Рассказ о моем путешествии по Бенину, Того и Гане.
Человек существо по своей природе уникальное и ненасытное. И в отношении путешествий в том числе. Чем чаще он ездит, тем экзотичнее он выбирает себе страну назначения и тем насыщеннее времяпрепровождение во время поездки. Часто цепочка поездок с самого первого путешествия выглядит примерно так: Сочи – Египет – Греция – Азия – Европа – Америка – Африка. Так же иногда трансформируются и отпускные предпочтения: пляжи – экскурсионка – экотуризм – сафари – люди.
Наша природа – удивительный строитель. Какие порой красоты она создает из песка или камня, какие картины рисует водой и ветром. Но самое удивительное и самое необычное – это разнообразие культур и традиций всего одного вида – Homo Sapience.
Именно так судьба и забросила меня не куда-нибудь, а в Западную Африку, в черную Африку. И основной целью поездки было знакомство с людьми и местными традициями. Для этого я выбрала наиболее безопасные и в то же время культурно богатые страны этого региона – Бенин и Того. Основная часть поездки была по праву отдана изучению Бенина, который считается родиной религии Вуду и который привлекал меня так же разными племенами. А на Того я оставила три дня перед тем, как уехать в Гану. Ах да, Гана. В Гане, перед возвращением домой, я собиралась пару дней посмотреть исключительно пернатых. Ну люблю я птиц и по возможности всегда стараюсь включить их в свою поездку.
С билетами на черный континент тоже пришлось повозиться. Единый билет с пересадкой из Москвы обходился как-то совсем недешево. Пришлось извращаться. Так, были куплены билеты:
1) Мильные билеты Аэрофлота Москва – Париж и Амстердам – Москва
2) Билеты Air France/KLM Париж – Котону и Аккра-Амстердам – Париж. Здесь последний сегмент предполагалось «забыть» и из Амстердама лететь сразу в Москву. Поэтому стыковку в Амстердаме я выбрала длинную, в таких случаях иногда позволяют регистрировать багаж не до конечного пункта, а до пункта транзита.
Правда Air France подкинула мне задачку за 3 месяца до поездки: перенесла рейс в Котону на день позже и просто прислала мне уведомление. То есть просто отобрали у меня день. В итоге пришлось звонить и переносить так же и обратный рейс на один день, чтобы не менялось общее количество дней поездки. Ну и хорошо, что я смогла без потерь перенести мильные билеты Аэрофлота.
С визами все было понятно. Не так давно Бенин стал выдавать электронные визы буквально за 50 евро и несколько секунд. Визу Того на 7 дней за 10 000 сэфа (примерно 15 евро) можно поставить на границе. А визу Ганы за 4 тысячи рублей сделают за полторы недели в Посольстве в Москве. Кроме того, у меня есть Шенген для пересадки в аэропортах Франции и Голландии.
Ну и самое главное – гид. Тот человек, который обеспечит тебя машиной, приличной логистикой и сокровенным знанием подходов к местным вождям. Я довольно долго искала такого человека в сети. Бенин – франкоговорящая страна, а мне нужен был англоязычный гид.
Если честно, то сначала я хотела взять одного гида на всю поездку и пыталась действовать через местные турфирмы, но с этим в Западной Африке полный швах. Рынок монополизировала одна крупная туркомпания, которая держит высокие цены даже на групповые туры и диктует свои маршруты. Небольшая фирма из Ганы даже за немаленькие деньги напрочь отказывалась посвящать меня в священные и закрытые ритуалы Вуду. Первый найденный мною гид заломил баснословную сумму за «эксклюзивный» тур Бенин-Того-Гана. Но кто ищет, тот всегда найдет. А если еще и разделись поиск на гида по культурной части и гида-птичника, так вообще красота! Так после нескольких месяцев поиска я нашла англоговорящего гида в части Бенина и Того за вполне вменяемые деньги. Мы договорились об оплате заранее. Так же проговорили все нюансы тура, куда входили гид, машина 4WD с водителем, оплата всех мероприятий по маршруту (танцы, ритуалы, посещение деревень, бутилированная вода и т.п.) Оплата отелей и еды по маршруту оставались за мной. Я даже нашла попутчицу, но к сожалению за день до поездки она сообщила, что не сможет поехать по личным обстоятельствам. Так что забив чемодан конфетами, лекарствами и кашей Быстров я двинулась на черный континент.
Как ни странно, гида-птичника найти было легко. Гана – англоговорящая страна с огромными лесными и болотными территориями, привлекающими бедвотчеров. Так что довольно быстро у меня был и гид в Гане.
Перед началом рассказа хочу выразить огромную благодарность путешественницам Ama Ulita (Улита Липскова) и Vika (Виктория Роготнева) за моральную и идеологическую поддержку, за консультации по поводу разных аспектов моего путешествия.
Маршрут.
Итогом долгих переговоров с гидом и изучения мат.части получился вот такой маршрут: Бенин (12 дней) – сухопутная граница – Того (4 дня) - сухопутная граница – Гана (4 дня). Отпуск – 2 неделю плюс 2 дня.
Маршрут по Бенину не отличался особой новизной. От побережья дальше на север вглубь страны, потом через погран.переход в Того и там вниз к побережью. Если нарисовать маршрут по городам, то это будет выглядеть так:
Котону – Уида – Локоса – Котону – Порто-Ново - Кетоу – Абомей – Никки – Бембереке –Натитингу – Букумбе –Джугу – граница Бенин/Того - Кара – Канте – Палиме –Тоговиль –Ломе – граница Того/Гана - Аккра – НП Какум - Ассин Фосу – Аккра
Из гостиниц заранее были забронированы только ночь в Котону по приезду, две ночи в Ломе перед переездом в Гану и две ночи в отеле рядом с НП Какум. В остальном – маршрут был подвижный, не привязанный четко к конкретным отелям. В любом городе всегда можно было найти свободный чистый отель. Исключение было только одно – деревня Канте в Того. Но об этом позже.
Перелет.
Итак, в субботу рано утром я выехала из дома в предвкушении насыщенного путешествия. Хоть и в одиночестве. К сожалению, моя попутчица за день до отъезда сообщила, что по разным обстоятельствам она не сможет поехать. Ну что ж, будем штурмовать Африку в одиночку.
Перелет Аэрофлота я даже не заметила. Париж предстал передо мной исключительно со стороны аэропорта CDG, то есть не с очень хорошей стороны. Пускают к стойкам улетающих в Африку строго по времени отлета. А стыковка у меня была длинная, подумала что посижу в каком-нибудь лаунже. Фиг вам. Просто тупо стояла и ждала часа полтора, пока запустят в отстойник к стойкам регистрации летящих в Котону, до меня было еще четыре самолета В Кот Дивуар, Мали, Камерун и Сенегал.
В общем, накрылся медным тазом мой лаундж. Ну и ладно. Оставшиеся 20 минут до рейса провела на скамеечке у гейта.
6 часов до Котону пролетели как-то незаметно. Попоили, покормили, кино показали. В самолете рядом со мной сидела дама в возрасте, родом явно из Бенина. Она постоянно хотела у меня что-то спросить на французском. Причем я сразу ей сказала, что, мол, же не коне па франсэ, пардоне муа. Но это не помогло. Пришлось всю дорогу напрягаться и вспоминать мой плохой французский. Но в итоге мы друг друга понимали.
По прилету показала на паспортном контроле электронную визу на отдельной бумажке, офицер глянул краем глаза и быстро поставил штампик в паспорт. Никаких вопросов.
Меня встречал гид Жак с машиной и через пять минут после встречи я уже распаковывала чемодан в отеле Котону La Maison De Canelya. А следующий день обещал быть насыщенным и интересным.
Знакомство с религией Вуду.
Ранний завтрак на крыше отеля и в путь.
Виды с крыши отеля на столицу
Сегодня я познакомилась и с водителем нашей Toyota Frilander на всю поездку Бенин-Того. Гид говорит, что в Бенине нельзя взять машину без водителя. Все конторы дают только со своими местными водителями. Хотя водить в принципе не так сложно, если делать это в дневное время.
Недалеко от Котону находится столица религии Вуду – город Уида. В Бенине культ Вуду является официальной религией страны. И появился он намного ранее ислама и христианства. Даже сейчас некоторые христиане все равно обращаются к культу вуду для поиска ответов на свои вопросы.
Вообще что мы знаем о культе Вуду? На ум сразу приходят черная магия и куклы вуду, которые можно колоть иголками. Но Вуду - намного обширнее. Здесь есть и свой главный бог, или дух, - вудун Mawu и множество других богов-вудунов – более 60-ти! - каждый из которых отвечает за определенную часть жизни своего последователя.
Священный лес Крассе.
Познакомиться с местными божествами – называют их «вудун» - можно в священном лесу Krasse.
Этот небольшой огороженный парк был раньше резиденцией короля Крассе, основателя города Уида. Король Крассе приезжал в этот лес молиться в тени деревьев, и торговать рабами. Легенда гласит, что однажды в лесу на короля напали и убили. Но король не умер, а перевоплотился в высокое и красивое дерево Iroko. Все животные из леса побежали в деревню сообщить людям о чуде, а павлин громко прокричал о возвращении короля в виде священного дерева. Местные жители стали почитать дерево Iroko и под ним хоронить своих близких.
Видимо тот самый павлин
Ну и вообще на стенах красивые граффити
Сейчас священное дерево все еще стоит в центре парка, а вокруг него выставлены арт-работы, связанные с религией Вуду. Довольно занятное место: хорошо прогуляться в знойный бенинский день в теньке и с прохладным ветерком.
а если приглядеться к колонне поближе
На этой фотке на заднем плане - как раз то самое связенное дерево iroko
Хавусу –вудун- повелителя грома и молний
Бабалау – вудун-предсказатель, использующий для предсказаний ракушки каури.
Да – вудун змей.
На территории парка разбросаны небольшие храмы вуду.
Заходить внутрь нельзя, но можно рассмотреть вблизи
Были тут и другие вудуны: Огу – вудун-хранитель путешественников, странников и путников в дороге; Сапата – вудун Земли, защитник от болезней и немощи с помощью силы матери-Земли. Но я всех не запомнила.
Что интересно, в Вуду к каждому божеству можно обратиться. Священник вуду (мы называем их колдунами) проведет специальную священную церемонию и попросит у богов то, что хочет получить проситель. Для обрядов священники вуду используют различные травы, останки животных и приносят в жертву, например, кур. Это кажется нам странным, но люди верят священникам. А один мой знакомый нигириец сам был свидетелем одного такого обряда и его последствий.
Храм питонов.
После священного леса мы поехали в храм питонов. Здесь поклоняются священным змеям – королевским питонам. Тут тоже есть своя легенда. В период войны между королевством Дагомея и Уидой, король Крассе прятался в лесу от преследователей. Тогда питоны, чтобы спасти короля, начали выползать из леса, наводя ужас на преследователей. Таким образом, король был спасен. И в честь этого события король воздвиг храм поклонения питонам-спасителям.
Большой храм
И поменьше
Змея питон – своеобразный талисман Вуду. Питоны в храме совершенно неопасны, о них хорошо заботятся и кормят, их можно брать на руки, находиться вместе с ними в храме. За храмом расположено специальное кладбище питонов.
В храм можно войти только босиком
Совсем не страшно
Ночные стражники Зангбето/Zangbeto.
Для последователей Вуду танцы и церемонии являются неотъемлемой частью повседневной жизни. Так что после храма питонов мы держим путь в небольшую деревеньку рядом с городом Локоса, чтобы увидеть один из священных танцев Вуду - танцы Зангбето.
Если увидите на заборах такое, знайте - здесь скоре всего можно увидеть церемонию Зангбето
Зангбето – духи вуду, ночные стражники, которые патрулировали улицы ночью для поддержания порядка и отпугивания врагов еще до возникновения официальной полиции. И хотя Зангбето напоминает стог сена, последователи культа Вуду верят, что в танце-трансе в Зангбето вселяются первородные силы природы, которые имеют власть над всем человеческим.
Перед танцем мы сидим в небольшом храме со статуей вудуна и священником вуду. Потом мне предлагают выпить местного самогона (гадость страшная) и начинается действо.
Вот и дипломы дают за участие Зангбето в фестивалях и культурной жизни страны
Итак, зрители уже готовы
Сначала вступают музыканты, лихо барабаня на нескольких там-тамах. Звонкие колокольчики добавляют ритму свежести и яркости.
Через несколько минут выходит первый Зангбето, кружась на небольшой площадке. Его иногда направляет специальный человек.
Ну и пыли они навели!
Скоро мы видим еще одного Зангбето, и еще другого Зангбето. Они неистово кружатся в танце, забираются на лежащие рядом кирпичи, близко подбираются к музыкантам.
Танец Зангбето открывает нам интересный факт: когда Зангбето останавливается и священник поднимает соломенный купол, под куполом из соломы никого нет. Только кукла божества вуду или просто черепашка, которая неизменно ползет к священнику.
А вот и черепашка
Духи предков Эгунгун/Egoungun.
С Вуду неизменно связаны традиции народа Йоруба. Основа основ у Йоруба - близкая связь народа со своими предками. И у Йоруба есть множество способов для поддержания контакта с предками. С ними можно связаться через сон, или через транс. Предки могут давать инструкции и советы по любым делам, они могут также передать сообщения через других людей или через служителей культа.
Один из способов связи с предками – священная церемония Эгунгун.
Эгунгуны — это особые создания, через которых духи предков приходят в наш мир пообщаться с потомками.
Egoungun могут покрывать себя широкими пальмовыми листьями или носить сложные костюмы из расшитых сверкающих современных тканей. Причем каждая часть тела должна быть тщательно прикрыта. Маски, которые они носят, могут быть вырезаны из дерева, либо сделаны из современных материалов, могут так же состоять из найденных рогов, черепов, даже фруктов и современных противогазов. В некоторых областях покрывают лицо тканью вместо маски. К костюму сзади может быть пришит длинный шлейф из ткани: чем длиннее и красивее шлейф, тем богаче семья.
Знания об Эгунгунах тщательно охраняют в тайных обществах, куда допускают не всех, и тем более редко записывают. Большая часть таких знаний передается через мифы и ритуалы. Один такой миф объясняет, что культ Egungun были создан как средство стабильности обществу.
То, что знаю все, это что Эгунгун не должен до тебя дотронуться, иначе человек тотчас же подлежит смерти.
Мы смотрели танцы Эгунгун в одной из деревень недалеко от Порто Ново. Костюмы очень впечатляют, сколько труда вложено в них. А как бойко они управляются в процессе танца с верхней накидкой!
Тут тоже есть специальный человек, чтобы отгонять Эгунгуна от туристов. Я если честно, пару раз отпрыгивала в сторону, чтобы Эгунгун меня не коснулся, на всякий случай. А уж если Эгунгун погонится за толпой, точно нужно убегать. Кто их знает, этих предков…
Эгунгунов было много.
Но двое из них совсем не походили на разодевшихся в сверкающие вышитые костюмы духов.
Первый так и норовил огреть кого-ньть мокрой тряпкой.
А второй просто был красавчик.
Я уехала оттуда под большим впечатлением.
Церемония Геледе.
А на следующий день недалеко от Кетоу в небольшой деревушке нам показали танец маски Геледе, тоже традиционный для местного народа Йоруба, но не связанный с религией вуду.
За день до этого мы посетили музей Геледе в Порто Ново. К сожалению, в музее снимать нельзя, поэтому воспоминания у меня оттуда очень обрывочные. Видели там несколько интересных масок Геледе, в том числе и огромную как статуя.
Геледе является способом художественного выражения верований народа йоруба в сверхъестественные силы женщин. Йоруба считают, что некоторые пожилые женщины обладают способностями более сильными, нежели у богов или предков. Таких женщин называют «наши матери» . Обычно церемония Геледе проводится после сбора урожая или во время каких-либо важных событий — например, во время засухи или эпидемии. Во время танца актер в маске молит праматерь благословить общину, даровав ей мир, счастье, здоровье, долголетие и большое число детей её членам, также также просит защиты от бедствий и катастроф.
Мы приехали рано, поэтому наблюдали во дворе очень смешные козленочьи бои.
Сначала вышла первая маска. За ней – вторая, очень уж большая. Колокольчики и там-тамы – постоянный атрибут местных танцев.
Музыканты готовы
И зрители собрались
А вот и маска
Вторая маска намного больше и ярче первой
Изготовленные из дерева и в основном разукрашенные маски Геледе внешне похожи на человеческие головы с покрытием, напоминающим поднос, на которых расположены символические фигуры животных, овощей и плодов. Такие массивные маски как шапки носят на голове, а лица у актёров частично закрыты вуалями. Кстати, несмотря на то, что Геледе – женская маска, актеры здесь – только мужчины.
Маски лихо отплясывали под там-тамы с колокольчиками
Ой, на сцену вырвались новые действующие лица ;)
Именно из-за этих трех церемоний-танцев – Зангбето, Эгунгун и геледе – уже стоит посетить страну, где официальной религией, наряду с исламом и христианством, является религия Вуду.
Но не только за этим сюда приехала я. Культура Бенина не ограничивается только культурой народа Йоруба и культом Вуду. Здесь проживают более 60 народностей, которые говорят на своих языках. Я расскажу и покажу самых ярких представителей некоторых племен. Но об этом – позже.
