Отзывы туристов об отдыхе и путешествиях по России. Фотоотчёты, впечатления, маршруты, советы и отчёты о поездках по регионам России — от Алтая до Карелии, Байкала и Золотого кольца.
Сошедшее с ума лето - не повод отказываться от поездок по окрестностям. Выходные плюс понедельник - уже достаточно для короткого путешествия. Сколько же можно посмотреть за три дня? По опыту это максимум три приличных города плюс что-то небольшое бонусом.
Кольцевой маршрут рождается слету.
Почему "позолоченное"? - Калязин и Углич формально не входят в Золотое Кольцо. Почему в легком режиме? - наша цель отдохнуть, а не посмотреть 100500 монастырей и церквей. Не представляю, как люди ездят по полному Золотому Кольцу за неделю и какая каша у них в головах.
В этом отчете будет немного фотографий и текста - лишь самое основное плюс полезные советы.
МАРШРУТ ПОЕЗДКИ
2-5 августа 2019 года
2.08 Пт - Москва - Переславль 3.08 Сб - Переславль - Национальный парк "Плещеево озеро" 4.08 Вс - Переславль - Ростов - Улейма 5.08 Пн - Улейма - Углич - Сергиев Посад - Москва
День Первый.
Выехав около 16:30 в пятницу, мы относительно свободно выбираемся из Москвы по Ярославскому шоссе. Пробки, как обычно, дальше, в районе Пушкино - сужение даже на одну полосу является труднопреодолимым препятствием для наших водителей.
Дальнейшая дорога проходит гладко и живописно - язык Владимирской области, вклинившийся между Московской и Ярославской, красив и холмист. А через несколько минут после въезда в Ярославскую мы проезжаем первый достойный фотки на ходу храм.
Церковь Сошествия Святого Духа в селе Новом:
А за ним - уже и до Переславля-Залесского рукой подать.
Основанный Юрием Долгоруким в 1152 году, на пять лет позже Москвы, город изначально назывался ПереЯславлем, затем потерял "я" в силу северо-восточного говора и, как и два других города с таким названием, тоже стоит на реке Трубеж (какое раздолье для поклонников Фоменко!)
Скорее всего, и город, и река были названы в подражание южным аналогам - Переяславлю-Русскому, позже Переяславу-Хмельницкому в современной Киевской области, и Переяславлю-Рязанскому или просто Рязани. От южных княжеств он был отделен дремучими лесами - отсюда и "Залесский".
Название означает "перенять славу" - то ли город был основан в честь военной победы, то ли он должен был затмить славу прочих русских городов, но Переславль-Залесский одно время был третьим-четвертым по размеру русским городом - после Киева и Смоленска и наравне с Владимиром.
В Переславле было больше десяти монастырей, после секуляризации церковных земель Екатериной II осталось пять. Мы познакомимся с некоторыми из них завтра, а сейчас въезжаем в наше пристанище на две ночи - туристический комплекс Fisch Herberg или "Сельдь Царский Посол": http://welcome-pereslavl.com/
Он посвящен пресноводной сельди - переславской ряпушке, которую подавали к царскому двору еще в XVII веке (она же изображена на гербе города) и сделан настоящими энтузиастами в голландском стиле (фото Booking.com):
На территории - неплохой рыбный ресторан, магазин сельди, хостел, отель с каютами и коттедж с банным комплексом - мы живем в коттедже:
Вся правая половина этого дома с сауной на дровах, бильярдом на втором этаже и прочими благами цивилизации - в нашем распоряжении за довольно скромные для недешевого Переславля деньги. Оформлено внутри все так же неплохо:
В ресторане развлечение - замерить рост на фоне Петра Великого. Большинство достает ему едва до подбородка:
Жареная ряпушка оказывается довольно вкусной, а местное пиво можно пить. После дороги и ужина натопленная до 110 градусов сауна - сказочно хороша.
Составляем план на завтра и укладываемся спать. Впереди - ненапряжная, но насыщенная суббота.
Завтраки в "Царском Посоле" неплохие, но медленные. Но мы никуда и не спешим.
Хотя Переславль стоит на берегу замечательного Плещеева озера, никаких набережных тут толком нет, если не считать короткий участок вблизи Рыбной слободы - именно там, в нижнем течении и устье Трубежа при впадении в озеро и жили рыбаки, поставлявшие к царскому столу ряпушку - а остальным ловить ее строго запрещалось.
Озеро с максимальной шириной в 9,5 километров - классное и впечатляет с первого взгляда при любой погоде:
Церковь Сорока мучеников Севастийских или просто Сорокосвятская расположена прямо в устье Трубежа:
Главное в ней, конечно, расположение, но и мозаика снаружи интересна. Вот они, сорок христианских праведников, принявших мученическую гибель в 320 году в армянской Севастии:
Внутреннее убранство храма:
Слева от озера - короткая, меньше ста метров, набережная, после нее - живописно пришвартованные лодки:
Когда то в лодках по озеру совершался Крестный ход, теперь возят Почту России:
Возвращаемся к устью Трубежа. На другой его стороне, ровно напротив церкви, более внушительные плавсредства:
Прогулявшись двести метров вверх по реке, получаем массу удовольствия:
Пожалуй, еще интереснее было бы прокатиться на лодке, но не при +15 и довольно свежем ветре:
Чуть дальше речка становится совершенно спокойной и отражает берега Рыбной слободы:
Возвращаемся к машине. Если не кататься на лодке, на Рыбную слободу нужно чуть меньше часа.
Сердце исторического Переславля занимает Красная площадь - здесь, в окружении стен древнего земляного вала сохранилось несколько церквей и смотреть мы их будем по возрастанию эффектности.
Два храма бывшего Сретенского монастыря, практически неотличимые на вид - Владимирский собор и церковь Александра Невского:
Впрочем, нет, отличимы - Владимирский в более убитом состоянии:
От состояния фресок и прочего в храмах (и это в городе Золотого Кольца) мы еще не раз ахнем, а пока смотрим на единственную шатровую церковь Переславля, построенную в 1584 году:
Замечательный образец русской позднесредневековой архитектуры, который повелел построить сам Иван Грозный, в 1991 году был передан верующим, ныне в плачевном состоянии и практически заброшен.
В грустных мыслях направляемся к жемчужине Переславля - Спасо-Преображенскому собору, построенному в 1152 году. Вместе с Церковью Бориса и Глеба в Кидекше - это самый старый храм в Северо-Восточной Руси, а в России в целом - второй после Софийского собора в Новгороде:
Это единственный из пяти первых храмов Северо-Восточной Руси домонгольской эпохи, который дошел до нас почти без изменений. Мощные стены выдержали и набеги татар, и литовцев, и многочисленные пожары за бурную историю города:
Внутри собор поражает своей лаконичностью:
В XIX веке со стен сняли уникальные фрески XII века работы византийских мастеров и расписали по новому - затем счистили, как не представляющие художественной ценности. Холодные голые стены, хранящие древность и глубину веков:
Переславль - родина Александра Невского. Именно в этом храме его крестили, тут похоронены его сын и внук, сюда приезжали молиться многие московские государи, включая Ивана Грозного.
Снаружи - древние граффити, повествующие об убийстве Андрея Боголюбского и список имен его убийц.
Кованые двери с популярным некогда узором:
Земляные валы Переславского Кремля - единственные в России, сохранившиеся целиком с XII века. Их длина 2.5 километра при современной высоте 10-12 метров. В основании лежат дубовые и березовые срубы, засыпанные землей. На валах неоднократно возводили деревянные укрепления, но это не спасало город от набегов врага - последние из них были разобраны в 1759 году ввиду ненужности. Денег на то, чтобы срыть валы полностью, как это было сделано почти во всех остальных городах, в Переславле на нашлось - в итоге дороги проложили прямо через укрепления и те остались практически в нетронутом виде.
Прогуляться по валам - часть обязательной программы:
Местные гоняют по ним на велосипедах:
Туристы - пешком. С валов отличный вид на красочную Знаменскую церковь, восстановленную 20 лет назад (оригинал 1788 года):
И на патриархальный, деревенский Переславль, убаюкивающий своей неспешностью:
Но мы то уже разогрелись и готовы к достопримечательностям крупного калибра!
Горицкий Успенский монастырь - один из редких церковных памятников, которые были не разрушены, а спасены Советской властью.
Основанный в XIV веке Иваном Калитой, монастырь был разграблен Тохтамышем, восстановлен женой Дмитрия Донского княгиней Евдокией. Во второй половине XVII века был обнесен новыми мощными стенами и стал одним из самых известных и богатых монастырей в округе.
В середине XVIII века начинается грандиозная перестройка монастыря как резиденции архиепископа, к сожалению, не доведенная до конца.
С 1788 года, когда была упразднена Переславская епархия, монастырь ветшал, разбирался на строительный материал, долгое время был заброшен, здесь селились бездомные и лихие люди, и лишь в 1919 году, когда был открыт Переславль-Залесский краеведческий музей, он был приведен в порядок.
Храм уже передан Церкви, по поводу чего сотрудники музея горестно охают - процесс передачи монастыря РПЦ уже запущен, и, как водится, два ведомства заняты борьбой за власть, а не реставрацией.
Берем экскурсию. У входа в Успенский собор - статуя плакальщицы того же XVIII века:
Змея, опоясывающая ноги и кусающая себя за хвост - символ цикличности жизни. Рядом старый акрополь с поросшими мхом надгробиями.
Сам собор производит светлое впечатление, несмотря на обветшалость:
Более старая Всехсвятская церковь конца XVII века с трапезной, в которой сейчас расположены выставки музея:
Она соединялась с собором еще одной церковью - Гефсиманией, соединяя оба храма в грандиозную по размерам постройку (фото вики):
Гефсимания была разобрана в 1880-е годы и на ее месте сейчас нет ничего.
А мы заходим в барочный Успенский собор. Иконостас роскошен:
Потолок богато расписан, здесь же вензеля императриц Елизаветы и Екатерины:
Слушать экскурсовода интересно. Брать экскурсию в Горицком монастыре - однозначно нужно!
Бесконечные вариации Тайной Вечери:
Самые древние надгробия перенесены из акрополя в храм. Слева - XVI век, остальные - в основном конец XVII:
Идем дальше. От трапезной палаты ансамбль церквей - в ряд. Когда это было единым строением, выглядело еще внушительнее:
Белокаменные наличники XVII века были обнаружены под толстым слоем наружной штукатурки:
Маленькая звонница в стенах монастыря - относительно новая, XIX века, построенная, чтобы собирать учеников духовного училища. Из тех немногих зданий, что были сооружены со времен секуляризации земель:
Яркие цветы, радующие глаз при переменчивой погоде северного лета:
Со звонницы прекрасный вид на стены. На восток:
Панорама на запад:
На север же виден весь Переславль и еще три монастыря:
Посещение звонницы бесплатно (точнее, входит в стоимость музея). А вот за проход на колокольню надо заплатить отдельно. Сама она возведена в 1770-е годы в совсем ином стиле, чем храмы и добавляет монастырю эклектичности:
Подняться на колокольню надо ради шикарного вида на местные церкви:
На осмотр уходит 1.5 часа. Ставим Горицкому однозначный "зачет". Но после древностей и храмов - хочется чего-то современного.
Ширина колеи издавна была важнейшим параметром при строительстве железных дорог. В России исторически сложился стандарт 1524 мм, который затем сменился на 1520 мм, в Европе - 1435 мм. Для узкой колеи спектр еще шире - вплоть до 260 мм в Англии (из дорог, по которым можно ездить пассажирам. По 381 мм дороге в годы Второй мировой войны в Англии ходил бронепоезд!) У узкоколейных российских дорог стандартная ширина 750 мм. Это не так мало, но все равно очень необычно!
В основном узкоколейки используются в глухих лесных районах, на лесо- и торфозаготовках, для перевозки пассажиров и рабочих на малые расстояния. Составы ведут "кукушки" - локомотивы узкоколейки.
История переславской узкоколейки началась с торфопредприятий 1930-х годов. Торф возили с восточного берега Плещеева озера (т.н. "Берендеева царства") в Переславль. В 1960-1970-е годы паровозы были заменены тепловозами, а общая протяженность веток от мест торфоразработки составила 200 км, ходило много пассажирских вагонов. В эпоху Перестройки перевозки и торфодобыча стали приходить в упадок, а затем и полностью прекратились. Частные владельцы выкупили дорогу в 1991 году - она стала первой частной железной дорогой в России! На базе депо в Талицах также создали музей, который долгое время был единственным в стране. Возрождение пассажирских железнодорожных маршрутов вдоль Плещеева озера оказалось нерентабельным, в 2003 году их закрыли, а пути разобрали, кроме небольшого участка в Талицах. В настоящее время поддерживается около 2 км пути.
У музея две парковки - одна прямо на территории, и вторая - метров за 400 в начале деревни Талицы. Можно смело ехать на дальнюю, не смотря на знаки.
Музей частный, денег и людей не хватает, многие экспонаты выглядят весьма... аутентично.
Это дизельная автомотриса 1966 года выпуска, перевозившая себя и еще три вагона на скорости до 60 км/ч по узкой колее:
Она в очереди на реставрацию, как и снегоуборочный вагон рядом:
Отреставрированный вагон-снегоочиститель стоит в депо:
Красная пожарная машина участвовала в тушении настоящего лесного пожара в 2010 году:
И это правильно. Музей музеем, а дело - в первую очередь:
Немецкий паровоз серии ГР ("германский по репарации") был пригнан после Великой отечественной войны с завода в Баббельсберге. Это были последние паровозы, которые эксплуатировались в СССР еще в конце 1970-х. Музейный экспонат - отремонтирован и на ходу:
Кабинет дежурного по станции Солодча, видимо, перевезенный из Мещерской узкоколейки в Рязанской области. На стене - портрет Кагановича, а справа - таинственный прибор:
Это электрожезловый аппарат, препятствующий прохождению больше одного поезда по однопутному перегону. Работает как набор ключей-паролей:
Выходим из депо и обнаруживаем, что здесь можно кататься на дрезине!
Наши планы скромнее - досмотреть музей, благо, тут еще много интересного.
Неужели так реально перевозили лес?
Открытые пассажирские вагоны использовались в южных районах страны, например, на нефтепромыслах в Баку:
Тепловоз ТУ4 - один из распространенных в 1960-е годы на узкоколейках:
За ним - пассажирский вагон. К сожалению, доступ внутрь сейчас ограничен, а спросить мы не догадываемся, так что фото из сети:
Наверное, самый необычный экспонат музея - представительский автомобиль ГАЗ-12 ЗИМ на железнодорожном ходу:
"Н" означает "начальник железной дороги" - на нем перевозили руководство Балахнинского торфопредприятия.
Для движения по рельсам автомобиль переделали - поставили коробку от грузовика ГАЗ-52, изменили трансмиссию, чтобы можно было двигаться задним ходом с той же скоростью, что и передним, поставили полноразмерные задние фары. Тормоз включался движением руля.
Колеса для движения по рельсам значительно уменьшили:
На крыше установили прожектор-искатель:
Автодрезина класса "люкс" была настолько долговечной, что служила до начала 1990-х.
Немецкие вагоны фирмы Ленца, вывезенные в 1945 году в качестве репараций из Померании. Зеленый - пассажирский вагон третьего класса аж 1898 года постройки:
Конечно же, отреставрирован - но на "пятерку". Как и автодрезина У-4727 1939 года, перевозившая 10 человек, в основном работников электросетей и восстановленная до рабочего состояния:
Грузовая автодрезина ГМД4 1960-х годов:
Никогда не видел ржавые платформы с цистернами, которые расставлены столь живописно:
Здесь есть еще несколько интересных объектов, но читателю лучше приехать и убедиться в этом самому. А про музей надо сказать, что расположен он среди красивого леса и тут чертовски атмосферно!
И конечно, повсеместно горит иван-чай. На английском он называется Fireweed - очень точно:
Да, я еще ничего не сказал о национальном парке "Плещеево озеро". Тому есть причины.
В странах с развитым экотуризмом национальный парк - понятное и удобное место с инфраструктурой, которое приобщает посетителей к красотам природы, там есть все для пешего туризма, размеченные тропы, зоны для пикников, кемпинга, лоджи, гостиницы, визитор центры.
В России национальные парки, как правило, создаются для кого угодно, только не для людей. Изрядно помучавшись в свое время с калужской "Угрой" (теперь я признаю, что это мегакрутой парк по нашим меркам!) и с двумя "Мещерами", я ожидал нечто подобного и здесь.
"Плещеево озеро" не подвело. Там есть неплохой с виду сайт: http://www.plesheevo-lake.ru В котором решительно невозможно найти понятную карту достопримечательностей и тропы. Они, конечно, есть, но кажется, сделано все, чтобы их не нашли. Половина разделов - "в разработке". Куды бечь и что делать - неясно.
Мы останавливаемся на обочине и идем в лес. Неплохой лес, зеленый, со мхом. Еще один нацпарк посетили!
Тут есть грибы. По большей части изъеденные моховики. Хотя есть и белые, и лисички:
Старейший провинциальный музей России расположен на месте основания Петром I "потешной флотилии", ставшей прообразом Русского флота.
Увлекшись парусным делом, 16-летний государь искал подходящее место для своих развлечений. Сначала он планировал строить флот на озере Неро в Ростове Великом, но после того, как убедился, что оно мелководно, а дно покрыто сапропелем, обозвал его "грязной ростовской лужей" и выбрал Плещеево озеро, которое тогда было на 40% больше по площади.
На берегу Трубежа была сделана судоверфь, где началась постройка судов. Петра ненадолго отвлекли от любимого дела женитьба на Лопухиной и борьба с сестрой Софьей, но в 1691 году он повелел построить на холме над озером "потешный дворец" - царскую резиденцию. Следующей весной флотилия насчитывала 30-пушечный фрегат, две галеры, пять яхт и множество мелких судов.
Со временем потешный флот ветшал, а после смерти Петра останки судов долго хранились невостребованными, пока не сгорели в 1783 году. Чудом сохранился один нетронутый небольшой бот "Фортуна", построенный самим царем. Он и лег в основу будущего музея, открытого в 1803 году.
"Ботик Петра" - музей-усадьба. Здесь есть несколько зданий с постоянными выставками, посмотреть все можно, наверное, за 2-3 часа.
Белый дворец, построенный в 1853 году для торжественных приемов дворянства, а в 1913 году сюда пожаловал Николай II. Сейчас здесь постоянная экспозиция "В начале славных дел":
Павильон "Ротонда" - здесь дворянство устраивало благотворительные и танцевальные вечера, посвященные памяти Петра Великого:
И, наконец, сам Ботный Дом, где живет дедушка русского флота:
Конечно, это не "Васа", но впечатление трогательное. Чего нельзя сказать о, на первый взгляд, странной, но очень типичной для российской провинции системе продажи билетов. На входе вы покупаете общий входной билет, а на экспозиции - каждая цена отдельно, причем продаются они не на входе, и даже не в Ботном Доме, а в Белом дворце, куда надо топать. Почему не продавать все билеты в кассе внизу, когда совершенно понятно, какие есть экспозиции и что от них ждать? Дело в том, что стоимость общего билета достаточно высока, а если купил неполный, а все-таки захочется посмотреть еще одну выставку, то за билетом на нее пришлось бы бежать вниз.
Ах, да, там еще есть обелиск Петру, который проживавший здесь Пришвин назвал "жалким мраморным пресс-папье". Согласен с Михаилом Михайловичем!
Мы возвращаемся в Переславль в шестом часу, откладываем остальные достопримы на завтра и ужинаем в том же ресторане отеля. Селедочка по-русски становится коронной закуской в это путешествие. А вот до мороженого из сельди (в меню есть и такое, 160 руб) дело не доходит.
GANT1949 писал(а) 09 авг 2019, 02:21:Но мы едем дальше - наша цель находится в 20 км отсюда в Талицах. Дорога туда - так себе
Мы в прошлом году по такой дороге вокруг Плещеева озера около 40 км проехали на арендованных велосипедах. По ощущениям как все 100. Жесть! Фотографии у Вас очень красивые получились. Даже лучше, чем там на самом деле. Там же такая необустроенность... В Переславле-Залесском нас очень разочаровало то, что федеральная трасса проходит по центру города, в выходные там очень много машин. Мы там активненько 1,5 дня на велосипедах катались + 1,5 дня пешком бродили. Много очень красивых мест, в некоторые возвращались по два раза, но все это так разбросано... Надо либо на машине, либо на велике. Общались с местными жителями, такие они все хорошие... душевные. И как же там бедно живут обычные люди. (( Плещеево озеро, действительно, волшебное. Для купания мелковато, но для созерцания идеально. ))
GANT1949 писал(а) 07 авг 2019, 17:59:Сошедшее с ума лето - не повод отказываться от поездок по окрестностям. Выходные плюс понедельник - уже достаточно для короткого путешествия. Сколько же можно посмотреть за три дня? По опыту это максимум три приличных города плюс что-то небольшое бонусом.
Ага, мы тоже по-максиму использовали выходные и часто +1 день, чтоб куда-то выехать. Я так прониклась к некоторым нашим городкам... Нам тоже важно с ночевкой, чтоб прочувствовать энергетику места. С прошлого года очень сильно увлеклись путешествиями выходного дня +1 или +2 дня в близлежайшие области, но мы ездим на общественном транспорте (электрички, автобусы или бла бла кар). Здорово, что Вы пишете о путешествии по России! Мы к сожалению не берем фотоаппарат, все на телефон снимаем. Разве что в Нижний Новгород с фотиком ездили, какие там закаты....
Интересно будет посмотреть Углич Вашими глазами. Мы тоже туда планируем, Углич + Мышкин. Но, уже не в этом году. ))) Вообще, хотелок очень много. ))
Sergalex писал(а) 09 авг 2019, 15:03:Вокруг города есть объездная дорога
Было бы здорово, чтоб все там и ездили и не портили воздух местным жителям. Некоторые реально страдают от такого количества машин проходящих по центру города.
Oks123 писал(а) 09 авг 2019, 14:50:Даже лучше, чем там на самом деле. Там же такая необустроенность...
Меня больше удивило, что толком нет никаких троп. Дорога до Талиц, конечно, плохая - хотя, пожалуй, не худшая за путешествие.
Oks123 писал(а) 09 авг 2019, 14:50:В Переславле-Залесском нас очень разочаровало то, что федеральная трасса проходит по центру города, в выходные там очень много машин.
Это правда, в основном, как показалось, едут прямо через город, а не по объездной. Сам город похож на большую деревню на федеральной трассе (вообще, это бред, конечно, когда федералки идут через населенные пункты с пешеходными переходами и светофорами. Такое, наверное, только у нас бывает. Плохо и местным жителям, и автолюбителям).
Oks123 писал(а) 09 авг 2019, 14:50:Мы к сожалению не берем фотоаппарат, все на телефон снимаем.
Здесь огромное количество музеев: утюгов, чайников, хитрости и смекалки, деревенского дизайна "Конь в пальто" и т.д. но практически все они высосаны из пальца и не представляют для нас интереса.
А интересен нам северо-восточный берег Плещеева озера и по пути к нему - Никитский монастырь.
Один из древнейших монастырей России (основан в XII веке) частично сохранился со времен Ивана Грозного, рассматривавшего Никитский в качестве дублера опричной Александровской слободы и повелевшего построить здесь большой новый собор и мощные стены. Монастырь был сожжен литовцами в 1611 году, но восстановлен при первых Романовых, в частности, при царе Михаиле Федоровиче в 1643 году была надстроена крепостная стена.
Первое впечатление - монастырь большой, красивый, настоящий. Колокольня 1818 года построена вместо надвратной церкви времен Ивана Грозного:
Верхушки прочих башен - тоже не столь древние, но основа, несомненно, XVI-XVII вв:
Лично я питаю особые чувства к "белокаменным" монастырям - чистота стен ассоциируется с облаками и небесной обителью. Никитский - именно такой, эталонный. А его серые и темно-зеленые купола как нельзя лучше подходят к пасмурному переславскому небу.
Внутри - несколько построек, заслуживающих внимания.
Церковь Благовещения 1640-х годов:
Рядом - шатровая колокольня, возведенная в 1668 году:
И главный храм монастыря - величественный Никитский Собор, построенный в 1560-е годы:
Заходим внутрь. Иконостас был сожжен в 1930-е годы и восстановлен после 2013-го. Богато:
Так, главное, не запутаться в терминах. Паникадило - это та роскошная центральная "люстра", свисающая с потолка, кадило - сосуд, в котором дымится ладан, а кандило - подсвечник перед иконами:
Купол храма расписан так же ярко и, очевидно, незадолго до иконостаса:
Несмотря на новейшую роспись, ощущения лубка нет - древние стены спасают.
Довольные, мы выезжаем из монастыря и едем к озеру. Оно появляется ошеломляюще красиво, как берег моря:
Ура, мы снова в национальном парке)!
Здесь зона кайтинга - зимой и летом катаются с аналогами воздушных змеев:
Но нам - на Александрову гору - холм высотой около 30 метров на берегу озера, насыпанный, по преданию, князем Александром Невским на том месте, где он играл ребенком. С XIII века и до Смутного времени здесь находился Александров монастырь, разрушенный поляками.
В память о святом месте на холме установлен крест:
Дождь, накрапывающий уже давно, усиливается - погода на берегах Плещеева озера переменчива, как на океане, но виды вокруг восхитительны:
Низкие тучи, ветер, своими порывами прижимающий траву, огромное серое озеро - тут атмосферно.
Далеко к югу от нас, в сторону Никитского - земляные валы древнего города Клещина, исчезнувшего древнерусского города, предшественника Переславля - Юрий Долгорукий перенес город с высокого берега озера на несколько километров южнее в устье Трубежа. Происхождение названия не до конца ясно - но точно не от клещей, одного из которых я стряхнул вчера после прогулки по лесу. Скорее всего, оно происходит от слова "клескать", т.е. "плескать" - само Плещеево озеро называлось Клещино.
А позади - небольшой острог. Если бы не ливень, точно бы прогулялись:
Здесь проходят интереснейшие фестивали "Александрова гора", в частности, историческая реконструкция Невской Битвы: http://александровагора.рф/festival/
Фото проекта. Очень круто!
Спускаемся к озеру, основательно промочив ноги. Тут хорошо, но погода...
Отсюда совсем близко до "Синего камня" - попсового туристического достоприма, смотреть который я против идеологически. Гораздо интереснее на обратном пути еще раз увидеть Никитский монастырь, остановившись прямо на обочине и пройдя чуть в поле:
Подводя подытог, Переславль и Плещеево озеро - замечательны и здесь можно провести 2-3 полноценных дня. А нас ждет еще один город Золотого Кольца!
Ростов Великий - один из древнейших русских городов - первое упоминание относится ко временам Рюрика - 862 году. Долгое время в городе вместе жили православные ильменские словене, пришедшие с северо-запада, а также местные славянские и финно-угорские племена, в основном меряне, которые дольше сохраняли традиционные верования. Ростов с его волхвами, идолами и капищами долгое время оставался островком языческой оппозиции в стремительно христианизирующейся Руси и стал местом жестоких бунтов против власти епископа.
Князь Юрий Долгорукий не любил Ростов из-за своевольного местного боярства и перенес столицу своего княжества в Суздаль. Возможно, именно поэтому в Ростове не было построено (или не осталось) замечательных белокаменных храмов домонгольского периода.
Родина первого учебного заведения в Северо-Восточной Руси - Григорьевского затвора - Ростов с 1207 по 1474 год был центром удельного Ростовского княжества. Из всех русских городов он был наиболее близок к Орде - по всей очевидности, сдавшись Батыю, он избежал страшного разорения во время первого нашествия, здесь жили татары, князь Константин Васильевич был женат на ордынке, правда, это совершенно не спасало Ростов от разорений русскими же князьями вместе с татарскими отрядами во время феодальных междоусобиц. Но с упадком Владимира город надолго стал культурным и церковным центром всего региона. Так бывший языческий Ростов стал оплотом православия в Северо-Восточной Руси.
Ростов - родина сына обедневшего боярина, а затем иеромонаха и величайшего подвижника Сергия Радонежского, город с богатыми культурными традициями и, конечно, здесь тоже было много монастырей. Но знаменит он своим кремлем, который вовсе даже не кремль, а резиденция ростовского митрополита Ионы Сысоевича, знаменитого своим масштабным строительством. При нем, в основном в 1670-1680-х годах и построена грандиозная резиденция, поражавшая современников. Не менее знаменитыми стали и звоны ростовских колколов. Как писал он сам, «на своём дворишке лью колоколишки, и дивятся людишки».
У нас на Ростов всего несколько часов и решено осмотреть только главную достопримечательность. Но - основательно! Из-за того, что на самом деле смотрим мы его в два этапа с перерывом на музеи, фотографии получаются при разной погоде, но скомпонованы в наиболее логичной, по моему мнению, последовательности.
Итак, что же представляет из себя Ростовский кремль и как его смотреть?
А) Соборную площадь, куда можно попасть бесплатно Б) Владычий двор или основную часть Кремля В) Митрополичий сад
Но сначала взглянем на кремль со стороны. С юго-западной стороны, где мы запарковались:
Здесь главный вход, который сейчас закрыт из-за небольшой реконструкции. Надвратная церковь Иоанна Богослова - изящное и яркое сооружение над мощными башнями ворот:
Если пройти дальше направо, то отсюда начинается более низкая кирпичная ограда Митрополичьего сада:
Но мы не полезем через нее, а зайдем цивилизованно, через кремль. Идем обратно вдоль белых праздничных стен. Отсюда замечательный вид и вообще, Ростовский кремль очень фотогеничен:
В нижнем левом углу схемы башенка - это вход на Соборную площадь. Весь ее ансамбль, как на открытке:
Слева - Успенский собор (1508-1512 гг), самое старое из сохранившихся зданий Ростова, шедевр позднесредневековой русской архитектуры и долгое время кафедральный собор Ростовской и Ярославской епархии.
Собору не очень везло с внутренним убранством - его грабили поляки, он горел, фрески и росписи храма неоднократно обновлялись - сначала при Ионе Сысоевиче в XVII веке, затем в XVIII, наконец, в 1843 году - почти уничтожая предыдущие работы.
При этом даже новый интерьер находится в невероятном для города Золотого Кольца состоянии:
Иконостас Успенского собора. Зато строят по три новых храма в день...
В нижней части стен археологами были найдены фрески аж XII века, доставшиеся Успенскому в наследство от более древнего храма, на месте которого он был построен. Более поздние дошли до нас вот так:
Или даже так:
Конечно, это редкий случай увидеть большой аутентичный неотреставрированный храм, но... это какой-то позор!
К счастью, снаружи собор великолепен, особенно с восточной стороны:
И в целом вся площадь очень интересная:
Она же была одним из главных мест съемок фильма "Иван Васильевич меняет профессию".
Кап-кап-кап из ясных глаз Маруси Капают слезы на копье…
Странно, что в Ростове нет памятника героям фильма.
Ворота в архиерейский двор, почти что копия главного входа. Еще разобраться, какой вход "главнее". Живописнее так точно этот:
Звонница Ростовского кремля, построенная в 1682-1689 гг, - необычное сооружение. Мало того, что она огромная и вытянутая в длину, здесь еще и одни из самых больших колоколов в России.
Для колокола "Сысой" пришлось строить отдельный пролет (слева):
Поднимаемся наверх.
Вот они, гиганты - "Сысой" весом 32 тонны и "Полиелейный" в 16 тонн:
Не иначе, как чудом тут сохранился полный набор из 15 колоколов.
Здесь Бунша запутался в веревках, мастерски сыграв "Чижик-пыжика", а Милославский дал последний аккорд:
Со звонницы шикарный вид на ворота и площадь:
Кольчугой он звенит и нежно говорит - Не плачь, не плачь, Маруся-красавица.
В другую сторону - очень ростовский вид на торговые ряды и Церковь Спаса на Торгу:
Все это мы увидели снаружи и на Соборной площади. Пора внутрь!
На кассе кремля - настоящий квест. Что из этого выбрать?
На мой взгляд, брать единый билет смысла нет, если вы не фанат живописи и икон. Мы выбираем стены, музей финифти и Водяную башню (которая, к тому же, не входит в единый билет).
Внутри разбегаются глаза! Когда они сбегаются обратно, мы видим довольно компактную территорию, организованную вокруг пруда.
Позади нас в воде отражается Церковь Воскресения над воротами, через которые мы только что зашли. Слева выглядывает Успенский:
Панорама в другую сторону. Справа Церковь Иоанна Богослова над главными воротами, а слева - на самом деле одно, самое большое в кремле, здание - Красная палата, которая строилась как государевы гостевые хоромы:
Здание расположено углом, а на второй этаж ведет узнаваемое крыльцо:
По нему метались Милославский с Буншей, спасаясь от царских стрельцов:
И здесь они пробегали (слева от Красной палаты):
Правда, в обратную сторону. Да, Гайдай выбрал отличный ракурс. И даже здорово, что им запретили снимать в Московском кремле. В Ростовском получилось гораздо киногеничнее!
Впрочем, у нас две новости - одна плохая, а вторая просто ужасная.
Плохой является то, что часть стены закрыта на реставрацию. А ужасной - что все интерьеры царского дворца, где отстояли Кемскую волость и трапезничали заморской икрой - это павильоны киностудии, так что искать тот фантастический дворец бесполезно не только в Ростове, но и где бы то ни было.
Зато в кремле есть пять церквей, не считая Успенского собора. Три из них пятиглавые и вообще несколько похожи друг на друга, а вот две отличаются. Одна из них - Церковь Одигитрии (Одигитрия - это тип изображения Богоматери с младенцем), построенная в 1692-1693 гг и отделанная снаружи рельефным бриллиантовым рустом:
У стен церкви посажены розы, что придает ухоженный и праздничный вид:
Это, наверное, единственная постройка в кремле, о которой я жалею, что мы не зашли внутрь. Фото Shagau.ru(c):
А вот о чем мы точно не жалеем, так это о музее финифти, уникальной росписи по меди, которая появилась в XVII веке в Сольвычегодске, но спустя время прочно закрепилась в Ростове и развилась в отдельное направление промысла. Финифтяных дел мастера изготавливали иконы, миниатюры, украшали церковную утварь, медальоны и многое другое.
Украшенное финифтью Евангелие:
Миниатюра:
Самое красивое, что есть в музее - митры епископов и других высокопоставленных священников. Ляпота. А за чей счет банкет?
Обращение к истокам - ростовские чудотворцы выглядят, как на средневековой миниатюре, хотя это рубеж XIX-XX вв:
Панорама Ростова, к счастью, практически не изменившаяся:
Подвижникам посвящено целое направление, это, полагаю, про отшельничество Сергия Радонежского:
Традиции финифти поддерживались и в советское время, живы они и сейчас:
Музей финифти - стоящий. Но настоящий "вау-эффект" производит Водяная башня - так в русских кремлях обычно назывались башни, имеющие выход к реке.
Пускают сюда по очереди, обычно не больше 6-8 человек. Сначала нужно подниматься по узкому каменному проходу, потом вылезаешь на "чердак" башни. Чердак меня поражает - здесь невероятное ощущение старины:
На смотровую ведут деревянные лестницы:
Виды с башни великолепны во все стороны. От жадности пытаюсь снять кривенькую панораму:
Вдали справа, на берегу озера Неро, Спасо-Яковлевский монастырь - еще одна большая достопримечательность Ростова, но мы туда не поедем.
На севере - уже осмотренная нами часть кремля от Церкви Одигитрии до звонницы, торговые ряды и церковь на Торгах:
Но самый настоящий, непарадный Ростов - к востоку от нас. Серые купола - Богородице-Рождественский монастырь:
В самый дальний закуток кремля мы идем мимо пивоварни XVII века, по направлению к княжьим теремам. Очень атмосферный тупик:
Мы совсем рядом с Церковью Спаса на Сенях 1675 года. Если у вас есть время - сюда надо идти обязательно.
Расположена она на подклете, т.е. на "втором этаже", что уже довольно необычно, в ней замечательная акустика и часто проходят события - только что пел черногорский мужской хор. Но главное, ради чего сюда стоит идти - ее фрески:
Здесь расписано все возможное пространство:
Вот представить, что Успенский собор мог быть таким...
Главная фреска церкви, занимающая целую стену - сцена Страшного Суда. Ее фрагменты:
Очень сильно:
Да, и у церкви Спаса на Сенях - замечательная "входная группа".
Немного отдохнуть от церквей и фресок можно в Митрополичьем саду:
Собирать, а тем более рвать яблоки запрещается и за этим следят. Фотографировать - пожалуйста).
Тут мы узнаем, что это не только сад, но и огород - растет все, от петрушки до лаванды:
Это ведь тыква? У китайцев пользуется повышенной популярностью:
Отдохнув от кремля, возвращаемся к соборному входу и идем штурмовать стены. Стена частично открыта. В частности, доступны три галереи, опоясывающие надвратную Церковь Вознесения:
Сюжеты, как обычно, пессимистичные. Апокалипсис и все такое:
Сама церковь расписана примерно в то же время, около 1675 года, ярославскими и костромскими мастерами:
Особенно великолепен вход:
Мы идем по стенам кремля, а в голове музыка из "Ивана Васильевича", которая перебивается колокольным звоном:
Колокольницы находятся ближе к Церкви Иоанна Богослова. Иоанн - единственный из двенадцати апостолов, умерший естественной смертью, автор четвертой книги Нового Завета. Фрески в храме посвящены его жизни в Малой Азии: как он работал истопником в бане, скитался и творил чудеса.
Сводчатые сени, так же богато расписанные, как и остальная церковь:
Одна из дверей в храм:
Церковь Иоанна Богослова считается самой изящной и совершенной в Ростовском кремле, но она же и больше всех пострадала - большую часть XIX века она простояла с обрушившейся кровлей, без полов и в полном запустении, а первая подлинно научная реставрация была осуществлена лишь после разрушительного смерча 1953 года, пронесшегося над Ростовом и снесшего купола многих храмов.
На этом мы заканчиваем с кремлем. Каким-то поразительным образом он не входит в список ЮНЕСКО. А у нас в городе еще есть пара дел.
Обедать в Ростове идем в лучший по отзывам ресторан русской кухни в городе - "Русское подворье" - он уже был в отчетах форумчан. Располагается отель и ресторан на широкой и пустой улице Маршала Алексеева:
Внутри чуть лубочно, но сидящим за большим столом иностранцам очень нравится!
Начинаем обед с традиционной русской закуски. Селедочка с икрой божественна:
Как и уха двух разных сортов, которые мы пробуем. Брать можно любую:
Жаркое очень достойное, но лезет уже с затруднением:
Чего нельзя сказать о пирожке - вертухе яблочной, которую можно откусить с пальцами:
Отдельно про напитки. Алкоголь не берем, а сбитень очень хорош. Как и квас - терпкий, насыщенный. Всего на полступеньки ниже "наркоманского" Алтайского кваса, на который я подсел в Белокурихе.
На сытый желудок даже по пасмурному Ростову ходить намного приятнее:
Гостиный двор выглядит полузаброшенным:
Наглядная иллюстрация, насколько окна с наличниками красивее стеклопакетов!
Где мало туристов - есть и такие дома:
Это уже ростовская набережная - длинная улица Подозерка.
И мы - на берегах древнего озера Неро (как пишут коренные жители, правильное старое ударение - НерО), что, по всей видимости, на финно-угорском языке меря означало "топкое место".
Наслушавшись рассказов про некрасивое грязное озеро, с удивлением обнаруживаем, что не все так плохо:
Неро по размеру даже чуть больше Плещеева, единственный, но существенный минус - когда-то глубокое озеро из-за многовековой свалки мусора и сточных вод покрылось толстым - до 20 метров - слоем сапропеля. Особенно усилился этот процесс в XIX веке, тем не менее в 1883 году по озеру было открыто пароходное сообщение - ходили колесные пароходы "Емельян" и "Николай" (фото rostland):
Еще в 1950-е годы по озеру Неро ходил пароход "Ростов Великий" дореволюционной постройки. А с 2004 по 2012 год пытались возродить пассажирские перевозки по озеру - ходил малый теплоход типа "Заря".
В настоящее время с этого причала катают на еще более мелких посудинах:
Утром, когда на озере тихо и есть отражения, мы наверняка бы соблазнились водной прогулкой, сейчас же просто гуляем по берегу. Здесь хорошо.
Поклонный крест в честь 1000-летия преставления Владимира Святого, крестителя Руси:
Кстати, в советское время существовало немало проектов по промышленному использованию сапропеля озера Неро в качестве удобрения - например, планировалось создать масштабный агрополис и выращивать здесь разнообразные культуры вплоть до... риса. Впрочем, кукурузу в Архангельской области наша страна тоже проходила.
Остается немного прогуляться по остаткам земляных валов Ростова. К удивлению, они не древнерусского периода, а 1630-х годов, построены приглашенным в Россию голландским мастером фортификационных дел Яном Корнелисом ван Роденбургом по образцу голландских крепостей - в форме девятиконечной звезды. Интересно, что этот эксперимент - а в то время Ростов, конечно, уже было не от кого защищать - был проведен при царе Михаиле Федоровиче, а не при Петре I с его европейскими забавами.
Валы хорошо сохранились и четко видны даже в Гугл-картах. С них хороший вид на кремль:
На этом мы заканчиваем осмотр Ростова. Впрочем, у нас есть здесь последний пункт - находящаяся в трех километрах от города Церковь Иоанна Богослова на Ишне - самая старая в Ярославской области деревянная церковь, построенная в 1687 году.
Дорога туда - довольно плохая грунтовка с ухабами, но великолепный храм стоит того:
330 лет для деревянной постройки - невероятный срок:
Покосившийся крест придает храму особый дух старины:
До заката еще часа полтора. От деревни Богослов, где находится церковь, мы выезжаем к трассе Ростов-Углич и едем на запад. В наших планах еще одно замечательное место. Успеем?
В 20 километрах от Ростова находится одна из самых богатых в прошлом обителей Ярославской земли - Борисоглебский на устье мужской монастырь.
Основанный в 1363 году при участии Сергия Радонежского, который благословил и выбрал место строительства, монастырь неизменно пользовался благосклонностью русских князей и царей. Здесь укрывался Василий Темный во время феодальной усобицы 1433-1434 гг, монастырь много раз посещал Иван Грозный, тут у Иринарха Затворника получали благословение князь Пожарский и Кузьма Минин с ополчением перед освобождением Москвы от поляков. В XVIII веке накануне реформ Екатерины II монастырю принадлежали огромные земли и почти 8 тысяч крестьянских душ.
Борисоглебский - один из тех редких монастырей, которые дошли до нас практически в неизменном виде. Но главное - его особый, натуральный дух, который вкупе с огромными размерами монастыря позволяет почувствовать себя в настоящей средневековой обители, отгороженной от внешнего мира.
Но обо всем по порядку. Длина крепостных стен, перестроенных в 1670-1690-е годы - более километра:
Высота стен в настоящий момент 10-12 метров, а значит, в момент постройки была еще больше - монастырь был мощной крепостью, способной организовать оборону.
Паркуемся у северного входа. Удивляет пристенный ряд магазинов:
И царящая повсюду разруха:
И посреди этого - монументальные въездные ворота с надвратной Сретенской церковью 1692 года:
Ощущения, которые испытываешь внутри Борисоглебского, не сравнить ни с чем. Здесь особый мир, каким-то невероятным образом сохранившийся и поддерживаемый в наши дни.
В отличие от нарядного монолитного ансамбля Ростовского кремля, здания внутри монастыря строились с XVI по конец XVII века, но они удивительно гармонируют друг с другом.
Слева - самая старая из построек монастыря - Собор в честь мучеников князей Бориса и Глеба 1523 г. Справа - Благовещенская церковь, возведенная в 1524-1526 гг., но значительно перестроенная в XVII веке, вместе с трапезной:
С запада было пристроены настоятельские покои - редкий памятник гражданской каменной архитектуры в русских монастырях XVI века. Первый этаж сохранился с тех времен, второй был надстроен в конце XVII века, а позже - красиво декорированное крыльцо:
Т.н. старые настоятельские покои, хотя формально они были построены позже - в конце XVII века, расположены еще дальше на запад, у стен монастыря. Они имеют совершенно жилой вид - заменить велосипед и современную утварь на старую - и будет полное погружение в те времена:
Сделав полукруг, подходим к собору Бориса и Глеба. К сожалению, старый храм хоть и сохранился, но претерпел не одно изменение, в частности, в конце XVIII века была надстроена "маковка" церкви, а в 1810 году - придел в стиле модного тогда классицизма:
За цветами здесь ухаживают. И вообще вид у монастыря довольно обжитой:
В практически подлинном виде до нас дошла еще одна замечательная постройка монастыря - звонница 1680-1882 гг, массивное, при этом изящное здание, украшенное изразцами и лепниной:
Кстати, парень с девушкой, которые пытаются заглянуть внутрь, оказываются единственными, помимо нас, посетителями монастыря, а минут двадцать мы бродим по нему вообще в одиночестве.
На звоннице располагались старинные часы, к сожалению, утраченные в конце XIX века - т.е. она являлась часозвоней:
Давненько никто не заходил в эти двери!
Перед основными постройками монастыря - большая площадь, которая в более "раскрученных" местах обязательно была бы заасфальтирована, но здесь все как в старые добрые времена:
На территории - рощи деревьев, липовые аллеи, сады, огороды - все это настолько необычно и в то же время так естественно...
На пути к надвратному храму преподобного Сергия Радонежского - то, что никак не ожидаешь увидеть в монастыре - полевые армейские кухни:
Церковь закрыта, но фрески над входом в нашем распоряжении:
Пора возвращаться. По пути к Сретенской церкви еще раз проходим через весь монастырь, наслаждаясь его атмосферой:
Неужели это все? Нет, Борисоглебскому есть еще чем удивить. Что делает в далекой от морей-океанов ростовской обители корабельный якорь?
Оказывается, пять иеромонахов Борисоглебского монастыря служили судовыми священниками в Русском Императорском флоте, в тч. в русско-японской войне:
Один из них, отец Паисий, служил на броненосце "Полтава" и умер в госпитале в Порт-Артуре, за тысячи километров от родной земли и стал прототипом священника в романе Пикуля "Крейсера".
Еще более печальная судьба ждала судового священника "Авроры", иеромонаха Анастасия (в миру Александра Лукина).
8 (22) октября 1904 года Вторая Тихоокеанская эскадра русского флота, вышедшая из Либавы, в районе Доггер-банки при плохой видимости приняла английские рыболовные траулеры за вражеские миноносцы и открыла огонь, потопив одно судно. Залпом с русских броненосцев накрыло и крейсер "Аврора", два снаряда попало в каюту отца Анастасия и один разорвался внутри, раздробив ему руку в нескольких местах так, что она держалась на одних кожных лоскутах. Из лечения ему прописали лишь одно обезболивающее. Через 10 дней несчастный священник умер в госпитале в г.Танжер (бывшее французское Марокко), став единственным погибшим на русской эскадре и открыв счет жертвам Цусимского похода. На "Авроре" изготовили православный крест и похоронили его на местном кладбище.
Так прошло боевое крещение русской эскадры. Все как в песне: "по новым данным разведки мы воевали сами с собой"(с).
А само происшествие - Гулльский инцидент - привело к большому скандалу, невероятно раздутому британской прессой и созданию по инициативе российской стороны первой в истории международной военной комиссии, расследовавшей инцидент.
В память о борисоглебских священниках и прихожанах, служивших на кораблях, в монастыре открыт маленький музей Императорского флота. Здесь размещены предметы с "Авроры", штурвал, компас, в планах - открытие панорамы Цусимского боя и изготовление моделей судов, на которых служили иеромонахи монастыря.
Уже полностью реконструирована каюта священника крейсера "Аврора" с пробоинами от снарядов (фото из инета):
Даже несмотря на то, что в музей, понятно, мы не попадаем, впечатление сильное - никогда не видел памятников погибшим в русско-японской войне.
И вообще, Борисоглебский требует внимательнейшего изучения - судя по фото, интерьеры там фантастические:
Снаружи же монастыря расположен большой пруд, в котором чудесно отражаются мощные стены и храмы:
Рядом - памятник Михаилу Васильевичу Скопину-Шуйскому, герою освободительной войны против поляков:
На некоторых домах замечательные резные наличники:
Мы выезжаем из Борисоглебского в полном восторге. Пополнив бак на страшноватого вида заправке, едем в сторону Углича. Дорога местами прилична, а местами отвратительна - хотя позволяет ехать примерно 70-80 км/ч. Наш путь скрашивает живописный закат:
Ночуем мы не доезжая примерно 10 км до Углича в селе Улейма, где за небольшие деньги забронировали уютный домик с натопленной баней. Прекрасное завершение этого насыщенного дня.
Из окон нашего домика в Улейме - прекрасная картина: сад, одноименная река и белые стены монастыря. После завтрака решаем прогуляться вдоль зеленых берегов речки:
На другой стороне ее - единственный в России старообрядческий Николо-Улейминский монастырь.
Основанный в начале XV века, монастырь стал последним убежищем жителей окрестных сел во время польского нашествия, был разрушен и заново обнесен стенами лишь в начале XVIII века:
Жаль, что закрыта дверь - забежать на несколько минут все же хотелось:
Расположенный на берегу Волги в том месте, где река делает почти прямой угол, маленький Углич - город со сложной судьбой. Он неоднократно разрушался захватчиками: сначала татаро-монголами, затем тверскими князьями, которые спорили за него с Москвой, затем польско-литовскими интервентами. Угличское удельное княжество просуществовало дольше всех на Руси и было ликвидировано лишь в 1591 году, а в 1601-1605 годах им номинально правил шведский принц Густав Ваза (не путать со знаменитым дедом, в честь которого был назван корабль), несостоявшийся жених дочери Бориса Годунова.
По странному стечению обстоятельств, Углич часто становился местом ссылки царственных особ. Сюда же отправили ослепленного московского князя Василия Темного, а через 140 лет - последнюю (седьмую) жену Ивана Грозного Марию Нагую с царевичем Дмитрием.
К судьбоносной и странной гибели юного царевича мы еще вернемся, а сейчас посмотрим на карту:
Центр Углича довольно компактен. Мы въезжаем в него по Ростовской улице. Слева - Богоявленский монастырь:
Выглядит неплохо, но в Угличе есть и более интересные.
Ростовская улица приводит нас на широченную Успенскую площадь, которую пересекает главная улица - Ярославская. Несмотря на небольшое (30 тысяч) население, по сравнению с деревенским Переславлем и провинциальным Ростовом Углич построен с размахом и выглядит прямо как город-город.
Здание пожарной части, построенное в 1831 году - действующее. Стоят пожарные машины, все, как положено:
Разворачиваемся и паркуемся на площади перед бывшими торговыми рядами. Дом купцов Евреиновых - наверное, самое красивое жилое здание Углича конца XIX века:
В Угличе - остановка круизных теплоходов с ордами туристов. Одновременно на площадь выходят четыре группы, из них две - китайские. Спасайся, кто может:
Тетенька в национальном наряде поет китайцам "Катюшу". Вряд ли они знают слова.
До Угличского кремля отсюда рукой подать. По пути весьма живописный вид на устье ручья, бывшее рвом крепости. Слева - здание бывшей Городской думы:
Угличский кремль - название условное. Валов и стен нет уже больше двухста лет, а территория больше напоминает парк. Кремль маленький. Ориентироваться тут проще простого, к тому же на помощь приходит красивая инфографика
Выходим к "стрелке", где швартуются круизные теплоходы:
Окидываем широким взглядом волжские просторы:
Здесь свежий ветер, свобода. Люблю такие места. А что же кремль? Что есть в нем, что стоит смотреть?
Начнем с самого малоэффектного - довольно странного, без куполов, Богоявленского собора, больше напоминающего, прости Господи, мормонскую скинию. Справа от него колокольня от другого собора и туда мы заберемся:
Палаты дворца угличских князей - самое старое жилое здание в Центральной России. Был построен младшим братом Ивана III, князем Андреем Большим в эпоху расцвета Углича в 1480-е годы. Кроме Угличского князя, только сам великий князь Московский мог позволить себе каменный дворец - причем угличский немногим уступал московскому.
Во время польского нашествия дворец был сожжен, и лишь центральная его часть, палаты, чудом уцелели. Все остальное лежало в руинах и было разобрано на кирпичи при Петре I для строительства Богоявленского собора.
Здание удивляет своей компактностью. Скромно жили русские князья!
Резное крыльцо было пристроено при ремонте конца XIX века:
В палатах два этажа экспозиций. Мы улучаем время между массовых набегов экскурсий и заходим внутрь.
Реконструкция деревянного угличского кремля:
Жители города доблестно сражались против поляков, но противник превосходил их числом:
Интересный экспонат - 12-килограммовые вериги. Их запирали на ключ, который потом выбрасывали:
Немного красоты. Девушка в наряде XVII века:
Очевидно, очень модные в XVIII веке туфли:
Цеховые знаки угличских ремесленников. Цеха, средневековый гарант качества в Западной Европе, были принесены в Россию Петром I и просуществовали вплоть до 1917 года:
Второй этаж - по сути продолжение выставки. Искусно сработанный оклад:
Маленький, но прекрасный изразец:
Копия старинной изразцовой печи:
Суровые угличские мужчины:
Шедевральная по красоте полицейская каска с гербом Ярославской губернии:
Поскольку палаты невелики по размеру, полчаса на них хватает с лихвой.
Перед ними - памятник убиенному царевичу Дмитрию. Тот грустно смотрит на ножичек у своих ног:
Его загадочная гибель, определившая начало Смутного времени и повлиявшая на всю историю России следующего столетия, навсегда принесла Угличу печальную славу, что отражено на его гербе.
Как молотком стучит в ушах упрёк, И всё тошнит, и голова кружится, И мальчики кровавые в глазах...
Неудивительно, что самый известный храм города - Церковь царевича Димитрия "на крови", построенная на месте убиения:
Великолепная нынешняя церковь, уже третья по счету, была сооружена в 1692 году и расписана в 1770-е годы. С 2001 года она - кандидат на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Очевидно, благодаря своим знаменитым фрескам.
В трапезной - росписи мастера Петра Хлебникова на тему сотворения мира:
По меркам православных церквей - в категории "18+":
Свобода и гедонизм XVIII столетия добрались и до храмов:
В основной части - красивый и богатый иконостас с подлинными иконами XVII века, одна из них подарена царем Михаилом Федоровичем:
Но настоящий космос - это детективная история убиения царевича. На фресках церкви изложена ее угличская версия, но вместе со следствием мы постараемся восстановить наиболее вероятную последовательность событий.
Восьмилетний Дмитрий жил в Угличе вместе со своей матерью, царицей Марией Нагой и формально был удельным угличским князем. Фактически - московский двор жестко ограничил Нагих в довольствии и давал понять, что считавшийся незаконнорожденным (брак Грозного с Марией не был узаконен Церковью) мальчик никак не может наследовать трон. Тем не менее жители Углича очень любили Дмитрия и гордились тем, что в их городе проживает сын великого царя.
Дмитрий рос психически неуравновешенным ребенком, был жестоким с животными и с младенчества страдал эпилепсией. Весной 1591 года, видимо, на фоне Великого поста, его состояние ухудшилось.
Днем 15 мая он отстоял тяжелую службу вместе с матерью в душной церкви, источавшей благовония, и после этого поел первый раз за день. Переменив одежду (тяжелые княжеские одеяния в летнюю жару) Дмитрий по велению матери отправляется с боярскими детишками играть в дальний угол двора в ножички. За ним следят мамка, кормилица и служанка:
Взрослые на несколько минут отвлекаются, а когда прибегают на крики детей, царевич уже лежит на земле с раной на шее. На руках выбежавшей из палат матери он скоропостижно умирает:
Обезумевшая от горя Мария кричит и избивает поленом "преступную" мамку Василису Волохову, обвиняя, что Дмитрия убил ее сын Осип.
За что царица невзлюбила Волохову? Та заведовала бельем в царской опочивальне Ивана Грозного и после его смерти последовала за Марией в угличскую ссылку. Свою дочь она выдала замуж за Никиту Качалова, племянника ненавистного царице главного дьяка Углича Михаила Битяговского, чего Мария ей не простила. С Битяговским у Марии Нагой и ее братьев была сильная вражда: как государев человек, дьяк ведал содержанием ссыльных Нагих. Эта ситуация казалась им унизительной, а размер содержания - мизерным.
Избив Василису, царица приказывает бить в набат. Сбежавшийся народ заполняет княжеский двор.
В это время во дворец скачет дьяк Михаил Битяговский. Вместе с сыном они пытаются успокоить людей и остановить набат, но звонарь запирается в звоннице, а выломать двери не выходит:
Взволнованная толпа тем временем слышит новую версию от Нагих - царевича убили сын дьяка Даниил Битяговский, племянник Никита Качалов и Осип Волохов, приходившийся Качалову шурином.
Дескать, заговорщики вместе с мамкой отвлекли внимание Дмитрия, попросив мальчика показать ожерелье на шее:
"Ты не бойся — мы тебя не больно зарежем… Чик — и ты уже на небесах".(с)
Разьяренная толпа расправляется с Битяговскими и их слугами:
Кто-то пытается вскочить на лошадь и скрыться, но тщетно. Вместе с главным дьяком погибают 15 человек:
Их трупы сбрасывают в ров, а через три дня подручные Михаила Нагого избавляются от маленького ножика Дмитрия, приносят большие ножи, мажут их кровью зарезанной курицы и укладывают рядом с телами жертв.
На следующий день, 19 мая, в Углич прибывает следственная комиссия во главе с Василием Шуйским. Беспрецедентного масштаба следствие опрашивает 150 свидетелей, главными из которых явились мальчики, игравшие с Дмитрием, а также женщины, в обязанности которых было следить за царевичем. Разными словами, но все они повторяют слова кормилицы: «она того не уберегла, как пришла на царевича болезнь черная... и он ножом покололся...». Следствие выносит заключение, что смерть Дмитрия была несчастным случаем.
Мог ли царевич уколоть себя сам в приступе эпилепсии? Вопрос остается открытым. Известно, что маленький Дмитрий во время приступов болезни проявлял небывалую агрессию, кусал за руки людей, пытавшихся его удержать, и за несколько дней до смерти даже ранил своим ножиком родную мать. В любом случае, прислужницы были настолько напуганы сильным припадков Дмитрия, что не могли ни отобрать у него нож, ни оказать ему никакой помощи. До сих пор остается невыясненным, насколько существенной являлась рана и могла ли она быть причиной смерти. В материалах ни один из свидетелей не говорит о брызгах крови, которые были бы неизбежны при тяжелом ранении.
Итак, следствие раскрывает дело, но никаких репрессий в отношении угличан и Нагих не следует. Те же не успокаиваются и в последних числах мая, воспользовавшись пожарами в Москве, распускают слухи о том, что в поджогах, как и в убийстве царевича, виноват Борис Годунов. Правительство проводит спешное расследование и выясняет, что поджоги организовали холопы Нагих.
По приговору суда Нагих арестовывают в Угличе и бросают в тюрьму, царицу Марию постригают в монахини и отправляют на Белое озеро, около 200 их холопов казнят, а угличан, участвовавших в беспорядках, высылают в Сибирь. Туда же отправляют и злосчастный колокол, в который били в набат. Колокол сбрасывают с колокольни, ему отрезают ухо, вырывают язык и награждают 12 ударами плетью. Почти год его тащат на себе в Тобольск ссыльные угличане.
Вернули колокол в Углич лишь через 300 лет с высочайшего разрешения Александра III.
Вот он, скорбный участник русской истории. Мы слышим его звон и на глазах появляются слезы...
А что же история с Дмитрием? В разгар Смутного времени она всплыла вновь. Третья версия о чудесном спасении царевича привела в Смутное время к появлению как минимум четырех Лжедмитриев и польско-литовской интервенции в Россию.
В 1606 году Василию Шуйскому, только что взошедшему на престол, срочно понадобилось покончить с памятью о Лжедмитрии и одновременно стало выгодно валить все на Годунова. 15 лет назад беспристрастно и профессионально расследовав дело, он велел пересмотреть выводы комиссии. Нетленное (а по некоторым данным, только что подмененное) тело Дмитрия было перевезено из Углича в Москву и с почестями захоронено в Архангельском соборе Кремля.
Крышка саркофага царевича Дмитрия. Оружейная палата (фото из инета):
Царевич был объявлен святым и по всей Руси стали распространять слухи о чудесах и исцелениях от его мощей.
Поскольку версия об убийстве невинного царевича по приказу Бориса Годунова была удобна Романовым, которые в его правление находились в опале, она так и осталась единственной официальной, в том числе для Православной Церкви.
Спасо-Преображенский собор - формально главный, хоть и не самый известный храм Углича, построенный в начале XVIII века при Петре I:
Внутри собор впечатляет как толпами туристов (почти все в составе организованных экскурсий, как круизеры, так и паломники), так и убранством:
Росписи сводов вообще напоминают скорее Италию эпохи Возрождения:
А это что-то холодно-отточенное, из европейской готики:
Монументальное здание за рвом оказывается всего лишь отелем "Волжская Ривьера". Шикарное расположение:
Собор с колокольней - в отражениях местного пруда:
Что же, пора взобраться на звонницу:
Обзор с нее весьма достойный:
Каждый час электропривод ударяет в большой колокол, который вибрирует еще несколько минут:
А мы уже выходим из кремля, нескучно проведя здесь полтора часа. На выходе - музей городского быта с восстановленной чайной XIX века:
Кроме кремля в Угличе - масса интересного, но, в первую очередь, это отлично сохранившиеся старинные дома. Один из самых старых - дом Калашниковых первой половины XVIII века. Справа - купола Богоявленского монастыря:
В квартале от него - дом Виноградовых:
Мы едем на запад центральной части Углича. Перед нами Воскресенский монастырь - старейший в городе (основан в XIII в.):
Перестроен он был ростовским митрополитом Ионой в конце XVII века и, действительно, немного напоминает ростовский кремль:
Здесь чисто, уютно и безлюдно.
Напротив - красивая, но обложенная лесами Церковь Рождества Иоанна Предтечи, построенная в честь похищенного и убиенного в 1663 году сына купца Чересполосова. Такая уж карма Углича с "мальчиками кровавыми":
В нескольких сотнях метров - плотина Угличской ГЭС, второй по мощности гидроэлектростанции СССР на момент постройки в 1940 году, обеспечивавшей Москву электроэнергией в годы Великой Отечественной войны. При ГЭС - наверняка очень интересный музей гидроэнергетики, но в понедельник он закрыт.
Как часто бывает, ниже ГЭС - отличная рыбалка:
А мы уже проголодались и возвращаемся обедать в центр города на ул. Берггольц, бывшую Каменную. Она поднимается от порта, по одну сторону - вереница музеев и кафе, по другую, за кремлевским рвом, крайне живописный вид на церковь несчастного царевича:
Красивое здание купцов Переславцевых восстановлено по чертежам 1806 года:
Кафе "Васькин Rabbit" - середнячок в нашей поездке. Съедобно, но ничего особенного.
А вот музей тюремного искусства я вижу в первый раз:
После обеда отправляемся уже на восток от центра.
Довольно необычный дом купцов Серебрянниковых середины XVIII века:
Отсюда уже недалеко до построенного на холме Алексеевского монастыря. Занятно, что до его основания здесь находилось языческое святилище - киреметь, место поклонения и жертвоприношения духам в марийской и чувашской традиционных религиях.
Собор Иоанна Предтечи (1681 г.) обычен, но очень нравятся пузатые "ножки" у его крыльца:
На работающих людей можно смотреть бесконечно. А вокруг тишина и красота:
Но главное, ради чего сюда приехали - трехшатровая "Дивная" Успенская церковь, сооруженная в 1628 г. в честь защитников Углича от польско-литовских интервентов:
Великолепной церковью мы прощаемся с понравившемся Угличем. Это интересный город, который стоит, пожалуй, целого выделенного дня. А нас ждет обратная дорога в Москву.
Отличный фотоотчет у Вас получился, спасибо! Были также в Переяславле-Залесском недавно, очень приятное впечатление оставило. Хотел бы только уточнить по поводу плещеевской ряпушки в Fisch Herberg: она не настоящая, а привозная с Севера. Плещеевская занесена в Красную Книгу, т.к. ее совсем немного осталось.
btr84 писал(а) 27 авг 2019, 13:56:Хотел бы только уточнить по поводу плещеевской ряпушки в Fisch Herberg: она не настоящая, а привозная с Севера.
Польщен, что отчет кто-то читает Вот интересно, при царях ловили массово, а сейчас она закончилась) Хотя вроде экологии Плещеева ничто не угрожает, промышленных объектов там немного.
Единственный представитель Тверской области в расширенном Золотом Кольце, заштатный Калязин вряд ли попал бы в путеводители и круизные маршруты, если бы не знаменитая колокольня посреди водохранилища.
Но обо все по порядку. Название города связывается с боярином Иваном Колягой, на земли которого пришел инок Макарий (в миру Матвей Кожин) и основал обитель. Решил боярин убить гостя, но внезапный мор одолел всю его семью. Тогда пришел Коляга к Макарию, покаялся и пожертвовал монастырю все деньги. Так или иначе, с середины XV века на левом берегу Волги рос и богател Троицкий Макарьев монастырь и при нем Подмонастырская Калязинская слобода. В 1699 году две слободы на разных берегах реки и одна деревня были объединены в единую Калязинскую слободу, которая и стала городом.
Макарьев монастырь в XIX столетии и узенькая Волга (все фото из инета):
Кроме Макарьева, одним из самых старых в Калязине являлся Николо-Жабненский монастырь. Колокольня его Никольского собора, построенная в 1796-1800 годах, - одна из самых высоких (75 м) на Верхней Волге.
Вид на Никольский собор с колокольней с берега реки:
Чтобы ориентироваться - Никольский и Макарьев располагались на разных берегах:
В половодье Волга заливала нижнюю часть города:
Но то было лишь предвестником эпохи настоящих катаклизмов.
Спокойная жизнь уездного Калязина продолжилась и после революции, разве что монастырь закрыли и сменили вывески, а резкий поворот произошел в конце 30-х годов со строительством Угличской ГЭС. Вся зона затопления предполагала зачистку территории. Макарьев монастырь был безжалостно разрушен - ценности частично распределили по музеям, а портал и наличники уникальных зданий XVI-XVII вв. достались Донскому монастырю в Москве:
Что же с Никольским собором? Он также был сровнен с землей, но колокольню оставили - на ней устроили парашютную площадку:
В итоге водохранилище затопило две трети города. Колокольню использовали в качестве ориентира для судов, а колокола, самый большой из которых весил 16 тонн, решили снять - при демонтаже большой колокол сорвался и, проломив все перекрытия, упал в затопленный водой подвал. До поры до времени о нем забыли, но внезапно он зазвонил в июне 1941 года. Затем - звонил перед контрнаступлением под Москвой, Сталинградской и Курской битвами. Колокол словно набатом призывал людей в наиболее судьбоносные моменты истории Отечества. Два раза колокол бил в 1945-м: перед битвой за Берлин и бомбардировкой японских городов. Когда он зазвонил в октябре 1948, в давно уже мирном Калязине началась паника. На следующий день в результате землетрясения был разрушен Ашхабад. Больше чем на 30 лет колокол замолчал и громко ударил только в 1979-м, накануне ввода советских войск в Афганистан. Может, это и легенда, но - в которую охотно веришь.
Почти полвека колокольня омывалась волнами и постепенно разрушалась:
В конце 80-х было решено спасти ее, насыпать искусственный остров и укрепить сооружение. В таком виде она остается и сейчас.
Знакомство с Калязиным и его колокольней мы начинаем издалека. Точнее, с восточной части города, на правом берегу затопленного притока Волги - реки Жабни. Здесь карта встроенного навигатора "Ауди" показывает мост через реку. Настоящий мост, конечно, примерно в километре к югу и мы это понимаем, но на всякий случай надо убедиться!
Улица Тургенева предсказуемо уходит в воду. И вообще, тут почти все улицы обращены в залив. Выходим - свежо и ветрено. Чувствуем себя, как в Сан-Франциско. Разве что тумана нет:
Большая Вода здесь ощущается по-настоящему:
Стоим на одиноком причале. Мимо заинтересованно проплывает Рыбина:
Делаю вид, что сыплю в воду корм, но жителей глубин не обмануть...
Горбатый мост через Жабню был построен в 1935-м. Сначала - железнодорожный. Затем - автомобильный. Прямо тут же:
На колокольню и старый город здесь вид поинтереснее:
Но ощущение могучей волжской природы уже не то. Зато в другую сторону - огромный радиотелескоп:
Душа рвется срочно его исследовать, но, скрепя сердце, направляемся вперед.
Карла Маркса, она же бывшая улица Московская, ведет прямехонько к нашей цели:
Смотря на обрубки улиц, пронзительно ощущаешь, что Калязин находится в настоящей глубин(к)е, а в местной колокольне, по выражению Солженицына, - вся "недотопленная Россия". Хотя недотоплена она красиво:
Кататься на лодочке в такую погоду не хочется. Лучше смотреть с берега:
Два заслуживающих внимание строения на главной улице - когда-то образцовый городской дом купцов Коровкиных:
И ныне центральная районная библиотека, а раньше дом купцов Семеновых:
Весь остальной центр Калязина, за редким исключением, убог и неопрятен и ни одно из мест в нашей поездке не оставляет такого мрачного ощущения города-калеки.
Половина пятого - ни то, ни се. До Кашина доехать не успеем, а ехать в Москву, пожалуй, рановато. Свербит назойливая мысль - не прощу себе, если не посмотрю тот телескоп.
Решено, едем!
Добраться до него можно двумя способами. Один - нормальный, второй - романтический. Нет, это не "приплыть на лодке и пробираться через лес". Все на автомобиле. Итак:
Нормальный путь: Выехать из Калязина на юг, налево на Горбатый мост, после моста около километра до развилки, на ней направо в сторону Угличской дороги Р104. Проехать примерно 800 метров, повернуть еще раз направо в сторону деревни Толстоухово. Через чуть больше километра по приличной дороге - ваша цель.
Как мы поехали: едем в сторону Москвы на три километра дольше и поворачиваем на следующий мост через Жабню на Р104. Вместо того, чтобы доехать до поворота на Толстоухово, сворачиваем на Мышино. Дорога тут плохая, но до поры до времени не представляет больших проблем. А вот потом...
Неровно уложенные бетонные плиты, по которым, как по шпалам, мы прыгаем несколько минут:
Скорость - 5 км/ч. И как бы не слететь нам с наших рельсов. Наконец, мучения заканчиваются и мы понимаем, что вот он, телескоп:
Выезжаем на дорогу и практически упираемся в территорию Калязинской радиоастрономической обсерватории. Объект режимный, кирпич, забор и наблюдение. Но если очень хочется, то можно подтянуться на заборе и посмотреть:
Зрелище 178-метрового телескопа весом 3800 тонн - грандиозное:
А когда эта махина поворачивается, то выглядит совсем космически:
Без проблем выехав по "нормальной" дороге до трассы на Москву, закупаемся копченой рыбой и черникой у вреднючего мужика (зато дешево и, надо сказать, очень-очень вкусно) и направляемся на юг. С основной программой нашей поездки - все. Но будет еще бонус.
Через десять минут мы пересекаем красивую реку и решаем остановиться. Село Поречье - крохотное, но обжитое. По тропинке спускаемся к мосту через Нерль:
Берега зеленые и вообще здесь отличное место, чтобы провести час-другой на рыбалке.
Но мы остановились из-за храма, к которому почти примыкают огороды и дома сельчан:
Местная достопримечательность - Церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Купцы и промышленники Виноградовы перестроили ее на свои деньги в 1787 году вместо деревянной:
Любопытная козочка встречает гостей:
В селе также находилась сапоговаляльная фабрика, производившая 45 тысяч пар валенок в год. От времен Виноградовых осталась пара красивых домов - "зеленый" и "голубой". Голубой, изрядно выцветший со временем, проезжаем мимо:
А зеленый приходится искать в инете:
Чуть больше часа активной езды и полчаса толкания в пробках - и мы в "бонусном" Сергиевом Посаде - единственном городе Московской области, включенном в Золотое Кольцо России.
Кстати, оба слова в названии - склоняются. Но как его только не называют! тут и "Сергеев Посад", и "Сергиев-Пасад", и даже "Сергиев Пассат"!
Центр города, судя по всему, ждет глобальная перестройка и превращение его в "Православный Ватикан". Надо бы съездить в Лавру, посмотреть, пока не испортили). Но сегодня у нас более приземленные планы - поужинать на главной туристической улице - Карла Маркса. Замечательное название для города с главной цитаделью православия в России!
Парковаться здесь нужно в Овражном переулке. Рядом странного вида сквер с каменными скамейками на два человека (компанией не сядешь!), ну и, конечно, сама перестроенная, видимо, не так давно полупешеходная улица:
На ней несколько заведений, из которых мы выбираем "Вареничную №9" с советским антуражем, почти социалистическими ценами и сумасшедшим по вкусности компотом из сухофруктов. Впрочем, отвар из шиповника тоже хорош!..
В оформлении - сифоны для приготовления газировки, пионерские горны и прочая ностальгическая рухлядь из недавнего прошлого:
Кто в вареничной не едал - в Посаде не бывал!)
Подкрепившись, можно отправиться на Блинную гору. До революции здесь находились трактиры, где горячими блинами закусывали уставшие и уже захмелевшие паломники. Сейчас здесь красивая смотровая площадка Троице-Сергиевой Лавры:
В Лавру мы, конечно же, не идем - для ее посещения нужен целый день и особенный настрой. А вот прогуляться вдоль Келарского и Банного прудов, которые расположены неподалеку - святое дело!
У входа в этот, по сути, городской парк - памятник Петру и Февронии Муромским:
История их идеальной православной семьи известна - наследник княжеского престола Мурома молодой княжич Петр заболел проказой и привиделся ему вещий сон, что его может излечить простая девушка Феврония, живущая в рязанской земле. Гонцы послали за ней и она согласилась исцелить Петра, если он на ней женится. Феврония вылечила княжича, но он не сдержал своего слова, и болезнь вернулась обратно. Тут уж хочешь не хочешь, а жениться пришлось! После смерти старшего брата Петр взошел на престол, но бояре противились тому, что жена князя - простолюдинка и поставили перед Петром выбор: Феврония или Муром. Князь выбрал жену и уехал из города, в котором началась смута. Пришлось звать князя с княгиней обратно. Жили они счастливо, были окружены любовью горожан и умерли в один час и один день.
Петр и Феврония были канонизированы через три столетия - в 1547 году и почитаются как покровители семьи и брака.
В Сергиев Посад мы обязательно вернемся - здесь есть чем занять себя даже на два дня: кроме Лавры, есть интересный Гефсиманский Черниговский скит, а в окрестностях - Абрамцево и Гремячий ключ. А наша короткая прогулка закончена, а вместе с ней подошла к концу и поездка.
Жалеем ли мы о чем-нибудь? Только о том, что, как всегда, не хватило еще пары дней...
Самый высокий каскадный водопад Подмосковья со святым источником, рядом с которым вырос целый паломнический центр. Я был давно, когда туда толком не было дороги и стояла одна часовня и пару строений, но думаю, атмосфера еще сохранилась.
Наталья Т. писал(а) 02 сен 2019, 16:37:Не такой уж и "лайт" режим, на мой взгляд, очень насыщенная поездка и очень интересный рассказ...
Мне вот такой «лайт, который не совсем лайт» как раз и нужен : ) — нужно составить маршрут для русских детей, которые впервые поедут в Россию (под моим руководством). Времени до лета много, буду читать отчеты... GANT1949, спасибо за ваш, как всегда, полезный!
Amaya писал(а) 28 окт 2019, 17:12:Не умеют у нас из экскурсионного туризма индустрию делать.
Умеют, если есть энтузиасты на местах, а если их нет... государству пофиг, а бизнесы - временщики. Хотя в целом, ЗК вполне себе бренд и поток туристов, в тч иностранных, но устраивает, видимо, и текущий уровень.
