Пешком по Швейцарским Альпам

[Julia69]

Решение поехать в Швейцарию было принято очень легко – после прошлогодних великолепных Доломит опять хотелось в Альпы. Поскольку в Швейцарии нас интересовали только горы, места базирования определить тоже было не сложно - Гриндельвальд (7 полных дней) и Церматт (4 полных дня). Составить перечень желаемых маршрутов в основном помогли очень информативные отчеты 10 дней в Бернских Альпах и Альпы Швейцарии и Франции (и отдельное спасибо авторам за подробные советы и рекомендации!)

Из задуманного удалось не всё, погода испортила три дня, но оставшееся время мы постарались провести с толком!

В итоге получились маршруты:

Из Гриндельвальда:
- трек к Schreckhornhütte - 14,5 км, подъем/спуск 1000м
- трек в Kandersteg, вокруг озера Oeschinensee - 13,7 км, подъем/спуск 690м
- трек First - Shynige Platte – 16,5 км, подъем 620м, спуск 900м
- прогулка Männlichen–Kleine Scheidegg - 6,5 км, подъем 140м, спуск 360м
- прогулка Eiger Trail - 6 км, подъем 70м, спуск 790м
- прогулка под дождем вокруг озера Gelmersee - 5,8 км, подъем/спуск 150м
- трек вдоль Алечского ледника - 13,5 км, подъем 200м, спуск 850м

Из Церматта:
- спуск от Gornergrat в Церматт - 11 км, подъем 125м, спуск 1550м
- трек Matterhorn Glacier Trail с небольшим подъемом в сторону Hörnli (подняться к хижине не успели) - 10,8 км, подъем 400м, спуск 800м
- прогулка 5 Seenweg –10,7 км, подъем 230м, спуск 740м
- трек Höhbalmen - 20,5 км, подъем/спуск 1470м


День прилета получился слегка сумбурным. В аэропорту сначала зашли в кассы SBB и купили Swiss Half Fare Card, которые в дальнейшем помогли значительно сэкономить на стоимости горных поездов и подъемников. Потом часа полтора (!) провели в очереди в Europcar, прежде чем получили симпатичную почти новую Volvo V60. Дорога из Цюриха заняла часа три, к Гриндельвальду подъехали уже в потемках.

Там у нас был забронированы очень симпатичные апартаменты Chalet- Restaurant Bodenwald.



Две просторные комнаты, удобная кухня, которой мы, учитывая швейцарские цены, весьма активно пользовались и, главное – уютный балкон с обалденным видом на Эйгер.



Расположен отель на окраине Гриндельвальда в очень тихом и спокойном месте недалеко от ж/д станции Grindelwald Grund и подъемника Mannlichenbahn. Цена размещения не заоблачная, так что тем, кто на колесах, уверенно рекомендую.

[Julia69]

27 августа

Вечер накануне провели изучая запланированные маршруты – погоду обещали несколько неопределенную и было сложно выбрать, с какого трека начать. В первый же день далеко ехать не хотелось, поэтому остановились на одном из маршрутов, начинающихся прямо из Гриндельвальда – к хижине Schreckhornhütte.



14,5 км, подъем/спуск 1000м

Полный маршрут – 15 км, подъем/спуск 1266м. К сожалению, до хижины мы не дошли, не хватило сил на финальный участок.

Подъемник Pringsteggbahn (8.30 до 19.00), ведущий к началу маршрута, расположен практически в центре Гриндельвальда. Рядом большая бесплатная парковка.

Фото схемы у касс подъемника. Наша линия 2, ведущая направо наверх



Поднялись, внизу в долине раскинулся Гриндельвальд.


Первую неделю мы отдыхали в проверенной совместными путешествиями компании – с Леной и Сергеем.


Тихо, но небо хмурое. Всё равно хорошо – народу пока мало, как обычно, все проходящие мимо здороваются и улыбаются, птички чирикают, под ногами тропа… эхххх, отдых начался!

Тропа идет траверсом по склону ущелья, в которое спускаются несколько ледников. Подъем небольшой, но постоянный. Идти удобно, хотя некрупные камни на утоптанной дорожке заставляют внимательно смотреть под ноги.


Километра через три первая хижина Berghaus Bäregg, останавливаемся выпить кофе с вкуснейшим яблочным пирогом. От хижины открывается хороший вид на большую ледяную лапу.

[Julia69]

Идем дальше. Виды не блещут разнообразием, но идти всё равно приятно – мы же за этим и приехали!








Проходим смотровую площадочку с видом на Fiescherhorn-Nordwand


Постепенно открывается вторая ледниковая лапа.




От нее тропа резко набирает подъем, видно, что начинается участок с лестницами. Лена поворачивает назад, решив, что карабканье по скалам необязательная часть программы. А мы втроем продолжаем путь, который чем дальше, тем становится более экстремальным. Пройдя в Доломитах по нескольким маршрутам с каменистыми отрезками, где приходилось передвигаться с помощью тросов, мы решили, что готовы к подобному испытанию, но не тут-то было! Подъем всё круче, кое-где приходится подниматься по практически вертикальным склонам, подтягиваясь на цепях.



С непривычки это сильно выматывает и метров через 250 набора высоты мы решаем возвращаться. До конечной точки не дошли меньше километра, но повернули без особого сожаления. Было понятно, что при такой погоде финальный вид не порадует чем-то сногсшибательным, и уходиться вусмерть в первый же день не хотелось.

На обратном пути практически не фотографировали, к тому же начался противный мелкий дождик.

Итоги дня:
В принципе, маршрут неплохой – без последнего подъема тропа не сложная, виды приятные. Но среди всех наших швейцарских треков, Schreckhornhütte занимает место где-то в конце списка. Не уверена, нужны ли в рассказе подобные, не очень объективные оценки, но в любом случае всегда сравниваешь пройденные маршруты. Нам не очень повезло с погодой, что тоже не добавило живописности видам, возможно сказалась усталость от дороги, поэтому впечатления оказались смазанными.
Путь туда/обратно занял около 8-ми часов. Расчетное время - 8,5-9 часов (но это до самой хижины) И первый же трек показал, что в Швейцарии нужны хорошие треккинговые ботинки – тропы в основном не грунтовые, а каменистые, необходима жесткая подошва и поддержка щиколотки.

[Julia69]

28 августа
Сегодня по прогнозам также переменная облачность, но хотя бы без осадков. Треки с панорамными видами приходится исключить. Но временами даже обещано солнышко, так что решаем ехать в Кандерштег (Kandersteg) к горному озеру Oeschinensee, прогулка вокруг которого из категории must see.

На машине от Гриндельвальда до Кандерштега около часа езды. По указателям легко находим подъемник Gondelbahn Oeschinensee (с 8.00 до 18.00). Вокруг озера проложено множество тропинок.
Наш маршрут выглядел вот так:



По описанию это 11,5 км с перепадом 743м.
У нас по навигатору вышло 13,7 км, подъем/спуск 690м. Не знаю, каким показаниям верить.

Кандерштег внизу. Утро в общем-то хорошее – тихо и ясно, но над самим озером в небе ни голубинки, только блеклые светло-серые облачка.



Метров через 500 от верхней станции подъемника тропка расходится на две – верхнюю и нижнюю. Лена с Сергеем решают идти по нижней, а мы направляемся по верхнему пути, где на карте обозначены две смотровые площадки. Тропинка не сложная, после небольшого подъема она без особых перепадов идет траверсом по склону, то и дело ныряя в редкий ельник.




Доходим до смотровых – озеро живописным изумрудом раскинулось внизу.





Представляю, какие волшебные кадры мы получили бы при ярком небе. Но и так неплохо.





Настораживает только, что склон напротив выглядит пугающе крутым, а восточный берег озера кажется сплошным отвесным монолитом и совершенно непонятно, где там может проходить тропа. Хорошо просматриваются сбегающие с гор ручьи, которые, как я помню из рассказа Марины (Марина я), нам придется форсировать.

[Julia69]

У рифьюджио (точка Oberbargli на карте) нас уже ожидают друзья. Нижняя тропа им тоже понравилась, хотя полагаю, что виды сверху эффектнее. Устраиваем перекус и раздумываем, что делать дальше. Мы все-таки намерены замкнуть круг вокруг озера, хотя я немного опасаюсь экстремальных переправ через водные потоки. Ребята, поразмыслив, решают продолжить путь по тропе к леднику (цифра 11 на схеме) и вернуться обратно по верхней тропе.


Договариваемся о встрече внизу на парковке и расходимся в разные стороны.

От хижины нужно спуститься вниз к озеру по довольно неприятному крутому серпантину и, не доходя до самого берега повернуть налево.



Указателя не припомню, но ориентиром служит группа строений. После поворота тропа не очень явная, но при подходе к скалистому склону мы убедились, что попали на нужный маршрут.


М-да, дальше приходится идти осторожно. Тропа не то чтобы опасная, в узких местах идешь, придерживаясь за тросы, просто отвесный обрыв слева слегка щекочет нервы. Тем, кто побаивается высоты, там точно будет неприятно.





С середины склона открывается хороший вид на озеро.

[Julia69]

Еще немного усилий, кое-где приходится покарабкаться вверх по тросам, но таких отрезков совсем немного и они не такие напряженные, как вчера.
Выходим на более открытое место и тропа становится намного спокойнее.


Взгляд назад – где мы там шли???




Но не все трудности позади, впереди еще несколько водных потоков. Но, они слава богу, оказались не такими пугающими, как представлялось. Может сказалось отсутствие дождей в предыдущие дни, или просто к концу лета ручьи становятся тише, в общем, перейти их с помощью палок не составило никакого труда. Потоки оказались не очень широкие, на два шага, на опорную ногу я одевала полиэтиленовый пакет и этого было достаточно, чтобы не промочить ноги.


Тем временем слегка развиднелось, и озеро заиграло другими красками.





Спустились в заросшую лесом зону и обнаружили огромное количество грибов. При желании легко можно было бы набрать на приличную жаренку.


У берега озера совсем хорошо, посидели немного на небольшом галечном пляже. Муж, не удержался и искупался в бодрящей прозрачной водичке.



От лодочной станции можно было спуститься вниз пешком, но мы, торопясь на парковку, вернулись к канатке и поехали вниз на подъемнике.


Итоги дня:
Отличный маршрут – видовой, и не очень напряженный. При желании можно ограничится проходом по северному берегу озера, в таком случае удобнее идти по часовой – туда по верхней тропе, обратно по нижней. Круговой маршрут в очень неторопливом темпе занял у нас 7 часов. Расчетное время - 5 часов. Перекусить можно в хижине у дальней оконечности озера, но меню там не богатое (мы ограничились овощным супчиком). Есть кафе у подъемника и ресторан у лодочной станции. И да, озеро гораздо эффектнее смотрится в хорошую погоду!

[Julia69]

29 августа

С утра уже привычный взгляд на Эйгер – ура, прогноз не обманул, ясно и солнечно.



На самую хорошую погоду у нас был «отложен» один из самых известных пешеходных маршрутов в долине Гриндельвальда – First - Shynige Platte .



16,5 км, подъем 620м, спуск 900м.

Нижняя станция подъемника Firstbahn находится в центре города, недалеко от центрального вокзала Гриндельвальда, куда мы приедем на поезде из Wilderswil после трека. Парковка у канатки платная и небольшая, но рано утром машин почти нет.

На верхней станции Firstbahn большой ресторан с террасой и смотровая «Cliff Walk» - нависающая над долиной металлическая дорожка с панорамным видом на Wetterhorn, Schreckhorn и Eiger. Чуть дальше Kleine Scheidegg и Jungfrau. Виды отличные, одно плохо – яркое, хоть и утреннее солнце заливает всё слепящим светом. Фото так себе, но ощущения классные.





Пофотографировавшись на смотровой, направляемся в путь.
Нам вооон туда – белое строение на вершине холма в левой части фото – Faulhorn (2680м).


До озера Bachalpsee подъем очень плавный, основной набор высоты начинается после озера, там придется попыхтеть, набирая около 500 м вверх.

ухоженные коровы радуют глаз


А вот и Bachalpsee


Ветра нет, но мелкая рябушка мешает получить красивое отражение остроконечного Schreckhorn. Но и так неплохо.))

[Julia69]

Обойдя озеро, начинаем набирать высоту.







Где-то через 2,5 часа от старта добрались до Фаулхорна. Обзор оттуда конечно впечатляющий.


Самое время отдохнуть и перекусить вкуснейшими домашними пирогами – в ресторане предлагается на выбор яблочный и шоколадный.

Перекусив, спускаемся обратно вниз с холма и на перекрестке поворачиваем направо (на запад), здесь тропа идет по гребню холма.


Открывается роскошный вид на озеро Бриенц (Brienz)


Взгляд назад на Фаулхорн.




Не удержавшись, устраиваем на обрыве небольшой отдых - не хочется уходить от таких видов.


Виден наш дальнейший путь – еще один ресторан на перемычке между холмами (слева на фото). От него предстоит спуститься по красивому каменному склону, напоминающему застывший прибой и резко повернуть за острый гребень посредине.


По пути хороший вид на небольшое озеро Saglistalsee с изогнутым склоном справа.


К ресторану ведет резкий неприятный спуск – каменные ступени, покрытые крупным щебнем, перекатывающимся под ногами.


Еще раз перекусив, теперь уже сырным супчиком, продолжаем путь.
После участка по красивому волнообразному склону за поворотом начинается довольно скучный отрезок, километра два пилим по щебенке вдоль каменной осыпи.

[Julia69]

Затем снова начинается красота – тропа выходит на зеленое пастбище, среди травы выступают необычные карстовые образования, а вид на Jungfrau украшает красивый каменный гребень.

















После подъема на небольшой хребет Laucherhorn, открывается вид на Schynige Platte и железнодорожную станцию – наш конечный путь. Здесь тропа разбегается в разные стороны, сходясь у вокзала Schynige Platte. Мы выбираем кружной путь по гребню, чтобы еще раз посмотреть на бирюзовое озеро Бриенц.


По пути продолжаем любоваться Jungfrau, которая теперь видна в хорошем свете.





К ж/д станции подошли в начале седьмого вечера и успели к последней электричке (в 18-40 если правильно помню). Весь путь занял у нас чуть больше 8-ми часов. Расчетное время - 6 часов.

Что можно сказать о маршруте? Наверное, он заслуженно считается одним из лучших в этом регионе – живописный, с прекрасными панорамными видами. Может быть, я ожидала чего-то более сногсшибательного, но в любом случае нам всем очень понравился этот трек. Самая живописная часть безусловно Schynige Platte. Подъем и виды с Faulhorn тоже стоят тех усилий, которые придется приложить, чтобы к нему подняться. А вот средний отрезок по эффектности несколько проигрывает началу и концу маршрута.
Но, в любом случае, однозначно рекомендую!

Немного о транспортной логистике: начало – подъемник Firstbahn из центра Гриндельвальда. Обратный путь – на зубчатой железной дороге от Schynige Platte до Wilderswil и на поезде от Wilderswil до Grindelwald. Необходимо обратить внимание на то, что от Wilderswil поезд идет на Grindelwald/ Lauterbrunnen – нужно сесть в правильный вагон! На станции Firstbahn выгоднее сразу купить комбинированный билет на всю дорогу.

[Julia69]

30 августа

Сегодня по прогнозам последний хороший день, потом обещают дожди.

Планов много, хочется съездить в долину Lauterbrunnen - подняться на Schilthorn, маршруты Brienzer Rotthorn и Niederhorn манят эффектными видами на озера Тун и Бриенц с других ракурсов …
Но, жить в Гриндельвальде и не подняться на Jungfraujoch кажется не правильным.

Планируем "сложный" маршрут - прогулка Männlichen–Kleine Scheidegg, смотровая площадка Jungfraujoch и прогулка Eiger Trail.

прогулка Männlichen–Kleine Scheidegg



6,5 км, подъем 140м, спуск 360м

Эта схема маршрута очень наглядна:


Нижняя станция подъемника Mannlichenbahn расположена рядом с ж/д станцией Grindelwald Grund (на которую мы приедем после Eiger Trail) и совсем недалеко от нашего отеля. У станции большая платная парковка.

Наверху большой ресторан Berghaus Mannlichen,


можно было бы выпить по чашечке капуччино, но мы не задерживаясь, направляемся к смотровой Mannlichen-Gipfel (2345м)


Обзор оттуда сумасшедший! Прекрасные виды, куда ни повернись.

И долина Lauterbrunnen


И наш вчерашний маршрут First - Shynige Platte




И назад на станцию Mannlichen и Jungfrau, которая еще не спряталась в лучах слепящего солнца.

[Julia69]

Налюбовавшись окрестностями, спускаемся обратно вниз к станции Mannlichen и продолжаем путь по маршруту Panoramaweg. Тропа широкая, утоптанная, народу пока немного, идти очень легко.



Очаровательные коровки лениво провожают нас взглядами


Слева в долине лежит Гриндельвальд с вершиной Wetterhorn (3701 м) на заднем плане



За холмом появилась конечная точка нашего маршрута – станция Kleine Scheidegg. Это большая группа строений, сосредоточенных вокруг ж/д вокзала, от которого мы направимся на смотровую площадку Jungfraujoch.





Чем ближе к Kleine Scheidegg, тем больше туристов. На прогретых солнцем склонах много черники – мелкая, но очень сладкая!

Вся прогулка, вместе с подъемом на смотровую Mannlichen-Gipfel заняла у нас 2 часа. При хорошей погоде определенно рекомендую.

[Julia69]

На станции Kleine Scheidegg покупаем билеты – вверх до конечной остановки и обратно до промежуточной станции «Eigergletscher».



Станция Jungfraujoch это большой многоуровневый комплекс – две смотровые площадки, рестораны, ледовые залы, аудиовизуальное шоу, альпийская выставка научных исследований. Сориентироваться куда податься сложно, проще всего следовать за основным потоком туристов.


(фото из инета)

Сначала мы двинулись на смотровую площадку с обсерваторией «Sphinx» (3571м), к которой необходимо подняться на скоростном лифте.

Оттуда прекрасный обзор на Grosser Aletschgletscher – самый длинный в Европе ледник


И на красавицу Юнгфрау (Jungfrau, 4158м)


И на великолепный Мёнх (Mönch, 4107м), на фоне которого с этого ракурса совсем теряется вершина Эйгера (Eiger, 3970м)


Взгляд вниз


и в разные стороны




Потолкавшись на площадке (народу было очень много), спустились обратно на средний уровень – самое время для обеда.

Потом направились ко второй смотровой площадке через ледяной дворец в глубине скалы.


С удовольствием там побродили по залам, любуясь полупрозрачной структурой массивных ледяных стен и забавными фигурками из льда.






Вторая площадка выходит прямо на снежное плато. Виды оттуда практически такие же, но было забавно похрустеть по снегу и побаловаться снежками.






Из развлечений можно было бы прогуляться по полю на склоне у подножья Мёнха, но нас ждал Эйгер трейл.


Всего на Jungfraujoch мы провели 2 – 2,5 часа.

Впечатления? Отличные! Погода побаловала, хотя чуть не хватало голубого неба. Да, суета, много народу, но виды шикарные!

[Julia69]

Спускаемся до «Eigergletscher» и встаем на тропу Eiger Trail


6 км, подъем 70м, спуск 790м





При взгляде на могучую стену сразу же вспоминаются трагические события, разыгравшиеся на ее отвесных склонах.

Эйгер, высота которого составляет 3970 метров, впервые был успешно покорён в 1858 году. Однако северная сторона горы считается одним из самых опасных маршрутов в мире. Первые попытки покорить северную стену в 1924 и в 1932 году окончились неудачей, следующая в 1935 году – гибелью двух немецких альпинистов.

В 1936 году – новая попытка, подняться на Стену планируют немецкие альпинисты Андреас Хинтерштойсер, его друг детства Тони Курц и австрийцы Вили Ангерер и Эдди Райнер. Труднейший подъем заканчивается трагедией – камнепадом ранит одного из восходителей – Вили Ангерера, после двух ночевок на стене вся группа решает возвращаться, но во время попытки спуститься на верёвке к безопасному месту сошла лавина, которая унесла с собой Хинтерштойсера и убила двух австрийцев, оставив Курца привязанным к той же самой верёвке, что и его мёртвые компаньоны.
Железнодорожный тоннель, проложенный внутри горы, имеет одно окно, которое выходит прямо на стену. Через этот технологический выход железнодорожный обходчик услышал крики Тони Курца о помощи. Швейцарская команда спасателей предприняла несколько отчаянных попыток спасти его, но они не смогли пробиться к нему вплотную и пытались вытянуть Тони на веревке, которую в какой-то момент заклинило в карабине. После четырёх дней, проведённых в ловушке на горе, у Курца оставалось очень мало сил и он не смог преодолеть это последнее препятствие.



Замечательный фильм «Северная стена» (Nordwand) совместного производства Германии, Австрии и Швейцарии показывает произошедшее удивительно близко к реальным событиям.


Еще подробнее про восхождения на Эйгер вот здесь и здесь.

Впервые Северная стена была пройдена 21-24 июля 1938 года немецко-австрийской группой альпинистов.


И до сих пор грозный Эйгер продолжает собирать свою трагическую жатву - в 1957 году произошел новый несчастный случай — из четырех альпинистов, отправившихся по Северной стене, выжил только один. В 1967 году при попытке восхождения погибли четверо опытных альпинистов из ГДР. А в 2010 году на Северной стене Айгера вновь погибли два немецких альпиниста.

Но восхождения продолжаются - в 2008 года швейцарец Ули Штек (Ueli Steck) без использования страховочной веревки достиг вершины по Северной стене Эйгера за 2 часа 47 минут! %-)



С любого ракурса Северная стена выглядит неприступной.


А наша тропинка тем временем бежит дальше по склону, мягко спускаясь вниз.




У небольшого водопада развилка, по уходящей дальше вперед дорожке можно было бы дойти пешком для Гриндельвальда, но мы поворачиваем вниз к ж/д станции по «классическому» маршруту. Садимся на поезд и минут через 15 мы уже «дома», в Гриндельвальде. Прогулка вдоль подножья Эйгера заняла у нас примерно 2,5 часа (расчетное время 2 часа).

Итоги дня:
Получился отличный, яркий по впечатлениям день. Обе прогулки легкие, не напряженные, в тоже время видовые, с панорамным обзором на долину Гриндельвальда. На мой взгляд, прекрасно сочетаются друг с другом, в связке с подъемом на Юнгфрауйох или без него.

[Julia69]

Небольшие замечания, если позволите

Конечно )))

Гриндельвальд -- это всё же деревня

На деревню все же не тянет. Может городок?

Горные приюты в этой части Альп называются не рефуджио, а хюттэ

Тогда хижина будет правильнее?

поднялся по Северной стене всего за 2 часа 25 минут 50 секунд

Просто фантастическое время!

[Julia69]

31 августа

Утренний вид из окна откровенно уныл – прогноз не обманул, дождь поливает как из ведра. Чем заняться не особо понятно – в такую погоду мысль о любых прогулках кажется не логичной. Поизучав вопрос музеев в ближайших городах, решаем ехать в Берн. Кроме «обязательного набора» - собор, ратуша и старый центр, там два вызывающих интерес места – Исторический музей и Музей изобразительных искусств. Если и там дождит, ударим по музейной программе.

От Гриндельвальда до Берна 75 км, но похоже, что всю Швейцарию накрыло серой мокрой подушкой – по дороге ни единого просвета в небе. Припарковались бесплатно под центральным мостом и пошли в Исторический музей.



Экспозиция достаточно интересна, почти целый этаж посвящен Эйнштейну, любопытная коллекция старинной церковной утвари, рыцарских костюмов, немного живописи. Самое большое впечатление произвела серия работ Никлауса Мануэля «Танцы Смерти» (1516-20гг.)







И цикл картин Джозефа Рейнхарта (1787-97гг.) изображающих обычных жителей Берна – купцов, ремесленников и мастеровых.

[Julia69]

В общем, с удовольствием побродив по музею часа два, отправились на прогулку по городу. Дождь то утихал, то принимался моросить с удвоенной силой, окрашивая всё вокруг в серые краски.





Центральная улочка с часовой башней Цитглотте и затейливыми фонтанами








Бродить под дождем по мокрым мостовым немного надоело и в Музей изобразительных искусств, который находится недалеко от ж/д вокзала, уже не пошли.

Сформулировать какое-то общее впечатление от Берна сложно, но город скорее понравился, чем нет. В целом, неплохой вариант на случай плохой погоды.

[Julia69]

1 сентября

Дождь…. Начавшись накануне, дождь не переставая льет вторые сутки…. Мощную стену Эйгера кто-то как будто бы стер с экрана гигантской резинкой.


Но всё равно хочется на природу. В окрестностях Гриндельвальда много ущелий – неплохой вариант для плохой погоды, обзор там особый не нужен, а что мокро… ну, у нас же есть дождевики и штаны-непромокашки!

Из разных вариантов выбираем ущелье Aareschlucht http://www.aareschlucht.ch/. Рядом с ним Рейхенбахский водопад и небольшой городок Meiringen с музеем Шерлока Холмса. А чуть дальше по трассе в сторону перевала Grimzel небольшое озеро Gelmersee, вокруг которого пролегает не очень протяженный круговой маршрут (спасибо gglad за наводку на этот трек). В общем, варианты есть, чем займемся, будем решать по ходу дела.

Без остановки проскакиваем Meiringen и подъезжаем к западному входу в ущелье Aareschlucht. Машин практически нет, на входе – кассы, туалеты и небольшое кафе.

Начало ущелья


Протяженность ущелья около 1,5 км. На прогулку мы потратили 45 минут. Впечатления ожидаемы – шумный поток, мокрые камни, лужи на дорожках. Ничего выдающегося, но и не зря потраченное время, что в условиях дождливой погоды совсем неплохо.







выход из ущелья


От восточного входа/выхода назад можно вернуться на поезде - к станции "Aareschlucht, Ost" ведет мостик через реку Aare, расписание движения лучше посмотреть заранее в турофисе при покупке билетов в ущелье. Станция (ж/д платформа) как таковая не существует, вход в ж/д туннель (дверь в монолитной скале) открывается только по прибытию поезда.

К Рейхенбахскому водопаду решаем не ехать, место конечно любопытное, но по фотографиям особо не выдающееся.

[Julia69]

Двигаемся дальше к озеру Gelmersee. Чуть не проехав нужный поворот, паркуемся у небольшой группы строений и по указателям идем к фуникулеру Gelmerbahn. Видимость еще больше ухудшилась, дождь поливает как из ведра, и к остальным «удовольствиям» добавился довольно сильный ветер.

Подвесной мост через ущелье над дорогой и рекой угрожающе раскачивается.


Фуникулер Gelmerbahn, едва просматривается в тумане – пишут, что он самый крутой в Европе (106%). Кассир на нижней станции скептически поморщилась, продавая нам билеты и предупредила, чтобы мы были осторожны на мокрых камнях. С билетами выдают талончики на спуск, видимо для контроля количества человек наверху у озера.

Подъем на фуникулере – отдельный аттракцион, сиденья кабинок расположены спиной к скале и в какие-то моменты кажется, что ты поднимаешься практически вертикально.




5,8 км, подъем/спуск 150м (тут цифры как-то расходятся с описанием, хотя наши из показаний навигатора)

Поднялись… озеро тонет в молочном тумане


Плотина


Где-то там должен просматриваться Grimzelpass…


Дождь и ветер не унимаются, облака вокруг меняют плотность, временами скрывая даже тропинку под ногами.


В редких просветах видны очертания противоположного берега


Тропинка действительно каменистая и мокрая, но в треккинговых ботинках ноги почти не скользят, палки тоже помогают держать равновесие.


В какой-то момент обгоняем семью – какие-то придурочные молодые родители «гуляют» в такую погоду с тремя детьми! Младший сидит в рюкзаке за спиной у папаши и орет не переставая, все мокрые насквозь, бедные дети с синими трясущимися губами в насквозь промокших джинсах и летних кроссовках… осспидя, ну есть голова у родителей или нет?

Мы тоже промокли, но хотя бы не мерзнем.


С окружающих озеро склонов бегут многочисленные ручьи. Через самый широкий перекинут небольшой мостик, остальные приходится форсировать под мощными водяными потоками. Прикольно!


В общем, озеро (почти 6 км) мы обошли чуть меньше, чем за 2 часа и мокрые, но довольные, спустились обратно к машине. Не очень понятно почему, но прогулка нам понравилась – было мокро, слегка экстремально, но весело! Предположу, что в хорошую погоду это замечательный маршрут – не сложный, видовой и не напряженный. Тропа каменистая, но не опасная, никаких обрывов и проходов над пропастью. Рекомендую!

[Julia69]

2 сентября

Утренний взгляд в окно подтвердил, что плохие прогнозы чаще всего сбываются – стену Эйгера по-прежнему не видно, всё мокрое и серое. Приходится опять придумывать культурную программу. Из намеченных на дождливую погоду городков выбираем Фрибур (фр. Fribourg) (или Фра́йбург (нем. Freiburg)) – 110 км от Гриндельвальда. Далековато, но приемлемо для однодневной поездки.

Центральная часть Фрибура расположена на двух уровнях и осматривать ее довольно удобно, двигаясь по кругу. Мы припарковались в «нижнем» городе, рядом с мостом св. Иоанна (Saint-Jean) и двинулись в сторону одной из достопримечательностей Фрибура – к фуникулеру. Это последний в стране образец фуникулера, работающего с водным балластом, построенный в конце XIX века.



На фуникулере (или пешочком) поднимаемся наверх и от верхней станции открывается прекрасный вид на город.



Хорошо виден собор, ратуша с часами и остроконечной башней, где механические фигурки отбивают каждый час.



И прекрасный обзор на «нижний» город


На площади рядом с ратушей небольшой субботний рынок с местными деликатесами – сыры, колбасы и выпечка.

[Julia69]

Заглянули в собор Cathédrale Saint-Nicolas - кафедральный собор св. Николая 13-го века – внутри все как обычно - витражи, орган, алтарь.



Рядом с собором находится небольшой музей Espace Jean Tinguely - Niki de Saint Phalle, где выставлены механистические чудеса работы Жана Тингли и Ники де Сен-Фаль. Заглянули и туда, хотя экспозиция особого впечатления не произвела. Много странноватых конструкция, как будто бы собранных из того, что нашлось на помойке. У каждой композиции кнопочка, нажимаешь, и вся эта ерунда начинает двигаться, поворачивать и позванивать.





Вернулись к собору


и от него вышли на мост Pont de Zaehringen. Отсюда опять роскошный вид - на остатки средневековой фортификационной городской стены и нижний деревянный мост Pont de Berne.





У моста Pont de Berne приземлились в ресторанчике, дорого и не очень вкусно пообедали и вернулись к машине по нижнему городу.









В целом прогулка заняла около трех с половиной часов. Фрибур, несмотря на отсутствие каких-то ярких достопримечательностей, понравился больше Берна - компактный, атмосферный и малолюдный.

В Гриндельвальд вернулись рано, нужно было собираться – друзья завтра утром возвращались домой в Питер, а нас ожидал переезд в Церматт.

[Julia69]

Пеших маршрутов в окрестностях Гриндельвальда - задуманных, но нереализованных из-за затяжных дождей, осталось три. Все, на мой взгляд, достойные и интересные, очень жаль было их пропускать. Перечислю эти треки на всякий случай, наверняка кому-то больше нас повезет с погодой.

1) Во-первых, это конечно долина Лаутербрюннена с великолепной смотровой площадкой на Schilthorn. Удобно подняться на Schilthorn на подъемниках, и спускаться пешком оттуда или с промежуточной станции Бирг (Birg).
Есть хороший, но напряженный трек от Murren до Schilthorn – 17 км, круговой, без подъемников, с перепадом 1400м.
https://ru.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=10719875

Из Мюррена вообще много разных вариантов разных пеших походов - https://mymuerren.ch/en/summer/see-do/#category57

Кроме смотровой Schilthorn, у нас был намечен факультативный маршрут Lauterbrunnen Rundweg Oberhornsee (от Stechelberg до хижины Obersteinberg) – 16 км, круговой без подъемников, перепад 1000м, 7 часов
http://www.switzerland-hiking.ch/e/hiki ... station=37

2) Во-вторых, разнообразные маршруты в районе Niederhorn. Было бы очень интересно подняться на хребет на северном берегу Тунского озера и посмотреть на Бернские Альпы с другого ракурса.
Нам показались интересными несколько треков с протяженностью от 10-ти до 18-ти км и перепадами в пределах 1200м. Но вообще, на этих склонах такое количество троп, что, как мне кажется, любой сможет подобрать себе трек по силам.
Несколько вариантов:
http://www.switzerland-hiking.ch/e/hiki ... station=34
https://www.outdooractive.com/en/hiking ... t/8483383/
https://www.outdooractive.com/en/hiking ... 109553775/

3) Ну, и маршрут от Brienzer Rotthorn. Судя по рассказам и фотографиям, прогулка по хребту от Rothorn очень видовая и не сложная. Также можно выбрать разные по напряженности варианты походов.
https://www.outdooractive.com/en/hiking ... 109251260/
Единственная неудобность этих треков в привязке к расписанию ж/д дороги из Бриенца к подъемнику Brienzer Rotthorn – поезд ходит раз в час.

[Julia69]

3 сентября
Сегодня мы прощаемся с Гриндельвальдом и друзьями, которые возвращаются домой. А нас ожидает переезд в Церматт. Доехать до Церматта можно разными путями, но мы выбираем дорогу через живописный Grimsel Pass, надеясь на то, что плохая погода, подпортившая три последних дня, нас наконец-то покинет.

Вид за окном внушает сдержанный оптимизм – Эйгер наконец-то вылез из-под облачного покрывала.


Но по мере продвижения к перевалу Гримзель, становится понятно, что особенных красот мы не увидим, облака все также настойчиво цепляются за горные вершины, красиво клубясь среди деревьев.




Чем выше, тем хуже видимость и на самом перевале мы двигаемся, как ежики в тумане.
Дорога покрыта наледью, температура немного ниже нуля.


Вываливаемся на другую сторону и оп-ля, вот оно, долгожданное солнышко!

[Julia69]

Двигаемся в сторону Брига (Brig) с опаской поглядывая на зловредные тучи, так и висящие над правым склоном. Главное, как обидно, везде ясное небо, а там где нам нужно – над Алечским ледником – огромная серая подушка. Но, надеясь на то, что нам повезет, решаем не менять планы и оставляем машину на большой парковке у подъемника Betten-Bettmeralp.

Ледник Алеч (Aletsch glacier) – самый большой и длинный ледник в Альпах, более 10 000 лет он покрывает южный склон Бернских Альп в Кантоне Валлис. Максимальная длина ледника составляет 25 км.
Ледник Алеч питает три обширных подвижных ледяных поля - фирна, которые сходятся вместе на Конкордиаплац, покрывая площадь около 6 кв. км. С запада спускается фирн Алеч, достигающий северных подножий пиков Алеч и Дрейк.
С северо-запада спускается фирн Юнгфрау, самый короткий из трех - всего 7 км. С севера идет 8-километровый фирн Эвихшнифельд («Область вечного снега»), начинающийся на Мёнх и по широкой дуге сходящий к Конкордиаплац.
Ниже Конкордиаплац ледник Алеч, порождение трех ледяных полей, превращается в ледяную реку шириной 1,5 км, прокладывающую себе путь в долину со скоростью 200 м в год, или 60 см в день. Ледник сползает на юго-восток, в долину Роны.
https://www.smileplanet.ru/switzerland/lednik-aletch/

На территории Aletscharena огромное количество маршрутов, но по протяженности и предполагаемым видам самым подходящим нам показался вот этот:
https://www.outdooractive.com/en/hiking ... /23155309/



13,5 км, подъем 200м, спуск 850м

К месту старта поднимаемся на двух подъемниках: Betten-Bettmeralp и Bettmeralp-Bettmerhorn. При наличии бОльшего времени, было бы интересно попробовать свои силы на Eggishorn via ferrata, но верхний подъемник Bettmeralp-Bettmerhorn закрывается довольно рано, и мы решили ограничиться пешей прогулкой.

Смотровая Bettmerhorn в тумане, но чуть спустившись, мы наконец-то выходим из зоны облаков и ледник открывается во всей своей красе.

[Julia69]

На траве еще не растаяла утренняя изморось


Непродолжительный спуск и дальше тропка весело бежит вдоль гигантской ледяной реки.




Две темные полосы – это выступающие на поверхность средние морены, сохраняющие разделение на три ледниковых поля.


Виды могут показаться однообразными, но идти по этой тропинке одно удовольствие и глаза не перестают любоваться широкой ледяной лентой в окружении ярких склонов.








В месте, где ледник поворачивает, можно разглядеть его исток.


С большим увеличением видна даже смотровая площадка Jungfraujoch, на которой мы были несколько дней назад.

[Julia69]

К самому леднику подходить не стали, время поджимало.


Перекусываем в хижине Gletscherstube Märjelen.


Оттуда хорошо просматривается вход в Tälligrattunnel – километровый туннель, построенный в 1895 для отвода воды из Marjelensee, которое переполнялось из-за таяния ледника. С тех пор ледник отступил и по туннелю ходят туристы, сокращая путь на другую сторону.




В туннеле темновато, свет на фото дает обработка, под ногами лужи, так что кое-где приходится подсвечивать дорогу телефоном.


С другой стороны вид на долину тоже впечатляющий. Дальше к Bettmeralp с небольшим уклоном вниз ведет широкая грунтовая дорога, идти по которой легко и приятно.




С сожалением прощаемся с Aletscharena. День удался, погода не подвела и дала возможность увидеть то, что задумывалось. Пройденный маршрут очень хорош – видовой и не напряженный. Весь путь занял у нас 5 часов (расчетное время 4,5 часа).

[Julia69]

День клонился к вечеру, но дел оставалось не очень много, доехать до Таша (Tasch), оставить на большой парковке у ж/д станции машину и уже на поезде добраться до Церматта.

Гостиниц в Церматте великое множество, но адекватных цен не много. Из возможных вариантов я остановилась на ARCA Solebad Wellness & Spa и, в целом мы остались очень довольны.

Отличное расположение – в двух шагах от вокзала и большого супермаркета, но в то же время на тихой окраине, вдалеке от шумной центральной улицы. Завтраки довольно разнообразные, номера не очень большие, но удобные (с мини-кухней)

Вид из окна


И, главный плюс – отличный SPA-комплекс с небольшим бассейном и роскошными саунами – финской и турецкой.

[Julia69]

4 сентября

Итак, Церматт – уютный городок, окруженный великолепными вершинами Пенинских Альп, всемирно известный центр горного туризма. Прямо из города открывается роскошный вид на одну из самых красивых гор Европы (а может быть и мира) – Маттерхорн.



Мы, надеясь на благосклонность от погоды, запланировали провести здесь четыре напряженных дня.
Из города в разных направлениях выходят четыре линии подъемников:
— на восточный склон долины — Ротхорн (Rothorn),
— в юго-восточном направлении — Горнерграт (Gornergrat),
— линия, которая начинается на южной оконечности Церматта и тянется в южном направлении, а потом разделяется на Кляйн Маттерхорн (Matterhorn glacier paradise) и Маттерхорн (Schwarzsee).

Есть еще западный склон, на котором нет подъемников, но подняться туда, при наличии сил и возможностей всё-таки стоит – открывающиеся виды оттуда на город и всю долину очень хороши!



На схеме видны множество пеших маршрутов на любой вкус от легких прогулок между подъемниками до серьезных треков к горным хижинам.

Накануне вечером был тщательно изучен прогноз погоды на ближайшие дни, который не особенно порадовал, но и нельзя сказать, что фатально огорчил – все дни предполагалась переменная облачность разной интенсивности. Утренний взгляд на окружающие склоны подтвердил, что сегодня особых видов ожидать не приходится, и мы отправились по первому маршруту – на Горнерграт, справедливо рассудив, что ледник мы сможем увидеть при любой погоде.



11 км, подъем 125м, спуск 1550м

Нижняя станция горного поезда на Горнерграт находится в Церматте почти напротив привокзальной площади. Не выходя на промежуточных остановках, поднимаемся до конечной станции (3089м). Чуть выше станции обсерватория и ресторан, а еще выше, на высоте 3131м обзорная площадка, откуда открывается великолепный вид на Gorner gletscher – второй по величине ледник в Альпах длиной 14 км.





Вершины хребта за ледником прячутся в мрачноватых облаках




Над обсерваторией проглядывает радуга, а вот Маттерхорн сегодня увидеть явно не получится, остается только угадывать его силуэт.

[Julia69]

Камни под ногами очень красивы, некоторые напоминают мраморные глыбы


Любуясь видами, начинаем понемногу спускаться к предыдущей станции Rotenboden (2815м).




Взгляд назад


На противоположном склоне (слева наверху на фото) хорошо просматривается другая линия подъемников и станция Klein Matterhorn (3883м) – там мы будем завтра.









Подходим к Рифельзее – увы и ах, знаменитого отражения нет – вершину Маттерхорна как ножом срезало…


Любуемся тем, что осталось и идем к другой лужице без названия. Здесь тоже должно быть классное отражение, но …

[Julia69]

Отсюда можно спуститься к следующей ж/д станции Riffelberg, но мы обходим ее по широкой дуге, продолжая двигаться вдоль склона.


Выглянувшее ненадолго солнышко добавило яркости осенним краскам.


Пасутся козы смешной двухцветной расцветки


Внизу Церматт как на ладони




Перед Riffelalp небольшой неприятный для спуска отрезок – утоптанная тропка ненадолго теряется в мешанине камней


Пересекаем ж/д дорогу


И входим в зону, покрытую лесом. Тропка начинает петлять крутым серпантином. Куча аппетитных рыжиков, легко можно было бы набрать на жарёнку на ужин.


Уф, наконец-то показались жилые домики, входим в Церматт.




Итоги дня:
Маршрут очень красивый, не говоря уж о том, каким он мог бы быть в ясную погоду. Легкий, видовой и не напряженный. Много возможностей сократить прогулку – можно пройти любой отрезок между промежуточными станциями. Самые красивые виды от верхней станции Горнерграт до Рифельберг. Последний отрезок по лесу до Церматта не особенно интересен. Едальные заведения на станциях Горнерграт, Рифельберг и Рифельальп.
Вся прогулка в очень неторопливом темпе и с остановкой на перекус заняла у нас 5 часов.

[Julia69]

5 сентября

Утро нас встречает ярким солнцем и голубым чистым небом – ура, прогноз не обманул и сегодня у нас по плану видовой красивый трек Matterhorn Glacier Trail.
Это не очень длинная прогулка между промежуточными станциями южных линий подъемников - на Кляйн Маттерхорн (Matterhorn glacier paradise) и Маттерхорн (Schwarzsee).

Трек начинается от станции Trockener Steg и плавно спускается к станции Schwarzsee. Это 6,5 км с подъемом 200м и спуском 535м – отличная не напряженная прогулка (синяя линия на схеме).
Но мы планировали не доходя до Schwarzsee свернуть на тропу, ведущую к хижине Hörnli, расположенной у самого подножья Маттерхорна – именно оттуда альпинисты начинают подъем на вершину Маттерхорна.
До самой хижины мы в итоге не дошли, не хватило времени, в итоге к стандартному маршруту добавился голубой аппендикс, который увеличил протяженность и перепады:





10,8 км, подъем 400м, спуск 800м

Сразу после завтрака в быстром темпе идем к нижней станции подъемников к Маттерхорну. Около 8-ми утра и у подъемников столпилась большая очередь – странно, еще накануне мы уточнили у девушек на кассах, что они открываются в районе 7.30. Много туристов с лыжами и в горнолыжном облачении – у верхней станции зона для катания, которая открыта целый год.

Наконец-то кабинки приходят в движение и мы начинаем путь наверх к самой высоко расположенной станции канатной дороги в Европе – Klein Matterhorn (3883м).

На самом верху находятся отель, ресторан, обзорная площадка и ледяной дворец. Из перечисленного нас интересуют только панорамные виды. Наверху холодно и при резких движениях возникает небольшая отдышка, но других неприятных ощущений от высоты нет.


С этой точки хорошо просматривается вся долина Церматта.


Прямо внизу станция Trockener Steg, от которой мы пойдем налево к Маттерхорну


Маттерхорн с не очень привычного ракурса


Станция и ледник Горнерграт и хребет, по которому мы спускались вчера


Справа Брайтхорн (4164м) с еле видимыми людьми-черточками на белом склоне.


А вот и Монблан (4810м). Кажется, что совсем рядом, а до него 67км!


Горнолыжная трасса

[Julia69]

Осмотревшись, спускаемся обратно вниз на станцию Trockener Steg (2939м), пора идти, и так из-за того, что подъемник задержался с открытием, на смотровую ушло времени гораздо больше, чем мы рассчитывали.


Рядом со станцией несколько больших луж – наконец-то можно полюбоваться отражениями! Эх, вчера бы такую погоду!






Небо сегодня совершенно роскошное!




Взгляд назад совсем против солнца. Острая пимпочка справа – это смотровая Кляйн Маттерхорн.



Тропинка каменистая, но утоптанная, идти легко и приятно. Проходим область с живописными «ржавыми» камнями.






И опять отражения!


Monte Rosa — самая высокая вершина Швейцарии (4634м) и вторая по высоте гора в Европе после Монблана


Время ланча.

С этого ракурса особенно пугающе выглядит путь к вершине Маттерхорна.

После перекуса покидаем зону ледниковых озер и выходим к ледниковому гребню с большой пещерой.


За ней небольшая долина, покрытая мелкой серой каменной сыпухой, за которой крутой, но короткий подъем к перевалу.

[Julia69]

Здесь сходятся две тропы и мы поворачиваем круто налево на маршрут, ведущий к хижине Hörnli. По времени уже понятно, что добраться до хижины не успеем, но решаем пройти хоть часть пути.


Тропинка перевалила на другую сторону гребня, открылся хороший вид на западную долину


и противоположный склон, по которому проходит роскошный трек Höhbalmen –его мы оставили на последний день в Церматте.


Последний взгляд на Маттерхорн перед поворотом на обратный курс. Да-ааа-а, к хижине-то еще пришлось бы покарабкаться.


Вернулись на прежнюю тропу и продолжили спуск к станции Schwarzsee – вот, она уже виднеется внизу.


Приятно отдохнуть немного, хотя сильной усталости не ощущается, маршрут был легкий


Немного пробродили вокруг озера Schwarzsee, лучше всего оно выглядит с этого ракурса.


И всё, пора попрощаться на сегодня с Маттерхорном.


Итоги дня:
Великолепный маршрут, пожалуй лучший из всех наших швейцарских треков. Конечно, погода сыграла свою роль в такой высокой оценке, но в любом случае маршрут очень достойный. Общее время трека в нашем варианте (с большим количеством фотоостановок) – почти 6 часов. Полный подъем (со спуском) до хижины Hörnli занял бы еще часа два. Перекусить можно на станциях Trockener Steg и Schwarzsee.

[Julia69]

6 сентября

Сегодня у нас прогулка по восточному склону долины. По планам подъем на верхнюю станцию Ротхорн (Rothorn), небольшой трек на вершину Ротхорна (6,5 км в обе стороны, подъем/спуск 675м) и одна из самых популярных прогулок под привлекательным названием «5 озер» (5 Seenweg).

Путь к верхней станции Ротхорн состоит из трех частей – сначала на горном поезде до Sunnegga, дальше подъемник Sunnegga-Blauherd, затем подъемник Blauherd-Rothorn.

Наш итоговый маршрут:



10,7 км, подъем 230м, спуск 740м

Поднявшись к Sunnegga, понимаем, что придется отказаться от трека на вершину Ротхорна и ограничиться прогулкой «5 озер» - вершина восточного склона плотно укутана облаками и идти на вершину в полном молоке нет никакого смысла.
Остальные виды тоже оставляют желать лучшего – Маттерхорн укутан белой шалью.





Поднимаемся к Blauherd, и идем к первому озеру – Stillesee.
М-да, похоже на то, что отражения нас сегодня опять не порадуют, наверное, весь запас был израсходован вчера. А жаль, в Stillesee Маттерхорн смотрится особенно хорошо.



Но стоило только отойти от зеркальной глади, Маттерхорн выглянул из-за облаков



Почти сразу за озером хижина с рестораном. Рановато конечно, но от утренней чашечки кофе со штруделем сложно отказаться.

[Julia69]

Обозреваем дальнейший путь, от хижины хорошо просматривается переплетение тропинок. По классическому маршруту от Stillesee можно поворачивать вниз к следующему озеру Grinjisee, но наше внимание привлекла тропка по гребню, за которым виднеется ледник.


Небольшой подъем и мы уже на краю зеленого склона, резко обрывающегося с другой стороны серой каменистой осыпью.




Тропа вьется по самом краю, идти немного стремно, но палки помогают держать равновесие.


Ледник маленький и не особо выразительный, но прогулка по этой тропке добавила острых ощущений.

Спускаемся к Grinjisee, склон закончился и какой-то отрезок идем по грунтовой дороге.




У озера уютно устраиваемся на зеленом склоне и отдыхаем минут 40, пытаясь дождаться, пока Маттерхорн покажется из-за облаков. Но нет, зловредное облачко прилипло к вершине и не желает уходить.

[Julia69]

Так и не дождавшись отражения, уходим к озеру Gruensee.
Тропа опять сливается с грунтовой дорогой. Хорошо просматривается серый склон, по гребню которого мы шли.




В красно-зеленых зарослях вдоль дорожки то и дело попадаются оранжевые пятнышки – шляпки грибов и красные кустики черники.




Gruensee не так живописно, как предыдущие озера. Вокруг на камнях народ расположился на отдых.






Дальше спускаемся к озеру Moosjisee по короткому серпантину среди красивого елового леса.


Вокруг озера Moosjisee какие-то не симпатичнее строения, с трудом находим ракурс, чтобы они не попадали в кадр.


Дальше короткий, но крутой подъем к последнему озеру Leisee. Само озеро нам совсем не понравилось, вокруг суета, детские аттракционы, шезлонги и скамейки для отдыха… в общем, всё слишком шумно и цивилизованно.


До станции Sunnegga от последнего озера рукой подать, оставалось только сесть на поезд и ехать вниз в Церматт.

Итоги дня:
Самый популярный маршрут «5 озер» в целом разочаровал, туристов много, а разнообразных красивых видов гораздо меньше, чем на других склонах. Самое яркое впечатление – тропинка по краю обрыва. Из пяти озер симпатичными можно назвать только три первых. Но, в то же время это очень легкая, не напряженная прогулка, которая может понравиться многим. Думаю, что при другой погоде и в комплекте с несостоявшимся подъемом на вершину Ротхорна, наши впечатления были бы совсем другими.
Прогулка в очень неторопливом темпе с многочисленными остановками заняла у нас чуть больше 5-ти часов (расчетное время 2,5 часа).

[Julia69]

7 сентября

Наш последний день в Церматте и последний маршрут – самый красивый по ожиданиям и в то же время самый сложный. Поэтому он и был отложен на конец отпуска, за предыдущие дни мы набрали хорошую форму и рассчитывали, что пройдем его без особых сложностей. К тому же прогноз погоды обещал в этот день ясную и солнечную погоду.

На сайте маршрутов Церматта этот трек называется «Дорога эдельвейсов» Edelweissweg (Höhbalmen)



20,5 км, подъем/спуск 1470м

Вопреки прогнозам утро выдалось туманным. Вернее. мы надеемся, что это не низкие облака, а именно туман, предвещающий ясный день.

Выходим чуть раньше обычного, Церматт еще спит, укрытый серым одеялом.



Начало тропы прямо в центре города, в узком проходе между домами есть невзрачный указатель, который мы приметили еще накануне. Почти сразу начинается довольно крутой подъем, хотя время от времени попадаются пологие участки.





Через 1,5 км и 350м подъема первая остановка в ресторанчике Edelweis. Он еще закрыт, за столиками пусто и мы в одиночестве устраиваемся на короткий отдых. Солнышко пытается прорваться сквозь облака, но их плотность остается высокой.





Продолжаем подъем и ура! впереди голубое небо!





Идти становится веселее и еще через 400м подъема мы у хижины Trift Berggasthaus – самое время для утреннего каппучино со штруделем.

[Julia69]

От хижины хорошо просматривается дальнейший путь – опять вверх по довольно крутому склону. И вот она уже виднеется далеко внизу.



За спиной остаются освещенные солнцем вершины



Еще выше…


И упс, опять входим в облако, да такое плотное, что вокруг не видно вообще ничего.



Вдалеке пасется группа каких-то диких козлов



Подъем закончился, перед нами большое, почти плоское плато, с которого должны открываться прекрасные виды на восточный склон долины, но мы продолжаем идти, как ежики в тумане.
Начинаем тянуть время, присаживаемся на ненужный отдых, но сидеть на одном месте во влажном тумане неприятно, и мы продолжаем медленно двигаться вперед.



Выходим на склон, с которого должен быть виден Маттерхорн, но он едва просматривается сквозь прорехи облаков. Ну, уж нет, ветрено и есть надежда, что это белое покрывало всё-таки сдует.
Около получаса просто сидим у тропы прямо на склоне и картинка наконец-то начинает проявляться.
И Маттерхорн предстает перед нами во всей своей красе!

[Julia69]

Слева тоже отличный вид на горные вершины от Кляйне Маттерхорна до Монте Розы





Тропа идет траверсом по склону с небольшим плавным спуском, прежде чем начинается резкий серпантин вниз в долину.



Туда, где сверкают на солнце серебристые ручьи, бегущие вниз веселыми потоками.



Спускаемся и устраиваемся на пикник на солнечном берегу.



Дальше тропа идет недолго по красивому склону





И затем спускается совсем вниз, к домам из почерневшего от времени бруса.





Проходим через живописную деревеньку – там парочка симпатичных ресторанчиков с немногочисленными туристами. Вообще, удивительно мало народу встретилось нам на этом прекрасном маршруте.





Отсюда к Церматту ведет уже не тропа, а неширокая грунтовая дорога.







Итоги дня:
«Дорога эдельвейсов» Edelweissweg (Höhbalmen) действительно интереснейший трек – не простой, требующих определенных усилий, но разнообразный и насыщенный прекрасными видами. Думаю, что при другой погоде он явно занял бы первую строку в нашем рейтинге швейцарских маршрутов.
20 с небольшим километров мы прошли за 9 с половиной часов, из которых не меньше часа потратили на ожидание хорошей видимости (расчетное время (7,5 часов).
Хижины, в которых можно перекусить, есть только в начале и в конце маршрута, так что ланч нужно брать с собой.

[Julia69]

8 сентября

Пройденный накануне маршрут стал прекрасным завершением нашей активной программы. Сегодня нас ожидало возвращение в Цюрих, ночь в отеле у аэропорта и утренний вылет домой.

Утро было очень ясное (эх, вчера бы такую погоду!) и обратно в Цюрих мы поехали той же дорогой, которой добирались в Церматт – хотелось увидеть перевалы, укрытые пять дней назад густым туманом и снегом.

Сначала небольшой крюк к Furka pass – вот, он уже виднеется впереди.



Из отзывов мы знаем, что через сувенирный магазин есть выход к леднику Rhonegletscher.

Ледник хорош! Белая лапа красиво смотрится в обрамлении скальных пород удивительно нежного серовато-зеленого цвета.







Неторопливо спускаемся к самому леднику – внутри него небольшой лабиринт ледяных туннелей. Это конечно не ледяной дворец, как на Юнгфрауйох, но голубые массы льда тоже весьма впечатляющи.

От смотровой на Furka pass хорошо просматривается серпантин, ведущий на Grimsel Pass.


И наоборот, вид от Grimsel Pass на Furka pass


За Grimsel Pass несколько красивых озер с молочно-зеленоватой водой.









Спускаемся с перевала и подъезжаем к месту, откуда несколько дней назад под проливным дождем проходили трек вокруг озера Gelmersee. Решили остановиться и оглядеться вокруг при ясной погоде.
Подвесной мост теперь не производит такого впечатления, как в прошлый раз,



а вот вид фуникулера, поднимающегося по почти вертикальной скале, наоборот пугает – может и хорошо, что мы не видели его тогда за туманом!



Хотели подняться наверх, сфотографировать озеро, но билеты продавали только наверх, спускаться пришлось бы пешком, а на это уже не оставалось времени, пора было двигаться дальше, в Цюрих.

До гостиницы добрались неожиданно поздно, уже начинало смеркаться. Несмотря на усталость, поехали ужинать в город, к тому же хотелось хоть немного пройтись по улицам Цюриха.
А утром с грустью попрощались с гостеприимной Швейцарией, которая хоть и не сильно побаловала ясной погодой, но подарила много ярких впечатлений от прекрасных Швейцарских Альп.

[chipsky]

Я прошу прощения, но маленькая корректировка - самая высокая вершина в Швейцарии это Dufour, он просто расположен в массиве Monte Rosa
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 1%83%D1%80

[Непонятливый Львёнок]

Отличный отчет, многое взяла себе на заметку, спасибо автору!
По Бернскому нагорью в окрестностях Гриндельвальда гуляли теми же тропами, приятно было посмотреть Вашими глазами, вспомнить и поностальгировать. Никуда так не тянет вернуться, как в Швейцарию. И именно в горы.
Если честно, треки длиною в 20 км меня пугают, не знаю, смогу ли. Вы занимаетесь спортом регулярно в течение года? Или как-то готовитесь перед поездкой?

[Непонятливый Львёнок]

Почитала другие Ваши отчеты. Вопрос про физподготовку снимаю (вместе со шляпой! ).

[Julia69]

Непонятливый Львенок, спасибо! Альпы чем и хороши - легко найти маршрут по своим силам. )))

[jciml]

Спасибо за отчет! Только что вернулись с женой из Церматта. Когда готовился к поездке очень помог ваш отчет
Правда, в конце июня самые высокогорные тропы были еще закрыты, и поэтому не получилось пройти от Trockener Steg до Schwarzsee, и подняться на Oberrothorn.
За тропу по краю обрыва в районе 5 see отдельное спасибо, нигде про нее больше не читал, а она правда очень понравилась.
На Höhbalmen тоже не зашли. Поднялись до Trift и поняли, что устали. Поэтому пошли в другую сторону по тропе на Wisshorn и, не доходя до него, свернули вниз на крутой спуск в долину.
Там, кстати, тоже не встретили почти никого. Что, после толп на Горнерграте, не могло не радовать.
Что понравилось в июне, так это обилие ручьев и водопадов. В районе Трифта, например, было два шикарных водопада У вас на фотографии с приютом видно место, где был один из них - расщелина выше и чуть левее домика

[Julia69]

jciml, спасибо! Приятно, когда отчеты реально кому-то помогают! ))

в конце июня самые высокогорные тропы были еще закрыты

Интересно, неужели в конце июня там еще снег лежит?

[jciml]

Интересно, неужели в конце июня там еще снег лежит?

Видимо да, по крайней мере мне сказали в туристическом офисе, что на северных и восточных склонах выше 2800 еще много снега
Ну и, например, тропа до Трифта была открыта буквально за пару дней до того, как мы по ней шли. И где-то в ее середине еще лежал огромный снежник, в котором был прорублен проход

[Julia69]

где-то в ее середине еще лежал огромный снежник, в котором был прорублен проход

ого! а фото есть?

[jciml]

ого! а фото есть?

Что-то нормального фото не нашел
Вот только есть вид сверху:

Там, где тропа кончается, видно немного проход.

[Julia69]

Вот только есть вид сверху

да, не очень хорошо видно. А глубокий слой снега-то был?

[jciml]

А глубокий слой снега-то был?

В месте прохода наверно где-то чуть выше человеческого роста, а в основной части, где ручей - еще толще