Форум Винского

**roomhiker** » 06 май 2019, 00:01

Хочу (с небольшим запозданием) поделиться воспоминаниями и опытом организации самостоятельного горного путешествия по Итальянским Альпам. Возможно, кому-то покажется это полезным, а кого-то заинтересуют виды итальянских Доломитов, а заодно и городов Северной Италии. Возможно, отчет кому-то покажется перегруженным сведениями о логистике и планировании – пишу эти сведения для тех, кто так же, как и я, впервые собирается в итальянские Доломиты - и возможно, это ему поможет.

До сих пор у меня был не очень большой опыт горных походов, и тем более ни одного самостоятельного. 2016 год – плато Лаго-Наки (Республика Адыгея, Северный Кавказ) в группе, 2017 – горы Терскей Ала-Тоо (Тянь-Шань, Киргизия) в группе. Но походы в сборной группе с незнакомыми людьми, пусть даже и в дружном коллективе единомышленников, под внимательным руководством опытного гида, показались нам, увы, не очень комфортными. Нам – это маленькой семейной группе (я, жена, взрослый сын). Как правило, группа подбирается в среднем более молодой, чем мы, и нам (особенно жене) идти в их бодром темпе тяжеловато, а им скучно дожидаться нас и подстраиваться под наш ритм. В итоге не удается получить от гор того удовольствия, которого ожидаешь и которое они могут принести “при умелом использовании”.

И вот после похода в 2017 году в Киргизию мы решили организовать самостоятельное горное путешествие. Куда же ехать? После недолгих поисков в интернет родилось неожиданное решение – долина Валь ди Фасса (Val di Fassa, Доломитовые Альпы, Италия). На одном из сайтов, организующих горные туры, нашел предложение маршрута по этим местам. Почитал описание, посмотрел фото, влюбился “с первого взгляда” и понял, что мне нужно только туда. Для меня это было непростым решением. Я ведь только начинающий “самодеятельный” зарубежный путешественник (в активе – только одно путешествие, во Францию в апреле 2017), а тут самостоятельно за рубеж, да еще в горы? Но дальнейшие доводы позволят обосновать это решение. Не буду до поры глубоко вдаваться в описания незабываемых красот этих мест (хотя это, разумеется, аргумент номер один!) – покажу их ниже на фото. Здесь же приведу следующие аргументы:

http://www.fassa.com

https://www.fassa.com/en/Dolomiti-Panorama-Trek/

загружаемая карта

https://www.fassa.com/EN/How-to-get-here/

Mobilita in Val di Fassa

https://www.fassa.com/EN/Lifts-opening-times-and-prices/

https://www.fassa.com/EN/PanoramaPass/

В итоге я решил поселиться в апартаментах одной из деревушек долины, (снятых с помощью “бюджетного” .). Поселиться решил в одном месте – не хотелось лишний раз выселяться/заселяться, а обойтись ежедневным автобусным переездом к точке старта и от точки финиша. Походы, соответственно, будут однодневными – радиальными. Исходя из расписания движения автобусов по долине, решил, что выгоднее поселиться в верхней части долины, чем в средней или нижней (например, последний автобус направления Penia - Pozza в 19:36, а последний автобус Pozza – Penia - 21:07, что дает дополнительные полтора часа на случай непредвиденной задержки на маршруте). Таким образом, ночуем, в сущности, в городском жилье со всеми удобствами, закупаем продукты в ближайшем продовольственном мини-маркете, готовим самостоятельно в апартаментах (завтрак и ужин, обедаем на маршруте бутербродами). Каждый день выходим утром на ближайшую остановку автобуса (они есть в каждой деревне, в некоторых – по две, расписание опубликовано), перемещаемся за 5-10 минут в нужную деревню, садимся в кабинку лифта. Поднимаемся на верхнюю станцию, одним махом выигрывая тем самым (без малейших усилий!) порядка 700 метров набора высоты, после чего выходим на нужную тропу, начинающуюся от дверей канатки, с комфортом (и без ненужных теперь рюкзаков-спальников-палаток за спиной) гуляем по маркированной тропе, идущей по зоне изумительных альпийских лугов, с максимальным обзором, с умеренными перепадами вверх-вниз, отрабатываем дневной маршрут. После этого спускаемся (либо на канатке же, либо ногами) к нужному населенному пункту, подходим к ближайшей автобусной остановке, ждем ближайшего автобуса по расписанию (они ходят практически каждые полчаса), и спокойно едем в свою деревню для отдыха. Воплощение мечты туриста-лентяя!

Для экономии оплаты подъема/спуска на лифтах рекомендуется приобрести абонемент PanoramaPass. Он выпускается в трех вариантах: 3 дня из 6, 6 дней из 6, 7 дней из 13, цены приведены на странице. Как легко догадаться, абонемент действует определенное число дней (вторая цифра) с момента активации, при этом реально пользоваться подъемниками можно в течение количества дней, указанного первой цифрой характеристики (в течение дня пользования можно пользоваться любыми лифтами, входящими в список, неограниченное количество раз). Нелегко догадаться, как показала жизнь, о другом: когда начинает действовать период активации. Я затупил и, не найдя ответа на странице, вбил себе в голову, что начинается он со дня первого прохода через турникет подъемника. Поэтому я купил наши PanoramaPass в первый же день, планируя начать им пользоваться на следующий. А все оказалось проще: он начинает действовать в день продажи, так что покупать его лучше (для “6 из 6” – следует!) в день первого использования. Я же, поступив так, как описал, потерял целый день возможности его использования, и оказался вынужден платить отдельно за подъем в последний день – прогулки по Val de Vaiolet. Далее, PanoramaPass стоит дешевле, если при его покупке предъявить карту Val di Fassa Card. А эту карту, в свою очередь, можно получить бесплатно у владельца снимаемого вами жилья, если он ассоциирован в сообщество Val di Fassa Tourist Board. Наш хозяин оказался ассоциирован, и мы получили при заселении эту карту. Собственно, если быть точным, нужный пакет PanoramaPass загружают (charge) при его покупке прямо на переданную кассиру Val di Fassa Card, и вы проходите через турникет подъемника, прикладывая к валидатору именно эту карту.

При выборе дневных маршрутов использовал идеи тура, описанного на одном из сайтов-организаторов походов, а также описание маршрутов на форуме Винского:

Малов Сергей

Трекинг в Доломитовых Альпах (Fassa,Gardena, Rosengarten, Brenta, San Martino)

Julia69

Пешком по Доломитам

gglad

Обзорная поездка по Доломитовым Альпам (для любителей походить по горам)

nassta

Альто Адидже. Сей горный край, как райский сад

RuRuf

Доломиты. "Я видел горные хребты, причудливые, как мечты..."

Oks123

Треккинг в Доломитовых Альпах. А так же Рива-дель-Гарда, Венеция и Верона на общественном транспорте

Travelinka

Доломиты по мотивам Alta Via 2

Решили также, что, оказавшись в Северной Италии, глупо не воспользоваться этой возможностью и не потратить дня 2-3 на посещение ближайших городов (Верона, Венеция, Падуя, …), дополнив “горную” программу “культурной”. Остановиться решил в Падуе, а оттуда по итальянской железной дороге съездить в однодневные вылазки в Верону и Венецию.

В начале января, не утерпев (очень уж понравилась цена), забронировал на . апартаменты в деревне Alba di Canazei, а в начале февраля приобрел и авиабилеты у АК Победа (слава отечественному лоукостеру!) на рейс Москва - Milan Bergamo Orio al Serio. Но поскольку заселиться в апартаменты следовало до 19:00 (поскольку заселяли сотрудники агентства), а прилет в Бергамо по расписанию был в 15;00, то получалось, что никак не успеваю в долину в день прилета. Поэтому решил первую ночь провести в Тренто, и только на следующее утро переезжать в Валь ди Фасса. Долго перебирал варианты переезда из аэропорта Бергамо в Тренто в первый день (автобусом и поездом, для чего пришлось досконально изучить расписание на сайте всеитальянских железных дорог, а также на сайте ж.-д. компании Ломбардии), пока наконец не остановился на прямом автобусе FlixBUS (№ 408, Бергамо аэропорт Orio al Serio – Тренто, время в пути 2:10, стоимость всего €9,99, плюс €1,5 за резервирование места). Всем хорош был этот вариант, смущало единственное – что выезд (из аэропорта) в 16:15 (прибытие в Тренто в 18:25), и я не был уверен в том, что успею, но решил рискнуть. От Тренто планировал ехать на автобусе рейсом провинциальной транспортной компании Trentino Trasporti Esercizio (расписание в части долины Валь ди Фасса - здесь).

Возвращение из Валь ди Фасса в Тренто планировал на тех же автобусах TTE, от Тренто до Падуи (где также забронировал апартаменты на .) – по железной дороге. Также по железной дороге планировал вылазки до Венеции, Вероны, и в Бергамо - на вылет домой. Эх, и показали же мне итальянские железные дороги кузькину мать! Но это было потом …

В завершение темы подготовки. Помимо бумажных карт, для текущей навигации пользовался приложением OsmAnd на планшете на Android'е с GPS-чипом с загруженными картами Италии и региона Трентино-Альто-Адидже, а также уcтановил понравившееся мне приложение Europe 3D, с тропинками OpenStreetMap, включая нумерованные туристические тропы Валь ди Фасса, и приложение Trentino Outdoor; все три приложения позволяли ориентироваться off-line с предварительно загруженными картами. Как все-таки здорово помогает планшет с навигатором ориентироваться самостоятельному путешественнику в совершенно незнакомой местности - как в городе, так и за городом, где даже и дорогу спросить не у кого!... Кажется, исчезнет скоро профессия гида-проводника . В настоящем отчете помещены GPX-треки моих маршрутов (как горных, так и городских). Треки писались параллельно двумя устройствами: туристическим навигатором Garmin Dakota 20, и упомянутым планшетом. Сопоставление показало, что Garmin треки пишет все-таки лучше, чем планшет (более "гладко", лучше держит спутники ...), хотя и у того, и у другого они далеки от идеала (особенно в густом лесу и на узких итальянских улицах, что и неудивительно).

**theo2009** » 06 май 2019, 07:25

Отличное начало! Прям как для нас написано)). Ждём продолжения с нетерпением.

**InnaP** » 06 май 2019, 10:58

Какой своевременный отчет! Тоже смотрю Валь ди фасса на июль. Жду-жду-жду

**roomhiker** » 06 май 2019, 20:25

11.07.2018. Отъезд.

В Италию прилетели рейсом DP805 АК Победа Москва (Внуково) – Милан Бергамо Orio Al Serio. Вылетели на 23 минуты позже, прилет – на 15 минут позже, в 15:15. Приехали на автобусах в зону прилета в 15:25, а там уже очередь из предыдущих самолетов на вход, и все – в очередь к стойкам не граждан ЕС. Очередь движется медленно, пограничников только двое, и работают очень не торопясь (ведь у них, в отличие от нас, в запасе вечность!). Я уже почти смирился с опозданием на свой автобусный рейс, но вот очередь пошла быстрее и за 10 минут до отъезда автобуса дошла и до нас. Пограничнику вдруг вздумалось спросить у меня обратные билеты, я начал их судорожно искать, но, посмотрев мои мучения, он верит мне на слово и отменяет свой вопрос штампом в паспорте: “Benvenuto!”. Успели на свой рейс в последний момент, вежливо согнали занявших наши места, доплата за багаж не требуется, в 16:15 отъехали. Автобус большой и комфортабельный.

Дорога из Бергамо в Тренто идет по венецианской трассе Autostradale Serenissima. Бросается в глаза, насколько полно используется земля в Северной Италии для сельскохозяйственных целей – вдоль всей дороги плантации культурных растений, особенно виноградники. Движение по трассе очень интенсивное, движется очень много длинных грузовых фур. Проехали мимо Брешии, не доезжая до Вероны, повернули на север к Тренто по Autostrada del Brennero. В 18:47 прибыли в Тренто на остановку Lungadige Monte Grappa. Около 19:00 попали в свои апартаменты на Vicolo del Vo, дом нашли в основном благодаря детальным пояснениям и фотографиям в WhatsApp от хозяйки (улочка в средневековом итальянском городке – это вам не просто так, завернул за угол – а это та же улица), ключ от апартаментов был оставлен в уличном стенном сейфе на кодовом замке – очень удобная вещь самостоятельное заселение, не нужно беспокоить хозяина, и не ограничен во времени. Продовольственный супермаркет CONAD (позиционируемый как недорогой) нашелся буквально в 20 метрах от дома. Сразу пришел на телефон запрос от хозяйки – прибыли ли мы, очень внимательная женщина. Сообщили ей, что освободим квартиру завтра в 10:00. А вечером смотрели полуфинал Хорватия-Англия - 2:1.

**roomhiker** » 08 май 2019, 01:28

12.07.2018. Тренто.
Утром встали чуть пораньше, и энергичным шагом за 2 часа прогулялись по Тренто, бегло осмотрев все намеченные достопримечательности в историческом центре. В Рунете имеется много интересных описаний этого города, а я сошлюсь на официальный муниципальный сайт Тренто, его туристический раздел (с описанием достопримечательностей, использованными в рассказе), картографический раздел оттуда же, а вот загружаемая карта города, а еще веб-карта, на которую можно загрузить свой GPX-маршрут и даже распечатать ее. Для совсем незнакомых с историей этого города – вот его описание с указанного сайта.
Происхождение города восходит к римским временам (1 век до н.э.). В 15 г. до н.э. через эти области прошли походом римские войска, ведомые пасынками Августа Тиберием и Друзом, присоединившие эти земли к римской империи в качестве провинции Реция. Считается, что название Тренто от латинского Tridentum относится к трем горам (Бондоне, Калисио, Марцола) или трем холмам (Сант-Агата, Сан-Рокко, Веррука), окружающим город и расположенным в форме трезубца, но это всего лишь легенда. Тренто был важным перекрестком благодаря присутствию на его территории Виа Клаудиа Августа, главной военной дороги на север. Захваченный варварами, после правления лангобардов город попал в сферу влияния Германии. В 1027 году было создано Епископальное княжество Тренто, которое существовало до 1803 года. Город имел свой золотой период в начале XVI века: между 1514 и 1539 гг. княжество управлялось Бернардо Клесом, политиком, кардиналом, ученым и покровителем искусства, который занимался общей реконструкцией города по канонам Ренессанса, которая до сих пор характеризует улицы исторического центра. С 1545 по 1563 год Тренто принимал Собор, который дал начало Контрреформации. В те годы город стал настоящей европейской столицей с судами и делегациями от всего христианства. Между 18-м и 19-м веками город перешел сначала к французам, а затем к Габсбургам. В середине 19-го века была построена новая железная дорога на перевал Бреннеро, в результате чего река Адидже устремилась в ее нынешнее русло. Тренто вошел в состав Италии только после Первой мировой войны (1918), по результатам Версальского мира. В 1947 году Учредительное собрание провозгласило автономный район Трентино-Южный Тироль, с собственным законодательством. Сегодня Тренто, административный центр провинции, место размещения университетов и исследовательских институтов, является «трансграничным местом для культурного туризма», мостом между Италией и Европой.
Вот маршрут прогулки по историческому центру Тренто
https://drive.google.com/open?id=1NLnUyr8hQSVxREuMU3-zJyM2EhT0F4V-&usp=sharing
Ниже - фото встретившихся достопримечательностей, попробую даже назвать их, если где-то ошибусь - пусть знающие поправят

Зеленая Башня (Torre Verde):

Являлась частью стены, в частности, ворот Сан Мартино, ныне не существующей, ранее расположенной на берегу реки Адидже (до изменения ее русла в 1858 году) и тянувшейся до замка. Здесь лодки с товарами должны были заплатить пошлину, наложенную князем-епископом.

Замок Буонконсильо (Castello del Buonconsiglio):

С XIII века до конца XVIII века - резиденция князей епископов Тренто, состоит из ряда зданий разных эпох, заключенных в пограничную стену. Сейчас в здании одноименный музей.

Церковь Сан Марко:

Via San Pietro

Церковь Santi Pietro e Paolo

Palazzo Salvadori на Via Giannantonio Manci

Церковь San Francesco Saverio

Via Rodolfo Belenzani (одна из основных транспортных осей римского города, наряду с Via Giannantonio Manci)

Palazzo Geremia (здание, построенное на рубеже XV и XVI веков, считается одним из первых примеров ренессансной архитектуры в Трентино):

Башня Торре Ванга (Torre Vanga):

Башня была западным оплотом городских стен, омываемых в этом месте рекой Адидже. Построена на существовавшем ранее укреплении принца епископа Федерико Ванги (1207-1218) в первые годы его епископата. Крытый деревянный мост соединял его с противоположным берегом реки, где аббатство Сан-Лоренцо находилось в уединенном месте. Рядом с башней были ворота, ведущие на дорогу к долинам Джудикари и Ломбардии. В средние века использовался в качестве тюрьмы.

Базилика Santa Maria Maggiore:

Построена по канонам Ренессанса между 1520 и 1524 годами Antonio Medaglia по заказу принца епископа Бернардо Клеса. Церковь стоит на остатках палеохристианской экклезии, в районе, где сохранились многочисленные археологические памятники, относящиеся к римскому городу. Кафедральный собор, расписанный Джованни Марией Фальконетто в 1508 году. Начиная с 13 апреля 1562 года в Санта-Мария проводились собрания третьей заключительной фазы Тридентского Собора.

Via Camillo Benso Cavour и Torre della Tromba (Башня Труба):

По своей первоначальной структуре башня из камня и терракоты восходит к 12 веку. Приобрела свой нынешний облик во второй половине XV века, когда была приобретена муниципалитетом. В последующие века использовалась в качестве тюрьмы и только в 1914 году была оборудована зубцами. У подножия башни находится Гражданский дворец, место пребывания консульского магистрата, органа самоуправления города. Неоклассический фасад, увенчанный гражданским орлом, восходит к последнему десятилетию восемнадцатого века.

Piazza del Duomo - ядро средневекового и современного Тренто:

Бросилось в глаза то, что практичные трентинцы вовсю используют Соборную площадь для утилитарно-торговых нужд, торгуя на ней цветами, яйцами и прочими полезностями.

Torre civica (Гражданская башня) и Palazzo Pretorio:

Первая епископская резиденция, позже названная Палаццо Преторио, и Торре ди Пьяцца, также известная как Гражданская, потому что она является символом муниципальной власти. Построенная в 11 веке, башня стоит на остатках римских ворот Порта Вероненсис, которые открывались на Виа Клаудия Августа. Во время праздников Собора и по случаю прохода великих личностей, башня иллюминировалась и отмечалась артиллерийским салютом и фейерверком. Дворец, резиденция епископа до второй половины 13-го века, обязан своим нынешним обликом реставрационным работам двадцатого века, которые устранили "доработки" предыдущих веков и вернули его средневековый вид. Башня примыкает к Тридентскому епархиальному музею, в котором хранятся важные свидетельства, касающиеся Тридентского собора.

Фонтан Нептуна:

Case Rella e Casufi:

Два состыкованных дома, многоугольных в плане, поддерживаемые массивными колоннами портика, испещрены картинами сложного живописного цикла шестнадцатого века на нескольких уровнях. На левом фасаде изображены персонажи и сцены из классической мифологии: выше Жериона и аллегории Фортуны, Случая и Немезиды; ниже Дамокл за столом тирана Дионисия. Темы Добродетели, Времени, Триумфов Любви, Аполлона и Изобилия изображены справа. Приводящие к идеальной кульминации в виде Шкале Добродетели, с латинскими комментариями на картушах, они должны рассматриваться как «моральная книга», открытая на площади, вдохновленная символической культурой Ренессанса.

Кафедральный собор Сан Виджилио (извините, не удалось убедить торговцев убрать торговые палатки ради обеспечения мне наилучшего фотовида):

Знаменитый романский храм с тремя нефами является сокровищницей сакрального искусства с живописными и скульптурными свидетельствами от раннего христианского века до девятнадцатого века. Среди них замечательные фрески 14-го века и картины на холсте в стиле ренессанс и барокко. На фасаде преобладают большое розовое окно:

и великолепный распахнутый портал. На северной стороне, которая закрывает Пьяцца дель Дуомо, находится элегантное романское крыльцо, поддерживаемое львами-колоннами, дополненное элементами готики и ренессанса:

В конце трансепта есть второе розовое окно с изображением колеса Фортуны. Люнеты порталов, пилястр, капителей украшены богатой лепниной, созданные в течение столетий различными мастерами, начиная Адамо д'Ароньо, который в 1212 году принял на себя управление строительством под властью князя епископа Федерико Ванга. Собор открылся в соборе 13 декабря 1545 года, и был закрыт 4 декабря 1563 года, при этом 217 отцов церкви поставили свои подписи на заключительном акте.

От площади пошли по Via Giuseppe Verdi, на которой без стеснения были развернуты торговые ряды всевозможным промтоварным ширпотребом (одежда, белье, продукты, бытовая химия и т.п.) в стиле наших 90-х:

Затем прошли через очень красивое (эстетическое, если уместно так выразиться) кладбище, с аккуратными и очень ухоженными захоронениями, насаждениями и памятниками, в обрамлении античных портиков:

MUSE - Музей Тренто, посвященный науке, природе, биоразнообразию, инновациям и технологиям

Palazzo delle Albere:

Загородная резиденция, построенная для князя-епископа Кристофоро Мадруццо. Строительство было завершено между 1550 и 1560 гг., возможно, по проекту военного архитектора Франческо да Гандино. Подъездная дорога обрамлялась аллеей тополей (albero – дерево). Во время Собора дворец был местом проведения банкетов и турниров в честь князей и послов.

Теперь предстояло вернуться домой, пройдя по пути мимо коммунального стадиона Stadio Briamasco местного футбольного клуба AC Trento:

Историческое здание Molino Vittoria:

На улице Santa Margherita встретили еще один остаток крепостной стены, встроенный прямо в городской пейзаж:

Освободили квартиру, оставив ключ на столе и сказав заочное спасибо хозяйке. Переезжать из Тренто в Валь ди Фасса запланировано было на автобусе в 10:51.

Чтобы скоротать время до отъезда, пошли к просторному скверу на площади Данте (Piazza Dante), находящемуся в непосредственной близости от железнодорожной станции, автостанции, а заодно между ними аббатство святого Лаврентия (abbazia di San Lorenzo), яркий пример римской архитектуры XII века:

В сквере находится симпатичный прудик с утями, и скульптурной семейной группой на берегу:

На площади стоит великолепный памятник Данте Алигьери – великому итальянскому поэту XIII-XIV веков. Памятник поэту был поставлен в Тренто в 1896 году как символ итальянской культуры в Тренто, тогда находившемся под властью Австро-Венгерской империи, автор - Чезаре Дзокки:

Бюст композитора Джузеппе Верди:

Холм Doss Trento с Mausoleo di Cesare Batisti просматривается с площади не очень хорошо:

Резюмируя, хочу сказать – мне очень понравился Тренто! Да, городок небольшой, провинциальный (хотя – 110 тыс. человек …), но с богатой историей и культурой, много исторических зданий и храмов – есть на что посмотреть, вполне и на полноценный туристический день (мы-то успели увидеть лишь малую часть!)

**roomhiker** » 11 май 2019, 20:59

12.07.2018. Переезд в Валь ди Фасса.

Осмотрев площадь Данте, купили прямой билет до Campitello di Fassa за €5,80 с человека (путь 99 км). Кассирша вполне приемлемо объяснялась по-английски, числительные писала на бумажке, чтобы мы все правильно поняли, и даже любезно вышла к дверям из зала ожидания на платформу, чтобы показать нам нужную платформу, с которой отправляется наш автобус (впервые со мной такое!). Услышав нас из зала, Пока я разговаривали с ней, обмениваясь репликами с сыном по-русски, к нам подошел молодой человек, по-русски предложивший помочь объясниться (вероятно, наш турист), мы с благодарностью отказались, поскольку уже нашли с ней общий язык.
Из Тренто выехали на автобусе в 10:50 примерно вшестером – основная часть пассажиров села позже, выше Egna-Neumarkt и Ora-Auer, когда поднялись в горы. Формально это автобус B104 - TRENTO-S.MICHELE A/A-SALORNO-EGNA-ORA-CAVALESE, но на автобусе, по-моему, номера не было написано - только надпись PENIA. Дело в том, что расписание автобусов так построено, что, доехав в 12:04 до Cavalese, не нужно никуда пересаживаться - в Cavalese тот же автобус становится автобусом B101 - CAVALESE-PREDAZZO-MOENA-CANAZEI-PENIA, который едет до самого верха долины Валь ди Фасса, т.е. до Penia.

Вначале дорога идет по узкой долине реки Adige.
Cima Monticello:

Pichler Hofe:

В Villa прямо на обочине выставка-продажа изделий из камня:

а в районе Neumarkt - живописные виноградники, кругами опоясывающие небольшой холм:

Проехали Ora-Auer, Kalditsch, Kaltenbrunn, San Lugano:

Cela, Castello di Fiemme, а затем самый крупный местный пункт - Cavalese:

Сразу после подъема в горы начался специфический альпийский стиль домов – каменные стены, деревянная крыша, далеко выступающая за стены, деревянные же верхний пояс балконов по всей стене, и деревянное ограждение балконов нижних этажей. А вот Кавалезе вызглядит как город – маленький провинциальный тирольский город из 18 века Австро-Венгерской империи.
В это время мы едем по знаменитой Val de Fiemme - лыжному курорту, в котором каждый год проводятся лыжные гонки мирового уровня, в частности, Tour de Ski. Вот центр этой долины - местечко Tesero:

и Ziano di Fiemme:

А это Predazzo:

Forno:

И вот Moena - начало долины Валь ди Фасса:

Soraga di Fassa:

Vigo di Fassa:

Fontanazzo:

В долине бросились в глаза многочисленные баннеры с упоминанием ФК Фиорентина. (На следующий день выяснили, почему они были развешаны - Фиорентина проводит в Валь ди Фасса летние сборы, и в рамках этих сборов проводит несколько товарищеских матчей с местными футбольными клубами – сочетание тренировочного процесса и рекламы клуба).
В Кампителло прибыли около 13:30, не сразу нашли нужное риэлторское агентство, которое должно были заселять нас в Alba di Canazei, а когда нашли, выяснили к унынию, что часы работы 9:00-12:00 и 16:00-19:00, между ними – сиеста! Созвонились с сотрудницей - да, заселение сегодня есть, но раньше 16:00 приезжать отказалась. Сиеста не подлежит отмене. Попутно, забегая вперед, замечу, что практически все встреченные нами в Италии (в автобусах и железной дороге, в Тренто, в долине, в городах ...) представители "сферы услуг" с готовностью общались с нами на английском, и языкового барьера, в сущности, не возникало. За все время пребывания в Италии мы встретили только два исключения (о них ниже), но и там взаимопонимания удалось добиться. Так что по моему опыту, в Италию вполне можно ехать без итальянского, с одним английским (и даже с не идеальным).
Около 16:00 приехала долгожданная Маура. Получили у нее ключи, взяли два Val di Fassa Card, отдали в качестве залога €10 – потом при выселении вернули назад. Договорились, что 20-го числа будем выселимся очень рано, около 7:00 – нет возражений. Затем Маура любезно подбросила нас на своем автомобиле до апартаментов на Via de Costa 137, показала "хозяйственные" окрестности, дом и квартиру. По дороге расспросили её про названия окружающих гор, часто ли она сама ходит в горы (очень редко!), и как произносятся названия местных деревень по-итальянски, по-немецки и по-ладински. Ладины - местные автохтоны (те, кто жил здесь еще до итальянцев, и немцев-тирольцев, и римлян-имперцев), предками которых являются тем самые "реты" римлян, относящие к рето-романской группе языков. Здесь ссылка на сайт о ладинах, и рассказ об истории ладинского языка.
Alba - небольшая деревушка в глубокой долине посреди живописных гор, нависающих над долиной (ближе всего – Colac 2715, восточнее - Gran Vernel 3210 и Marmolada 3343). В 20 метрах – супермаркет, в 50 метрах – остановка автобуса. На двери в дом - кондоминиум – надпись: “Пожалуйста, закрывайте дверь!” (имеется в виду на ключ). Я первые пару дней пытался добросовестно следовать этому призыву, но поскольку, приходя, мы каждый раз заставали дверь отпертой, отказался от этого. Квартира на 3-м этаже (если по европейски считать уровень входа за нулевой). Квартира вполне соответствовала ожиданиям - скромно, но все есть (кроме постельного белья и Wi-Fi, но об этом по-честному предупреждалось заранее). Огромный балкон, со столиком в углу, с шикарным видом на Сассолунго.
Гулять мы в этот день не пошли, а решили отдохнуть в ожидании следующего дня.

**sanver** » 12 май 2019, 08:34

roomhiker писал(а) 11 май 2019, 20:59:Огромный балкон, со столиком в углу, с шикарным видом на Сассолунго.

А фото этого шикарного вида у вас есть? Я думаю, что многие читатели с удовольствием на него посмотрели бы

**Малов Сергей** » 12 май 2019, 13:36

roomhiker писал(а) 11 май 2019, 20:59:по моему опыту, в Италию вполне можно ехать без итальянского, с одним английским (и даже с не идеальным).

В Италию вполне можно ехать только с русским, поскольку в сфере услуг много выходцев из Украины и Молдавии, к Доломитам это тоже относится. Мы с языком вообще не паримся, говорим только по русски, по-итальянски достаточно слов приветствий, прощаний, восхищений и благодарностей, а это с десяток слов.

**roomhiker** » 12 май 2019, 14:10

sanver писал(а) 12 май 2019, 08:34:
roomhiker писал(а) 11 май 2019, 20:59:Огромный балкон, со столиком в углу, с шикарным видом на Сассолунго.

А фото этого шикарного вида у вас есть? Я думаю, что многие читатели с удовольствием на него посмотрели бы

Если с балкона, с утра пораньше, то вот:

Разумеется, есть более выигрышные виды на Сассолунго, например вот, от северо-западного подножия Sas Bece (правда, приношу извинения за не очень хорошеее качество фото - просто как вариант лучшего ракурса на Сассолунго):

Больше фотографий размещу чуть позже, в следующих постах (и по Селла, и по Сассолунго, и т.д. ...)

**roomhiker** » 12 май 2019, 14:20

Малов Сергей писал(а) 12 май 2019, 13:36:
roomhiker писал(а) 11 май 2019, 20:59:по моему опыту, в Италию вполне можно ехать без итальянского, с одним английским (и даже с не идеальным).

В Италию вполне можно ехать только с русским, поскольку в сфере услуг много выходцев из Украины и Молдавии, к Доломитам это тоже относится. Мы с языком вообще не паримся, говорим только по русски, по-итальянски достаточно слов приветствий, прощаний, восхищений и благодарностей, а это с десяток слов.

Русскоязычных в сфере услуг мне встретить не посчастливилось, поэтому только лишь со знанием русского я бы в Италию ехать не рискнул. Я лично и на английском не очень хорошо излагаю , но - каждый раз пытался, и меня всегда добросовестно слушали , и честно пытались понять, и многие даже - понимали! А чаще, конечно, за меня сын объяснялся, работая посредником - вполне нормально выходило.

**sanver** » 14 май 2019, 21:31

roomhiker писал(а) 12 май 2019, 14:10:
sanver писал(а) 12 май 2019, 08:34: А фото этого шикарного вида у вас есть? Я думаю, что многие читатели с удовольствием на него посмотрели бы

Если с балкона, с утра пораньше, то вот:

Спасибо за фото! Действительно шикарный вид! О "зубах" Сассолунго в окне остаётся только мечтать!

**roomhiker** » 16 май 2019, 00:50

13.07.2018. Val San Nicolo

Расстояние 15.4 км (туда и обратно), длительность 4:50, набор высоты 557м, сброс высоты 592 м, низшая точка 1309м, высшая точка 1901м.
Обзор маршрута (синим цветом, начало обозначено пунсоном):

Трек маршрута на OutdoorActive

Это был первый ходовой день, и я запланировал на него легкий "втягивающий" маршрут, с плавным набором высоты (расстояние при этом практически не имеет значения). Выехали утром из деревни Penia, хотя потом выяснили, что ближе была остановка в Alba. Автобусы здесь, вопреки моим ожиданиям, не имеют номеров (101, 104, 123, …), а обозначены на внешнем табло конечной остановкой в данном направлении (Penia, Moena, Trento, Cavalese ...). Сели на автобус (€2,2 с человека), доехали до Pozza di Fassa (в местных автобусах всегда был, помимо водителя, также и кондуктор – всегда мужчина среднего возраста, вход в автобус через валидатор, к которому нужно прикладывать карту, - либо платить кондуктору наличными; кондуктор или водитель всегда называет остановки), и пошли к деревне Meida. Сразу окунулись в чудесные виды окружающих гор и симпатично-прянчные виды альпийских домиков деревни – в основном, скорее всего, гостиниц:

Дошли до нижней станции подъемника Buffaure, загрузили на наши карты Val di Fassa Card пакеты PanoramaPass и пошли дальше по ровной асфальтированной дороге (она же веломаршрут 906), постепенно повышавшейся ("Piano piano!", как сказал старичок итальянец, спрашивавший у меня позже дорогу на Baita alle Cascate), которая втянулась в живописный сосновый лес, вдоль берега ручья Ruf de Sen Nicolo.
Взгляд назад - на хребты Larsech и Crepe de Laussa:

Сегодня на фото будут "горы, вид снизу".
Справа - отроги хребта Monzoni (Sas da le Doudesc и Torn da Valacia)

Прошли мимо тропы 615, которая ведет вправо в долину Valacia на хребет Monzoni. В районе впадения левого притока Ruf di Munciogn долина расширяется, появляются пастбища с пасущимися прямо у дороги коровами.
Прошли мимо фермы Malga Crocifidsso:

с часовнями-молельнями прямо у дороги, и небольшой церковью (это бросалось в глаза – Италия очень весьма религиозная страна, и придорожные молельни и распятия встречаются очень часто). У этой церкви в нашу дорогу вливается тропа 603.

Ручей перегородила плотина - чаша для купания?

Pala da l'Ort - часть хребта Costabela:

В этом месте нас догнал разноцветный автобусик Trenini, идущий по долине Val San Nicolo от Pozza до Baita Ciampie по ранее приведенному расписанию:

Это и есть Ruf de San Nicolo:

а еще он вот такой:

Поляна Sauch, с нависающими Sas de Adam 2430 и Sas Porcel 2405:

Это большой кемпинг, выше которого на частных автомобилях нельзя. Сюда приезжает множество людей, многие семьями, в том числе с маленькими детьми, и гуляют по этой тропе, поскольку рельеф троп в этой долине это позволяет. А тропа эта называется Streda dei Rusci - "Дорога русских", поскольку была построена русскими военнопленными времен Первой мировой войны (с австрийского фронта):

Время от времени вдоль дороги встречали установленные скамеечки для отдыха – как на бульваре.

Вид на тропу 641, ведущую через урочище Pecol мимо Pala de l'Ort 2590 к озеру Lauscel, и гору Sas de Laste 2731:

От этой точки можно было подниматься дальше до Baita alle Cascate, но мы решили, что на сегодня достаточно, и можно возвращаться назад.
Попали на живописную поляну с редкостоящими деревьями

и пообедали прихваченными бутербродами с сыром и колбасой, запив водой из бутылки. Забегая вперед, скажу, что это был наш стандартный обед в течение всех 7 походных дней, занимал он минут 20, и нам его вполне хватало.
Дальше, в соответствии с планом, возвращались назад по правому берегу Ruf de San Nicolo. В отличие от лесистой тропы по левому берегу, тропа по правому шла по открытому месту, с разбросанными по нему отдельными бревенчатыми хижинами, в том числе ладинскими (нижний этаж каменный, верхний деревянный, с полочками для цветов, и прикрепленными к дому простыми украшениями – тележные колеса, грабли и вилы, куски деревьев или досок). Дорога также широкая – это ведь не только пешая тропа 608 (ведущая на Passo de Sen Nicolo, на котором мы будем завтра), но и велосипедная дорожка 906. Справа от нас – относительно пологий склон хребет Sas de Adam – Sas de Roces.

Урочище Ciampei усеяно множеством хижин, некоторые из них, похоже, сдаются (рядом с ними сидят семейные туристы).

А это собственно Baita Ciampei:

Велосипедисты попадаются. Вдоль дороги - стенды фотографий, посвященных первой мировой войне.

Проходим через урочище Sauch:

Справа показались отвесные скалы Maerins, на которые ведет Via Ferrata I Magnifici 4:

Местные обитатели

их хозяева

.. под сенью скал ...

... на фоне гор,

и еще монументальное искусство:

Средства передвижения на разные случаи жизни

Над всем этим - каменные головы горных великанов, с густым ёжиком елей-волос, высунувшихся из-под земли посмотреть на поселившихся рядом с ними людей. Их плоские лица стерты временем, и они уже сами забыли, зачем вылезли на белый свет ...

На подходе к Мейде встретили умилительную картину: мужчина ехал на “лежачем” велосипеде (он полулежал на сиденье спиной вниз, и крутил педали впереди ногами), а позади велосипеда была прицеплена клетка, и в ней сидела довольно большая псина, и, высунув голову, глазела на горы по сторонам. И, вероятно, тоже считала, что катается по горам на велосипеде. Нечасто у нас я видел такое собаколюбие со стороны двуногого, вот так разделять свой горный досуг с питомцем.

А мы вернулись в Поццу, и с непривычки не разобрались, куда идти на остановку, и пошли наобум влево от Мейды (а нужно было вправо). Идем долго, а остановки все нет. Но может быть, она будет еще через 50 метров? А как назло сиеста, и местных на улице что-то не видно. Но наконец дошли до ресторанчика, а рядом на улице отдыхают трое молодых официантов. И вновь сеанc общения с местными на английском оказался небезуспешными: на вопрос “Where is Bus stop?” они показали, что идти-то нужно назад, и по другую сторону от Ruf de Sen Nicolo и будет остановка (fermata). Так и случилось, и мы благополучно уехали домой.
Вечером, как обычно, запаслись продуктами, и в магазине снова случился лингвистический инцидент. Нам нужны были мусорные мешки (garbage bag), но продавщица из местных по-английски нас не поняла (она оказалась одной из лишь двух людей в Валь ди Фасса, которые вообще не понимали по-английски). Посмотрев на нас привычно-устало ("Вот понаехали!"), она зычно крикнула на весь магазин: “Mario!”, и пришедший юный мерчендайзер Марио нас понял, и показал, где они. А еще я восполнил пробел предыдущего дня и разжился в местном туристическом офисе (Ufficio Turistico, они есть в каждой деревне в Валь ди Фасса) туристической картой долины Hiking Map с обозначением маршрутов и их номеров. В каждом из этих офисов имеется милая приветливая девушка, призванная бесплатно растолковывать ВСЕМ приезжим туристам подробности житья-бытья в долине (она и меня понимала), и также бесплатно раздавать им туристические проспекты.

**goshe** » 16 май 2019, 18:16

Читаю с большим интересом, так как вал ди Фасса на первом месте в моем списке, но на следующий год.
Очень информативно все описиваете, за что и благодарю!
Я бил в вал Гардена и вал Пустерия и могу горячо рекомендовать их посетит.
Я из Болгарии и моя клавиатура не совсем русская, так что извините мои ошибки.

**roomhiker** » 17 май 2019, 22:37

goshe писал(а) 16 май 2019, 18:16:Читаю с большим интересом, так как вал ди Фасса на первом месте в моем списке, но на следующий год.
Очень информативно все описиваете, за что и благодарю!
Я бил в вал Гардена и вал Пустерия и могу горячо рекомендовать их посетит.
Я из Болгарии и моя клавиатура не совсем русская, так что извините мои ошибки.

goshe, спасибо за добрые слова. В Валь Гардена не был - я на нее глядел, от массива Сассолунго, когда шел вокруг него. Да, возможно, это были самые лучшие виды в этом путешествии, но об этом дне - чуть позже.
Валь Пустерия - это, я так понимаю, Pustertal - тоже в Итальянских Доломитовых Альпах?

**roomhiker** » 18 май 2019, 23:26

14.07.2018. Buffaure - Sas de Adam.
Расстояние 17.0 км, длительность 6:17, набор высоты 904м, сброс высоты 1465 м, начальная точка 2050м, высшая точка 2503м, конечная точка 1487м.
Обзор маршрута Rif.Buffaure - Sas de Adam - перевал Sela dal Brunech - Forcia Neigra - Pas de Sen Nicolo - Rif.Contrin - Val Contrin - Alba:

Трек маршрута на OutdoorActive.

На следующий день был запланирован первый горный поход. Был отработан распорядок дня, который соблюдали все последующие ходовые дни. Подъем в 7:00, в 8:10 выходим и садимся на автобус 8:30, идущий вниз долины. Заодно опробовали проездные Trasporto Pubblico Trentino - на входе в автобус через переднюю дверь (а также и через среднюю) имеется валидатор, к которому требуется прижать проездной, чтобы увидеть симпатичный зелененький кружок на приборчике. Примерно в 8:50 были в Поцца, прошли через Мейда, как вчера, пофотографировали коз и уток в местном мини-зоопарке, сфотографировали домики и церквушке, подошли к подъемнику Buffaure. Кабинка небольшая, человека на 4.
Вид на Pozza di Fassa из кабинки:

Поднялись на верхнюю станцию, и очутились в горной тишине, на довольно плоской поляне, на которой находится Rifugio Buffaure, а также нижняя станция подъемника Valvacin:

Но мы сегодня больше не собираемся хитрить с горами, а начинаем честно их покорять. Ножками, ручками (с палками), легкими, и конечно, упорством. Прошли горизонтально под стенкой и начали втягиваться в первый подъем, по тропе 613.

Прошли мимо Baita Cuz, довольно пустынной в это время

подошли к отвесному обрыву Maerins, на который вчера смотрели с опаской снизу вверх

не пошли по прямой крутой дороге в гору, а пошли по туристическому серпантину – тропинка по альпийскому лугу, к Rifugio El Zedron. А на одном из витков этого серпантина тропа подходит близко к обрыву, с которого открывается захватывающий вид на вчерашнюю Val di Sen Nicolo – но только сверху:

и на массив Valacia:

Но вот после 10:20 мы на Col de Valvacin 2372, и первые горные 300 м подъема за плечами! На горе имеется красивый кругозор:
верховья долины Val San Nicolo:

массив Catinaccio d'Antermoia:

из-за Col Bel (2436 м) на севере виднеется сам Сассолунго (на переднем плане - долина Val Jumela):

на востоке (слева направо) зеленый Sas de Adam 2430, Colac 2715, далее самые высокие вдали Gran Vernel 3210 и Мармолада в лице Punta Penia 3343, правее чуть поближе Sas de Roces 2618, еще правее и подальше Sasso Vernale 3058, еще правее и поближе - Col Ombert 2670 на перевалом Pas de Sen Nicolo 2338:

А наша тщательно натоптанная тропа продолжается по самому ребру хребта, и это и есть ребро Адама – Sas de Adam:

Самое выигрышное расположение тропы – справа Val San Nicolo:

слева внизу - Val Jumela, а вдали - слева Сассолунго, справа Селла (за перевалом Sela de Ciamol 2354, дальше на фоне Селла чернеет Crepa Neigra 2534)

На вершине (2430) не протолкнуться - сидят отдыхающие группы, смотрят окрест, а там -
Sassolungo:

Sella:

слева - массив Latemar с Col Cornon 2791, правее вдали - южная часть массива Розенгартен: группа вершин Roda de Vael 2806, Mugoni 2704, Le Cigolade 2540, долина между ними - дорога на Passo Costalunga. Еще правее - долина Val de Vaiolet. На переднем плане - станция канатки Col de Valvacin

Видна дорога в верху долины Val Jumela (она же тропа 644) на перевел Sela dal Brunech 2428, над ним - Colac и Мармолада

Верховья долины Val San Nicolo, в центре картинки над долиной доминируют вершины Col Ombert 2670, за ней подальше и правее Ponte Ciadine 2885, седловина 2791 правее ведет в Val da la Tascia, правее - доминирующий "торчок" Cima Uomo L,L'Om 301,0, дальше горб Punta de le Valate 2837, проход Sforcela del Ciadin 2664 - самая нижняя точка

Latemar:

Catinaccio:

И, разумеется, панорама:

Крутой обрыв в сторону Val San Nicolo:

Рядом с перевалом видели парящий в небе зеленый параплан – это популярное развлечение в Валь ди Фасса:

Те же виды, но от Sas Porcel 2405 (впереди - безымянная вершина 2490)

При подходе к этой горе увидел старичка лет 70, который в отличие от нас, шедших по горизонтальной тропе, пошел вверх в гору, чему я позавидовал. А у одной семейной пары в возрасте получился конфликт – муж предложил также подняться в эту гору, на что жена решительно сказала, что подождет его на перевале.

И вот мы на перевале Sela dal Brunech (2428 м). Он пологий, и на нем две верхних станции канатки, одна из которых ведет в Val Jumela, другая Roseal – в долину Ciampac:

Взгляд назад, зеленая гора справа - Sas de Adam с востока, видна тропа 613, по которой мы шли, и дорога вниз Val Jumela (она же тропа 644)

Позади - южная часть Розенгартена. Над Sas de Adam - Roda de Vael 2806, правее - Mugoni 2734 на фоне Tscheiner - Sp. La Sforcela 2810.

Прямо перед нами - махина Colac (2715), правее от нее – перевал Forcia Neigra (2509 м), на который нам нужно.

Влево уходит дорога - тропа 644 в сторону урочища Ciampac, в котором Rif Tobia del Giager 2170, Rif.Ciampac 2152 и Baita Valeruz, а затем входит в лесную зону и через Pian de Pianat спускается в деревню Alba, а также переходит в тропу Troi di Ladins. Там, говорят, красиво, но "нам туда не надо".

Отдохнув, начали спускаться в эту долину (пешком, разумеется), и вот здесь меня поджидала главная туристическая “подстава” нашего путешествия. Я планировал пройти на перевал Forcia Neigra 2509, по возможности не теряя высоты, а для этого надо было чуть спуститься по тропе 644 - широкой грунтовой довольно крутой автодороге, а затем свернуть вправо на тропу 613, и дальше горизонтально идти, не теряя высоты, по Ciamp de Agnel. Тропа 613 на этом участке была обозначена и на карте Compass, и на местной туристической Hiking Map, и на карте OsmAnd на базе OpenStreetMap. И вот, спустившись сколько нужно по 644 (я сверялся с моим текущим местоположением по навигатору каждые 2-3 метра), я обнаружил к ужасу, что нет здесь этой тропы! Стою, смотрю в навигатор - вот она 613, под ногами, а в природе - нет никакого ответвления вправо! Высматривал практически на четвереньках, спускался-поднимался вдоль дороги несколько раз, смотрел вдаль в нужную сторону - не видно тропы. Идти и дальше вслепую “по планшетной тропе”, надеясь набрести на неё дальше, я не решился – в той стороне виднелись каменистые осыпи, и могло быть непросто пробираться по бездорожью.
Посовещавшись, мы решили, что не сдадимся, свернув в долину Ciampac, а продолжим подъем на Forcia Neigra. Для этого спустились по дороге под канаткой Roseal до нижней станции 2190, потеряв целых 230 м высоты. С левой стороны – горы Su L’Aut (2505 м), с защитой склонов от лавин:

а чуть дальше и правее – торчит призматическая вершина Crepa Neigra 2534:

А Селлу ни с чем не спутаешь:

От нижней станции встали на тропу 646 и начали подниматься на перевал. Вначале тропа шла довольно полого по альпийскому лугу, под местной небольшой канаткой (летом неработающей), а затем начала подниматься круче, забирая влево и огибая западный отрог массива Colac:

Взгляд назад на перевал Brunech. Внизу - неработающая канатка, вероятно, зимняя. Склон вполне ровный, вероятно, зимой удобен для катания.

Sas Neigher 2605:

Sas de Roces 2618:

Хребет Roseal, возвышающийся над урочищем Ciamp de Agnel:

Шли поначалу в одиночестве, в отличие от многолюдной тропы 613 до перевала и тропы 644. Ciamp de Agnel – живописный склон, покрытый ровным зеленым ковром, под сенью нависающих каменных круч Sas de Roces и Sas Neigher:

А на высоте 2320 м внезапно увидели подходящую справа тропинку, впадающую в нашу тропу 646 – явно тропа 613!

Таким образом, она все-таки существует, так и осталось непонятным, где же она начиналась у перевала Sela Brunech. Дальше тропа пошла круче, небольшим серпантином, с довольно глубоко врезанной в землю колеёй (из-за дождевого размыва, вероятно). Стало заметно тяжелее – мне, сын шел очень легко, я отставал, он дожидался.

На высоте 2430 даже немного отклонились от правильной тропы вправо (хотя собственно, шли мы в это время также по тропе, отклонение стало понятным только после сверки с навигатором-планшетом), по тропе как раз в этот момент впервые навстречу попалось несколько человек.
Colac с юга:

На высоте 2490 м вновь вернулись на правильную тропу, а еще через несколько минут, в 13:03 поднялись на перевал Forcia Neigra (2509 м). Подъем занял примерно 55 минут. На перевале встретили группу туристов в снаряге, спустившихся слева – явно с Ferrata del Finazieri на Colac:

Мы же, воодушевленные победой, начали фотосессию с перевала.
Слева, за стеной Colaс, видна внизу долина Ruf de Ciamp de Mez, в которую собственно и ведет тропа 646, и которая впадает в долину Val de Contrin. Над долиной с востока нависает Pela del Vernel 2836, Punta Cornates 3029, Gran Vernel 3210, Picol Vernel 3098, Punta Penia 3343, Ombreta.

На фоне гор:

Повернули направо, под грядой Sas Neigher 2605. Рядом с ним - "палец" Torn Dantone 2524.

Неожиданно тропа стала страшненькой, врезанной в весьма крутой склон. В одном месте даже были металлический трос-перила.

А затем она ныряет в узкий проход между нависающей Torn Dantone и глыбой Sas Neigher. Но вот трудный проход пройден:

Открывается вид на долину Ciamp de Mez, ограниченную с юга отрогом горы Sas Bianch 2431, а с востока – хребтом I Varosc 2460.

На юго-востоке на переднем плане за I Varosc - Col Ombert 2670, а подальше тот же ряд: Ponte Ciadine 2869, Cima Uomo l’Om 3010, Ponta de le Valate 2837, понижение Sforcela del Ciadin 2664, Cima de Costabela 2759. Тропа подготовленная – не просто хорошо набитая, а со снятым дерном, со срезанным углом грунта в крутом склоне, с врезанными деревянными ступеньками.

Чуть ниже по тропе встретили сурка. Вначале услышали его пронзительный свист, которым он долго, до последней возможности, предупреждал семейство об опасности. Лишь когда мы осторожно подобрались поближе, юркнул в нору, вырытую прямо у неё.

Приблизились к гряде I Varosc – ежиком торчащие из земли скалы.

А повыше, в том месте, где тропка взбирается на небольшой перевал через хребет – блиндаж и остатки колючей проволоки - укрепления австро-венгерской армии, напоминание о Первой мировой войне. В этих местах проходил итальяно-австрийский фронт Первой мировой войны, (вот общая линия фронта в позиционный период, вот ссылка на карту военных объектов той войны в Валь ди Фасса). Граница (и первоначальная линия фронта) пролегала примерно здесь, итальянцы стояли со стороны юго-востока, австрийцы - с северо-запада. Статичное противостояние продолжалось большую часть войны – на этом участке не было серьезных изменений, наступление австрийцев под Асиаго в 1915 году не затронуло его. Все изменилось в ходе масштабного наступления австро-германских войск - битва при Капорето (24.10-12.11.1917) - в результате наступления 11 австрийская армия Конрада отбросила 4-ю армию Джиардино километров на 50, до возвышенности Граппа, практически до Паданской равнины.
Мы увидели блиндаж, и фигурки солдат в блиндаже, и развалившиеся окопы, и линии колючей проволоки.

Оглянулись на Sas Bianch

на Colac и Torn Danton

Ciamp de Mez (вдали - Col di Rosc, на которой верхняя станция одноименной канатки, и Селла)

Тропа на запад - на Sas Bianch

Перейдя по Via Alpina через I Varosc, видим на востоке группу (слева направо) Pela de Vernel 2836, Punta Cornates 3029, Gran Vernel 3210 и Picol Vernel 3098, понижение - проход Sforcela Marmoleda 2910:

внизу - висячая долина Pre de Contrin, над ней - та же группа, а правее - Punta Penia 3343, ближе - Occidentale 2998

Внизу - Pre de Contrin, за ней невысокая зеленая гряда Vernadais 2365, слева - Occidentale, справа - Col Ombert 2670.

Наша тропа 608 = Via Alpine идет по перешейку (перевал Pas de Sen Nicolo 2338), отделяющему её от долины Val San Nicolo. На востоке этот перевал переходит в гряду Vernadais 2365. За ней Col Ombert 2670.

Снова видим верх долины Val San Nicolo, теперь со стороны Pas de Sen Nicolo

Rifugio Passo di San Nicolo 2338 под сенью Col Ombert:

Там за лугами внизу притаилась Val Contrin, над ней - гребень вершин Vernel

Перейдя через Pra Vernadais, начали спускаться по довольно крутому серпантину в Pra de Vace, справа от тропы Col Ombert

Слева вдали Punta Penia, в центре - массив Ombreta, левее ближе выделяется Occidentale 2945, вдали нечетко выраженные Occidentale 2998, Di Mezzo 2983, Orientale 3011, правее выделяется Sasso Vernale 3058, правее проход Pas de Ombretola 2864 и Ombretola 2931:

Обрыв над тропой, справа от Via Alpina:

По крутому луговому серпантину спустились в зону альпийских елей Pra de Vace.
Вид назад на Vernadais 2365 (правее - Colac):

Внизу виден верх долины Val Contrin. А прямо по курсу, между массивами Vernel слева и Ombreta справа, долина Val Rosalia поднимается к проходу Sforcela Marmoleda 2910, ведущему к леднику Ghiacciai del Vernel:

Ombretta Occidentale 2945

Пасущиеся коровы – признак фермы Maglia Contrin:

И вот уже Rifugio Contrin 2016 виднеется сквозь ветви деревьев:

– горная часть нашего сегодняшнего путешествия практически закончилась.

В ознаменование завершения трудового дня зашли в бар, выпили по стакану бодрящей Кока-колы (в этом ей не откажешь!), и пошли по тропе 602 в "висячую" долину Val de Contrin, по широкой бетонированной круто спускающейся вниз дороге. После Melga Cianici 1828 долина стала очень пологой. Очень живописное место долина Контрин, довольно широкая, поросшая лесом. Но попадалось много вырубок – то ли на дрова, то ли под строительство. Жалко лес. Здесь уже встретилось много туристических групп, в том числе юношеских. И поскольку они шли уже под вечер из долины, то вероятнее всего, ночевать они были намерены в приюте. Подойдя к низу долины, спустились по крутому серпантину тропы 602, сбросив разом метров 250 – тоже немалая нагрузка на ноги. Сегодня мы вышля прямо к своей деревне Alba, так что автобус нам не понадобился. Домой вернулись с опережением графика, в 16:45.

**goshe** » 19 май 2019, 22:44

roomhiker писал(а) 17 май 2019, 22:37:Валь Пустерия - это, я так понимаю, Pustertal - тоже в Итальянских Доломитовых Альпах?

Да, в северной части. Ми били в Добиако. Очень хорошая транспортная схема. Каждий день делали "радиалки".

**InnaP** » 20 май 2019, 09:29

goshe писал(а) 19 май 2019, 22:44:Каждий день делали "радиалки".

Может поделитесь маршрутами? Очень интересен этот район.

**InnaP** » 20 май 2019, 09:34

Положила Ваш трек к себе в копилку, спасибо!

**roomhiker** » 20 май 2019, 23:39

15.07.2018. Viel del Pan - Lago di Fedaia.
Расстояние 12.7 км, длительность 4:23, набор высоты 443 м, сброс высоты 778 м, начальная точка 2355 м, высшая точка 2543м, конечная точка 2044м.
Обзор маршрута Col di Rosci - Porta Vescovo - Passo Padon - Lago di Fedaia - Passo di Fedaia:

Трек маршрута на OutdoorActive.

Если коротко - это был нетрудный, красивый трек, с множеством шикарных видов, на Сассолунго, Селлу, долину Ливиналоного, Мармоладу, озеро Федайя, и горы к югу. Нам "повезло" с погодой - было пасмурно и прохладно, иногда накрапывал дождь, из-за чего людей на маршруте практически не было, и мы свободно шли по пустой тропе, - но и настоящего дождя не было, и фотографировать было легко.

Сегодня нет нужды уезжать на автобусе - нужный подъемник Col dei Rossi находится прямо в нашей деревне. Он начинает работу в 8:30, пришли рано, пришлось дожидаться минут 20, прежде чем машинист нажал рычаг газа, и мы плавно и бесшумно двинулись вверх. Огромная кабина, на несколько десятков человек

но с утра туристов почти не было и поднималось нас примерно 6 человек.

За стеклом – красота! Как на ладони – наша деревушка Alba, рядом - Penia

вдали виднеется Canazei

Поднялись повыше – показался Sassolungo

Под ногами – склоны, заросшие европейской кедровой сосной.

И вот мы на верхней станции подъемника Col dei Rossi. Вновь – тишина на вершине, отсекающая нас от людной суеты внизу. Итак: человек = шум+движение, горы = тишина+покой. В этот день, правда, было еще и пасмурно, и намечался дождь, пришлось тщательно закутаться в ветровки.

С верхней станции открывается захватывающий вид и на Сассолунго

и на Селлу

и на Мармоладу

Вблизи на севере, на фоне Селлы – более низкая Sas Bece 2534:

Дорога проходит мимо Rifugio Belvedere 2338

– здесь тот случай, когда громкое название очень уместно!

Рядом с приютом – забавный деревянный мотоцикл

Дальше на взгорке видна Rifugio Sas Bece

Внизу справа – урочище Fredarola, поросшее лесом, и “столик” на склоне - Col de Cuch 2157, зеленый пик слева - Sasso del Ciapella 2551:

Мармолада и Gran Vernel:

левее него - Punta Cornates 3029, Pela de Vernel 2836 и низкий зеленый горб Cogolmai 2274, за ним скрыта вчерашняя долина Val de Contrin, правее вздымается Colac, крайняя справа Ciampac:

Проходим мимо Rifugio Fredarola 2388, запомнившейся свежими сосновыми досками облицовки и оградой из таких же досок:

Селла на севере:

восточнее неё - верхняя часть долины Livunallongo del Col, вдали в ней - деревня Arabba. Высокие горы вдали - Piz de Lavarella 3055 и Le Tofane 3244:

Позади вдали осталась станция Col dei Rossi:

Рай отшельника - пара крошечных одиноких хижин на выступе Col de Cuch:

Представляешь, как живешь на ней, совсем одинокий. Раз в неделю спускаешься в деревню за хлебом и мясом. Подходишь к краю скалы, гордо смотришь вниз и вверх, гуляешь по окрестным лугам и склонам. Созерцаешь панораму напротив: гора Colac, долина Ciampac, Crepa Neigra 2534:

А если случайно глаза у вас по обе стороны головы (как у лягушки), то вы увидите всю панораму сразу - от Col de Cuc 2563 на востоке (слева) до Col di Rosc 2383 на западе (справа), вот как здесь:

А мы идем дальше по Viel de Pan – Дороге торговцев (и паломников). Тропа широкая и легкая:

В погожие дни здесь плотный поток людей, но сегодня пасмурно, и людей было немного, что навевало дух суровой романтики
Массив Мармолада с одноименным ледником вверху:

И вот мы увидели издалека жемчужину региона – озеро Федайя:

Озеро питают талые воды ледника Мармолада, а создано оно с помощью плотины, удерживающей эту массу воды. На плотине имеется гидроэлектростанция районного значения, рядом с плотиной находится Rifugio E. Castiglioni 2054, на другой стороне озера – еще приюты. Около 10 часов подходим к замечательной обзорной точке, с которой видны озеро, Мармолада и Rif. Viel de Pan 2432:

Тут нас нагнала группка из трех велосипедистов. Я ушел вперед, а они попросили сына сфотографировать их на фоне красоты:

Подошли к Rifugio Viel de Pan 2432:

Еще ближе темно-бирюзовая гладь озера Федайя:

и показались ледники Мармолады:

Вид на озеро Федайя от урочища Peles:

В 11:06 подошли к перевалу - и верхней станции двух канатных дорог - Porta Vescovo 2478, с которого по северную сторону хребта открывается вид на долину Livinallongo с селением Arabba, в которую спускаются канатки:

Arabba хитро притаилась в невидимой траншее, скрытой за салатово-зеленым склоном Col Vescovo с преобладающим пиком (справа) Soura Sass 2328. Из долины, в центре картинки, натужно пыхтя, змеёй выползает дорога, ведущая в Corvara и дальше в Alta Badia. Чуть подальше, зевая после позднего утра, вылезают из-под пуховых одеял камешки повыше - левее Puez Odle (Puez Geisler по-немецки), правее - Piz de Lavarella 3055.

Панорама на Селлу, прикрытую тополиным пухом облаков:

Из-за её широкой спины обиженно выглядывает и без того полускрытый белой ватой коротыш Sassongher 2665. А темно-зеленое пятно под Селлой в центре - урочище Plan Boe с вытекающим из него ручьем Rio Boe, триумфально увенчанные своей короной Piz Boe 3152, если смотреть на всё это прямиком из Араббы.

Отдохнув на веранде Rifugio Gorza 2478, продолжаем свой путь по Sentiero Geologico Arabba. Пересекая Val de Fedaa, выбираем верхний вариант тропы, ибо сверху, как известно, виднее. Некоторое время идем посреди очень крупных камней, я начинаю напрягаться, но тут тропа становится проще. Весь этот отрезок пути любуемся сочетанием озера Федайя внизу

с целым кустом приютов у юго-западного угла (Alla Diga, Dolomia, Seggiovia, Vernel, Cima 11),

и нависшим над ним массивом Мармолада

в который давным-давно вмерзли и окаменели острые хребты динозавров Sasso da le Undes 2801 (слева) и Sasso da le Doudes 2722 (справа).

В 11:50 проходим через Prati Padon c пастбищем овец – да их здесь больше ста штук! Все маркированы полосой голубой краски.

А наш путь приближается к кульминации – Passo Padon 2369. В 12:09 внизу показался Lech de Fedaa

– “естественный” младший брат, озеро-спутник “рукотворного” озера Lago di Fedaia.

В 12:18 подходим в Rifugio Passo Padon

Над платформой, укрепленной над крутым склоном, развевается множество национальных флагов. Не упускаю случай сфотографироваться под правильным флагом:

и подкрепиться правильным пивом под бодрящие звуки аутентичных тирольских йодлей:

В 12:50 пошли вниз по Pian de Stanzon в сторону Passo di Fedaia по тропе 699. Напротив – Punta Serauta 3037 на гребне, ограничивающей когда-то более обширное ложе ледника Мармолады.

С дороги на юго-востоке видна Civetta 3220, левее островерхий Pelmo 3168, перед Чиветтой Sasso Bianco 2407:

В 13:10 спустились к Lech di Fedaa:

Пришли на расположенную рядом остановку автобуса Passo Fedaia. Автобус в Пенью по расписанию в 14:06 (см. цитированное выше расписание автобусов долины, с интервалом в час автобус, идущий обычно от Moena до Penia, поднимается и до Passo Fedaia), времени вагон. Поэтому решили прогуляться к Lago di Fedaia. На дороге вдоль южного береге написано “Частная дорога, доступ ограничен”. Но пешком, конечно, можно. Вода чистейшая, и даже не очень холодная

Но купаться не решился (негде переодеться и не во что). Посмотрели на озеро, на гору La Mesolina 2552 на севере, вернулись назад. Примерно в 13:50 подъехал автобус, поменял на экране название на Trento и в назначенное время поехал. В 14:11 остановился у Rif. E. Castiglioni – на собственно озере Федайя нашлось также много желающих сесть. Дорога проходит вдоль северного берега озера, в некоторых местах она закрыта длинными козырьками от схода лавин. В нескольких местах тоннели. В 14:30 были в Альбе.

15.07.2018. Penia.
Поскольку день получился довольно легким, решил расширить его и прогуляться в деревню Пенья, сын составил мне компанию. Прогулка себя оправдала на все сто. Целенаправленно отыскал и осмотрел квартал "аутентичной" Пеньи (не гостиничные, а деревенские дома). Классические альпийские домики – каменный нижний этаж с белеными стенами, деревянный верхний этаж из толстых бревен, обшитых потемневшими досками, крыша, свисающая далеко за стены, балкон во всю стену, на дощатых ограждениях подвешены цветочные ящички. Цветы везде – например, в кадках, установленных в мощеном плиткой дворе, обложенные камнем. В общем, любой, самый скромный деревенский дом, создает вокруг себя атмосферу тирольско-альпийской опрятности и эстетизма. Немцы!
Приношу свои извинения за плохое качество снимков - вовремя не заметил дефекта на объективе , а потом было уже поздно, но снимки так жаль ! В общем, кто был в Пенье - смело игнорируйте мои тамошние фото, а кто не был - лучше поезжайте и посмотрите своими глазами!

Упомяну о паре дорожных мелочей в долине. Бросились в глаза круглые зеркала, установленные на улицах – для заднего обзора мотоциклистам. Вообще, мотоциклистов очень много гоняло по дорогам Валь ди Фасса – в том числе в этот день, целые кавалькады, на мощных мотоциклах, солидно экипированные. И второе - в Валь ди Фасса довольно часто установлены уличные табло, показывающие текущие время, дату, температуру и давление:

**InnaP** » 21 май 2019, 08:59

С удовольствием читаю Ваш отчет, жду каждый день! Очень радует, что так подробно описываете свои походы, для меня это - просто руководство к действию Только вот смущает моя физическая форма, и поэтому сразу вопрос по переходу от риф.С.Николо до риф.Контрин - не слишком ли там сложно для обычного городского пешехода 50+, я имею ввиду - нужно ли карабкаться по камням? В прошлом году в Валь Гардене делали треки по простым тропам (Альпе ди Сьюзи, Рашъеза, вокруг Сассолунго, тропа Мункеля в Валь ди Фюнес), там затруднений не было, только к вечеру небольшая усталость от длинных переходов (15-20 км в день). Хочется и по горкам пройти, но смогу ли я.........

**Eleria** » 21 май 2019, 12:33

Шикарные виды, заряжающие фотографии!!!

**roomhiker** » 22 май 2019, 13:10

InnaP писал(а) 21 май 2019, 08:59:С удовольствием читаю Ваш отчет, жду каждый день! Очень радует, что так подробно описываете свои походы, для меня это - просто руководство к действию Только вот смущает моя физическая форма, и поэтому сразу вопрос по переходу от риф.С.Николо до риф.Контрин - не слишком ли там сложно для обычного городского пешехода 50+, я имею ввиду - нужно ли карабкаться по камням? В прошлом году в Валь Гардене делали треки по простым тропам (Альпе ди Сьюзи, Рашъеза, вокруг Сассолунго, тропа Мункеля в Валь ди Фюнес), там затруднений не было, только к вечеру небольшая усталость от длинных переходов (15-20 км в день). Хочется и по горкам пройти, но смогу ли я.........

Добрый день, InnaP! Вот как раз от Rif.San Nicolo до Rif.Contrin (именно в этом направлении, в котором мы шли), на мой взгляд, идти довольно нетрудно. Да, через некоторое время тропа там переходит в довольно "плотный" серпантин по относительно крутому склону (но это в зоне альпийских лугов, а не каменистой сыпухи на больших высотах!), и он тоже несколько бьет по мышцам бедер, но все-таки это спуск, сердцу и "дыхалке" будет не так сложно, как на подъеме. Тропа в этом месте не очень широкая, но, как и везде в Валь ди Фасса, где мы ходили, хорошо подготовленная. Камешки на ней, конечно, попадаются, но небольшие и умеренно, и по сплошным камням ("курумнику") вам лезть точно не придется. После этого спуска тропа, перед подходом к Malga Contrin и Rif.Contrin, снова становится довольно плоской, идете среди сосен - легко и живописно вокруг! Просто передаю личные ощущения.
Если хотите совсем уж заморочиться - посмотрите ссылку на данный мой трек на OutdoorActiv (в самом начале описания этого дня) - вы там можете видеть одновременно положение текущей точки трека на карте и текущий профиль в вертикальной плоскости - можете примерно оценить относительную крутизну.
Мне тоже 50+, активно спортом/физкультурой не занимаюсь совсем - только от лета к лету - от гор к горам. Думаю, эта тропа вполне вам будет по силам. Единственное, однозначно посоветую треккинговую обувь, чтобы была подошва "горная" (типа Vibram или наподобие), чтобы она "держала" стопу и чтобы не "ощущались" камешки тропы. В данный ходовой день самым трудным был подъем на Forcia Neigra - 300 м довольно быстрого подъема. Но тоже выжил.
Трек вокруг Сассолунго - да, тоже ходил, довольно нетрудно и о-о-о-очень красиво! Тоже опишу - чуть позже.

**Ms Бэнкс** » 25 май 2019, 23:18

В прошлом году базировались в Поцца, с удовольствием читаю Ваш отчет, надеюсь, что и в этом году сложится. Пока первые два Ваших трека практически совпали с нашими. Ждем продолжения банкета)

**roomhiker** » 31 май 2019, 19:43

16.07.2018. Sella

Расстояние 18.7 км, длительность 7:04, набор высоты 1379м, сброс высоты 1835м, начальная точка 2353м, конечная точка 1922м, высшая точка 3151м.
Обзор маршрута (синим цветом):

Трек маршрута на OutdoorActive

Набор сброс высоты здесь не показателен - он включает подъем и спуск на канатке Sas Pordoi.

Сегодня, как и вчера, предстояло начать поход подъемом на лифте Col de Rossi. Но сегодня, в отличие от вчерашнего дня, погода обещала быть прекрасной. В 9:00 были на верхней станции канатки, сделали дежурное фото Сассолунго вдали, (с Fassa Bike Park на переднем плане). Прошли мимо Sas Bece 2534 на перевал Passo Pordoi 2239. На перевале обнаружили памятный камень с перечнем победителей всех проходивших здесь этапов Giro d’Italia. Разумеется, несколько прекрасных сувенирных магазинов, в которых и топокарты, и деревянные изделия, и куклы/шапочки/платки/носки/сумки. Но приобретение сувениров отложили до Канацеи.

А массив Селла производит совершенно неизгладимое впечатление – своими отвесными доломитовыми стенами. Вот вид на Sas Pordoi

с верхней станцией одноименной канатной дороги

В 9:48 сели на лифт Sass Pordoi. Внизу видна тропа 627, которая круто поднимается серпантином от Passo Pordoi до прохода Sforcela Pordoi. По этой тропе проводятся ежегодные соревнования по скоростному бегу в высоту Dolomites SkyRace. В 9:52 поднялись на верхнюю станцию (2950м). Вид – исключительный.
Sforcela del Pordoi

Видна верхняя часть долины Livinallongo, над которой возвышается хребет с вершинами Col de Cuc – Sasso del Capello – Belvedere – La Mesolo 2727, по южному склону которого мы вчера шли по Viel de Pan. За ним видна Мармолада.

Правее - Sas Bece

На востоке – мощный Piz Boe 3152, самая высокая вершина массива Sella:

Вдали - долина Pre Contrin (с перевалом Pas de Sen Nicolo и приютом Rif. Pas di San Nicolo) на фоне хребта Costabela с доминирующей Cima Uomo 3010:

Gran Vernel 3210

Marmolada с ледником

снова Piz Boe

На западе - скрытый облаками Сассолунго и слегка обособленный массив (часть группы Sella) Piz Ciavazes 2828

Многим поднявшимся сюда вполне хватает фотосессии со смотровой площадки канатки. Но у наc более обширные планы. Спускаемся по довольно крутой тропинке 627А

к проходу Sforcela Pordoi (там укрылась Rif. Forcela la del Pordoi 2829), и оттуда идем по пологой тропе 627.

Тут наступает момент выбора. Вначале я не собрался подниматься на Piz Boe (не считал необходимым такое испытание), планируя движение вглубь массива Селла по Alta Via delle Dolomiti, тропам 627, 647 и 649 до Piz Miara, Piz Gralba, Piz Selva. Но на совещании сын проявил повышенный оптимизм и предложил в поряке ипмровизации поднятьмся в гру. Я нне отказался.

Пошли по тропе 638.

Подходя к горе, даже не совсем понимал, как будем взбираться – гора виделась даже серьезной (хотя подъему предстояло всего-то порядка 300 м). Но все уже было придумано до нас, тропа набита и маркирована, и да, в некоторых местах пришлось взбираться с помощью скоб и металлических тросов, вбитых в скалы – но ничего чрезмерного, ферратой здесь и не пахло, так что если не торопиться, то поднимешься на Piz Boe “не запыхавшись”. Награда – еще более захватывающий вид на окрестности (видны западная чаcть Селлы, Сассолунго, Розенгартен, Мармолада, и Монцони вдали). Еще раз вынужден оговориться: к сожалению, многие фото не удались, и в этих местах придется мне верить на слово.

На востоке под массивом видно озерцо Lech Dlace:

На востоке, cлевf Kreuzkofel 3026

На вершине расположен приют Cap.Piz Fassa 3152, на котором мы в 11:10 остановились выпить Coca-Cola. Многоязычная надпись на столике пугает на русском: “Запретный потреблять их собственную еду и питье!”. Попробуйте сами угадать, что это значит.
Далее даже на спуске пришлось немного понервничать. В одном месте (Forcela dai Ciamorces) спуск оборудован деревянными лестницами с тросами-перилами. А чуть ниже встретили двух туристов в снаряжении, которые явно собирались идти по феррате. Они спросили нас, по какому пути мы собирались идти, указав, что по их пути можно идти только с экипировкой. В свою очередь, я уточнил: путь, по которому шли мы – это легкий путь? и получил ответ: “Да, очень легкий”.

Спустились на плато Селла к Rifugio Boe 2873.

Затем пошли вглубь массива Селла. Сразу пришлось подниматься на вершину Antersas 2907, пришлось попыхтеть. C нее открывался шикарный вид на ущелье Val de Mesdi, с вертикальными доломитовыми стенами и дном из осыпавшегося обломочного материала.

Дальше наш путь пошел по практически ровной тропе, на высоте около 2900 м.

Примерно в 13:00 дошли до ущелья Pisciadu, пообедали у небольшого озерца:

а в 13:20 повернули домой. Подъемник завершал работу в 17:00, и я не решился рисковать опоздать на него. Дальнейший путь показал, что на дорогу до верхней станции Sass Pordoi мы дошли за 1:40, так что можно было потратить еще минут 30 на путь туда, и минут 30 на путь обратно – могли дойти до Piz Rotic 2973 и даже до Piz Breguz 2974, откуда открывался вид на Валь Гардена, и вернуться обратно.

Возвращались тем же путем. Нас обогнал спортсмен, тренировавшийся в беге на этих камнях, приветствовав нас итальянским “Аллё!”. Прошли мимо ущелья Plan de Roces (не доходя до приюта Rifugio Boe). По дороге встречали художественные пирамиды из камней. Встретили участки снега, имевшего красновато-розоватый цвет – думаю, из-за вкраплений доломита – еще в Forcela dai Ciamorces обратил внимание, что в некоторых местах глыбы доломита имели красноватый цвет.

Вид на Altopiano delle Mesules (с вершинами Piz Selva 2941, Piz Gralba 2972, Piz Maira 2964), отделенная от нас ущельем Val Lasties:

В 15:00 поехали вниз. В 15:15 пошли к станции канатки Pecol.
Вид на Сассолкунго от северо-западного отрога Sas Bece

В 15:53 спустились на канатке Pecol (небольшие кабинки человека на 4) в Канацеи, и там решили пройтись по деревне и сделать фотографии.
Канацеи – самая красивая деревня Валь ди Фасса! Но сегодня - фото в основном "деревенской" Канацеи, а через пару дней в кадр попадет более глянцевая ее "сторона":

После 16:30, подождав автобус (а сегодня он ходил совершенно не по графику! и такое бывало в долине) уехали домой.

**roomhiker** » 31 май 2019, 19:59

17.07.2018. Sassolungo

Расстояние 15.1 км, длительность 5:24, набор высоты 564 м, сброс высоты 769 м, начальная точка 2394 м, конечная точка 2179 м, низшая точка 1947 м.
Обзор маршрута (синим цветом):

Трек маршрута на OutdoorActive

Приехали в обычное время в Campitello

пошли на станцию лифта Col Rodella и поднялись на одноименную гору, точнее, на верхнюю станцию подъемника (2400 м):

С этой точки открывается самый грандиозный вид на Сассолунго. Было довольно прохладно в этот день и ветрено, поэтому пришлось надеть ветровки. Сассолунго с этой стороны чем-то напоминает Селлу: практически вертикальные стены доломитовых скал, подножия которых устланы осыпями отвалившейся мелкой породы, в окружении зеленых альпийских лугов. На переднем плане выделяется тройка Sass da Duman 3114, пятерня Cinque Dita 2998, Spallone del Sassolungo 3081:

Под левым из них – проплешина Pian dei Manc:

С холма спустились по тропе 529 к проходу Sforcela Rodella 2318, а потом пошли практически горизонтально вокруг Сасолунго по тропе 557:

А вдали за отрогом Ponsin видна и нижняя часть долины Валь ди Фасса, в том числе густонаселенная Виго.

Подходим к Friedrich August Hutte 2298 (названа в честь этого короля, как и данный маршрут, который называется Friedrich-August-Weg - у монарха был хороший вкус!). На подходе к Hutte – огромная деревянная фигура быка – яка, которого разводят на этой ферме. Точнее, это навес в форме яка, особенно внушительно выглядит рогатая голова, которая угрожающе встречает идущих:

Friedrih August Hutte очень колоритна и многолюдна. Встречаем статую средневекового скалолаза с веревкой, фанатично указывающего пальцем на вершину Сассолунго - мол, туда вам, ребята!

Колокол с фигуркой птицы, рогатый череп быка на стене:

Рядом с хижиной пасется небольшое стадо симпатичных лохматых яков, к которым так и тянется рука погладить. В ушах животного – бирки с номерами (чтоб конокрады с соседней фермы собственность не присвоили):

Вдоль дороги дальше – встречаются хижины для укрытия в непогоду. Вершины Сассолунго окутаны облаками.

Пройдя чуть подальше, слева видим и Campitello, и долина Val de Crepa за ней.

А чуть направо – внизу Val Duron, над ней хребет Molignon, зубцы Denti di Terrarossa и проход Pas di Dier между ними, ведущий из Val Duron в Satria.

Следующей на пути встречается Rifugio Sandro Pertini.

Рядом с ней уже начинают встречаться сосны, растущие прямо на валунах, которые они расщепляют своими корнями.
Затем прошли мимо фермы Sassopiato.

Ферма располагалась ниже тропы, и рядом с тропой была трогательно-старомодная доска с готической надписью о том, что на ферме вы можете приобрести молочные продукты. Рядом – большое Rifugio Sassopiato, в котором сходится много местных маршрутов, ведущих в другие долины.

В том числе был маршрут 527, ведший круто наверх к стене Mittelgittel 2964. Но нам по ровной тропе (которая также имеет номер 527). Рядом с rifugio дорога была перегорожена воротами, скорее всего, от автомобилей и коров, чтобы они не заходили на дорогу.

На переднем плане - Zallinger с одноименным Hutte

Впереди - Murmeltier Hutte на фоне Cianzunel, левее Alpe di Siusi.

На ближнем плане - зеленый хребет Palacia, переходящий правее в перевал Pas de Duron 2204, еще правее поднимающийся в хребет Denti di Terrarossa, увенчанный слева (в наиболее удаленной, западной части) собственно двумя зубами 2499 и 2551, еще дальше и правее рядом торчит Cime dei Terrarossa 2654. Справа далеко - столообразный Schlern-Sciliar, на нем торчат: левее Petz-Monte Pez 2563, правее - Burgstall - Monte Castello 2515. Правее отдельно Santner Spitze 2413. Позади слева - хребет Molignon, прикрывающий массив Антермойя.

На ближнем плане - тропа 9, идущая по долине ручья Rio di Gardejea, впадающего в Rio Saltaria. Справа Rif.Zallinger 2037m, еще дальше Williams Hutte 2100 на одноименной горке. Долина в центре - Bosch de Gardejea, за ней - Denti di Terrarossa с Mahlknecht Polen, вдали Schlern.

Кое-где приходилось сходить с тропы из-за неожиданных препятствий:

А вот и наилучшее место для панорамы! Мы стоим на тропе 527 и смотрим прямо на запад, за спиной у нас Sassopiato. Вид от Palacia слева до западного склона Sassopiato справа. В центре - вид на Alpe de Siusi.

На подходе к урочищу Cianzunel проходили через весьма колоритное место, где луга усеяны огромными и не очень валунами, а между ними растут сосны.

А на подходе к Piz da Uridle опять встретили небольшое стадо коров, пасшихся в большом загоне.

В ограде его была калитка, после которой начался спуск в безымянное урочище.

Северо-запад Sassopiato:

На северо-западе от Сассолунго стал виден массив Le Odle Geisler 3025.

Затем подошли к северному выходу из массива – долине, разрезающей Сассолунго пополам, из которой спускается путь Santnerweg (тропа 525).

Вверх она ведет к Rifugio Vicenza 2253.

Хребет Le Odle Geisler:

Станция канатки на Mont de Seura

Теперь мы видим слева долину Val Gardena - Grodnertal, с деревней St. Christina.

Чуть позже за поворотом показался, правее хребта Le Odle Geisler, более низкий, но более обширный массив Parco Naturale Puez Odle с вершиной Puez 2913.

Двойной Piz Ciaulonch 2114:

Дальше тропа 526 прижимается к отвесным стенам Сассолунго.

После очередного плавного поворота тропы показывается Ciampinoi 2254, отделяющий Сассолунго от основной долина Валь Гардена.

А затем наступил самый яркий эпизод дня. Подошли к расселине, спускающейся от наивысшей точки восточной половинки массива – собственно Sassolungo 3181. С нее (как раз на северной стороне) спускается нерастаявший снежник:

Этот снежник образует над лощинкой снежный мост. Видно, как снизу этот мост подтаял, и край моста даже обломился и упал на лощинку.

Высота, собственно, не то чтобы большая, но 6-8 метров будет до камней (на которых, правда, лежит снег). По снежнику как раз проходит (продолжением “каменной” тропы 526) натоптанная выбитая в снегу тропинка, вблизи обломившегося края снежника (в самом узком месте от тропинки до края - около метра).

Тропинка – шириной в одного человека, встречный не разойдется, поэтому участок длиной метров 20 нужно проходить по очереди, группами то в одну сторону, то в другую. Увы, некоторые туристы(-тки), попав на снежник, здорово пугались, впадали в ступор, тыкали палками в снег и практически не двигались.
С обоих сторон тропки сложилась пробка (да, сверхпопулярна тропа вокруг Сассолунго, свидетельствую!). Стою на камнях, жду, на снежник заходить не хочу - опасно перегружать его лишними людьми. Не решился и пройти по снежной целине параллельно идущим (чуть выше тропинки) – снег скользкий, склон крутой, градусов 45, в любой момент нога потеряет сцепление, и поедешь по снегу вниз - можно съехать в расселину и переломать ноги, а можно при этом еще и сбить с ног ниже идущего по тропинке - совсем свинство.
Вот сзади подошла молодая парочка с собачонкой, молодой человек досадливо присвистнул, крикнул что-то вроде: “Да это до завтрашнего утра!” и, недолго думая, спустился вниз по ложбинке, чтобы подняться на другой склон ложбинки пониже снежника. Его примеру последовала его спутница и четверолапый, а вот я не стал – как-то лень стало подниматься потом по довольно крутому склону, решил: “Дождусь!“
Наконец потерял терпение один из ждущих во встречной группе, и прокричал “с того берега” что-то по-итальянски. Я разобрал слова “Orario” (расписание) и “Rosso” (красный). Да, все правильно: надо установить расписание и проходить группами с противоположных берегов, а последним в группе с нашей стороны (в этом направлении сейчас и шли) будет мой сын (он как раз в красном).
Наконец дошла очередь и до нас. Вцепившись пальцами в фирновый снег, аккуратно прошел по снежнику. Он коварен: кажется, что у тебя сцепление со снегом, но в любую секунду можно поскользнуться на нем и упасть. Острые треккинговые палки старался на использовать – не хотел повредить снежный мост. На том берегу пришлось сказать “Scusi!” от имени всей нашей группы нетерпеливому мужичку, который до сих пор дожидался своей очереди перейти. Он ответил типа: “нет проблем, я же говорил “Rosso!” – мы правильно его поняли.

Идем дальше по тропе, проходящей уже практически под карнизами Сассолунго.

Поравнялись с Ciampinoi. Внизу - маленькое озерцо в обрамлении сосен.

И вот вступаем на широкую дорогу, в которую вливаются тропы 21 и 22 с севера, из долины Валь Гардена. Чуть позже подходим к приюту Rifugio Emilio Comici 2154.
Промежуточный финиш под стеной Sassolungo

Отдыхаем, перекусываем под стеной приюта. А нам надо идти дальше – к перевалу Passo Sella. Идем по тропе 526, еще одной живописной долине Plan da Tambres. По ней проходят две канатки, спускающиеся к Rif. Piz Seteur 2064. И роскошной декорацией для долины – западная стена Селлы Pela da Mezdi:

Левее - дорога к перевалу Passo Gardena, правее которого Murfreitspitze 2634, левее - массив Geisler

На правом плане, правее и ниже более монументального стола Piz Ciavazes 2828 (более выразительными были его снимки за вчерашний день) - три отдельных юго-западных вершины Селлы, слева направо: пара близнецов Torri del Sella (ЫSellaTurme) 2696 и 2598, и La Locomotiva 2598 –

На равнине Gran Planes установлены зачехленные снежные пушки, обеспечивающие восточный склон урочища искусственным снегом в отсутствие его естественного собрата.

Прямо - Rif. Piz Seteur 2064

Чуть позже тропа 526, пройдя Gran Planes, углубилась в лес и пошла петлять между огромных валунов. Это урочище Citta dei Sassi – Город камней. Начали поторапливаться – я хотел успеть на автобус до Canazei. Ближайший был по расписанию в 14:23. По пути на одной из полянок Города камней увидели тренировки детской группы по скалолазанию – по вертикальной стене поднимались подростки, конечно, со страховкой.

Вбежали на площадку перед Rifugio Passo Sella 2180. Но нет, автобус уже ушел - опоздали на считанные минуты, и вот немецкая автобусная пунктуальность обернулась против нас. Рифуджио большое, рассчитанное на многих постояльцев (поскольку находится на большой дороге, подъезд удобен). Вместе с остановкой находится несколько ниже и западнее перевала Passo Sella 2244.
Через остановку идет (предполагаю, что только по сезонному - летнему - расписанию) автобус 471 автобусной компании Южного Тироля SAD по маршруту Ortizei (St.Ulrich) - Plan - Passo Sella - Canazei. Этот маршрут отражен и в незаменимой Mobilita in Val di Fassa.

Пришлось ждать следующего автобуса 15:23. Посидели в баре rifugio, выпили пива. Посмотрели местную маленькую часовню, с витражам, изображающими альпиниста и оберегающего его ангела-хранителя.

Еще на площади имеется прикольная деревянная скульптура мотоцикла, и видна вершина La Locomotiva.

Сели на подъехавший в назначенное время автобус 471, набрались наглости и - была не была - приложили к валидатору наши Carta per Trasporto Pubblico Trentino. Cудя по его реакции - красному кружку, валидатор автобуса не принял наших карт (это был автобус другой транспортной компании – SAD, а не TTE), т.е. скорее всего, эти карты на данном маршруте не действовали. Однако водитель разрешающе махнул рукой и посадил нас, не взимая платы. Где-то в 16:00, после захватывающего и быстрого горного серпантина - сначала вверх, а потом вниз - по долине Val d'Antermont, под сенью нависающих стен Селлы, приехали в Канацеи. Коротая время, сделали еще пару фото деревни:

Автобуса по расписанию в 16:19 мы не дождались (сбоило все-таки расписание у TTE), но сели на автобус около 16:30 и через несколько минут были дома.

**roomhiker** » 01 июн 2019, 19:49

18.07.2018. Antermoia.

Расстояние 14.8 км, длительность 5:45, набор высоты 780 м, сброс высоты 1233 м, начальная точка 1846 м, конечная точка 1388 м, высшая точка 2548 м.
Обзор маршрута (синим цветом):

Трек маршрута на OutdoorActive

На завтрак - ещё одно утреннее фото с автобусной остановки Альба ди Канацеи, с Сассолунго на заднем фоне:

На сегодняшний день я планировал поход к высокогорному озеру Антермойя. Вначале я рассчитывал, как и в походе вокруг Сассолунго, подняться на лифте на Col Rodella и затем пройти по тропе 557 до Rifugio Sasso Piatto, а затем 594 до верховьев долины Val Duron – перевала Pas de Duron 2204, затем спуститься по Do Col d’Aura в долину Ruf de Duron и подняться по тропе 555 к перевалу Pas de Ciarejoles. Но потом я решил, что к моменту решающего подъема к перевалу Pas de Dona мы пройдем слишком уж длинный путь и накопим усталость, поэтому решил начать подъем в гору с точки Zopei в долине Val Duron по тропе 578. А в плоскую часть долины Val Duron добраться на рейсовой маршрутке Navette Shuttle Bus (маршрут Campitello - Val Duron, €8 с человека в один конец).

Накануне зашли в туристический офис и узнали о месте отправления такси. В соответствии с указаниями, от площади Piaz de Ciampedel в Кампителло, по улице Streda de Ruf и Streda de Salin добрались до места, где стояла маршрутка с надписью Navette. Около нее толпилась стайка подростков с рюкзаками, которая почему-то не заходила в машину. Потом предположили, что они собирались проехать бесплатно (школьные каникулы же!), а водитель, естественно, не пускал их. Мы зашли, я попытался уточнить стоимость проезда (€8?), но водитель оказался одним из тех двух итальянцев, встреченных нами в поездке, которые совсем не разговаривали по-английски. Но деньги - испокон веку универсальные понятия, и о них можно договариваться, не зная языка друг друга. Да, €8, садитесь на передние места.

Поехали из Кампителло в Val Duron. Практически сразу за Кампителло дорога пошла круто в гору, дорога не везде асфальтированная, а скорее бетонированная. В 9:05 приехали к Rifugio Micheluzzi 1847:

Дальше пошли пешком по дороге (тропа 532).

С этого места долина становится ровной. Слева склоны Alpa Duron, справа тропа проходит мимо скалы Sofos Colin, напоминающей крепостную округлую башню.

Вскоре прошли через Baita L.Brach, в которой множество скульптур местных умельцев из подручных материалов.

А после баиты показались с левой стороны белесые выси хребтов Molignon и Croda dell’Alpe, и зубцы Denti de Terrarossa с перевалом Duron между ними.

С правой стороны доминирует вершина Palacia 2351.

И вот мы дошли до мостика Zopei 1890 через Ruf de Duron. Около него скамеечка, на ней щебечет очередная группа пожилых немцев (они, возможно, и не пойдут на Антермойю). По мостику, свернув влево с дороги 532, попадаем на маршрут 578 и начинаем постепенно подниматься по лесной тропе.
Затем выходим на луга Ciamp de Grevena, на горизонте прямо по курсу – Sas de Dona 2665 и Crepa da Lech 2806, к которым мы сегодня выйдем, правее - хребет Molignon.

А позади - за грядой Eures de Fascia - Сассолунго.

Обгоняем изредка встречающиеся парочки, одну с собакой. Идётся легко. Поднимаемся по Ciamp de Grevena, все ближе к Sas de Dona:

На западе вдали - Denti di Terrarossa, под ней - перевал Pas de Duron

Присели отдохнуть, так как к этому моменту метров 200 высоты уже взяли. Впереди еще 400. Перед нами чуть раньше снялась вверх многочисленная группа молодежи, которую мы обогнали попозже. Тропинка вновь вьется среди кустарников. Но тропа удобная, крупных камней нет. При взгляде назад видим верховья долины Duron – Tal Pian, и борт долины Cresta de Sousc 2247:

Примерно в 10:20 поднимаемся на перевал Pas de Ciarejoles 2282, к которому подходит тропа 555 с верховьев Duron.

Виден северный борт Val Duron - левее Cresta de Sousc 2247, правее Palacia 2351 с обрывами Le Peles под ней, с правого края - массив Сассолунго, который начинает заслонять склон Ciarejoles

Мы начинаем спускаться в Buja de Sent’Antone – верхнюю часть долины Val di Dona. Справа от нас – покатый массив Javal 2516, впереди торчит Sas de Dona 2665.

Открывается чудесный вид на Val di Dona, делаю множество фотографий, кажется, что через несколько шагов открывается чуть иной ее ракурс, и в нем – своя изюминка.

Начинаем подниматься по серпантину под Sas de Dona,

потом тропа поворачивает на юг и идет по массиву Mantel. Позади на северо-востоке еще более захватывающие панорамы: зеленая Val di Dona и вершина Ponjin 2348 над ней, дальше – Sassolungo и Col Rodella, еще дальше – Sella.

Вид на Sas de Dona с юга:

Вдали - Sassopiatto, под ней - Eures de Fascia и склон с Friedrich August Weg, справа торчит Col Rodela 2484.

И вот после долгого пыхтения по каменистой и сравнительно крутой тропе взбираемся на перевал Pas de Dona 2516 – самую высокую точку сегодняшнего похода. Почти поравнялись с отвесной глыбой Sas de Dona 2665. Сассолунго с этой точки выглядит не так внушительно, как со стороны Col Rodella. А нам открывается взгляд на внутреннюю область Valon de Antermoa.

Вдали виднеется Rifugio Antermoia 2496 с бело-голубыми ставнями на фоне стен из крупных каменных блоков, в обрамлении белесых известняков гор. К ней ведет практически горизонтальная тропа. Сегодня подъемов больше не будет (практически).

С левой стороны громоздятся округлые глыбы массива Catinaccio d’Antermoia, без ярко выраженных пиков.

Серые скалы перемежаются белесыми осыпями обломочников и зеленоватыми вкраплениями лужаек травы, цепляющихся на высоте 2600 м на склонах с углами 40-50 и больше градусов.

Над rifugio - Col de Laussa 2882

Внизу - русло Ruf de Antermoa, в это время года не заполненное:

Позади - аккуратненькая ровная тропу от перевала Pas de Dona 2516

Около 11:00 подошли к приюту

Отдохнув, продолжили путь дальше, и минуты через три достигли цели сегодняшнего похода – озера Антермойя:

Озеро зажато в тесной долине-проходе между Crepa da Lech на севере и массивом Catinaccio d’Antermoia на юге.

Вода в светло-голубая, на мелководье мутновато-белесая из-за известковый отложений.

Тропа 584 идет на запад по северному берегу озера

и поворачивает по Valon de Antermoa на юг на перевал Pas de Antermoa 2770, а затем продолжает путь до перевала Passo Principe 2601, от которого можно спуститься на юг в долину Vaiolet, или свернуть на север на тропу Alta Via delle Dolomiti, по которой из долины GrassLeitKessel можно повернуть либо на запад в Val di Tires, либо пойти на север на перевал Pas de Dier, и затем в долину Val Gardena.

Движимый поисками фоторакурса поэпичнее, начал метр за метром взбираться на довольно крутой южный склон к озеру, для эффектного охвата озера целиком, а если получится – то в сопровождении нависающей 300-метровой стены Crepa da Lech 2806 на севере, и всё никак не мог найти такую точку.
Кое-где остались розоватые снежники

Наконец, на высоте 2546 м, выше озера на 50 метров, мне удалось наконец сфотографировать озеро целиком, с зубами гор над ним

... и даже с щербиной между зубами

А вот и полное фото озера Антермойя и гор над ней, сделанное с помощью "двойной панорамы" (иначе никак не взять все в один снимок!):

Вернулись в Rifugio Antermoia, выпили по стакану кока-колы, и в 11:57 пошли вниз. Сошли по каменистой горной тропе, подсказали паре старичков, сколько ходу до рифьюджи (по нашим подсчетам было 20 минут, сын всё удивлялся, почему люди спрашивают именно о времени хода, а не о расстоянии – ведь у разных людей скорость разная, и времени они затратят на этот путь разное).

"... По дороге с облаками,
По дороге с облаками
Очень нравится, когда мы
Возвращаемся назад."
А дорога - это тропа 580 по верхней части долины – Pian de la Gialines.

В 12:38 миновали спуск направо в долину Val de Udai, и пошли по тропе 577. Проходили по местечку Fator, состоящему из разрозненных деревянных домов.

Деревня в настоящее время в сущности не заселена, и дома используются как летники при производстве сельхозработ. На многих домах развешены нехитрые детали деревенского быта – колеса, старинные вилы, деревянные поделки. На одном из домов прикреплена памятная надпись “Rricostruita per causa lavina da Spinel Enrico e fies 1997. Fine dell epoca della segagione della Valle ” (“Восстановлен Энрико Шпинелем с помощниками после схода лавины в 1997 году. Конец эпохи пиления (?) долины”).

Встретилась в деревеньке Una (ровно 3 дома!) и новый домик - из свежайших сосновых бревен. Я даже подергал дверь – но она была заперта на замок.

Вот где мы сегодня побывали! Над верховьями долины Val di Dona - вершина Sas de Dona.

В 13:02 прошли мимо Rifugio Val di Dona 2099 – с развевающимся флагом ЕС.

В 13:12 прошли мимо деревеньки Nuic на правом берегу (думаю, это была деревня лесорубов на всю долину Val di Dona).

Слева от нас массив Ponsin:

В 13:14 увидели долину Валь ди Фасса – это была деревня Campestrin

Следовательно, мы закончили путь по висячей части долины Dona, и нам теперь предстоял крутой спуск по тропе 577 в долину Валь ди Фасса:

В самом начале спуска повстречали внедорожник, высадивший двух женщин – снизу сюда можно добраться только на таком – очень крутой подъем. Тропа представляет собой бетонированную автодорогу - две полосы под колеса, проходящую в густом сосновом лесу. В 13:38 сели пообедать бутербродами на развилке, потом продолжили спуск. В этот момент начал врать мой навигатор на планшете, отбрасывая мое показываемое положение относительно истинного метров на 100 – густые кроны леса мешали прохождению сигнала. Потом показания все-таки наладились. А вот навигатор Garmin Dakota 20, как выяснилось позже, гораздо лучше справлялся с задачей даже в лесу. Где-то в 14:08 основной спуск закончился, и пошли по горизонтальной части – Troi di Ladins.

В 14:25 пошли мимо Barcia Veia. В 14:40 вышли к Fontanazzo. Минуты за 4 дошли до остановки, и в 14:50 сели на кстати подошедший автобус до Канацеи, где я еще раз отдал должное этой пряничной деревне, исправляя испорченные в прошлый раз фотографии:

Побродив с полчаса, в 15:34 сели на автобус и уехали домой.
Сегодняшнее размеренное течение вечера нарушил рок-концерт, состоявшийся прямо на улице (на одной из площадок неподалеку от нас) – тяжелый рок гремел до 11 часов вечера.

**InnaP** » 02 июн 2019, 18:58

Здорово, вы большие молодцы! Нашли самый удобный подступ к Антермойя, отличная идея с маршруткой до исходной точки. Теперь и я могу решиться на этот маршрут, ура!

**roomhiker** » 02 июн 2019, 23:03

19.07.2018. Vaiolet.

Расстояние 17.4 км, длительность 6:15, набор высоты 675 м, сброс высоты 1330 м, начальная точка 1987 м, конечная точка 1319 м, высшая точка 2605 м.

Обзор маршрута (синим цветом):

Трек маршрута на OutdoorActive

Сегодня с утра и у сына после нескольких ходовых дней заболели ноги, и он взял с меня пример - пошел с треккинговыми палками
Доехали на автобусе до Виго ди Фасса, в которой нам предстояло сесть на подъемник 211 Vigo – Ciampedie. На станции меня поджидал неприятный сюрприз: валидатор показал, что наши проездные на лифтах недействительны. Прикладывали карты так и эдак – по всякому выходит красный кружок, а не зеленый! Длительная и оживленная дискуссия с кассиром привела к неутешительному результату. Наши проездные “6 из 6” истекли вчера, 18 числа, а не сегодня, именно потому, что начали свое действие 13-го, а не 14-го. Никаких “аварийных продлений” кассир делать не предложила, даже узнав, что мы пропустили оплаченный день использования из-за своего недопонимания – наша ошибка за наш счет. Пришлось брать 2 билета на подъем вверх по 10 евро (билет “туда и обратно“ стоил 17 евро), а вниз я решил спускаться ногами по долине Vaiolet в Pera.

Поднялись на станцию Ciampedie 1992:

и около 10:00 пошли на запад по лесной дороге 540 по Val de Vaiolet. На северо-западе - массив Larsech, с пиками Pale de Mesdi 2756 и 2734, и Gran Cront 2779

чуть западнее вдали виднеется: левее массив Rosengartenspitze 2981, правее - "сестры" Torri del Vaiolet 2813.

Массив Larsech, правее - отдельный массив с Piz dal Sciarpel 2719, Spitz da le Roe 2676 и Torre Rizzi 2618:

Нижняя часть долины Vaiolet, внизу - Pian Pecei c нижней станцией канатки Pian Pecei - Ciampedie. Далеко внизу в долине Валь ди Фасса - деревни Campestrin, Fomntanazzo и Campitello, далеко - Селла. Правее Torre Rizzi - отдельная гора Aut da Munzion 2376

Вначале спокойная дорога шла по лесу, затем по лугу.

Людей очень много. Примерно в 10:45 пришли на площадку с Rifugio Catinaccio 1960 и Rifugio Gardeccia 1948. По населенности площадки видно, как популярен маршрут.
Rifugio Catinaccio:

Rifugio Gardeccia 1948

Рядом - Rifugio Stella Alpina

Над приютами с северо-востока возвышается хребет Larsech с Pale de Mesdi 2756

На северо-западе - Rosengarten c черной стенкой:

С запада долину ограничивает массив Cresta de Davoi с выделяющимися высотами 2726, 2713, 2731. К нему по Vial da le Coronele идет тропа 550, которая сначала пересекается в Forcia de Davoi 2416 с тропой 541 (с севера на юг), а потом поворачивает налево и вверх к перевалу Pas da le Coronele 2630.

На западе Larsech, ...

... левее - Spiz da le Pope 2768

Пошли дальше по маршруту 546, постепенно поднимаясь по долине Gardecia.

И вот вдали показался утес с Rifgio Preuss 2246.

Тропа входит в проход Porte Neigre, охватывающий его с левой стороны, взбираясь на этот утес. Слева над проходом нависает Punta Emma 2919.

Приют на самом утесе выглядит очень эффектно.

С востока над долиной высится Spiz da le Pope 2768.

Larsech с запада

Виды с серпантина тропы к Porte Neigre:

Приют по сенью скал ...

В 11:30 взобрались на площадку между Rifugio Preuss и Rifugio Vaiolet.

Вид на Rifugio Preuss с севера:

Rifugio Vaiolet:

Отсюда становятся видны Torri del Vaiolet 2813, или сестры Вайолет, как их называют - тощая (левая) сестричка спряталась за толстушкой справа:

Именно здесь снимался знаменитый эпизод из фильма “Скалолаз” 1993 года с Сильвестром Сталлоне – между этими вершинами была натянута веревка, с которой по сценарию (в начале фильма) срывалась героиня фильма, которую не может спасти персонаж Сталлоне.

Между Torri del Vaiolet справа и Punta Emma 2919 слева находится проход, по которому круто взбирается тропа 542, ведущая к Rifugio Re Alberto I 2621, и далее к Rifugio Passo Santier 2734:

Но мы туда не пошли, поскольку был запланирован дальнейший подъем по Val del Vaiolet к перевалу Passo Principe.

С площадки вышли в 11:43 по тропе 584 (=8 - Alta Via delle Dolomiti). Подъем был не очень трудным – длинный, но сравнительно равномерный, без крутых участков.

Издалека видно вершину долины – Passo Principe 2601. На фото это впадина правее, над которой с правого края нависает массивная вертикальная плита Cattinacio d'Antermoia 3004. Левее перевала - массив Cima Piccola di Valbona 2730 и 2800, еще левее - массив Cima Vaiolet 2739:

Passo Principe и Cattinacio de Antermoia:

Щель в левом борту долины - проход Pas de Vaiolet, левее него точка 2649 из массива Torri del Vaiolet, правее - точка 2650 из массива Teste de Agnello 2683

Перевал все ближе

В 12:28 добираемся до нашей сегодняшней цели - Rifugio Passo Principe 2601, прислонившееся спиной к стене массива Cima Piccola di Valbona 2800:

Отсюда на юго–восток видна тропа 584 на Pas de Antermoa 2770.

В ознаменование окончания горной части путешествия нельзя было не выпить пива в баре. Попытались связаться с нашей "хозяйкой" Маурой - телефонная связь очень неустойчивая, дозвониться не удалось.

В 13:04 пустились в обратный путь. Перед уходом с перевала заглянули в расположенную долину Grasleitnkessel – сплошные безжизненные камни:

Cima Gran di Valbona 2822:

северный край Cattinacio d'Antermoia

Вид с верху вниз на долину Vaiolet:

Pas de Antermoa 2770

Правее и западнее - острый Spiz da le Pope 2768, левее и восточнее - более гладкая, но более высокая Scalieret 2890, между ними проход Pas da le Pope 2720:

Ровная тропа вьется по зеленому ковру луга правой стороны Val del Vaiolet, в углублении слева – поток Ruf de Soal, здесь еще маловодный. Над всей долиной справа здесь господствует Torri del Vaiolet.

Кто-нибудь мне объяснит, что означает этот канализационный люк - посреди горной тропы, на высоте 2420. Может, это колодцы каналов для кабеля - электрического и связи - к приюту Principe? Их было много, и они встречались вдоль тропы через определенное расстояние ...

А Cattinacio d'Antermoia не отпускает, так и заставляет обернуться:

Массив Spiz da le Pope ближе

С тропы отличный вид на поляну, на которой расположены Rifugio Vaiolet и Rifugio Preuss:

На одном участке тропа даже вымощена камнем:

Punta Emma ...

... и Torri del Vaiolet в послеполуденном солнце:

В 13:37 пришли на Rifugio Vaiolet - там появилась связь, обменялись отсюда СМС-ками с Маурой.
В 13:58 вышли в дальнейший путь. В 14:18 были на Rifugio Gardeccia. Возвращаться в Валь ди Фасса решили другим путем – по велодорожке 907, лежащей в долине ниже, ближе к реке.

Деревушка Poz 1895

Дорога походит в густом лесу, но она практически пустынна, поскольку большинство идет по тропе 540 выше по склону долины:

Она настолько пустынна, что в ней поселились гномы:

В 14:53 сели на скамеечку пообедать. Сразу после продолжения пути прошли мимо верхней станции подъемника Vaiolet 2, но садиться на канатку не стали - вниз идти проще. Вновь созерцали скалы Torre Rizzi

и Gran Cront,

теперь уже из-за сосен.

Шли вниз прямо под линиями канатки, по расчищенной от леса полосе склона шириной метров 50 (здесь долина сравнительно пологая). Канатка (кресельного типа) работала, все время мимо проезжали кресла, но мне кажется, людей было немного. Видна долина Валь ди Фасса в районе Кампителло:

В 15:26 подошли к поляне, на которой были нижняя станция Vaiolet 2 и верхняя станция Vaiolet 1. Отсюда уже открывается ясный вид на долину, в которой выделяется густонаселенная Campitello (дальняя), слева над ней – Col Rodella, а позади нее - массив Селла, рассеченный видимой отсюда долиной Val Lasties:

А на переднем плане - домики деревни Monzon, примостившейся заметно выше дна долины, в отличие от большинства более солидных деревень.

После поляны спуск стал более крутым. Примерно в 16:00 пришли в Pera di Fassa, прямо к острошпильной кирхе:

Открылся чудесный вид теперь уже на восточную сторону долины Валь ди Фасса. Над темно-зеленым густо поросшим лесом склоном, со светло-зеленой полосой луга (расчистка под зону катания, под канаткой) возвышаются серые доломиты Sas Aut 2551 (справа) и Torn de Valacia 2514 (слева), разделенные поднимающейся долиной Valacia. Под этим склоном – деревня Meida, от которой уходит в горы долина Val di San Nicolo, знакомая нам по первому дню.

Дошли до ближайшей остановки в Pera и вскоре уехали на автобусе домой. Проехали мимо деревни Monzon, видимой отсюда на фоне массивом Aut da Muncion.

Дома осталось сфотографировать любимый магазин (с памятной отметкой о 17-м этапе велогонки Giro d'Italia 2017 года - настолько в Италии любят свою Джиро и вообще велосипедный спорт - Ciclismo)

и свой дом:

Созвонились с Маттео - хозяином нашей квартиры в Падуе, договорились о завтрашнем заселении около 15:05, рассчитывая на точность итальянской железной дороги.

**roomhiker** » 04 июн 2019, 22:49

20.07.2018. Padova.

Закончился горный этап нашего путешествия , начинался новый – “равнинный”, “культурный”, “городской”. Для этого нам нужно было переместиться в Падую - нашу новую резиденцию на ближайшие три дня.

Встали до шести, около 7:00 встретились с Маурой, передали ей квартиру, не забыв забрать назад залог за Fassa Card. В 7:30 сели на автобус до Тренто, заплатив непосредственно в автобусе €12,20 за двоих. Вновь впитывали памятью живописнейшую дорогу по утренней незабываемой Валь ди Фасса (сегодня – в последний раз! ). Перед Predazzo увидели очередную трогательную сцену, когда на остановке в автобус пыталась ворваться крупная сплоченная группа детей школьного возраста – человек 35, все в одинаковой спортивной форме. В разгаре школьные каникулы, и по Италии много детских групп организованно перемещаются на те или иные мероприятия, в сопровождении учителей-воспитателей, разумеется. Фишка, вероятнее всего, в том, что детские группы – в период школьных каникул – полагается возить на муниципальном транспорте бесплатно, вот они и претендуют законно. Но у водителя нашего – своя правда, и он не может их всех поместить – у него уже пол-салона пассажиров, и еще сядут дальше, и вообще – его дело коммерческое, прибыль создавать. Но и отшить детей просто так он тоже не может – вероятно, ему влетит. Поэтому он долго и громко говорил им что-то по-итальянски, жестикулировал, куда-то звонил по мобильному, а затем наш кондуктор вышел из салона и посадил их в пустой автобус, который до нашего приезда уже стоял на той же остановке (а что же, кроме нашего водителя некому было посадить их в тот автобус?). Та же история повторилась через 15 минут в Tesero – снова на остановке группа детей в желтом, но в автобус не села.

В 10:07 приехали в Тренто – там автобус предусмотрительно приезжает не на автостанцию, а к ж/д вокзалу, предполагая пересадку пассажиров для дальнейшего движения (хотя оба этих вокзала рядом). Зашли на вокзал, купили билеты до Падуи. Ехать предстояло тремя местными (Regionale) поездами: Regionale 5517 Trento – Bassano del Grappa 11:05-13:15, Regionale 5739 Bassano del Grappa - Castelfranco Veneto 13:23-13:44, Regionale 25609 Castelfranco Veneto - Padova 14:13-14:44, все это по единому билету 2-го класса стоимостью €10,25 с пассажира. У меня сразу начала вызывать смутное беспокойство первая пересадка длительностью всего 8 минут. Но мы еще не знали в точности беспощадного коварства ветки Trento – Bassano del Grappa.

Подъехал поезд до Bassano, побежали было занимать места, но проводник нас не пустил, сказав, что вначале ему нужно “очистить” поезд. Очищала бригада уборщиков с пылесосом – сервис, не кот чихнул! В 10:45 сели, в 11:05 поехали. Ехали по очень живописной местности – горной долине Val Sugana. Но уже в 11:50 встали в Caldonazzo. Прошел проводник (поезд состоял из 2-3-х вагонов), сказал, что задерживаемся на 5 минут. Проехал встречный, поехали и мы – оказывается, мы пропускали. К этому моменту опоздание составило 15 минут, и потом оно уже не уменьшалось. А это автоматически означало, что наша пересадка в Бассано накрывалась кепкой, график ломался, и мы опаздывали с заселением. Мелочь, а неприятно. Мы стояли на остановках, проводник высовывался из вагона, смотрел куда-то вперед, с итальянской экспрессией воздевал рука, что-то возмущенно рычал сквозь зубы . Когда поезд двигался, то ехал с небольшой скоростью, попыхивая дизтопливом. Попытки мои выяснить у проводника перспективы прибытия вовремя (пересадка же ж!) ни к чему не привели – проводник и сам ничего не знал, и тоже был возмущен. И наконец, как апофеоз наших злоключений, встали на полустанке Carpane Valstagna (от которого до Бассано, судя по расписанию, оставалось-то езды 13 минут) и долго стояли там. Проводник ходил по вагону и объяснял ситуацию по-итальянски, мы требовали от него по-английски, и по нему выходило, что какие-то проблемы у впереди идущего поезда. А затем в 13:50 проводник выгнал нас из вагона на платформу, с объяснением, которого я и вообразить бы не смог: наш поезд (которому осталось 13 минут до цели), отменен (cancellato)! Он возвращается назад, в Тренто (!), до которого езды 1:57. А вот следующий за нами по расписанию из Тренто до Бассано поезд дойдет до цели. В свете чего у нас два варианта: либо мы возвращаемся в данном поезде в Тренто, и там садимся на другой поезд до Бассано, либо ждем здесь следующего попутного поезда.

Ну мы, конечно, все вылезли на платформу. На которой уже накрапывал теплый летний итальянский дождь. Carpane - ловушка в горной долине, из которой нет автобуса до Бассано, а на такси ехать как-то не хотелось. Я кипел от возмущения, и в смертный бой идти готов, и только осознаваемый языковой барьер не позволял мне закатить небольшой скандальчик. Я вполголоса ругал Юрке итальянские железные дороги, Юрка по обыкновению философски находил им оправдания. А вот дисциплинированные европейцы восприняли все с пониманием, и послушно сели ждать поезда. На этом полустанке даже вокзальное помещение было закрыто (там был ремонт!), и даже негде было поглазеть на какие-нибудь информационные табло, отвести душу. Работал только бар рядом, и пара синьоров из поезда коротала время там. Мы попытались поспрашивать по-английски ситуацию у молодого человека – нашего попутчика, а у него был мобильный интернет, он зашел, вероятно, на trenitalia.com, и затем показал нам (отзывчивые люди – эти европейцы, не оставят ближнего без помощи), что следующий поезд, который по расписанию должен быть в 14:02, опаздывает на 33 минуты.

Посидели, поболтали ножками. Наконец, подъехал и попутный поезд, сели в него и поехали, но не все еще кончилось. Буквально за три (!) минуты езды до Бассано мы снова встали, и стояли еще 10 минут, неизвестно по какой причине. Наконец, приехали в Bassano del Grappa, прибежали в кассу – стучать кулаком об стол, как же так, опоздали изрядно, безобразие, планы по жизни насмарку. Ну да, сочувствовал вежливый кассир, приносим свои извинения – технические затруднения на трассе, ну а вы по этим же билетам можете доехать на любом следующем поезде (конечно, только 2-го класса, уважаемые!) до вашей Падуи – по тому же маршруту, через Castelfranco Veneto. Любезно распечатал нам новую бумажку, из которой следовало, что ехать нам теперь на поездах Regionale 5755 Bassano del Grappa - Castelfranco Veneto 15:46-16:02, и Regionale 25613 Castelfranco Veneto - Padova 16:13-16:44 – ровно на 2 часа позже запланированного! Что ж делать, и на том спасибо, побежали на платформу, и вскоре сели на поезд. Коротая время, слали СМС хозяевам апартаментов в Падуе, предупредить об опоздании.

Дальше на железной дороге приключений не было, доехали по расписанию. Вокзал в Падуе весьма солидный – большой же город! В Падуе душно, пахнет грозой (она не обманула – была этим вечером, с хорошим тропическим ливнем; такие ливни повторялись каждый вечер). Остановки нужных нам городских автобусов – рядом с ж.-д. вокзалом, на Piazzale Stazione. Подошли к автобусу № 14, который, по моим расчетам, должен был доставить нас в нужный нам район, и спросили у водителя: “Доедем ли мы до Via Giovanni Battista Tiepolo?” А он и не знает, посылает нас на автобус № 9 – “на нем доедете!”. Ладно, нашли этот автобус, и, такие осмотрительные, спросили и у его водителя тот же вопрос. А он тоже не знает, спрашивает, есть ли у нас маршрут, по которому нам ехать. Я показываю ему распечатанную бумажку, а он все равно не уверен, довезет ли нас. Тут меня все достало, и я велел Юрке садиться, рассудив, что Google Maps лучше знает автобусные маршруты Падуи, чем водители этих же автобусов. Так оно и оказалось – мы благополучно доехали (за €2 с носа) до остановки Ognissanti, 6. Опять очень хорошо показал себя планшет с навигатором – удобно по нему определять, на какой именно остановке уже пора выходить, если тебе нужно в заданную точку. Около 17:05 вышли, нашли через квартал нужный дом на Via Giovanni Battista Tiepolo, 26. А через 5 минут подъехала на велосипеде и хозяйка апартаментов - Тереза, с ключами. Кстати, в Падуе с приезжих взимается туристический налог - €0,95 с человека за сутки. Я планировал сходить на знакомство с Падуей именно сегодня, но учитывая 2-часовое опоздание, решили перенеси эту прогулку “как-нибудь на следующий раз”.

**roomhiker** » 06 июн 2019, 20:24

21.07.2018. Venezia.

Полезные ссылки:
Городской сайт Венеции
Сайт городского транспорта Венеции
Туристический портал Венеции
Посетить Венецию

Сегодня мы собирались ехать в Верону. Но жизненная кривая вывозит нас не всегда туда, куда мы хотим. Итальянские железные дороги продолжали добродушно подшучивать над нами. Опишу злоключения русского пешехода в Италии, чтоб другим неповадно было.
Был намечен поезд в Верону на 8:40, запасной вариант 8:56 (Regionale, €7,30 за билет).
Сначала мы вышли из дому на 10 минут позже, чем нужно, а затем я выбрал неверный маршрут (вместо того, чтобы пройти по диагонали на улицу Via Giuseppe Jalpelli, прошел "углом" – по Via Altinati и потом по Riviera Tito Livio, зацепив хотя бы по пути часть исторического центра Падуи). В итоге пришли на вокзал без резерва времени, а оказалось, что на вокзале в Падуе посерьезнее, чем в Тренто – нужно пробивать талончик в кассу и стоять в электронной очереди, как в банке. Пока Юрка стоял в этой очереди, я присматривался к автоматам, торгующим билетами, но обнаружил только поддерживающие оплату банковской картой (только на следующий день я обнаружил и автоматы, где можно купить за нал). В итоге купили в кассе – 7,30 за билет, до отхода оставалась пара минут, но билеты еще нужно прокомпостировать. Я знал, что для этого нужен зеленый ящик с прорезью, выскочили на платформу, подбежали к одному, ко второму – а они не работают! Вернулись в подземный переход, поискали, подбежали к одному - опять не работает! во втором – закомпостировали, но когда выбежали на платформу, то, как я и ожидал, увидели уже пустой путь.

Ладно, оставался еще Regionale на 8:56. Информационное сборное табло в переходе извещало, что он подается к 3-й платформе. Вышли на нее – да, на платформенном табло написано “Verona 8:56”. Хорошо, можно расслабиться и подождать. Стоим, зеваем, посматриваем на путь. Что-то не видно ничего. Краем глаза замечаю, что ко 2-й платформе подъезжает какой-то поезд, в него кто-то садится, через пару минут он отъезжает. Но нас-то это не касается! А нашего поезда все нет и нет. И тут меня осенило – смотрю на табло 2-й платформы – а там написано “Verona 8:56”. А на нашем табло – ничего нет. Спрашиваю у Юрки – “Ты видел, ко 2-й платформе кто-то подъезжал?” “Нет, я не смотрел.” “Это же наш поезд сейчас уехал!”.
Да, в последний момент поезд сменил путь - пассажиры, будьте внимательны к объявления по радио и на табло!
Пошли вниз, снова встали в очередь к кассиру. Но следующий поезд - Frecciarossa в 9:18, стоит €13, можно было бы доплатить, но мы и на него не успевали уже. А следующий, тоже Frecciarossa, уже в 11:18, и в Вероне будем в 12:00 – слишком поздно, теряю драгоценные часы прогулки.

Злиться не стал, ибо контрпродуктивно. Решение нужно было принимать быстро, и я его принял. Поездку в Верону отменяем, даешь поездку в Венецию! А Верона – завтра, по сегодняшнему плану, но не допуская сегодняшних ошибок. Билеты до Вероны выкинул, купил билеты на Венецию на 9:23 за €4,25 (Regionale 33698 9:23, приезд 10:11). Время дороже денег. Девушка–кассир, поняв мое настроение, рассмеялась: “You changed your plans?” Пришлось, вот и поменяли. Благо сегодня еще есть возможность для маневра. Сели, поехали. Настроение поначалу было убитое, но потом выправили его – ведь приключение, где их искать, как не в Италии!

И да, Венеция – это, может быть, и самое лучшее, что с нами было в этой поездке. Поезд, хоть и Regionale, ехал быстро, выжимая на перегонах до 140 км/час, хотя чаще всего давал по 75. В вагоне всю дорогу слышали русскую речь – русские сейчас есть везде! В 11:00 увидели рядом с железнодорожным полотном припаркованные моторные лодки в канале - вот она, Венецианская лагуна!

Над ней нависли тучи, и у меня закралось было сомнение – а не проходим ли мы весь день по Венеции под дождем? Но отринул опасения – Венеция не должна дать испортить день! И правда, через час тучи рассеялись, и погода весь день была солнечной.
По лагуне плывут в гребных лодках стоя классические венецианские рыбаки:

В 11:10 по расписанию приехали на вокзал Санта-Лючия. На вокзале купил пластиковую непромокаемую туристическую карту Венеции – умеют теперь делать правильные вещи!
И вот вышли на привокзальную площадь – прямо на набережную Canal Grande! А через реку – собор San Simeone Piccolo.

Фотосессия пошла с места в карьер. И, конечно, ни в один из дней не сделал столько фото, как в этот.
Рядом – высоченной аркой классический пешеходный мост через канал Ponte Scalzi.

Из воды торчат бревна – шесты для привязывания лодок. По каналам Венеции ходят водные трамваи – вапоретто. Мы не стали на них кататься (а зря я упустил этот шанс посмотреть на палаццо с воды).
Бегло посмотрев на карту, я не стал мудрствовать лукаво, а решил пойти по туристическому маршруту, обозначенному желтой линией. Да, на нем предполагалось встретить множество туристов, но и все главные достопримечательности “нанизаны” на него.

О прогулке по Венеции очень непросто рассказать, точнее, передать свои впечатления (гораздо лучше, конечно увидеть все своими глазами), а Википедия всегда к услугам. Поэтому, поскольку я не профессиональный гид, дальше буду в основном просто показывать фото, "с уклоном в географию". Для начала только несколько прямолинейных впечатлений "венецианского новичка".

Многие дома стоят на сваях, вбитых в дно, для препятствования оседанию грунта под водой. Вдоль стен домов идет узкий тротуар, называемый fondamenta. Для укрепления края набережных укреплены кирпичами, выведенными в уровень тротуара. Получается вот такой вариант – с проезжей частью – каналом между вертикальными стенками тротуаров. Вода в каналах – практически на уровне тротуаров, так что когда она прибывает, то она может и заливать улицы.
Город весь пронизан каналами. Есть единственный большой – Canal Grande, пронизывающий Остров Венеция буквой S, в него впадает множество узких, соединяющих его с окружающими водами лагуны. Над узкими каналами нависают стены домов. Туристические улицы относительно широки, а есть такие тесные улочки, в которых человек может идти, держась одновременно за стены противоположных домов (поверьте, это очень удобно, когда возвращаешься нетрезвым).

С многих окон свисают исторические штандарты Венецианской Республики.
Из некоторых домов прямо в дверь входит мостик, ведущий через прилегающий прямо к стенам канал, на тротуар на противоположной стороне. А из иных дверей вовсе ничего не ведет: выход прямо в … воду. Надеюсь, они через нее не ходят … Впрочем, некоторые такие двери в воду имеют оформленный порог, и столбики рядом с дверью – к ним можно швартовать приплывающую лодку-такси.

По узким и широким каналам ходит множество гондол. Иногда они идут один за другим, до пяти в колонну – ибо канальчики узкие, а поток желающих велик. Наблюдали картину, когда впереди идущий гондольер покрикивал досадливо на подпиравшего его сзади – дескать, чего поджимаешь, дистанцию соблюдай. Встречаются и женщины-гондольеры. Гондола – изумительное сооружение: длинный узкий корпус, точеные выверенные веками плавные обводы, высокие борта, еще более высокие нос и хвост, остойчивость. Гондола принципиально асимметрична, но это почти не бросается в глаза. Управляется одним веслом, держащимся на высокой уключине с правой стороны, а гондольер стоит у левого борта на специальной площадке. В гондолу может поместиться до 6 пассажиров. Поражает высокая осадка гондолы – она не погружается глубоко, а почти вся над водой, даже груженая пассажирами.

Поразила плотность церквей. Буквально каждый квартал имеет свою церковь. Казалось бы, ну зачем тебе столько: нужно помолиться – иди на соседнюю улицу и молись. Но каждый квартал считал делом чести завести свою собственную церковь. Иногда они стоят буквально впритык, как, например, Scuola Grande di San Marco и Basilica dei Santi Giovanni e Paolo.

А теперь - в порядке следования.
Chiesa di San Geremia и Campo San Geremia:

Canale di Cannaregio:

На Rio Terra San Leonardo:

Teatro Italia на Calle el Pistor:

Rio di San Marcuola:

Бросалось в глаза, что многие стенки домов, выходящих прямо на небольшие каналы, нештукатурены, торчат голые кирпичи (на уровне нижнего этажа, верхние оштукатурены). Я было поухмылялся – что, денег на ремонт не хватает (а может, просто трудно его производить – как леса поставить?). Но потом узнал, что это делается для борьбы с отсыреванием стен – так кирпичи лучше проветриваются, и просачивающаяся снизу по стенам вода выводится из кирпича в воздух.

Rio Terra della Maddalena:

Campo de la Maddalena:

Chiesa di Santa Fosca:

Rio di Noale:

Chiesa di San Feliche:

Rio di San Feliche:

На Strada Nuova:

Причал гондол на Campo Santa Sofia:

Campo dei Santi Apostoli:

Rio dei Santi Apostoli:

Мост Ponte dei Zogatoli через канал Rio San Giovanni Grisostomo:

Campo San Giovanni Grisostomo:

Salizada San Canzian:

Campo San Canzian:

Campo Santa Maria Nova:

Rio dei Mendicanti:

Campo Santi Giovanni e Paolo, Basilica dei Santi Giovanni e Paolo, скуола Сан-Марко:

Современное здание собора было построено в 1430 году и посвящено раннехристианским мученикам Иоанну и Павлу. В соборе находится очень большое количество произведений искусства. К тому же, здание является своеобразным пантеоном Венеции, так как в нём погребены 18 дожей Венецианской республики и множество других выдающихся личностей.

От этого здания прошли по Fondamento dei Mendicanti, мимо городской больницы Венеции – Ospediale Civile. У набережной видели моторные лодки желтого цвета с красными крестами – венецианская скорая помощь! В Венеции ведь все перемещения – только по воде. От окончания этой набережной на северо-восток виден остров Isola di San Michele, на котором кладбище (удобно – недалеко от больницы).

На Salizada Pio X - подходим к мосту Риальто. Ну, и вы понимаете, сколько там народу ...

С моста Риальто - вид на юго-запад ...

... и на север

Магазинчик на Marzarieta 2 Aprile, около площади Campo San Bartolomeo, полный венецианских масок. Там хотелось купить все!

Marzaria San Salvador

Marzaria del Capitello. Все больше народу, все ближе Сан Марко ...

Chiesa di San Zulian

Вот мы и дошли до главной достопримечательности Венеции - собор и базилика Сан Марко и Дворец Дожей на piazza San Marco:

Стоят статуи венецианских львов – символов республики.

album]2316072[/album]

На крыше базилики стоят статуи епископов, укрытых остроконечными “крышами”. На верхнем этаже передней стены – люнеты, расписанные библейскими сюжетами, увенчанные острием. Балюстрады украшены множеством скульптур, ангелы, в центре – Иисус Христос. В нижней части – 5 ворот-порталов, напоминающих входы в Нотр-Дам де Пари. Над главным входом – две пары лошадей, выше них – золоченый венецианский лев. Входы разделены колоннами.

По левую руку от собора – башня с часами Torre del’Orologio. Именно ее видели приплывающие в Венецию гости.

Напротив – высокая кирпичная башня-колокольня Campanilli Sansovino

и Loggetta Sansovino

С трех сторон площадь окружена ратушей:

Дворец Дожей

Biblioteca Nationale Marciano

Но хоть это и библиотека, но здесь и кафе, и живая музыка:

На берегу лагуны – высокие колонны, одна - Святого Марка с крылатым львом, другая – со статуей Святого Теодора, попирающего крокодила.

Снова Дворец Дожей

Напротив, через Canale San Marco виден остров San Giorgio Maggiore:

Ponte della Paglia

Библиотека со стороны Большого канала:

Chiesa di San Moise

Rio dell'Albero

Церковь Santa Maria del Giglio o Zobenigo

На Rio di Santa Maria Zobenigo:

Campo San Maurizio:

Перешли по мосту Академии на остров Dorsoduro.
Вид с Fondamenta Zattere ai Gesuati на Chiesa del Redentore:

Santa Maria della Vizitazione:

Rio di San Vio:

Rio de le Toresele:

Chiesa di San Gregorio:

Пришли на восточную оконечность острова Dorsoduro, к церкви Santa Maria della Salute:

Она построена (архитектор Бальтазар Лонгена) в честь избавления города от чумы 1630—1631 годов, строительство продолжалось более полувека, и закончилось в 1681 году. Для фундамента церкви было использовано более миллиона деревянных балок, из них более 100000 было забито в дно в качестве свай. Базилика построена в форме восьмигранника, увенчанного куполом-полусферой. Над алтарём позднее был пристроен второй купол, меньшего размера. Главный купол установлен на барабан с пятнадцатью рёбрами, в каждом из которых расположены парные окна, обрамлённые арками. Вход в собор оформлен в виде триумфальной арки.

Вид с Campo della Salute на остров San Marco:

А дальше на мысе, где Большой канал встречается с морской водой, воды которой омывают берега острова Джудекка, стоит здание Dogana di Mare – Старая таможня Венеции. Ее построил в 1677 – 1682 Джузеппе Бенони. Таможня была призвана контролировать вход кораблей в Большой Канал для тщательного сбора пошлины на ввозимый товар, что должно было способствовать выходу Венеции из экономического кризиса. Архитектурный стиль сочетает готические и барокковые элементы.
С мыса Punta della Dogana сделали панорамные снимки лагуны.

И, собственно, она - панорама:

Дальше идти некуда, поэтому идем назад.

Campo Sant' Anzolo

Rio San Luca

Campo Daniele Manin с одноименным памятником

Campo San Luca

Chiesa di San Polo

Прошли мимом Собора Santa Maria Gloroiosa dei Frari (Святой Марии Славнейшей с братьями) — одного из самых знаменитых соборов в Венеции. Братья – это орден францисканцев, основанный в начале XII века в Умбрии Франциском Ассизским, который проповедовал жизнь в простоте и бедности. В Венеции появились последователи его учения, где им через некоторое время дожем Джакопо Тьеполо в 1231 году был предоставлен пустой участок земли (были же когда-то таковые в Венеции!). К 1443 году была построена нынешняя готическая церковь. Фактический архитектор церкви неизвестен, возможно это кто-то из монахов францисканского монастыря. На последней стадии работы курировал строительство Сципион Бон. Кампанила базилики высотой 70 м, самая высокая в Венеции после кампанилы Св. Марка, построена к 1396 году архитекторами Якопо и Пьетро Паоло Делле Масенье.

Chiesa di San Rocco

Ostello Domus Civicus hotel

Вид с Ponte Papadopoli на Rio Nuovo

Вид с Ponte della Constituzione на северную оконечность Canale Grande:

Вид на Ponte Santa Chiara:

Canale Grande с San Simeone Piccolo напротив железнодорожного вокзала Santa Lucia:

По мосту Конституции через Главный канал вернулись на вокзал, и в 16:44 поезд, пошатываясь под тяжестью наших впечатлений, повез нас назад в Падую.

**roomhiker** » 07 июн 2019, 23:55

21.07.2018. Padova.

Полезные ссылки:
Городской портал
Карта Падуи

Ссылка на маршрут на OutdoorActive
Ссылка на маршрут в Google Maps

Дошли до дома, затем пошли за продуктами, и тут на нас обрушился мощнейший тропический ливень с градом – благо, нам удалось переждать его в уличной галерее – в Падуе, похоже, издавна существует такое архитектурное решение, позволяющее идти по улице несколько кварталов, будучи укрытым при этом от дождя. Одно из таких решений – как раз на улице Via Giambattista Belzoni, по которой мы ходили все эти дни до вокзала и обратно. Ливень буквально сбивал птиц на лету. Мальчик-велосипедист, забежавший под навес, даже плакал от боли – так его побил дождь с градом.

Вернулись домой, дождь закончился, выглянуло солнце, и около семи часов вечера я уговорил сына сходить на вечернюю прогулку по Падуе. Это была честная расплата за вчерашний непоход по городу, когда мы дали себе поблажку.

Chiesa di San Gaetano

Улица Giambattista Belzoni. На домах часто попадаются венецианские окна–трифоры! Сказывалось влияние Террафермы.

Очень многие здания в Падуе имеют портики.

Via Altinate

Porta Altinate

Piazzetto Cpellato Pedrocci

Via Otto Febbrario

Via Guglielmo Oberdan

Палаццо делла Раджоне (Palazzo della Ragione) — зал заседаний городского суда Падуи в эпоху средневековых городских общин, остающийся одним из самых больших залов Европы (87 м. длины, 27 м. ширины и 24 м. высоты) с крышей, не удерживаемой колоннами. Назначение зала весьма специфично для уклада общественной жизни городских коммун северной Италии. Дворец располагается посреди падуанского рынка, разделяя его на площадь Трав (Piazza delle Erbe) и площадь Фруктов (Piazza delle Frutti).

Piazza dei Frutti

Chiesa di San Clemente на Piazza dei Signore

Palazzo del Capitanio ...

... и Torre dell'Orologio

Loggia della Gran Guardia

Piazza del Duomo

Duomo di Padova - кафедральный собор епархии Падуи, памятник архитектуры, освящён во имя Успения Богородицы. Носит почётный статус «малой базилики». С правой стороны к собору примыкает баптистерий XII века, в котором сохранились фрески XIV века. Современное здание — третье соборное здание на этом месте. Первое было построено в IV веке после опубликования Миланского эдикта и было разрушено землетрясением в 1117 году. Собор был заново построен в романском стиле. Проект существующего собора в стиле ренессанс был разработан архитекторами Андреа делла Валле и Агостино Ригетто, по некоторым данным — под руководством Микеланджело. Работы начались в 1551 году, закончены только в 1754 году, причём главный фасад так и остался недоделанным.

Вид с Via Arco Valaresso

Via del Vescovado

Tronco Maestro

Via Euganeo

Снова Tronco Maestro - с Ponte San Agostino

Via 20 settembre

Naviglio Interno с Ponte San Gregorio Barbarigo

Церковь Мария-Аддолората-аль-Торрезино (Parrocchia Madonna Addolorata al Torresino), по проекту Джироламо Франджимелики, является шедевром барокко. Своим названием он обязан капелле Божией Матери Скорбящей, «Аддолората» (XV в.), которая сначала помещалась в одной из крепостных башен (torre) городской стены. Ее первое посвящение - св.Михаилу Архангелу, в память старинной лангобардской церквушки. Франджимелика придумал необычный круглый план, с тремя апсидами и круглую же звонницу, с зубцами.

По Via Andrea Memmo и via Umberto I I2 вышли на площадь Прато-делла-Валле.
Площадь Прато-делла-Валле (Prato della Valle) (88 620 квадратных метров) по размерам уступает только Красной площади в Москве.

Площадь формируется вокруг центрального островка, полностью зеленого, который носит название Остров Меммиа в честь мэра Падуи, который заказал работу. Вокруг острова есть канал, около 1,5 км в окружности, обрамленный двойным рядом статуй (78 скульптур), изображающих известных людей прошлого.

Чтобы добраться до острова, существуют 4 центральных проспекта, скрещенные с мостами через канал. Прато-делла-Валле расположен в самом центре городской жизни Падуи: здесь ранее располагался большой Римский театр и арена для скачек.

Мы попали на него под вечер, и окружающие дома в лучах заходящего 8-часового солнца.

К сожалению, на площади видны следы некоторого непорядка, вызванного уже упоминавшимся проливным дождем и бурей, которые разметали мусор по асфальту:

Loggia Amulea

С юго-востока к площади примыкает Abbazia di Santa Giustina - базилика Санта-Джустина. Первая церковь на этом месте была построена в VI веке на могиле мученицы Юстины Падуанской, впоследствии она неоднократно перестраивалась, возведение современного здания базилики было начато в 1530-х годах и завершено в начале XVII века. Архитектурный стиль базилики — ренессанс, хотя заметны черты византийской архитектуры. Базилика принадлежит к числу крупнейших церквей Италии, её длина 122 метра, ширина — 82 метра.

Via Ospediale Civile il Cmmino di Sant'Antonio

Вечерняя прогулка закончилась около девяти часов.
Напоследок - фото Tempio della Pаce на Via Niccolo Tommaseo, сделанная на следующий день.

**roomhiker** » 08 июн 2019, 17:42

22.07.2018. Vicenza.

Полезные ссылки:
Городской портал
Культура Виченцы

Ссылка на маршрут на OutdoorActive
Ссылка на маршрут в Google Maps

На следующий день предполагалась повторная попытка поездки в Верону. Но наши приключения с итальянскими железными дорогами еще не закончились …
Вышли из дому раньше, чем вчера, дошли до вокзала в 8:10. На вокзале сын встал в очередь в кассу, а я еще раз проинспектировал билетные автоматы, и вот – мне удалось-таки купить билет за наличные в автомате! Автомат сдал сдачу мелочью. Бросили очередь, закомпостировали в подземном переходе билет. Но снова сюрприз! На табло информация – поезд в Верону на 8:40 отменен, а поезд на 8:56 сменился с Verona на Vicenza. А ведь Виченца ближе, чем Верона! Как дальше добираться? Ладно, сели пока на него, доехали до Виченцы – поезд действительно дальше не идет. На вокзале встали в очередь (здесь – живую) к билетному кассиру - разбираться. Он отвечал, что на линии – технические поломки, позже они будут устранены, и следующий поезд до Вероны – Regionale – в 11:59, а FrecciaRossa - в 11:35, но надо будет доплатить 29 евро. Ладно, до поезда оставалось еще больше 2-х часов, и мы пошли гулять по Виченце. До входа в исторический центр Виченцы – буквально 600 метров, к северу от вокзала.

Памятник на Campo Marzo, примыкающей к Viale Roma, ведущей от ж.-д. вокзала к историческому центру Виченцы.

Остатки крепостных ворот Виченцы на Piazzale Alcide de Gasperi

Исторический центр компактен и производит очень приятное впечатление. Через крепостные ворота входим на территорию крепости и попадаем на Piazza del Castello ...

... с памятником Джузеппе Гарибальди

Прямо от ворот оказываемся на Corso Andrea Palladio.
Андреа Палладио (1508-1580), родившийся в Падуе и работавший в Виченце, Венеции и Удине, — великий итальянский архитектор позднего Возрождения и маньеризма, основоположник палладианства и классицизма, вероятно, самый влиятельный архитектор в истории.

Снова видим венецианские окна – как в Венеции и Падуе!

Дошли до Cathedrale di Sanrta Maria Anunciata. Самые ранние христианские сооружения имелись здесь еще в третьем веке, размещенные в ранее существовавшем римском здании первого века. После Эдикта Константина в 313 году здесь была построена первая небольшая церковь, которая во второй половине 5-го века была перестроена еще большей и с тремя нефами. Около 600 года это здание было заменено более крупным, прямоугольным с тремя несущими стенами, размеров, близких к текущим. Около 1000 эта церковь была обогащена комплексом из трех апсид. Поврежденное ужасным землетрясением 1117 года здание было заменено более крупным с пятью нефами, поддерживаемыми колоннами и арками. Чтобы устранить ущерб, нанесенный войсками Фридриха II в 1236 году, во второй половине тринадцатого века епископ Бартоломео да Бреганцеон устроил новую реконструкцию. Нынешний вид собора восходит к середине пятнадцатого века: с 1444 по 1467 год был построен готический фасад, часовня, построенная до тех пор, и апсида 13-го века были отремонтированы. В последующие столетия продолжались работы и ремонты: строительство новой и нынешней апсиды началось в 1482 году по проекту Лоренцо да Болонья, который также проектировал часовню Триссино, но в 1531 году он еще не был закончен. Во время Второй мировой войны собор сильно пострадал от англо-американской бомбардировки.

На Contra Giuseppe Garibaldi

На Contra Muscheria - вид на Basilica Palladiana

Palazzo del Capitaniato на Piazza dei Singnori
Ла Лоджия дель Капитанио является дворцом работы Андреа Палладио, находится напротив базилики «Палладиана». Он был украшен скульптором Лоренцо Рубини. Дворец был спроектирован в 1565 году и построен в 1571 году в качестве резиденции представителя Республики Венеции в городе. Сегодня это городской совет.

Вид на Piazza dei Singnori.

Слева - Palazzo del Monte di Pieta, со "встроенной" в него церковью Chiesa di San Vincenzo:

С правой стороны на Piazza dei Singnori - один из шедевров Палладио - Дом городского совета (Palazzo della Ragione), построенный в соответствии с проектом Доменико-да-Венеция, который ранее включал два существовавших общественных здания.

Слева от здания до сих пор стоит так называемая Биссарская башня (12 век ), высота 82 м, законченная в 1444 году.

Построенный в готическом стиле в середине пятнадцатого века, Palazzo della Ragione на верхнем этаже полностью занят огромным залом без промежуточных опор, залом Совета Quattrocento. Опрокинутая крыша здания, покрытая медными пластинами, частично поднятая большими архивольтами, была вдохновлена крышей, сделанной в 1306 году для Palazzo della Ragione в Падуе. Здание было резиденцией магистратов области Виченца, а на первом этаже – действующие магазины. С 1481 по 1494 год Томмазо Форментон окружил старый дворец двойным порядком лоджий.

Чем-то мне это напоминает лестницы в палаты Московского Кремля ...

Колонны: со львом Сан-Марко, и статуей Искупителя

Вид на площадь с востока:

Chiesa di Santa Maria dei Servi

Piazza delle Biade

Chiesa di San Gaetano da Thiene

Ворота к Teatro Olimpico, справа - Palazzo del Territorio

Дворик перед Teatro Olimpico

Вид с Ponte degli Angeli на реку Bacchiglione и на Largo Wolfgango Goethe, башня "встроена" в Palazzo del Territorio

Церковь Santa Corona было начата в 1261 году епископом Бартоломео ди Бреганце для размещения реликвии - шипа из предполагаемого тернового венца Иисусу Христа. Церковь принадлежала ордену доминиканцев. Построена в готическом стиле. Андреа Палладио похоронен в этой церкви.
... вид с Contra delle Canove Vecchie:

... и с Contra Santa Corona

Снова на Corso Andrea Palladio:

Вернулись на вокзал, на 11:28 был объявлен нужный нам поезд Regionale на Верону (движение восстановили раньше обещанного), и мы сели на него. И снова итальянская ferrovia потрепала нам нервы. Вначале сели на поезд, стоявший на 4-й платформе (и надпись на табло этому соответствовала), но затем проводник поезда скомандовал нам выходить, направив нас на 3-ю платформу. С тем и уехали в 11:35.
Что еще попалось на глаза в Виченце – начали попадаться нищие-попрошайки – и на вокзале, и в городе. Раньше как-то их в Италии не отмечали.

**roomhiker** » 09 июн 2019, 18:15

22.07.2018. Verona

Полезные ссылки:
Городской портал Вероны
Сайт городского транспорта Вероны
Туристический портал Вероны
Туристические маршруты Вероны
Туристическая карта Вероны - загрузка

Мой маршрут по Вероне на OutdoorActive
Маршрут по Вероне в Google Maps.

12:26 – наконец мы в Вероне, на вокзале Porta Nuova!
В начале улицы Corso Porto Nuovo находятся Новые ворота (Porta Nuova) — городские ворота в Вероне (Италия), построенные архитектором Санмикели в 1535—1540 годах при возведении оборонительных укреплений города.

Улица уставлена типичным рядом старинных итальянских домов в 3-4 этажа на 1 подъезд, стоящих встык.

Верона – это снова сонм туристов, как в Венеции. Повсюду их толпы, и всюду их преследуют лавочки с сувенирами, а в них главная тема – Ромео и Джульетта. Складывается впечатление, что именно это и только это знают о Вероне все приезжающие сюда туристы, и именно эту тему умело и усиленно эксплуатируют торговцы сувенирами. Что ж, такую золотоносную жилу нельзя не эксплуатировать – она приносит миллионы. Миллионы – в буквальном смысле, ежегодно в Верону приезжает 3 млн. туристов, цена самой дешевенькой и скромненькой финтифлюшки в лавочке – 3 евро, вот и получается минимум 9 миллионов, поскольку уж одну-то финтифлюшку с Ро&Дж каждый турист увезет – иначе его не пустят на родину.

Подходим к площади Пьяцца Бра – наследие римских времен, коммерческий и общественный центр города.

Главный вход на площадь с Корсо Порта Нуова открывают Портони дела Бра — две зубчатых арки, составлявших часть городских стен, построенных в период правления герцога Джана Висконти (конец XIV века). Рядом с арками расположена также сохранившаяся от городских стен пятиугольная башня (Torre Pentagona).

Пьяцца Бра

Центр площади занимает сквер, в котором расположены: фонтан Альп с мемориальными досками от городов-побратимов Вероны; конный памятник Виктору Эммануилу II (1883 год); памятник итальянским партизанам, «павшим за свободу», возведённый после Второй мировой войны.

На площадь выходят фасады: Палаццо дела Гран-Гуардиа (дворец, построенный Доменико Куртони, строительство было начато в 1610 году, а завершено лишь в 1820 году); Палаццо Барбьери или Палаццо дела гран-Гвардия-Нуова (построен в 1838 году архитектором Дж. Барбьери в неоклассическом стиле, в настоящее время в здании расположен муниципалитет города).

На краю площади расположен знаменитый веронский амфитеатр и примыкающая к нему церковь Сан-Николо-алл'Арена (San Nicolò all'Arena).

Амфитеатр в Вероне - третий по размеру из аналогичных римских построек (после Колизея и амфитеатра в Санта-Мария-Капуа-Ветере). Амфитеатр был построен около 30 года для проведения гладиаторских боёв, морских сражений (навмахий) и цирковых представлений. После землетрясения 1117 года, которое почти полностью разрушило внешнее кольцо амфитеатра, он использовался как источник камня для других построек. В Средние века на его арене жгли еретиков, устраивали турниры, фестивали, а в XVIII—XIX веках — бои с быками. С 1913 года амфитеатр стал местом регулярного проведения оперных спектаклей.
Здание было построено за пределами городской черты и состояло из четырёх эллиптических колец (внутренние оси 44,43 и 73,68 метра; внешние (включая несохранившееся четвёртое кольцо) — 109,52 и 138,77 метра). Первоначальный фасад был облицован белым и розовым известняком из Вальполичелла. Сохранившийся фасад амфитеатра выполнен из камня, цемента, речной гальки и кусков кирпича. Строение было рассчитано на более чем 30000 зрителей, зрительские места сделаны по греческому обычаю в форме мраморных лестниц в 44 яруса.

Дома, обрамляющие Via Giuseppe Mazzini

Piazetta Scalette Rubiani, уходящая от Piazza Bra

Via Guglielmo Oberdan

Chiesa Dei Santi Apostoli

На Corso Cavour

Порта Борсари (Porta Borsari) был построен в I веке в качестве военной заставы на юге города. В настоящее время строение представляет собой фасад несохранившегося здания, выполнявшего функции казармы гарнизона, охранявшего главный вход в город. При строительстве использовался белый камень из каменоломен Вальполичелла. Строение выполнено в три яруса: на первом расположены два арочных проёма, служивших въездными воротами, два верхних яруса содержат по шесть арочных проёмов, обрамлённых полуколоннами. На фронтоне нижнего яруса сохранилась надпись 245 года, содержащая древнеримское название города: COLONIA VERONA AUGUSTA.

Corso Porta Borsari

Chiasa di San Giovanni in Foro

Пьяцца делле Эрбе (Piazza delle Erbe — «площадь трав») расположена на месте античного форума.

Площадь прямоугольной формы обрамляют здания различных эпох:
Домус Меркаторум (итал. Domus Mercatorum — Дом купцов) — здание в готическом стиле, служившее в Средние века резиденцией профессиональных корпораций. К зданию в 1301 году по указанию Альберто делла Скала была пристроена лоджия на арках, а при реставрации здания в XIX веке на его кровле появились гибеллинские зубцы.

Дворец Маффеи (итал. Palazzo Maffei) — барочная постройка, построенная на месте здания XIII века. Балюстрада украшена статуями античных божеств: Юпитера, Аполлона, Венеры, Минервы, Меркурия и Геркулеса.

Перед дворцом расположена мраморная колонна Leona della Serenissima, увенчанная крылатом львом — символом Венеции, под властью которой город был 400 лет.

Башня дель Гарделло (Часовая башня) примыкает к дворцу Маффеи. Построена в 1370 году по указанию Кансиньорио делла Скала. В 1626 году над ней был возведён аттик с гибеллинскими зубцами.

Дом Маццанти (итал. Case Mazzanti) — фасад здания в XVI веке был расписан фресками на мифологические сюжеты.

Башня Ламберти высотой в 83 метра. Построена в 1172 году веронской семьёй Ламберти от которой и получила свой название. Известна также как «Башня с колоколами» благодаря установленным на ней в 1464 году колоколам Регно и Марангона.

В центре площади находится фонтан Веронской Мадонны (итал. Madonna Verona). Его возвели в 1368 году по указанию Кансиньорио делла Скала. Для фигуры Девы Марии была использована римская статуя, датированная 380 годом.

Рядом с этой площадью находится Площадь Синьории (Piazza dei Signori) — одна из центральных исторических площадей Вероны. Площадь получила своё название благодаря тому, что на ней располагались здания, в которых в разные периоды размещались власти и органы самоуправления города, в настоящий момент — одни из главных достопримечательностей средневековой Вероны.
Арка, ведущая от Piazza delle Erbe к Piazza dei Signori

Дворец Подеста (Palazzo del Podestà) построен в конце XIII века по указанию властителя Вероны Альберто делла Скала, с 1311 года становится главной резиденцией самого могущественного из Скалигеров — Кангранде I. Именно по его приглашению во дворце в течение 13 лет жил Данте.

Лоджия Совета (Loggia del Consiglio) — строительство здания было начато по заказу городского совета Вероны в 1470-е годы, окончено в 1493-м году, но ещё долгие годы велись работы по оформлению как внутри, так и снаружи здания. На кровле здания были установлены скульптуры знаменитых уроженцев Вероны — Катулла, Плиния Старшего, Витрувия, Корнелия Непота, примыкающую слева арку ворот венчает фигура Джиро́ламо Фракасторо.

Дворец общин или Дворец правосудия (Palazzo del Comune или Palazzo della Ragione) выходит своими фасадами и на Площадь Синьории и на Пьяцца делле Эрбе, в нём размещались городское правление и суд. Построен по одним данным в 1138 году, по другим — в 1193-м. Здание выделяется характерным для Вероны видом, благодаря чередующимся в кладке светлым туфовым блокам и красному кирпичу. В период вхождения Вероны во владения Венеции в здании также размещался суд и нотариальная коллегия, а также тюремные помещения. В 1447 году во внутреннем дворе дворца была пристроена двухпролётная готическая лестница, получившая имя — Лестница Разума (la Scala della Ragione). Комплекс Дворца общин включает в себя также Башню Ламберти (Torre del Lamberti). Башня была построена семьёй Ламберти в 1172 году, имеет высоту 83 метра и по сей день остаётся самым высоким зданием Вероны. На вершине башни — смотровая площадка, доступная для посещения туристами.

Памятник Данте был возведён на Площади Синьории в 1865 году на месте существовавшего с XVII века, но не функционировавшего долгое время, фонтана. Монумент был изготовлен из каррарского мрамора скульптором Уго Дзаннони.

Domus Nova

Рядом с площадью находится еще один уникальный шедевр средневековой архитектуры - Арки Скалигеров (Arche Scaligere; гробницы Скалигеров) — готические надгробия трёх представителей рода Скалигеров, управлявшего Вероной в XIII—XIV веках.

Расположены рядом с церковью Санта Мария Антика.

Арка Кангранде I делла Скала. Расположена над входом в церковь в Санта Мария Антика и выполнена в форме табернакля. Является одним из самых выдающихся образцов веронской скульптуры XIV века. Скульптор неизвестен, авторство ряд исследователей приписывает Джованни Риджино, но традиционно автора называют «мастер арок Скалигеров». Кангранде I дважды изображён на ней: лежащий, объятый вечным сном и на вершине надгробия сидящим на лошади как участник турнира. В настоящее время оригинал гробницы находится в музее Кастельвеккио, а над входом в церковь установлена копия.
Арка Мастино II. Мастино II делла Скала, скончавшийся в 1351 году, начал строительство надгробия ещё при жизни. Саркофаг украшен фигурами ангелов и святых, сам правитель, одетый в доспехи, изображён на коне.
Арка Кансиньорио. Выполнена в 1375 году мастерами болонской школы Гаспаре Броаспини и Бонино да Кампионе. Надгробие шестиугольной формы поддерживается витыми колоннами. Грани украшены скульптурой, рельефами. На вершине установлена конная статуя Кансиньорио.

А потом мы зашли на самый попсовый аттракцион Вероны – дом Джульетты (Via Cappello, 12). Это – хит. В небольшом дворике толпится уйма народу, даже в самый дворик протолкаться очень трудно. Сам дворик, правда, выглядит очень мило и аутентично – высокие правдоподобно обшарпанные кирпичные стены, средневековые венецианские (мои любимые!) окна, с тяжелыми решетками на окнах (“сижу за-а-а решеткой в темнице-е-е сырой …”), коваными фонарями на стенах, густо-обильно увитая плющом стена, классические гибеллинские зубцы над ней,

очень старомодные балконы под крышей,

и - маленький “средневековый” балкончик под ними. Это – балкон Джульетты. За небольшую мзду (кажется, 6-8 евро) можно зайти в здание, пройти на балкон, покрасоваться перед всеми и сфотографироваться на нем.

А во дворике – бронзовая статуя Джульетты, очень юной и очень грустной на вид. И ее, как бы это выразиться, все по очереди обнимают и … лапают. И этот волнующий момент положено запечатлевать на фото. И это – бесплатно. Считается, что прикосновение к груди Джульетты приносит удачу в любовных делах. И грудь Джульетты, извините, весьма потерта.

Еще в этих делах помогает приклеить на стену прохода во дворик свою собственноручную записочку с изложением своих проблем (озабоченностей). Правда, с точки зрения муниципалитета Вероны это – нарушение порядка, и за это положен административный штраф, но это никого не останавливает. И копов-carabineri я в этом дворике не видел. И кто это им разрешит туристов отпугивать, хотел бы я знать? Правда, известно (тому, кто интересуется), что этот дом не имел отношения к семьям Монтекки и Капулетти, и балкон этот вроде бы был сделан в 19 веке, но это опять же никому не интересно.

На Piazza Idipendanta

Церковь San Giorgetto на Piazza Santa Anastasia

Chiesa di Santa Anastasia (Церковь Святой Анастасии) – готическая базилика, самая крупная из городских церквей. Воздвигнута в честь христианской святой великомученицы Анастасии Узорешительницы. Ранее на этом месте существовала более древняя церковь, посвящённая той же святой. Базилика была построена по проекту двух доминиканских монахов Фра Бенвенуто да Болонья и Фра Никола да Имола. Строительство началось в 1290 году и продолжалось до 1481 года. Изначально предполагалось посвятить собор веронскому святому мученику Петру, однако горожане продолжали называть базилику именем святой Анастасии.
Базилика имеет высокую апсиду с пристроенной к ней колокольней, завершающейся островерхим щипцом с белыми нервюрами. Главный фасад церкви остался незавершённым (верхняя часть лишена облицовки). Портал церкви имеет два дверных проёма и украшен барельефами работы Риджино ди Энрико на сюжеты Нового Завета и житий святой Анастасии и апостола Петра, а также истории доминиканского ордена.

Рядом со входом в базилику установлен висячий саркофаг Гульельмо ди Кастельбарко. Создание саркофага относят к 1320 году, он считается предшественником веронских арок Скалигеров у церкви Санта Мария Антика.

Via Doumo 7

Chiesa Valdese на Via Doumo 11

Кафедральный собор Вероны (Duomo di Verona, или Cathedrale di Santa Maria Matricolare, на Piazza Duomo) — местонахождение кафедры епископа города. Строительство храма в романском стиле было начато в первой половине XII века, освящение состоялось в 1187 году. В середине XV века он был надстроен и расширен, в результате чего приобрёл позднеготичекие черты. От первоначального романского облика остался входной портал с портиком на витых колоннах, опирающихся на крылатых грифонов. Он создан мастером Николо, автором входного портала базилики Сан-Дзено Маджоре. Над порталом в люнете находится рельефное изображение Девы Марии в сцене поклонения пастухов и волхвов. Портал украшен скульптурными изображениями ветхозаветных пророков, сценами охоты и фигурами двух рыцарей из каролинского эпоса — Роланда и Оливьера.
Собор трёхнефный, внутреннее убранство выполнено в готическом стиле, который подчёркивают колонны из красного веронского мрамора, стрельчатые аркады, крестовые своды с золотыми звёздами на голубом фоне. Боковые алтари и приделы устроены в особых секциях, расписанных в XVI веке Джованни Фальконетто.

Дом на фото левее (там же, на Piazza Duomo) - Parroccia Santa Maria Assunta: Канонические музей и пинакотека коммуны Верона, Biblioteca Capitolare

Via Arcidiacono Pacifico

Вид на реку Адидже на север c Ponte Giuseppe Garibaldi, круглый купол в центре - San Giorgio in Braida. Слева вверху - холм с Santuario Nostra Signora di Lordes

Вид на Ponte dalla Vittoria с севера

Вид с моста на Campanilla (звонницу) Duomo

Еще один вид на Duomo - Cathedrale di Santa Maria Matricolare, через Адидже, с запада:

За северной излучиной Адидже на холме видна Castel San Pietro

Вид на северный берег Адидже - бывшая крепость, прикрытая с севера крепостными стенами, место расположения San Pietro Martire и San Stefano

Duomo с Campanilla - вид с Lungadige San Giorgio

Porta San Giorgio

Сан-Джорджо-ин-Браида (итал. San Giorgio in Braida) — бенедиктинский монастырь в городе Верона (Италия). Основан в XI веке, в 1440-е годы перешел к венецианскому братству святого Георгия в Альге. Во второй половине XV века был полностью перестроен и монастырский комплекс стал состоять из главного храма и пристроенных к нему небольших жилых помещений.

Понте Пьетра («мост-камень») — римский арочный мост через реку Адидже в итальянском городе Верона. Мост был построен около 89 года до н. э. Изначально назывался мост Мармореус, а позднее после перестроек получил своё текущее название. С правобережной стороны моста возведена сторожевая башня. Длина моста составляет 120 метров. В 1945 году при отступлении из города немецкой армии был полностью разрушен, как и остальные мосты города. В 1957 году каменный мост был восстановлен с использованием оригинальных фрагментов, поднятых со дна реки.

За мостом возвышается звонница Chiesa di Santa Anastasia

Santo Stefano

Неглубока в это время года, но быстра послегорная река Адидже с каменистым дном

Римский театр (Teatro Romano) — античный римский театр, построенный в последней четверти I века н. э. Расположен на склоне холма Кастель Сан Пьетро, бывшего центром римского поселения. Ансамбль театра состоит из полуциркульной кавеи со ступенями, схены с задником, выложенным из кирпича и орхестры с местами для знатных зрителей. Театр, находящийся близко к берегу реки Адидже, страдал от наводнений, а к периоду раннего Средневековья площадка была засыпана землёй и застроена новыми зданиями. На месте театра находилась резиденция Теодориха, а позднее лангобардских правителей. Театр был открыт в 1830 году при сносе ветхих строений, возникших на его месте. Были откопаны амфитеатр с местами для зрителей, широкая лестница, ведущая от театра к вершине холма, многочисленные арки и незначительные остатки сцены.
Вид на Teatro Romano снизу с Regaste Redentore

Вид на Ponte Pietra с юга. Возвышаются слева направо: колокольня Duomo, сторожевая башня Ponte Pietra, купол в центре - San Giorgio in Braida

Городской археологический музей Teatro Romano

Ristorante Redentore

… Тут наступила небольшая эмоциональная разрядка от культурной части. Внизу в бурных водах реки Адидже заметили молодого человека, упрямо бредшего по потоку. Если бы он встал, то ему было бы по колено, но поток сбивал его с ног, и он присаживался на дно отдохнуть. Вероятнее всего, молодой человек был навеселе, что косвенно подтвердила увиденная нами на плитах у самой реки компания, около которой стояла внушительная батарея бутылок. Они приветственно перекликались с ним (сын утверждал, что по-русски), и он, скорее всего, был одним из них – самым храбрым, или самым послушным, выполнившим указание старшего товарища: “Молодые люди, думаю, вам пора освежиться!”. А чуть далее мы встретили и их – карабинеров, в крутых сапогах, в портупеях, вылезших из машины и громко кричавших, чтобы он вылезал (наверняка планируя вчинить ему административку). Молодой человек готовно перекликался с ними по-английски, но вылезать на берег абсолютно не спешил, справедливо полагая, что в речку они за ним при всем параде не полезут. Чем закончился поединок меча и орала, мы не узнали, так как пошли дальше.

Вид на Chiesa di Sant'Anastasia с северо-востока, с левого берега реки

Monumento a Daniele Comboni на Piazza Isolo

Встретили церковь Санта-Мария-ин-Органо (Santa Maria in Organo), построенную монахами-бенедиктинцами. Церковь построена как романская базилика, в XII — XIV веках при многочисленных реконструкциях ей предали готические черты. В 1592 году Санмикели перестроил готический фасад в классическом стиле, добавив три мраморных входных портала. Верхняя часть фасада сохранила свой внешний вид с аркатурным пояском и кладкой из чередующихся полос туфа и кирпича. Церковь имеет колокольню, построенную в 1533 году по проекту Фра Джованни да Верона.

Piazza Isolo

San Tomaso Cantuariense

По Ponte Nuovo del Popolo вернулись на правый берег Адидже,

прошли к Piazza Bra,

а затем по Via Roma Ciclovia Pedemontana Alpina прошли к замку Кастельве́ккьо и Ponte Scaligero.

Памятник графу Cavour (Камилло Бенсо Кавур), герою Итальянского Рисорджименто (объединения). "Настоящий отец Италии", первый президент Совета министров Королевства Италии, созданного в 1861 году.

Кастельве́ккьо (Castelvecchio — старый замок) построен в качестве фортификационного сооружения на берегу реки Адидже в период правления Скалигеров, строительство продолжалось с 1354 по 1376 год. Изначально замок носил имя Сан Мартино аль Понте в честь находившейся рядом с ним древней церкви святого Мартина (её фрагменты были обнаружены при археологических раскопках). Своё текущее название замок получил после того как в XV веке в Вероне был построен новый замок на холме Сан Пьетро.
Строение выполнено из красного кирпича и лишено каких либо украшений. Внутренние дворы и башни Кастельвеккьо включают в себя фрагменты городских стен эпохи Древнего Рима. По периметру замка расположены шесть башен, в том числе и донжон. Замок соединён с левобережной частью города мостом Скалигеров, построенном в 1355 году.
В настоящее время (с 1923 года) в замке располагается Городской музей Кастельвеккьо (Museo Civico di Castelvecchio) с богатой коллекцией средневековой живописи и скульптуры.

Мост Ponte Scaligero, ведущий из Кастельве́ккьо на северный берег Адидже

Вид с моста на северо-восток - мост Ponte dalla Vittioria

Кастельве́ккьо с реки

Австрийский Арсенал на Borgo Trento

Вид с Ponto del Risorgimento на север на Ponte Catena

Сан-Дзено Маджоре (San Zeno Maggiore) — романская базилика, построена над местом захоронения первого веронского епископа — Зинона Веронийского (умер ок. 380 года). Над ней в V веке по указанию Теодориха Великого была построена первая небольшая церковь. В IX веке она была разрушена и по указанию короля Пипина при участии епископа Ратольдо было построено новое здание, куда в 807 году поместили мощи святого Зинона. Оно было разрушено в начале X века во время венгерского нашествия и мощи святого Зинона временно перенесли в кафедральный собор, но в 921 году их вернули в сохранившуюся крипту церкви.
В 967 году при поддержке императора Оттона Великого было построено современное романское здание базилики. В 1117 года церковь пострадала при землетрясении, но к 1138 году была восстановлена и расширена. В 1398 году была заменена крыша базилики, создан плафон главного нефа и построена апсида в готическом стиле.
Колокольня церкви была построена в XI веке, а находящаяся рядом башня XIII века принадлежит не сохранившемуся бенедиктинскому монастырю. К началу XIX века базилика была заброшена и оставлена верующими, обветшала и была восстановлена только к 1993 году.
Вид на монастырь из Vicolo Abazia

Сан-Дзено

Вид с Regasta San Zeno Ciclovia Pedemontana Alpina на мост Скалигеров, по которому мы недавно прошли

Chiesa di San Zeno in Oratorio

Кастельве́ккьо с запада

Stradone Porta Palio, 31

… По Вероне можно гулять долго - и несколько дней тоже, на вышеупомянутом сайте имеются рекомендованные маршруты разных тем и продолжительности. Но всё когда-то кончается, и наша прогулка по Вероне тоже. В 16:25 мы вернулись на вокзал – пробежка по древним улицам, храмам и мостам заняла 4 часа. Купили в автомате билеты, вышли на платформу к поезду, и – опять нам улыбается итальянская Ferrovia! Поезд на 16:42 отменили – об этом нам сказал прибежавший на платформу кучерявый молодой служитель. Вернулись в подтрибунное помещение, там нас догнала с платформы группка русскоязычных туристов и попросила по-русски объяснить, что мы поняли из объявления. Объяснили и показали, что знали, вернулись на вокзал, еще раз поговорили с возрастным консультантом, и он нам зачитал с табло то, что мы и так видели: поезд 16:42 Cancellato, ближайший Regionale в 17:21. Прошли на указанную платформу, переспросили у всех, кого встретили, сели в поезд с надписью Venezia на табло. Нас долго не отправляли, мы бегали по очереди к выходу из вагона – выглядывать, не сменилась ли надпись на табло, – нет, не сменилась. Наконец, в 18:05 поезд выехал домой.

… Приехали в Падую. Я пошел было сфотографировать остатки восточной крепостной стены Падуи, но ничего не получилось - было уже поздно, освещение очень плохое, и вдобавок начал капать дождь – еле успел вернуться до начала серьезного ливня.

.. Назавтра предстояло покинуть гостеприимную Италию, вылет Победой из Бергамо в 15:30. Ранее планировал доехать до Бергамо не торопясь, поездом Trenitalia. Но, здорово напуганный итальянскими железными дорогами в течение этих трех дней, я после недолгого совета с Юркой решил попытаться приобрести билет на FlixBUS до Бергамо, чтобы не рисковать завтрашним попаданием на самолет. И представьте – FlixBUS не подкачал, приготовил нам нужный автобус на 23.07 – от Padova до Bergamo Aeroporto, выезд в 6:50, прибытие в 9:00, 11,99 евро за билет. Сын без колебаний согласился на столь ранний выезд, подразумевавший ранний подъем – настолько людям хочется надежности в жизни! Подключился к хозяйскому интернету, зашел на сайт FlixBUS через мобильное приложение, и с помощью VISA Сбербанк купил два билета. Перевозчик "любезно" предоставил и “возможность” выбрать места - причем бесплатно, я и выбрал с радостью, но впоследствие это оказалось обманкой – не было в салоне предложенных системой и выбранных мною мест, и садиться пришлось “в порядке живой очереди”.
Как обычно, нервные сборы закончились заполночь. Договорились с хозяином о выселении – он разрешил оставить ключи в квартире, захлопнув дверь. Переупаковали заново вещи, аккуратно уложив драгоценные сувениры, и спать.

**roomhiker** » 09 июн 2019, 21:38

23.07.2018. Bergamo. Вылет.

Полезные ссылки:
Городской сайт Бергамо
Карта Бергамо
Бергамо для посетителей (на русском, с полезной практической и туристической информацией, с загрузкой путеводителей)

Мой маршрут по Бергамо на OutdoorActive
Маршрут по Бергамо в Google Maps.

Рано встали, пришли в 6:35 на остановку автобуса FlixBUS на Via Trieste 11, которую заприметили еще в предыдущие дни. Остановка – громко сказано, это некая пустынная площадь, видимо для автобусов, на которой автобусов пока не было, а вот группа пассажиров уже была. Рядом стояло какое-то непонятное здание, но никак не автовокзал или автостанция. Вскоре подъехал и автобус, но он был на Венецию, водитель сказал, что на Бергамо будет здесь же, но позже. Наш автобус приехал с небольшим опозданием, в 6:53, загрузили багаж, мест, указанных в билетах, как я уже говорил, не было, поэтому пришлось садиться на оставшиеся свободными места – сели порознь, но рядом.

Отправились в 7:00 (по расписанию 6:50). Ехали замечательно и быстро, по живописному сельскому равнинному пейзажу Северной Италии, без остановок, в комфортабельном автобусе – молодцы немцы, дешево и сердито! В Бергамо приехали в 9:18 (на железнодорожный вокзал; по расписанию - в 9:00). Поскольку до самолета оставалось немало времени, я рвался на краткосрочную, но познавательную прогулку в Citta Alta – Старый город Бергамо, о котором начитался интересного, благо удачно ранний и быстрый автобусный рейс до Бергамо сэкономил нам порядка полутора часов и позволял это. На вокзале нет камеры хранения, но по совету работника вокзала мы прошли чуть-чуть на север, и в здании Bergamo Science Center нашли автоматическую камеру хранения – прямо в стене здания, дверцами на улицe, стоимостью 4 евро (нужно перейти к зданию автовокзала Bus Station - Stazione Autolinee, и пройти левее него).

Освободив руки, в 9:40 пошли по Viale Papa Giovanni XXIII к Citta Alta. Было жарко.
Torre dei Cadutti (Башня павшим):

Piazza Vittorio Veneto

Tempio Valdese

Повернули направо на улицу Vialle Vittorio Emmanuelle II, и дойдя до довольно крутого ступенчатого подъема Vicolo Scalita della Scaletta, впрочем, живописно укрытому в зелени, начали упорно подниматься в гору.

Два поворота направо - на Vicilolo San Carlo, а затем на Via Sant' Alessandro, и в 10:12 вышли к воротам Porta San Giacomo в крепость:

От этого места открывается замечательный вид на юг, на Нижний город внизу, ниже метров на 60.

На востоке в дымке виднеется гора Monte Santo Stefano 547, заслоняющая собой озеро Lago d’Iseo.

Юго-восточная стена Citta Alta:

Via Sant' Alessando на опорах

Вошли в Старый город, свернули влево от ворот на Viale delle Mura, и в этот момент сын, окончательно расслабленный жарой, сказал, что остается здесь, в тенистом месте, и ждет меня. Я сказал, что буду примерно через полчаса. Большего, к сожалению, позволить себе не мог, и пришлось осматривать замечательный Бергамо бегом.

Прошел по улице, а потом повернул вверх по лестнице Vicolo Bettami. Затем повернул в узкий Via Simone Mayr:

и вышел к Базилике Санта-Мария-Маджоре (Basilica di Santa Maria Maggiore).

Базилика — наиболее значительная из всех церквей города, но расположенная столь неудачно, что из-за окружающих зданий можно видеть лишь её отдельные фрагменты. Церковь строилась в несколько приёмов. Начал её строить магистр Фредо в 1137 году в романском стиле. Возведение базилики шло на месте, где ранее стояла церковь Девы Марии VIII века, в свою очередь возведённая на месте бывшего римского языческого храма. В 1187 году церковь была освящена, а в 1210 году закончена. В 1340 году началась её перестройка в готическом стиле. Кампанилла была начата в XIII веке, но закончена только в 1591 году. Внутреннее убранство создавалось в XVI—XVIII веках. От фресок эпохи Треченто сохранились только фрагменты в поперечном нефе.
Первоначально была возведена в ломбардском романском стиле XII века, позднее перестраивалась и расширялась вплоть до XV века. Интерьер церкви выполнен в стиле барокко (XVI—XVII века). Базилика северной стороной выходит на Пьяцца Дуомо, южный фасад выходит на Пьяцца Росате. С западной стороны к базилике примыкает дворец епископа, к северному фасаду — знаменитая капелла Коллеони.

Баптистерий базилики, изначально находившийся в западной части центрального нефа, несколько раз переносился, в XIX веке был переделан в отдельное строение, находящееся на западной стороне Пьяцца Дуомо.

К северу от базилики находится Капелла Коллеони — мавзолей кондотьера Бартоломео Коллеони, представляет собой наиболее легко обозримую постройку на этой площади. Капелла выстроена в 1472-76 гг. на стыке эпох поздней готики и раннего ренессанса. Здание является первой постройкой в стиле ломбардского раннего Ренессанса. Капелла построена архитектором и скульптором Джованни Антонио Амадео, который получил в 1472 году заказ от Коллеони на постройку поминальной капеллы для него самого и его семейства.

Рядом, чуть восточнее, находится Бергамский собор (Дуомо) — сравнительно поздняя постройка, вобравшая в себя элементы многих стилей и замыслы нескольких поколений архитекторов от Антонио Филарете до Карло Фонтана. Освящён в 1638 году во имя св. Александра Бергамского. В интерьере — работы Морони, Тьеполо, Юварры.

Затем я обошел квартал и с севера вышел на Piazza Vecchia (старая площадь).

Площадь образовалась в период между 1440 и 1493 годами в результате сноса старых домов для образования коммунального центра. И стала своеобразным прологом к следующей за ней площади перед собором — центру религиозной жизни города. На южной стороне площади находятся дворец Palazzo della Ragione и башня Torre del Comune.

Palazzo della Ragione несёт на своей внешности следы венецианского владычества, выраженного не только характерными чертами архитектуры, но и рельефным изображением крылатого льва св. Марка. Первый городской дворец, построенный на этом месте после победы при Леньяно в 1176 году, сгорел в XIII веке. Более позднее здание в 1513 году было разрушено испанцами. В 1538—1554 годах под руководством Пьетро Изабелло дворец был восстановлен. Вход в зал, украшенный фресками XIV—XV веков, производится с 1385 года по наружной лестнице, перекрытой навесной крышей.

На самом деле здание завораживает уже тем, что начинается, в сущности, со 2-го этажа – вместо 1-го этажа колонны, поддерживающие своды, на которых держится здание. Под ним можно прогуливаться, под ним можно видеть капеллу Коллеоне.

Torre del Comune — городская башня высотой 54 м. Первоначально принадлежала фамилии гибеллинов Суарди и служила оборонительным целям вплоть до XII века. В середине XII века фамилия Висконти перестроила башню в часовую башню. Повешенный на ней в 1565 году колокол был сигнальным. В частности, с его помощью подавался сигнал о наступлении ночного времени, когда горожанам запрещалось выходить на улицу.

Palazzo del Podesta в западной части площади

На северной стороне площади стоит здание Нового дворца — Palazzo Nuovo, в котором сейчас разместилась городская библиотека Biblioteka Civica. Здание построено между 1590 и 1611 годами архитектором Винченцо Скамози, взявшим в качестве образца здание Старой библиотеки, построенной Сансаовино. В период 1648—1873 годов здание использовалось в качестве ратуши и в 1927—1928 году как склад книг городской библиотеки. К числу наиболее ценных экземпляров относится первое издание «Божественной комедии» Данте 1402 года издания и рукописи XIV века.

Посреди площади находится фонтан Contarini, с львами, держащими ограничивающую цепь, змеями, обвившими столбы, и сфинксом, изливающим из себя воду.

В 10:30 повернул назад.
Via Gombito:

Piazza Mercato delle Scarpe

Прошел по улице Via San Giacomo – классическая узкая средневековая улица с высокими стенами, сдавливающими улицу, причем северная стена – срезанный склон холма.

Словно для контраста, навстречу мне проехал автомобиль, едва вписывающийся в одностороннюю проезжую часть – мы едва с ним разминулись.

В 10:45 нашел Юрку, и мы пошли назад.
Porta San Giacomo - вид из крепости

Вид на юго-запад со стены Largo di Porta San Alessandro

Chiesa delle Grazie (уже в Нижнем городе):

Примерно в 11:00 вернулись к автостанции Бергамо, забрали багаж, и как раз тут, пока я задержался у камеры хранения, надевая тяжеленный рюкзак, от автостанции отъехал нужный нам автобус Linee 1 до аэропорта. Ничего, стали ждать – следующий должен был быть через 20 минут. Разовый билет на городской автобус автобус можно купить в табакерии в здании автостанции (2,3 евро). Как раз подъехал нужный автобус, пассажиров до аэропорта село множество, пришлось жаться практически в дверях.

Отправились в 11:19, приехали в аэропорт в 11:32.
Коротая время, перепаковали вещи (нужно было, чтобы рюкзак похудел до разрешенных "предоплаченных" 10 кг, но и чтобы созданный пакет ручной клади поместился в Победовский калибратор – адское по коварству изобретение), и походя изобрели небольшой лайфхак. В аэропорте предлагалась цивилизованная процедура предварительного взвешивания багажа - в весовом автомате самообслуживания, но она платная. Но зачем платить? Хотя регистрация еще не началась, но весы на не работающей стойке никто не отключал, и они реагировали на помещенный груз и показывали его вес – а ведь это как раз те весы, показания которых и будет проверять регистратор. Я положил рюкзак на весы, увидел 12 кг, и опытной рукой с первого раза переложил в пакет избыточные вещи. Вторая попытка взвешивания показала ровно 10 кг. Как и при первом перелете, мой пакет просили поместить в калибратор, втайне надеясь на его негабаритность (но калибратор вновь проиграл схватку), а вот к Юркиному городскому рюкзаку претензий опять не было (хотя он не уместился бы в калибратор). Та же процедура повторилась и при посадке в самолет. Мой большой рюкзак в конечном итоге попросили сдать в SKY Baggage – как нестандартный груз, типа лыж.

В 13:45 прошли в свой гейт. В нем долго шла посадка на рейс в Лондон, люди ждали в длинной очереди. Около 15:00 началась и наша посадка. В 15:30 (время отлета) закончили подготовку к полету, но взлетели только в 16:00 (опять "загруженное небо" над Бергамо).

На этом я заканчиваю свои путевые заметки новичка-путешественника по Италии. Надеюсь, кому-то (таким же новичкам в первую очередь) что-то покажется полезным или интересным. Италия - невероятная страна, она красива и доброжелательна, и поехавший туда ни на минуту не пожалеет от своем выборе, поверьте! (и это несмотря на некоторые незадачи, которые мне встретились - учтите их, но бояться их на самом деле нисколько не стоит). Надеюсь, когда-нибудь я снова попаду в Италию, но ... Так много в мире стран, а я ведь еще побывал не во всех!

**InnaP** » 10 июн 2019, 09:32

Замечательный отчет! Как я вас понимаю - много в мире стран, а размеры отпусков и кошельков намного скромнее . Новых вам путешествий!

**roomhiker** » 10 июн 2019, 20:16

InnaP писал(а) 10 июн 2019, 09:32:Замечательный отчет!

Спасибо на добром слове.

InnaP писал(а) 10 июн 2019, 09:32:... много в мире стран, а размеры отпусков и кошельков намного скромнее ...

Именно так! Не знают богатые, куда деньги правильно тратить! И да, хорошо бы отпуск был - ну месяца хотя бы четыре ...

InnaP писал(а) 10 июн 2019, 09:32:Новых вам путешествий!

Планируются и в этом году. Надеюсь, всё получится.

**OLGA/G** » 11 июн 2019, 21:57

Большое спасибо за отличный отчёт и особенно за любимые Доломиты!

🏨 Trip.com — бронирование отелей за границей и в РоссииЛучшие цены для бронирования жилья в Азии. Оплата картами МИР