "городской" части есть потрясающее место, о котором практически не пишут даже серьёзные путеводители. Эта "жемчужина", а именно таковой, и никак не меньше, она является, так хорошо спрятана, что, не зная о ней, найти её или "наткнуться" не неё невозможно в принципе. Речь идёт о средневековом клуатре древнего монастыря Сан-Козимато, на территории которого сегодня находится Новая больница королевы Маргариты (Ospedale Nuovo Regina Margherita), названная в честь королевы Италии конца 19 столетия Маргариты Савойской.
Сам монастырь был основан ещё в 10 веке и посвящён святым Косме и Дамиану, имена которых практичные итальянцы впоследствии объединили в одно слово Козимато. В 1891 году монастырь был реквизирован муниципалитетом Рима и превращён в хоспис для пожилых людей, а в 1960 году здесь разместилась больница.
От старинных монастырских сооружений лучше всего сохранились два дворика-клуатра: средневековый, построенный около 1230 года, и ренессансный 15 века. Главный интерес, конечно, представляет первый.
В Средние Века он был одним из самых больших клуатров в Риме: длина составляющих его галерей превышает 40 метров. Когда в 15 столетии "папа-строитель" Сикст IV (это его именем названа Сикстинская капелла и красивейший мост чуть севернее острова Тиберина) реконструировал монастырь, клуатр стал двухъярусным, для чего пришлось основательно переделать древние галереи: многие арки были заложены стеной, а некоторые другие заменены массивными каменными колоннами – этаким "фундаментом" для второго этажа. И всё же дворик сохранил шарм своей аутентичной архитектуры, и сегодня, будучи засаженным апельсиновыми деревьями и прочей растительностью, представляет собой очень обаятельный, уютный и просто живописный уголок.
Конечно, болеть - не приведи боже, болеть так, чтобы попасть в больницу - тем более, но если уж оказаться в больнице, то в такой, где есть подобное место для прогулок, отдыха и созерцания... Не знаю, как тело, а душа здесь точно излечится намного быстрее.
В некоторых галереях представлены фрагменты капителей, саркофагов и надгробных камней времён первого монастыря:
В уголке дворика притаился фонтан, сооружённый в 1731 году, основой которого служит огромная гранитная ванна из античных термов:
Небольшая монастырская церковь была реконструирована в конце 15 века тем же папой Сикстом IV:
Закрытый сегодня вход на территорию бывшего монастыря украшал портал в форме крытого крыльца с двускатной крышей, поддерживаемой колоннами. Примерно так же он выглядит и с внешней стороны.
А вот где находится эта ниша с очень красивым рельефным изображением с ярко выраженным восточным колоритом, я не могу вспомнить. Но она мне так понравилась, что не показать её было бы просто выше моих сил...
Сикст IV не только надстроил средневековый клуатр, но и соорудил новый, тоже двухэтажный. Дворик получился на удивление симпатичный (что я говорю очень редко о клуатрах эпохи Возрождения, большая часть которых подпадает под точное замечание К. Чапека - "одним словом - католицизм"), жаль только, что его верхний ярус со временем был закрыт сплошной стеной с совершенно банальными современными окошками, которые выглядят здесь настоящими "белыми воронами" в не самом похвальном значении этого выражения:
..........
Как я уже сказал, попасть в это чудесное место, напомнившее мне внутренний двор бывшей больницы Святого Креста в Барселоне, ставший моим чуть ли ни самым любимым уголком столицы Каталонии, трудно, если не знать, куда именно идти и где находится "точка проникновения". А вот здесь, на этой проходной: https://www.google.ru/maps/@41.8858175, ... 312!8i6656 . При входе можете сказать со слегка вопросительной интонацией "аль кьостро медьевале" - вас не только пропустят без проблем, но и подскажут, как в него, в этот самый кьостро (то бишь в клуатр) пройти, что будет не лишним, поскольку пути-дорожки на территории больницы довольно извилистые. Само посещение, естественно, бесплатно, а вот как оно ограничено по времени суток, я сказать не возьмусь.
Не-не, это не то, это Тюремный фонтан, мы до него ещё доберёмся. А то, что я показал, вот где, нашёл: https://www.google.ru/maps/@41.8866717, ... 508!8i1254 . Оказывается, фонтан с ванной не в самом клуатре, а в проходном дворике рядом с ним Во память-то...
Прежде чем пройти в туристиче... в смысле, в исторический центр Трастевере, давайте на минутку заглянем на Яникульский холм (или просто Яникул), откуда мы только что спустились (хроникально именно с него началась наша прогулка по Тибрскому правобережью). Добраться сюда можно разными путями, мы же приехали на вездесущем 3-м трамвае, пронизывающим практически весь центр Рима, а потом, зайдя в бывший монастырь Сан-Козимато и посмотрев его великолепный клуатр, который вам, надеюсь, тоже понравился, поднялись на холм с южной стороны примерно вот так: https://www.google.com/maps/dir/41.8876 ... !3e2?hl=ru .
В нескольких метрах от начала дорожки, ведущей наверх, можно увидеть фонтан с пугающим названием Тюремный (Fontana del Prigione). На самом деле, ничего страшного в нём нет, а сам фонтан имеет не менее почётную историю, чем его намного более известный "коллега" - Аква Паола, о котором речь пойдёт чуть дальше, но намного более трудную судьбу.
Фонтан был создан в конце 16 века по заказу папы Сикста V для украшения виллы, которую он, будучи ещё не папой, а "простым" кардиналом, построил в районе Эсквилинского холма неподалёку от базилики Санта-Мария-Маджоре. В конце 19 столетия во время переустройства городского центра виллу снесли, а у фонтана наступил длительный период мытарств. Сначала он пылился на складе Министерства внутренних дел, потом нашёл временное пристанище на Виа Дженова, но вскоре и там начал мешать очередным "модернизациям", и только в 1923 году был установлен у подножия Яникула, где находится и сегодня. Не просто, конечно, переселяться из центра на окраину, но всё лучше, чем мыкаться по складам...
А столь необычное название фонтан получил благодаря центральной статуе, изображающей ... узника. Да, странная фантазия у папы была... Сама скульптура безвозвратно канула в веках вместе с соседствующими с неё Аполлоном и Венерой (может, и не всё плохо у узника было, в такой-то компании?!), а историческое название фонтана сохранилось.
Эх, если женщина, одев праздничное платье, собралась устроить фотосессию на фоне фонтана, ждать, когда она освободит "натуру", бессмысленно... Особенно если фотографирует её тоже женщина... Я прав, синьорины (читающие сейчас меня)?
Вот так если только, бочком, фрагментарно...
***********
А теперь начнём восхождение на Яникул. Оно, в общем, не особо длинное и не слишком сложное, к тому же каменная "тропинка" довольно живописная:
Уже почти на самом верху расположена церковь Сан-Пьетро-ин-Монторио:
Церковь, сооружённая ещё в 9 веке, впоследствии неоднократно перестраивалась. Своим сегодняшним обликом она обязана самому Донато Браманте, став одной из первых серьёзных римских творений будущей знаменитости. Интересно, что работы финансировали испанские Католические короли Изабелла и Фернандо, а реконструированный храм лично освятил папа Александр VI (Борджиа) - вот так причудливо переплелись звучные имена той эпохи в истории церкви Сан-Пьетро-ин-Монторио...
..........
На самой вершине Яникула находится сооружение, ради которого мы и притопали сюда - монументальный фонтан Аква Паола, входивший в "обязательную программу" этой поездки:
Фонтан столь велик, что приобрёл в народе прозвище fontanone, что означает "фонтанище". Он был построен папой Павлом V (откуда и взялось его название) в начале 17 века для снабжения питьевой водой жителей Трастевере и прилегающих к нему районов и стал своего рода "приёмником" воды, поступающей сюда из озера Браччано посредством только что восстановленного тем же папой античного акведука Траяна. Кстати, при его строительстве активно использовался белый мрамор из руин древнеримского форума Нервы, окончательно разрушив те его сооружения, которые худо-бедно ещё сохранились, после чего один из бывших Императорских форумов оказался навсегда потерянным для последующих поколений...
Окончательный облик фонтана сформировался уже в 1690 году, когда у его основания появился большой полукруглый бассейн, спроектированный известным архитектором с очень символичной фамилией Карло Фонтана.
Рядом с фонтаном есть смотровая площадка, но виды отсюда, мягко говоря, не самые интересные в Риме, да и сектор обзора сильно ограничен. По крайней мере, подниматься сюда ради панорам точно не имеет смысла.
С севера дорога в Трастевере идёт через древние ворота Порта Сеттимана (Porta Settimiana). Они появились на этом месте ещё в 3 веке при строительстве знаменитых Аврелианских стен, когда Трастевере впервые в своей истории оказался внутри оборонительного периметра вокруг Рима, окончательно закрепив тем самым свой полноправный "городской" статус.
В своём сегодняшнем виде ворота были перестроены папой Александром VI (который Родриго Борджиа) в 1498 году.
Фас, профиль... (Порта Сеттимана с обоих сторон):
Ну а мы заходим в них и начинаем прогулку по "основной" части Трастевере:
На мой взгляд, гениальное решение вопроса с названием заведения. Мои аплодисменты!
***********
В отличие от окраинных районов, с которых я начал рассказ о Трастевере, где главное - общая атмосфера, в центральной части имеются и "отдельно стоящие" достопримечательности. Прежде всего - знаменитые раннехристианские базилики Санта-Мария-ин-Трастевере, Санта-Чечилия и Сан-Кризогоно. К сожалению, не удалось толком посмотреть самую известную из них - Санта-Марию с её мозаиками, являющуюся, возможно, первым официальным христианским храмом в Риме, основанным то ли в конце 3-го, то ли в начале 4-го столетия: её фасад был полностью закрыт реставрационными лесами, а внутри проходила какая-то серьёзная служба - на площади перед ней дежурили пара армейских джипов с автоматчиками. Так что в моей фотоколлекции она оказалась представленной только романской колокольней - первой половины 12 века, между прочим:
А с другими церквями таких проблем, слава богу, не случилось. Вот Базилика Сан-Крисогоно (San Crisogono), тоже одна из старейших в Риме, основанная ещё в 4 веке, позже, естественно, неоднократно перестроенная, в последний раз - в 1626 году:
От церкви 12 столетия сохранились великолепная романская кампанила:
... и мозаичный пол в стиле косматеско:
Ну а прочие интерьеры особого впечатления не произвели, всё канонически, а потому - скучновато... Судите сами :
Самые лучшие впечатления от этой "большой тройки" оставила Базилика Санта-Чечилия-ин-Трастевере (Santa Cecilia in Trastevere). Вход в неё "двухэтапный": сначала надо пройти через ворота вот этого помпезного и, прямо скажем, невыразительного здания:
... уже после которых перед вами открывается "картинка" поразительной красоты :
В середине двора находится квадратный бассейн, увенчанная большой каменной амфорой времён раннего христианства, служившей когда-то для ритуальных омовений:
Как и прочие церкви, Санта-Чечилия-ин-Трастевере была перестроена в "барочные" времена, но сохранила средневековую колокольню:
Входу в базилику предшествует небольшой атриум, сформированный поддерживаемым четырьмя колоннами портиком:
Сам портик простой, а главным его украшением является узкая канва-бордюр из яркой цветной мозаики в нижней части:
Интерьеры церкви... скажем мягко, ничего особенного:
Здесь с основном интересны большая мозаика в апсидной части и красивый готический киворий над алтарём:
Очень натуралистичный череп на одной из гробниц внутри базилики:
..........
Из прочих церквей, а их в Трастевере около двух десятков, мне больше всего понравилась церковь Санта-Мария-ин-Каппелла (Santa Maria in Cappella) - простая, строгая, но очень аутентичная, с невысокой романской колокольней 12 века (сама церковь датируется 11 столетием):
Интересно, что в начале 19 века фасад церкви был покрыт фресками и выглядел довольно живенько (фото с сайта http://www.romasegreta.it):
... но уже в 1850-х годах был восстановлен его средневековый облик, который мне, несмотря на его аскетичность, всё же нравится намного больше .
Разговор о церквях я закончу церковью св. Агаты (Сант'Агата), расположенной напротив Базилики Сан-Крисогоно:
Средневековым нынешний Трастевере, конечно же, нельзя назвать и близко. От тех далёких времён сохранились лишь отдельные и очень немногочисленные памятники. К примеру, Арка Лауро (Arco del Lauro), или Арко Толомеи (Arco de 'Tolomei) - разные источники её почему-то называют по-разному:
Или Башня Ангиллара (Torre degli Anguillara), построенная, как и несколько домов вокруг неё, в начале 13 века знатной семьёй Ангиллара. Прилегающее к ней здание, тоже имеющее давнюю историю, но многократно реконструированное и представляющее собой "продукт" самых разных эпох, известно как Дом Данте (Casa di Dante) - с 1902 года в нём размещается одноимённое общество, которое занимается изучением жизни и творчества Данте Алигьери. На одном сайте мне встретилось упоминание о том, что сам поэт в течение года проживал в этой башне, но подтверждения этой информации в других источниках я не нашёл.
Прямо напротив входа в Базилику Санта-Чечилия находится так называемый Дом Этторе Фьерамоска (Casa di Ettore Fieramosca), построенный во второй половине 13 века и восстановленный недавно. Он выделяется небольшой угловой башенкой с открытой лоджией, обрамлённой снизу машикулями, и красивыми арками первого этажа:
Бывший обитатель (тут, правда, необходимо добавить традиционное "как считается") этого дома итальянский кондотьер (по-нашему - наёмник) Этторе Фьерамоска в своё время был личностью незаурядной, практически легендарной и, будучи крайне малоизвестным сегодня, заслуживает хотя бы нескольких строк. В историю он вошёл в основном благодаря двум эпизодам своей биографии. В ходе испанской компании на юге Италии, когда Неаполитанское королевство стало предметом спора между Испанией (строго говоря - Арагоном, который формально ещё был самостоятельным королевством) и Францией, Фьерамоска умудрился посражаться на обоих сторонах, но заканчивал войну уже под испанскими знамёнами. После очередной битвы, в которой испанцы под руководством знаменитого генерала Гонсало де Кордова (те, кто смотрел эпохальный сериал "Изабелла", обязательно его вспомнят) одержали уверенную победу, один из французских командиров (второстепенные имена я намеренно опускаю, дабы не утяжелять рассказ) оскорбительно отозвался о неаполитанских солдатах, бывших союзниками испанцев. В ответ Фьерамоска вызвал его на дуэль в несколько необычной форме: 13 на 13. Мини-сражение, состоявшееся 13 февраля 1503 года в апулийском городке Барлетта и вошедшее в историю под именем "Вызов при Барлетте", вновь завершилось поражением французов.
Не знаю, как в общеитальянском масштабе, но в самой Апулии это событие (я, кстати, уже упоминал о нём в своём рассказе "Апулия и Матера – впечатления без погружения") стало легендой. Даже Г. Мортон был так впечатлён им, что посвятил "Вызову при Барлетте" большой абзац, который я приведу с некоторыми сокращениями: "Когда люди рассказывают о прошлом Апулии, непременно слышишь это слово. Это один из рассказов из итальянской истории, о нем знает каждый ребенок. Эта история предоставила материал (и продолжает это делать) для написания статей, рассказов, стихов и газетных заголовков. Мы подошли к зданию в старой части города и по ступеням спустились в подвал со сводчатым потолком. Помещение было украшено геральдическими щитами и освещено факелами. Мой гость назвал его cantina и объяснил, что в 1503 году, когда французы осаждали Барлетту, здесь был трактир. Город в то время защищал смешанный гарнизон итальянцев и испанцев под командованием Гонсальво де Кордовы. Когда захватили в плен злобного французского капитана по имени Ла Мотт, то здесь, в cantina, француз стал подвергать сомнению отвагу итальянцев, говорил, что побьет любое число итальянцев, если у него будет столько же французов. Вызов был принят. 13 февраля тринадцать французов и тринадцать итальянских рыцарей сошлись в схватке за стенами Барлетты. Итальянцы скинули с седел своих оппонентов и были провозглашены победителями".
Естественно, мимо столь славного события не могли пройти писатели и кинематографисты. Ещё в 19 веке в Италии вышла книга Массимо де Адзелио "Этторе Фьерамоска, или Турнир в Барлетте", которую, кстати, легко найти и скачать в интернете на русском языке (я скачал, но ещё не читал, поэтому сказать ничего не могу). А в начале 20 столетия были выпущены два художественных фильма, один из которых, 1938 года, названный просто "Этторе Фьерамоска", тоже, вроде, доступен для скачивания, по крайней мере, ссылки на него имеются.
Второе (я же говорил о двух эпизодах) событие из жизни Этторе Фьерамоска не столь очевидно и, возможно, относится к области преданий. Согласно некоторым источникам (и не будучи подтверждённым другими), именно он в 1504 году сопровождал Чезаре Борджиа, когда того, уже на закате его карьеры, экстрадировали из Италии в Испанию.
..........
Дом Маттеи (Case dei Mattei) был построен влиятельным и знатным семейством Маттеи в 15 веке, частично сохранив и использовав фрагменты располагавшегося на этом месте здания 14 столетия, и сегодня является, пожалуй, самым крупным (не считая церквей) памятником Средневековья в Трастевере. Дом огромный, несимметричный и даже немного несуразный, своей формой и массивностью напоминающий отколовшийся кусок скалы или айсберга. Что и не удивительно, поскольку он надстраивался в течение нескольких столетий.
А вот он же с другой стороны:
Зато его архитектурные детали очень интересны и колоритны: окошки, лоджия, портики, колонны...
"Ты меня уважаешь?! " - этот невесть откуда взятый барельеф явно античного происхождения тоже украшает одну из стен Дома Маттеи:
Ещё один уцелевший фрагмент средневекового здания, построенного на месте старинной синагоги, разрушенной при пожаре 1268 года:
"Старина" в Трастевере в основном представлена отдельными редкими сооружениями. Из прочих уголков, пожалуй, только Рыночная площадь (Piazza dei Mercanti) вместе со своим названием в какой-то степени, и то довольно условной, сохранила "дух прошедших времён":
На другой её стороне несколько домов очень живописно покрыты живым зелёным "ковром":
И какой здесь кактус!
***********
Свой уже затянувшийся рассказ о Трастевере я закончу ещё одним творением Пьетро Ломбарди - Фонтаном Штурвала (Fontana del Timone). Он установлен на набережной Тибра, носящей имя Porto di Ripa Grande - как раз напротив древнего порта Рипа Гранде, который был окончательно разрушен в 1870-х годах при строительстве новых береговых стен вдоль русла реки.
***********
Разумеется, мы вернулись в Трастевере и вечером, но, честно говоря, особого удовольствие не получили... Туристические улицы были полны народа (самые людные я даже не стал фотографировать), а периферийные практически полностью погружены во тьму, так что - вот, имеем то, что имеем:
**********
Стоит ли посещать Трастевере? Конечно, стоит. Но, думаю, не стоит во что бы то ни стало стремиться туда в первый приезд в Рим. А может, и во второй. Всё-таки это не то место, ради которого нужно "расталкивать локтями" основные достопримечательности Рима, ради которых сюда в основном и едут, и уж, тем паче - жертвовать ими. И уж что точно не следует делать - это жить в Трастевере. Преимуществ при этом вы не получите никаких (только что замечательный остров Тиберина и его окрестности, прежде всего - район Велабр, будет у вас "под рукой"), а вот проблем с транспортом хлебнёте по полной, особенно если вы планируете динамичную поездку с выездами из самого Рима. Да и если ходить здесь каждый вечер по одним и тем же улочкам - в конечном счёте вы просто проклянёте их:) Впрочем, как обычно, каждый волен решать этот вопрос по-своему:)
savl1 писал(а) 24 июн 2018, 16:07:Ну а мы заходим в них и начинаем прогулку по "основной" части Трастевере
Как здорово! Судя по фотографиям, некоторые части вашего маршрута полностью совпадают с нашим, двухлетней давности. Благодаря Вам снова с удовольствием вспомнила нашу солнечную прогулку по Трастевере!
Однажды, 4 года назад во время "римского транзита", мы уже поднимались на Авентинский холм, и его основные достопримечательности я показал в "эпилоге" рассказа "От Чинкве Терре до Флоренции, или боже, спаси Италию!". Поэтому на этот раз посещение Авентина было "факультативным" и задумывалось в формате лёгкой вечерней прогулки по настроению и текущей погоде. Собственно, таковым оно и стало, поскольку, какая бы погода ни стояла днём, все римские вечера выдались на удивление приятными и не дождливыми.
На этот раз мы "восходили" на Авентин не по длинной и тягучей улочке Clivo di Rocca Savella, а с юга, со стороны "Пирамиды", и первое, что увидели, преодолев подъём (вечером он показался не таким длинным и тяжёлым, как в 30-градусную жару того сентябрьского полдня) - церковь св. Ансельма на Авентине (Sant'Anselmo all'Aventino):
Церковь только выглядит "старенькой" - на самом деле, это чистое "нео", построенное уже в самом конце 19 века как составная часть комплекса резиденции Ордена бенедиктинцев, включающей в себя такие учреждения, как Папский литургический институт и теологический университет св. Ансельма.
Интересно, что место, где ныне находится этот комплекс, был подарен бенедиктинцам ... Мальтийским орденом, штаб-квартира которого - Вилла Приората, или Магистральная вилла, расположен буквально напротив, по другую сторону строгой и по-военному торжественной Площади Мальтийских рыцарей (Piazza dei Cavalieri di Malta):
Более детально эту площадь я уже показывал в вышеупомянутом рассказе, и повторяться не буду, так что идём дальше, заглянув ненадолго во двор перед Базиликой святых Вонифатия и Алексия:
Мы оказались здесь перед самым закрытием, и неизвестно, чем бы всё закончилось, если бы нас не заметил служитель, который уже закрывал ведущие во двор ворота. Поэтому их створки он прикрыл, но замок ещё не защёлкнул, дожидаясь, когда мы выйдем:
**********
Несмотря на общий "прогулочный" формат, у нас была и "чисто конкретная" цель - посетить Базилику Санта-Сабина (Basilica di Santa Sabina), одну из самых первых христианских церквей Рима, построенную в начале 5 века на основе домовой церкви (таковые были широко распространены ещё со времён гонений на христиан) в особняке римской матроны Сабины, обращённой в христианство своей рабыней-гречанкой по имени Серафия.
К сожалению, какого-либо "парадного" вида, соответствующего её почётному статусу, базилика не имеет: её главный фасад упирается в пристроенные к нему дворики-клуатры (вдвойне обидно, что посетить их нельзя). Вход в неё, внешне довольно непрезентабельный, расположен с боковой стороны:
Интерьер церкви претерпел две значительные реконструкции: одну - в конце 15 столетия, когда он приобрёл барочный вид, и вторую - уже в 20 веке, когда ему постарались придать его первоначальный облик (правда, как пишут некоторые источники, в результате получилось вовсе что-то третье).
В античные времена на этом месте стоял храм Королевы Юноны, 24 рифлёные колонны которого были использованы при строительстве церкви. А цветной мраморный фриз, обрамляющий арки над колоннами, вроде бы, сохранился со времён первой церкви.
Ещё одну древнеримскую колонну можно увидеть у самой стены - считается, что она была когда-то частью дома Сабины ещё до постройки церкви.
В центре зала находится украшенная мозаикой напольная могила, датируемая 14 веком. В ней похоронен Муньо де Самора, один первых Генеральных магистров доминиканского Ордена, испанец по рождению (в его имени сохранилось название его родного города Саморы, ныне широко известного как "столица испанской романики").
Самый, пожалуй, красивый вид на Базилику Санта-Сабина открывается со стороны Апельсинового сада, куда мы сейчас и направляемся:
Вход на территорию сада, менее известного, как Парк Савелли по имени семьи, воздвигшей здесь во времена средневековья крепость, охраняет вот такой крутой мэн:
Эта маска - часть фонтана 16 века, который когда-то стоял совершенно в другом месте, потом, как и многие его римские "коллеги", изрядно послонялся по городу, полежал за ненадобностью на складах, и в конце концов нашёл пристанище на Авентинском холме.
Надо ли говорить, что ванна фонтана "позаимствована" из античных римских термов?!
Смотровая площадка в Апельсиновом саду - один из самых классических бельведеров Рима. Солнце уже скрылось, но до сумерек оставалось ещё какое-то время:
В отличие от Генуи, где, слишком преждевременно поднявшись на Бельведер Монтальдо, мы так и не дождались темноты и, слегка подзамёрзнув, ретировались, на этот раз "задача" оказалась выполненной:
Ну вот, в Риме наступила ночь И мы покидаем Апельсиновый сад.
Между двумя базиликами - Санта-Сабиной и Святых Вонифатия и Алексия - есть ещё один "безымянный" сад, где народу намного меньше, чем в Апельсиновом, но и виды отсюда открываются "урезанные", поскольку самые красивые панорамы центра перекрывает Базилика Санта-Сабина. Хотя "купол св. Петра" присутствует в полной мере:
В темноту погрузилась и "Мальтийская" площадь:
К этому времени здесь полностью рассосалась "дневная" очередь к самой маленькой достопримечательности Рима - неприметной со стороны замочной скважине
Сегодня об этой скважине, самой, наверное, знаменитой в мире, знают все, и объяснять, что скрывается за ней, будет, пожалуй, даже дурным тоном (хотя, если что - я о ней писал здесь: Re: От Чинкве Терре до Флоренции, или боже, спаси Италию ! ). В прошлый раз из-за яркого солнца задний план - как раз то, что принесло известность этому месту, оказался засвечен, и в своём рассказе я был вынужден использовать чужие фото из инета. Сейчас же, к моему огромному удивлению, несмотря на темноту (видимо, как раз благодаря ей), всё получилось почти идеально, насколько это вообще можно говорить о фотографиях, сделанных непрофессионалом простой "мыльницей". По крайней мере, купол Собора св. Петра хорошо виден и выглядит вполне узнаваемым:
Пройти по Аппиевой дороге было моей давнишней идеей-фикс, практически "бзиком". С одной стороны, я понимал, что ничего "такого уж" я там не увижу (возможно, поэтому и оттягивал это мероприятие до последнего), а с другой... чёрт-его-знает (зачёркнуто) бог его ведает, чем-то манило меня это место, эти вросшие в землю и проросшие травой камни, по которым, возможно, ступали ещё древнеримские сандалии (при всей условности и даже театральности этого сравнения)...
Когда же "дело дошло до дела", выяснилось, что, к моему удивлению, сформировать "правильный" маршрут по Аппиевой дороге намного сложнее, чем спланировать, скажем, однодневное посещение Чинкве Терре (один из наиболее часто встречающихся, в том числе и на этом сайте, вопросов). Главная проблема состояла в том, чтоб найти "золотую середину" между километражем (разница между вариантами оценивалась не сотнями метров, а весьма существенными километрами, а ноги всё ж не резиновые...) и посещением наиболее интересных отрезков Дороги. Сразу скажу, что "единственно правильного" решения тут не существует, поэтому прежде чем рассказать о собственном выборе, я дам кое-какую "информацию к размышлению", которая, возможно, окажется полезной кому-то из тех, "кто пойдёт после нас".
Конечно, перед теми, кто приедет сюда на велосипеде, подобная проблема стоять не будет. Правда, при этом они лишатся, быть может, главного, ради чего вообще идут сюда - возможности "прочувствовать" одну из самых знаменитых в мире дорог своими собственными ступнями, соприкоснуться, хоть и отдалённо, с тем, что чувствовали идущие в Вечный город (или уже из него) наши далёкие предки тех легендарных для истории человечества времён. Так что этот выбор, опять же, неоднозначный...
Основная причина сомнений состоит в том, что транспорт по Аппиевой дороге не ходит. Точнее, ходит (автобус 118, о котором я ещё скажу), но лишь в самой северной, "городской" части дороги, которая и Аппиевой - в том "чистом" виде, как её хотят увидеть - ещё фактически не является. Далее же (не считая конечной 660 маршрута, следующего по Via di Cecilia Metella, расположенной почти в самом начале Виа Аппиа, и потому тоже не представляющего особого интереса) точек выхода на линии общественного транспорта всего две: одна - на пересечении с улицей Via di Tor Carbone/Via Erode Attico (по разные стороны от Аппиевой дороге она называется по-разному), по которой ходит автобус 765: "налево" до метро LAURENTINA, "направо" до метро ARCO DI TRAVERTINO ( https://www.google.ru/maps/dir/Laurenti ... 666588!3e0 ), другая - уже в самом конце, откуда по Via di Torricola или Via delle Capannelle можно дойти до станций электричек Torricola и Capannelle соответственно ( https://www.google.ru/maps/dir/Torricol ... 307481!3e0 ). Всё это хорошо показано на прекрасной карте с сайта http://www.parks.it/parco.appia.antica/mapl.php:
Нет, конечно, можно честно взять и пройти "от сих до сих" - все 7.5 километров (плюс ещё полтора до одной из станций на "финише"), но это, на мой взгляд, имеет смысл лишь для больших любителей (практически фанатов) римской истории или для тех, кто уже посмотрел в Риме всё и, сохранив свежесть и силы, готов выделить для этого мероприятия почти полный день, поскольку Аппиева дорога не подразумевает классической пешеходной скорости 5-6 км/час.
В итоге, хорошенько "пропахав" Виа Аппиа жёлтым человечком, посчитав различные варианты и почесав в затылке, я избрал такую схему: от Ворот св. Себастьяна (Porta San Sebastiano), которые мне давно хотелось увидеть, а потому они стояли в обязательной программе, проехать 2.5 километра на 118-м автобусе до церкви Сан-Себастьяно-фуори-ле-Мура, пройти около 3.5 километров по Аппиевой дороге, а потом немного вернуться назад, где проходит 765-й автобус ( https://www.google.ru/maps/dir/Сан-Себа ... m0!1m0!3e2 ). Естественно, я никоим образом не предлагаю повторять этот маршрут всем и каждому, не считая его "единственно правильным" и только повторю, что вариантов здесь явно больше одного.
Пытаясь определиться, что именно нужно нам на Виа Аппиа, кроме, естественно, её самой, я просмотрел много сайтов, из которых могу порекомендовать такие:
Что касается последнего, то мне не удалось восстановить точную страничку, которая была намного информативнее и удобнее, чем та, ссылку на которую я даю, но у меня сохранился "слепленный" из неё текстовый файл, более-менее читабельно переведённый Гуглом. Так что если кого-то он заинтересует, я могу выслать его по мэйлу.
***********
Ну вот, с изложением матчасти мне худо-бедно удалось справиться (не судите строго!), а теперь приступим к части визуальной. И начну я, как и говорил, с крепостных ворот Сан-Себастьяно - одних из самых впечатляющих в периметре древних римских фортификаций.
А пока мы идёт вдоль мощных Аврелианских стен, возведённых в 3 веке и хорошо сохранившихся во многих местах до наших дней (не могу не снять шляпу перед римлянами, которые не стали жертвовать ими в угоду новому градостроительству, как это произошло, к примеру, в Вене):
Хрупкие цветуёчки на небольшом газоне у подножия стен ещё больше подчёркивают их монументальность и незыблемость:
Ну а эти "транспортные" проёмы - продукт уже новейшей истории. Но выполнены они, надо отдать должное, очень "в стиле". Как будто так и было задумано изначально.
..........
Ворота св. Себастьяна, Порта Сан-Себастьяно - самые большие в Аврелианских стенах. Кстати, первоначальное они именовались как раз Аппиевыми (Porta Appia), поскольку именно отсюда брала своё начало "Королева дорог" - Виа Аппиа. А своё сегодняшнее название ворота получили уже в середине 15 века из-за близости к базилике и катакомбам св. Себастьяна, ставшими к тому времени популярными местами массового паломничества.
Конечно, тогда, на заре нашей эры, ворота выглядели по-другому: они были значительно ниже (на фотографии этот уровень отличается более светлым цветом) и имели две входные арки. В начале 5 столетия, когда в связи с угрозой вторжения варваров вопрос обороноспособности Рима встал с новой силой, император Гонорий значительно реконструировал Ворота Сан-Себастьяно: обрамляющие их башни стали выше, вместо двух входных арок появилась одна, а также были построены стены, соединяющие ворота с расположенной за ними Аркой Друза, в результате чего между воротами и аркой появился внутренний двор, образовав таким образом "двухпроходный" портал. Выглядело это примерно так:
Позже эти стены были демонтированы, и ныне Арка Друза возвышается над дорогой в гордом одиночестве:
Несмотря на свой вполне торжественный вид, Арка не является триумфальной (равно как и к самому известному Друзу, отцу императора Клавдия, никакого отношения не имеет). Она была украшена (ныне от её декора сохранились 2 колонны со стороны, обращённой к Воротам Сан-Себастьяно) значительно позже своего появления - как "парадный" вход в Рим со стороны Аппиевой дороги. А изначально она была просто частью античного Акведука Антониниана, снабжающего водой Термы Каракаллы (кстати, другое их название, причём в те времена даже более распространённое - Термы Антониниана, поскольку Антонин было одним из многих имён Каракаллы - Маркус Аврелий Северус Антонин Пий Август).
Хорошо заметные отверстия в камне сделаны совсем не пулями. Это следы больших гвоздей, которыми когда-то крепилась мраморная облицовка и декоративные украшения арки.
..........
На стенах Ворот св. Себастьяна можно увидеть много выгравированных изображений, большая часть которых сделана идущими в Рим паломниками (видимо, в радостном порыве "я дошёл!"). Чаще всего встречаются кресты с монограммой Христа:
Самым известным из них является фигура Архангела Михаила, поражающего дракона. Она появилась здесь в 1327 году по случаю состоявшегося неподалёку сражения между римскими ополченцами и войском неаполитанского короля Роберта Анжуйского. Прилагающаяся к рисунку надпись гласит примерно следующее: "в предпоследний день сентября, в праздник св. Михаила, иностранцы вошли в город, но были побеждены римским народом".
А вот с этими "шишками" вышло недоразумение . При подготовке к поездке мне попалась информация, что это и почему, я специально нашёл и сфотографировал их, но когда сейчас я начал искать, где я это прочитал, то не нашёл... На том сайте, о котором я думал, этого не оказалось, а новый поиск "с нуля" к успеху, к сожалению, не привёл. А жаль, там было что-то любопытное...
***********
В башнях Порта Сан-Себастьяно размещается [img]Музей%20Стены[/img] (Museo delle mura). Интересно, что когда-то интерьеры ворот были доступны для посещения, но потом в них обосновался Этторе Мути, Первый секретарь итальянской Национальной фашистской партии. После войны здесь проживал сторож со своей семьёй, а остальные комнаты были проданы Министерству образования. А в 1990 году тут открылся музей, причём вход в него бесплатный, единственное естественное ограничение - часы работы: с 9 до 14, понедельник выходной ( http://www.museodellemuraroma.it/en ).
Мы люди в целом "не музейные", экспозиции нас не слишком привлекали, тем более что от "крепостного" антуража там практически ничего не осталось, но подняться наверх было интересно.
Вот так начинается Аппиева дорога:
А это её "городское продолжение" в направлении к центру Рима (Via di Porta San Sebastiano):
Небольшой участок стены открыт для прогулки по ней:
Оказалось, что с внутренней стороны стены находятся на одном уровне с землёй:
А теперь мы садимся в автобус 118 (сразу две его остановки находятся по обе стороны от ворот: если автобус уже отошёл от одной - можно добежать до следующей, пока он стоит на светофоре) и едем, экономя ноги и силы, до Базилики св. Себастьяна за городскими стенами. И глядя в окно, я ещё раз, теперь уже "вживую", убеждаюсь, что на этом, "стартовом" участке Виа Аппиа ничего визуально интересного нет, а сама дорога здесь мало чем отличается от десятков прочих, самых обычных...
Церковь св. Себастьяна за городскими стенами (имеются в виду Аврелиановы), или "Святой Себастьян при катакомбах" (Sancti Sebastiani ad Catacumbas) Г. Мортон описал так: "низкий фасад, поддерживаемый античными колоннами, но внутри, увы, барочная реконструкция, и статуя святого вся истыкана стрелами, как подушечка для булавок". Что я и проиллюстрирую:
Судя по тому, что общих фотографий интерьеров у меня не оказалось, они действительно были барочными. Причём, видимо, абсолютно заурядными. А вот яркие потолки обратили на себя внимание:
Интересно, что церковь, построенная ещё в 4 веке, была посвящена св. Себастьяну только в 9 столетии, а до этого называлась Апостольской, поскольку в здешних катакомбах, как утверждают предания, изначально хранились останки апостолов Петра и Павла.
..........
А теперь мы наконец-то начинаем путь по Аппиевой дороге, которая здесь пока ещё не очень живописная:
Очень скоро слева появляются первые развалины, правда, не слишком впечатляющие - руины Виллы Максенция (римского императора, предшественника Константина Великого):
Вилла открыта для бесплатного посещения, но ... с 10 часов, до которых ещё добрых минут 40, поэтому мы проходим мимо. Следующая достопримечательность - одна из самых известных на всей Виа Аппиа: построенный около 50 года до нашей эры круглый Мавзолей Цецилии Метеллы - предположительно, жены сына полководца Марка Красса, того самого, что подавил восстание Спартака.
Примерно в 1300 году земли, где находился Мавзолей, были куплены благородным семейством Каэтани (или Гаэтани), которые построили на его основе крепость, известную как Каструм Каэтани, использовав гробницу в качестве сторожевой башни, а на ней самой возвели зубцы.
В отличие от Виллы Максенция Мавзолей Цецилии Метеллы работает с 9 и уже открыт, но... за 5.5 евро, которые стало банально жалко (помилуйте, билет в Колизей с Форумом, да с Палатином в придачу стоит 12!), так что мы просто заглянули внутрь, не проходя через "КПП":
В 1850-х годах известный итальянский архитектор и археолог Луиджи Канина украсил нижнюю часть крепостной стены найденными поблизости мраморными декоративными фрагментами:
Частью владений Каэтани была и расположенная по другую сторону Аппиевой дороги небольшая готическая церковь св. Николая - Сант-Никола-а-Капо-ди-Бове. Это имя - Capo di Bove, что означает "бычья голова", произошло, по одной версии, от того, что по всей окружности Мавзолея Цецилии Метеллы проходит декоративный фриз с венками и бычьими головами, по другой - потому что на гербе семьи Каэтани тоже изображалась голова быка. Так или иначе, это "бычье" название пристало сначала к гробнице, а потом и ко всем её ближайшим окрестностям.
Церковь довольно хорошо сохранилась, правда, без крыши:
Почти сразу за Мавзолеем Цецилии Метеллы начинается "та самая" "открыточная" Аппиева дорога, "прямая, как римское копье, с погребальными кипарисами и пиниями по бокам" (Г. Мортон).
Виа Аппиа стала первой дорогой государственного масштаба, которую построили римляне. Её первый отрезок от Рима до Капуи был сооружён в 4 веке до нашей эры Аппием Клавдием Цеком, крупным государственным деятелем, политиком и полководцем, дважды становившимся консулом - высшим должностным лицом Рима времён республики, построившим первый римский водопровод, тоже, как и дорога, названный его именем - Аква Аппия.
Помимо своих прочих деяний, Аппий, уже будучи слепым стариком, прославился эпизодом, произошедшим во времена Пирровой войны. После первых сражений Пирр, царь Эпира и Македонии, прислал в Рим своего посла для переговоров о мире, и сенаторы уже были готовы согласиться с условиями соглашения. Узнав об этом, Аппий приказал рабам отнести себя на Форум, где произнёс речь, ставшую исторической. В изложении Плутарха и Цицерона она звучала примерно так: "До сих пор, римляне, я никак не мог примириться с потерею зрения, но теперь, слыша ваши совещания и решения, которые обращают в ничто славу римлян, я жалею, что только слеп, а не глух… Договариваться с врагом, пока его армия находится в Римской империи? Где же ваши умы, что шли путями прямыми ?!" Некоторые источники утверждают, что именно тогда Аппий произнёс фразу "каждый человек - кузнец своего счастья".
Пристыженные сенаторы отвергли предложение Пирра и заявили, что будут продолжать обсуждение только после ухода вражеских войск из Италии. Впоследствии это решение стало одним из главных принципов внешней политики Рима: переговоры с противником всегда должны проходить исключительно на территории неприятеля.
"Древняя мостовая из многоугольных базальтовых плит все еще сохраняется местами, отрезками от пятидесяти до ста футов" (Г. Мортон):
А кое-где она выглядит так:
Самое интересное, что Аппиева дорога на многих участках, даже на подобных, открыта для движения транспорта. Машинам, едущим по такой "мостовой" с черепашьей скоростью, можно только посочувствовать...
"Сменяют друг друга виллы с воротами, за которыми открываются тенистые тропинки, ведущие к коричневым домам, увитым бугенвилеями" (Г. Мортон). Звучит это, честно говоря, красивее, чем есть на самом деле, но некоторые виллы действительно очень живописные. Или просто колоритные.
Начиная примерно с 4-й мили (расстояния вдоль Аппиевой дороги измерялись так называемыми римскими милями, соответствующими 1000 шагов, разделявшиеся специальными мильными столбами-колоннами, на которых были выбиты имя властвующего императора и расстояние до ближайшего города) по обеим сторонам начинается почти непрерывная череда гробниц. Вспомним, что римляне, за очень редкими исключениями, не хоронили умерших в черте города, для этого, как правило, использовались обочины дорог, и чем более значимой считалась дорога, тем более богатыми были захоронения вдоль неё. Так что не удивительно, что "королева дорог" Виа Аппиа очень быстро превратилась в большое монументальное кладбище и, по реконструкции учёных, выглядела примерно так (имена сайтов, откуда позаимствованы картинки, можно увидеть на них самих):
Интересно, что многие надгробия "разговаривали" выгравированными на них надписями с проходящими мимо них путниками. Писатель-филолог В. В. Сонькин в книге "Здесь был Рим", которую я не раз цитировал в своём предыдущем "римском" рассказе, пишет, что "Обращение к потенциальному читателю надгробной надписи - жанр с благородной античной родословной. Эпитафии нередко вступали с потомками в живой разговор", начинаясь словами "Остановись прохожий!" и заканчиваясь фразой типа "Я все сказал, теперь ступай". Вот уж действительно "связь поколений"!
Конечно, до сегодняшних дней в более-менее внятном виде дошли лишь очень немногие гробницы, причём практически все они были, естественно, реставрированы. Одной из первых таковых на нашем пути является погребальный памятник, известный как "Героический рельеф" или "Обнажённый герой" (сегодня мы видим её копию):
Гробница вольноотпущенника Марко Сервилио Кварто, возведённая, как сказано на надписи на ней, "за его счет":
Гробница сыновей Секста Помпея, украшенная мраморной табличкой со стихами, в которых Секст Помпей, римский военачальник 1 века до н.э., скорбит о преждевременной смерти своих детей, была почти полностью реконструирована известным итальянским скульптором 18-19 столетий Антонио Кановой:
Безымянная, а потому для идентификации получившая название просто Дорическая, гробница предположительно республиканской эпохи, также была перестроена в виде алтаря уже в наше время - другим знатоком итальянской истории Луиджи Каниной, тем, который декорировал стену крепости Каэтани около Мавзолея Цецилии Метеллы:
Могила Тиберия Клавдия Секондино конца 1 века н.э., в которой позже были похоронены его жена и дети:
Гробница некоего Квинта Апулея:
Давайте немножко отвлечёмся от фунеральной тематики и уделим внимание самой Аппиевой дороге, которая продолжает оставаться "прямой, как римское копьё":
Последний раз редактировалось savl1 13 июл 2018, 11:40, всего редактировалось 1 раз.
Не знаю, продолжают ли "разговаривать" сегодняшние могилы, но то, что многие из них неустанно наблюдают за проходящими и проезжающими мимо - абсолютно точно. К примеру, вот с этого, ещё одного оставшимся безымянным надгробия:
Смотрят-то так исподлобья... Типа, попадись ты мне лет так пару тысяч назад, мы бы ещё посмотрели, какой это Сухов...
Гробница Иларуса Фускуса, тоже предположительно семейная:
Ой, а это кто? Неужели??!!
Да нет, померещилось, слава богу... Да и откуда Ему здесь оказаться? И чего только на этой Аппиевой дороге не привидится...
Почти развалившийся круглый мавзолей:
И гробницы пирамидальной формы:
Один из редких изгибов Аппиевой дороги:
Мы заканчиваем нашу прогулку по Виа Аппиа возле Виллы Квинтилиев (Villa dei Quintili) - гигантских размеров поместья, принадлежавшего когда-то братьям Квинтилиям. Именно оно-то их и сгубило: пришедший к власти император Коммод позарился на их состояние, обвинил братьев в заговоре и приказал их казнить, а имущество конфисковать. В чью пользу - дело понятное.
Прямо на Аппиеву дорогу выходит нимфеум виллы - святилище, выполненное в виде монументального фонтана. Как и Мавзолей Цецилии Метеллы, в Средние века он был частью крепостного сооружения.
Примерно тогда же, во времена средневековья, на основании большой, возможно, даже двухэтажной античной цистерны, был построен особняк, известный сейчас как Casale di Santa Maria Nuova, поскольку одно время принадлежал церкви Санта-Мария-Нуова. Сам дом впоследствии был перестроен, но сохранил старинную сторожевую башню:
Сегодня через Casale di Santa Maria Nuova осуществляется вход на территорию Виллы Квинтилиев. Цена её посещения - те же 5 евро, что и в Мавзолей Цецилии Метеллы (билет совместный).
..........
На этом я заканчиваю свой рассказ о прогулке по Аппиевой дороге. Понятно, что захватили мы далеко не всё, но свою "задачу" выполнили, любопытство удовлетворили, то, что хотели получить - получили. Единственное, о чём я жалею - что не удалось побывать в Гробнице Сципионов (формально она находится уже в Риме, за пределами Виа Аппиа, но часто рассматривается с ней в едином контексте). Правда, иллюзий на это у меня и не было - слишком уж мудрёная схема её посещения...
savl1 писал(а) 07 июл 2018, 20:59:Да нет, померещилось, слава богу... Да и откуда Ему здесь оказаться? И чего только на этой Аппиевой дороге не привидится..
И действительно, какое-то сходство есть, особенно, если фото сильно не увеличивать. Есть в меня мечта - такая робкая, несколько лет сидящая где-то глубоко внутри - проехать по Аппиевой дороге на мотоцикле (не- не, не за рулём, пассажиром)с остановками и осмотром гробниц. Но не изучала этот вопрос ещё. savl1, вот по этим местам, что Вы нам показали, можно проехаться или движение здесь запрещено?
Амстердамка писал(а) 08 июл 2018, 13:05:А на каком языке был сайт, не помните?
На итальянском. Я искренне считал, что это http://www.romasegreta.it. Но, сунувшись туда, не нашёл того, что ожидал увидеть. Кстати, поиск по Гуглу я провёл:) Со всякими "шишечками" и их синонимами. Тоже, естественно, на итальянском. Результат тот же, как у Швеции с Англией
Амстердамка писал(а) 08 июл 2018, 13:05:А я не поняла. С кем сходство-то?
"Мраморная облицовка этих угловых оснований имеет странную особенность в виде округлых и выпуклых выступов, которые вызвали любопытство археологов. Для чего они служили? Наиболее вероятная гипотеза состоит в том, что это декоративные элементы, вдохновленные umboni, то есть выступающим элементам в середине военных щитов. По другои теории эти атрибуты являются апотропными элементами, предназначенными для неитрализации отрицательной энергетикi врагов, стремящихся напасть на городские стены".
I rivestimenti marmorei di queste basi angolari hanno la strana caratteristica di alcune escrescenze di forma rotonda e convessa che hanno suscitato la curiosità degli archeologi. A che servivano ? L’ipotesi più probabile è che si tratti di elementi decorativi ispirati agli umboni, cioè le parti sporgenti collocate nel mezzo degli scudi militari. Un’altra teoria invece spiega la presenza di questi orpelli come elementi apotropaici, destinati ad allontanare le energie negative dei nemici intenzionati a dare l’assalto alle mura della città.
