Затем я отправился к водопаду по тропе вдоль восточного берега реки. Кстати, туристические автобусы подъезжают к водопаду именно с восточной стороны.
Есть место где можно спуститься прямо к реке. Песок на берегу чёрный вулканический, но в основном там камни.
А потом я вышел к главной смотровой площадке, которая оборудована железной оградой. С неё водопад пожалуй виден лучше всего - полностью, хотя и не так близко как с западной стороны.
Там же можно посмотреть и на реку до её падения вниз.
Помимо реки и водопада в этом месте также есть туристический центр и ферма Фоссхоудль.
Чтобы насмотреться на водопад со всех точек, мне с лихвой хватило полутора часов. Посмотрел на сувениры в туристическом центре, в кафе при центре кухня еще к сожалению не работала. А до ближайшего автобуса в Акюрейри оставалось ещё почти 3 часа. Всё-таки поехать на водопад утром самым первым автобусом было не самым оптимальным решением. Скорее надо было ехать на автобусе №79 в 14:10, а возвращаться назад тем же маршрутом в 16:43, на осмотр водопада было бы ровно 2 часа, чего более чем достаточно. Решил попросить кого-нибудь, кто будет отъезжать с парковки у туристического центра, подвезти меня до Акюрейри. И, как ни странно, первые же кого попросил, согласились! Молодая пара из Израиля, побеседовали о путешествиях по Исландии, что уже успели увидеть, куда собираемся дальше, ну и вообще рассказал им о себе - где работаю, куда путешествовал в последнее время. Довезли меня в Акюрейри до гавани, от которой отходят экскурсионные суда, спасибо им большое!
Последний раз редактировалось darkmeister 27 окт 2019, 19:38, всего редактировалось 1 раз.
Я зашёл ненадолго в хостел, чтобы заплатить за проживание и перекусить, после чего отправился осматривать достопримечательности Акюрейри. Сначала отправился на север по улице Hafnarstræti,
в конце этой улице есть арт-объект, посвящённый городам-побратимам Акюрейри - Рандерсу, Вестеросу, Лахти и др.
После этого я вышел на площадь Ráðhústorg.
Как следует из названия это "Ратушная площадь", однако Ратушу там так и не построили - предназначенное для неё изначально место в итоге занял Национальный банк.
Хотя на площади есть здание государственных учреждений, в котором располагаются суд, региональное правительство и что-то ещё.
Ráðhústorg является главной площадью Акюрейри, на неё проводятся культурно-массовые мероприятия, однако, я не видел, чтобы на ней в обычный день собиралось много гуляющих людей, как это всегда бывает на главных площадях европейских городов.
Последний раз редактировалось darkmeister 27 окт 2019, 19:54, всего редактировалось 1 раз.
Осмотрев главную площадь, я отправился в обратном направлении по Hafnarstræti.
На этой улице большое количество исторических зданий, например, сразу следом за зданием хостела, в котором я проживал, - дом №96 - это особняк "Paris",
а дом №94 носит название Hamborg.
Дальше - перекрёсток с улицей Kaupvangstræti, откуда видна церковь Акюрейрикиркья. Но к ней я еще вернусь на обратном направлении маршрута по городу.
Здесь же на перекрёстке расположено довольно крупное здание KEA.
После перекрёстка улица Hafnarstræti продолжается, исторические здания есть почти на всём её протяжении, например, сразу после перекрестка дом №92 Bautinn.
Не все дома конечно обозначены на картах отдельными названиями, да и не все я отметил и запомнил. Прогулка по этой улице была очень приятной - нравятся мне такие скандинавские домики.
В одном из мест этой улицы есть такой искусственный водопад:
Последний раз редактировалось darkmeister 27 окт 2019, 20:00, всего редактировалось 1 раз.
Через некоторое время я подошёл к чему-то вроде развилки, где улица Hafnarstræti становится как бы 2-х уровневой. Я пошел по дорожке у подножия холма.
В доме №57 располагается Akureyri Theater Company (не знаю как это правильно перевести - "театральная компания" как то странно звучит). Это единственный профессиональный театр в Исландии за пределами Рейкьявика, зал вмещает более 200 человек.
Этот район называется Бардснеф, в начале 20 века это было одним из предполагаемых мест для нового городского центра, здесь располагался дом регионального губернатора, начальная школа, кинотеатр, почта и т.д.
Чуть дальше, там улица Hafnarstræti пересекается с Adalstræti начинается район Gamla Akureyri или "Старый Акюрейри".
Именно здесь город был основан, когда в 1778 году датские торговцы организовали тут зимнюю резиденцию. В Акюрейри во многих местах расставлены стенды, на которых представлены исторические фотографии и описания этих мест. Эта же информация есть и на туристическом сайте Акюрейри (http://www.visitakureyri.is/en/useful-information/history-of-akureyri). Как видно на старых фотографиях, тогда берег фьорда был значительно ближе к домам, чем сейчас. Во времена основания датской торговой фактории благодаря высокому склону берега и соответственно достаточной глубине, корабли могли бросать якоря на близком расстоянии от берега. Сначала даже не было причалов, товары и люди переправлялись на берег на небольших лодках и плотах. Потом, в 1907 году, была построена гавань Торфунефсбрюггья, и центр города переместился к своему нынешнему положению. В результате этого застройка в старом Акюрейри сохранилась практически в том же виде, что и была в начале 20 века. Я пошёл дальше по Hafnarstræti к самому старому дому в Акюрейри. Лаксдальсхус был построен в 1795 году датчанином - одним из крупнейших торговцев в городе. Но нынешнее название у дома - в честь Эггерта Лаксдаля, директора датской торговой компании в конце 19 века, владевшей тогда зданием. Изначально дом использовался для жилых и коммерческих целей, потом был местом районного архива и городской библиотеки. В 1943 году муниципалитет выкупил здание, чтобы разместить там бездомных, что однако мало помогло, т.к. в нём уже жили 22 человека. (не представляю как, т.к. дом выглядит совсем небольшим). С 1978 года дом стал охраняемым зданием.
Последний раз редактировалось darkmeister 27 окт 2019, 20:05, всего редактировалось 1 раз.
К югу от начала улицы Hafnarstræti (ну или окончания, если идти как я по ней от центра города) начинается район Fjaran - "берег". Здесь проходит улица Adalstræti, и дома на ней поначалу с обеих сторон, а раньше там, где сейчас улица был берег фьорда, и дома были только с правой стороны, если двигаться на юг. Первый дом в этом районе был построен в 1827 году, а следующий только в 1835 - и оба были торфяными. Деревянные дома там начали сооружать только в 1850-х, но сейчас это одна из старейший продолжительных линий жилых домов в Исландии.
Интересное здание - дом №16 по Adalstræti, он был построен так, что сначала предполагалось, что люди будут использовать его веранду как тротуар.
Не особо примечательное здание справа от него - это старая больница, дом "Gudmanns Minde", старейшее 2-х этажное здание в Акюрейри (построено в 1835). Позднее торговец Гудманн подарил это здание городу для использования в качестве больницы.
Пошёл дальше на юг по улице,
дом №46 носит название Friðbjarnarhús, в нём располагает музей игрушек.
Чуть дальше находится Nonnahús - музей в доме, где родился и жил исландский детский писатель Йоун Свейнссон, известный под псевдонимом "Нонни". Сам старинный дом располагается с обратной стороны, а на самой улице установлен памятник писателю.
Рядом находится парк, в котором расположена старая церковь Svalbarðskirkja, в глубине парка - городской музей Акюрейри.
Последний раз редактировалось darkmeister 27 окт 2019, 20:13, всего редактировалось 1 раз.
Я прошёл еще немного по Adalstræti, но вскоре развернулся и около уже упомянутого парка поднялся по тропинке на холм.
Город Акюрейри расположен на берегу Эйя-фьорда, у самого его конца, и окружён горами. Благодаря этому здесь нет особо сильных ветров, а климат скорее не прибрежный, а внутриостровной. С холма хороший вид на фьорд и окружающие горы, видна взлётно-посадочная полоса местного аэропорта (полоска посередине фьорда), виден даже порт.
Затем обратно по Adalstræti, через некоторое время свернул на улицу Lækjargata. Это был овраг Buðargil, а название улицы напоминает, что по дну оврага тёк ручей. В середине 19 века это был один из 3-х городских районов. На склонах оврага горожане в начале 19 века выращивали картофель. Начав его выращивать по примеру одного из торговцев с 1808 года, всего за 12 лет они превратили весь склон оврага в сплошной картофельный участок.
Оттуда я повернул на улицу Spítalvegur ("больничная улица"), названная так из-за того, что вела наверх к открытой в 1899 году муниципальной больнице. В описании было написано про остатки большого валуна, отмечавшего ранее северную границу города, и разбитого во время строительства дороги. Однако я что-то никаких кусков этого валуна там не увидел. С улицы неплохой вид на нижнюю часть города и фьорд.
Последний раз редактировалось darkmeister 27 окт 2019, 20:19, всего редактировалось 1 раз.
По Spítalvegur я дошёл до входа в Ботанический сад. Это один из самых северных ботанических садов в мире, открыт в 1957 году. Вход был свободный, время было - и я решил зайти.
В саду множество местных и привезённых растений, они подписаны, но только научным латинским и исландским названием. Хотя если честно, мне и английские наименования растений мало что сказали бы. Но любопытно было рассмотреть исландскую и арктическую флору.
Помимо собственно экспозиции растений, ботанический сад это ещё и парк, в котором есть красивые места и приятно гулять.
Это участок с горными растениями:
Имеются также пруды, скамейки, небольшой фонтан.
Последний раз редактировалось darkmeister 27 окт 2019, 20:26, всего редактировалось 1 раз.
От ботанического сада пошёл дальше в северном направлении,
рядом находится ещё одно историческое здание - Младшая школа Акюрейри. Здание было построено в 1904 году, причём было привезено в Исландию уже будучи перед этим подготовленным. Внешний вид этого здания является одним из характерным видов Акюрейри.
Учебное заведение является действующим, правда занятия ведутся в современных корпусах, построенных за историческим зданием.
Неподалёку находится небольшая католическая церковь Peturskirkja,
сквер со скульптурой "Изгнанники", работы уже упоминавшегося в рассказе о Рейкьявике, скульптора Эйнара Йоунссона. Монумент основан на мотивах национального фольклора, в ранней истории Исландии смертная казнь не практиковалась и изгнание было самым страшным наказанием.
Здесь же рядом ещё одна смотровая точка с видом на фьорд, но пожалуй она ничем особенным не выделяется.
Последний раз редактировалось darkmeister 27 окт 2019, 20:29, всего редактировалось 1 раз.
и вскоре приводит к задней стороне церкви Акюрейраркиркья.
Церковь построена в 1940 году, в ней имеется орган из 3200 труб, а центральный витраж привезён из Кафедрального Собора Ковентри.
От фасада церкви хороший вид на центральную часть Акюрейри,
а сам фасад лучше рассматривать немного спустившись вниз по лестнице, ведущей к церкви. А вот фотографий изнутри церкви у меня почему-то нет.
Нынешняя улица Kaupvangstræti и находившаяся ниже торговая площадь Kaupvangstorg стали главным местом деловой активности города после постройки в начале 20 века гавани Торфунефсбрюггья. Причём на склоне холма тогда располагалась промзона с различными пищевыми фабриками, скотобойнями, мельницами и прачечными. Сейчас тут ничего такого нет, а есть, например, Художественный музей (в красном здании на фото).
Последний раз редактировалось darkmeister 27 окт 2019, 20:33, всего редактировалось 1 раз.
После этого я вышел к гавани, сначала пошёл на юг по набережной.
Дошёл до монумента Sigling, или "плавание". Монумент чем-то напоминает рейкьявикского "солнечного странника", и неудивительно, ведь он также был создан скульптором Йоуном Гуннаром Арнарсоном. Раньше он располагался в другом месте, на набережную его перенесли в 2014 году.
Вернулся к гавани,
и пошёл в здание уже упоминавшегося культурного центра "Хоф". Здание построено в 2010 году, в нём имеется 2 больших аудитории, предназначенных для конференций, музыкальных представлений и т.д., а также ресторан. Также внутри расположен туристический информационный центр Акюрейри.
Немного постоял, рассматривая суда в гавани (в основном там были яхты),
затем пошёл по улице Strandgata, там расположен район Оддейри.
У берега увидел ещё один монумент необычной формы - он называется Farið или "полёт".
У пристани Оддейрарбрюггья стоял круизный корабль.
Последний раз редактировалось darkmeister 27 окт 2019, 20:43, всего редактировалось 1 раз.
Напротив гавани есть музей Into The Artic. Где-то выписал, что он работает до 20:00, пошёл туда, но оказалось что на самом деле он работает до 18:00 и до окончания работы оставалось 20 минут. В связи с этим, с меня даже не взяли денег за вход, но и не стали выгонять ровно в 18:00, хотя я и сам не стал их сильно задерживать. В принципе музей небольшой, полчаса там достаточно, чтобы всё осмотреть. Экспозиция музей на несколько тем - карты Исландии и различное навигационное оборудование; исследования Арктики; чучела птиц и животных, есть также макеты кораблей, народные костюмы.
Из музея отправился по Strandgata в обратном направлении, свернул направо на Glerárgata. Вскоре вышел к скверу Эйдсвёллюр,
через дорогу от него расположена Ратуша,
а дальше по той же стороне улице - футбольный стадион "Акюрейрарвёллюр".
Последний раз редактировалось darkmeister 27 окт 2019, 20:48, всего редактировалось 1 раз.
У меня редко так бывает, что маршрут по осмотру достопримечательностей заканчивается задолго до окончания светового дня. Но тут я всё запланированное посмотрел еще до 7 вечера. Пожалуй, не очень хорошо я этот день спланировал, можно было с утра съездить на экскурсию по наблюдению за китами, в середине дня на водопад Годафосс, а город осмотреть вечером - расписания вполне это позволяли.
Недалеко от стадиона есть торговый центр Glerártorg, в котором имеется супермаркет Netto. Правда он работает только до 19:00 и я еле-еле успел, но традиционные покупки сделал. Отправился к хостелу, прошёл снова через площадь Ráðhústorg,
заглянул в сувенирный магазин, купил там правда только магнит и открытки, но зато сфотографировался с троллями.
В хостеле собирался было опять поужинать тем, что купил в супермаркете, но решил что всё-таки нужна и горячая пища. Пошёл к находящемуся недалеко от хостела киоску с фаст-фудом - исландский мясной суп за 1000 ISK и хот-дог за 490 - вполне неплохо! Затем отправился в присмотренный во время прогулки по городу ресторан Islenska Hamborgarafabrikkan рядом с перекрестком Hafnarstræti и Kaupvangstræti. Приглянулся он мне стендом с лозунгом "cheap beer - basic human rights", литр пива там стоил 1590 ISK. Когда вышел из заведения, времени было около 10 вечера, пошёл ещё раз посмотреть на Акюрейраркиркья,
потом пошёл прогуляться по набережной фьорда. Понял, что спать я ещё совершенно не хочу, решил посмотреть как исландцы веселятся пятничным вечером. Зашёл в бар Götubarinn, провёл там пару часов, выпив еще 3 кружки пива (вроде бы по 900 ISK).
Последний раз редактировалось darkmeister 17 янв 2020, 20:10, всего редактировалось 2 раз(а).
В этот день я переезжал к озеру Миватн. От остановки Akureyri-Hof на автобусе №56 в 8:00 доехал до Mývatn - Reykjahlíð. Билет стоил 2820 ISK, в пути 1 час и 15 минут. Кстати, судя по всему, по субботам этот рейс есть только в летнем расписании. При оплате проезда произошла такая ситуация - я решил заплатить билетами, которые я ранее купил, теми самыми "sticks". Был уверен, что Акюрейри до Рейкьяхлида 6 тарифных зон, но водитель поглядел в табличку и сказал, что нужно 13. Очень удивился, что за такое расстояние придётся заплатить такую сумму - это ведь 3500 рублей, но конечно отдал 13 билетиков. Посмотрел же он видимо не в ту таблицу, а для обратного маршрута. Когда подошли следующие пассажиры и заплатили картой, он назвал им сумму 2820 ISK. Я понял, что все-таки был прав, спросил у водителя - "а почему собственно с меня 13 билетов взял?". 7 билетов он мне сразу вернул. Всё-таки полезно иногда знать цены заранее.
Озеро Миватн не самое крупное в Исландии (10 на 8 км), но наверное самое известное. Название происходит от исландского слова "mý", обозначающего мошек. В музее "Перлан" в Рейкьявике я обратил внимание на стенд про это озеро, и там они обозначались как "non-biting midges". Действительно эти мошки не кусаются, но дискомфорт создают, хотя и не сказать что им прям тучи летают, ну по крайней мере в июне. Озеро образовалось примерно 2300 лет назад в результате извержения вулкана Крафла. Однако, в отличие от многих исландских озёр, Миватн не является кратером вулкана. Перед извержением здесь было плоское лавовое поле, потоки лавы от извержения сформировали его берега. При этом было изменено течение реки Лаксау, вода из подземных источников которой и наполнила озеро. Именно поэтому у озера такая изогнутая береговая линия, и именно поэтому оно такое мелкое - всего 2-4 м. Богатая минералами ключевая вода способствует росту водорослей, ну и соответственно мошкары, рыбы и множеству видов водоплавающих птиц.
Автобусная остановка Stræto в поселке Рейкьяхлид в непосредственной близости от озера, находится рядом с заправкой N1, тут же находятся супермаркет Verslun и информационно-туристический центр. Чёткого плана по маршруту осмотра достопримечательностей у меня не было, были обозначены разные объекты, которые хотелось бы посмотреть, а также как к ним можно дойти и за какое примерно время. Это было следствием изменения расписания автобусов из Акюрейри за 2 недели до поездки, рейс сместился в 16:15 на 8:00, мне пришлось переносить одну ночёвку с Миватна в Акюрейри. Изначальный план был такой: приехать в полшестого вечера, сразу заселиться в хостел, вечером сходить в термальный бассейн Миватна (хотя он и в 5 км от хостела); на следующий день устроить масштабный пеший поход - до геотермальной зоны Хверир, оттуда до пещеры Грйотагья, дальше на вулкан Хверфьятль, оттуда в Димму Боргир, потом на обратном пути посидеть где-нибудь озера и вернуться в хостел; в день отъезда с раннего утра (в случае сохранения способности передвигаться) дойти до полуострова Хёфди на озере, далее до псевдократеров Скутустадир, и уехать в Акюрейри с автобусной остановки оттуда. План был тяжелым, но в принципе реальным при хорошей погоде.
Единственный бюджетный вариант проживания в районе озера Миватн - это Hlid Hostel, там помимо мест для установки палаток есть и домики, в одном из которых у меня и была забронирована кровать за 40 евро (пришлось ещё доплатить за постельные принадлежности, вроде 1100 ISK). Но у этого хостела время заселения всего с 17 до 20, что делало невозможным прохождение изначально запланированного маршрута в этот день. В любом случае, с рюкзаком на спине ходить совершенно не хотелось, достаточно так походил в предыдущий день. Позавтракал за одним из столиков около супермаркета,
посмотрел немного на озеро от обочины дороги,
и отправился к хостелу, рассчитывая оставить рюкзак там.
Сначала подошёл к какому-то отелю, там была вот такая скульптура, сильно напоминающая действующего президента США.
Оттуда прошёл к местной церкви.
Хостел находится за этой церковью, но прохода к нему я там не увидел - сплошные заборы, деревянные и каменные. Пришлось обходить с восточной стороны от упомянутого отеля, мимо каких-то амбаров, сараев и подсобных помещений. Как потом понял, надо было наоборот, западнее церкви обходить, там есть нормальная асфальтированная дорога. В районе хостела интересный ландшафт из крупных, как будто взорванных каменных плит, видимо подобное много где вокруг озера Миватн.
Последний раз редактировалось darkmeister 30 окт 2019, 16:31, всего редактировалось 1 раз.
Добрался до хостела, путь от остановки в итоге оставил около 2-х км,
оставил рюкзак в административном здании (ближнее на последнем фото), мне подтвердили что заселение только с 17 до 20. А жаль, была небольшая надежда, что ключ дадут, или хотя бы в конверте где-нибудь оставят. После этого план на день у меня сформировался такой: идти до пещеры Грйотагья, оттуда к вулкану Хверфьятль (подняться на него и спуститься с противоположной стороны), затем пройти через Димму Боргир, вдоль автомобильной дороги мимо озера к 17:00 вернуться в хостел, после заселения пойти к термальному бассейну Миватн. Начальная точка маршрута - около поворота шоссе №1 чуть дальше автобусной остановки, идти туда от хостела 1.4 км.
Путь мимо таких же каменных нагромождений,
некоторые территории ферм обнесены вот таким каменным забором,
а вот и начало тропы!
Последний раз редактировалось darkmeister 30 окт 2019, 16:37, всего редактировалось 1 раз.
Но сначала пошёл правее к пещере Сторагья, хотя и знал что в саму пещеру я не попаду, т.к. в неё надо спускаться по верёвке. Просто интересно было посмотреть что там рядом с пещерой. Вот такое ущелье с массивными каменными стенами.
Затем вернулся на основную тропу и направился к пещере Грйотагья наискосок через равнину, ограниченную дорогами 1, 848 и 860.
Тропа хорошо заметна, хотя в некоторых местах чуть хуже, обозначена столбиками - заблудиться там довольно сложно.
Вскоре тропа начинает проходить через некоторое подобие леса из кустарников и небольших деревьев. Как раз те виды флоры, которые наблюдал накануне в ботаническом саду Акюрейри.
Через некоторое время вышел на возвышенность, откуда можно посмотреть на весь этот лес.
Последний раз редактировалось darkmeister 30 окт 2019, 16:51, всего редактировалось 1 раз.
Немного далее лес, да и почти вся растительность, заканчиваются, а тропа идёт по чёрному вулканическому песку.
Довольно распространены в Исландии вот такие лестницы, позволяющие перейти через проволочную изгородь. Я всегда думал, что такие изгороди нужны, чтобы ограничить передвижения животных, прежде всего овец. Но в этом месте я овец не видел, да и вряд ли они там пасутся, растительности там совсем немного. Видимо есть какое-то ещё предназначение у этих заборов.
Поверхность становилась всё более каменистой,
а потом и вовсе тропа пошла по каменным плитам. Вулкан Хверфьятль уже виднелся впереди.
Последний раз редактировалось darkmeister 30 окт 2019, 16:55, всего редактировалось 1 раз.
Вскоре уже подошёл к пещере. Там есть парковка, и проложена асфальтированная дорога.
Пещера Грйотагья стала особенной известной в последнее время из-за того, что засветилась в сериале "Игра престолов". Впрочем, хотя я его и смотрел, без напоминаний об этом факте никогда бы и не вспомнил что эта пещера там была. До 1975 года пещера была популярной купальней у местных жителей, потом из-за извержений вулкана Крафла температура воды в пещере поднялась до 60 градусов. Сейчас вода постепенно остывает, и её температура на уровне 40°. У входа в пещеру есть табличка, сообщающая что купание запрещено.
Внутри действительно красиво, но особо там не развернуться. Фактически заходить в пещеру можно только по одному и рассматривать её сидя на одном или двух камнях, пробираться там куда-то ещё мне показалось рискованным.
Если бы не указатель, то не поверил бы, что до пещеры Грйотагья всего 2 км. Такое расстояние я ежедневно прохожу от дома до станции электрички, по ощущениям казалось что прошёл я больше, хотя вообще никаких сложностей на маршруте не было.
Последний раз редактировалось darkmeister 30 окт 2019, 17:01, всего редактировалось 1 раз.
Но пора было двигаться дальше, от пещеры до начала подъёма на вулкан Хверфьятль по тропе идти 1.8 км.
Хверфьятль - кольцевая вулканическая структура из вулканического туфа. Извержение было примерно 2.5 тысячи лет назад, образовался кратер диаметром 1 км. На вершину ведут 2 обозначенных маршрута - с северо-запада и юга, во всех остальных восхождения и спуски запрещены, поверхность зыбкая и часто обваливается. Около начала подъёма на северо-западе есть туристический центр и парковка. Сам подъём довольно пологий и никаких сложностей не представляет.
Шикарные виды там открываются во все стороны, куда ни посмотри, с самого начала подъёма.
Небо в это время уже почти совсем прояснилось, светившее солнце было очень кстати, т.к. с утра было холодновато. У меня с собой конечно ещё был исландский джин из дьюти-фри, но его согревающий эффект был очень кратковременным. Вот такое у меня и сложилось впечатление о летней исландской погоде - как только выходит солнце, то сразу тепло и иногда даже жарко, а как пасмурно и налетает ветер, то сразу мёрз, застёгивался и опускал капюшон. Хотя в целом я ожидал худшего и с погодой мне почти всегда везло.
Последний раз редактировалось darkmeister 30 окт 2019, 22:02, всего редактировалось 1 раз.
Вдоль всего кольца вулкана есть тропа, я обошёл почти всю, любуясь видом кратера и окрестностями с разных сторон.
Место популярное и туристов там ходит немало, но не прямо один за одним, в одиночестве постоять есть возможность. Чтобы посидеть - не уверен, крупные камни там есть, но везде пыль из этой мелкой вулканической породы.
Большинство туристов поднимаются и спускаются северо-западным маршрутом, и неудивительно, южный маршрут крутоват, особенно для подъёма. Спускаться в принципе несложно, а вот подниматься я бы там не стал (но может кому-то наоборот так интереснее).
Последний раз редактировалось darkmeister 30 окт 2019, 22:12, всего редактировалось 1 раз.
Я благополучно спустился и от подножия вулкана отправился к лавовому плато Димму Боргир или "тёмные замки". Они образовались как раз в результате извержения вулкана Хверфьятль. Геологи считают, что что-то перекрыло поток лавы, в результате чего образовалось огненное лавовое озеро. А когда оно местами уже начало затвердевать, то блок разрушился и поток хлынул дальше, оставив то, что успело затвердеть. Так образовались эти геологические формации, напоминающие развалины замков и городов (хотя на мой взгляд только при должной фантазии наблюдающего).
Снова шёл по тропе, над ней возвышался вулкан Хверфьятль.
Вскоре прошёл вот такие ворота, но не думаю что это прямо обозначенный вход в Димму Боргир.
Тем не менее довольно крупные лавовые скалы уже начинали встречаться на пути.
С возвышенностей вулкан Хверфьятль был всё еще хорошо виден.
Последний раз редактировалось darkmeister 30 окт 2019, 22:19, всего редактировалось 1 раз.
Димму Боргир занимает немаленькую площадь, асфальтированные дорожки там есть только на небольшой части, и после спуска с Хверфьятля я до них шёл более 2-х км.
Начиная с этой арки, туристов уже встречалось немало, а то до этого момента видел всего 1 или 2-х человек.
Ну и наконец вышел к наиболее посещаемой туристами части Димму Боргир.
У разных скал есть свои названия, вдоль дорожек есть указатели. Но тут я как-то не подготовился, ни распечатанной карты, ни буклета у меня не было. Так что просто прогулялся по дорожкам, не забивая голову этими названиями.
Если честно, мне не хватило фантазии, чтобы представлять всё это разрушенным городом, но место действительно необычное - посетить его стоит.
Последний раз редактировалось darkmeister 30 окт 2019, 22:26, всего редактировалось 1 раз.
К окончанию прогулки по Димму Боргир время было уже полпятого вечера, а до хостела надо было пройти 7.5 км. Сначала попытался попросить меня подвезти на парковке, но в этот день удача не сопутствовала, все кого спрашивал либо ехали в южном направлении, либо не было места в машине. Так что пошёл пешком, обочина почти везде очень узкая, поэтому шёл навстречу движению, чтобы видеть машины и отходить в сторону. Но погода была хорошая, местность красивая, так что путь вышел не напряжным.
Вот уже и практически добрался до Рейкьяхлида.
По пути зашёл еще в ресторан Gamli Bærinn, за мясной суп и кружку пива отдал кажется 2800 ISK. В хостеле поселился в одной из нескольких 4-х местных комнат вот в таком домике:
Помимо меня в этот вечер там никто так и не появился, так что условия были почти королевскими Приятно удивил отличный Wi-Fi, никак не ожидал в такой глуши хорошей скорости. Более того, отлично ловилось не только в домике, но и на значительной части территории, фактически в кемпинге. Заселялся уже в 7 вечера, планировал всё-таки дойти до термального бассейна Миватн, но прошёл я в этот день 26 километров - прилёг немного отдохнуть и заснул на пару часов. В десятом часу вечера идти куда-то уже смысла не было, тем более 5 км только в одну сторону. Немного прошёлся по территории кемпинга-хостела, выпил несколько банок заранее приобретённого лёгкого пива - в этот раз пробовал "Thule", оно там похоже самое дешёвое, на вкус серьёзных отличий не заметил. Лёг спать пораньше, чтобы продолжить изучение окрестностей озера Миватн с самого утра, на это у меня было время до 2-х часов дня.
Последний раз редактировалось darkmeister 30 окт 2019, 22:31, всего редактировалось 1 раз.
С утра очень порадовало то, что отличная солнечная погода со вчерашнего дня сохранилась.
Я положил ключи в ящик у административного здания и с рюкзаком на плечах отправился к геотермальной зоне Хверир, до которой от хостела 7.5 километров. Было 7 утра, автобус до Акюрейри в 14:31, так что в распоряжении у меня было более чем достаточно времени. Хотел дойти до Хверира как можно быстрее, т.к. путь туда по дороге №1, и я рассчитывал что часов до 10 утра не будет много машин, едущих с восточной стороны. Поскольку там до восточных фьордов нет населённых пунктов и почти нет достопримечательностей, т.е. нет мест для ночёвки и даже тем, кто выехал с восток или северо-востока рано утром, нужно было 2-3 часа, чтобы добраться до Рейкьяхлида. Сначала по пути ещё немного полюбовался пейзажами у озера Миватн.
На дорогу №1 решил пройти через сам Рейкьяхлид, не доходя в этот раз до уже известной мне заправки. Рейкьяхлид - это конечно деревня, население немногим более 300 человек. Но там везде идеальный асфальт, в т.ч. на тротуарах, фонари вдоль них. Всё население наверное так или иначе в обслуживании туристов задействовано.
Вскоре жилые дома остались позади, шёл по автодороге навстречу движению, отходя на обочину при проезжающих машинах. Их, как я и предполагал, поначалу было очень мало.
Последний раз редактировалось darkmeister 30 окт 2019, 22:41, всего редактировалось 1 раз.
Подошёл к озеру, которое на карте было обозначено как Blue Lake, - в данном случае название соответствует увиденному.
Дым из трубы вдалеке за озером - это Bjarnarflag - самая маленькая и самая первая геотермальная электростанция в Исландии, открытая ещё в 1969 году. Это была и первая в мире электростанция с такой технологией. Сейчас технологии на станции конечно усовершенствовали. Bjarnarflag помимо выработки электроэнергии также обеспечивает горячую воду и отопление для Рейкьяхлида. От горячей воды в хостеле кстати ощутимо пахло тухлыми яйцами, но местные видимо привыкли.
После озера дорога поворачивает и идёт в гору, хотя уклон небольшой. Здесь находится перевал Намаскард, с обеих сторон от дороги склоны гор. Точнее наверное сказать холмов, но в их названии есть слово "фьятль", хоть и высота их около 500 метров. С северной стороны - Далфьятль, с южной - Намафьятль. Склоны почти лишены растительности, вследствие геотермальной активности. Но это очень живописное место.
За перевалом находится довольно большая равнина.
А с южной стороны от дороги уже видна геотермальная зона Хверир.
Последний раз редактировалось darkmeister 30 окт 2019, 22:49, всего редактировалось 1 раз.
Когда-то там добывали серу для производства пороха, сейчас это популярный туристический объект, содержащий множество горячих источников, фумарол, сольфатаров, кипящих луж грязи и т.д. Для туристов проложены дорожки, опасные зоны огорожены небольшими веревками. Где-то я прочитал, что за вход нужно заплатить 800 крон - это неверная информация, там есть только парковка, никакого контрольного пункта или туристического центра, где могли бы взимать деньги нет.
Свернул с дороги №1 к парковке у Хверир, оттуда прекрасный вид на перевал Намаскард. Шёл я до этого места около 2-х часов.
Фоном над всей геотермальной зоной возвышается гора Намафьятль.
Ландшафт в Хверире что называется инопланетный, это место меня прямо поразило, одно из тех, ради которых точно стоит ехать в Исландию.
Последний раз редактировалось darkmeister 30 окт 2019, 23:00, всего редактировалось 1 раз.
Ходил я там больше часа, поначалу немного опасался как бы там не надышаться испарениями, но не так всё плохо. Запах сероводорода есть, но конечно туда бы не пускали туристов, если бы это было сколь-нибудь опасно.
А вот и источники с кипящей грязью.
Последний раз редактировалось darkmeister 30 окт 2019, 23:06, всего редактировалось 1 раз.
и где-то в начале одиннадцатого я отправился обратно. С западной стороны от перевала есть стоянка, откуда с возвышенности можно наслаждаться видами на окрестности озера Миватн.
Снова подошёл к Голубому озеру, около берега там кстати стоят таблички о запрете купания, как я понял из-за того, что на дне есть горячие источники, которые даже не видно на поверхности.
Идти по шоссе и постоянно сворачивать на обочину уже порядком надоело, поэтому при первой возможности, в 500 метрах от озера, свернул на неасфальтированную дорогу, ведущую к посёлку. Вокруг ёлочки и люпины - красота!
Пошёл к берегу Миватна, в месте где расположен кемпинг Bjarg. Посидел там часа полтора около берега, понаблюдал за птицами, съел уже традиционный завтрак-обед из скира, сэндвичей и печенья. Пару банок лёгкого пива тоже выпил - осмотр окрестностей Миватна удался, хотя и не попал в термальные бассейны, не добрался до псевдократеров. Очень сильно повезло с погодой в эти 2 дня, даже лицо загорело.
Затем зашёл в туристический информационный центр. Там есть небольшая экспозиция, демонстрирующая минералы, стенды с информацией о вулканической активности, о птицах, которые на озере обитают. Многие в этот центр заходили, чтобы узнать прогноз погоды в каких-то местах, куда они направлялись. Есть там и стенд с онлайн-информацией о ситуации на дорогах, даже с трансляциями с веб-камер.
Последний раз редактировалось darkmeister 30 окт 2019, 23:12, всего редактировалось 1 раз.
За проезд в автобусе до Акюрейри опять расплатился билетиками в количестве 6 штук. Вообще перед поездкой были опасения, что вдруг мест в автобусе не будет и что тогда делать. Но это, мне кажется, невозможная ситуация, все эти междугородние автобусы Stræto ездят почти пустыми, даже на севере, где ходят небольшие микроавтобусы, свободных мест было полно. Вот и в этот день вместе со мной на остановке стояли ещё 3 человека с рюкзаками, а автобус вообще пустой приехал вроде бы. Так что несмотря на драконовские цены за проезд, не думаю что эти междугородние перевозки большую прибыль приносят, поэтому и рейсов так мало. В Акюрейри прибыл около 4-х часов, а в 16:20 уже сел на автобус №57, но ехал на нём не до Рейкьявика, а до Боргарнеса. В пути - 5 часов, за билет заплатил 8930 ISK.
Борганес - небольшой город в западной Исландии с населением около 2000 человек, но он является административным центром региона Вестюрланд. Расположен на полуострове у фьорда Боргарфьордур, через который переброшен мост, 2-й по величине в Исландии. Согласно преданиям, именно в Боргарнесе родился скальд Эгил Скалагримссон, герой известной "саги об Эгиле". В городе есть несколько музеев, но поскольку я приезжал поздно вечером и утром уже уезжал, шансов их посетить у меня не было. Да и вообще Боргарнес попал в маршрут поездки только как место, где есть недорогой хостел, и откуда ходят автобусы на полуостров Снефельснес. У меня была забронирована кровать в общем номере в хостеле "Borgarnes HI Hostel - Stay West" за 34 евро. От автобусной остановки до него примерно 800 метров по центральной улице Borgarbraut. Заселился примерно в 10 вечера - на стойке регистрации ключи были в конверте с моей фамилией. В хостеле неплохие общественные зоны - есть комната отдыха с диванами (там на большом экране какой-то фильм показывали), просторная кухня. Но вот интернет подкачал, что-то почитать, посерфить по страницам - вполне нормально, но вот сбросить видео в dropbox нереально. Но у меня был запас места на телефоне на пару дней, так что это было некритично. Поужинал лапшой быстрого приготовления с колбасой, попил горячего чаю, и пошёл осматривать городок - такая ночная прогулка.
Прямо напротив хостела здание мэрии.
Над хостелом на холме возвышается церковь,
прямо около хостела к ней подняться не выйдет, пошёл в обход. Как и везде в Исландии, в Боргарнесе в основном частные 1-2-этажные домики.
Последний раз редактировалось darkmeister 30 окт 2019, 23:15, всего редактировалось 1 раз.
Про церковь Боргаркиркья есть довольно большая статья в русскоязычной википедии. Не очень понимаю как она такого удостоилась, с виду церковь вполне обычная для Исландии. У церкви на этом месте прослеживается довольно длинная история, но те старые здания конечно не сохранились. Деревянная церковь впервые была построена только в 1880 году, до этого были дёрновые. Нынешнее же здание, тоже деревянное, было построено в середине 20 века.
С обратной стороны от фасада церкви неплохой вид на горы на противоположном берегу фьорда. Виден и уже упоминавшийся мост через фьорд.
Затем я отправился к берегу фьорда, по пути прошёл мимо здания городского музея.
Было пасмурно, поэтому закат понаблюдать не удалось, а время было как раз примерно полдвенадцатого ночи. Шёл вдоль набережной к югу, около скалы там устроен мост с деревянными перилами, виды на фьорд неплохие.
Последний раз редактировалось darkmeister 30 окт 2019, 23:21, всего редактировалось 1 раз.
На последней фотографии уже виден остров Бракарей, к которому перекинут мост. На вершине скалы, находящейся тут, установлен монумент Brakin.
Прошёл через мост, оттуда вид на центральную часть Боргарнеса
и на другие острова, лежащие рядом.
На острове Бракарей есть пристань с грузовыми кранами. Но там стояли только пара небольших яхт. Больше там смотреть особо нечего, так что сразу пошёл обратно через мост.
Прошёл мимо здания музея The Settlement Center, посвящённого истории заселения Исландии,
потом повернул на улицу Skúlagata,
в конце улицы повернул и вышел к футбольной площадке с искусственным газоном. Оттуда видна церковь Боргаркиркья. Оказывается у неё есть ночная подсветка.
Чуть дальше после футбольного поля есть спуск с холма к центральной улице Borgarbraut. Спустившись, зашёл в городской парк Skallagrímsgarður.
В парке есть вот такой монумент в честь скальда Эгила Скалагримссона.
На этом, поскольку шёл уже 2-й час ночи, решил вернуться в хостел.
Последний раз редактировалось darkmeister 30 окт 2019, 23:29, всего редактировалось 1 раз.
Несмотря на позднюю прогулку, проснулся я довольно рано, до автобуса было еще почти 2 часа. Неспешно позавтракал на кухне хостела, по пути к автобусной остановке ещё раз заглянул в парк, в котором был ночью.
По пути к автобусной остановке прошёл мимо здания школы,
довольно большого по исландским меркам здания отеля "B 59",
и затем вышел на площадь Brúartorg. На этой площади рядом с автобусной остановкой располагаются заправка, почтовое отделение, банк, магазины.
Последний раз редактировалось darkmeister 31 окт 2019, 09:37, всего редактировалось 1 раз.
Хотел было зайти в Netto, чтобы пополнить запасы, но он открывался только в 9:00, а автобус в 9:15, решил не рисковать. Мне предстояло проехать до города Грундарфьордур, автобус туда не прямой - сначала надо ехать по маршруту №58 до Vatnaleið и там пересаживаться на автобус №82. По факту это выглядело так: на остановке был автобус, на стекле которого висел распечатанный на принтере лист с надписью 58 / 82. Билет водитель продал сразу общий до Грундарфьордура за 3290 ISK. Отправились с некоторым опозданием, но в пути водитель держал связь с водителем другого автобуса, и подъехали к месту пересадки оба автобуса практически одновременно. Пересадка в Vatnaleið это просто небольшая площадка у пересечения дорог №56 и №54, больше там ничего нет, но раз автобусы едут синхронизированно, то шансов остаться там в чистом поле нет. Кстати, мне даже не пришлось выходить из автобуса, т.к. он дальше поехал по маршруту №82 на запад, в другой автобус пересели те, кто ехал на восток в Стиккисхоульмюр.
В Грундарфьордуре меня интересовала прежде всего расположенная рядом главная достопримечательность полуострова Снефельснесс - гора Киркьюфьетль - самая фотографируемая гора Исландии. Планировал прогуляться по городку, затем пешком дойти до горы. План-максимум также предусматривал, что от горы Киркьюфьетль я поймаю попутку до Оулафсвика и уже оттуда на автобусе вернусь в Боргарнес. Сам Грундарфьордур это небольшой городок с населением порядка 1000 человек, находящийся на берегу одноимённого фьорда. Он вырос вокруг датской торговой фактории, существовавшей тут с начала 17 века. С 1800 года и до 60-х годов 19 века в городе была французская рыболовецкая колония, о чем в городе остались напоминания в виде табличек с названиями некоторых улиц, на которых написаны 2 названия - французское и исландское.
Прибыл в Грундарфьордур я около 11 утра, автобусная остановка там в самом центре, около супермаркета Samkaup.
Через дорогу напротив находится туристический информационный центр, рядом с которым есть такая площадка:
Оттуда я пошёл по центральной улице Grundargata в восточном направлении к яхтенной гавани. Грундарфьордур с 3-х сторон окружён горами, поэтому их склоны всегда видны на фоне. Многие вершины заснеженные даже в июне, значит там высота приличная.
На последней фотографии видно множество птиц, в этом месте они видимо гнездятся. В некоторых местах, в стороне от жилых домов, они там летают прямо целыми стаями.
Последний раз редактировалось darkmeister 31 окт 2019, 10:02, всего редактировалось 1 раз.
Гора по пути конечно тоже наблюдается. Название - "церковная гора" - происходит из-за схожести формы горы с крышей церкви. Гладкие склоны в нижней части образовались при сходе ледника, а вершина возвышалась над его поверхностью. Такие пики называют эскимосским словом "нунатак".
Почти сразу после выхода из города ещё одно место обитания стаи птиц. Вообще это то ещё развлечение - громкие крики, иногда они пролетают прямо над головой, того и гляди заденут, ну и "бомбометание", не очень прицельное, но оттирать куртку влажными салфетками после прохождения этого места всё же пришлось. Чуть дальше находится еще одна смотровая точка, рядом с местом впадения во фьорд одного из ручьёв, текущих с гор. Там есть место для парковки и многие там останавливаются, даже некоторые туристические автобусы.
За пределами города центральная улица сразу переходит в автодорогу №54 и по обочине там идти сложно. Поэтому около этой смотровой точки свернул к мостику через ручей и дальше пошёл по пешеходной тропе. Там прекрасный вид на горный массив Хельгриндюр и стекающие с него ручьи.
Вид на гору Киркьюфьетль по правой стороне.
Последний раз редактировалось darkmeister 31 окт 2019, 13:07, всего редактировалось 1 раз.
Время было уже полвторого, посидел немного на камне с видом на гору. Вариант с подъёмом на вершину даже не рассматривал, прочитал, что там есть довольно опасные места. Можно обойти вокруг горы у подножия, но это как пишут, занимает часа 3, может быть я бы и успел быстрее, но надо было ещё дойти до автобусной остановки. С учётом времени отправления автобуса (16:37) посчитал это рискованным. Искать попутку в Оулафсвик тоже особого смысла уже не было. Ещё одна фотография Киркьюфьетль
и Хельгриндюр,
после чего пошёл обратно. Снова через место обитания птичьей стаи
и по улице Grundargata.
До автобуса время ещё было, зашёл в супермаркет, там опробовал новый вариант бюджетно поесть в Исландии - готовый обед за 769 ISK, который можно разогреть в микроволновке в зале рядом. Там есть столы, чайник, пластиковые приборы - хороший вариант для обеда.
Выйдя к заправке, встретил израильтян, которые подвозили меня несколько дней назад от Годафосса в Акюрейри. Поприветствовали друг друга.
Зашёл также в государственный магазин алкогольных напитков Vinbuðin, фактически это был единственный раз, когда график их работы позволял мне туда попасть. Цены конечно заградительные - 0.5 водки от 2500 рублей, бутылка красного сухого вина от 800 рублей (это довольно простое чилийское) и т.д. С пустыми руками правда не ушёл, купил банку пива Viking Sterkr крепостью 7% за 509 ISK.
Последний раз редактировалось darkmeister 31 окт 2019, 13:29, всего редактировалось 1 раз.
Автобус до Боргарнеса тот же самый №58 / 82, что и с утра, тоже за 3290 ISK. Ехал я нём я один, пересаживаться снова не пришлось. В месте пересадки Vatnaleið к автобусу подошла девушка с каким то странным вопросом "is this a normal bus?", они там стояли около поворота с табличкой "Akureyri", похоже у них сломалась машина. Узнав, что автобус идёт в Боргарнес, садится в него она не стала. Водитель и я пытались ей сказать, что они стоят на неправильной дороге, что эта дорога в Акюрейри не ведёт, но она как то на это не реагировала. Надеюсь, они успешно добрались туда, куда им нужно было. Всё-таки нужно географию и направления дорог перед поездкой немного изучить, не полагаться целиком и полностью на навигатор.
В Боргарнес автобус приехал в 18:05, а в 18:20 уже отправлялся автобус №57 в Рейкьявик. Он уже стоял на остановке. Ещё 1880 ISK, это уже большой автобус с Wi-Fi, несколько человек в нём ехали, потом ещё на остановках подсаживались, но мест всё равно много свободных было. Автобус шёл до вокзала Mjódd, там я почти сразу же сел на городской автобус №4 по тому же самому билету, до остановки Hlemmur ехал ещё примерно полчаса.
Общественный транспорт не позволяет много увидеть на полуострове Снефельснес за 1 день, все маршруты там 2 раза в сутки, по сути получается только туда и обратно в одно место можно съездить. Если на 2 дня, то побольше вариантов, но надо учитывать что в зимнем расписании например все эти автобусы вообще не ходят по вторникам, четвергам и субботам. Для осмотра Снефельснеса наверное всё-таки надо брать экскурсию, хотя они и дорого стоят почему-то, дороже чем по южному побережью например. Но я и на рейсовые автобусы немало потратил.
На последние 2 ночи поездки у меня была забронирована кровать в хостеле "Hlemmur Square" за 75 евро на одноимённой площади в центре Рейкьявика. Пожалуй, и по расположению и по уровню этот хостел намного лучше того, что у меня был в первые 3 дня. Заселившись, я примерно в 9 вечера отправился на очередную прогулку по Рейкьявику. Сначала пошёл по центральной улице Лёйгавегюр в восточном направлении. Посередине площади Hlemmur находится фудкорт Mathöll с несколькими ресторанами, а за ним есть вот такой монумент, посвящённый исландским лошадкам.
Как оказалось, в восточной части, Лёйгавегюр - вполне обычная улица, ничего в ней не выдаёт главную торговую улицу города.
Встречаются интересные граффити.
Дойдя до первого крупного перекрёстка около церкви Filadelfia,
свернул налево.
Вскоре вышел к площади Fjörutun.
Последний раз редактировалось darkmeister 31 окт 2019, 13:35, всего редактировалось 1 раз.
Там находится известная достопримечательность Рейкьявика - особняк Хёфди. В переводе с исландского это название означает "мыс". Здание было построено в Норвегии в начале 20 века в модном тогда стиле "ар-нуво" для французского консула. В разобранном виде оно было перевезено в Исландию и установлено в малонаселённом месте, сейчас же здесь практически центр Рейкьявика. Здание является муниципальной собственностью, доступ туристам туда закрыт, используется правительством в качестве гостевого дома для приглашённых иностранных лидеров и знаменитостей. Именно здесь в 1986 году состоялась встреча Горбачёва и Рейгана, положившая конец эпохе холодной войны.
Обойдя особняк, я прошёл к одноимённому маяку на набережной.
Посидел там немного на стуле с видом на залив Фахсафлоуи, выпил купленное в Грундарфьордуре пиво Viking Sterkr. На вкус не понравилось, не умеют исландцы, в отличие от бельгийцев, крепкое пиво делать, лёгкое у них куда лучше получается. Обратно пошёл через ту же площадь Fjörutun, там есть также памятник Эйнару Бенедиктссону - исландскому поэту, писателю и журналисту, долгое время жившему в особняке "Хёфди".
Последний раз редактировалось darkmeister 31 окт 2019, 13:39, всего редактировалось 1 раз.
Дальше решил пройти по всей улице Лёйгавегюр в западном направлении. Она считается главной торговой улицей города, на ней нет достопримечательностей, но есть много красивых разноцветных зданий, практически во всех из них расположены магазины, кафе или бары. Магазины в начале 11-ого вечера конечно уже все были закрыты, так что я просто гулял, осматривая дома на этой улице.
Есть там вот такое заведение (интересно, получает ли Чак какие-то доходы от него):
Ближе к концу начинается пешеходный участок улицы.
Встречаются и масштабные граффити - прямо-таки произведения искусства,
домик в итальянском стиле,
оригинальная скамейка.
Красивая улица, приятно по ней прогуляться! Дошёл до уже упоминавшего бара с пивом по 590 крон на Austurstræti, выпил 2 кружки и пошёл обратно по Лёйгавегюр в хостел.
Последний раз редактировалось darkmeister 31 окт 2019, 13:50, всего редактировалось 1 раз.
В первой половине дня с 8:30 у меня была запланирована экскурсия "Reykjanes Geopark" от Gateway To Iceland (https://www.gtice.is/trips/day-tours/reykjanes-tour/) за 9900 ISK. Купил заранее онлайн, местом подбора указал остановку №10 Hlemmur, прямо рядом с хостелом - очень удобно. Геопарки - это территории представляющие геологическое разнообразие планеты, под эгидой ЮНЕСКО существует 120 таких объектов. Полуостров Рейкьянес получил этот статус в 2015 году из-за проходящего тут Срединно-Атлантического хребта, являющегося границей Евразийской и Северо-Американской литосферных плит, а также лавовых полей и геотермальных зон.
Автобус на экскурсии снова небольшой и не особо заполненный, рассказывал опять водитель - в этот раз сел поближе, чтобы понятнее было. До первой остановки, у озера Клейфарватн, ехали меньше часа. Клейфарватн - 3-е по величине озеро в Исландии и довольно глубокое - около 100 метров. Согласно легенде в озере живёт монстр в виде червя и размером с кита - он не появился Погода в этот день отличалась от предыдущих - сплошная низкая облачность, периодически моросящий дождь. Вместе с почти безжизненными горами вокруг и скалистым берегом, озеро производило какое-то мистическое мрачное впечатление. Но так даже лучше, не должно же в Исландии всегда быть ясно и солнечно.
Последний раз редактировалось darkmeister 31 окт 2019, 13:55, всего редактировалось 1 раз.
Буквально через 10 минут подъехали к стоянке у геотермальной зоны Крисувик, точнее у её части под названием Селтун. Здесь также, как и в Хверире, есть многочисленные сольфатары, фумаролы и грязевые котлы, которые можно осмотреть, пройдясь по деревянным мосткам и тропинкам.
На самом деле это очень интересное место, но после впечатляющего Хверира такого эффекта конечно уже не было. Сюда нужно в начале путешествия по Исландии ехать.
Но обязательно надо отметить разноцветные холмы, местами напоминающие палитру художника.
Последний раз редактировалось darkmeister 31 окт 2019, 14:03, всего редактировалось 1 раз.
Следующий пункт маршрута - озера Грёнаватн, получившее своё название благодаря необычному зелёному цвету из-за большого количества серы в воде и в глубинах. Озеро находится в вулканическом кратере, оно небольшое - всего несколько сот метров в диаметре. Цвет воды мне не показался таким уж необычно зелёным, наверное из-за облачной погоды.
Затем поехали в город Гриндавик, население которого составляет около 3500 человек. Там расположен крупный порт, в основном ориентированный на рыбную промышленность. Экскурсия заезжает туда как на место для обеда в кафе у гавани. Когда проезжали через город, я понял что он не такой уж маленький по площади и 50 минут его обойти не удастся. Но ничего особо выдающегося я из окна автобуса и не увидел. Тем не менее, по прибытии пошёл прогуляться по порту.
Рядом выставлены покореженные винты, якоря и какие-то другие остатки судов, похоже поднятые со дна.
Потом всё-таки пошёл в кафе Bryggjan, там самобытный интерьер, и внизу и наверху. Заведение устроено в бывшем здании портового склада.
Попробовал там суп из лобстера ("humarsuppa" по-исландски) за 2400 ISK. Около барной стойки стоят ёмкости с супами, помимо одной довольно большой тарелки можно ещё один раз налить добавки, плюс хлеб неограниченный. Суп густой и сытный, так что пообедал нормально.
Последний раз редактировалось darkmeister 31 окт 2019, 14:22, всего редактировалось 1 раз.
Примерно к половине первого прибыли к лавовым скалам Бримкетилл.
Собственно достопримечательностью там является сформированный лавой небольшой бассейн, который морские волны с брызгами наполняют водой.
Следующая остановка также была у скал на берегу океана, их точное название я не расслышал и достоверно не определил по карте. Там рядом находится маяк Рейкьянесвити и памятник птице The Great Auk (потом я прочитал что по-русски это "бескрылая гагарка"). Этот вид птиц был истреблён в середине 19 века, одну из последних особей видели на маленьком острове Эльдёй, который, как сказал экскурсовод, в ясную погоду виден с этой скалы.
Многие пошли подниматься на находящуюся рядом скалу, но я перед этим не очень удачно вытер капли дождя со стекла камеры телефона, поэтому потратил некоторое время на очистку. Поэтому решил на скалу уже не лезть, а просто прогуляться и понаблюдать за океаном.
Последний раз редактировалось darkmeister 31 окт 2019, 14:29, всего редактировалось 1 раз.
Заключительной достопримечательностью на маршруте был так называемый "Мост между континентами" - символический пешеходный мост, перекинутый через разлом в месте расхождения северо-американской и евразийской литосферных плит. Да, как часто шутят, позволяющий пройти пешком из Европы в Северную Америку без визы. На дне разлома чёрный вулканический песок.
Туда несложно спуститься.
Вокруг мрачный скалистый ландштафт.
Последний раз редактировалось darkmeister 31 окт 2019, 14:38, всего редактировалось 1 раз.
По пути обратно, автобус на этой экскурсии сначала подъезжает к международному аэропорту, потом к "Голубой Лагуне", и затем едет в Рейкьявик. Соответственно, выйти можно в любом из этих мест. Около входа в "Голубую Лагуну" была остановка на несколько минут, там я прошёлся посмотреть на мох, растущий на лаве. До этого вблизи него оказаться не удавалось.
Наверное, эту экскурсию надо было брать в начале поездки, либо заменить чем-нибудь другим, например, заплатить в 2 раза больше, но съездить к ледниковой лагуне Йёкульсарлон. Но и нельзя сказать, что было неинтересно, места красивые и необычные. Также с такой экскурсией вполне можно сэкономить на проезде до аэропорта, если вылет, например, в 5 вечера.
Последний раз редактировалось darkmeister 31 окт 2019, 14:41, всего редактировалось 1 раз.
В Рейкьявик я прибыл примерно в полчетвёртого вечера на ту же остановку Hlemmur Square. Решил посетить находящийся прямо около остановки фаллологический музей. Он часто упоминается в числе достопримечательностей Рейкьявика, значит надо было зайти в такой необычный музей. Вход стоил 1700 ISK, за которые я получил возможность увидеть в том числе и хрен моржовый, в прямом смысле этого словосочетания После этого оставался, по большому счёту, только один пункт из запланированных, который я не успел посетить в Рейкьявике. Не беру в расчёт полуостров Селтьярнарнес, туда, как и на остров Видей, я собирался только в качестве дополнительной программы. Отправился к Ратуше, чтобы посмотреть что там внутри. Пройдя уже привычным маршрутом по Лёйгавегюр и Банкастрайти, свернул в парк Бакарабрекка. Там сразу обратил внимание на необычное здание Gimli, судя по цифрам сбоку, 1905 года постройки.
В парке также есть скульптура пастора с мальчиком, посвященная пастору Фридрику Фридрикссону, основавшему скаутскую, футбольную и другие молодёжные организации в Исландии.
Чуть далее находится старинное здание колледжа, учебное заведение в котором существует с 1846 года.
Парк расположен рядом с крупной улицей Lækjargata, по которой я до этого не ходил.
Последний раз редактировалось darkmeister 31 окт 2019, 14:45, всего редактировалось 1 раз.
Оттуда я свернул к площади Киркьюторг, к уже упоминавшемуся Кафедральному Собору, снова прошёлся к скверу Аустурвёллюр, к зданию Альтинга, заглянул в сад за ним, и вышел к Ратуше.
Чайки рядом на набережной пруда - полноправные хозяева.
Прошёл по мосту в здание Ратуши. Интерьеры общественных пространств там по-современному простые.
На верхние этажи правда проход закрыт, видимо там залы заседаний и кабинеты чиновников. Но зато внизу можно посмотреть на большую трёхмерную модель Исландии, жалко только там темновато было.
Вышел с другой стороны, около искусственного водоёма рядом со зданием.
Последний раз редактировалось darkmeister 31 окт 2019, 14:51, всего редактировалось 1 раз.
Далее - обратно на Лёйгавегюр, чтобы купить сувениры пока ещё работали все магазины. У меня было уже куплено несколько открыток и магнитов из разных мест в стране, но надо было ещё. Надо сказать, что с сувенирными магазинами в Рейкьявике (да и вообще в Исландии) никаких проблем нет - их много, ассортимент большой, цены тоже значительно отличаются. К примеру, открытки я покупал от 80 до 200 ISK, магниты - в разбросе от 249 до 790 ISK. Работает большинство магазинов даже до 8 вечера, много где есть различные интересные элементы оформления.
Сделав запланированные покупки, я вернулся в хостел. Планировал сначала поужинать там в баре-ресторане на нижнем этаже, тем более что при заселении дали купон на бесплатное пиво при заказе блюда в ресторане. Однако ассортимент и цены меня не устроили, не стал ничего там заказывать, выпил только кружку пива Einstök Pale Ale. Пожалуй, именно это пиво больше всего понравилось в Исландии. Вспомнил, что видел на Lækjargata заведение с названием Icelandic Street Food и решил посмотреть что можно поужинать там. И вот это место очень понравилось - ассортимент блюд там небольшой, обстановка простая, - самое то, чтобы попробовать простую исландскую еду. Супы я уже все пробовал, поэтому взял Fisherman's Fave за 2200 ISK. Представляло собой это блюдо картофельное пюре, перемешанное с кусочками трески. Вместе шли несколько кусков черного хлеба и масло. Сразу при заказе сказали о том, что в стоимость входит добавка, после того как я с добавкой справился, мне ещё и 3-ю тарелку принесли, но от следующей отказался - больше съесть бы уже не смог
Последний раз редактировалось darkmeister 31 окт 2019, 14:53, всего редактировалось 1 раз.
