Нормандия - Бретань - долина Луары. Сентябрь 2018

[SovaSovunya]

Не отчет, а одна сплошная красотища. Где читающие форумчане, не пойму. Тут уже все скамейки на галерке должны быть заняты.

Мы тута!
В засаде, есличо! Тылы прикрываем!

[sahn77]

12 сентября, день пятый

Будильник поднял нас в рань несусветную.
За окном - темень. Пытаемся как-то собраться с мыслями. Особенно я, бурчала недовольно, что ночь на дворе, и что ты себе думаешь на такое время будильники заводить.
Потому как каждый вечер-утро у меня ж удаленка через TeamViewer. Работаю я...
И вчерашним поздним вечером они меня оттуда так взбодрили, что хрен заснешь... Бесило прямо.

Муж не спорил.
Встали, оказалось, вовремя.)

Паркуемся, садимся в автобус в числе первых посетителей, фотографов, которым не спится, ага.





















В аббатстве сейчас малолюдно и тихо. Рестораны и лавки готовятся открыться и принять наплыв туристов




Вода прибывает










Мы не попали внутрь собственно аббатства, в верхнюю церковь. Мне хотелось, да. Но.
Время посещения с 1 сентября по 30 апреля: с 9:30 до 17:00ч.
Сейчас было закрыто.
А пик прилива сегодня в 9-49 ч. То есть внизу выход видимо затопит.
Вчера видели, что вода быстро не схлынет, это не на полчаса, нужно будет ждать.
Ну либо брести по воде - босиком, без штанов? или в мокрых штанах? Потом идти пешком, потому как народу на автобус станет уже полно. Итого пара часов уйдет тут минимум.
- Ты видела тысячи церквей. И сегодня увидишь ещё хоть десяток.
И Саня меня уводит вниз...

Тут видео внутри https://youtu.be/vDR10hm_9m0























Мы возвращаемся назад, сейчас относительно свободно можно сесть в обратный автобус.



В отличие от автобуса к аббатству. Это вот собственно очередь на автобус...
Просто удивительно. Там дойти пешком быстрее гораздо чем тут стоять... А уж кому тяжело ходить, гораздо быстрее бы дождались. Но нет...


МСМ с воздуха
https://youtu.be/5QjT9u9ahZc

[Scarlet-Cet]

Вода прибывает быстро и мощно, выплескиваясь сквозь решетку в помосте и окатывая волной снизу расслабленных зазевавшихся туристов)

Ой, ну у вас и красота получилась. Обалденно. А что это мостик совсем затапливает? А то я тоже себе запланировала приехать к закату, а раненько потом в сам МСМ. Это что же вечером туда не войти? Ничего не поняла.

Паркуемся, садимся в автобус в числе первых посетителей, фотографов, которым не спится, ага.

Да в таких местах грешно спать. Спать надо дома.

А на последнем фото куда это разноцветная толпа стоит? И еще маленький совет: сколько времени на следующее утро нужно на МСМ выделить? До обеда хватит осмотреть все закоулки?

Ваши фотографии это что-то. И сами фотографы шикарно смотрятся на фоне.

[JamKit]

Встали, оказалось, вовремя.)

Очень вовремя! Очень красиво и здорово! Отличное время для фотографий и прогулок по практически пустому городу!

[sahn77]

Вода прибывает быстро и мощно, выплескиваясь сквозь решетку в помосте и окатывая волной снизу расслабленных зазевавшихся туристов)

Ой, ну у вас и красота получилась. Обалденно. А что это мостик совсем затапливает? А то я тоже себе запланировала приехать к закату, а раненько потом в сам МСМ. Это что же вечером туда не войти? Ничего не поняла.

Паркуемся, садимся в автобус в числе первых посетителей, фотографов, которым не спится, ага.

Да в таких местах грешно спать. Спать надо дома.

А на последнем фото куда это разноцветная толпа стоит? И еще маленький совет: сколько времени на следующее утро нужно на МСМ выделить? До обеда хватит осмотреть все закоулки?

Ваши фотографии это что-то. И сами фотографы шикарно смотрятся на фоне.

В даты пиковых приливов дамбу у аббатства затапливает дважды в сутки: утром и вечером. Тут есть расписание https://www.ot-montsaintmichel.com/fr/h ... michel.htm

В остальные дни проход свободен.
Вечером войти в крепость возможно, но вход наверх, непосредственно в монастырь, закрывается для входа написано было - в 17 часов.
Время работы аббатства Мон Сен-Мишель:
ежедневно, кроме 1 января, 1 мая и 25 декабря.
1 сентября — 30 апреля: 9:30 — 18ч, последний вход в 17:00.
2 мая — 31 августа: 9 — 19ч, последний вход в 18:00.
24 декабря — 9:30 — 17:00, последний вход в 16:00.


Разноцветная толпа, я выше добавила, - это такая очередь на автобусы в аббатство, в около 9-30 - 10 часов утра)

Да, конечно за полдня можно все осмотреть. Правда к 10 часам уже в толпе...
Да и за пару часов можно).

[Рижанка]

Чтобы аббатство возникало в дымке, среди равнины, вдалеке, постепенно приближаясь, увеличиваясь в размерах, пока не предстанет каменной громадой.
Закат окрашивал окрестности мягким светом: хорошо... Отлично даже!

Паркуемся, садимся в автобус в числе первых посетителей, фотографов, которым не спится, ага.

Всё, всё отлично! И закат, и восход...
Хотя вечер мне почему-то кажется более суматошным, ярким, шумным. А вот от утренних фотографий веет таким спокойствием, умиротворением и звенящая тишина вокруг...правда, не знаю, насколько она звенящая на самом деле, но мне так почему-то представляется.
Красота!
Sahn77, спасибо, что поделились с нами такими чудесными видами.
И, кстати, идея поселиться не в аббатстве, очень выиграшной получилась. Беру на заметку.

А мы вот, кстати, в ваши края на новогодние каникулы: Латвия, Эстония, через Минск. В Риге назначена семейная сходка)
Я меток на карту ещё в августе накидала. В сентябре подсыпала.
Давненько я в тех местах не бывала. А муж так вообще никогда. Ликвидируем отставание)
Может быть у Вас есть совет, что-то нетипичное, но интересное? ну и так, вообще совет)

Рада видеть вас в наших краях. Не хочется засорять вашу такую красивую французскую тему, поэтому если есть вопросы по Латвии в целом и по Риге в частности, пишите мне в личку, с удовольствием отвечу.

[sahn77]

Мы пересекаем границу Нормандии и въезжаем на земли Бретани.

Путеводители обещали такое:

Bretagne (Бретань) находится на самом северо-западе Франции, выступая отдельным полуостровом.
Это сказочное место, овеянное легендами о короле Артуре и мифами о друидах, идеальное для любителей природы, береговых пейзажей и традиций. Вас ждут фантастические скалы из розового гранита на фоне бирюзового моря, живописные городки с фахверковыми зданиями, старинные рыбацкие деревушки с домиками, примостившимися у скал, песочные пляжи с крутыми утесами и, конечно, свежайшие устрицы.

И не обманули)

Што я имею сказать.

Здесь тоже красиво и идеально ухожено, как в Нормандии.
Аккуратные милые деревеньки и городки, средневековые церкви и хорошо сохранившиеся дома из прошлого, огромное множество декоративной зелени и цветов, и в каждом дворе ландшафтный дизайнер.
Такое удовольствие проезжать по их сельской местности. Плохих дорог нет, даже среди полей, мы проверяли. Асфальт там. Идеальный. Для тракторов, да.
Шоб я так жил...
Сказочные места...
Идеальные, да.



Менгир Шан-Долан

48.53534, -1.73943

Найдено в сети:

Менгир Шан-Долан (menhir de Champ-Dolent) — крупнейший из менгиров в Бретани. Находится на территории коммуны Доль-де-Бретань, имеет высоту 10 метров.

Ранее существовал ещё более крупный менгир — Великий менгир, расположенный недалеко от доисторической гробницы Эр-Грах в округе Локмарьяке, высота которого достигала 20 м — в настоящее время он разбит на 4 куска.
Очевидно, менгиры являются образами низверженных ангелов. Падая на землю, они, вероятно, насквозь пробили небесную твердь и провалились (частично) под землю. И теперь через эти отверстия, через эти "трещины" в небе и земле, люди могут подниматься в "верхний мир" и опускаться в "нижний мир". То есть эти места являются пунктами встречи, точками взаимодействия потустороннего мира мёртвых и мира живых.

Ничего особо не понятно.

На деле вот:



Муж вместо спичечного коробка, для сравнения





Доль-Де-Бретань

очередная "самая красивая деревня"

Мы потоптались там совсем немного. Хотя симпатично, согласна)






А сейчас мы отправляемся в Канкаль - отведать свежих устриц!


Канкаль

Называют устричной столицей Франции, здесь устричные фермы.

В 1545 году парижские эшевены заключили контракт с Канкалем о поставке свежих устриц два раза в неделю к королевскому столу. За это Канкалю был дарован титул города.
Все начинается на берегу: в наши дни в мешки из пластика или металлической сетки, называемые «пошами» (от фр. poche — карман), которые стоят на столбиках на высоте 25-30 см над уровнем дна, или на деревянных «столах» вкладывают подросшие личинки устриц.
Эта мера предохраняет рамы от занесения илом и от хищников, прежде всего от морской звезды. В некоторых хозяйствах парки для разведения ракушек ограждаются от волнобоя цементированным валом и разделены на ряды бассейнов; приток и отток воды при отливах и приливах регулируется шлюзами.
В таких промышленных парках устриц выращивают в течение двух лет, после чего их переводят в выростные бассейны.

До 1960х годов 20в, в эти бассейны добавляли некоторые соли и культуру водоросли хлореллы, которая в этой питательной среде быстро размножается и служит пищей устрицам. Поскольку далеко не все попавшие в кишечный тракт организмы перевариваются моллюсками, в выростных бассейнах поддерживают оптимальную (не избыточную) концентрацию клеток хлореллы. В наши дни в Европе добавки в естественную среду недопустимы.

Через два года устрицы попадают на стол.
Устрицы подают с лимонным соком или уксусом. Считаются полезным пищевым продуктом, с большим содержанием витамина D и йода.

Сейчас уже отлив




Мы топаем прямиком к палаткам, торгующим свежими устрицами. Их ловко вскрывают специальным ножом в специальных перчатках, на тарелку - и вуаля)



Цены указаны за дюжину, в зависимости от размера. То есть вот за такую тарелку отборных устриц. Только что из моря.)



Усаживаются прямо здесь, у моря, по-простому.
И нам вот хотелось именно так.
Особенно Сане. Он терпеть ненавидит заведения с белыми скатертями, затейливой сервировкой и прочими буржуазными проявлениями, и норовит улизнуть с порога.





Кушать подано. Bon appétit по-ихнему)



Правда мы почему-то захватили бутылку красного в этот раз. Но знаете, и с красным тоже хорошо)





Раковины здесь заведено бросать прямо в море, и на берег у моря







Красота?
И вкуснотища, да)

[Kolenfed]

Sahn77 у Вас чумовые фотографии и необыкновенно красивый отчет!!!
Я всегда завидую людям, которые умеют ТАК снимать!
А уж как Вам повезло с погодой, просто рыдаю.
В Нормандии была раз 5 уже и ни дня солнышка не видела ни разу.
Закат над Онфлером - это просто произведение искусства.
Теперь становится понятно почему его так любили рисовать.
Но я упорная - я поеду опять, вот и в дворец Бенедиктина внутрь не попали - был праздник у них какой-то.
Так что Вам отдельное спасибо и за Дворец!
Очень жду продолжение про Бретань!!!
О...., пока жадно читала отчет, уже и Бретань появилась!

[Eleria]

А Вы устрицы одного размера кушали? Или по 1 шт. купили разных размеров попробовать?

[sahn77]

Sahn77 у Вас чумовые фотографии и необыкновенно красивый отчет!!!
Я всегда завидую людям, которые умеют ТАК снимать!
А уж как Вам повезло с погодой, просто рыдаю.
В Нормандии была раз 5 уже и ни дня солнышка не видела ни разу.
Закат над Онфлером - это просто произведение искусства.
Теперь становится понятно почему его так любили рисовать.
Но я упорная - я поеду опять, вот и в дворец Бенедиктина внутрь не попали - был праздник у них какой-то.
Так что Вам отдельное спасибо и за Дворец!
Очень жду продолжение про Бретань!!!
О...., пока жадно читала отчет, уже и Бретань появилась!

Спасибо!

Хотя, честно говоря, знаем, что фотоискусство нам пора б уже освоить более основательно, но все это вечное некогда. По той же причине и стреляем зачастую на скорую руку.
А глаз помаленьку набила и сама уж давно вижу множество недостатков. Оправдывая себя тем, что это репортажная съемка.
А ведь уже большего хотелось бы)

С погодой - да, большей частью отлично было, даже не ожидалось. Хотя все теплые вещи безусловно пригодились - утро-вечер были весьма прохладными.
А местами и день)


И Спасибо-2: точно! Мы ж уже в Бретани! Хотелось же как-то обозначить этот момент.

Тоже наскоро строчу)

Желаю солнечной Нормандии с Бретанью!

Ps
И себе тоже))

[sahn77]

А Вы устрицы одного размера кушали? Или по 1 шт. купили разных размеров попробовать?

Устрицы брали двух размеров, по дюжине: № 0 и № 2.
Муж однозначно сказал, что те, что поменьше ему больше понравились, нулевые слишком большие.
И возможно да, по вкусу № 2 понежнее ощущались. Гармоничнее как-то.

У нас с собой багет был, помидорки черри и зелень. Вот это все отлично пригодилось.

Спасибо!

[sahn77]

Так, ну можно бы и прогуляться.


Pointe du Grouin

Бесплатная парковка, кафешка, мороженое, дорожки для прогулок, пейзаж



Прогулялись немного. Небо становилось мутным. А пейзажи ну не то чтоб некрасивые, но не из разряда - вау.

Так, немного потоптались, окинули взглядом. Я ежевику поклевала, да и поехали дальше.
Спускаться к воде с целью купания не хотелось - прохладновато для затеи, ветер поднимался. Небо всё мрачнело.

[Scarlet-Cet]

sahn77,

Устрицы...сногосшибательно. Как мне туда нужно, вот просто непременно. И еще глупый вопрос: ценник на устрицах это за сколько?

[sahn77]

Сен-Мало/Saint-Malo

Едва заехали в город, небо стало уже совершенно мрачно-серым. Пошел дождь.
Куда уж тут гулять. Поехали пока к супермаркету штоль.
Поехали, припарковались неподалеку... И единогласно прилегли вздремнуть)

Через полчаса сходили в маркет, пополнили запасы. Кажется дождь стихает... Ну что, попробуем прогуляться?
Паркуемся у Porte Saint-Vincent, 48.65045, -2.02251

Сен-Мало́ - город и порт в Бретани на северо-западе Франции, находящийся на берегу Ла-Манша в устье реки Ранс.

Фактически город размещается на полуострове, а его великолепная цитадель является одним из главных символом региона Бретань.

Численность населения города Сен-Мало составляет порядка 60 тысяч человек (по состоянию на 2010 год).
Сен-Мало - очень востребованный летний курорт, который в теплое время года посещает свыше 200 тысяч туристов.

Однако город не лишен исторического наследия в виде известных достопримечательностей и культурных мест.
Ансамбль Старого города как нельзя лучше демонстрирует сочетание средневековой архитектуры, современных гостиниц, ресторанов, баров и магазинов.

Причем практически все здания, внутри городских стен были полностью восстановлены после двухнедельной бомбардировки 1944 года именно в том стиле, в котором они были возведены в XVII-XVIII веках.

Помимо всемирно известных ворот Гранд-Пор, служащих входом в Старый город отдельного внимания заслуживают и главные ворота цитадели – Пор-Сен-Винсент, а также сам замок (XV-XVII века), в котором сейчас размещается музей Ла-Виль, арка Реколе, кафедральный собор Сен-Венсан (X-XII века) и небольшой островок Гранд-Бе с могилой известного политического деятеля XIX века Франсуа Рене де Шатобриана (в прилив остров на две трети уходит под воду).

История города связана с «крейсерской войной», проще говоря пиратством. Моряки, то бишь пираты, с одобрения государя своей страны нападали на корабли других стран, что мимо проходили.
Идея появилась в XIII веке, когда английский король придумал нападать на любое иностранное судно, которое можно было заметить в пределах досягаемости.

Наиболее значимы в Сен-Мало знаменитые укрепления, полностью опоясывающие город, крупнейшие в национальном масштабе. Обладающие особенным стилем укрепления построили в XII столетии. Они служили средством защиты для жителей, проживавших внутри стен. В XV и XVI веках они претерпели значительную реконструкцию и Сен-Мало считался крупнейшим городом-крепостью.

Несмотря на то, что разные пираты из Сен-Мало, бороздя бескрайние океанские просторы, занимались грабежами и вымогательствами английских, испанских, голландских кораблей, город не построил свое состояние на добытых ими сокровищах. Благосостояние его было связано в первую очередь с промыслом трески у берегов Ньюфаундленда и контрабандной торговлей.
Ну то есть рыболовство и торговый бизнес, понятно.



Мрачные, серые бастионы, в океане, прямо на островах - форты. Очень живописно, даже сейчас, с мрачным небом, хоть бери краски.
В отлив на ближайший форт Fort National можно дойти пешком, по суше.
Но здесь приливы вторые по силе после Мон-Сен-Мишель, так что довольно быстро форт оказывается на острове.



На острове Гран-Бе могила писателя Франсуа Рене де Шатобриана. Неожиданное место.
Сейчас как раз большая группа нарядных и радостно-возбужденных людей могилу окружила. Годовщина, штоль какая...

Накануне своего 60-летия Франсуа Рене де Шатобриан (1768 – 1848) обратился к мэру Сен-Мало с просьбой о том, чтобы его похоронили на острове Гран-Бе. Чем было вызвано такое желание доподлинно неизвестно, но по иронии судьбы термин Бе означает могила в Бретани.
Известно, что сначала писатель получил отказ, так как в то время это место было военной территорией. Тем не менее в 1831 году один из поклонников творчества Шатобриана выхлопотал разрешение на захоронение у нового мэра. Решение было согласовано с военным министром.
За десять лет до фактической смерти писателя в 1838 году могила была готова на западной оконечности острова Гран-Бе. В соответствии с последней волей усопшего никаких надписей на самом надгробии нет. Однако на стене позади могилы помещена табличка со словами: «Великий французский писатель хотел обрести здесь покой, чтобы слышать только ветер и море. С уважением к его последней воле».

Углубляемся за крепостные стены.

Кафедральный собор святого Винсента в Сен-Мало





Строительство Кафедрального собора Сен-Венсан (cathédrale Saint-Vincent) началось в II44 году, а закончилось аж в XVII в.
В храме находится гробница Жака Картье, французского мореплавателя и родоначальника французской колонизации Северной Америки.
Мозаика на полу иллюстрирует его прибытие в Канаду.
Весьма интересен бронзовый алтарь с кельтскими мотивами.

















Люки Сен-Мало








Прошлись по улицам, заглянули в лавки.

Это так ничего особенного. Модель совешника. Для совы, да. У нас сычи в округе иногда летают. Не, не в деревне. Возле нашего домишки.
Хотя район - Красной Площади)
Саня решил совешник организовать. Приманивать. И обустраивать. Да.



А так живописно выглядит Сен-Мало сверху.
Шикарный вид!

[sahn77]

sahn77,

Устрицы...сногосшибательно. Как мне туда нужно, вот просто непременно. И еще глупый вопрос: ценник на устрицах это за сколько?

Ничо не глупый.)
За дюжину. То есть вот за такую тарелку больших отборных устриц. Только что из моря.)

[sahn77]

И снова идем на берег





Бассейн. Отличная идея, учитывая второе место по масштабу приливов/отливов















Холодало, ветер крепчал, небо всё мрачнело.
Но при этом так приятно было здесь гулять, думалось что хорошо бы вот так, не спеша, в непогоду, когда мало людей, бродить здесь, например, выгуливать собаку, вдыхать соленый воздух, слышать шум прибоя и крики чаек. И никуда не торопиться...













Хорошее место. Стоящее. И не в разгар летнего сезона гораздо лучше. ИМХО.








Вот что это такое выбрасывает приливом, кто знает, а? Оно как резиново-пластиковое наощупь.




Идем на выход, к парковке

[sahn77]

А сейчас едем к океану. К закату. Хотя при такой пасмурной погоде ярких красок не ожидается. Да и темнеть уже начинает.
И мы пропускаем первые метки - Форт-ла-Латт.


Cap Frehel

Это полуостров в департаменте Côtes-d’Armor, в северной части Бретани.
Он разделяет побережье «Côte d’Émeraude» и Golfe de Saint-Malo.

На мысе нет никаких поселений, зато стоят два маяка: один был поставлен в 17-м веке, а другой в 1950 году. Так как местные холмы, затянутые вереском, представляют собой болотистую местность, построить что-то серьезное здесь затруднительно.

Мыс расположен в 8,5 км от городка Fréhel, хотя по административному разделению он принадлежит коммуне Plévenon.
Полуостров окружен многочисленными отвесными скалами, так что к морю подойти тут не удастся, по крайней мере легко.

На мысе Фреэль можно посмотреть на маяк, побродить по скалам, поросшим низкорослыми кустарниками и цветами, а можно просто просидеть час, потому что вид океана и скал завораживает.

Парковка Cap Fréhel
48.68338, -2.31899





У нас в заметках было:

С Cap Frehel открывается фантастический панорамный вид на обрывистые скалистые берега и океан. Особенно красиво здесь во время заката. Отсюда можно увидеть даже Grouin Point справа и остров Bréhat слева. В ясные дни иногда можно увидеть даже острова Channel.

По легенде, в древние времена до островов Channel можно было дойти пешком, хотя эту сказку опровергают ученые. Тем не менее, некоторые люди утверждают, что в бухте Frénaye можно увидеть что-то типа дороги под водой!

Сейчас вечерело. Ветер усиливался.

Маяк Cap Frehel — один из самых мощных маяков во всей Франции.
Расположен на холме на высоте 100 метров над уровнем моря и 32,85 м над землей. Свет от маяка, говорят, достигает высоты до 53 км.

Во время Второй мировой войны все старые маяки на мысе были уничтожены французскими войсками перед прибытием немецких войск.
Строительство нынешнего маяка велось с 1946 года и завершилось 4 года спустя.

Маяк открыт для посещения.
Вход:
Взрослые: 2€
Дети до 10 лет — бесплатно, 10 — 14 лет — 1,50€
Время работы:
Ежедневно 14:30 — 17:30
Парковка возле маяка:
Мотоцикл 1 €
Автомобиль 2 €
Кэмпер 3 €

Но сейчас на маяк не подняться, закрыт. И за парковку деньги брать некому.





Пора к месту ночлега.

Сегодня это отель Blue Hotel, в Сен-Бриё.
€ 39 - дабл
Свежий ремонт, рядом ресторан китайской кухни - Gourmet wok.
Буфет что-то около €18, отдельно оплата за напитки.
Где мы отлично поужинали, отведав южно-азиатской кухни, морепродуктов всяческих. Для любителей - рекомендую.
Сытые и довольные отправляемся спать.

[sahn77]

13 сентября, день шестой

Отправляемся в Трегье.
Паркуемся по метке 48.78826, -3.22525
и потопали.


Tréguier /Трегье

Небольшой бретонский городок, больше всего известный как родина святого Ива, покровителя юристов.
Этот симпатичный «Petite Cité de Caractère» может также похвастаться великолепным собором и широкой береговой гаванью.
Исторический центр Treguier богат старинными красивыми домиками — результат успешной торговли льном и коноплей в средний века благодаря расположению города у реки, которая давала доступ к проливу Ла Манш.

В Трегье сохранилось множество фахверковых домиков, украшенных различными деталями. Особенно стоит посмотреть дома по адресу:

12, Rue Colvestre — особняк 15-го века с арочными кронштейнами, чтобы защитить глиняные стены
22, rue Ernest Renan — расписной фахверковый дом
Множество других фахверковых домиков можно увидеть на улицах rue St Yves, Place du Matray и rue Ernest Renan.

Главная достопримечательности городка Tréguier — его великолепный кафедральный собор Сен-Тюгдюаль (Cathedral Saint-Tugdual), известный своими тремя башнями, каждая из которых сделана в особенном стиле. Одна из башен сохранилась от предыдущего романского собора, стоявшего на этом месте.

Много веков назад во французском городе Трегье был построен монументальный собор в честь святого Тудвала - одного из 7-ми основателей Бретани и первого епископа Трегье. Долгое время величественная готическая церковь носила статус кафедрального католического собора.

Первая святыня, выполненная в романском стиле, стояла здесь задолго до строительства готического собора (в 14-15 веках). Однако в архитектуре современной постройки частично сохранились романские черты. Особенно ярко они проявляются в одной из башен храма, датируемый 11 веком.
В одной из старинных часовен собора хранится череп святого Иво - покровителя бедных и сирот.
В соборе также расположен очень красивый клуатр, датируемый 15-м веком.

























За собором как водится кладбище, аккуратное и ухоженное







И я опять невольно обращаю внимание на годы жизни: 70, 65, 80, 92...
Что снова только подтверждает...

[sahn77]

А мы направляемся к следующей метке




Берег розового гранита

Красивейшего оттенка каменные глыбы, омываемые Атлантикой.
Расположено это чудо около городка Перро́с-Гире́к.
Это второе по посещаемости место в Бретани.
На первом - очередной самый-западный (на самом деле второй по расположению, но более живописный, поэтому условно самый западный) мыс Франции.

Перрос-Гирек (Perros-Guirec), если быть точным, является даже не городком, а коммуной — скоплением деревень на берегу океана.
Совокупное население коммуны — 7300 человек. Некоторые деревеньки имеют свои пляжи, хотя всерьёз рассматривать Бретань как место пляжного отдыха всё же не приходится.
Ни одна из городских частей интереса не представляет: здесь они идут всего лишь фоном к красивой природной картинке. Самые эффектные здешние глыбы специалисты относят не к розовому, а к красному граниту, а на настоящие розовые камни рядовые туристы внимания не обращают. Видимо, они более серые.
Напротив Берега расположен небольшой архипелаг Семи Островов (их число на самом деле варьируется в зависимости от приливов и отливов).

Спешились, собрали котомку с провиантом, отправились гулять и смотреть на красивое)

Вот:

































































Место из разряда маст си.
Посещать строго обязательно, да.

[sahn77]

Morlaix / Морле

Значился у нас в метках как "город с виадуком"))

Парковка: 48.58028, -3.83045

Старинный портовый город на северо-западе Франции, в Бретани.
Он долгое время был объектом борьбы между Францией и Англией. Под Морле произошло одно из важнейших сражений Столетней войны.




Интересно. Необычно.

Достопримечательности Морле:

дом Анны Бретонской,
городской музей Морле (Musée des beaux-arts, расположен в здании бывшей доминиканской церкви монастыря 12-го века),
Итальянский театр (1888 г),
церковь св. Мелании (Église Saint-Mélaine) в стиле пламенеющей готики,
первый в регионе ренессансный храм св. Матфея (église Saint-Mathieu),
табачная мануфактура (18 века),
гранитный виадук (1861 г),
ботанический сад,
фонтан кармелиток 15-го века,
замок château du Taureau (16 века).
Недалеко от Морле расположен курган Барненес эпохи неолита

Очень яркий, симпатичный городок.

[Kolenfed]

Очень красиво, спасибо за чудесную Бретань!

[anykey66]

В даты пиковых приливов дамбу у аббатства затапливает дважды в сутки: утром и вечером. Тут есть расписание https://www.ot-montsaintmichel.com/fr/h ... michel.htm

Хотел возразить Вам, что с таким же успехом может быть ночью и днем, но посмотрел расписание за 2 года и с удивлением обнаружил, что таки да, красные приливы только утром и вечером.
Век живи - век учись

[JamKit]

Tréguier /Трегье

Morlaix / Морле

Перрос-Гирек (Perros-Guirec)

И города, и природа в Ваших фотографиях просто прекрасны! Спасибо!

[sahn77]

Всем спасибо, автор радый и старается)

[sahn77]

Дорога храмов

В Бретани XV-XVII веков один за другим возникали небольшие приходские храмы, оформленные определенным образом.
А при них, прямо во дворе, мастера размещали необычные каменные распятия, состоящие из множества самых разных фигурок святых.
В настоящее время эти памятники прошлого объединены в один маршрут - «Дорога приходских храмов», которую можно назвать чисто бретонским феноменом. Проехав через несколько городков и сделав ряд остановок возле этих гармоничных храмов и многоярусных распятий, вы непременно оцените мастерство скульпторов прошлых веков.

Наиболее интересные образцы расположены в городках Сен-Тегоннек (Saint-Thégonnec), Ламполь-Гимийо (Lampaul-Guimiliau) и Гимийо (Guimiliau). Также приходские храмы можно встретить почти в каждом селении нижней Бретани. Это связано с тем, что в XV-XVI веках эти населенные пункты соперничали между собой: кто построит самую красивую и пышную приходскую церковь. И сейчас в Арголе (Argol) и Берьене (Berrien), Ланнедерне (Lannedern) и Пенкране (Pencran), в Коммане (Commana) и других селах можно увидеть это чудо.

Особенности бретонской церкви
Бретонская приходская церковь была построена по особым канонам: простым, наивным, но весьма впечатляющим. Мрачноватое готическое здание самого храма, украшенное замысловатой башенкой и статуями библейских персонажей, всегда было окружено каменной оградой, внутри которой находится небольшой склеп и большое скульптурное изображение распятого Христа. Композиция повторяется из раза в раз, однако сами церкви не похожи одна на другую, они уникальны и самобытны.

Saint-Thégonnec churchyard



















Очень хорошая средневековая церковь.

[sahn77]

Следующая церковь, которую мы выбрали для посещения

Parish close































Церковь безусловно стоит посещения.

[sahn77]

Заколдованный лес Huelgoat Forest

Народ хвалил, нам было интересно.
Место хорошее для погулять, если Вы не торопитесь, как мы...









муж снова для масштаба










Как эти глыбы тут вообще оказались, спрашивается в задаче ...

[sahn77]

Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul








Менгиры - Alignements Mégalithiques De Lagatjar

Место было классифицировано как исторический памятник с 1883 года, без восстановления, проведенного в 1928-1929 гг., вероятно, мало бы осталось от этих стоячих камней.

Впоследствии сайт имел несколько применений, среди других футбольных полей и даже, в 1930-х годах, дикий кемпинг!

Теперь мы только тихо ходим между этими менгирами. Задавая вечные вопросы ...

Ландшафтный дизайн такой. Вопрос кто дизайнер...

[sahn77]

Полуостров Крозон / Crozon

Подробно тут http://www.crozon-bretagne.com/tourisme ... crozon.php

Скалистый полуостров Крозон (Crozon), в плане напоминающий молоток, длинной полосой защищает акваторию Бреста с юга. Это одно из самых популярных мест активного отдыха в районе Бреста, "расчерченное" десятками пешеходных и велосипедных дорожек. А расположенный здесь холм Мене-Ом (Менез-Ом) является великолепной смотровой площадкой, с которой открывается невероятная по красоте панорама.

Пуант дю Тулинге



























А ещё там зайцы водятся

[Kolenfed]

Очень интересные бретонские храмы по архитектуре и Ваши замечательные фотографии!

[sahn77]

Двигаем к месту ночевки - Première Classe Douarnenez, Дуарнене.
Потому что бронировалось за € 46,80, просторный номер, с некоторой претензией.
А вообще далековато...

Приехали уже по-темному и НИГДЕ в округе в девятом часу вечера нас не стали кормить.
Ни один из трех ресторанов.
Хотя люди там сидели ужинали ещё. Но обслуживать следующих клиентов никто не хотел.
Вашу мать...
Пришлось пошарить в багажнике на предмет съестного, вино то точно имелось в наличие.



14 сентября, день седьмой


Пить кофе отправились на пляж - Уайт Сэндс, в нескольких шагах от отеля. Сейчас людей там практически не было, редкие прохожие.
Запах моря, крики чаек, свежий ветер, кофе из кофейни на углу - всё только для нас)

Прогулялись, помедитировали на горизонт, пора в путь.

Дуарнене

Дуарнене – город на южном берегу одноименного залива в департаменте Финистер региона Бретань.
Еще совсем недавно основу экономики города составляли ловля и переработка рыбы, а именно сардин. Сардина даже удостоилась от горожан особых почестей в виде памятника, установленного на побережье.

Сегодня Дуарнене является одним из центров туризма в Бретани, в том числе и потому, что расположен недалеко от мыса Пуэнт-дю-Ра, который в 2004 году был признан важнейшей достопримечательностью Франции. Мыс находится между проливом Ла-Манш и Бискайским заливом и привлекает туристов своими 70-метровыми скалами, а также возможностью хорошего серфинга в бухте Трепасе, прилегающей к мысу с востока.
На мысе и на соседнем острове через пролив Ра-дю-Сен установлены маяки, так как путь через пролив считался небезопасным.

Как и многие старинные города, Дуарнене, основанный в XII веке, оброс собственными легендами. По одной из них, именно здесь, на дне залива, лежит мифический город Кер-Ис, который затонул по вине дочери короля Градлона Дахут, открывшей дверь украденным у отца ключом. По одной версии, она сделала это по наущению дьявола, по другой – чтобы открыть городские ворота своему возлюбленному. Из заливаемого морскими водами города спаслись только Дахут и король Градлон, впоследствии основавший город Кемпер.

Другая городская достопримечательность связано с легендой о рыцаре Тристане, полюбившем принцессу Изольду, которую он вез в качестве невесты своему королю Марку. Влюбленные прошли через череду злоключений, однако смогли быть вместе только после своей смерти. Согласно местной легенде, скитавшийся Тристан жил и умер в окрестностях Дуарнене, и даже остров в заливе назван его именем. Во время отливов до острова можно добраться пешком.

В Дуарнене есть три порта, один из которых предназначен для рыболовецких судов, второй – для спортивных и прогулочных. Третий порт является музеем под открытым небом, в котором представлены лодки разных времен и народов. Порт-музей Ру принимает посетителей с 1993 года.

Дуарнене - родина традиционного бретонского слоеного масляного пирога кунь-аман, который готовят здесь вот уже в течение полутора столетий. Главный секрет блюда – это добавление большого количества местного сливочного масла, приправленного морской солью. Пирог готовят с шоколадной или яблочной начинкой, а сверху посыпают сахаром, который в духовке превращается в карамельную корочку.

Пляжные домики

[sahn77]

Локронан / Locronan

Парковка 48.0979, -4.21167
Сейчас мы стали свободно.
Ещё довольно раннее утро, и туристы ещё не понаехали.

Локрона́н (фр. Locronan) — коммуна на юго-западе региона Бретань, в департаменте Финистер.
Входит в список, правильно, - самых красивых деревень Франции.

Название происходит от имени святого Ронана[en], кельтского монаха из Ирландии, чьи мощи покоятся в церкви. Loc означает в бретонском языке место созерцания. По преданию, святой Ронан научил местных жителей ткачеству. Фактически благосостояние Локронана в средние века основывалось на производстве высококачественной парусины. Сегодня главной отраслью экономики является туризм.
Население - 798 человек (2009)
Из Википедии

Типичный бретонский городок, то бишь деревня, древний. В справочниках пишут что впервые упоминался он аж в 10 веке.

Погода сейчас тоже типичная бретонская)



Городок практически полностью сохранен в первозданном виде. В историческом центре автомобильное движение запрещено. Электро-провода отсутствуют. Ну то есть не видно их.



Главная площадь Локронана







и главная церковь - Eglise de Saint Ronan















Мы зашли в лавку на площади, практически напротив церкви, где выбрали по куску пирога с лососем - свежего и абалденно вкусного, и по бутылочке сидра. Присели на каменную скамью с видом: ну, за Бретань, дай ей бог!

Повторили и то и другое. И на вынос.





За церковью кладбище















Хорошая деревенька. Кино можно снимать. Что, собственно, и делается.

[sahn77]

Кемпе́р / Quimper

Бесплатный паркинг 47.99881, -4.10638 Большой. Но желающих - масса.



Столица древней епархии, королевства, а позднее герцогства Корнуэльского – старейший из городов Бретани.

Название города произошло от слова «кемпер» – так называли пересечение двух рек, Стеира и Оде, вокруг которых расположились мощенные булыжником улочки (сейчас в основном, пешеходные) средневекового квартала, над коим возвышается соседний собор. По мере того как Оде заворачивает с востока на юго-запад, реку пересекает множество низких, плоских мостов, украшенных геранью и хризантемами.
Прогуляйтесь по бульварам по обеим сторонам реки, где несколько сверхсовременных сооружений удивительно гармонично сочетаются со своим старинным (и очень красивым) окружением.

Столица фаянса на протяжении уже свыше 300 лет.
Первоначально на этом месте святым Корентином (одним из семи святых основателей Бретани) был основан монастырь, вокруг которого постепенно выросло поселение.

Город широко прославился своим кемперским фаянсом. С 1708 года и до сих пор его разрисовывают вручную, частенько с наивным образом petit breton — маленькой фигурки бретонца или бретонки в традиционном костюме, зародившимся в 1870 году и популярным до сих пор. Faïenceries de Quimper зародились в фаянсовом квартале Locmaria, историческом сердце города, где теперь расположен музей фаянса.































Буйство цветов)

[sahn77]

Конкарно / Concarneau



Небольшой приморский город с населением около 20 тысяч человек, с историческим центром и видом на архипелаг Гленан.
Большой рыболовный порт, первый в стране по добыче тунца.
Популярный морской курорт, известный как «город искусства и истории».
В переводе с бретонского языка название его означает «защищенная бухта».
Входит в список «маленьких характерных городков Бретани» (Petites Cités de Caractère de Bretagne), и на самом деле весьма уютный и удобный для короткой прогулки. Конкарно можно условно разделить на две части: современная портовая, и старый квартал Вилль-Клоз (Ville close, то есть, закрытый город).





Издавна город жил рыболовством, главным образом - добычей тунца. И до сих пор в порту ранним утром можно наблюдать за тем, как рыбаки прибывают с моря, сортируют улов и продают его.











Мы не спеша и с удовольствием отобедали в ресторане на набережной, не тунцом, но рыбой. И прочими морскими обитателями.

[sahn77]

Оре

Городишко расположен в южной части п.о. Бретань, на левом берегу реки Оре, на обрыве Армориканского плато.
29 сентября 1364 близ Оре состоялась битва, положившая конец войне за бретонское наследство в пользу англичан и в которой погиб Карл де Блуа. В 1795 в Оре произошли массовые расстрелы эмигрантов-роялистов — сторонников шуанов. Впоследствии Оре стал важным железнодорожным узлом.

тот самый вид от городского парка


А мы едем в Анже.




Анже

Заселяемся в Fasthotel Angers Beaucouzé - отель в 5 минутах езды от центра города Анже и Анжерского замка.
Цена € 40.


Ну и пожалуй погуляем по вечернему городу.

Паркинг Анже 47.47504, -0.55871. Огромный.

Французский город Анже – это главный населённый пункт старинной провинции Анжу и департамента Мен и Луара, что на западе Франции, в 300 километрах к юго-западу от Парижа.

Город может похвастаться прекрасным расположением на берегу реки Мен, впадающей в Луару к югу от него, которая несёт в Луару воды Майен и Сарта. «Чёрный Анже», как его издавна называли из-за тёмного цвета добывавшегося здесь с IX века камня и сланцев.

Французский город Анже (Angers) очень красив и гостеприимен, а атмосфера весьма оживлённая. В основном, сюда приезжают полюбоваться на две удивительные серии гобеленов: «Апокалипсис» XIV века и «Песнь мира» XX века.

Любоваться гобеленами нам не светит - пришлось вычеркнуть гобелены. Не лезли.

Просто погуляем.













Поужинали в ресторане тайской кухни. Очень популярном и посещаемом. Очередь прямо. И навынос народ берёт.
Недорого по меркам Франции.
Но. Это не тайская кухня. Совсем.
Фигня это.



Анжерский замок мы не посещали, он не был в нашем топе, и времени было в обрез

[sahn77]

15 сентября, день восьмой

Chateau d’Usse - Замок Юссе

Замок из топа.
Открыто: с 10.00 до 19.00ч. Но закрыто зимой.
Билет € 14

Красивый замок, расположен на краю леса Chinon с видом на долину Indre.
Впервые замок был укреплен в 11 веке, норманном, синьором Ussé по имени Gueldin de Saumur, который окружил крепость частоколом.
Из-за своего сказочного облика в стиле Пламенеющей Готики и Ренессанса, Chateau d’Usse часто называют Замком Спящей Красавицы.





Красивый замок, фотогеничный, да. XV век.




Основные достопримечательности: часовня Нотр-Дам де Коллегиале (1538г.), винные погреба (XV век), конюшни, караульная комната, чердак, внутреннее убранство замка, в комнатах замка воссозданы эпизоды сказки «Спящая красавица»





Экспозиция несколько м-м... спорная на мой неискушенный взгляд. Манекены с вьетнамского рынка. Прикид оттуда же.
Ну да что я понимаю...
Бутыли достоверные, да.















Лесенка наверх иногда такая


вид на живописный сад







Все персонажи за стеклом













А вот и она - спящая красавица)


ну и злобная королева


Три месяца в году этот удивительный архитектурный шедевр, построенный еще в мрачное Средневековье, говорят, закрыт для посещения туристами. Более того, замок Юссе, который практически невозможно оценить в денежном эквиваленте, принадлежит не государству, а находится в частной собственности.
Несмотря на это, замок с 1861-го года занесен в список достопримечательностей Франции, находящихся под защитой государства.

Во всех официальных документах упоминается о том, что замок Юссе был построен в долине Луары на берегу реки Эндр в середине XV века. Однако многочисленные результаты исследований археологов говорят об обратном: еще в VI веке нашей эры именно на этом месте возвышалась крепость Юссэрум. Только пройдя это фортификационное сооружение можно было попасть в Тур и Шинон. С этой древней крепостью неразрывно связан легендарный род Блуа, точнее, именно здесь жил его первый представитель.

Наверное, большинство людей, при упоминании династии Блуа, представляют себе утонченных графов, герцогов и королей. Естественно, это так. Но вот первый человек, который и стал родоначальником будущих правителей Франции, был далек от романтического образа, более того, он вообще не имел никакого отношения к франкам! В начале 1000-х годов в деревянной крепости жил неопрятный, жестокий и кровожадный викинг по имени Гуэлдюн. За пытки, которым он подвергал своих плененных врагов и местное население, он даже получил устрашающее прозвище Дьявол Сомюр. Вот это и был первый представитель знаменитого рода Блуа, который в будущем сыграл ключевую роль в становлении Франции. В 1040-м году на месте деревянной крепости появилось мощнейшее каменное фортификационное сооружение, построенное наследником Дьявола Сомюра Гуэлдюном Вторым.

А наверху есть отличный чердак!

[Kolenfed]

Замечательно у Вас Анже ночной получился, особенно мост! И замок Юссе красив как никогда!

[JamKit]

Замок Юссе

Действительно потрясающе фотогеничный замок! И внутри тоже интересно! Спасибо!

[sahn77]

Kolenfed, JamKit - спасибо, там действительно красиво.
И очень приятно было погулять.

А я вот сейчас ленту фото дальше пролистала, готовя для загрузки, а там...
Красотища-то... Вау)
Честное слово)

[JamKit]

а там...Красотища-то... Вау)

Верим и ждем!

[sahn77]

Замок Ланже

Замок Ланже эпохи Ренессанса, был заложен в X в. основателен королевской династии Плантагенетов графом Анжу Ф. Нерра. Располагается на скалистой возвышенности над долиной Луары, откуда было удобно контролировать ближайшие окрестности.

В XII в. старая крепость была перестроена его знаменитым потомком — английским королём Ричардом Львиное Сердце. В 1206 году в результате феодальной войны, которую Филипп Август вёл с графами Анжу, замок вместе с соседними земельными владениями был присоединён к французской короне.

Одним из значительных событий в истории замка стало бракосочетание Карла VIII с А. де Бретон, итогом которого стало присоединение герцогства Бретань к французской короне.


В современном замке Ланже сейчас размещается депозитарий архива Института Франции, небольшой отель для туристов на пять номеров и музейная экспозиция искусства средних веков и Возрождения. В залах замка представлены собрания коллекция гобеленов XV-XVI вв из цикла Neuf Preux, изготовленных в мастерских Обюссона. Сюжетом для изображенных на них картин послужили сцены из жизни первых христиан, воплощающих идеалы рыцарства.

В 2003 г собрание музея пополнили гобелены, подаренные ему антикваром Ж. Боккадор. Сюжетом для созданных в мастерской Felletin произведений искусства послужили события битвы при Пуатье.

[sahn77]

Направляемся дальше.
В пути мы слушали аудиогид от хуйня: "Замки Луары", закачанный в смартфон - отличная вещь.
Сжато, тезисно, без лишего обилия дат и подробностей, которые забываются немедленно.



ЗАМОК И САДЫ ВИЛЛАНДРИ

XVI век. Последний из великих замков франзузского возрождения, построенных на берегах Луары.

Знаменитые трехуровневые сады открыты каждый день, весь год, включая праздники.
Замок открыт с 10 февраля по 11 ноября 2018 года и во время рождественских праздников.

https://www.chateauvillandry.fr/prepare ... les-acces/

Мы намерены были посещать только сады. Осознанно, да.

Замок Вилландри имеет несколько уникальных особенностей. Его двор не огорожен замковыми строениями, а напротив абсолютно открыт с внешней стороны. При такой конфигурации замок, абсолютно утрачивал защитные функции, и представлял собой уютный особняк, открывающий из своих окон великолепные виды на реку Шер. Жан ле Бретон решил сохранить главную башню старой крепости, подчёркивая тем самым принадлежность замка ещё к феодальному времени, органично вписав её в комплекс зданий эпохи Возрождения. Башенная винтовая лестница, была переделана так, чтобы полностью передать колорит XII века. В отличие от Версаля, построенного веком позже, кажущаяся строгая геометрия Вилландри, на самом деле не, что иное, как оптический обман, хотя при взгляде со стороны главные здания расположены относительно друг друга под прямыми углами.

В начале XX века доктор Иохим Карвалло модифицировал некоторые элементы замкового ансамбля. Но сделано это было с величайшей осторожностью, чтобы изменения как можно меньше отличались от оригинала, несмотря на то, что планы здания и парка времён Жана ле Бретона, были утеряны. Будучи большим поклонником садов эпохи, Ренессанса, доктор Карвалло, при планировании сада, не стал придерживаться какой-либо единой модели. Композицию каждого из участков он составлял отдельно, тщательно подбирая соответствующие виды растений. Так на средней террасе, каждая группа растений подобрана по преобладающему цвету и высажена в виде причудливых фигур, так чтобы ассоциируется с одним из четырёх основных человеческих любовных чувств. Оранжевый цвет означает нежную любовь, красный трагическую, жёлтый неверную изменчивую. Цветники нижней террасы образуют изображение Мальтийского Креста, Креста страны Басков и Креста провинции Лангедок.

Во время первой Мировой Войны прагматичный доктор Карвалло, разбил на нижнем уровне замковых садов огороды, чтобы кормить пациентов госпиталя. Они заняли полностью девять квадратов, на которых, соблюдая требования дизайна, высадили множество овощных и цветочных культур. На сегодня эти огороды служат лишь декоративным целям. Персонал сада регулярно производит пересадку растений, внимательно следя за тем, чтобы в течение всех сельскохозяйственных сезонов, сохранялась соответствующая цветовая гармония. Осень - конечно наилучшее время года, чтобы восхититься красочным разнообразием «овощных садов» Карвалло. Более 40 видов различных овощей, придают саду экстраординарный вид огромной разноцветной шахматной доски. Ярко-красный цвет помидоров, фиолетово-белое смешение баклажанов, различные оттенки зелёных салатов, контрастирующих с красным и жёлтым перцем, или с оранжевыми тыквами и многое другое, в сочетании с высокими розами, вызывают поистине чувство восхищения, при посещении этого удивительного места.

Сады прекрасны. Огромная ухоженная территория. Пруд, в котором лебеди толкаются с карасями...









Сады Виландри уникальное произведение садово-паркового искусства.
Общая длина живых изгородей и цветочных клумб садов составляет 52 километра.

В начале 19 века замок принадлежал младшему брату Наполеона — принцу Жерому.
А в 1906 его приобрёл доктор Хоаким Карвальо, который провёл здесь обширную реставрацию и открыл сады и замок для публики. Также доктор Карвальо организовал ассоциацию владельцев памятников истории, которая позволила открыть для свободного посещения множество замков и дворцов долины Луары.

[sahn77]

Амбуаз / Château Royal d'Amboise

Средневековая крепость Амбуаз, расположена в городе того же названия, что довольно характерно для Франции и Долины Луары, в частности.

Замок стал королевской резиденцией в конце 15 – начале 16 веков, во времена правления королей Карла Восьмого и Франциска Первого. Долгое время он считался идеальным местом для рождения и воспитания королевских детей: здесь родился Карл Восьмой, Франциск Первый был привезён сюда в возрасте четырёх лет и провёл в Амбуазе всю свою юность. Здесь, вдали от эпидемий и политической смуты, росли дети Генриха Второго и Екатерины Медичи.

Амбуаз также считается колыбелью французского Возрождения. В нём, по приглашению правящих особ, часто гостили философы, гуманисты, скульпторы, садовники и художники со всей Франции, а также из соседних Фландрии и Италии. Приглашённые Карлом Восьмым для строительства замка итальянские архитекторы Доменико да Кортона и Фра Джокондо первыми принесли во Францию архитектуру ренессанса. Именно в Амбуазе появился первый за пределами Италии регулярный сад. Одним из знаменитых обитателей Амбуаза был Леонардо да Винчи. Его могила находится в капелле Святого Губерта, расположенной на территории замка.

Король Франции Карл Восьмой не только родился в Амбуазе, но и умер здесь. 7 апреля 1498 года, входя в слишком низкую дверь одной из комнат замка, он ударился головой о косяк и получил сотрясение мозга. После этого он впал в кому, и скончался, не приходя в сознание, спустя девять часов.

В замке предусмотрены экскурсии не только по внутренним помещениям, но также по подземельям и башням, с которых открывается потрясающая панорама Долины Луары.

Кстати, в трёх километрах к югу от Амбуаза находится Парк замковых миниатюр, в котором на открытом воздухе представлены 44 модели всех замков Долины Луары.

На территории замка стоит часовня св. Губерта (Юбера)
Здание, посвященное Святому Губерту было построено в 1493 году в стиле пламенеющей готики на фундаменте древнего оратория.
Часовня была предназначена для частного использования монахами. Известна тем, что в ней находятся останки Леонардо да Винчи, окончившего свои дни в поместье Кло-Люсе близ Амбуаза 2 мая 1519 года на руках у французского короля Франциска I на 75 году жизни.
На самом деле, изначально великий Леонардо был похоронен в церкви Святого Флорентина, ныне не существующей, там сейчас стоит памятник великому итальянскому гению (см. фото ниже). Церковь и захоронения были полностью разрушены и разорены во время революции. А в часовню св. Губерта кости были перенесены в 1869 году, при чем гарантировать, что там находятся именно его останки нельзя поскольку кости из общей могилы выбирали наугад.

[JamKit]

Château Royal d'Amboise

Внутрь замка не пошли?

[Kolenfed]

sahn77,
Какая красота! Как приятно с Вами еще раз прогуляться по любимым замкам Луары. Практически во всех я была, в некоторых и не единожды с разницей в 20 лет.
Замки они тоже меняются, в чем лично я убедилась на своем опыте.
Вы абсолютно правы - интерьеры Вилландри совершенно не стоят его садов - это его главное достоинство.
А вот Амбуаз может и напрасно пропустили, на мой взгляд.

[sahn77]

Внутри Амбуаз посещать у нас не планировалось.
Времени на все замки никак не хватило бы, хотя мы довольно шустрые))
Ну и к тому же цели такой не было - непременно все замки осмотреть.
Каждый замок по-своему интересен, да.
Но слишком много перепутаются в сознании)
Пришлось выбирать.

Спасибо!

[sahn77]

Наш выбор сегодня пал на посещение другого замка:


Замок Шенонсо / Chateau de Chenonceau

По пути через парк к замку были обнаружены цветущие цикламены, в сентябре, да. И живность. Во:





Оказалось, их там много) Живут у канала.

Замок Шенонсо, расположенный в 10 километрах южнее Амбуаза, стоит на реке Шер, одном из многочисленных притоков Луары. Шенонсо называют «замком женщин» или «замком прекрасных дам», так как женщины сыграли большую роль в его истории и оказали немаловажное влияние на формирование его архитектурного облика. Это один из наиболее посещаемых замков Франции. И хотя он является частной собственностью, но открыт для посещения.

Крепость, стоявшая на месте нынешнего замка, была известна ещё с 13 века. Сегодня от неё осталась лишь главная башня — донжон. Современный вид замок приобрёл в начале 16 века, когда он стал собственностью короля Франциска Первого. Когда королём стал сын Франциска Первого, Генрих Второй, он подарил этот замок своей фаворитке Диане де Пуатье. После смерти Генриха на рыцарском турнире его жена Екатерина Медичи отобрала Шенонсо у Дианы де Пуатье, а саму бывшую фаворитку отправила в ссылку. Именно при Екатерине Медичи в Шенонсо появился знаменитый на всю Францию белоснежный арочный мост через реку Шер, спроектированный в 1580 году архитектором Андруэ Дюсерсо.

На протяжении 17-19 веков замок переходил из одних рук в другие. Наиболее ярким эпизодом его истории этого периода является вторая половина 18 века, когда в замке открыла свой модный салон Луиза Дюпен, жена богатого землевладельца-банкира. Тогда в Шенонсо побывали почти все столичные знаменитости того времени.

Во время Первой мировой войны в замке размещался госпиталь, в котором находилось на излечении более двух тысяч солдат.

Сегодня в Шенонсо размещается художественный музей, в котором выставлены фламандские гобелены 16 века, скульптуры из каррарского мрамора, а в картинной галерее можно увидеть полотна Рубенса, Приматиччо, а также выдающихся французских художников 17-18 века Ван Лоо, Пьера Миньяра и Жана-Марка Наттье. Также в замке располагается Музей восковых фигур, в котором представлены различные исторические персонажи, бывавшие в Шенонсо. Вокруг замка разбиты сады, названные именами бывших соперниц — Дианы де Пуатье и Екатерины Медичи. По ночам сады освещаются сотнями разноцветных огней, и посетители могут совершить по ним ночную прогулку под звуки музыки Арканджело Корелли, выдающегося представителя итальянского классицизма.

В цокольных помещениях, образованных двумя первыми опорами, стоящими в русле реки Шер располагаются кухни замка, состоящие из буфетной, разделочной, кладовой и столовой для обслуживающего персонала. Здесь же, рядом с пекарней находится и самый большой камин замка, который был построен в XVI веке.









Салон Людовика XIV

В память о своем посещении замка Шенонсо 14 июля 1650 года Людовик XIV значительно позднее подарил своему дяде герцогу Вандомскому свой портрет маслом кисти художника Риго, с необыкновенной рамой работы Лепотра, состоящей только из четырех огромных кусков дерева, а также мебель, обитую гобеленами Обюссона и столик работы знаменитого краснодеревщика Буля.
На камине эпохи Возрождения Саламандра и Горностай напоминают о Франциске I и королеве Клод Французской.
На карнизе, обрамляющем балочный потолок, видны инициалы супругов Бойе (Т.В.К.)
Над столиком картина «Дитя Иисус и Св. Иоанн Креститель» кисти Рубенса, приобретенная у Жозефа Бонапарта, которого его брат Наполеон I сделал королем Испании.
В салоне находится собрание французской живописи XVII и XVIII веков:
— Ванлоо: «Портрет короля Людовика XV»
— Натье: «Принцесса Роган»
— Нетшер: «Портрет Шамияра, министра Людовика XIV» и «Мужской портрет».
— Жан Ран: «Портрет Филиппа V, короля Испании», внука Людовика XIV.
Также имеется большой портрет Самуэля Бернара, банкира Людовика XIV, кисти Миньяра.
Богатейший Самуэль Бернар был также отцом Мадам Дюпен, в портрете которой кисти Натье подчеркнуты ее грация и ум. Луиза Дюпен (1706 — 1799), старшая родственница Жорж Санд не по прямой линии, была хозяйкой Шенонсо в XVIII веке. Она покровительствовала энциклопедистам и принимала здесь Вольтера, Руссо, Монтескье, Дидро, Даламбера, Фонтенеля и Бернардена де Сен-Пьер.
Ее доброта, щедрость и ум уберегли замок Шенонсо от разрушения во время Французской революции.

Полотна Рубенса узнаются сразу


Грации сняты для реставрации


Спальня пяти королев

Эта зала получила свое название в память о двух дочерях и трех невестках Екатерины Медичи.
Ее дочери: Королева Марго (жена Генриха IV), Елизавета Валуа (супруга короля Испании Филиппа II), ее невестки: Мария Стюарт (супруга Франциска II), Елизавета Австрийская (супруга Карла IX) и Луиза Лотарингская (супруга Генриха III). На кессонном потолке XVI века из аппартаментов Луизы Лотарингской изображены гербы Пяти Королев.
Камин относится к эпохе Возрождения. Стены обиты набором фламандских гобеленов XVI века, на которых изображены: Осада Трои и Похищение Елены Цирковые Игры в Колизее и Коронование Царя Давида.
Слева от камина, на фрагменте гобелена XVI века воспроизводится эпизод из жизни Самсона.
Мебель состоит из большой кровати с балдахином, двух готических сервантов с двумя женскими бюстами из полихромного дерева XV века и кованого дорожного сундука.
На стенах расположены следующие картины:
— Рубенс: «Поклонение волхвов». Полотно куплено у короля Испании и является деталью картины, выставленной в музее Прадо.
— Миньяр: «Портрет герцогини д’Олонн»
— Итальянская школа XVII века: «Аполлон у аргонавта Адмета».

Потолок набран из треугольных плашек, восстановлен в XIX веке
На гобеленах (XVI)изображены сцены античной истории
Интерес представляют кровать, серванты и резной сундук

СПАЛЬНЯ ЕКАТЕРИНЫ МЕДИЧИ

Спальня Екатерины Медичи украшена деревянным потолком из квадратных кессонов, крашенных и позолоченных. На нем можно увидеть множество монограмм. Тут есть герб дома Медичи и в центре — переплетенные инициалы «С» и «Н» Екатерины и Генриха II. Другие кессоны украшены резными растительными мотивами, напоминающими потолок зеленого кабинета. Богатая резная мебель спальни и редчайший набор фламандских гобеленов датируются XVI веком. На гобеленах представлена библейская тема — жизнь Самсона.
Эти гобелены замечательны своим бордюром с изображением животных, символизирующих пословицы («Ловкость превосходит Хитрость» и др.) и басни, например, басню о «Раке и Устрице».
В центре комнаты находится характерная для эпохи Возрождения кровать с балдахином, украшенная фризами, пилястрами, портретами в профиль в духе античных медалей.
Справа от кровати — работа Корреджо «Воспитание Амура», живопись на дереве. Вариант, написанный на полотне, хранится в Лондонской Национальной галерее.
Камин и плиточный пол относятся к эпохе Возрождения.

Вид из окон:


- А это что? Шары? То есть тут полеты?! Да? Ты знал? Нет? А я? А как же я?? Я же тоже хочу!
- Нам не помещалось, - начал муж.
- Очень плохо, что не помещалось. Недоработочка. Точнее наоборот - мы слишком много работаем...

Виды с высоты - это прям моё. И я бы полетела. Но нужно заранее забронировать, и да - нужно полдня. Вторая его половина, на закате.

Муж старательно переключал моё внимание на экспозицию. Экспозиция безусловно стоила того. Но шары над замком долго мотали мне нервы...















- Вот такое мне всё купишь хотя бы. Все вот это фиолетовое, сиреневое, и колоски и розовые кусты на ножках. В домишку.







Вокруг - лес дремучий




















Мы уходим, оглядываясь...













Очень хороший замок...

[Kolenfed]

Шенонсо - замечателен, особенно такой совершенно пустой от народа как у Вас!
Обычно толпа портит все впечатление!

[sahn77]

Мы посещали замок в конце дня. И уходили практически последними. За нами закрыли ворота.
И это отличное время для посещения, на закате.

Спасибо!

[JamKit]

sahn77, спасибо за прогулку по Шенонсо! Очень красивый замок, лично мне понравился больше всего из того, что я видела. И воздушные шары его очень украшают, когда я там была, их почему-то не было. И да, согласна с тем, вторая половина дня оптимальна для посещения этого замка.