В краю мудехара: Теруэль, Альбаррасин, вода и горы, пейзажи и ландшафты

[savl1]

<<<<<<<<< ========== Пинарес-де-Родено ========== >>>>>>>>>


Всего в нескольких километрах от Альбаррасина находится потрясающий по своей живописности и очень необычный природный заповедник Пинарес-де-Родено (Pinares de Rodeno), что в переводе означает "сосновый лес на красных камнях" (ну или, что менее поэтично - на красных песчаниках, поскольку слово rodeno обобщённо означает красный цвет и земли, и минералов - в общем, всех естественных пород). Фирменный "брэнд" этого естественного парка - сочетание сосен и причудливой формы рыжих скальных образований - от обычных валунов и каменных нагромождений до высоких крутых утёсов.

Посещение Пинарес-де-Родено удобно тем, что сюда можно проехать на машине, причём совершенно бесплатно (правда, скорость ограничена 30-ю километрами, на которых, понятное дело, никто не едет). В базовых местах, откуда начинаются типовые пешие маршруты, оборудованы парковки, а красивые пейзажи начинаются уже в нескольких десятках метров от них.

На территории заповедника мы сделали 3 остановки: короткую, среднюю и относительно (по сравнению с прочими многочасовыми трекингами) большую. Начну я - придерживаясь реальной последовательности событий - со средней.

Основные красоты ещё впереди, но необычность пейзажа бросается в глаза уже с первых шагов от дороги в сторону лесной опушки:







На камне хорошо заметны концентрические окружности, как на срезе дерева. Мелькнула мысль: неужели камни тоже "помечают" так свой возраст? Только в чём он измеряется - в веках? в тысячелетиях?



Надо же, гриб... Какой-то "левый", но всё же... (по-моему, он так и остался первым и последним, других замечено не было):



Чем глубже в лес, тем меньше становится кустарника и небольших зелёненьких сосенок. Дальше, куда ни глянь - царство камней и стволов взрослых деревьев, торчащих, как корабельные мачты (кроны большинства из них начинаются высоко вверху), из рыже-коричневатого ковра из сухих иголок:











Такие сосны с красноватой корой - не простые, это так называемые "el pino rodeno", известные также как рубиновые или приморские. Растут они преимущественно в западной части Средиземноморья (в Испании, Португалии, Марокко, на юге Франции и Италии) и отличаются твёрдой древесиной и обильной смолой.

..........

Основная тропинка ведёт к Козьему мирадору (Mirador El Cabrerizo), ради которого мы и остановились тут:









Эх, как жаль, что все эти потрясающие панорамы "достались" нам без солнца и голубого неба!

[savl1]

Даже в хорошую погоду фотографии передают лишь цвет и свет, но очень редко - объёмность и масштаб просторов, а тут уж и говорить нечего... К примеру, вот здесь, под ногами - даже не пропасть, а настоящая бездна, и "картинка" - лишь бледная тень её глубины...






**********

Следующая (которая короткая) остановка получилась внеплановой - я просто увидел очень живописные скопления камней и остановился в небольшом "кармане" как раз возле них:



Машина на заднем плане фотографии оказалась очень кстати, невольно обозначив масштабы здешних глыб:



Оказалось, что тут мы были не одни - в лабиринтах между валунами обнаружилась "группа японских (или родственных им) товарищей". Но "отбиться от коллектива" здесь очень легко - достаточно просто завернуть за один из "камушков"

[savl1]

**********

Последняя остановка в Пинарес-де-Родено была самой длительной и даже подразумевала прогулку "от и до" по одному из стартующих отсюда типовых пеших маршрутов, правда, самому короткому. Но основательное "погружение" и не было нашей целью, поскольку при наших коротких и динамичных путешествиях чаще всего бывает жалко тратить много времени на "природу".

Первый очень живописный уголок встретился почти сразу же (как я уже говорил, "пушистые" деревца с низкой кроной "весеннего" салатового цвета растут в основном на опушках):













А дальше начинается оборудованная тропинка, которая и ведёт "по маршруту":




Здешний лес сам по себе нельзя назвать красивым в том смысле слова, который мы в него чаще всего вкладываем. Он, скорее, необычный, и именно эта необычность, напоминающая картинки из детских сказок и фильмов, привлекает и даже завораживает:





Ну чем не "там леший бродит"?!

[savl1]

..........

Решётчатые ограждения на некоторых глыбах - признак сохранившихся на них древних скальных изображений, созданных ещё первобытными людьми. Здешний цикл "каменной живописи" - второй, найденный на территории Испании после знаменитой ЮНЕСКОвской Альтамиры. Но если в Альтамире их посещение регламентировано (да, признаю, масштабы там поболе будут), то здесь они доступны в любое время и совершенно бесплатно.



На этом небольшом маршруте можно увидеть сразу 3 рисунка в разных местах. Вот первый - бык:



Древние краски, конечно, сильно потускнели, и чтобы разглядеть рисунки, надо хорошо присмотреться. А рядом, что очень грамотно, для лучшего понимания показано, что на самом деле там изображено:



Честно говоря, такое первобытное искусство интересно исключительно, что называется, "для общего развития". Само по себе, визуально, оно, думаю, способно впечатлить только учёного-профессионала.

..........

Что ж, "примем к сведению" И пойдём дальше:









А дальше гигантский каменный крокодил почти перегородил дорогу:





И совсем молоденькие крокодильчики:



..........

Нет, всё-таки потрясающие пейзажи! Я, по крайней мере, такое вижу впервые.

[savl1]

Вот ещё один рисунок намечается:





Что на этот раз?



А на этот раз - лучница, ставшая главным символом Пинарес-де-Родено. По крайней мере, на многих здешних информационных табличках и указателях изображена именно она.




Кульминацией этого маршрута является Мирадор Красных скал (Mirador de Peñas Royas):

[savl1]

**********

Обратная дорога короче, она более прямая, не так петляет, да и в целом уже не столь живописна. Хотя... неожиданно выглянувшее солнце и прояснившееся небо способны полностью преобразить ещё и не такое













И всё равно безумно красиво и необычно. Просто, наверное, некое эмоциональное насыщение уже наступило...

[savl1]

Вот интересный "сюжет": как будто сосны выросли вокруг древней полуразрушенной стены:



И кругом шишки, Шишки, ШИШКИ...








Что ж, удивительный Пинарес-де-Родено оставил реально потрясающие впечатления, вошедшие в самый верхний "топ" всего этого путешествия... Теперь самое время подкрепиться кофейным фланом (ооо! пища богов! ), запасы которого всегда есть в багажнике, и - двинуться дальше.




**********

На обратном пути, уже на самом краю заповедника, мы заехали на ещё один мирадор, который я проскочил дороге сюда. К сожалению, в этот момент солнце опять куда-то делось (не иначе, его проглотил злой красный каменный крокодил), похмурнело и даже упало несколько капель дождя...











Вот, опять-таки, "размерность" и масштаб совершенно не передаются... А там, внизу, тааааак глубоко...

[В.А.]

Сергей, поверьте, Вы напрасно печалитесь, что из-за погоды фото получаются неинтересные. Фото у Вас замечательные!
Конечно, цветные изразцы без солнца выглядят не так ярко, но зато архитектурные пропорции выразительней...

Многим архитектурным шедеврам непогода к лицу. И нет проблем "против солнца", резких теней или нереального цвета:)
*
Вот любопытно... И Яндекс и Гугл переводят El brujo, как колдун, чародей, кудесник... Там и шляпа подходящая нарисована...
*
Какого же размера Ваш ёжик? а шишка?

[savl1]

Какого же размера Ваш ёжик? а шишка?

Вера, Ваш вопрос абсолютно справедливый, ибо из-за отсутствия "объективного" масштаба не понятно, то ли ежик крошечный, то ли шишки огромные Вот с камнями рядом с машиной размеры сразу ощутимы:)
На самом деле, истина где-то посередине. Специально измерил ёжика: 7 см в длину и вдвое меньше "в холке", то есть в высоту:) То есть он маленький. Но и шишки тоже приличные

[savl1]

< ======================== >


После замечательного заповедника Пинарес-де-Родено в нашем путешествии наступило небольшое затишье. Из-за вынужденного раннего отъезда из Альбаррасина мы опять шли с опережением графика, но новой "палочки-выручалочки", каковой несколько дней назад послужил в подобной ситуации Калатаюд, у нас не было. Поэтому оставалось просто катить вперёд и смотреть по сторонам, но пейзажи, похоже, тоже решили взять тайм-аут. За всё время у меня лишь дважды возникло желание притормозить, что бы сделать дорожные фото:





Так что единственным развлечением на этом отрезке пути стала остановка на обед, тем более что для него как раз подошло самое время. До этого в меню практически всех ресторанчиков, где мы ели, встречалось местное блюдо под названием Ternasco de Aragón, то есть ягнёнок по-арагонски в различных вариациях. С одной стороны, мне было интересно его попробовать, тем более что это был последний обед на территории Арагона в этой поездке, с другой - я подозревал, что ничего хорошего из этого не получится. Любопытство всё же победило, а предчувствие не обмануло: блюдо (точнее, его мясная часть) оказалось явно не моим. Возможно, любители мяса и оценили бы его, а по мне - любая пицца была бы вкуснее...



Зато салат, взятый "на первое", по сути, обычный "смешанный", но со спаржей и хамоном, получился превосходным




А лучшим блюдом в этой поездке, уже поводя некоторые итоги, поскольку рассказ "клонится к закату", стало плато комбинадо из Теруэля. Вот в нём абсолютно всё было обалденно вкусно:





<<<<<<<<<<< ============ Адемус ============ >>>>>>>>>>>


Городок Адемус (Ademuz), бывшая мусульманская Аль-Дамуса, появился в маршруте исключительно по "техническим причинам", когда стало ясно (слава богу, что это произошло своевременно!), что вторая ночёвка в Альбаррасине будет явно лишней. Выбор новой базы на эту ночь был неоднозначным: с одной стороны, прельщало сразу проехать как можно больше, чтобы максимально разгрузить следующий день с довольно напряжённым графиком и длинными переездами. С другой – привязываться к ночёвке очень уж далеко (к примеру, сразу "тянуть" до Чельвы, сколь бы соблазнительно это ни выглядело) не хотелось, чтобы оставить себе больше манёвра на тот случай, если бы нам захотелось подольше задержаться в Альбаррасине (скажем, если бы не туман, вполне возможно, что со свежими утренними силами мы всё же попёрлись бы на верхнюю дугу крепостной стены).

В такой ситуации (и учитывая реалии отельных предложений на разумном отрезке "от" и "до") Адемус стал практически оптимальным компромиссом, тем более, с учётом наличия в нём хоть каких-то достопримечательностей, за осмотром которых можно было бы провести время в случае прибытия до наступления темноты.

Хотя "достопримечательности" – это слишком громко звучит… Они тут, прямо скажем, не богатые и исключительно местного уровня. Главные из них находятся на двух почти смежных площадях: Пласа-де-ла-Иглесия (церкви) и Пласа-дель-Аюнтамьенто (ратуши).

На первой возвышается массивное здание церкви 17 века, посвящённой первоапостолам Петру и Павлу (San Pedro y San Pablo), с двумя порталами и высокой 40-метровой колокольней:







Церковь находилась за пределами крепостных стен города, от которых остался только ныне восстановленный Портал Сан-Висенте; дорога через него ведёт к другой центральной площади.




Пласа-дель-Аюнтамьенто намного красивее и интереснее. Во-первых, на ней расположено здание городского совета (аюнтамьенто, или Каса-де-ла-Вилла), реконструированное, но сохранившее колоритный аркадный портик, состоящий из трёх арок спереди и одной сбоку, под которым устраивались рынки:





Кроме Ратуши здесь есть ещё несколько симпатичных домов с характерными не только для Адемуса, но и вообще для этого региона - вспомним хотя бы Альбаррасин, деревянными балкончиками:

[savl1]

**********

Эти балкончики – пожалуй, самое привлекательное и зачастую единственное украшение здешних улиц, по крайней мере, в историческом центре.







Из прочего... пожалуй, только вот, и то с натяжкой:












А вообще Адемус – город большой, протяжённый по длине и многоярусный по высоте. Чтобы проиллюстрировать его вертикальную многомерность, я приведу 2 примера.

Помните вид церкви Петра и Павла с площади? А вот как выглядит она с улицы, идущей вдоль её противоположной стороны:

[savl1]

И второй – вид из окна отельного номера на улицу. Вроде бы, ничего особенного, если не считать того, что номер находится на ... 3-ем этаже!



Интересно, что из-за рельефа местности многие здешние дома имеют два входа, расположенные на разной высоте и, соответственно, выходящие на разные улицы.


**********

А самая красивая достопримечательность Адемуса – совершенно потрясающая часовня Богоматери Огорода (очень распространённое в Испании название) - Ermita de la Virgen de la Huerta. Возведённая в 14 веке (впоследствии к ней были пристроены несколько капелл), сегодня она является старейшим сооружением в городе (который сильно пострадал при землетрясении 1656 года), а в её облике сплелись черты чуть ли ни всех существующих архитектурных стилей от романского до ренессанса, а я бы ещё добавил – византийского (думаю, все побывавшие в Греции или на Кипре согласятся со мной). Вот только находится она сегодня в откровенно непотребном, не соответствующем её статусу и красоте, состоянии, причины чего назвать я затрудняюсь... Дай бог, если это просто очередная реставрация, и если так, я надеюсь, что она не затянется. Ибо часовня эта, повторюсь, просто неземной красоты:








В число местных достопримечательностей входит и другая, менее красивая, но довольно антуражная часовня – святых Хоакина и Анны (Ermita de San Joaquín y Santa Ana), расположенная в самом конце переулка. Она была сооружена в 15 веке и являлась частью больницы для бедных и бездомных, одной из четырёх, основанных в районе Адемуса по личному распоряжению Хуана Наваррского – брата арагонского короля. Её строгий портал без каких-либо излишеств обрамлён столь же простой и строгой готической аркой:




**********

С Пласа-де-ла-Иглесия и многих улиц исторического центра открываются панорамы окрестностей – порой довольно живописные:














Виды вечернего Адемуса свелись к Пласа-дель-Аюнтамьенто. Всё остальное, включая церковь, выглядело ... ну никак, можно сказать, не выглядело...





..........

И напоследок, прежде чем мы уедем отсюда, отметим такой интересный факт: Адемус и его окрестности (El Rincón de Ademuz) являются валенсийским анклавом на территории Арагона.

[savl1]

< ======================== >

Последний полный день этого путешествия выдался, наконец, тёплым, а главное – впервые с начала поездки – солнечным уже с самого утра. И это было как нельзя кстати, потому что почти сразу за Адемусом началась очень красивая дорога. Правда, утреннее, а потому ещё низкое солнце создавало резкие контрасты, нещадно деля все пейзажи пополам: половину откровенно засвечивало, а половину затемняло. Хотя это уже из той серии, что человек вечно чем-то недоволен... Нет уж, пусть лучше будет много света, яркое солнце и голубое небо, чем пасмурно, сумрачно и блекло...











К сожалению, далеко не во всех местах, откуда открывались восхитительные виды, можно было остановиться. К примеру, мне жуть как приспичило заснять дымку-облачко, нависшее, как шатёр, над каким-то расположенным в низине городком. А встать, как назло, было негде... В итоге пришлось, воспользовавшись пустой дорогой, притормаживать и фотографировать из открытого окна, довольствуясь теми ракурсами, которые при этом получались (при этом не всегда наилучшими), но облачко, хоть и с грехом пополам, всё же получилось:)





Дорога, до сих пор шедшая преимущественно по горным верхам, нырнула в ущелье, посреди которого страшно даже подумать на какой глубине протекала речка. И, опять же, ни единого кармана, ни съезда (да и куда?!), где можно было бы приткнуться на пару минут... Очень жаль, что всю эту красоту не удалось заснять – даже не для рассказа, а просто на память...






В какой-то момент впереди показался виадук, а возле него во все стороны – что-то уже совсем изумительное (я имею в виду ландшафты, естественно). И снова – ни единой возможности остановиться посреди дороги. Уже метров через 50 после моста с левой стороны всё-таки нарисовался небольшой, на пару машин, островок. Резко повернуть, пересекая сплошную полосу, я не решился, а дальше развернуться уже было негде.

И всё же – ну слишком живописным был пейзаж с виадуком! – уже проехав пару километров, когда узкое ущелье осталось позади и появились какие-то съезды, я не удержался: развернулся и вернулся назад, к тому "полукармашку", который я проскочил. И как здорово, что всё получилось именно так! Потому что то место было таким красивым, что стало одним из самых ярких впечатлений тогда и воспоминаний впоследствии не только этого дня, но и всего путешествия. Да, фотографии опять передают всё его великолепие лишь отдалённо, да ещё в контрасте, но всё же передают:) Даже несмотря на то, что из-за расположения солнца все снимки пришлось делать только в одну сторону.

[savl1]

Где-то глубокооо-глубоко внизу, на дне ущелья, протекает речка:




Мы ещё ехали по горам-холмам, ещё петляли, поднимались и опускались, но ландшафты по сторонам всё больше становились равнинными, хотя местами всё равно живописными, порой - панорамными. Но после того ущелья, того виадука, наступил эмоциональный спад – слишком много там было эмоций, слишком сильны впечатления. Поэтому останавливаться уже не хотелось, тем более что я знал, что впереди, и уже совсем скоро, меня ждёт МЕЧТА




**********

Но прежде чем попасть в мечту, мы заехали в ещё одно красивое место на окраине городка Чельва (Chelva). Находилось оно в некотором отдалении от трассы, совсем в сельской местности, более того – за огородами в самом прямом смысле слова. Естественно, подъехать хотелось как можно ближе, но проблема заключалась в том, что местные грунтовки навигатор не видел, так что двигаться приходилось на интуиции. Сначала-то дорога была хорошей:



Потом перестала быть дорогой, но ещё оставалась вполне "проездной". Но когда колеи стали столь глубокими, что я всерьёз испугался сесть на брюхо, а стоящий неподалёку трактор недвусмысленно показывал, на чём тут ездят, пришлось спешиться и отправиться почти наугад, "по солнцу". Первая попытка вышла не совсем удачной (а, называя вещи своими именами – совсем не удачной). К счастью, на одном из огородов оказался здешний фермер (подозреваю, что это проделки моих ангелов), который и показал правильное направление. В противном случае, петлять в этих полях с выжженной солнцем травой и редкими кустиками можно было долго и основательно...





Хотя природа здесь тоже по-своему живописная: кактусы, агавы, даже гранаты попадаются. И всё это "под небом голубым"...

[savl1]

А "сыыыыром", ради которого мы плутали в этих огородных лабиринтах, был горбатый средневековый мост Puente de la Mozaira, переброшенный через глубокое ущелье. Конечно, сам по себе сегодняшний мост уже не той, не средневековой кладки, это видно невооружённым глазом, но он явно восстановлен "по образу и подобию" (в одном из испанских блогов попалась информация, что его реконструкция стоила более 500 000 евро. Ну не знаю...) и выглядит "как настоящий". То есть потрясающе! Особенно в контексте окружающего его ландшафта, который солнце тоже поделило на яркие и тёмные фрагменты:





Конечно же, подойдём поближе:








И даже перейдём на другую сторону - а ни за чем, просто для антуража:



А переходя - глянем вниз (масштаб глубины, конечно же, опять не передался):




**********

"Вытряхнув" из машины налетевших за время нашего отсутствия мух (окошко я оставил чуть приоткрытым, не оценив такие последствия ), мы двинулись дальше. В саму Чельву мы заезжать не стали, но подъехали к расположенному на её окраине Фонтану цыганки (Fuente de la Gitana):











Чуть в стороне - часовенка на холме. Ничего особенного, но больно уж красиво она белела на фоне голубого неба, которого в этой поездке явно не хватало...



..........

Почти сразу же от фонтана начинается грунтовая (но хорошая - широкая и утрамбованная) дорога - та, что ведёт навстречу мечте:

[savl1]

<<<<<<<<<<< ============ Акведук Пенья Кортада ============ >>>>>>>>>>>


В отличие от ключевых точек этого маршрута - Теруэля, Альбаррасина, Дароки, Монастыря Пьедра, Молины-де-Арагон, терпеливо ждавших своего часа много лет, о существовании потрясающего акведука Пенья Кортада (Acueducto de Peña Cortada), расположенного к северо-западу от Валенсии, я узнал совсем недавно, но увидев его однажды, "заболел" им всерьёз и надолго. По аналогии с человеческими отношениями это была любовь с первого взгляда, та самая искра, которая, проскользнув в сотую долю мгновения, навсегда связывает людей, ещё секунду назад не знавших друг друга.

Правда, ни в первую, ни во вторую поездку по этим краям он не попал - чисто территориально. И теперь, когда я понимал, что следующей Валенсианы в моей жизни может и не быть (и, скорее всего, не будет), вопрос встал ребром: "теперь или никогда". "Никогда" меня не устраивало, поэтому акведук, немножко "потолкавшись плечами", нашёл своё место и прочно обосновался на обратной ветке нашего путешествия прямо перед финишной чертой в Сегорбе (Херика тогда ещё не планировалась).

..........

Дорога к Пенье Кортада оказалась на удивление простой. Как я уже писал в прошлом разделе, хорошая, хоть и грунтовая, дорога к акведуку проложена от городка Чельва, а ехать по ней всего-то около 3-х километров - как говорится, "до упора". Этим упором является большая парковка:



Честно говоря, я был не то что удивлён - буквально поражён, увидев на ней столько машин: во-первых, Пенья Кортада находится в отдалении от крупных туристических центров, да и вообще от мало-мальски больших городов. А во-вторых, при всей своей привлекательности, это место всё-таки не так сильно раскручено, да и вообще не столь уж широко известно. К тому же день был не выходной - самый что ни на есть "рабочий полдень"... Кстати, судя по говору, большинство приехавших сюда были местными (в смысле, испанцами).


От парковки начинается узкая каменная тропа, идущая по склону горы:








Тропу это впору назвать "муравьиной": все, кто направляется к акведуку, равно как и возвращающиеся обратно, идут по ней (за отсутствием других альтернатив) гуськом, один за другим. Поэтому, чтобы сделать фотографии максимально безлюдными (что, в целом, я считаю, мне удалось), приходилось либо отставать от предыдущей группы, либо немного ускоряться, отрываясь от идущих сзади. Но это, надо признать, особо не напрягало.

Так или иначе, идём к акведуку и любуемся окрестностями:














А идти совсем недолго - минут 7-8 от силы. И вот... нет, не так: и вООООт!.. ОН - потрясающий, великолепный, изумительный, да что там - Божественный! - акведук Пенья Кортада:



Очень символично, что из-за расположения солнца именно это, первое фото вышло с бликами, которые как будто специально подчеркнули торжественность и даже волшебство этого момента


Акведук был построен во времена Римской Империи в конце 1 века нашей эры. Любопытно, что учёные до сих пор не пришли к единому мнению, куда именно он вёл: основные версии сводятся к Льирии и Сагунту, хотя существуют и другие предположения. Возможно, эта тайна раскроется, если когда-нибудь будут найдены прочие фрагменты бывшего "водопровода" (а может, этого никогда и не случится). Пока же отметим, что длина обнаруженных на настоящее время остатков акведука составляет 28.6 километров, а самым живописной его частью является тот самый мост-виадук, к которому мы пришли, переброшенный через глубокое ущелье Куэва-дель-Гато.

Кстати, его название Пенья Кортада переводится как "разрезанные скалы" - и это надо понимать дословно: он буквально прорезал встретившиеся на своём пути горы и прошёл через них, как тёплый нож сквозь масло. И в этом мы сейчас убедимся, пройдя "путём воды" по древнему руслу, проложенному в вырубленных в скалах каменных туннелях, "сработанных ещё рабами Рима". К виадуку мы, конечно, ещё вернёмся, и посмотрим его более подробно, а пока просто перейдём по нему на другую сторону ущелья:

[savl1]

После моста водный жёлоб практически сразу вгрызается в каменную толщу:









Всего было сооружено 11 туннелей, имеющих в среднем высоту 1.80 метра и ширину около 80 сантиметров, общая длина которых составляет около 300 метров. В некоторых местах в стенах встречаются окна - не знаю уж, естественного или искусственного происхождения:







Впрочем, это сейчас не так уж важно, главное, что они придают ещё больше красоты и шарма этому месту, да к тому же позволяют видеть панорамы окрестных пейзажей. Всё это действительно несказанно впечатляет!



Кое-где канал акведука выходит, как метро, "на улицу":

[savl1]

..........

Метров через 150-200 туннели прерываются. Здесь, чуть повыше, на небольшой площадке над обрывом скалы (её я не стал снимать - слишком там было людно) народ делает привал, расслабляется, переваривает впечатления.









Что ж, впечатлений действительно получено "выше крыши" , и можно смело двигаться обратно - тем же путём, разумеется.









..........

А теперь, как я и говорил, посмотрим виадук более основательно, тем более что солнце хоть чуточку, но сдвинулось, и это позволяет снимать без явной засветки.

[savl1]

Склоны ущелья близ моста очень крутые, по ним особо не разгуляешься, но я всё же постарался отойти, насколько это было возможно без особых рисков, вбок, чтобы по максимуму сфотографировать виадук "в профиль". Что-то, вроде, получилось...










Виадук имеет длину 36 метров и состоит из трёх арок, опирающихся на столбы высотой около 30 метров - внизу, на дне ущелья, они установлены на естественное каменное основание.




Вот такими предстают окрестные ландшафты с середины моста:




Чтобы получить более "объёмное" представление об этом восхитительном месте, стоит посмотреть небольшой фильм из цикла MundoXDescubrir, где ведущий Рауль как раз произносит своё знаменитое "им-пре-си-о-нанте!". И ведь не поспоришь, действительно импресионанте!

phpBB [media]

В нём же, кстати, можно увидеть и дальнейшую часть этого маршрута, если не возвращаться на парковку, а продолжать путь до городка Calles.


**********


Что ж, не каждый день исполняются мечты такого масштаба! Особенно я благодарен Богу и Небесам за то, что они именно сегодня расщедрились на ясную погоду. И теперь с лёгкой душой можно возвращаться на парковку и ехать дальше. Но немножко выждем, чтобы пропустить вперёд очередную "группу" и оказаться в относительном одиночестве:










Йеееееееееес! Мы сделали это!!! Как говорит испанский блоггер-путешественник Gatho ( http://www.elgatho.com ), "Yo tambien estaba, je, je" (Ха, и я тоже здесь был! )

[ywi]

Акведук Пенья Кортада

Любопытное место. А насколько там страшно? Можно дли пройти в районе поддерживающих столбов так, чтобы сердце осталось в груди?

[savl1]

А насколько там страшно? Можно дли пройти в районе поддерживающих столбов так, чтобы сердце осталось в груди?

Вообще без проблем . Когда идёшь - этим даже не заморачиваешься. На фотографии выглядит как-то ... страшнее, что ли...

[sergeyf73]

Сергей, а почему "особенно на контрасте"? Неужели Плитвицы так разочаровали?

Нет, совсем не разочаровали, напротив, я теперь подумываю туда приехать на целый день, чтобы неспешно побродить по парку, это я неправильно выразился.
Имел в виду, что свежие впечатления от посещения Плитвиц усилили эффект восприятия парка Монастерио-де-Пьедра.
Если бы не было этого посещения, мне кажется, парк бы так не впечатлил. В результате теперь хочу и туда.

[savl1]

напротив, я теперь подумываю туда приехать на целый день, чтобы неспешно побродить по парку

Сергей, полностью согласен с Вами, в идеале-то даже не один... Хотя такое "погружение" может, конечно, и утомить. По-хорошему-то жить где-то недалеко и понемножку "откусывать", по настроению:)

Сравнивать Плитвицы с Пьедрой можно, конечно, только фрагментарно, а масштабы у них совершенно разные. Монастырский парк - это именно парк, а Плитвицы - целый город со своими "улицами", "площадями" и "переулками"

[savl1]

< ======================== >

Ехать дальше тоже было не скучно. Во-первых, сама дорога была очень "моей": рельефной, изгибистой, но не серпантинистой - я люблю "порулить" в прямом смысле этого слова и устаю от длинных монотонных переездов по прямой с постоянной скоростью. А во-вторых, шла она по местам, которые, возможно, и нельзя назвать суперживописными, но приятными глазу и даже местами красивыми - вполне. А несколько мелких городков, которые пришлось пересечь по пути, не напрягали, а придавали поездке ещё больше разнообразия.
























Переезжая вершину одного из холмов, я чуть ли ни впервые в жизни увидел, что выражение "голубые дали" имеет вполне буквальный смысл:






Время пролетело незаметно, и впереди уже показалась высоченная, заметная ещё издали, башня - главный символ городка Херики, ради которой, пожертвовав несколькими мелкими достопримечательностями близ Сегорбе, я и решил заскочить сюда.

[Амстердамка]

Акведук обалденный! вот интересно, во сколько сестерциев обошлось его строительство?

И действительно, куда воду-то вели en el medio de la nada? Может, там месторождение какое-нибудь рядом было и фабрика по переработке руды?

[sergeyf73]

По-хорошему-то жить где-то недалеко и понемножку "откусывать", по настроению

С этим как раз таки проблем нет, жилья в окрестных деревнях более чем достаточно. Для толстосумов есть даже отель прямо на территории парка. Жаль, что существуют только двухдневные билеты на вход, и не очень дешевые, кстати.

Но возвратимся в сюжету повествования. Не могу не отметить великолепный акведук, который не успел оценить вчера.
Мне кажется, это именно про него сказано: "страшно красиво".

[a_ni_ka]

средневековый романский мост, называемый просто Старым. Дополнительный шарм ему придаёт розово-кирпичный (в зависимости от освещения) цвет, поскольку материалом для моста послужил местный красный песчаник - rodeno

Ого-го, какой восхитительный мост! А цвет! Как сказала бы Эллочка-людоедка - "отпад!"

[savl1]

<<<<<<<<<<< ============ Херика ============ >>>>>>>>>>>


Да, изначально решение заехать в Херику (с ударением на 1-ом слоге - Jérica) объяснялось исключительно желанием посмотреть башню, считающуюся одним из самых ярких образцов стиля мудехар в Валенсиане. Однако, когда я присмотрелся к ней поподробнее, то был приятно удивлён: Херика и сама по себе оказалась интересным и симпатичным городком. А в реальности всё выглядело ещё лучше. Она понравилась мне намного больше Сегорбе, и если у кого стоит выбор, куда съездить, кроме Хативы, на полдня или чуть больше из Валенсии - то я обеими руками голосую за Херику.


Херика - городок небольшой, по-арабски компактный (улицы и кварталы её исторического центра в общем и целом сохранили структуру мусульманских времён), поэтому расположенная посреди неё на холме Колокольная башня (именно так - Torre de las Campanas - она называется) хорошо видна отовсюду и служит прекрасным визуальным ориентиром.






Впрочем, башню-колокольню мы оставим на "десерт", а вначале посмотрим другие интересные места. Благо долго искать их не нужно:



На заднем плане видна церковь бывшего монастыря Nuestra Señora la Virgen del Socorro, основанного в 16 веке и упразднённого в 19-м после десамортизации:



Интерьеры церкви - результат уже современной реставрации:




Совсем рядом - самый красивый в городе Фонтан Санта-Агеда (Fuente de Santa Águeda), сооружённый в 1770 году в стиле барочного монументального ретабло:






А напротив - и вовсе изумительный уголок потрясающей красоты: аюнтамьенто, аркадная лоджия и декоративная площадь между ними.

[savl1]

Ещё одна церковь - Кристо-де-ла-Сангре (Iglesia del Cristo de la Sangre), по-нашему - Крови Христовой, интересна своей колокольней в стиле мудехар:




Просто красивое и яркое современное здание:




**********

Крепостные стены, когда-то окружавшие Херику, и ворота в них сохранились очень фрагментарно - тут Сегорбе, конечно, смотрится выигрышнее...



Госпитальная арка (Arco del Hospital) - уцелевший фрагмент бывшего портала третьего и последнего крепостного периметра, построенного в 15 веке. А названа она так была из-за того, что рядом находилась старая больница.






Намного лучше сохранился более старый портал Сан-Хуан, пристроенный к круглой башне:



..........

Как-то незаметно мы поднялись довольно высоко - голубой купол колокольни церкви св. Агеды уже почти под нами:



Не могу сказать, что улочки в этой нагорной части города очень живописны - вот, пожалуй, самый красивый уголок:

[savl1]

***

А этот самый зелёный:



А вот такое растение я, по-моему, вижу впервые:




**********

Что ж, настало время "десерта" - главной и самой знаковой достопримечательности Херики - Колокольной башни. До сих пор я усиленно делал вид, что не замечал её , хотя она постоянно напоминала о себе из самых разных мест:









Башня была построена в первой половине 17 века - специально для размещения колоколов, звон которых объявлял о начале торговли на местном рынке. Она состоит из трёх ярусов: каждый новый меньше предыдущего, но все они имеют восьмигранную форму. Нижняя часть башни, не украшенная декором - самая старая, известная как Торре-де-ла-Алькудия. Считается, что она была сооружена ещё мусульманами, причём, как утверждают некоторые источники, аж на древнеримском фундаменте. Колокола же размещались в средней части.



А вот окружающая её крепость с угловыми башнями - как раз самая новая часть всего ансамбля. Её построили в середине 19 столетия во время гражданских Карлистских войн в качестве артиллерийского форта. Кроме вполне понятной высотной доминанты выбор именно этого места обуславливался ещё и тем, что поблизости находилась древняя арабская цитадель, камни которой были использованы для сооружения форта.





**********

Херика заняла скромное, но вполне достойное место в этом путешествии, которое заканчивается в городке Сегорбе - ему и будет посвящена заключительная часть моего рассказа.

[В.А.]

А вот такое растение я, по-моему, вижу впервые:

Чудеса... Так и подмывает спросить - а они точно растут на этих ветках, не привязаны?
Попробую поискать такое чудо в инете.

Да, колокольня очень хороша.

[В.А.]

Оказывается известное растение, быстро нашелся - Гомфокарпус, или харг (Gomphocarpus)
Очень хочется самой посмотреть:))

[savl1]

они точно растут на этих ветках, не привязаны?

У меня такие же мысли были, я буквально искал верёвочки

известное растение, быстро нашелся - Гомфокарпус

А русское название у него есть? Или это и есть русское?

[В.А.]

Русского, как такового нет - родина его Африка и Азия. Но есть местные обиходные -
Волосатые шары (Hairy balls), Обезьяньи шары (Monkey balls), Семейные драгоцености (Family jewels), Воздушные шары (Balloons plant), Куст пузырей (Bladderbush), Лебединое растение (Swan plant), Хлопковый куст (Cotton bush)

Смысл некоторых названий ускользает:)

[savl1]

Смысл некоторых названий ускользает

Это да...
Пожалуй, единственные адекватные - Воздушные шары и Куст пузырей

[savl1]

<<<<<<<<<<< ============ СЕГОРБЕ ============ >>>>>>>>>>>


Признаюсь, что сейчас, начиная писать о Сегорбе, я испытываю двоякие чувства. С одной стороны, он мне не понравился. Ну или, если сказать мягче - не оставил о себе ярких впечатлений, поскольку впечатляться тут, кроме некоторых крепостных сооружений (включающих в себя и акведук), особо и нечем (кстати, уже потом я прочитал нечто созвучное в путеводителе Rough Guide: "его стоит посетить больше из-за окружающих пейзажей, нежели ради достопримечательностей"). С другой - на фото Сегорбе вышел очень красивым, настолько, что понравился мне намного больше, чем "в он-лайне". И вот, скажите на милость, какой линии придерживаться в рассказе - живых реальных эмоций или практически виртуальных, основанных на восприятии хоть и собственной, но всё же картинки?.. Сложный вопрос, давайте я уж как-нибудь начну, а там поглядим, что "перевесит" и какая сторона уже в процессе перетянет "маятник" к себе. А может, он так и будет колебаться - пока искренне не знаю, правда...

..........

Давайте начнём с красивого - с парка Глориета (Parque de la Glorieta), расположенного из-за особенностей здешнего рельефа на большой и как бы приподнятой площадке, образующей с одной стороны что-то вроде длинной веранды с полукруглыми балкончиками, украшенной по всей своей длине балюстрадой:





А теперь зайдём внутрь, для чего со стороны веранды нужно подняться по небольшой лесенке, обрамлённой порталом "под старину" (на самом-то деле на арке хорошо видны цифры 1990):



На одной половине парка, где нет деревьев, установлена монументальная конструкция типа сцены:



По обеим сторонам от неё - арочные галереи в стиле средневекового клуатра:





А перед ней на "полу" - большой герб города:



С другой стороны - собственно парк: деревья, зелёные беседки, фонтаны... Вот только павлинов не хватает, они сюда бы очень хорошо вписались





В общем, приятное и красивое место, ничего не скажешь


**********

Главная же, на мой взгляд, достопримечательность Сегорбе - сохранившиеся (не без современной реставрации, разумеется) городские укрепления, сооружённые в 13-14 веках: фрагмент крепостной стены, несколько порталов и колоритных башен и, конечно же, примыкающий к ним акведук.

Главной "визитной карточкой" города является, наверное, вот этот ансамбль: акведук и массивная круглая Башня палача La torre del Botxí:







Первый акведук был построен ещё арабами в 11-12 веках, но те его арки, что мы видим сегодня, относятся уже к 14 столетию.



В 19 веке при строительстве новых дорог акведук сильно пострадал, а вместо одной из центральных арок водрузили "протез" - железный канал:

[savl1]

***

Башня палача, кроме того, что она была частью защитных сооружений, служила местом для проживания городского палача: по сложившейся ещё с древности традиции он не мог жить в самом городе. Вот ведь как интересно: с одной стороны, ни один средневековый город не мог обойтись без палача, который, кстати, считался "госслужащим", наёмным работником системы городской власти; с другой - его социальный статус был крайне низким: водить с ним знакомство считалось зазорным, в церкви он должен был стоять позади всех, у самой двери, а к причастию подходить последним, на рынке у него часто отказывались принимать деньги, поэтому палач мог всё нужное ему брать бесплатно. И, как я уже сказал, он и его семья не имели права проживать в черте города.

У подножия башни для пущего средневекового антуража (хотя его и так здесь хоть отбавляй ) "разбросаны" старинные каменные ядра:




Попутно обратим внимание на примыкающий к Башне палача Муниципальный музей археологии и этнологии, расположенный в здании конца 18 столетия (а выглядит-то старше…), в котором ранее размещались суд и тюрьма:





Оно интересно ещё и тем, что в его центре вместо напрашивающегося главного портала установлен ... фонтан, в пустующей ныне нише над которым в 19 веке стояла статуя, изображающая правосудие:



..........

Буквально в полусотне метров от Башни палача находится ещё одна круглая башня – Тюремная (название говорит само за себя), а рядом с ней – старинные Ворота Теруэля:










Другие сохранившиеся древние ворота, ведшие через крепостную стену в старый город - Арко-де-ла-Вероника, Арка Вероники. По характерно длинным клиновидным блокам, обрамляющим её верхнюю часть, учёные предполагают, что она была сооружена ещё мусульманами.





Куда более интересна история их столь редкого и необычного названия. Дело в том, что на обратной, внутригородской стороне на арке ворот можно видеть изображение Лика Христа – его так называемый "подлинный образ". А он, в свою очередь, связан с церковным преданием (ох уж мне эти предания, с помощью которых можно вертеть историей и идеологией, как заблагорассудится…) о встрече Иисуса с женщиной по имени Вероника.



Произошла эта встреча (не забываем вставить – по преданию!) в последний день земной жизни Иисуса, когда он, спотыкаясь и падая под ношей своего креста, шёл к месту распятия. В какой-то момент к нему подошла женщина и обтёрла от пота и крови его лицо своим платком, на котором осталось изображение лица Иисуса. Этот платок, вошедший в историю как "плат Вероники", был назван vera icon, что по-латыни означает "подлинный образ".

Разумеется, настоящего имени этой женщины, даже если она существовала, история не сохранила. Многие исследователи считают, что оно – не более чем лингвистическое искажение, превратившее vera icon в близкое по звучанию Веронику.

Вернёмся теперь от Арки Вероники к Башне палача и направимся от неё вдоль крепостной стены по улице Архен (Calle Argen):





После непродолжительного "городского" участка улица Архен поворачивает и проходит вдоль северной окраины Сегорбе, где сейчас современный город заканчивается так же, как и его предшественник несколько веков назад. В этом месте сохранился (понятно, что, опять-таки, с последующим восстановлением) большой участок крепостной стены с квадратными башнями, вдоль которой обустроен живописный и даже вполне романтичный променад:

[savl1]

Две отреставрированные округлые (в отличие от стрельчатых у акведука) арки считаются частью старинных, ещё исламских времён, городских ворот - Портала-де-Архен:



Пейзажи к северу от Сегорбе, открывающиеся отсюда – одни из тех, о которых говорил путеводитель Rough Guide:






**********

В конце улицы Архен, после Площади Ангела...





... начинается дорога к крепости:




Крепость Сегорбе, носящая красивое имя Звезды (Castillo de la Estrella) по названию высокого холма, на вершине которого она расположена, имеет очень древнюю историю: она была и римским акрополем, и арабской алькасабой, и замком местных синьоров, и даже королевской резиденцией - в начале 17 века сюда наведывался Филипп IV. Однако уже в 18 столетии крепость потеряла своё значение, за бесхозностью стала разрушаться, а потом и вовсе была разобрана на стройматериалы, которые пошли на сооружение больницы, дома милосердия и капитальную реновацию Собора. В конце концов от неё буквально не осталось и камня на камне...

Однако в начале 19 века, когда в Испании разразились Карлистские войны, стратегически выгодный плацдарм на вершине холма, откуда прекрасно просматривались окрестности на многие десятки километров вдаль, вновь оказался востребованным. Здесь были построены новые укрепления – именно их остатки мы и видим сегодня на месте бывшей крепости, ныне превращённой в городской парк.

[savl1]

Если честно, ничего интересного, по крайней мере, в архитектурном плане, здесь нет , и, учитывая не самый слабый подъём, рекомендовать посещение крепости я бы стал только в том случае, если у вас много сил и уйма времени, которое просто невозможно потратить другим способом.







Единственное, зачем имеет смысл сюда стремиться – это ради панорам окрестностей. Но это уже на любителя, да и сами панорамы, конечно, очень панорамные, но не бог весть какие живописные, судите сами:













На последней фотографии вдали хорошо виден соседний городок Навахас: голубые купола и колокольня его церкви и развалины монастыря иеронимитов, разрушенного во время Карлистских войн (сейчас рядом с ним стоит современная часовня Богоматери Надежды - Ermita Virgen de la Esperanza):



Сначала мы планировали заехать туда: и подняться к часовне, и посмотреть Водопад невесты Salto de la novia, но после сногсшибательного акведука Пенья Кортада и Херики с её великолепной Колокольной башней уже хотелось "на покой".


Ну а что до крепости, рассказ о которой я, по сути, уже закончил, то сюда, возможно, и стоит забрести вечером, на закате, романтики ради - с бутылочкой винца и всё такое... Но не в жаркий "рабочий полдень"...

[ОльгаХа]

Сергей, глядя на ваши фотографии Альбаррасина, особенно его улочек и собора, невозможно назвать этот город неинтересным. Яркий, запоминающийся, оригинальный.
Конечно, я понимаю, что фотографируя, мы невольно выбираем самые симпатичные виды, но ведь, похоже, их не мало в Альбаррасине.

Может вы были уже переполнены впечатлениями? Такое бывает. Так мы в этом году "переели" самых красивых пуэблос Наварры. Просто в какой то по счету деревеньке мы перестали их различать.

[savl1]

Может вы были уже переполнены впечатлениями? Такое бывает. Так мы в этом году "переели" самых красивых пуэблос Наварры.

Ольга, думаю, что всё же нет. Не зря я ограничиваю свои путешествия несколькими днями (как правило, пятью) - после этого "эмоциональный буфер" действительно начинает переполняться. Я не представляю, как люди ездят в чисто "просмотровой" "тур" на 15-20 дней - там действительно восприятие в последние дни никак не может не отличаться от первых, что бы там ни было.

Так что, думаю, то, что не понравилось (или не очень) - просто не понравилось. Просто не "срослось". Я искренне верю, что отношения с городами (местами) сродни человеческим, в них "химия" определяет больше, чем видимость. И если с городом есть резонанс - значит, он кажется "своим", и воспринимается свежо и с интересом, будь то первый или последний дни. И наоборот.

Есть, конечно, ещё один момент (это уже не в части конкретного Альбаррасина): практически все мои маршруты, на машине ли или на ОТ - "цепочки". А цепочку можно "закрутить" в одну сторону, а можно и в другую. И на подсознательном уровне направление выбирается так (если нет каких-то логистических "спецусловий"), чтобы в начале было всё самое интересное Ну а конец уже часто "дотягивается".

[savl1]

**********

Ещё одной значимой достопримечательностью Сегорбе считается кафедральный собор Успения Богородицы (Санта-Мария-де-ла-Асунсьон), возведённый в ранг базилики в 1983 году, после чего стал именоваться соборной базиликой. Ну а я для краткости буду называть его собором – думаю, никто не обидится:)

Правда, собор в основном прошёл "мимо". Внутрь попасть не удалось в силу специфики его "режима открытых дверей", но это не слишком разочаровало. Во-первых, я уже был готов к этому, хотя на какое-то мааааленькое чудо всё-таки надеялся – например, просто посидеть вечером на обычной мессе. А во-вторых, то, что можно было бы увидеть внутри, меня совершенно не привлекало. Ну разве что клуатр, но и он, превращённый в музей с застеклёнными галереями, выглядел совсем не "аппетитно"... Вопрос тут в другом: ну почему у храма такого ранга время посещения составляет какие-то несчастные 2 с половиной часа, и только утром?! К примеру, в Италии подобного практически не встретить, а во Франции (да, по-моему, и в Германии) это и вовсе выглядело бы нонсенсом – там большинство церквей и соборов открыто с утра до вечера. Да, с точки зрения режима работы достопримечательностей Испания за последние годы заметно шагнула вперёд: в прошлом остались "чёрные понедельники", время дневной сиесты подсократилось, во многих регионах туристические объекты и вовсе работают без выходных, но надо же не останавливаться и двигаться дальше...

Ну а внешне... Внешне собор, по сути, никакой, хоть сколько раз его вокруг обходи. А всё потому, что в самом конце 18 века кому-то пришла в голову идея капитально "реновировать" его, да на беду и деньги под это дело нашлись. И превратился готический красавец, основанный ещё в 13 веке, в невнятное неоклассическое "творение", на которое без тоски не глянуть – пресное до невозможности, о красоте и речи не идёт... Один главный, с позволения сказать, портал чего стоит – ну всё равно что красавцу БМВ присобачить передок от Жигулей-"классики". Нет, это уже просто какое-то архитектурное изнасилование со взломом...




От прежнего готического сооружения, кроме "осовремененного" музейным антуражем клуатра (попутно отметим - необычной трапециевидной формы), сохранились некоторые фрагменты стен и две башни: колокольня и св. Варвары (Санта-Барбара), которая видна только с улицы Колон и кажется совершенно самостоятельной:



Когда-то она была частью укреплений, окружавших старый город. Равно как и сам собор, вплотную примыкавший к крепостной стене - именно этим и объясняется неправильная форма клуатра, который буквально втиснули в узкое пространство между собором и стеной - тут уж не до геометрии было...




36-метровая колокольня интересна, главным образом, тем, что тоже является слегка трапециевидной. Это заметно не сразу и не отовсюду, но если приглядеться, то эта "деформация" становится видной:





А вот так она кажется абсолютно ровной:




Вот эти глухие стрельчатые арки на фасаде тоже, скорее всего, были частью старого собора:



Гаргулий и прочих химер на фасаде мало, очень одиноко они выглядят, даже жалко их...



Через другой портал - Санта-Мария - когда-то можно было войти в клуатр:




Напротив входа в собор установлен памятник священнику Луису Амиго, очень почитаемому в Валенсиане, бывшему какое-то время епископом Сегорбе, и проходящему сейчас процесс канонизации. Каких-то особо громких дел за ним не числилось, что только добавляет уважения: значит, человек жил настоящей духовной, не показной жизнью, не занимался политиканством, а просто жил по божеским законам и творил добро для людей, не строил из себя духовного авторитета, а был им на самом деле.





За памятником фонтан, судя по надписи, тоже современный:

[savl1]

**********

Впрочем, не только собор - все прочие старые церкви Сегорбе, большинство из которых когда-то были монастырскими, тоже не сохранили своего хоть сколько-нибудь изначального обличия: они были перестроены во времена ренессанса, в основном - в 17 столетии. Вот некоторые из них.


Церковь Сан-Мартин:



Церковь св. Хоакина и Анны:





Церковь при семинарии и попутно - барочный портал самой семинарии:






Церковь Сан-Педро, которая выглядит чуть ли ни современной, на самом деле является самой старой в Сегорбе: она была основана в 13 веке.





А вот красивая Церковь отцов-францисканцев, напротив, кажется средневековой, но была построена уже в 19 столетии в стиле неоготики:







И внутри она тоже очень интересная и какая-то ... душевная, что-ли:

[savl1]

**********

А теперь, когда мы увидели всё самое основное, давайте просто прогуляемся по улочкам и площадям Сегорбе:

[savl1]

Городские власти сегодня заседают в бывшем герцогском дворце, построенном в 16 веке:



Вытянутой формы Площадь чистой воды (Plaza del Agua Limpia) с фонтаном, в центре которого установлена какая-то античная колонна, и даже с капителью:





Улица Хосе Эскриг (Calle José Escrig) с ярко раскрашенными домами...



... приводит к арке (вот она-то явно не новодельная) с надписью Calle de Barrio Nuevo, то есть улица Нового района:



Однако за ней находится не столько улица, сколько площадь, окружённая небольшими домами, этакий кондоминиум открытого типа:



Скульптурная композиция, посвящённая так называемому Вступлению быков и лошадей - популярному местному празднику, корни которого уходят аж в 14 столетие. Его суть заключается в том, что десяток всадников на лошадях гонят 6 быков через центр города к месту корриды.



А выглядит это примерно так:

phpBB [media]

..........

На дальней окраине Сегорбе, фактически уже за пределами города, находится ещё одна местная достопримечательность - Фонтан пятидесяти источников (Fuente de los cincuenta caños). Его особенность в том, что каждому источнику (трубе, грубо говоря) соответствует герб одной из испанских провинций, а расположены они в алфавитном порядке: от Алавы (Álava) до Сарагосы (Zaragoza).







А вот и герб "нашего" Сегорбе:



Честно говоря, в самом фонтане нет ничего привлекательного, и специально тащиться сюда, особенно без машины, на мой взгляд, не имеет никакого смысла (ну разве что с чисто познавательной целью, если у кого есть такой интерес, который, впрочем, легко можно удовлетворить, не вставая с домашнего дивана).

[10Oboro]

составляет какие-то несчастные 2 с половиной часа, и только утром?!

Вероятно потому, что в огромных катакомбах под собором уже много лет работают археологи
И да, это один из самых самобытных и странных соборов, что я посещал в Испании

установлен памятник священнику Луису Амиго, очень почитаемому в Валенсиане, бывшему какое-то время епископом Сегорбе, и проходящему сейчас процесс канонизации. Каких-то особо громких дел за ним не числилось

могу ошибаться, но он вроде этакого церковного Макаренко в основном имел известность - плотно работал с беспризорниками

[savl1]

**********

Вечерний город оказался довольно симпатичным, хотя новых открытий уже не принёс (кроме церкви Сан-Мартин, мимо которой я как-то проскочил во время дневной прогулки). Окрашенный в жёлтые (а кое-где - в "мертвенно-бледные") тона, он казался в меру уютным и в меру таинственным - а что ещё надо для душевного отдохновения после насыщенного и интересного дня?!

[savl1]

Подсветка, надо отдать должное городским властям, на уровне - город не выглядит тёмным (а сколько обратных примеров я повидал даже в более туристических местах!). И даже собор смотрится намного интереснее - с лёгким оттенком мистичности.








***********************************************************************************************************************************



Что ж, друзья, вот я и дошёл до точки. В смысле, до финальной. Этот рассказ давался мне легко и ненапряжно, что проявилось и в том, что написал я его рекордно быстро - за месяц с небольшим. Возможно, кто-то скажет - ну разве это быстро? - но ведь и масштаб материала, согласитесь, был очень немаленьким. Да и не во времени, в конце концов дело - мне нравилось его писать, я получал от этого огромное удовольствие. Он стал одним из немногих за последнее время, который был написан не "на технике", а на вдохновении - по крайней мере, % на 80, а это, по себе могу сказать - очень много. Я расстаюсь с ним без сожаления, но с любовью и благодарностью, поскольку он подарил мне много прекрасных моментов - как творческих (в самом скромном, конечно, понимании этого слова - я никоим образом не ставлю себя рядом с известными авторами многих любимых мной путевых заметок по самым разным странам), так и воспоминаний.

И ещё я благодарю всех вас: тех, кто читал его, делился мыслями и впечатлениями и поддерживал меня на этом "пути" своими комментариями. Я желаю всем вам получать в ваших путешествиях столько же позитивных эмоций и прекрасных впечатлений, сколько я получил во время этой поездки. И, конечно же, прекрасной погоды - всё-таки она во многом определяет общий тон путешествий, что бы ни говорили о "плохой одежде" - никакая одежда не заменит солнце и голубое небо при противной серой пасмурности...


А мне пришло время "расплатиться с долгами" и написать о более ранних поездках этого года. И всех своих друзей - по форуму и по жизни - я буду рад видеть в греческом разделе, где я расскажу об одном не слишком известном, но очень интересном острове. Впрочем - шшшш...

[a_ni_ka]

Сергей, ночной Сегорбе - очень симпатичное завершение Вашего путешествия. Очаровательны снимки, передающие атмосферу старинных улочек. И, ах, - арки! Жаль, что для меня это виртуальное путешествие закончилось...

Буду заглядывать в Грецию. Вдохновения Вам!

[savl1]

Жаль, что для меня это виртуальное путешествие закончилось...

Буду заглядывать в Грецию. Вдохновения Вам!

Ирина, это Вам спасибо - за ваше внимание и комментарии! Всегда рад "видеть" Вас в своих рассказах!