Отзывы туристов и отчёты о поездках в Великобританию, Англию, Шотландию и Уэльс. Впечатления, фотографии, рассказы о путешествиях и отдыхе в Лондоне и по всей UK.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
День 6. Невероятный Скай Skye: полуостров Слейт (Sleat), трейл к руинам замка Dunscaith, полуостров Элгол (Elgol), несостоявшийся boat trip Loch Coruisk, Sligachain, вискокурня Talisker, устрицы в The Oyster Shed Carbost, Glendale, закат на Neist Point, Colbost - ужин в Three Chimneys
Мы были на Скае – одного этого должно было хватить для отличного начала дня!
Где-то под утро часов в пять, может в полшестого я проснулась с совершенно ясным осознанием того, что спать дальше – это преступление. Вид из нашего панорамного окна на занимавшийся рассвет был непередаваемый. Причём буквально через каждые десять минут картинка менялась. Сумеречный лиловый свет становился все ярче. Вот уже из дымки показались холмистые берега материковой Шотландии. Солнце начало подсвечивать изнутри густые облака над заливом, в какой-то момент его лучи прорвались и осветили всё вокруг. Это была настоящая великолепная симфония света, неба и моря… и это было самое запоминающееся утро за всю поездку.
Не знаю, какие кадры выбрать, их очень много … пусть будут эти
Вот ещё. Уж, простите, возможно, повторяюсь…
Завтрак тоже был чудесным. Алан и Джейн сервировали его в небольшой общей гостиной, причём Алан суетился на кухне, а Джейн подавала его гостям. Здесь впервые мы попробовали интересную вариацию яичницы-болтуньи с копчёным лососем.
Кроме нас прибыли еще гости – пожилые французы, которые практически не говорили по-английски. Увидав большое количество книг-гидов по разным странам преимущественно из серии Lonely Planet, мы поинтересовались были ли хозяева в России, на что получили ответ: да, проездом по пути в Монголию. Вот так: Монголия, Япония, Гонконг, а Россия по пути… Со своей стороны, попытались рассказать побольше о России и пригласить на Новый Год в Москву и на Белые Ночи в Санкт-Петербург. Показалось, что слушали с интересом, расспрашивая о некоторых аспектах такого путешествия.
Мы тем временем рассматривали этот необычный дом. Он двухэтажный, вход с парковки для машин на верхний этаж, где находится общая гостиная, кухня и приватная гостиная хозяев. На нижнем этаже - 2 сьюта для гостей (спальня и ванная) и один изолированный хозяйский отсек. Все спальни имеют фронтальный выход на море и оборудованы окнами в пол. Совершенный, идеальный дизайн, как мне кажется. Этот заработок (полгода в летний сезон) помогает Алану и Джейн - пенсионерам, жить на острове и кроме того кататься по всему свету. Ну чем не идеальная старость?
Теперь о грустном. Еще накануне вечером пришло неприятное известие от фирмы Bella Jane, в которой мы заказывали круиз на озеро Коруиск (Loch Coruisk) на полуострове Элгол (Elgol). Тур отменили из-за сильного штормового ветра. Хозяин предлагал переписать нашу бронь на следующий день, но как же Куиранг (Quirang)? Тут и думать было нечего - поход в Куиранг был приоритетом на Скае, поэтому ответили отказом и просьбой перевести деньги на карточку. Деньги вернулись очень оперативно, буквально через пару дней.
На случай форс-мажора или плохой погоды у меня были припасены разные варианты путешествия по острову. Можно было оперативно, на ходу, переигрывать планы. Вот и теперь решение как провести первую половину дня родилось достаточно быстро.
Буквально в двух шагах от нашего B&B Ancala находился замок Армадейл (Armadale Castle) – вотчина клана Макдональдов. Там была небольшая экспозиция, кое-что в руинах и прекрасный сад. Можно было просто заехать на пару часов туда, но нас больше привлёк маршрут к руинам замка Данскейт (Dunscaith Castle), который я нашла на любимом сайте пеших туристов в Шотландии.
Последний раз редактировалось marymin 04 апр 2019, 22:47, всего редактировалось 1 раз.
О Макдональдах и Маклаудах на Скае. История Ская, куда бы мы не приезжали, тесно переплетена с двумя противоборствующими кланами - Макдональдов и Маклаудов. Тут и там были свидетельства противостояния, кровавых разборок и преступлений. Причём в этой средневековой распре отличились как одни, так и другие.
Макдональды – древний род, потомки легендарного Сомерледа, лорды островов и западных земель. На протяжении столетий этот клан был одним из самых могущественных и богатых. Потомки кельтских королей Ирландии, норвежских королей и королей Дал Риады (древнего королевства на западе современной Шотландии) отстаивали свое право на первенство и на самостоятельную государственность в борьбе даже с шотландскими королями. Поддержав в своё время Роберта Брюса, они получили еще больше привилегий и земель и стали крупнейшими баронами в Западной Шотландии (к ним перешли земли опальных Макдугалов и лордство Лохабер клана Комин).
Маклауды – не менее древний род, ведущий свою родословную от Олафа Чёрного и считающий острова Скай и Харрис своей вотчиной. Нам они конечно больше близки, ведь Горцы – Коннор и Дункан из известных фильмов и сериала вышли из этого почтенного клана)). Вражда между Макдональдами Слита (одной из ветвей огромного клана Макдональдов и Дональдов) и Маклаудами из Данвегана началась после того, как в 1493 году лорды островов решили обложить данью клан Маклаудов. С тех пор почти 3 столетия не прекращалось кровопролитье. Печально известны многие из мест на Скае: Слигчейн, Трампан, а также замки, которые поочередно переходили от одного клана к другому.
На Слите находится по крайней мере три замка, принадлежащих когда-то Макдональдам Слита. Армадейл (Armadale Castle), Нок (Knox Castle) – руины в 10 милях к северу от него и Данскейт (Dunscaith Castle) – на северном побережье Слита.
Данскейт - древний родовой замок Макдональдов Слита, лежащий ныне в руинах. Но на какое-то время им завладели Маклауды, а примерно через сто лет Макдональды вернули его себе. Правда спустя некоторое время и они оставили его, так что замок давно пребывает в руинированном состоянии.
Данскейт(Dunscaith) еще называли Dun Scathaich или Крепостью Теней. Название он получил согласно легенде или мифу, по которой в замке жила известная женщина-воительница и мастер боевых искусств Scathaich Тень, которая обучила мастерству боя героя ирландского эпоса Ку Чулэйнна (Cu Chulainn).
Находится замок недалеко от населённого места Tokavaig. От места нашей ночёвки ехали приблизительно минут 20-25, припарковали машину на съезде у дороги и пошли по колее к руинам, которые были видны вдалеке.
Был отлив. Вода отступила, и можно было наблюдать такое, например
Вот так в отлив перевозится лодка, на буксире автомобиля.
Дальше - неспешная прогулка к руинам замка…
Замок, вернее то, что от него осталось, стоит на скале, отделённой от суши рвом, когда-то заполненным водой. Тут же остатки мостика, по которым можно взобраться наверх и осмотреть панораму Слита и Элгола.
С вершины развалин открываются совершенно потрясающие виды на полуостров Элгол (Elgol)
А с этой точки на Чёрные Куиллины (Black Cuillins) – самые высокие вершины Ская.
Вид на залив (в противоположную сторону)
Ещё пара кадров
Прогулка не занимает много времени, всего час-полтора и совсем не сложная (bog-factor – 2 из 5). Впечатления непередаваемые!
Дальше всё же решили ехать на Элгол (Elgol) посмотреть на Красные и Черные Куиллины поближе. Дорога очень живописная – просто scenic road!
Остановились около старого кладбища и руин церквушки Church of Kilchrist (Cill Chriosd). Побродили, полюбовались окрестными пейзажами – здесь пока еще Красные Куиллины (Red Cuillins).
Но особое чувство испытали в районе Торрина (Torrin), когда появились на фоне залива эти непередаваемы горные вершины Чёрных Куиллинов (Black Cuillins)! А ведь в первоначальном плане я вообще не собиралась заезжать на Элгол – и это было бы непростительное упущение.
Выехав на смотровую площадку над Элголом, попали в жуткий ливень и сильнейший штормовой ветер. Даже не верилось, что еще минут 20 назад у церквушки было безоблачное голубое небо. Теперь стало очевидно, почему отменился наш круиз к Loch Coruisk. Ветер практически сбивал с ног, а на море было сильное волнение. Кстати сказать, в этот день были отменены и все паромы, как сказали нам утром Алан и Джейн, даже с материка на Скай – так что вчера мы оказались везунчиками, приплыв на последнем пароме с материка.
Переждав дождь, мы всё же вышли на причал, чтобы сделать несколько кадров.
Вот там вдали и находится Loch Coruisk
Может когда-нибудь мы снова окажемся на Скае и всё же попадём в это волшебное место. Считается, что здесь самые лучшие места на острове для наблюдения за морскими животными и птицами. Ну и конечно такое интересное и уникальное место как Loch Coruisk. Это озеро буквально зажато между 17 самыми высокими вершинами на Скае и добраться более-менее простым способом можно только на лодке с моря.
Вот смотрите, как это выглядит:
А для желающих это сделать дам наводку. Есть несколько контор, которые предлагают различные по длительности и содержанию морские экскурсии из Элгола.
Это место историческое. Здесь у старого моста Old Bridge Sligachan, на пересечении трёх дорог, в 1395 году произошла кровопролитная битва между приплывшими на ладьях лордами островов Макдональдами и кланом Маклаудов под руководством Вильяма Маклауда, в которой последние одержали победу и преследовали побеждённых до самого Лох Эйнорт.
У меня, к сожалению, нет хорошей фотографии этого места. Накрапывал дождь и было очень некомфортно, поэтому как-то быстренько пробежались, не прочувствовали, что называется. По-хорошему надо было сделать фото с нового моста через реку, а потом прогуляться по дорожке к холмам до речных порогов выше. Ну что есть – то есть.
Talisker distillery
У нас было еще немного времени и решили из Слигчейна по дороге заехать в Карбост (Carbost) на знаменитую вискокурню Талискер (Talisker). Думала я перед поездкой о туре на производство, но начиталась отрицательных отзывов и решила сделать тур в другом месте (об этом несколько позже). Сюда же мы решили заехать отметиться, продегустировать и в местный магазинчик.
Честно говоря, не особо впечатлило это место: очень много народа и организация процесса не на должном уровне. Туристов прибывает на остров немало и каждый стремится тут отметиться. Толпы народа в зале, на дегустации, очереди в магазине – всё это не добавляет приятных ощущений. Побывав через несколько дней в Speyside, мы увидели несколько другую картину, чему были приятно удивлены (но об этом позже).
Недалеко от вискокурни, немного вверх по дороге, есть совершенно изумительное место со свежайшими местными морепродуктами – Carbost Oysters Shed. Вот там то мы и решили перекусить. Сразу скажу – это не ресторан, a takeaway. Всё по-простому, но как-то вот - с душой. За прилавком стоит хозяин заведения и сам вскрывает устрицы. Взяли дюжину полакомиться. Можно взять лобстера, креветок – их готовят быстро, при вас. На заднем дворе оборудованы бочонки в виде столов с видом на местные деревенские пейзажи.
Далее поехали к месту нашей дислокации на Скае – местечку Глендейл (Glendale). Кстати Глендейл тоже был местом, где происходила одна из битв между Маклаудами и Макдональдами. А у нас здесь в B&B Brae View были забронированы 2 ночи.
Хозяева уже ждали нас: познакомились и немного пообщались. Клэр накрыла стол к приветственному чаепитию с собственноручно испечёнными миндальными пирожными!
Тут же выяснилась грандиозная вещь. Оказывается, Дэвид в составе команды Uriah Heep был в СССР в 1987 году, когда были организованы самые первые гастроли западных групп в нашей стране. На самом видном месте в его кабинете висел плакат с аншлаговых концертов в Олимпийском, где на разогреве была группа “Земляне”. А всего они отыграли 10 таких концертов в Москве и проехали с концертами по всей стране от Калининграда до Владивостока. Мы были просто в шоке, рассматривая все эти реликвии – гитары (их в комнате великое множество), дарственные платиновые и юбилейные диски на стенах, плакаты. Дэвид был executive producer этого тура, и он сам весьма эмоционально рассказывал о своих впечатлениях от этой поездки. Видно было, что для него эти гастроли были важной страницей жизни.
Клэр и Дэвид не всегда жили на Скае, они из Англии и перебрались сюда не так давно. Полюбили Скай всем сердцем и долго ездили сюда в отпуск, пока не решили купить домик и осесть здесь навсегда. Вся долина Glendale состоит из таких вот раскиданных тут и там домиков на холмах, которые в основном живут благодаря нескончаемому потоку туристов. Ведь на Скай с его 10000 жителей каждый год приезжает до миллиона туристов! Glendale достаточно удалённое по местным меркам от цивилизации место (до Портри – главного города Ская ехать порядка часа). Но рядом находится Замок Данвеган (Dunvegan Castle) и один из самых притягательных магнитов острова – Neist Point. Так что всегда найдутся люди (и мы из их числа), которые захотят отдохнуть от цивилизации и пожить какое-то время в шотландской глубинке.
Neist Point На сегодня был запланирован ещё закат на Neist Point. Ради него я и выбрала для проживания Glendale, а не апартаменты в Портри, которые были гораздо удачнее в логистическом плане для поездок по острову.
Бросили вещи и снова в машину. До Neist Point было минут 10 езды. Мы рассчитывали прогуляться к маяку и встретить на скалистом берегу закат. Таковы были наши планы, и вроде всё складывалось удачно, во всяком случае нам так казалось по началу.
Первое что мы увидели на берегу – это необыкновенная двойная радуга, которая раскинулась на полнеба.
Скалистые крутые берега и маяк на глубоко выдающемся в море мысу были освещены закатным солнцем, но… подойти и посмотреть на эту красоту не представлялось возможным. Шквалистый ветер буквально валил с ног, вырывая из рук фототехнику. Мы ещё никогда не попадали в такой ветер, ну может быть однажды в Гонконге, когда там прошел тайфун и местные пальмы клонило в буквальном смысле до земли.
Минут через 10-15 борьбы нам удалось сделать несколько кадров.
А солнце тем временем плотно ушло в густые облака. Красивый закат отменялся. Начался дождь – да что ж такое за невезенье! Какие-то смельчаки шли вниз по дорожке к маяку двумя руками держась за перила. Мы смотрели сверху на этот безумный аттракцион, как завороженные. Но ведь перила там не везде, а что же дальше?
От этой съёмки у нас осталось несколько кадров и одна видеозапись со свистом ветра и нашими безумными голосами. Устав бороться, мы решили ехать обратно. Неприветливо нас встретил Neist Point! Теплилась надежда правда на завтрашний вечер и закат.
Ужин был заказан в необычном ресторане. Начну с того, что в округе не так много мест, где вообще можно перекусить. До ближайшего ресторана – минут 15 езды на машине в сторону Данвегана. Хотели шотландскую глубинку? Получите и распишитесь.
Еще Алан и Джейн из Ancala прислали мне список хороших, по их мнению, ресторанов на Скае, где я увидела ресторан “Three Chimneys” (“Три трубы” – кто не понял) в Колбосте (Colbost). О, отлично, подумала я – это в 15 минутах езды от Glendale. Туда и пойдём. Но, дальше, чем больше я читала про этот ресторан на Tripadviser, тем всё настойчивее закрадывались сомнения.
“Tree Chimneys” – это не просто ресторан в глухой шотландской деревушке. Это место стоит как must see & must eat)) у всех гурманов Англии и Шотландии.
Ну то, что он входит в TOP15 лучших ресторанов Великобритании и имеет престижные всевозможные награды – само собой разумеющееся. И где? Вы бы видели эти места. Глухомань - только горы, озеро и несколько домиков в округе. Ценник тоже не внушал оптимизма. Как и везде в таких местах, надо было заказать определённый сэт за весьма внушительную сумму. Кроме того, они еще и хотели знать данные моей кредитки, чтобы в случае несвоевременного отказа от брони или пропуска времени посещения, иметь возможность оштрафовать. Вот так вот. Думала я думала и всё же решилась на это безумство.
Когда Клэр и Дэвид узнали про наш заказ у Three Chimneys, то совершенно безапелляционно сказали, что сами отвезут нас туда и приедут за нами после ужина. Нам, дескать, надо совершенно расслабиться, хорошо выпить и поесть в таком замечательном месте. Вот люди! Клэр отвезла нас, а Дэвид по звонку приехал за нами часа через два.
Несколько фото из ресторана не для того, чтобы подразниться, а, чтобы можно было понять, что Скай – это не только замечательная природа, но и мекка всевозможных соблазнов. Мы, когда есть силы и время, не упускаем возможности посмотреть другие страны, города еще и с этой гастрономической стороны. А когда нет такой возможности, как, например, в нашей прошлогодней поездке по национальным паркам запада США – то питаемся сами, делаем салатики, сэндвичи. Там просто нет времени на это – иначе ничего не успеешь и ничего не увидишь.
Здесь в меню были какие-то диковинные названия, надо было еще понять, что это за блюдо. В общем не просто это было после Fish&Cheeps и другой простой еды))
marymin писал(а) 28 ноя 2018, 01:16:Мы всё время возим с собой какое-то количество сувениров, магнитиков, которые раздариваем по дороге понравившимся и просто симпатичным людям. Наши друзья называют это “people diplomacy” – народной дипломатией, и мы с ними совершенно согласны. Это помогает общаться и лучше понимать друг друга.
Замечательная и очень полезная идея!
marymin писал(а) 05 дек 2018, 22:26:На случай форс-мажора или плохой погоды у меня были припасены разные варианты путешествия по острову. Можно было оперативно, на ходу, переигрывать планы.
Как много вы уже успели посмотреть! А в процессе переигрывания планов, не посетили ли вы случайно Mull Of Kintyre? На этом вытянутом полуострове, недалеко от Campbeltown (и тут тоже они!), в уединённом месте среди полей и холмов, в 1966 году купил себе небольшой и старый сельский домик не кто иной, как Пол МакКартни. Там, по его словам, он провёл самые счастливые годы своей жизни, там родилась его первая дочь. Этот дом до сих пор находится в его собственности, правда, Пол бывает там теперь редко. Как заядлый битломан в молодости, я, если доведётся когда-нибудь попасть в Шотландию - съезжу туда обязательно. Координаты домика на Google Maps: 55°28'15.7"N 5°38'57.4"W
Tullis писал(а) 05 дек 2018, 23:11:А в процессе переигрывания планов, не посетили ли вы случайно Mull Of Kintyre?На этом вытянутом полуострове, недалеко от Campbeltown (и тут тоже они!), в уединённом месте среди полей и холмов, в 1966 году купил себе небольшой и старый сельский домик не кто иной, как Пол МакКартни.Там, по его словам, он провёл самые счастливые годы своей жизни, там родилась его первая дочь.Этот дом до сих пор находится в его собственности, правда, Пол бывает там теперь редко.Как заядлый битломан в молодости, я, если доведётся когда-нибудь попасть в Шотландию - съезжу туда обязательно.Координаты домика на Google Maps: 55°28'15.7"N 5°38'57.4"W
Cambeltown остался в стороне от нашего маршрута. Это надо было ехать на юг от Инверари, а мы очень торопились на север в Гленко. Здорово, что есть места, которые хочется посетить. Я, например, просто бредила по Quirang (о нём в следующей главе) и по Glencoe (там можно задержаться и на несколько дней, это точно!)
euget писал(а) 06 дек 2018, 08:17:С ума сойти, какие виды!!!!!! Фотографии потрясающие, дух захватывает! Спасибо за такой увлекательный отчет
День 7. Мечты сбываются Skye: Полуостров Trotternish, Old Man of Storr, Kilt Rock, Quiraing, Portree
Я не помню, откуда я знаю про Куиранг (Quiraing), но точно очень давно. И я очень давно хотела там побывать. Можно сказать, что это была мечта.
Поэтому девизом всей нашей поездки был “Quiraing: Мечты сбываются”
Это должен был быть центральный день всей нашей поездки, и я молила всех погодных богов, чтобы они дали нам солнца и разогнали тучи. Встали рано, чудесно позавтракали (Клэр опять напекла всяких вкусняшек – пирожных и маффинов - она совсем не думала про наши фигуры).
Уютная гостиная-столовая в доме Клэр и Дэйва
Перед Quiraing решили ещё посмотреть на “Старика Сторра” (Old Man of Storr) и водопад Килт рок (Kilt Rock), благо они были у нас по пути. К “Старику” собирались на поклон завтра, а сейчас хотели только лишь пофотографировать его издалека.
Красивая панорама на горный массив от дороги и озера. Не знаю какой кадр выбрать (мне они оба нравятся)
Проехали мимо парковки, которая уже была забита под завязку туристами. Взгрустнулось… Что же ждало нас в Quiraing?
Второстепенная дорога к Kilt Rock была ужас как раздолбана – яма на яме, причём после прошедших дождей эти ямы заполнились водой и были непредсказуемы. На паркинге творилось сущее безумие – машины приезжали, уезжали – броуновское движение.
Но сам водопад конечно бесподобен. Особенно если небо голубое и светит солнце.
Последний раз редактировалось marymin 04 апр 2019, 22:51, всего редактировалось 2 раз(а).
Трек по Quiraing –кольцевой маршрут. Дистанция – 6,5км (4 мили) Продолжительность – 3,5-4 часа Перепад высот – 374 м
Карта маршрута с моими пометками:
Начинается и заканчивается он в одной точке, рядом с паркингом на самой вершине затяжного петлеобразного подъёма по дороге, связывающей Стаффин (Stuffin) на востоке и Uig на западе полуострова Троттерниш.
Когда мы взобрались на вершину этого подъёма, то ближайшая парковка была уже забита, пришлось ехать дальше искать свободное место. От него было примерно минут 5-7 пешком до начала маршрута.
Этот кадр сделан как раз с верхней точки. (точка A на карте)
Маршрут по Quiraing казался мне достаточно простым и понятным. Он - круговой, начало и концовка сходятся в одной точке (т.е. есть развилка), скальные образования на карте хорошо обозначены, также было написано, что найти тропу не представляет никакого труда. Сложностей не должно было возникнуть. Но… они всё же возникли.
Меня ввело в заблуждение первое фото с сайта, где запечатлено самое фотогеничное дерево в Quiraing. Под воздействием ветра оно распластано по склону и действительно присутствует на всех классических видах Quiraing. На этом кадре - горный массив справа, слева внизу озерца и равнина. Таким образом мы должны были идти по маршруту по часовой стрелке. Перед глазами у меня не было этой фотографии, чтобы сравнить виды, открывающиеся на пути, поэтому сразу возникло ощущение, что мы как-то не так идём, потому что горы были слева от нас. Только потом, уже вечером, пересмотрев ещё раз маршрут на сайте, я поняла, что все фотографии там сделаны как бы назад, на пройденный путь. Этот ракурс более выигрышный для фотографирования.
Вот первая фотография с трека. (точка B на карте)
Начало – это не просто тропа, а самая настоящая дорожка, и первые метров 200-300 по ней идёт достаточное большое количество людей. Затем дорожка сужается и когда приходится преодолеть первые преграды на пути в виде бегущих по склону ручьёв со скользкими камушками, то толпа редеет. Многие фотографируются на склоне и возвращаются обратно. Часть народа доходит до небольшого водопада и тоже поворачивает назад. Так что, очень скоро на маршруте остаются только те, кто хочет пройти его до конца. (точка C на карте)
Ещё какое-то время я посматривала налево, ожидая развилку, по которой мы должны уйти наверх на горный хребет. Её всё не было, и я поняла, что мы её прошли раньше не заметив, залюбовавшись неземным пейзажем.
А между тем мы шли совершенно правильно (т.е. против часовой стрелки).
Вот он хрестоматийный взгляд назад и на дорогу, по которой мы приехали. Почти такой же кадр на сайте (только с деревом). Дерево нашлось, но только на обратном пути.
А это вперёд и направо. Всё самое интересное еще впереди.
Идём дальше
Вот посмотрите. На этом кадре вдали видно скопление скал. Справа - так называемая Тюрьма (The Prison). Туда ответвляется дорожка от основного маршрута и можно прогуляться, сделав дополнительную петельку. (точка D на карте)
У меня нет фото этого места поближе. К несчастью, именно здесь над нами пролетела первая дождевая туча, и прошел самый настоящий ливень. Пока мы боролись со своими дождевыми накидками, прошли мимо, не запечатлев это место. Но, надо сказать, что видимость здесь была в этот момент совсем никакая.
А слева от тропы - The Needle (Игла), и она тоже не попала у меня на кадры. Задним умом понимаю теперь, что надо было бы переждать минут 15-20, а не идти дальше.
Вот фотография этого пинакля из инета. Обидно, что прошли не задержавшись.
Туда к Игле можно сходить, чтобы получить вот такой кадр:
Сверху над этой скалой, дальше – ровная площадка посреди скал, так называемый The Table (“Стол”). Он не виден с этой точки маршрута, к нему идет достаточно крутой и сложный подъём среди скал. В описании маршрута не рекомендуют этот подъём (но многие всё же идут туда!), тем более, что “Стол” виден на обратном пути сверху.
Последний раз редактировалось marymin 04 апр 2019, 22:52, всего редактировалось 2 раз(а).
Спускаемся на этом отрезке вниз и проходим рядом с небольшим заболоченным озерцом.
Здесь мы перелезли через стену сухой кладки. Она знаменует преодоление выступа, некоей седловины. (точка E на карте). Вправо вниз уходит маршрут к озеру Hazko. Мы же идём вперёд по тропе. Дождь и ветер в этом месте были нешуточные. Многие из туристов стояли около стены, пережидая непогоду. Мы же просто перелезли и пошли дальше.
Разбирая фотографии и накладывая их на маршрут, теперь чётко вижу, как мы шли и что видели вокруг. В принципе, конечно, это всё не супер важно. Мы же не фотографы и не гоняемся за всеми самыми ценными видами в той или иной локации. Важно, то ощущение, которое охватывает здесь, в Quiraing – ощущение природной силы, мощи и счастья, что есть возможность увидеть эту красоту!
Самые красивые виды открываются после заключительного крутого подъёма наверх. Это конечная точка первой половины пути. Именно здесь есть тот так называемый А-образный перелаз через изгородь (точка F на карте), после которого надо поворачивать обратно. Если бы во время трека я знала, что буду писать отчёт здесь на форуме, то точно бы его сфотографировала. Но решение пришло позже, поэтому здесь лишь кадры с точки, которая немного дальше по ходу движения.
Вид вперёд.
А теперь вид назад от ограждения на первом фото.
Можно пойти дальше, как это сделали мы, и достигнуть следующей цели – Sron Vourlin, утёсу справа по ходу (направление на точку G на карте). Видите, там маленькие фигурки на утёсе?
Поближе
На вершине был чудовищный ветер, который норовил нас сбросить вниз, и необыкновенные виды на окружающие пейзажи.
Прекрасные виды на Sgurr Mor (с другой стороны от Sron Vourlin)
И на побережье
Вернувшись с утёса к перелазу, мы остановились в нерешительности. Перед нами впереди, несколько справа, была широкая, достаточно эродированная от дождя тропа, поднимающаяся наверх по склону. Какие-то люди взбирались туда по краю каменной гряды.
Нас что-то остановило последовать за ними наверх. Уже вовсю чувствовалась усталость, у мужа предательски заныла коленка – старая спортивная травма, и казалось, что, достигнув этих мест, мы самое интересное и красивое уже увидели. Кстати на этом кадре отлично видна тропа внизу, по которой мы пришли (и озерцо тоже видно), а справа вверху – путь, по которому надо было идти вверх, возвращаясь назад.
В итоге мы вернулись тем же путём, что и пришли. Теперь, конечно, очень жалею, что не посмотрели с более высокой точки на Quiraing, не увидели сверху “Стол”. Не судьба, во всяком случае, в этот раз.
А вот и то самое дерево, только ракурс не тот, что в описании на сайте. Для того, чтобы сделать классический кадр “дерево и Quiraing” надо сойти с тропы вправо.
Вот пару фото видов из инета, которых мы лишились из-за того, что не пошли верхней тропой (точка H на карте).
Тот самый “Стол” (The Table)
В общей сложности мы были на маршруте 3,5 часа. Не так уж и сложно в физическом плане, но к машине буквально дотащились. По квалификации walkhighlands этот маршрут по сложности 3/5, bog factor – 2/5, по популярности – один из самых популярных на Скае.
Последний раз редактировалось marymin 19 дек 2018, 10:49, всего редактировалось 2 раз(а).
Где-то вначале четвёртого поехали назад в Портри. Усталые, но совершенно счастливые от переполнявших нас эмоций и впечатлений. Погода стала меняться, небо заволокли тучки и в Портри мы приехали практически по дождю.
Припарковались не без труда. Сначала встали около туристического центра, который уже был закрыт в это время (бесплатная парковка на 2 часа) и пошли прогуляться по центру городка.
Вид на гавань Портри (Portree)
Попали на выступление ансамбля волынщиков и барабанщиков. Было отнюдь не жарко на пронизывающем холодном ветру, но парнишки в килтах и рубашках с коротким рукавом невозмутимо исполняли тягучие мелодии на своих инструментах. Зрители были в восторге!
Центр города достаточно компактный, обойти его можно за пару часов. Но у нас здесь в ресторанчике Cuchullin был заказан ужин на 7 часов. Поэтому решили переставить машину на паркинг внизу (большая бесплатная парковка находится вниз по лестнице от площади с туристическим центром) и двигать сразу в ресторанчик, уповая на то, что нас посадят раньше времени. Так и случилось, на наше счастье.
Назад в Glendale ехали уже с последними лучами солнца, но повезло, что не в темноте. Движение по узким дорогам в Highland и на Skye, да еще в темноте – развлечение не для слабонервных. Но про Neist Point можно уже было забыть.
Честно говоря, концовка этого дня у меня словно в тумане. Помню, что Клэр угощала нас чаем с пирожными, а мы рассказывали ей взахлёб про Quiraing, потом подошли новые постояльцы из Канады, больше похожие на китайцев и мы ещё с ними общались какое-то время.
Ekaterina632 писал(а) 12 дек 2018, 17:13:В этом есть и свои плюсы: даже при жуткой погоде можно быть уверенным, что через часок другой может наступить тишь да гладь.
Чаще всего так и происходило. Были только одни сутки с почти непрерывным дождём.
Ekaterina632 писал(а) 12 дек 2018, 17:13:Насколько же интереснее становится смотреть такие замки, когда чувствуешь, что в них течет жизнь, и нет никакой музейной сухости.
Да, Инверари очень хорош в этом плане. Сейчас пишу про второй замок, который произвёл не менее глубокое впечатление - Данвеган. В следующей главе будет про него подробно
Ekaterina632 писал(а) 12 дек 2018, 17:13:Спасибо за замечательное продолжение рассказа!
Стараюсь, потому что понимаю, как это нужно другим. Сама выискивала информацию на форуме перед поездкой
marymin писал(а) 17 ноя 2018, 23:22:Утро в отеле Lake of Menteith настраивало на расслабленное времяпрепровождение и созерцание окружающих нас чудесных видов, но позволить себе эту роскошь мы не могли. Программа на день была достаточно плотная. … Третий день нашего путешествия мы должны были посвятить исследованию Национального Парка “Loch Lomond & Trossach”.
А в Inchmahome Priory Вы не заезжали? Или я уже спрашивал ?!
marymin писал(а) 22 ноя 2018, 01:55:Далее мы отправились к замку Килкхурн (Kilchurn Castle). Мы не планировали посещать его живописные руины, остановились лишь сфотографировать на площадке у дороги. Kilchurn Castle называют одним из самых фотографируемых замков Шотландии. И не спроста. Место, где расположен замок - на берегу Лох Эйв (Loch Awe) на фоне горных пейзажей – заставляет приезжать сюда фотографов, да и просто ценителей красоты.
Это точно. Фотографии у этого замка, это нечто. Правда какие-то детали типа проводов убираются в Фотошопе.
marymin писал(а) 22 ноя 2018, 01:55:Погода развивалась по драматическому сценарию: дул сильнейший ветер и явно надвигался штормовой фронт. … ]У нас здесь было запланировано на сегодня несколько остановок и даже маленький трейл к Ralston Cairn, но въехав в Гленко, мы словно оказались в эпицентре природного катаклизма. Начался такой ливень, что не справлялись даже дворники у машины.
Да, совсем Вам не повезло с погодой в Гленко…
marymin писал(а) 28 ноя 2018, 01:05:Как было не заехать на смотровую площадку к трём сёстрам (“The Three Sisters overlook”)? Сегодня без дождя фотографии вышли намного лучше. Сумрачное, драматичное небо придавало неповторимую эмоциональную окраску всем кадрам.
Что-то я бы не сказал, чтобы погода на следующий день была сильно лучше.
marymin писал(а) 28 ноя 2018, 01:10:А здесь, пока я фотографировала, нас довольно бодро обогнала компания из четырех английских джентльменов пенсионного возраста.
Как пенсионного возраста? Как обогнала ?!
marymin писал(а) 28 ноя 2018, 01:10:Стало понятно, что, во-первых – наверху мы практически ничего не увидим, во-вторых – скоро пойдёт дождь, и спуск по скользким камням без палок будет весьма проблематичным. … По нашим прикидкам мы прошли две трети пути – впереди была самая крутая каменистая часть – подъём с плато собственно на вершину. Решили возвращаться к машине и, в общем-то, правильно сделали. Моросящий дождь быстро перешел в достаточно сильный и нескончаемый.
Ой, мои шутки тут неуместны. Эта проклятая шотландская погода :-( И как вы думаете, на сколько этот хайк? Можно оценить, хотя Вы прошли только треть?
marymin писал(а) 28 ноя 2018, 01:14:Про Гленфиннан мне понравилась одна фраза, теперь не могу вспомнить, где я её прочитала. Первый раз Гленфиннану повезло, когда 19 августа 1745 года на здешний холм над озером Шиль (Loch Shiel) взошёл “молодой претендент” на престол Чарльз Стюарт (Красавчик Чарли - Bonnie Charlie)
Это из блога на живом журнале. Ищите по «Первый раз Гленфиннану повезло 19 августа 1745 года – именно здесь Карл Эдуард Стюарт по прозвищу Принц Чарли поднял флаг Шотландии». Кстати, дата «19 августа 1945» стоит и в Википедии, но есть разночтения. Хотя я тоже использую дату 19 августа, принц Чарльз высадился не берегу озера, и только через несколько дней «поднял флаг». Я решил не усложнять.
marymin писал(а) 28 ноя 2018, 01:14:На точке нам по моим прикидкам надо было быть к 15 часам, чтобы в 15.15 лицезреть это действо во всей красе. Именно в это время паровозик следует из Форт Вильяма в Малай по виадуку. Мы же опоздали, приехали на парковку ближе к 16 часам.
Не, неправильно! Утром поезд идет из Форт Уильям в Маллай, вечером в обратном направлении из Маллайа в Форт Уильям. И в 15 часов в его нужно смотреть с другого холма.
marymin писал(а) 28 ноя 2018, 01:14:В колонне есть спиралевидная лестница, по которой можно подняться в определенные часы наверх. Когда мы подошли к монументу, дверца была уже закрыта (не было никакой информации о часах работы).
afrland писал(а) 18 фев 2019, 12:56:А в Inchmahome Priory Вы не заезжали? Или я уже спрашивал ?!
На него не было времени. Очень спешили на Conic Hill.
afrland писал(а) 18 фев 2019, 12:56:Да, совсем Вам не повезло с погодой в Гленко…
afrland писал(а) 18 фев 2019, 12:56:Что-то я бы не сказал, чтобы погода на следующий день была сильно лучше.
Да, не повезло. Но большинство фотографий, которые я видела из Glencoe были сделаны именно в такую погоду. Так что была готова к такому развитию событий. Во второй день дождя не было часов до 12, но тоже сумрачно. Подпортил он нам восхождение на Pap of Glencoe.
Такие бодрые стариканы, которые там видимо хайкают постоянно. Очень быстро нас обогнали) Мы хоть и подготовленные, но подъёмчик там достаточно крутой на второй трети.
afrland писал(а) 18 фев 2019, 12:56:И как вы думаете, на сколько этот хайк? Можно оценить, хотя Вы прошли только треть?
Хайк, как мне кажется, лучший в этом районе, т.к. он позволяет на вершине увидеть окрестности на 360 градусов (2 последние фото из инета в этом посте). Трудна только последняя скальная часть, да и то, как пишут, просто надо идти в сухую погоду. В нашем случае мы всё сделали верно, туча сидела плотно на верхушке, а дождь лил до самого вечера.
afrland писал(а) 18 фев 2019, 13:28:Не, неправильно! Утром поезд идет из Форт Уильям в Маллай, вечером в обратном направлении из Маллайа в Форт Уильям. И в 15 часов в его нужно смотреть с другого холма.
Там вообще то два поезда ходили в сентябре. Есть еще Afternoon trip, который отправляется в 14:30 из Fort William и прибывает в Mallaig в 16:30. Мы всё равно опоздали и к тому и к другому. Честно говоря, паровозик не был в приоритетном списке у меня)
marymin писал(а) 18 фев 2019, 14:28:Там вообще то два поезда ходили в сентябре. Есть еще Afternoon trip, который отправляется в 14:30 из Fort William и прибывает в Mallaig в 16:30.
И действительно, сейчас посмотрел в собственном отчете, Вы правы!
marymin писал(а) 05 дек 2018, 22:33:Находится замок недалеко от населённого места Tokavaig. ... Был отлив. Вода отступила, и можно было наблюдать такое, например
А вот это очень красивое место. Я видел на эту скалу на фотографиях (календарь красивый), но не знал, где это точно. Спасибо.
marymin писал(а) 05 дек 2018, 22:33:С вершины развалин открываются совершенно потрясающие виды на полуостров Элгол (Elgol) ... А с этой точки на Чёрные Куиллины (Black Cuillins) – самые высокие вершины Ская.
Вы уверены, что это Блэк Куллинс? Вроде их в Tokavaig закрывает Элгол. Через Лох Слапин через поселок Suisnish) должны быть видны Broadford Red Hills (Beinn na Cro, Beinn na Caillich)
marymin писал(а) 05 дек 2018, 22:37:Выехав на смотровую площадку над Элголом, попали в жуткий ливень и сильнейший штормовой ветер. Даже не верилось, что еще минут 20 назад у церквушки было безоблачное голубое небо.
Да, может зря я на погоду все жаловался. Мне еще повезло.
marymin писал(а) 05 дек 2018, 22:40:У нас было еще немного времени и решили из Слигчейна по дороге заехать в Карбост (Carbost) на знаменитую вискокурню Талискер (Talisker).
А на знаменитом пляже вы не были? У меня Талискер прежде всего ассоциируется с бухтой, а не виски.
marymin писал(а) 05 дек 2018, 22:45:Тут же выяснилась грандиозная вещь. Оказывается, Дэвид в составе команды Uriah Heep был в СССР в 1987 году, когда были организованы самые первые гастроли западных групп в нашей стране. На самом видном месте в его кабинете висел плакат с аншлаговых концертов в Олимпийском, где на разогреве была группа “Земляне”.
Очень интересно!!
marymin писал(а) 05 дек 2018, 22:45:Скалистые крутые берега и маяк на глубоко выдающемся в море мысу были освещены закатным солнцем, но… подойти и посмотреть на эту красоту не представлялось возможным. Шквалистый ветер буквально валил с ног, вырывая из рук фототехнику.
Я запомнил и записал себе Ваши слова как еще один пример почему нужен стабильный тяжелый штатив. И покупал, вспоминая и Ваш отчет.
marymin писал(а) 05 дек 2018, 22:45: А солнце тем временем плотно ушло в густые облака. Красивый закат отменялся. Начался дождь – да что ж такое за невезенье! …. Неприветливо нас встретил Neist Point! Теплилась надежда правда на завтрашний вечер и закат.
Ох уж эта погода!! Правда, еще когда Вы написали, что собираетесь в Шотландию в сентябре, я засомневался. Уже очень не сезон.
afrland писал(а) 18 фев 2019, 18:02:А вот это очень красивое место. Я видел на эту скалу на фотографиях (календарь красивый), но не знал, где это точно. Спасибо.
Да, нам там очень понравилось. Конечно, если бы всё срослось с Loch Coruisk наверное было бы еще лучше - посмотреть на озеро в окружении Black Cuillins - просто мечта.
afrland писал(а) 18 фев 2019, 18:02:Вы уверены, что это Блэк Куллинс? Вроде их в Tokavaig закрывает Элгол. Через Лох Слапин через поселок Suisnish) должны быть видны Broadford Red Hills (Beinn na Cro, Beinn na Caillich)
Нет, совсем не уверена. Почему то я так решила. Они точно видны с Elgol, но наверное не с этой точки на Sleate.
afrland писал(а) 18 фев 2019, 18:02:А на знаменитом пляже вы не были? У меня Талискер прежде всего ассоциируется с бухтой, а не виски.
Нет, не было особо времени. У нас было всего 2,5 дня на всё про всё. Маловато
afrland писал(а) 18 фев 2019, 18:02:Я запомнил и записал себе Ваши слова как еще один пример почему нужен стабильный тяжелый штатив. И покупал, вспоминая и Ваш отчет.
Что-то я сомневаюсь, что там штатив помог-бы. Ветер был просто чудовищный.
afrland писал(а) 18 фев 2019, 18:02:Ох уж эта погода!! Правда, еще когда Вы написали, что собираетесь в Шотландию в сентябре, я засомневался. Уже очень не сезон.
Вы знаете, я на погоду не грешу. У нас были одни сутки проливного дождя, а всё остальное наверное как и во все другие сезоны - тучка налетела - дождик пролился, улетела - и снова солнце. Три первых дня и последние два - вообще отличная погода, без дождей. А сентябрь у них считается самым сухим месяцем.
marymin писал(а) 18 фев 2019, 20:48:Вы знаете, я на погоду не гре шу. У нас были одни сутки проливного дождя, а всё остальное наверное как и во все другие сезоны - тучка налетела - дождик пролился, улетела - и снова солнце.
Что-то в эти дни посередине не густо с солнечными фотографиями.
marymin писал(а) 18 фев 2019, 20:48:А сентябрь у них считается самым сухим месяцем.
Ага … мой июнь у них тоже … считался сухим месяцем.
marymin писал(а) 11 дек 2018, 01:03: Quiraing Маршрут по Quiraing казался мне достаточно простым и понятным. …. Меня ввело в заблуждение первое фото с сайта, где запечатлено самое фотогеничное дерево в Quiraing.
Я не очень понял какого рода проблемы у Вас там возникли. Маршрут там круговой, в одну сторону под/вдоль горы, обратно поверху сначала?!
marymin писал(а) 11 дек 2018, 01:03:Ещё какое-то время я посматривала налево, ожидая развилку, по которой мы должны уйти наверх на горный хребет. Её всё не было, и я поняла, что мы её прошли раньше не заметив, залюбовавшись неземным пейзажем.
А нет там никакой развилки, почти до середины «кольца»
marymin писал(а) 11 дек 2018, 01:03:А между тем мы шли совершенно правильно (т.е. против часовой стрелки).
Вот именно.
marymin писал(а) 11 дек 2018, 01:03:Вот посмотрите. На этом кадре вдали видно скопление скал. Справа - так называемая. Тюрьма (The Prison). Туда ответвляется дорожка от основного маршрута и можно прогуляться, сделав дополнительную петельку. (точка D на карте)
На сколько я помню, в Кииранге «внизу» одна тропа и один маршрут. Можно от «Тюрьмы» спустится вниз (или подняться там от другой парковки). Можно обойти вокруг скалы, но эти 100-200 метров не очень считаются. Точке D ведет находится на основном маршруте, и никаких существенных ответвлений от главной тропы нет.
marymin писал(а) 11 дек 2018, 01:03:Сверху над этой скалой, дальше – ровная площадка посреди скал, так называемый The Table (“Стол”). Он не виден с этой точки маршрута, к нему идет достаточно крутой и сложный подъём среди скал.
Я собирался к «Игле» и к «Столу», но подъем там действительно крутой и довольно опасный на вид. Не укрепленный склон, камни. Там бы пригодились альпенштоки. Как дальше не знаю, но подъем этот уже от тропы к самой Игле.
marymin писал(а) 11 дек 2018, 01:18:Нас что-то остановило последовать за ними наверх. Уже вовсю чувствовалась усталость, у мужа предательски заныла коленка – старая спортивная травма, и казалось, что, достигнув этих мест, мы самое интересное и красивое уже увидели.
Мы тоже до конца не пошли. Посередине начался (короткий) дождь ... Мне пришлось идти в Кииранг в последний день. Вечером надо были успевать к Элеон Дональд, и хотя Кииранг был главным, программу пришлось сократить.…
afrland писал(а) 19 фев 2019, 10:50:Я не очень понял какого рода проблемы у Вас там возникли. Маршрут там круговой, в одну сторону под/вдоль горы, обратно поверху сначала?!
Я когда смотрела на карту и на фото с деревом думала, что мы должны идти по часовой стрелке (просто уверена была). А тут идем, а тропа идет справа горного массива. Вообщем не разобралась и сама себя запутала
afrland писал(а) 19 фев 2019, 10:50:На сколько я помню, в Кииранге «внизу» одна тропа и один маршрут.
Тропа одна, да, это ответвление как я понимаю вокруг Prison. Вниз к паркингу мы тоже дорожку видели.
afrland писал(а) 19 фев 2019, 10:50:Я собирался к «Игле» и к «Столу», но подъем там действительно крутой и довольно опасный на вид. Не укрепленный склон, камни. Там бы пригодились альпенштоки. Как дальше не знаю, но подъем этот уже от тропы к самой Игле.
День 8. Skye: Dunvegan Castle. Возвращение в Highland по Skye Bridge, Eilean Donan Castle, Loch Ness и Urquart Castle, Inverness – столица Highland
С вечера решили, что при хорошей погоде с утра, поедем к “Старику Сторру”, при плохой – в замок Данвеган. Утром реализовался не самый лучший сценарий – с сумрачной дождливой погодой. Тепло попрощавшись с Клэр и Дэвидом и получив от них “на дорожку” пакет с выпечкой от Клэр, мы поехали в замок Данвеган, который был раньше вычеркнут из первоочередных целей на Скае из-за нехватки времени. Скажу сразу - посещение этого интересного во всех смыслах места украсило не только этот день, но и всю поездку.
Часы работы в летнее время 10 – 17.30, в зимнее время с 16 октября и до конца марта – замок закрыт. Стоимость билета на посещение замка и сада – 14ф. Кроме того, можно купить еще отдельный билет на замок или сад.
Замок Данвеган - с виду неказистый и не такой фотогеничный, как многие из его собратьев. Его уникальность и неповторимость начинаешь понимать лишь, проведя какое-то время внутри. Кроме того:
Во-первых, он по праву занимает почётное первое место, как старейший из обитаемых на протяжении всего времени своего существования замков. МакЛауды живут в Данвегане уже без малого восемь столетий.
Во-вторых, гранитная скала, на которой стоит замок, возвышается над заливом Loch Dunvegan в живописнейшем месте
В-третьих, реликвии клана МакЛаудов, собранные в замке, несомненно нужно увидеть своими глазами.
Несколько слов о клане МакЛаудов.
Согласно традиции МакЛауды из Данвегана и Харриса, как и МакЛауды из Льюиса, ведут свой род от Лауда, младшего сына Олафа Черного (ум.1237г.), короля острова Мэн. Существует несколько альтернативных версий происхождения, но все они сходятся на норвежских или гаэло-норвежских корнях МакЛаудов и близостью к Крованам (Crovan dynasty), королям Мэна. Клан МакЛауд или МакЛауды из Данвегана и Харриса – Siol Tormoid- потомки Тормода (Tormod), старшего сына Лауда. Им принадлежали Данвеган на острове Скай (Skye), Харрис (Harris) на острове Льюис (Lewis) и Гленелг (Glenelg) на северо-западе Инвернессшира. Часть этих земель вместе с фамильным замком Данвеган (Dunvegan Castle) на острове Скай до сих пор находится в собственности вождей клана.
МакЛауды из Льюиса МакЛауды по линии младшего сына Лауда – Торкеля владели островами Льюис (Lewis) и Раазей (Raasey), полуостровом Уотерниш (Waternish) на острове Скай и некоторыми другими землями. Клан прекратил своё существование в XVII веке в результате продолжительной междоусобной борьбы и конфискации земель в пользу файфских баронов, а позднее после провала политики подчинения острова Льюис в 1610 году - в пользу клана Маккензи.
Владения МакЛаудов из Данвегана тоже попали под конфискацию, но их вождь Родерик Мор сумел отстоять свои земли, получив королевское прощение.
Таким образом на сегодняшний день клан МакЛаудов представлен МакЛаудами из МакЛауда (Macleod of Macleod). Его 30 вождь – Хью Магнус МакЛауд из МакЛауда и поныне живёт в замке Данвеган. Кроме того, ещё есть МакЛауды из Раазея, которых признали законными наследниками династии МакЛаудов из Льюиса.
Ну вот так кратенько. История клана безусловно интересная и есть, о чём рассказать…
Последний раз редактировалось marymin 04 апр 2019, 22:56, всего редактировалось 1 раз.
Внутри очень много интереснейших экспонатов и реликвий. На входе эмблема клана - голова быка.
Девиз: Hold fast (англ.) - "Будь стойким" На эмблеме голова быка неспроста. Легенда гласит, что вождь МакЛаудов в одиночку убил разъяренного быка, рог которого стал одной из реликвий, хранящихся в замке, а бедж с головой быка попал на герб клана.
Про сам рог немного позже, рассмотрим герб более внимательно. На щите, который держат два шотландских восстающих льва в двух четвертях присутствует один весьма любопытный символ – так называемый трискель (а более точно – трискелион).
Трискель – представляет собой три изогнутые линии, исходящие из одной точки. Это один из самых древних символов, который знали многие древние народы - кельты, древние греки, этруски. Трискелион – это трискель, в котором из одной точки в центре исходят три бегущие (согнутые в колене) ноги.
Трискелион на гербе МакЛаудов.
Много тайн и неразгаданных моментов есть в истории. Одна из них удивительная схожесть трехногого знака острова Мэн и трискелиона Сицилии.
Сравните:
Существует мнение, что это связано с доиндоевропейским корнями символа, или походами викингов на Сицилию и остров Мэн. На Сицилии трехногий знак был известен задолго до прихода сюда христианства. Он часто встречался на флагах, фасадах зданий и являлся своего рода национальным символом. Даже после многочисленных завоеваний и смен правящих династий его продолжали использовать, как символ этой земли и этого народа. До 13 века трискелион в виде трех бегущих ног не был официальным знаком на острове Мэн и не имел широкого распространения до такой степени, как на Сицилии, однако был так же известен с древности. Вариант трискеля в виде трех спиралей, исходящих из одного центра, и в виде трехлучевой свастики, встречается здесь с древнейших времен.
На герб же острова Мэн официально трискелион попал после того, как сорвался сицилийский поход английского короля Генриха III, целью которого было завоевание сицилийского трона для его младшего сына – Эдмона. В Англии были заготовлены флаги и эмблемы, на которых рядом с английскими символами присутствовали и сицилийские.
Шотландский король Александр III тоже принимал участие в подготовке кампании. После того, как сицилийская кампания не нашла поддержки в британском парламенте ввиду отсутствии денег, эти знаки и символы уже через 8 лет (в 1266 году) были узаконены официально на острове Мэн, который подарили Шотландии и Александру III.
Как было уже сказано ранее, происхождение своё МакЛауды ведут от норвежских и гаэло-норвежских династий и прежде всего Crovan dynasty – древнейшего королевства острова Мэн. Именно оттуда и унаследовали они трискелион.
Теперь немного поподробнее о реликвиях замка Данвеган. Две из них связаны с именем 15 вождя клана – сэра Рори (Родерика) Мора (Mor – великий). Мудрый был правитель, его стараниями Маклауды не растеряли своих земель и закончили многовековую вражду с Макдональдами Слита. Сам был женат на одной из Макдональдов, но только из Гленорчи
Рог Сэра Рори Мора (Sir Rory Mor's Horn)
Питейный рог с убитого (по легенде) быка работы скандинавских мастеров X века (по другим источникам XVI века), украшен серебряным ободом с медальонами, узорами и изображениями животных. По традиции каждый наследник мужского пола должен выпивать его “не садясь и не падая”. В рог наливают 1,5 литра красного вина (кларет), а последним Главой, который выдержал это испытание является Джон МакЛауд (29 вождь), который выпил его за 1 минуту 57 секунд.
Кубок Данвегана (Dunvegan Cup)
Прямоугольная церемониальная чаша, вырезанная из дуба (возможно, тиса или ольхи) и богато украшенная серебром с чернью и позолотой. Судя по выгравированной на ней надписи, сделана неизвестным мастером в 1493 году для Кэтрин О’Нилл, супруги Джона Магуайра, лорда Ферманы (John Maguire, Lord of Fermanagh) (ум.1503) из Ольстера. Кубок был подарен сэру Рори Мору в благодарность за поддержку клана МакЛаудов ирландских кланов в антианглийском заговоре (против королевы Елизаветы I) в 1596 году.
Ну и конечно же легендарное Знамя Фейри (Fairy Flag, Am Bratach Sìth) – главная реликвия клана МакЛаудов.
По легенде (вот любят шотландцы легенды!) это старинное шёлковое полотно (или покрывало) было получено от ФЕИ - FAIRY и обладает чудодейственными свойствами защиты клана. Использовать это покрывало (или флаг) можно только три раза (магическое число три!) и якобы два раза знамя Фейри уже развёртывали. Первый раз это случилось во время схватки с Макдональдами, когда оно позволило увеличить войско МакЛаудов в несколько раз и обеспечило ему победу. Второй раз это произошло, когда знамя Фейри развернули, чтобы оживить павший скот во время одной из суровых зим. В запасе есть еще один раз, и как говорят, МакЛауды даже были готовы развернуть знамя во время второй Мировой войны для спасения Британии, но к счастью это не понадобилось.
Прозаическая версия происхождения полотна так или иначе связана со скандинавами. Анализ очень сильно уже обветшалой ткани указывает на IV-VIIвв. (по другим источникам XI-XIIвв.). Скорее всего это был боевой флаг викингов или реликвия, доставленная в ходе крестовых походов с Ближнего Востока.
Не хочется углубляться в эту тему, потому что мне лично близка версия с феями и то, как МакЛауды верят в эту легенду.
В одном из своих последних интервью (2004 года) предыдущий 29 вождь Джон Маклауд сказал про Fairy Flag очень любопытные слова:
… словом, относиться к нему вы можете как угодно, но для всего клана МакЛаудов флаг этот — символ нашего рода. Я, например, каждый раз, покидая замок, обязательно прощаюсь с ним, а возвращаясь — здороваюсь. Во время войны военные летчики из нашего рода всегда носили с собой фотографию Флага Фей. Он помогал нам всегда, и я уверен, еще не однажды поможет. Кстати, полагаю, что в России дела шли бы гораздо лучше, если бы ее защищал Волшебный Флаг…
Ой, как нужен нам свой магический флаг, особенно сейчас! В этом я горячо поддерживаю вождя Джона
Дама Флора Макдональд была безусловно интересной и неординарной личностью. Совсем ещё юной девушкой она приняла участие в спасении молодого претендента на престол – Красавчика Bonnie Charlie, переодев его в женское платье и выдав за свою служанку. В её эскорте принц проследовал с острова Уист (Внешние Гибриды) на остров Скай, откуда уже на французском корабле он отплыл в изгнание. Действовала она конечно не самостоятельно, а с подачи своего отчима Хью Макдональда и его кузена Александра.
Любопытная история, но она не единичная во времена революции 1745 года. В то время вожди многих кланов, пытаясь понять, чем закончится восстание и какую сторону выбрать, чтобы сохранить клан, поступали весьма прагматично и часто вопреки своим симпатиям. Так и Макдональды Слита, официально встав на сторону короля Георга, видимо в душе больше поддерживали католика Стюарта (позиции католичества на островах были традиционно сильнее), поэтому в трудную для него минуту после поражения в битве при Каллодене (Culloden Batterfield), они помогли ему покинуть страну.
Флору же после этого ждал арест и заключение в Тауэр, затем смягчение заключения до домашнего ареста, и лишь через год она смогла выйти на свободу. У неё была долгая и насыщенная событиями жизнь. Сначала среди первых переселенцев в Северной Каролине, затем в Новой Шотландии, и возвращение в конце жизни на родину, в Шотландию. У неё было девять детей, из которых выжило семь.
Кстати, у вас не возник вопрос, почему реликвии Флоры Макдональд хранятся в замке их заклятых врагов МакЛаудов? Дело в том, что дочь Флоры вышла замуж за домашнего учителя молодого наследника МакЛаудов и сама Флора жила в замке в последние годы своей жизни. Отец этого молодого вождя – 22 вождь клана Норман (Norman the red Man), как раз и организовывал поиски Красавчика Чарли на Скае. Чего только не бывает!
Существует, конечно, некая романтизация её образа в истории (как и в случае с Марией Стюарт или с Красавчиком Чарли). Опять же Вальтер Скотт постарался: в ранней новелле “Waverley” (1814) о якобитской революции главный герой должен выбирать между двумя женщинами, одна из которых Flora MacIvor явно списана с Флоры Макдональд. Ох уж этот Вальтер Скотт!
Ну а мы еще раз вспомнили о Флоре вечером этого же дня, когда гуляли по Инвернессу. Но об этом позже…
Вот лишь три экспоната, относящихся к Флоре Макдональд. Я, к сожалению, фотографировала не всё, экспозиция большая и интересная.
Корсет Флоры, локон Принца Чарли, срезанный Флорой во время их последней встречи, копия портрета Флоры (списана с портрета Алана Рамсея)
Несколько интересных портретов вождей клана и предметы из Северного зала
Генеалогическое древо клана
Норман МакЛауд – 22 вождь клана, тот самый The Red Man. Был видимо не самым приятным человеком. В своё время он носил прозвище “Wicked Man” (Злой человек) и только уже в XX веке его стали называть The Red Man (по цвету его тартана на картине Алана Рамси). 22 вождь МакЛаудов во времена 2ого якобитского восстания выступил на стороне Короля Георга. Возможно именно это сохранило Данвеган для его потомков и для нас тоже. На фото его портрет в углу комнаты.
Его сын умер еще при жизни 22 вождя, а внук Норман – 23 вождь Клана стал генералом. При его участии был сформировал полк, который в последствии стал 2-м батальоном Черного Дозора, участвовал в войне за независимость Америки. Попал в плен и уже будучи военнопленным, подружился с Джорджем Вашингтоном. После освобождения сражался в британской армии в Индии.
Любопытная филигранная шкатулка, которая была подарена Генералу королевой Каннура в Индии. Когда его войска осадили город, она сдалась и предложила ему себя в жёны. Генерал ответил, что у него есть жена и дети, на что, как говорят, она ответила, что “это не имеет значения”.
Норман Магнус – 26 вождь клана, вступил в армию и служил в Индии, также возглавлял армию Свазиленда во вспыхнувшей в 1878 году Зулусской войне.
Если не ошибаюсь, это вещи в кабинете, принадлежавшие ему или его отцу.
А Отец Нормана Магнуса – 25 вождь Норман (фото к сожалению, нет) навсегда останется в памяти жителей Ская, как образец порядочности и самоотверженности. Во время картофельного голода в конце 1840-х годов он оставался на Скае и кормил на свои средства более 8000 человек. Это истощило его финансы, и он был вынужден передать свое состояние под опеку. Сам же отправился в Лондон и получил работу в Музее королевы Виктории и принца Альберта. Замок в это время открыли для посещений.
Флора Маклауд – 28 Глава клана, единственная женщина - вождь МакЛаудов.
Случилось, что в начале XX века у МакЛаудов не осталось наследников мужского пола. Принцип наследования по праву майората предусматривал, что замок должен перейти только к мужчине, а если мужская линия иссякнет, - к дочери последнего оставшегося в живых сына. Воистину это стало подарком для клана. Дама Флора МакЛауд явилась именно тем вождём, который сплотил МакЛаудов во всём мире. Она встречалась и поддерживала переписку со многими заморскими Маклаудами, с 1947 года много путешествовала, открывая отделения Общества клана МакЛаудов в США, Австралии, Новой Зеландии и Канаде. У Флоры было две дочери и она выбрала наследником клана – внука Джона (второго сына дочери Joan Walter и Роберта Wolrige-Gordon)
Джон (Иэн) МакЛауд – 29 вождь, который умер совсем недавно в 2007 году. Просто вылитый Аль Пачино на этом портрете.
Джон изменил свою фамилию на МакЛауд из клана МакЛауд, став наследником состояния бабушки Флоры МакЛауд. Он многое сделал, чтобы модернизировать замок и свой домен, и путешествовал по США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Франции, Германии и Южной Америке, посещая собрания членов клана.
Хью МакЛауд из клана МакЛауд, 30-й вождь, наследовал своему отцу. Он кинопродюсер, у него есть жена Фредерика. В 2000 году у них родился сын Винсент. Вождь Хью делит свое время между работой в Лондоне и пребыванием в замке Данвеган на острове Скай. Портрета Хью мы не увидели в Данвегане.
Вот еще несколько фото из замка.
Ну вот, уф… кажется всё, что у меня есть вам рассказать про Маклаудов и замок Данвеган.
Но есть ведь еще сад, и сад надо сказать великолепный. Он точно не уступает Инверари, может быть даже более продуманный в каких-то моментах.
Сад надо смотреть, комментировать эти красоты совсем лишнее. Поэтому наслаждайтесь…
Мы провели в Данвегане порядка двух – двух с половиной часов. Как назло во время осмотра сада снова зарядил дождь и нам не удалось осмотреть северную часть парка с рододендронами. Ну что ж, сделайте это за нас)).
А мы тем временем, не без грусти, покидали Скай.
Мои выводы по поводу продолжительности нахождения на острове таковы. Если вы хотите осмотреть остров поподробнее, побывать на всех “пальцах”-полуостровах, начиная с юга (Sleat, Elgol) и на севере – Duirnish, Waternish и Troternish и кроме того сходить на трейлы, которые позволят насладиться удивительной природой острова, то закладывайте не меньше 4-5 дней. Кроме того, надо не забывать о переменчивой погоде на острове, что может осложнить или вообще сделать не возможным hiking. В этом случае придётся пережидать непогоду, для чего можно ехать в такие места как Данвеган, Талискер, Армадейл или Портри.
Очень интересно! Спасибо вам, marymin, за такой обстоятельный раccказ о запутанных взаимоотношениях кланов МакЛаудов и шотландской истории! Очень впечатляющий замок и его реликвии. И вы ещё собирались в него не заезжать! А Знамя Феи не удалось сфотографировать?
Да, "Много тайн и неразгаданных моментов есть в истории" : Трискелион не гербе клана - попал на него из Сицилии. Йэн МакЛауд на портрете действительно как будто списан с Аль Пачино. Дед и бабушка последнего - родом из г.Корлеоне, Сицилия. И это наводит на размышления.
Tullis писал(а) 02 мар 2019, 16:51:Очень впечатляющий замок и его реликвии. И вы ещё собирались в него не заезжать!
Да, это была бы непростительная ошибка
Tullis писал(а) 02 мар 2019, 16:51:А Знамя Феи не удалось сфотографировать?
Вы не поверите, но фото совсем не получилось - мистика какая то.
Tullis писал(а) 02 мар 2019, 16:51:Да, "Много тайн и неразгаданных моментов есть в истории" : Трискелион не гербе клана - попал на него из Сицилии. Йэн МакЛауд на портрете действительно как будто списан с Аль Пачино. Дед и бабушка последнего - родом из г.Корлеоне, Сицилия. И это наводит на размышления.
Ха-ха, я и не подумала об этой вероятности В этот сумасшедший день было еще два замка, соберусь с силами напишу и о них. Спасибо, что читаете. А я вот в ваших отчётах, как будто обратно в Юту попадаю, а я её полюбила и точно еще вернусь по вашим стопам, так что тоже пишите
Путь наш лежал на материк, обратно в Highland, но уже другим путём через Skye Bridge. Ночевать мы должны были в Инвернессе (Inverness) – столице Highland. И это был самый продолжительный перегон за всю поездку. Маршрут строился, исходя из желания побывать ещё в двух замечательных замках. И вот это было явной ошибкой! И времени не хватило и все эмоции были оставлены в Данвегане. Идеально было бы приехать к замку Эйлен Донан (Eillean Donan Castle) под вечер, посмотреть его в закатных лучах и при подсветке, заночевать где-нибудь в округе, а утречком сходить уже вовнутрь. К сожалению, у нас не было этого дня в запасе и получилось так, как получилось.
Про историю замка и его владельцев много рассказывать не буду, так как в итоге мы не пошли внутрь, решив ограничиться осмотром снаружи. Почти 200 лет замок простоял в руинах, а потом в течении 20 лет восстанавливался купившим его в 1911 году Джоном МакРаем Гилструпом (John MacRae Gilstrap).
Вот какими были руины Eilean Donan в начале века.
А вот каким он выглядит сейчас. Замок очень фотогеничен. Могу представить, как он хорош в последних лучах солнца или на рассвете.
На территории перед мостом в замок есть неплохое кафе и магазинчик с сувенирами.
Около замка мы снова попали на концерт волынщиков. Может я в прошлой жизни жила в Шотландии? Так меня трогают эти нехитрые переливы))
Руины замка Аркарт являются, пожалуй, одними из самых посещаемых в Шотландии. Дело тут прежде всего в доступности: 30 минут на машине или автобусе от Инвернесса или приятная прогулка по Loch Ness на кораблике – и вот он перед вами. Честно говоря, начитавшись отзывов о невероятном количестве туристов в Аркарт, у нас было даже желание проскочить мимо, не заезжая. Но всё же заехали и не пожалели. До закрытия оставалось минут 45, мы вошли практически последними. В это время от пристани отчаливал последний прогулочный теплоход и о чудо, на территории замка было не так уж и много народа!
Замок был построен в XIII веке в чрезвычайно удачном месте - на холме, с которого просматривалась вся акватория Loch Ness и его окрестности. В летописях сохранились свидетельства, что ещё в VI веке здесь была какая-то крепость, поэтому фундамент той древней крепости возможно послужил и замку Аркарт.
Хорошо укреплённый замок, окружённый с трёх сторон водой, в течении почти четырёх столетий был объектом притязаний многих кланов и даже монарших персон. Во времена Эдуарда I замок был захвачен англичанами, но Роберт Брюс вскоре отвоевал его, сделав королевским. Графы Росс (из клана Макдональдов) долгое время претендовали на замок и несколько поколений владело им. В 1509 году замок был подарен клану Грант, но Россы не оставляли попыток завладеть им вновь. Последние сражения в замке относятся к концу XVII столетия, когда гарнизон замка под командованием Гранта отражал атаки якобитов в ходе первого якобитского восстания. Замок был частично взорван, разрушен и вскоре покинут.
Руины замка были в XX веке переданы фонду “Историческая Шотландия”. Они находятся в отличнейшем состоянии, везде информационные щиты, разрушающиеся стены укреплены, проложены пешеходные дорожки.
Смотрите сами.
Ну и конечно же Loch Ness. Большая часть туристов едет сюда ещё и за возможностью посмотреть на озеро и возможно увидеть Nessi или на худой случай Kelpies. Озеро, надо сказать, не самое живописное, но поражает своей необъятной величиной и мощью. Оно – самое большое озеро Шотландии по общему объёму воды (по зеркалу воды пальму первенства держит Loch Lomond).
Nessi не увидели, Kelpies тоже не выпрыгнули из пучин озера, поэтому прогулявшись по руинам замка, забравшись на его самую высокую сохранившуюся башню – башню Гранта, отправились дальше в Инвернесс.
В Инвернессе у нас был забронирован апартамент на одной из центральных улиц города – Kings street. Поэтому, бросив вещи, сходили в ближайший супермаркет за продуктами для ужина и завтрака, а потом отправились гулять по центру города. Удивительно, но такой большой с виду город, как Инвернесс, городом стал совсем недавно – в 2000 году указом Королевы Елизаветы в честь Миллениума.
Мы начали свою прогулку у Greig st. FootBridge. Весьма живописное место с открывающейся панорамой на Замок Инвернесса (Inverness Castle) и большое количество самых разнообразных церквей и соборов. У Марины Гай прочитала, что церквей в Инвернессе порядка сорока, не считали, но по ощущениям действительно на каждом шагу.
Вот здесь впереди, прямо по курсу – Free Church of Scotland, а чуть левее – Old Gaelic High Church.
Прошли дальше, по Church Street дошли до Старой ратуши – Toolbooth (с петушком на шпиле). Рядом же нарядное почти белое здание Мэрии Инвернесса.
Здесь совсем рядом до Замка Инвернесс (Inverness Castle).
За свою историю, начиная с XI века, замок многократно строился и многократно разрушался. Сначала он был деревянный, в более поздние времена стал каменным. Нынешнее своё обличье замок получил в XIX веке и построен из редкого девонского розового песчанника Old Red Sandstone (возраст камня порядка 350-400 млн.лет), месторождения которого были в своё время обнаружены на заливе Северного моря Moray Firth.
Инвернесский замок стал популярен благодаря У.Шекспиру, который в XVII веке определил замок местом для своей трагедии “Макбет”. Но на самом деле, Макбет никогда не владел замком и тем более там не происходило никаких кровавых злодеяний. К слову сказать, Шотландский парламент в недавнем прошлом рассмотрел проект о возвращении доброго имени мудрому и славному королю Макбету, который правил Шотландией целых семнадцать лет до того момента, когда пал на поле боя в середине XI века.
Последним, кто разрушил замок, был Молодой претендент на престол Чарльз Стюарт, который получив сокрушительное поражение в битве при Каллодене 16 апреля 1746 года, взорвал Форт, не желая отдавать его в руки неприятеля.
В настоящее время в Замке заседает Шериффский Суд (Inverness Sheriff Court) и вход туда для туристов закрыт.
Полюбовались на панораму Инвернесса с замковой горы.
В другую сторону
А вот и латунная статуя Флоры Макдональд, про которую я вам говорила в Данвегане.
Далее вышли на Bridge Street – улицу шоппинга в Инвернессе. Немного в сторону от центра находится огромный EastGate Shopping Centre, но мы туда не пошли, ограничившись парой магазинчиков здесь рядом с рекой Ness.
Перешли через Ness Bridge.
Тут же рядом на углу Bridge Street и Huntly Street – весьма любопытный магазинчик House of Fraiser, где на втором этаже есть мастерская по индивидуальному пошиву килтов (недешевое кстати занятие!).
По поводу клана Fraser любопытна история, связанная, конечно же с моим любимым Outlander. В какие бы сувенирные магазины мы не заходили, везде повторялась одна и та же вещь – магниты, брелки и вообще всё, связанное каким-либо образом с этим кланом, неизменно отсутствовало ввиду ажиотажного спроса от фанатов книги и сериала.
Ну и уже в сумерках – католическая церковь Святой Марии, просто St. Mary’s
Прогулка вышла непродолжительной, но интересной.
В Инвернесс можно приехать на несколько дней и устроить его базой для путешествия по окрестностям. В особенности это касается тех туристов, кто путешествует без машины.
Мы же, переночевав в этом столичном городе, намеревались открыть для себя еще одну историческую страницу Шотландии. Но об этом дальше.
Последний раз редактировалось marymin 18 мар 2019, 23:57, всего редактировалось 1 раз.
День 9. Поле Скорби, Дорога Гордости и Чудо расчудесное на побережье Северного моря. Culloden Battlefield, Elgin Cathedral, Macallan Distillery & Whisky Tour, Stonehaven, Dunnotar Castle
День начался достаточно рано, так как планов было громадьё. Позавтракали в нашей уютной квартирке, погрузили вещи в машину и попрощавшись со славной столицей Highland, отправились в место под названием Каллоден (Culloden).
Исторические события, произошедшие здесь, на этом болотистом поле Каллоден, стали своеобразным водоразделом в шотландской истории.
16 апреля 1746 года на поле Каллодена в последней кровавой схватке сошлись сторонники Чарльза Стюарта – молодого претендента на Королевский престол и правительственные войска под предводительством Герцога Камберленда.
Очень коротко попытаюсь обрисовать, что же произошло. Второе якобитское восстание началось с высадки Чарльза Стюарта на берег неподалёку от Гленфиннана. Монумент, посвящённый этому событию, мы видели три дня назад. Вначале у принца была лишь горсточка людей, но затем достаточно быстро к нему стали присоединяться вожди и кланы Хайленда. Войско горцев без особых затруднений одержало убедительную победу над правительственными войсками Джона Коупа при Престонпансе и уже через месяц овладело Эдинбургом.
Мало того, оно с ошеломительной скоростью продвигалось в сторону Лондона и к декабрю 1745 года достигло Дерби, что всего в 125 милях от столицы. Но тут, к несчастью, в стане якобитов начались разногласия насчёт дальнейшей стратегии. Лондон был всего в нескольких днях марша, а английская армия Камберленда отступила к южному побережью из-за слухов о подошедшем на поддержку Чарльза французском флоте. Всё было в руках молодого претендента на престол – не было только воли и решимости взять власть в свои руки. Поэтому войско принца отступило на север.
Разгромив в январе в битве при Фолкерке северную правительскую армию, принц принял еще более странное решение отступить в Хайленд, чтобы перезимовать и собраться с силами. Это было начало конца. У принца заканчивались деньги и силы. Армия его была слишком рассредоточена, плохо снабжалась, люди были измучены длинной зимой и голодом, присутствовали пораженческие настроения.
И в это время из Абердина выступил Камберленд со своими образцовыми войсками. 15 апреля он встал лагерем вблизи Наэрна. Шотландцы решили предпринять неожиданную ночную атаку на войско Камберланда, но в темноте не сумели обнаружить лагерь неприятеля. Это была катастрофа! Чарльз ещё мог отойти на безопасное расстояние в Инвернесс, чтобы восстановить силы своих обессиленных, измождённых воинов. Но, он не сделал это.
Wednesday, April 16th, 1746...The fateful day Cumberland's guns blasted Jacobite hopes and sounded a death knell for the old Highland way of life. Culloden, Wednesday, April 16th, 1746, Bonnie Prince Charlie's exhausted forces met a much larger army of Hanoverian regulars led by the Duke of Cumberland. Reckless bravery they displayed in plenty, but it was not enough to win the day.
Среда, 16 апреля 1746 года… Роковой день, когда пушки Камберленда разнесли в пух и прах надежды якобитов и прозвучали предвестием гибели для старого уклада жизни в Хайленде. В среду 16 апреля 1746 года на Каллоден изнуренная армия Красавчика принца Чарли встретилась с превосходящими по численности регулярными войсками, ведомыми герцогом Камберлендским. Якобиты в избытке продемонстрировали свою безрассудную отвагу, но этого было недостаточно, чтобы победить в тот день.
Это место, где было самое ожесточённое сражение. В 1881 году стараниями Дункана Форбса, последнего владельца этих земель, а также потомка Лорда-Председателя Суда над участниками якобитского восстания 1745 года, здесь был возведён каирн (20 футов высотой, 18 футов – в диаметре), на котором начертано:
Битва при Каллодене Была на этой пустоши 16 апреля 1746 года. На могилах отважных горцев, Которые сражались за Шотландию и принца Чарли Начертаны названия кланов.
А вот и памятные камни на тех местах, где приняли свою смерть воины кланов.
Неспроста камень клана Фрейзер (Fraiser) находится совсем рядом с каирном. Клансмены Фрейзера и Хаттана (Chattan) были в середине первой линии войска якобитов и приняли на себя основной удар.
Вот эта первая линия самых жизнеспособных войск принца:
Glengarry – Гленгарри (МакДональды).
Keppoch – Кеппох (МакДональды).
Clanranald – Клан Раналд (МакДональды)
Chisholm – Чисхолм
John Roy Stewart – Джон Рой Стюарт (Рыжий Джон Стюарт).
Stewarts of Appin / MacLaren – Стюарты из Аппина/МакЛарен
Cameron of Lochiel – Камерон из Лохила
Athol – Атолл.
Всего со стороны якобитов по самым разным оценкам погибло от 1000 до 1200 шотландцев (причём порядка 700 в первые 20 минут боя), в правительской армии – около 300 воинов. Кроме того, группы пехоты правительственных войск, поощряемые офицерами, запятнали себя кровью: следуя шеренгой, они пронзали штыками раненых или кромсали до смерти любого раненого врага, который привлекал их внимание.
На следующий день после битвы разосланные по округе патрули нашли и безжалостно прикончили свыше 70 раненых якобитов. А еще через день еще 72 якобита были обнаружены и казнены.
А это сарай Лейнах, где были сожжены заживо солдатами Камберленда 32 раненных якобита, укрывшиеся здесь после битвы.
Поражение Стюарта положило начало упразднению клановой системы горцев, гонений на любое проявление шотландской идентичности – будь то ношение тартана, килта или что-либо другое. Вожди горских кланов были лишены всяческих привилегий, разоружены, на них и на их людей была открыта самая настоящая охота за малейшее подозрение в помощи якобитскому восстанию или даже просто в сочувствии принцу. Многие были убиты, сгнили в тюрьмах или отправлены в заморские территории на рабские работы.
Поле Каллодена производит сильное впечатление.
Наряду с туристами, коих здесь конечно большинство, потомки тех самых героев бродят по полю скорби, высматривая памятные родовые камни кланов. А перед входом в мемориал есть целая площадка с памятными плитками и надписями от потомков из самых разных стран. Это очень трогательно…
Мы пробыли здесь дольше, чем закладывали. Поле Каллодена не хотело нас отпускать.
Ну и напоследок, хочется мне здесь сохранить на память несколько кадров из моего любимого Outlander. То самое поле Каллоден глазами автора - Дианы Гэблдон и создателей сериала.
Спасибо за отчет. Планирую летнюю поездку по Шотландии с семьей и сомневался, ехать ли к Culloden Battlefield. После Вашего рассказа решил, что на полчаса заедем: все-таки знаковое место для Шотландии.
olstein писал(а) 19 мар 2019, 22:40:После Вашего рассказа решил, что на полчаса заедем: все-таки знаковое место для Шотландии
Вот увидите, не получится на полчаса... Кроме того, там в Visitor Center был один из лучших сувенирных магазинов вообще за всю поездку. Закладывайте хотя бы час.
bmax2000 писал(а) 19 мар 2019, 23:25:Прекрасные фотографии и отличный отчет Просто с восторгом читаем
Спасибо на добром слове. Я всё ещё наполнена этой поездкой - это даёт силы продолжать. Кроме того, важно получать отклики читающих и понимать, что это кому-то поможет в дальнейшем
Марина, читать ваш отчёт - это как будто смотреть сериал! Столько исторических событий, коллизий и персонажей, да на фоне живописных пейзажей. И вы в этом сериале тоже по-своему Outlander - перенеслись в далёкое прошлое, в незнакомую страну. Не менее увлекательно, и также ждёшь, что будет дальше.
Tullis писал(а) 20 мар 2019, 19:07:Марина, читать ваш отчёт - это как будто смотреть сериал! Столько исторических событий, коллизий и персонажей, да на фоне живописных пейзажей. И вы в этом сериале тоже по-своему Outlander - перенеслись в далёкое прошлое, в незнакомую страну. Не менее увлекательно, и также ждёшь, что будет дальше.
Ой, спасибо, спасибо за такие слова! Действительно, я эту поездку очень ждала и как-будто прожила маленькую жизнь в ней. Мало того, она еще и сейчас не отпускает... пишу отчёт и вспоминаю свои впечатления и ощущения)
Далее наш путь лежал к одному из самых красивых и внушительных соборов в эпоху Средневековья – Elgin Cathedral. Проехать мимо и не посмотреть это чудо, пусть и в руинах – просто непростительно! Кроме того, я вычитала, что в башнях близнецах западного фронтона, в музее, выставлены архитектурные шедевры – элементы внешнего убранства собора, вырезанные средневековыми мастерами из камня.
В Кафедральном Соборе тоже действует, что не может не радовать, Explorer Pass.
Elgin Cathedral был построен на удивление быстро по меркам Средневековья, поэтому являлся примером классического раннеготического стиля. Уже к концу XIII века здесь была сосредоточена католическая власть Епископата Моррея. И почти 300 лет, вплоть до разрушения в период реформации, эта власть оказывала самое сильное влияние на все самые важные государственные вопросы средневековой Шотландии.
Ну а эти фотографии сделаны в экспозиции музея. Честно говоря, там хотелось запечатлеть каждый камушек. Я вообще большой фанат всего, что касается таких древностей, в особенности шедевров зодчества именно из камня.
Эти образцы высочайшего искусства произвели на меня неизгладимое впечатление. Вы только подумайте, это же XIII – XV век… какое же счастье, что они дожили до наших дней, а не растащены на строительство домов местных жителей, что случалось достаточно часто из-за недостатка строительных материалов.
Закладывайте на осмотр Собора час-полтора. Нас поджимала немного дальнейшая программа, поэтому смотрели достаточно быстро. Но даже наверх, на смотровую площадку на башне, я успела добраться.
Последний раз редактировалось marymin 28 мар 2019, 01:38, всего редактировалось 1 раз.
Быть в Шотландии и не познакомиться с производством традиционного национального крепкого напитка – скотча (или виски, кому как нравится) – это не про нас. Виски любим и ценим, хотя по-настоящему прониклись к нему симпатией не так давно.
В давние времена виски в Шотландии называли “водой жизни”, что на гэльском звучит, как “ушке баа”( пишется «uisge beatha»). Позже это слово сочетание трансформировалось в «uiskie», а затем и просто в «whisky». Не спутайте с американским и ирландским «whiskey». Если на этикетке написано WHISKY - это уже означает, что продукт сделан в Шотландии
Здесь и далее цитаты из блога Марины Гай
Как я писала уже раньше, сначала были планы сделать тур с дегустацией на единственную вискокурню острова Скай – Талискер. Хотелось понаблюдать за процессом изготовления дымного торфяного островного виски. Но затем, в большей степени под влиянием негативных отзывов, я стала искать, куда бы заехать нам на обратном пути. И такое место нашлось…
Путь наш проходил из Инвернесса в Стонехэвен (Stonehaven) по одному из самых известных районов производства виски в Шотландии – Speyside. Название это возникло благодаря географическому местоположению – все вискокурни этого региона располагаются в долине реки Спей (Spey). Это самый густонаселённый район страны, именно здесь производится две трети всего производимого в Шотландии солода и находится наибольшее количество предприятий-изготовителей виски.
Сколько там вискокурен, спросите вы? Ну, навскидку штук 50-60, самые популярные из которых, к примеру: Benromach, Mortlach, Glenlivet, Glenfinddich, Cardhu, Macallan, Glen Grant, Aberlour, Strahtisla, Tamdhu, Balvenie, Glen Moray …
Конечно не во всех из них есть туристические центры и не все предлагают туры на производство. Но самые известные, как правило, занимаются популяризацией своего дела и привлечением туристов к своему продукту.
Вот как вкусно и поэтично описал скотч из региона Спейсайд Чарльз Маклин (Charles MacLean), один из самых известных экспертов по шотландскому виски:
…сладкий, с выраженными нотами сложных эфиров, благоухающий грушевыми каплями, гвоздикой, пармскими фиалками, розами, яблоками, бананами, крем-содой и лимонадом…
После достаточно продолжительного по времени поиска, в какое знаковое место нам заехать, мы остановили свой выбор на вискокурне Macallan. Тут было несколько причин. Виски Macallan не нуждаются в представлении. Это один из старейших брендов односолодового шотландского виски и мировой лидер известных аукционов. Кроме того, всего три месяца назад был открыт уникальный и единственный в своём роде мультимедийный туристический центр, который предлагал в общем то за те же деньги, что и везде, получить гораздо более качественный и продвинутый тур в недра производства. Покупка тура заранее – на определённый день и определённый сеанс – это единственно возможный путь попасть в это место. Желающих большое количество, приехать и получить отказ ввиду отсутствия мест в группе – что может быть обиднее! Поэтому, заранее бронируйте и покупайте тур.
Новый туристический центр находится недалеко от небольшого городка Крейгелаччи (Craigelachie). Шедевр современной архитектурной мысли, вписанный в окружающий ландшафт, с крышей, на которой высажен газон (пока ещё не прижился, есть сухие проплешины – но можно представить каким он будет в последствии!) – привлекает внимание издалека.
Рядом с современным зданием находится небольшой особняк, домик Гранта, на фронтоне которого обозначен 1700 год.
Именно в этом году был основан родовой дом компании. Марка же Macallan была зарегистрирована в 1824 году, когда фермер Александр Рид получил официальную лицензию на производство благородного напитка. С тех пор марка много раз переходила из рук в руки, пока в 1892 году предприятие не купил Родерик Кемп - один из владельцев бренда Талискер. Он произвёл полную модернизацию производства и вывел бренд Macallan на новый уровень качества. В 60-х годах XX века была произведена ещё одна модернизация, которая вывела виски Macallan на лидирующие позиции в Европе и в целом в мире.
Вот как выглядит внутри Visitor Center Macallan – он потрясает своим футуристическим дизайном и размахом.
Здесь музейные редкости бренда Macallan: коллекционные бутылки, виски, выпущенные ограниченными партиями, аукционные раритеты. В хранилище предприятия имеется старейшая бутылка виски Macallan, которая датируется 1824 годом.
Идём на производство. Всё тут же, рядом…
Рассказ начинается с исторического экскурса
Затем про технологический процесс, основные этапы производства.
12 медных перегонных кубов, размер которых самый маленький в регионе – одна из составляющих уникальности виски Macallan.
Отбор второй фракции. Мастера выбирают самый лучший спирт, который становится основой крепкого напитка.
Затем купажирование, отбор необходимых спиртов для полного соответствия скотча стандартам компании Macallan.
Компания выдерживает свой продукт в хересных бочках без использования красителей и карамели – это ещё одна составляющая успеха. Виски получает свой цвет, аромат и вкус естественным способом. Изначально в испанских бочках выдерживается 18 месяцев херес Олороссо, а уже потом виски Macallan. С недавнего времени некоторые сорта Macallan выдерживаются ещё и в бочках после 8-летней выдержки бурбона.
Процесс выбора древесины для бочек и собственно производство бочек показывают в специальном зале.
На этом стенде показана палитра цветов виски Macallan от самого светлого янтарного до тёмных насыщенных оттенков, которые приобретаются благодаря бочкам.
Завершающий аккорд тура происходит в небольшом кинозале, где на круговых экранах показывают короткий, но очень зрелищный видеоролик, в самом конце которого из недр стола появляется бутылка виски Macallan 18 летней выдержки…
Теперь расскажу, что нам предложили на дегустации.
Надо сказать, не 18-летней выдержки виски, а самый распространенный и наиболее покупаемый 12-летний скотч: - Double Cask - Triple Cask - Cherry Cask - Fine Rare Cask
Вот какие существуют негласные правила дегустации (смакования) шотландского single malt whisky
- ни с чем не смешивать (разве что пара-тройка капель воды для смены вкуса возможны); - не добавлять лед, который благо для плохого виски, но убийство для качественного; - не пить залпом; - не во время еды, а после!
Качественный виски лучше пить из тонкостенного бокала в форме тюльпана, или, как здесь говорят, в форме чертополоха. Бокал вначале согреваем теплом своих ладоней, чтобы лучше прочувствовать все нюансы вкуса и должным образом оценить послевкусие, затем вдыхаем аромат, и лишь затем вкушаем!
Ну и, конечно же, необходимо сказать заздравный шотландский тост “Сланжава!” ("Slàinte mhath!" по-гэльски, что по-английски звучит как "Good health!", а по-русски "Доброго здравия!", "Будем здоровы!”).
В Macallan конечно подают виски в правильных бокалах, более того все участники тура получают в подарок по такому бокалу с фирменным лейблом дома.
Муж мой был за рулём, поэтому львиная доля этого двойного дегустационного сета досталась мне))
Наибольшее количество вискокурен сосредоточено в окрестностях небольшого городка Dufftown. Проезжая мимо по дороге на восточное побережье, видели симпатичную территорию известной вискокурни Glenfiddich и ещё множество характерных вискокуренных башенок неизвестных нам брендов. Любители и ценители виски приезжают в Dufftown на несколько дней, чтобы не спеша насладиться процессом дегустации знаменитого шотландского напитка.
Хотелось остановиться и погулять там подольше, но в этот день мы торопились успеть на закат к одному из самых известных шотландских замков - замку Даннотар.
Очень интересный рассказ про вискокурню, особенно с посещением производства.
marymin писал(а) 28 мар 2019, 01:37:Виски Macallan не нуждаются в представлении. Это один из старейших брендов односолодового шотландского виски и мировой лидер известных аукционов.
Без сомнения, это так и есть: "На аукционе винтажного алкоголя в Глазго 2009, бутылка виски Macallan 50-летней выдержки была продана с аукциона за внушительные 11,75 тысяч фунтов стерлингов, став, таким образом, самой дорогой бутылкой виски Macallan из когда-либо проданных" https://vin-ka.ru/producer/item/1714-macallan
Это с одной стороны. А с другой - в этом году, в первом раунде премии World Whiskies Awards выиграл малоизвестный 8-летний шотландский виски стоимостью всего 18$: https://Хуй твой в резиновую жопу хуйла/society/36527796/ "Бренд - брендом, а вкус - вкусом!" - вздохнув, решили судьи.
Tullis писал(а) 28 мар 2019, 13:45:Без сомнения, это так и есть:"На аукционе винтажного алкоголя в Глазго 2009, бутылка виски Macallan 50-летней выдержки была продана с аукциона за внушительные 11,75 тысяч фунтов стерлингов, став, таким образом, самой дорогой бутылкой виски Macallan из когда-либо проданных" https://vin-ka.ru/producer/item/1714-macallanЭто было 10 лет назад. Сейчас стоимость бутылки Macallan, в зависимости от возраста/сорта, варьируется в диапазоне от £45,00 до уже нереальных £47 500,00: https://www.whiskyshop.com/single-malt- ... s/macallan
В Visitor Center Macallan все стены завешены всевозможными сертификатами с рекордами (в основном по продажам за баснословные деньги).
Tullis писал(а) 28 мар 2019, 13:45:"Бренд - брендом, а вкус - вкусом!" - вздохнув, решили судьи.
Вот, кстати, сколько мы там пробовали разных скотчей (и 8-летних, и 10-летних и более выдержанных) и ни разу не было такого, чтобы не понравилось
Чувствуется, Виталий, вы тоже ценитель "воды жизни" Я вот лично предпочитаю всё-таки островные торфяные Lagavulin и Laproaigh, но Macallan (в особенности Cherry Cask) понравился безусловно и сам тур на производство достоин всяческих похвал.
marymin писал(а) 28 мар 2019, 15:27:Чувствуется, Виталий, вы тоже ценитель "воды жизни" Я вот лично предпочитаю всё-таки островные торфяные Lagavulin и Laproaigh
Куда ж без неё, без "воды"! Но таких экзотических брендов, увы, не пробовал. Нужно будет в Шотландию всё-таки съездить, совместив тур по за́мкам с туром по Distilleries!
Tullis писал(а) 28 мар 2019, 18:32:Но таких экзотических брендов, увы, не пробовал.
Нет, нет - это совсем не экзотика. В Москве продают и весьма успешно. Lagavulin16 - один из самых востребованных на нашем рынке Laphroaig тоже впрочем. Они производятся в соседних деревушках на острове Islay представителями одной семьи. Там любопытная история, но боюсь не для этого отчёта
Tullis писал(а) 28 мар 2019, 18:32:Нужно будет в Шотландию всё-таки съездить, совместив тур по за́мкам с туром по Distilleries!
Как много ещё не охвачено мест на Земле. Но Шотландия, конечно, одно из таких, куда надо съездить по моему мнению обязательно.
Выбор Стонехэвена местом ночёвки был во многом предопределён его близостью к замку Даннотар – жемчужине восточного побережья Шотландии. Однако и сама эта рыбацкая деревушка, и старая гавань, и живописные утёсы – чудо как хороши. Вот пишу эти строчки и вспоминаю насколько тих и прекрасен был этот вечер. С полной уверенностью могу сказать, что это одно из самых сильных визуальных впечатлений за всю нашу поездку.
До замка Dunnotar можно доехать на машине, но гораздо интереснее прогуляться в предзакатные часы по дорожке от старого рыбацкого порта по местным живописным утесам.
С вершины холма открывается потрясающая панорама старой гавани.
Вокруг - необыкновенные природные красоты в последних лучах заходящего солнца.
А вот показалась и цель нашей экспедиции – славный и неприступный замок Даннотар.
Открыт для посещения в летний сезон c 1 апреля до 30 сентября с 9am до 5.30pm, в зимний сезон часы посещения смотрите на сайте. Цена входного билета – 7ф
История замка чрезвычайно богата событиями. В разное время здесь побывали практически все видные исторические персоны Шотландии и Англии. Служил замок и оплотом христианства на острове, и королевской резиденцией, и местом спасения короля, и неприступной цитаделью.
Краткий исторический экскурс
Это удивительное место было известно еще с пиктских времён. Неприступная скала, связанная с “большой землёй” узким перешейком, использовалась издревле для строительства укреплённых крепостей. Название Даннотар происходит от пиктского “Dun” – крепость на холме или обитель могущества. В период раннего христианства святой Ниниан обратил пиктов в христианскую веру и сделал Даннотар одной из своих церквей, построив небольшую часовню. В последствии именно эта часовня обросла крепостными стенами. До 1100 года сведения о появлении грозной цитадели весьма противоречивые, но якобы именно здесь в 900 году произошло судьбоносное сражение викингов с королём Дональдом II, в результате которого король погиб. В 1276 году старая часовня св. Ниниана приобрела статус христианской церкви, а уже в 1297 году здесь обосновался знаменитый Уильям Уоллес (William Wallace). Далее крепость неоднократно меняла своих владельцев, деревянные сооружения заменялись на каменные и уже в XVI веке она являла собой дворец с роскошным убранством, в котором неоднократно гостили такие королевские особы, как Яков IV и Мария Стюарт. И именно Даннотар стал единственным шотландским замком, который приютил монарха Карла II и в течении 8 месяцев удерживал осаду войска Оливера Кромвеля. Здесь же хранились и были спасены королевские регалии. Тяжелые времена у замка настали после того, как один из его владельцев, перешедший на сторону якобитов, был предан суду и казнён за измену. Всё имущество было конфисковано и перешло к государству. Как это часто водится, отсутствие хозяина нанесло замку гораздо более тяжкий вред, чем многочисленные осады и бои. С течением времени Даннотар пришёл в запустение (как и замок Аркарт на берегу Лох Несс) и начал разрушаться. Спасла Даннотар виконтесса Коудрей – под её руководством в 1925 году крепость отремонтировали и привели в надлежащий вид. В настоящее время замком владеют потомки виконтессы. Замку Аркарт не повезло, и мы можем лишь осматривать его развалины, которые, впрочем, неплохо сохранены уже государственным фондом.
У замка Даннотар, безусловно, лучше побывать на закате. Именно в это время стены крепости окрашиваются в оранжево-красные тона, и он как будто парит над синевой моря.
Мы едва успели. Зрелище потрясающее.
В такие же оттенки окрашены и близлежащие утёсы, поля и невероятно фотогеничные стога.
Пришло время рассказать вам ещё об одном из шотландских символов. О двух из них, красном восстающем льве и благородном единороге, я рассказывала в описании первого дня путешествия, когда рассказывала вам про герб Шотландии около дворца Холируд в Эдинбурге.
Теперь слово о чертополохе. Почему именно сейчас? На утёсах, в густой траве неподалёку от Даннотар мы увидели просто буйство чертополоховое и стало очень легко представить легенду, которая сделала этот колючий цветок символом и неофициальной эмблемой.
В далёком 990 г., накануне битвы при Лункарте, недалеко от Перта, посягнувшие на шотландскую землю даны подбирались в предрассветной дымке к спящим войскам короля Кеннета II. Чтобы ступать бесшумно, они сняли обувь и были практически у цели, если бы не поле чертополохов, которое лежало на пути (по другой версии это был замковый ров, заросший чертополохом). Невидимые в рассветной мгле острые шипы вонзились в босые ступни воинов, кто-то вскрикнул от неожиданности, и, мгновенно пробудившись, защитники замка обратили данов в бегство.
Мы тоже пробирались по узкой тропинке через такое колючее “чертополоховое войско”, понимая, что легенда могла быть реальным историческим фактом.
Мгновение – и свет словно погас, розовые сумерки опустились на окрестные утёсы.
Возвращались в Стоунхейвен в этом розовом мареве и это тоже было прекрасно.
С верху утёса в этот сумеречный час рыбацкая гавань стала еще более колоритной.
Прошлись по пустынным улочкам, дошли до старого порта. Здесь на старой башне раритетные часы и барометр.
В гавани тихо и безлюдно, но безумно романтично.
Ужин заказывали в ресторанчике, который находится в старом здании городской тюрьмы (здесь же музей). The Tolbooth Seafood Restaurant. Отзывы на tripadvisor не подвели, кухня была на высшем уровне.
Какой был сегодня насыщенный день и как великолепно он закончился в непередаваемом атмосферном местечке старой доброй Шотландии.
Да, Stonehaven красив - выглядит очень умиротврённо, живописно и спокойно. Интересно, что имели в виду те люди из прошлого, кто давал этому городку название – «Каменная Гавань», или «Каменный Рай»?
marymin писал(а) 03 апр 2019, 00:25:У замка Даннотар, безусловно, лучше побывать на закате. Именно в это время стены крепости окрашиваются в оранжево-красные тона, и он как будто парит над синевой моря.
Невероятно красиво! В этот раз вам повезло - и со временем, и с погодой! А внутрь, или хотя бы на территорию, удалось зайти?
marymin писал(а) 03 апр 2019, 00:25:Прошлись по пустынным улочкам, дошли до старого порта. Здесь на старой башне раритетные часы и барометр.
Вроде ещё светло, а ни одной живой души ни на улице, ни на набережной! Барометр указывает на «перемены к лучшему», значит, впереди у вас хорошая погода!
Tullis писал(а) 04 апр 2019, 00:30:Интересно, что имели в виду те люди из прошлого, кто давал этому городку название – «Каменная Гавань», или «Каменный Рай»?
Любопытно, действительно. Там достаточно крутые каменные берега вокруг и утёсы, наверное поэтому.
Tullis писал(а) 04 апр 2019, 00:30:Невероятно красиво! В этот раз вам повезло - и со временем, и с погодой! А внутрь, или хотя бы на территорию, удалось зайти?
Да, весь день была прекрасная погода, а вечер был необыкновенный! На территорию внутрь к сожалению попасть не успели, к нашему приходу уже всё было закрыто. Там любопытные развалины старинной часовни святого Ниниана, стоило потратить наверное на следующее утро пару часов, доехав туда на машине. Но... как то не срослось. И, кстати, погода на следующее утро была уже совсем другая.
Tullis писал(а) 04 апр 2019, 00:30:Вроде ещё светло, а ни одной живой души ни на улице, ни на набережной!
Да, шли по пустому городу. Окна светятся, люди сидят перед телевизорами, на улицах ни души. Там видно жителей совсем немного и туристов тоже, в старой гавани - пара маленьких гостиниц на 5-6 номеров и всё. Но отсутствие туристов только радовало Кстати, ресторанчик был забит местными, хорошо что я заранее забронировала ужин.
Tullis писал(а) 04 апр 2019, 00:30:Барометр указывает на «перемены к лучшему», значит, впереди у вас хорошая погода!
Утро было пасмурным, день - солнечным, а вечером накрыло ливнем - об этом в следующей главе)
День 10. Дорога к дому – не спеша и со вкусом Stonehaven, St Andrews Castle & Cathedral, Anstruther Best Fish&Cheeps in Scotland, Culross, Queensferry
Так незаметно наше путешествие подошло к завершающему дню.
Утро в Стоунхэйвене прошло в расслабленном режиме. Никуда не хотелось торопиться. Вид безмятежного моря, крики чаек, отсутствие суеты и толп народа – всё настраивало на то, чтобы отдаться неторопливому течению дня и закончить пребывание в Шотландии не спеша.
Море ушло.
Подростки из местного яхт-клуба готовят лодки к отплытию
В планах было посещение St Andrews, но перед этим мы должны были заехать в Arbroath Abbey, на развалины уникального монастыря.
Здесь в Арброте, в 1320 году была впервые в истории написана декларация о суверенитете государства (так называемая Арбротская Декларация). Декларация о признании независимости Шотландии была подписана влиятельными шотландскими баронами и духовенством во главе с аббатом Арбротского монастыря Бернардом де Линтоном и отправлена с делегацией Папе Иоанну XXII. Опираясь на историю страны, авторы утверждали право Шотландии на суверенитет и независимость от Англии, а также право на шотландский престол короля Роберта Брюса, избранного народом. Принцип независимости именно шотландского народа, а не короля, сыграл важную роль в самосознании шотландцев, как нации, и повлиял на развитие общественной жизни в других странах. В день подписания декларации, 6 апреля, в Шотландии ежегодно отмечается День Тартана (Tartan Day)
Планам посетить Арброт не суждено было сбыться. Наверное, мы “переели” развалин. Их уже довольно много было на нашем пути и делать часовую остановку на руинах Арброта не захотелось ни мне, ни мужу.
Поэтому прямиком поехали в St Andrews – город славный, весёлый, студенческий. Мы там провели великолепные два часа, не торопясь прогуливаясь по местным достопримечательностям, которые достаточно компактно собраны недалеко друг от друга.
Погода была просто чудо. Солнце, голубое безмятежное небо, море…
Запарковались напротив одного из корпусов местного университета.
St Andrews Univercity – основан в 1413 году и является третьим старейшим университетом Британии. Первые два – Оксфорд и Кембридж, конечно.
В 2005 году университет закончил принц Уильям и именно здесь он познакомился со своей будущей женой Кейт. Мы же, прогуливаясь по улочкам города, неожиданно увидели вот такую надпись на маленькой студенческой кафешке. Именно здесь Уильям встретил Кейт.
Немного про историю St Andrews
Это один из старейших городов Шотландии, основанный в конце IX века. До начала XVIII века St Andrews был церковной столицей Шотландии, именно здесь находился крупнейший собор раннего средневековья (более 100 метров длинной) и замок, являвшийся резиденцией епископа Шотландии. Оба они, и замок и собор ныне в руинах. Всё это тщательно законсервировано, облагорожено и охраняется фондом “Историческая Шотландия”. Экспозиция на открытом воздухе несомненно приносит доход, т.к. желающих осмотреть старинные камни, надгробия и исторические реликвии достаточно много. Мы попали сюда в субботу – город гудел, как муравейник. Разношерстная толпа из студентов, туристов, местных жителей заполонила улицы и набережные.
Замок St Andrews (панорама)
Поближе
Вдалеке руины собора (кадр сделан от замка)
И поближе
Примечательна история разрушения замка и собора. Дело было в XVI веке, во время ожесточенных противостояний между католиками и протестантами. Вдохновителем протестантов был основатель Шотландской пресвитерианской церкви, известный деятель реформации – Джон Нокс (John Nox). Бескомпромиссный в своих убеждениях и обладающий великолепными ораторскими способностями, Нокс прочитал такую страстную антикатолическую проповедь, что разгневанные горожане прямо со службы пошли и уничтожили внутреннее убранство собора. После этого они захватили замок и удерживали его в ожидании подхода английских протестантов. Вместо этого приплыли французские католики и в результате осады разрушили замок. Мятежников захватили, Нокс и другие зачинщики были отправлены на галеры во Францию. А собор так и не оправился после разграбления и постепенно пришёл в упадок, его стены стали использовать для строительства домов и ремонта причала.
Джон Нокс и его последователи (экспозиция в замке)
